Содержание

мелкозаглубленный ленточный, плитный, этапы заливки

В современном строительстве индивидуальных зданий все чаще используется газобетон. К преимуществам этого материала следует отнести надежность, легкость, хорошую теплоизоляцию и невысокую стоимость. Учитывая то, что материал легкий, многие считают, что дом можно строить без фундамента. Но это огромная ошибка. Одним из вариантов есть мелко заглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, который равномерно распределит на себе силу давления всего здания вместе с мебелью и проживающими людьми.

Размеры дома из газобетона могут быть разными – при выборе фундамента нужно это учитыватьИсточник andreykovopark.ru

Что влияет на выбор фундамента

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином виде фундамента, нужно определить назначение помещения и цель его эксплуатации. При этом фундамент должен соответствовать следующим критериям:

  • Основание здания должно обеспечивать стабильность всей его форме;
  • Равномерно распределять нагрузку на почву, получаемую как от самого здания, так и его комплектующих;
  • Не допускать пучения, чтобы не деформировались стены постройки;
  • Уменьшить давление грунта на цоколь и остальные фрагменты здания.

Закладывая фундамент под газобетонный дом нужно учитывать насколько глубоко промерзает почва в зимний период и как глубоко находятся грунтовые воды. Именно благодаря этим параметрам и определяется максимальная глубина котлована под фундамент. В том случае, если в местности, запланированной под строительство, грунтовых вод не обнаружено, то в расчет промерзание грунта не принимается. В этом случае допускается заливка основания и выше шара промерзания.

Вид грунта стоит не на последнем месте при расчете параметров фундаментаИсточник stavba.ru

Исключение составляет глинистый вид грунта, поскольку эта порода является пучинистой. Поэтому в данном случае глубина промерзания принимается к сведению и котлован нужно копать ниже этого уровня. Глина имеет свойства вбирать себя большое количество осадков и длительное время сохранять влагу. Таким образом при минусовой температуре, вся эта вода превращается в лед. Расширении почвы вверх при замерзании начинает давить на фундамент.

Дом построенный из газо-блоков при таких обстоятельствах может деформироваться и дать трещины. Это в последствии приведет к разрушению. Таким образом, чтобы избежать подобных последствий давления грунта, фундамент рекомендовано армировать. В местах, запланированных под проемы для окон, дверей или арок нужно армировать сильнее.

Виды фундамента под дом из газобетона

Планируя дом из газобетонных блоков, необходимо иметь ввиду, что если в плане есть подвальный этаж, то в этом случае нужно делать только ленточный фундамент. Если же дом будет строиться на местности со склоном. И при этом перепад высоты будет от полутора метра, то в этом случае лучше всего использовать сваи. В остальных вариантах применеяют:

  • Плитный или ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа;
Ленточный фундамент готовый к дальнейшим работам по возведению домаИсточник dachnaya-zhizn. ru
  • Бюджетные столбы с монолитом для крупно песчаного грунта или с наличием твердых пород;
  • Сваи применяются для грунтов, способных проседать.

Размеры фундамента под дом из газобетона рассчитываются следующим образом. Если блок из газобетона имеет 30 сантиметров, то ширина самого фундамента должна иметь 40 сантиметров. Таким образом вес будет равномерно распределяться даже на таких видах грунта как супеси, суглинки и пески. Можно произвести примерный расчет фундамента под дом из газобетона, калькулятор на сайте любой строительной компании поможет в этом. Для того, чтобы окончательно определить, какой именно фундамент следует заливать, рассмотрим более детально некоторые из видов.

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой раму, которая будет находиться как под внешними, так и под внутренними стенами. При этом данная конструкция должна быть жесткой. Прежде чем залить фундамент под дом из газобетона, нужно изучить тип грунта. И только после этого определить каким именно должно быть основание.

Ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона может быть следующих видов:

  • Лента из монолита с армированием бетона. Такой фундамент применяется на любом виде грунта.
Если выбрать монолитный фундамент, то сложно будет прогадать на любом участкеИсточник humanpsy.ru
  • Сборная лента. В этом случае используются специальные блоки для фундамента марки ФБС.
  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, выложенный из кладочного материала. Для этого используют мелкие блоки из бетона или кирпич.

Ленты, изготовленные из блоков или кладочного материала можно укрепить с помощью арматуры, которую укладывают в швы между кладками или же заливать верхний и нижний армированные пояса из бетона. Подобный вид фундамента применяется в том случае, если грунт под постройкой не пучинистый или слабо пучинистый. При этом уровень грунтовых вод не достигает подошвы основания. На пучинистых грунтах так же можно укладывать сборные ленты, но при этом их нужно утеплять, создав защиту от промерзшей почвы.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость блочного мелкозаглублённого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Самым прочным фундаментом является лента из монолита. К тому же такое основание будет служить долгое время. Но для изготовления такой ленты нужно затратить много материалов, труда и времени.

Опалубка с подготовленной арматурой для заливки фундаментаИсточник ms-gp.ru

Чтобы залить монолит нужно делать опалубку, для которой необходимо использовать древесину. Бетон должен затвердеть и стать прочным, на что уйдет не один день.

Важно! Как долго прослужит фундамент зависит не только от того, какой материал используется для строительства, но и от правильно подобранной конструкции и качества работы, выполненной строителями.

Этапы заливки

Правильно залитый фундамент – залог долговечности дома. Поэтому прежде чем приступить к ней, нужно провести подготовительные работы:

  • заменяется пучинистый грунт нерудными материалами;
  • отводится влага;
  • делается гидро- и теплоизоляция.
Разметка

На месте, где планируется постройка удаляется весь шар грунта и делается разметка с помощью шнура привязанного к колышкам или проводится раствором из извести. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы диагонали точно совпадали между собой. В случае планирования пристроек в виде веранд, необходимо делать разметку для них отдельно.

Разметка и заготовка траншеи для фундаментаИсточник fundament-spb24.ru
Работа над котлованом

Поскольку мелко заглубленный фундамент под газобетонный дом своей подошвой не достает до слоев грунта, которые не подлежат вспучиванию, то в зимний период на него выталкивающее действуют верхние шары, что промерзают. Поэтому боковые стороны необходимо засыпать породами, которые не впитывают влагу и не имеют свойств замерзать. К таким породам относится песок, щебень и смесь ПГС.

Траншею для МЗЛФ копают вручную, при необходимости можно использовать экскаватор. Дно обязательно выравнивается, после чего делается тепло- и гидроизоляция.

Подготовка котлована для фундамента домаИсточник zemlekop.by
Строительство ленточного фундамента: виды, материал, технология
Дренаж

На следующем этапе земляных работ необходимо установить дренаж. Для этого по периметру строящегося дома в той же траншее делается углубление сантиметров на 30. Затем нужно сделать небольшой уклон, чтобы вода могла самостоятельно стекать. В том месте, где планируется сбор сточных вод устанавливается емкость, горловина которой будет выходить на поверхность. На дне углубления делается подушка под дренажные трубы, которые необходимо обернуть геотекстилем.

На каждом углу нужно поставить смотровые колодцы, куда и запускаются трубы. Колодцы должны иметь заглушки. После этого траншея дренажа засыпается щебнем и выравнивается с дном основной траншеи.

Закладка дренажной системы, для защиты фундамента от разрушенияИсточник katlavan.ru
Подложка из песка

Для того, чтобы получилась жесткая подушка под фундамент необходимо песок и щебень засыпать слоями. Сначала песок на 15 – 20 сантиметров и столько же щебня. Затем делают уплотнение. При этом материал рекомендуется смачивать. Таким образом он будет лучше оседать.

Подушка из песка и щебня защитит фундамент от вспучиванияИсточник domstroy-upsk.ru
Опалубка

На следующем этапе готовится опалубка. Для этого необходимо изготовить специальные щиты. Их можно сделать из:

  • фанеры;
  • обрезной доски;
  • ДСП;
  • ОСП.

Высота щита должна быть на глубину траншеи и плюс на пол метра в высоту для цоколя. Щиты между собой соединяются перемычками и с внешней стороны укрепляются с помощью брусьев, которые упираются в колья. Таким образом форму не будет распирать бетон.

После, на подушке устанавливается опалубка и проводится армирование для укрепления будущего фундаментаИсточник ms.decorexpro.com

Вместо древесины можно использовать полистирол. В этом случае опалубка будет несъемной, благодаря чему фундамент получится устойчивее. При этом для такой опалубки не потребуются подпорки. Конструкция стягивается внутренними стяжками.


Отвод воды от фундамента дома: разновидности водоотводов, применяемые материалы, этапы работ
Армирование

При армировании фундамента лучше всего использовать п-образные хомуты, благодаря чему монтаж армопояса будет намного проще.

Заливка

Заливка проводится следующим образом:

  1. Опалубку необходимо наполнить за один день. При этом делаются небольшие перерывы для лучшего схватывания.
  2. Форма должна наполняться на несколько сантиметров ниже верхнего края. Уровень можно пометить маркером или шнуром.
  3. Бетонная масса уплотняется с помощью вибратора.
Для застывания фундамента понадобиться не меньше одной неделиИсточник rmnt.ru
Уход за бетоном

Чтобы фундамент был качественным за ним необходимо правильно ухаживать. Для этого поверхность закрывают пленкой или брезентом. По прошествии 8 часов после заливки поверхность необходимо сбрызгивать водой. Лучше всего бетон укрыть рыхлыми материалами, которые хорошо сохраняют влагу. Это может быть песок, опилки, укрытые мешковиной. При этом эти материалы необходимо постоянно увлажнять.

Распалубка

Распалубка делается только после того, как бетон отвердеет на 70%. В летний период это происходит по прошествии недели. В случае применения несъемной опалубки, этот этап работ пропускается.

Заливка плитного фундамента

Достоинствами плитного фундамента являются:

  1. Основа прочная, благодаря чему блоки из газобетона не трескаются. Даже в том случае, когда в почве происходят изменения, на прочности всего дома это не скажется.
  2. Можно заливать в любом виде грунта.
  3. При заливке не принимается во внимание уровень грунтовых вод.
  4. Прост в изготовлении.
  5. Долговечен.
Монолитные плиты для фундамента хоть и требуют больших вложений, но в эксплуатации имеют больше плюсовИсточник subscribe.ru

Но несмотря на все позитивные качества, плитный бетон имеет и свои недостатки:

  • необходимо затратить много усилий при земляных работах;
  • не позволяет делать подвальные помещения;
  • требует больших финансовых затрат.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:


Строительство фундамента для беседок: от чего зависит выбор, расчет размеров, этапы работ

Этапы заливки

Начальные подготовительные работы делаются по тому же принципу что и для ленточного фундамента. С той разницей, что фундаментная плита под дом из газобетона должна выступать на метр за запланированные внешние стены. Котлован для заливки выкапывается большой, поэтому лучше всего воспользоваться услугами строительной техники. Но выравнивание дна делается вручную. Глубина площадки должна быть не менее пол метра.

Засыпка подушки

Чтобы сделать жесткую подушку на дно котлована засыпают 20 сантиметров гравия и 30 сантиметров песка. Поверхность плотно трамбуется.

Подушка из гравия и песка с опалубкой подготовлены для последующей заливки раствораИсточник yurlkink. ru
Опалубка

Опалубка для конструкции должна быть изготовлена качественно и надежно. Обрезные доски не должны иметь никаких повреждений. Между собой их надо соединить с помощью гвоздей. С наружной стороны укрепить подпорками, которые не должны поддаваться механическому воздействию в виде удара ногой.

Стяжка

Прежде чем приступить к изготовлению плитного фундамента, нужно залить два слоя стяжки. При этом второй слой заливается после того, как высохнет первый. Между ними укладывается гидроизоляция.

Армирование

Для этого используют арматуру класса А-III. Прут должен иметь в разрезе диаметр 10 или 16 миллиметров. Из них изготавливают две сетки, квадраты которой имеют стороны от 15 до 20 сантиметров. Между собой их соединяют с помощью проволоки, которая в разрезе имеет диаметр 5 миллиметров.

Шаг за шагом, и нюансы заливки плитного фундамента в видео:

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Фундамент ленточного типа представляет собой полосу из железобетона, которая проходит по месту укладки несущих стен. Особенностью подобного основания считается одинаковая форма сечения на любом из участков работ. Основным преимуществом такого фундамента можно считать простоту изготовления.

Ленточный фундамент наиболее часто выбирают при постройке домов из газобетона. Этот вид фундамента обычно выполняют из бетона, ведь подобная смесь хорошо выдерживает сжимающие усилия, а для повышения прочности конструкции необходимо устраивать металлические каркасы, что придаст изделию требуемую жёсткость. При сравнении с другими типами оснований, ленточный фундамент отличается не только простотой монтажа, но и невысокой стоимостью (если брать во внимание плитную опору стен). Рассматриваемый тип фундамента рекомендовано устраивать в зданиях, имеющих подвальное помещение или подполье. Конструкцию лучше размещать на сухих грунтах, ведь при наличии пучинистой почвы повышаются затраты на её возведение из-за значительной глубины заложения.

Этапы возведения ленточного фундамента под дом из газобетона

На подготовительном этапе работ проводят анализ почвы для определения залегающих пород и определения уровня поверхностных вод. Глубина промерзания грунта берётся по специальным картам. Если грунтовые условия удовлетворяют всем требованиям, начинают расчищать участок от мусора и выполняют разметку расположения стен здания для выкапывания траншей. После завершения разметочных работ, определяют на местности самую низшую точку – она и будет базовой для расчёта глубины фундамента. Следует заметить, что для газобетонного дома средней площади, глубина котлована может находиться в пределах от 50-ти до 60-ти сантиметров. При вырывании траншеи лопатой, проверку ровности дна осуществляют при помощи водяного уровня.

Теперь необходимо уложить на дне фундамента подсыпку из песка – её толщина около 15-ти сантиметров, а после этого песок проливают водой для уплотнения. В верхней части подушки из песка укладывают небольшой слой щебня, а затем проводят гидроизоляционные работы, используя рубероид или плотную полиэтиленовую плёнку. После этого можно приступать к изготовлению опалубки, обычно для этой цели используют деревянные доски или куски фанеры. Конструкция опалубки скрепляется между собой при помощи гвоздей или шурупов, а деревянные распорки позволяют закрепить её расположение. Следует заметить, что верх опалубки должен возвышаться над поверхностью почвы примерно на 30 сантиметров, причём верхний уровень конструкции необходимо выровнять, пользуясь строительным уровнём.

На следующем этапе работ по строительству ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков, в землю вбиваются металлические прутья 12-ти сантиметрового диаметра с шагом в 30 сантиметров. Далее к основанию каркаса при помощи сварки или методом крепления арматуры (при помощи вязальной проволоки) монтируют горизонтальные пруты с шагом в 20 сантиметров, причём металлический каркас не должен доходить до стенок опалубки примерно на 5 сантиметров.

На завершающем этапе работ проводят заливку траншей бетоном. Оптимальные пропорции смеси 1:3:5 – цемент/песок/щебень. Заливка ленточного фундамента проводится слоями толщиной около 20-ти сантиметров, причём каждый из таких слоёв нужно хорошенько уплотнить, используя вибратор или деревянную палку. Для этой же цели можно легонько простукать стенки опалубки. Заливку опалубки проводят по верхнему уровню с дальнейшим выравниванием растворной смеси при помощи кельмы.

Уход за бетонным фундаментом заключается в систематичных поливах водой. В первый день, особенно на ночь, основание нужно укрывать полиэтиленовой плёнкой. Демонтаж опалубки можно проводить через 10-14 дней после заливки бетона. 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, бани и гаража в Екатеринбурге

При возведении зданий и сооружений сегодня широко используют облегченные материалы – дерево, газобетон, керамзитобетон. Для стен, выполненных из такого материала, вовсе нет необходимости использовать плитный или столбчатый фундамент. В этом случае целесообразнее применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как его монтаж значительно быстрее и проще. Кроме того, стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно ниже, поэтому такой вариант основания сооружения позволяет неплохо сэкономить на строительных работах. Данный подход используется не только при легком весе конструкции, но и в случае высокого уровня грунтовых вод.

Разновидности ленточного мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома по особенностям конструкции разделяется на сборный или монолитный. Использование второго типа более предпочтительно, так как он обеспечивает совместную работу всей ленты. Кроме того, такое основание разделяется в зависимости от конфигурации сечения: бывают прямоугольные и Т-образные фундаменты. Первый вариант имеет меньшую несущую способность, поэтому ленточный фундамент прямоугольного сечения используют преимущественно для бани или для гаража, которые возведены по легкосборной каркасной технологии. Что касается более тяжелых жилых домов, то в этом случае лучше всего отдать предпочтение Т-образной конструкции.

Благодаря своей легкости некоторые строители пытаются сделать такой фундамент самостоятельно, однако отсутствие опыта и навыков в этом деле приводят к плачевным результатам. Если вы не хотите потом перестраивать все сооружения заново, то возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше поручить специалистам. Таких мастеров можно найти в компании «Залесье», которая не первый год осуществляет строительные работы на самом высоком уровне.

как построить своими руками, свайно-ростверковый, какой вариант лучше на глинистой почве

Выбирая фундамент для постройки из газобетонных блоков, необходимо учитывать все технические характеристики этого материла. Газобетон – популярный бюджетный материал, часто используемый при строительстве жилых домов, коттеджей и хозяйственных построек. Он обладает рядом преимуществ, ввиду чего пользуется большим спросом. Но дома из газобетона более тяжёлые, чем строения из бревна или бруса, поэтому тут стоит задуматься об основательном фундаменте.

Особенности

Газобетон – это ячеистый бетон автоклавного твердения. За историю своего существования он нашёл применение практически во всех сферах строительства конструктивных элементов зданий и сооружений любого типа. Характерные особенности данного материала делают его весьма конкурентноспособным на рынке стройматериалов.

Основные плюсы возведения фундаментов из этого материала:

  • независимость от температурных перепадов;
  • легкий вес;
  • быстрая укладка и простота монтажных работ;
  • экологичность;
  • умеренная стоимость;
  • отличная тепло- и звукоизоляция;
  • высокая устойчивость к морозам, а благодаря пористости вода не проникнет быстро в материал;
  • универсальность: газобетон можно пилить, сверлить, благодаря чему газоблокам можно придать разную форму;
  • на заводах, где изготавливают газоблоки, имеется лаборатория, которая контролирует качество материала;
  • газобетон относится к каменным материалам, но считается достаточно легким материалом. Для него подойдёт почти любой тип фундамента, который отвечает требованиям по жёсткости и деформации.

Проекты

По прочности и дизайнерским решениям газобетонные блоки ничем не уступают привычному кирпичу. В них редко появляется плесень и сырость, они отлично дышат.

Перед строительством фундамента необходимо определиться с видом основания, а также тщательно спроектировать будущую основу вашего дома.

Плитный

Плитный вид является одним из вариантов незаглубленного или мелкозаглубленного фундамента. Это железобетонная плита, под которой утрамбовывается слой из песка и щебня. Плитный вариант для дома из газобетона обладает максимально возможной несущей способностью, которая достигается благодаря большой опорной площади плиты, занимающей всю площадь здания.

В большинстве случаев толщина плиты составляет от 20 до 40 см. Монолитные основания плитного типа имеют большую пространственную жёсткость, чем фундамент, собранный из отдельных плит.

Главные плюсы плитного фундамента:

  • простота монтажа;
  • невысокая себестоимость;
  • высокий показатель несущей способности;
  • общая платформа не подвергается локальной деформации;
  • возможность использования фундамента в качестве пола для цокольного этажа;
  • высота дома может быть выше 2 этажей с нагрузкой 20-25 т/м2;
  • простота возведения в сложных грунтах.

Минусы: плитный фундамент возводится только в домах, где не предусматривается наличие подвала.

Свайно-ростверковый

Свайный фундамент в последнее время получает всё большее распространение ввиду своей надёжности, универсальности и доступности монтажа своими руками. Очень часто газобетонные постройки возводят на винтовых сваях, связанных между собой ростверком, на участках с близким залеганием грунтовых вод. Монтаж с монолитным ростверком сохранит блочную кладку от растрескивания, возникающего при усадке.

Чаще всего при выборе свай для газобетонных конструкций отдают предпочтение набивным или винтовым опорам. Такие сваи легко монтируются даже при самостоятельном возведении.

Ленточный

Ленточный вариант – это железобетонная полоса, проходящая по всему периметру здания, а также под несущими стенами. Обустраивается он путем рытья котлована. Такой тип основания является оптимальным для строительства газобетоного дома.

Мелкозаглубленный вариант идеален для строительства здания из газобетонных блоков на идеальном грунте, который не склонен к пучению и сдвигам. Достаточная глубина равняется 500 мм. В обратном случае возводится ленточный тип фундамента глубокого заложения. Подошва основания таким образом будет находиться ниже уровня промерзания.

Заглубленный вариант хорош ещё тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж или добавить элементы декора, например, красивые бетонные ступеньки.

Кирпичный

Неплохим вариантом для газобетоного дома станет также кирпичный фундамент, но только в том случае, если грунт не склонен к пучению, а также при строительстве одноэтажной постройки.

Для устройства применяется только полнотелый кирпич марок не ниже М200 с показателем морозостойкости F35-10.

Столбчатый

Подобное основание сооружают только на устойчивых грунтах с ровным рельефом. Конструкция представляет железобетонный ростверк, под каждым углом которого и под несущими стенами устанавливается кирпичные, каменные или бетонные столбы. Они могут быть круглой или квадратной формы.

Данный вариант отличается от конкурентов своей дешевизной, простотой монтажных работ и расчётов.

Один из видов столбчатого фундамента для строительств домов из газобетонных блоков – фундамент по технологии ТИСЭ – это технология индивидуального строительства и экология. От стандартных столбчатых фундаментов ТИСЭ отличается наличием пятки, которая увеличивает площадь опоры столба, при этом уменьшает объём давления на квадратный сантиметр грунта, тем самым увеличивая почти в два раза несущую способность сваи.

ТИСЭ – вид фундамента, не требующий специальной техники при строительстве, для монтажа понадобится только бур ТИСЭ и переносная опалубка. Одно из главных требований технологи ТИСЭ при возведении строения – лёгкость материала. Поэтому тут идеально подходит вариант использования газобетона. Только при соблюдении правил дом, построенный по ТИСЭ, прослужит своим хозяевам много лет. Во- первых, при разработке проекта учитывайте, что газобетонные блоки не любят движения, также желательно усилить бетонный ростверк, который свяжет сваи единой монолитной плитой. Во-вторых, перед возведением стен убедитесь, что основание устойчиво и готово к дальнейшему строительству. Рекомендуется сделать фундамент до осени, а весной, проверив геометрию, приступить к возведению дома.

Помните, что ТИСЭ подходит только для легких построек, и несмотря на то, что газобетон отличается малым весом, крупный дом 10х10 уже будет весить около 2000 тонн, поэтому тщательно взвешивайте все за и против перед будущей постройкой фундамента. Такой вариант фундамента отлично подойдет для дома в 1 этаж.

Как выбрать?

Выбирая, какой фундамент заложить для газобетонного дома, учитывайте не только экономическую выгоду, так как итоговая долговечность основания, а также всей постройки зависит от многих факторов.

Выбирать фундамент для дома из газобетонных блоков следует, основываясь в первую очередь на тип грунта, глубину промерзания грунтовых вод, природные условия, а также рельеф поверхности участка.

Оцените грунт на вашей территории.

Например, железобетонная плита является оптимальным вариантом, так как она по минимуму сводит усадочные деформации. При движениях почвы, плита перемещается вместе с ней, обеспечивая сохранность дома. Плитные фундаменты способны выстоять даже в самых агрессивных климатических условиях.

Ленточный мелкозаглубленный вариант подойдёт для домов, стоящих на слабо- или среднепучинистых грунтах. А заглубленное до глубины промерзания основание можно ставить на пучинистых почвах.

Столбчатый тип фундамента сооружают только на устойчивых грунтах с ровной поверхностью.

В свою очередь, свайное основание подойдёт для любого типа грунта, даже для глинистого.

Также специалисты советуют учитывать этажность здания, так как в зависимости от количества этажей возрастает общая масса строения и, соответственно, нагрузка на основание. Если вы выбрали одноэтажный дом, то смело выбирайте любой вариант фундамента из вышеперечисленных. А вот двухэтажный рекомендуется возводить только на плитной монолитной или ленточной основе. При этом глубина и ширина ленты в последнем варианте должна быть больше, чем при возведении одноэтажного здания.

Перед тем как рассчитать характеристики фундамента для газобетонного дома, нужно помнить, что это сложный процесс, требующий особой тщательности и внимательности. Если не хочется обращаться к профессионалам, то каждый владелец стройки может произвести все расчёты самостоятельно.

Перед вычислениями нужно знать:

  • плотность и толщину газоблоков;
  • приблизительный вес строительных материалов и крыши;
  • этажность постройки;
  • тип грунта;
  • примерную снеговую нагрузку.

Процесс проектирования включает в себя не только составление чертежей, но и разработку основных коммуникационных деталей, проектирование подвала или гаража в цокольном этаже, составление схемы проводки и т. д. Ведь все эти факторы непосредственно влияют на выбор типа фундамента под будущую постройку.

Перед проектированием фундамента определитесь с бюджетом. Конечно, экономить на строительстве нельзя, но важно обдумать целесообразность возведения дорогого фундамента. Решение должно приниматься только после исследования грунта.

Строительство

Возведение фундамента своими руками возможно, но требует точного соблюдения строительной технологии. Для каждого типа фундамента существует своя пошаговая система монтажа.

Плитный

Как уже говорилось выше, плитный фундамент отлично подойдёт для газобетонных домов. Фундаментная плита может прослужить до 100 лет при грамотном подходе к строительству. Основа надёжности – правильное армирование арматурными прутьями в диаметре не менее 12 мм. Не стоит экономить на материалах, поскольку именно металлический каркас работает на растяжение и не позволит плите растрескаться в будущем.

Армированную бетонную плиту устанавливают под всю поверхность дома. Параметры плиты должны исходить из проекта будущей газобетонной постройки. Например, для гаражей или бань минимальная толщина составляет 100 мм, а для жилого дома – минимум 200-250 мм. При возведении обязательно уделите внимание гидроизоляции плиты: в нижней части основание гидроизолируется рулонными материалами, а верхняя – обмазочными или напыляемыми.

Для уменьшения теплопотерь необходимо утеплить фундамент.

Ленточный

Главным материалом ленточного фундамента является бетон, изготовленный из песка, цемента и воды. Для лучшей прочности необходимо укрепить структуру бетонного основания за счёт железного армирования. Перед возведением нужно расчистить территорию предполагаемой стройки и сделать нужную разметку всех несущих стен. Далее изучаются перепады поверхности и выбирается самая низкая точка, таким образом исключается разница в высоте фундамента. Траншею, дно которой должно быть идеально ровным, можно рыть своими руками либо при помощи специальных машин. Далее на дно укладывается специальная подушка из песка и щебня.

Прежде чем выполнять заливку, следует установить опалубку, после чего укладывается арматурный каркас по всему периметру фундамента методом вбивания арматурных прутьев.

Для заливки рекомендуется использовать заводской бетон, который заливается на дно траншеи слоями по 20 см. Каждый слой необходимо утрамбовывать во избежание образования пустот. Поверхность после окончания работ обязательно выравнивается.

Ленточный фундамент должен как следует высохнуть перед началом возведения стен. Для этого может понадобиться около одного месяца.

Сваи и столбы

Свайный и столбчатый вариант считаются самыми экономными ввиду небольшого расхода материалов, а также высокой скорости возведения.

Сверху оба вида соединяются железным горизонтальным ростверком, на котором потом и строится здание.

Газоблок – материал лёгкий, не требующий выдавливания клеевого раствора. Если сравнивать с кирпичными стенами, газобетонные блоки можно выкладывать без пауз. По строительным нормам, для кладки наружных стен используются блоки толщиной 350-450 мм, для внутренних – около 200 мм.

Перед укладкой первого ряда блоков необходимо провести гидроизоляционные работы для фундамента. В качестве материала для гидроизоляции можно выбрать рубероид или полимер – цементный раствор на основе сухих смесей. Необходимо тщательно выровнять основание цементно-песчаной смесью.

Стоит уделить особое внимание укладке первого ряда газобетонных блоков, ведь от того, насколько ровно они положены, будет зависеть качество всей постройки. Ровность кладки можно определять с помощью шнура и уровня.

Для укладки используется специальный клей консистенции густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком или кареткой, ширина которых должна быть равна ширине кладки.

Выравнивание кладки газоблока нужно проверять после укладки каждого ряда.

Советы

  • Лучшим вариантом плитного основания под газобетонный дом является утеплённая плита, которая обеспечивает необходимую стабильность перекрытия.
  • Производство работ с использованием газобетонных блоков нужно проводить при температуре от +5 до +25 градусов.
  • Для приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента рекомендуется использовать чистую воду, а песок без примеси глины и земли.
  • Если на улице минусовая температура, то допускается использование тёплой воды для замеса бетонного раствора, при жаре же нужно использовать только холодную.
  • Выполняя работы по возведению фундамента в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплениях стенок котлована.
  • Марка бетона М100 подходит для начальных этапов строительства и заливки подбетонки. М200 используется для строительства фундамента домов с легким перекрытием, М250 и 300 отлично подойдут для возведения фундаментов для громоздких частных домов.
  • Для того чтобы усилить столбчатый фундамент, нужно усилить его опорную площадь. Ленточное основание укрепляют доливкой с армированием, свайный с помощью железобетонных обойм по всей длине сваи.
  • Цоколь позволит увеличить полезную площадь жилища до двух раз, однако жилой цокольный этаж невозможен без качественной гидроизоляции.
  • Чтобы стены из газоблоков не растрескались раньше времени, необходимо провести их армирование, после чего подвергнуть блоки наружной отделке.
  • Планируйте время строительства стен дома учитывая, что на этап возведения фундамента уходит около месяца работы.
  • Помните, что не стоит начинать строительство фундамента, не рассчитав полностью его общую стоимость. Самым дешёвым вариантом основания под частный дом считается свайный.

О том, какой фундамент нужен для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

Фермерские конструкции.

.. — Глава 5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты Фермерские конструкции… — Глава 5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты
Бетон фундаменты

Содержимое Предыдущий Следующий

Для легких зданий навесная стена может быть залита непосредственно в тщательно вырытая траншея шириной 15-25 см. Чтобы была готовая стена возвышаются над землей, формы из бруса 50 х 200 мм могут быть крепится к вершине траншеи.

Рисунок 5.9 Навесная стена засыпал в траншею.

Можно использовать относительно бедную бетонную смесь 1:4:8. То бетон необходимо укладывать осторожно, чтобы сохранить стенки траншеи от отслаивания и смешивания, вызывая тем самым слабые места. Если почва недостаточно устойчива, чтобы можно было копать форму траншеи, потребуются широкие земляные работы и использование простых форм.

Дополнительная информация по соотношениям, материалам, формам, размещению и твердение бетона можно найти в главе 3.

Фундамент из бетонных блоков

Желательно, чтобы все размеры блочной стены были делится на 225 мм. это позволит использовать полные или полублоки. используется во всех углах и проемах без необходимости резать блоки до нечетной длины. Блоки должны быть сухими при использовании или растворных швах. не разовьет полную силу.

Фундаменты из бетонных блоков следует начинать с полной раствор на залитом бетонном основании.Соотношение 1:1:5 цементно-известково-песчаный раствор является хорошим раствором. Угловые блоки должны быть тщательно расположены и проверены на ровность и вертикальность. После несколько блоков были уложены рядом с углами, линия натянутые между углами можно использовать для выравнивания верха внешний край каждого ряда блоков, как показано на рисунке 5.10. После первого курса используется лицевая подстилка. То есть, раствор укладывается вдоль вертикальных краев одного конца и стороны края верхней части блока.Это позволит сэкономить до 50% миномет и примерно на три четверти прочнее, чем полное постельное белье.

Рисунок 5.10 Лицевая часть вклеивание в блокворс.

Элементы кладки должны укладываться внахлест, чтобы вертикальные швы расположены в шахматном порядке, чтобы получить достаточную прочность. Где маленький единиц, таких как кирпичи, склеивание должно быть как вдоль, так и через стену. Однако блоки соединяются только в продольном направлении. Перекрестное соединение требуется только в точках армирования, таких как пилястры.Скрепление внахлест является нормальным явлением, но при необходимости разрешить склеивание на ответвлениях и пересекающихся стенах, это может быть уменьшена до одной четверти длины блока, но не менее 65мм.

Прочность блоков как плотных, так и легких агрегата достаточно для нормальной мелкосерийной работы, но где нагрузка тяжелая, подходят только плотные бетонные блоки. Пустой блоки можно использовать для несущих стен, но ряды непосредственно несущие конструкции пола и крыши должны быть выполнены из прочная конструкция для распределения нагрузки по длины стены и, таким образом, избежать концентрации напряжений.

Толщина, длина и высота стены определяют ее структурная устойчивость. Таблица 5.7 указывает подходящие отношения для отдельностоящего, одинарной толщины, неармированный, из бетонного блока стены, не поддерживаемые снаружи и не связанные или закрепленные наверху и предназначен для сопротивления давлению ветра. Более длинные и высокие стены и, например, стены, удерживающие объемное зерно, могут нуждаться в дополнительном прочность привязки к пирсу или поперечной стене.

Рисунок 5.11 Армирование блочные стены.

Таблица 5.7 Стабилизирующий полый блок Стены

Толщина стенки Высота стены Максимальная длина стеновая панель между опорами, поперечными стенами и т. д.
100 мм 1,8 м 3,6 м
150 мм 3. 3,0 м
215 мм 3,6 м 4,0 м
215 мм 4,5 м 3,0 м
305 мм 4,5 м 4,0 м

Плавающий плитный или плотный фундамент

Плитный фундамент представляет собой большой бетонный пол, перекрывающий вся площадь здания, через которую проходят все нагрузки от здания передаются в почву.Это оба этажа здания и фундамент и хорошо подходит для гаражей, магазинов, небольших магазинов и домов без подвалов. Бетонный пол и фундамент отлит цельным куском. Плита отлита около 100 мм. толстый и слегка усиленный сверху для предотвращения усадки трещины. Стальные стержни размещаются внизу под стенами или колонны, чтобы противостоять растягивающим напряжениям в этих зонах. Светлая поверхность Плиты также могут использоваться для перевозки легконагруженных конструкций. грунты, подверженные общим движениям грунта.

Как и во всех фундаментах центр тяжести нагрузки должен совпадать с центром плиты. Это облегчается когда здание имеет простой правильный план с несущими элементы, такие как стены, колонны или дымоходы, расположенные симметрично относительно оси здания.

Основание пирса

Изолированные опоры или колонны обычно возводятся на независимых бетонные фундаменты, иногда называемые фундаментными площадками с пирсом или подшипник колонны в центральной точке фундамента.Площадь Фундамент определяется делением нагрузки на колонну на безопасную несущая способность грунта. Форма его обычно квадратная, а толщина определяется теми же соображениями, что и для опоры фундамента. Их делают не менее чем в 1 1/2 раза больше выступ плиты за поверхность пирса или колонны или край опорной плиты стальной колонны. Ни в коем случае не следует иметь толщину менее 150 мм. Как и в случае ленточного фундамента, когда основание колонны очень широкое, может быть уменьшена толщина осуществляется за счет армирования бетона.

Когда опоры используются для поддержки каркасов сборных зданий из стали или клееного дерева, болты для крепления рамы к опоры должны быть залиты в бетон и очень аккуратно позиционируется. это требует квалифицированной рабочей силы и контроля.

Рисунок 5.12 Конструкция плавающий плитный фундамент.

Рисунок 5.13 Простой жесткий каркасная конструкция.

Почтовый или опорный столб

Для легких зданий без подвесных полов, стоек или рамы опор, обработанные давлением, подходят и недороги.То столбы размещаются в ямах, вырытых в почве и фундаменте предоставляется в каждом посте. Это важно, поскольку в противном случае либо гравитационные нагрузки или подъем ветром могут привести к разрушению здания.

Бетонная подушка под столб обеспечивает необходимую поддержку для гравитационных нагрузок. Бетонный воротник вокруг основания полюс оказывает сопротивление подъему. Стойка крепится к воротник несколькими шипами, вбитыми у основания перед размещением столб на площадке и заливка бетоном воротника.При этом земляная засыпка должна быть хорошо утрамбована, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление поднятию бетонной манжеты, которая простирается до на уровне земли, обеспечивает лучшую защиту от грунтовой влаги и термиты.

Крепление опор к крыше и другому каркасу здания Члены обеспечивают достаточную боковую устойчивость. Рисунок 5.14 иллюстрирует дизайн подкладки и воротника.

Рисунок 5.14 Полюс фундамент.

Фундамент опоры и балки на уровне земли

Как упоминалось ранее, эта конструкция может быть выбрана для применение, где безопасные несущие слои настолько глубоки, что навесная стена очень дорогая.Балка на уровне земли должна быть предназначен для безопасной перевозки ожидаемой нагрузки. Обычно луч изготавливается шириной от 150 до 200 мм и расстоянием между ними 400 мм. Сначала пирсы формируется и заливается на фундаменты подходящего размера. Тогда почва засыпана на 150 мм ниже верха опор. После размещения 150 мм гравия в траншею, чтобы выровнять уровень с верх опор, строят формы и заливают балку. Армирование, показанное на рис. 5.15, необходимо. Размер и расстояние должно быть тщательно рассчитано.

Защитные элементы для фундаментов

Гидроизоляция

Рисунок 5.15 Пирс и земля ровный балочный фундамент.

Можно предпринять несколько шагов, чтобы предотвратить попадание грунтовых или поверхностных вод. от проникновения в стену фундамента. Если здание находится на участок с уклоном, на котором водосточный желоб может заканчиваться на земле уровень на разумном расстоянии, установка непрерывный дренаж по внешней стороне фундамента уменьшит как возможность утечек, так и боковая сила насыщенного грунт, упирающийся в стену.Рекомендуемая конструкция дренажа состоит из водосточной плитки толщиной 100 мм, расположенной чуть выше уровня нижняя часть фундамента. Плитку следует укладывать с небольшой уклон или его отсутствие, так что уровень грунтовых вод останется равны во всех точках опоры. Гравий используется для начала обратная засыпка первых 500 мм, а затем вынутый грунт возвращается и утрамбовывается слоями с уклоном от стены.

Водонепроницаемость монолитного бетонного основания фундамента стены можно улучшить, нанеся толстый слой битума краска.Блочные стены должны быть покрыты двумя слоями цементной штукатурки. от основания до уровня земли, а затем покрывается финишное покрытие битумной краской.

Влага, проникающая вверх по стене фундамента под действием капиллярных сил может привести к значительному повреждению нижних частей стены, сделанной земли или дерева. В то время как шапка из раствора поверх стены фундамента обычно обеспечивает достаточный барьер, дополнительную защиту иногда требуется судно из битумного войлока.Чтобы быть эффективными таких как влагонепроницаемая причина должна быть установлена ​​не менее чем на 150 мм выше земли и иметь ту же ширину, что и стена выше.

Здания со скатной крышей, не оборудованные водосточными желобами могут быть дополнительно защищены от чрезмерной влажности вокруг фундамент путем установки брызговика из конкретный. Фартук должен выходить за пределы капельницы не менее чем на 150 мм. края карниза и иметь уклон от стены примерно 1:20.Достаточно толщины 50 мм бетона 1:3:6.

Фундаменты для арок или жестких рам

Дополнительное сопротивление боковым силам необходимо для стены фундамента, поддерживающие арочные или жесткие каркасные здания. Этот может быть выполнен с контрфорсами, пилястрами или путем связывания стена в пол. На рис. 5.16 показан каждый из этих методов.

Защита от термитов

Рисунок 5.16 методов укрепление фундаментов.

Подземные термиты встречаются по всей Восточной Африке и вызывают значительный ущерб зданиям, поедая целлюлозу в древесине. Они должны иметь доступ к почве или другому постоянному источнику воды. Они могут серьезно повредить древесину при контакте с землю и могут распространять свое воздействие на балки крыши высоких здания. Доступ к незащищенным сооружениям осуществляется через трещины в бетонных или каменных стенах, через деревянную часть дом или соорудив защитные трубы над фундаментными столбами и стены.

Основная цель борьбы с термитами — разорвать контакт между колонией термитов в земле и древесиной в строительство. Это можно сделать, заблокировав проход термитов из почвы в древесину, соорудив плитный пол под всего здания и/или установка противотермитных щитов, обработка грунт у фундамента и под бетонными плитами с подходящими химикатами или комбинацией этих методов.

Лианы, вьющиеся растения и другая растительность, которая может средства доступа для термитов не должны расти на или рядом со зданием.

Химическая защита полезна, если нет защиты от термитов. доступны, но также рекомендуется в сочетании с механическим защита. Креозотовое масло, арсенит натрия, пентахлорфенол, пентахлорфенол, пентахлорфенат, нафтенат меди, бензол гексахлорид и дильдрин являются преимущественно используемыми продуктами. Защитная продолжительность составляет от 4 до 9 лет в зависимости от почвы и погодные условия. Деревянные элементы перед использованием пропитывают. Поверхность древесины защищена только при опрыскивании инсектицидом. перед покраской.Трещины, стыки и поверхности срезов должны быть защищены с особой тщательностью, так как нападения термитов всегда начинаются в такие локации.

Плита на грунтовой конструкции: Во-первых, конструкция место должно быть тщательно очищено, и все колонии термитов должны быть прослежены убит, разбит и отравлен 50 к 2001 г. химической эмульсией. Во-вторых, после удаления верхнего слоя почвы и любых земляных работ. завершено, следует применить яд в ярости 5 л/м в течение вся площадь, которую будет занимать здание.Почва, используемая в качестве обратная засыпка по внутренней и внешней стороне фундамента, вокруг сантехника и пустоты в стенах обрабатываются из расчета 61/м пог. и перед заливкой плиты перекрытия любой хардкорной заливкой и ослеплением песок тоже надо обрабатывать. Существующим зданиям можно придать некоторые защиты путем рытья траншеи шириной 30 см и глубиной от 15 до 30 см. по внешней стороне фундамента. После того, как опрыскал траншею с ядом, выкопанную почву обрабатывают и заменяют.

Целесообразно делать отравление почвы, когда почва достаточно сухо и когда не ожидается дождь, в противном случае существует риск химическое вещество вымывается, а не поглощается почва.

Также рекомендуется засыпать отравленную полосу почвы бетоном или со значительным слоем гравия. Это защищает ядовитый барьер и помогает сохранить стену чистой и свободной от грязи брызги. Если стена оштукатурена, желательно отравить любой визуализация, которая применяется в пределах 30 см или около того от земли. К отравить бетон или песок:цементный раствор, просто используйте от 0,5 до 1,0% эмульсию дильдрина вместо обычной воды для затворения. Здесь нет влияние на количество требуемой воды или прочность связывания цемент.

Все консерванты токсичны и требуют осторожного обращения. Некоторые из них чрезвычайно токсичны, если их проглотить или оставить в контакт с кожей. Рекомендация по оказанию первой помощи от следует настаивать на поставщике консерванта. Когда используешь дильдрин, альдрин или хлородан детям и животным следует держать подальше от того места, где будет проводиться лечение.

Щиты от термитов: щиты от термитов должны быть сплошными. вокруг фундамента независимо от изменения уровня и должны изготавливаться из оцинкованной стали 24 калибра.Край щита должен выступать горизонтально наружу на 5 см за пределы верхней части стены фундамента и должен затем изгибаться под углом 45 вниз еще на 5 см. Должен быть зазор в не менее 20 см между экраном и землей. Все суставы в экран должен быть дважды заперт и должным образом запаян либо пайкой, либо битумным герметиком. Отверстия через щит анкерные болты должны быть покрыты битумным герметиком и На болт надевается шайба, обеспечивающая плотную посадку.

Защита существующих зданий: здание должно быть регулярно проверяются внутри и снаружи и особенно в потенциальных укрытия. Снаружи следует проверить такие вещи, как пятна на стенах ниже возможно заблокированных желобов, нарастание почва, мусор или дополнительные предметы, такие как ступени, которые могут термитный щит. Оконные и дверные рамы первого этажа и древесина обшивку следует исследовать, чтобы обнаружить гниение или повреждение термитами. Вся древесина, будь то конструкционная или нет, должна быть проверена, особое внимание уделяется местам, которые редко таких как подкровельные пространства, нижние части лестниц, встроенные шкафы и полы под раковинами, где может быть сантехника утечки.

Сильно поврежденную древесину следует вырезать и заменить добротная древесина, предварительно обработанная консервантом. В случае распада источник влаги должен быть найден и устранен и где обнаружены подземные термиты, источник их проникновения должен быть прослежены и устранены. Термиты в здании должны быть сначала уничтожен. Применяемые методы лечения включают некоторую меру отравление почвы, обеспечение барьеров и поверхности обработка древесины и древесных материалов.

В случае термитов из сухой древесины окуривание является единственным надежный метод уничтожения, и это должно быть выполнено обученными людьми под надлежащим контролем.

Рисунок 5.17 Термит защита.


Содержимое Предыдущий Следующий

(PDF) Использование пенобетона в конструкции фундаментной плиты пассивного дома

сорбционные характеристики наилучшие у цементно-песчаных пенобетонов с большим пенообразованием

и ухудшаются при увеличении плотности или добавлении пуццолановых материалов [9]. ].

Материал обладает отличной морозостойкостью в сухом состоянии [3]. Тем не менее, повышенное количество

воды в порах, как сообщается, интенсифицирует реакции замерзания/оттаивания. При очень высоких степенях насыщения

материал становится хрупким и подвергается полному разрушению [5].

Пенобетон, особенно с пуццолановой добавкой, обладает плохой стойкостью к карбонизации с высокой скоростью карбонизации [4], поэтому его необходимо тщательно защищать в средах

, где может возникнуть вызванная карбонизацией коррозия. Следует избегать применения углеродистой стали для армирования

. С другой стороны, пенобетон как вяжущий материал обладает очень хорошей

биологической стойкостью.

Пенобетон обладает хорошими огнестойкими свойствами, является негорючим материалом [5].

По сравнению с обычным бетоном пенобетон обладает лучшими огнеупорными свойствами, а

менее подвержен потере прочности при пожаре, особенно при низкой плотности. Это связано с тем, что это относительно однородный материал с низкой теплопроводностью и диффузионной способностью.

2.4 Тепло- и звукоизоляция

Пенобетон обеспечивает высокий уровень звуко- и теплоизоляции, в основном, благодаря своей плотности

и высокой пористости [1, 2, 4, 5, 8, 10]. Количество, размер и распределение пор имеют решающее значение.

Тем не менее, побочным эффектом его высокой пористости являются соответствующие сорбционные характеристики,

отрицательно влияющие на термостойкость [9]. Таким образом, необходимо минимизировать

контакт пенобетонного элемента с водой.

2.5 Транспортировка и монтаж

Пенобетон обладает высокой удобоукладываемостью. Это сыпучий и самоуплотняющийся материал, поэтому

не требует уплотнения, вибрации или выравнивания [1, 8]. Поэтому применение пенобетона

выгодно для производительности и комфорта на этапе возведения.

Благодаря технологии производства пенобетона, т.е. пеноуносу на месте, объем материала

ограничен, поэтому он эффективен при транспортировке и размещении [3, 8].

3. Применение в фундаментных плитах

Основным преимуществом пенобетона является его легкий вес, что обеспечивает экономичность при проектировании

и выполнении несущих конструкций, в том числе фундаментов. Кроме того, он обеспечивает высокую степень теплоизоляции

, что делает пенобетон идеальным материалом для использования в конструкции пассивных домов

.

Введение пенобетона в качестве замены уплотненного грунта в базовый слой фундамента

имеет ряд преимуществ. Материал имеет прочностные характеристики не ниже

хорошо уплотненного грунта. Он легко укладывается (заливается) и не оседает, поэтому не требует уплотнения

. Небольшой вес обеспечивает ограничение нагрузок, воздействующих на грунт, а также обеспечивает равномерное распределение реакций со стороны поддерживаемой конструкции. Никакого бокового давления не оказывается.

Пенобетон в настоящее время используется для облегченных фундаментов с плотностью ниже 800 кг/м3.

Однако существуют применения пенобетонов более высокой плотности там, где предъявляются более высокие требования к прочности, например, при дорожных работах в качестве компенсационного слоя или под полом в промышленных зданиях

[8].Многообещающие результаты этих применений могут стать хорошей основой для использования пенобетона

в качестве опоры для более тяжелых строительных конструкций.

Фундамент ICF – Бетонные формы фундамента ICF

Г-н Райан – руководитель строительства из Уэст-Хартфорда, штат Коннектикут, с обширным опытом работы в коммерческом и жилом строительстве. Прослужив пять лет в ВМС США, г-н Райан хорошо разбирается в планировании и строительстве сложных сооружений.В неблагоприятных условиях и сжатых сроках ему удалось завершить строительство мостов, эксплуатационных сооружений и аварийного жилья. Среди его специальных заданий было строительство объектов безопасности на ранчо президента Рональда Рейгана в Санта-Барбаре, Калифорния. Проект включал строительство вертолетной площадки, ангара, средств связи и секретной службы.

В 1983 году, после своей военной карьеры, г-н Райан основал Ryan Framing, компанию по строительству жилых домов, обслуживающую рынок Хартфорда.Эта столярная компания отвечала за строительство деревянных каркасных домов на одну семью площадью от 2000 до 6000 кв. футов и кондоминиумов от 2 до 20 единиц.

В 1998 г. г-н Райан начал работать в индустрии изоляционных бетонных опалубок, занимаясь строительством атмосферостойких конструкций ICF для генеральных подрядчиков и владельцев/строителей, включая дома, коммерческие здания, фундаменты и пристройки. Как член Ассоциации домостроителей округа Хартфорд и Ассоциации изоляционных бетонных форм, он стал экспертом в строительстве жилых и коммерческих зданий с изоляционными бетонными формами.

Теперь, в 2016 году, Джим Райан открыл ICF Supply Company, которая сосредоточится на продаже изоляционных бетонных форм, аксессуаров и технической поддержке строителя как на этапе планирования, так и на местах. Благодаря многолетнему опыту работы в полевых условиях он может предложить помощь по следующим вопросам:

  • Обзор плана
  • Детали арок
  • Соединения пола и крыши
  • Передовые методы работы с дверями и окнами
  • Варианты крепления
  • Методы экономии времени
90 Интерактивная 3D-деталь стены полой полости

Фундамент

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе наружные стены, перегородки, дымоходы, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до плотного и прочного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
  • В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
  • В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
  • В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, ростверки или подушки и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

  • При рытье траншей под фундамент необходимо поддерживать и защищать все существующие коммуникации и близлежащие водостоки.
  • Однако, если дренаж больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
  • Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
  • При проектировании фундаментов следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты.Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

  • Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими.Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
  • Земляные работы должны проводиться ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой сыпучий материал должен быть удален до заливки бетона.

Ленточные фундаменты

  • Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
  • Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Траншейный фундамент

  • Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть сложно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
  • Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
  • Стороны траншеи могут нуждаться в облицовке скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
  • Толщина любого фундамента, засыпанного траншеями, должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться примерно на 150–100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка траншейных фундаментов глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь основания траншеи

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Усиление

  • Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
  • Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые почвы

См. главу 4.2 «Основы» NHBC

  • В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
  • Чтобы учесть пучение и снизить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.
  • Глиняная плита
  • должна использоваться в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

шагов

  • Ступени в фундаменте можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровня.
  • Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

И для заполнения траншеи:

Строительные швы

Бетон для фундамента желательно заливать за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

Строительные швы с армированными стержнями

Строительные швы с расширенной металлической рейкой

Строительные швы с рифленым металлическим шпангоутом

Бетонная смесь

См. главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

  • Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
  • Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
  • Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более прочная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов*

  • Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100–150 мм:
  • 285 кг портландцемента
  • 735 кг Песок для бетонирования
  • 1105 кг Заполнитель

Смесь St2 для засыпки фундамента*

  • Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
  • 300 кг портландцемента
  • 725 кг Песок для бетонирования
  • 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32.5).

«Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

Здание возле деревьев

См. главу 4.2 «Основы» NHBC

  • Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистых почвах. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
  • Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме по мере изменения их влажности.
  • Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой водопотребности деревьев, что могло бы иметь дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
  • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
  • Должна быть определена способность почвы к усадке, и если она неизвестна, следует считать ее высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
  • Однако там, где на указанном расстоянии есть деревья, инженер должен будет разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. выше).

Первые этажи

Возведение цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны соответствующим образом утрамбованным материалом и возведены несущие стены до ЦОД.

Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

Подготовка земли

  • Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы плита имела постоянную опору.
  • Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
  • С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
  • Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнения почвы, газов, газов свалок, радона, паров и т. д.
  • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
  • Сплошные полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

Хардкор

  • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
  • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
  • Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен превышать 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор типа 1.
  • Насыпь должна быть механически утрамбована с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не происходило оседания.
  • Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) прочная полиэтиленовая влагозащитная мембрана.

  • DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
  • Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проварены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
  • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
  • DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

Альтернативы полиэтилену DPM

  • Битумная мембрана
    • Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
    • Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
  • Жидкий асфальт
    • Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
    • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

  • Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3».Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
  • Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
  • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
  • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
  • Если температура может опуститься ниже нуля, заливку бетона проводить не следует.
  • В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
  • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
  • При необходимости бетонную плиту можно армировать слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
  • После того, как бетонная плита будет залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
  • Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

Изоляция пола

  • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового массивного первого этажа, необходимо рассчитать отношение p/A (периметр к площади ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
  • Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т. е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
  • Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
  • Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
  • При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
  • При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте в шахматном порядке.
  • Перед заливкой бетона по периметру плиты перекрытия должна быть уложена полоса изоляционного плинтуса для защиты от образования мостиков холода.
  • Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в перекрытии.
  • Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плитой пола или стяжкой

  • Используйте песчано-цементную стяжку толщиной не менее 65 мм.
  • При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжки для пола

Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

  • Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
  • Во избежание возможной усадки смесь следует укладывать достаточно сухой.

Отделка плит

  • При наличии плитной отделки ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделительной прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх изоляционных плит
  • VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке утеплителя и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
  • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами типа C4 в соответствии с BS 5669.
  • Стыки должны быть проклеены клеем для деревообработки и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром. Обеспечьте зазор в 10-12 мм по всему периметру пола для расширения.
  • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь влагостойкий класс не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
  • Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

Детальные чертежи массивного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция поверх плиты стяжки

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция над перекрытием

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция под плитой, стяжка

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция под плитой, отделка доски

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Полые стенки

Полая каменная стена, вероятно, является наиболее распространенной формой конструкции для небольших современных жилых зданий. Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков.Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи полых стен

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, изоляция с частичным заполнением

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены с полной изоляцией

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной полой стены, частично заполненная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того, чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрировать учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 детальным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

  • Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение по крайней мере нескольких дней, прежде чем внешние грунтовые стены будут возведены до уровня DPC.
  • Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
  • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны быть указаны в соответствии с частью 3 стандарта BS 5628.
  • Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземных работ.
  • Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сталкивание створок вместе при обратной засыпке траншей.

В холодную погоду:

  • Не кладите кирпичную или блочную кладку, когда температура воздуха 2°C и падает.
  • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

Стяжки для стен

Две обшивки полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки стенными стяжками, чтобы обеспечить структурную стабильность и прочность стены.

  • Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.
  • Анкеры
  • должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждую створку кладки минимум на 50 мм.

Типы стяжек

На рынке представлен ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

  • Двойные треугольные стяжки пришли на смену стяжкам типа «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
  • Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
  • Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

    Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

  • Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
  • Обеспечьте ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей.В блокворке это будет каждый второй ход.
  • В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные связи. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые стяжки и изоляция полости

  • В стенах с частичным заполнением пустотелые анкеры могут располагаться ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
  • Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
  • Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
  • Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
  • Во избежание растрескивания стенных стяжек в случае теплового смещения стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка стяжки

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

  • Завязки должны иметь небольшой наклон вниз к внешнему листу, чтобы любая влага могла выйти наружу.
  • Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
  • Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
  • Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
  • Стяжки должны содержаться в чистоте от капель раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Они имеют высокую плотность, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью за счет изменения качества и сочетания используемых материалов и метода производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпичей

  • Кирпич рядовой
    • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
    • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой. Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
  • Кирпич облицовочный
    • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
    • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
  • Инженерный кирпич
    • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
    • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
  • Кирпич из силиката кальция
    • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
    • Кирпич из силиката кальция
    • подходит для большинства применений и обладает хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
  • Бетонные кирпичи
    • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
    • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, а также в соответствии со стандартом BS EN 771.

с рейтингом «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать стандарту BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают различных сортов и плотности от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и дробленого гравия и даже заполнителей, таких как вспученный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать ниже гидроизоляционного слоя. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

Плотные блоки

Средний стандартный блок равен 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

  • Для любого здания высотой 3 этажа и более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
  • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

  • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
  • Изготавливаются из различных легких заполнителей, стоят немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже ЦОД и даже в качестве заполнения перекрытий из блоков и балок.
  • Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
  • Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах вечеринок из-за их малой массы, что делает их плохими звукоизоляционными свойствами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Ячеистые блоки

  • Газобетонные блоки легкие и простые в обработке на месте, что делает их очень популярными для жилых домов.
  • Несмотря на то, что газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
  • Газобетонные блоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
  • Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для раздельных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Траншейные блоки

  • Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
  • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

Миномет

  • Все строительные растворы, используемые на строительной площадке, должны соответствовать стандарту BS 5628.
  • Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
  • В качестве основного вяжущего вещества в современных строительных растворах используется цемент.
  • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
  • Можно также использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
  • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
  • Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна состоять из цемента/извести/песка 1:1:6 (1:4 портландцемента/песка)
  • Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
  • В последние годы все большее распространение получили минометы замедленного действия, готовые к использованию.

Конструкция полой стены

  • Не смешивайте глиняные кирпичи и бетонные блоки.
  • Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
  • Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
  • Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся. Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
  • Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
  • При сооружении пустотелой стены разница высот между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

Погоня за услугами

  • Вертикальная чеканка должна быть не глубже 1/3 толщины блока.
  • Горизонтальная чеканка не должна быть глубже 1/6 толщины блока.
  • Избегайте встречных погонь.
  • Пустотелые блоки нельзя преследовать.

Подвижные соединения

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

  • Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они регулярно прерываются проходными и перегородками.
  • Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
  • Все деформационные швы, предусмотренные в подконструкции, должны проходить по всей высоте каменной стены. Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.
  • Анкеры
  • требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между деформационными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между деформационными швами
Материал Ширина шва Нормальный шаг
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Силикатно-кальциевый кирпич 10 мм 7.от 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в парапетной стене 10 мм 1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м деформационным шарниром и возвратом не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

  • Вертикально — 300 мм или каждый ряд блоков
  • Горизонтально — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель деформационных швов

Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Влагостойкий курс

Горизонтальные ЦОДы в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги с земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для влагоизоляционных слоев в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика, или жесткие материалы, например, шифер, или пару рядов инженерного кирпича (категория DPC).

  • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.
  • ЦОДы
  • должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
  • Полиэтиленовые DPC должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест не менее 100 мм, с укладкой на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
  • Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
  • DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

ЦОД вокруг проемов

  • Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
  • Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
  • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
  • Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
  • Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

Лотки для полостей

  • Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные кирпичи и счетчики.
  • Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
  • Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стенных связей выше в стене, на верхнюю часть изоляции, что приводит к проникновению влаги. к внутреннему листу.
  • Обеспечьте полые лотки для перемычек, которые не имеют полого лотка, встроенного в их конструкцию.
  • Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.
  • Лотки для полостей
  • должны быть установлены одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
  • Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
  • Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
  • Подъем поперек полости должен быть не менее 100 мм.
  • Верните выступ полого лотка во внутреннюю створку, если только он не является достаточно жестким, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Плазменные отверстия

  • Для отвода воды из лотков с полостью должны быть предусмотрены дренажные отверстия путем установки фирменных пластиковых дренажных отверстий или путем оставления зазоров в строительном растворе.
  • Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым поддоном на расстоянии 450 мм (макс. ) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При возведении стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

ЦОДы для парапетных стен

  • Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный DPC внизу.
  • DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
  • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, который должен быть внахлест с гидроизоляцией, обеспечивая целостность кровельного покрытия.

Парапетная стена с опорой DPC:

Устои крыши

  • Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши должен быть предусмотрен поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией и установленный в полость, чтобы вода, попадающая в полость, отводилась через предусмотренные водосливные отверстия и не не заходить на закрытую территорию.
  • Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

ДПК дымохода

Если каменная дымовая труба проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.

Полость

  • Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если только не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
  • Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

Заглушки для полостей

  • Предусмотрите фирменные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
  • После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

Термомост

  • В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
  • Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых уровней изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены. Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревом. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

Изоляция внутри полости может быть полной или частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

  • В решении с частичным заполнением часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
  • Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
  • Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

  • Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно закреплены на внутреннем листе полости и удерживаться на месте с помощью подходящих стяжных зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
  • Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
  • Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
  • Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита должна крепиться не менее чем на две стеновые анкеры на каждую плиту шириной 1200 мм, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
  • При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали). Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
  • Изоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.
  • Для
  • NHBC требуется остаточная полость шириной 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
  • Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

  • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полной изоляционной плиты.
  • Теплоизоляционные плиты должны поддерживаться стеновыми стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
  • Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
  • Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
  • Чтобы предотвратить попадание слизи из раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, необходимо установить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было обычным делом использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

  • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать стандарту BS EN 845-2.
  • Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
  • Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отводить воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость. Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
  • Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки.Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
  • Перемычки должны быть уложены на растворе на цельном блоке или на подкладочном камне под опорами перемычки, если это требуется по проекту.
  • Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
  • Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
  • Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

В таблице ниже указаны минимальные значения несущей способности перемычек:

Минимальная длина опоры (мм)
Пролет (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с полым лотком
До 1,2 100 150
Свыше 1,2 150 150

Рендеринг

Шпаклевка внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

  • Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
  • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
  • Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие вещества не следует использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по надлежащему строительству NHBC.)
  • Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Изоляция оштукатуренных стен

  • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно сказаться на процессе высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
  • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
  • Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

Подготовка поверхности

  • Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, отслоившихся частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
  • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
  • Глиняная кирпичная кладка и плотный блок
  • Обеспечьте 15-миллиметровые утопленные соединения для достаточной шпонки (путем выгребания соединений).
  • Взломать поверхность.
  • Гладкие блоки или кирпичи
  • Нанести набрызг (твердый цементно-песчаный раствор, нанесенный на поверхность).
  • Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
  • Подготовьте подходящий клей.
  • Взломайте поверхность.
  • Нанесите бондинг.
  • Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

См. «Надстройка» NHBC.

  • Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

Металлическая обрешетка

  • Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
  • Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы можно было протолкнуть штукатурку через сетку.

Применение

  • При штукатурке стен с каменными полостями обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
  • Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего слоя или материала, на который он наносится.

Первый слой

  • Первый слой (грунтовка) должен иметь толщину от 10 до 15 мм.Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
  • Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
  • Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

  • Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя.(Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
  • Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
  • Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
  • Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
  • Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.
  • Обеспечьте подходящие детали вокруг проемов, сервисных проходок, деформационных швов и т. д.
  • Визуализация должна быть остановлена ​​чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице чертежей деталей.

Обратите внимание, что существует еще более широкий выбор из более чем 800 рабочих чертежей, связанных с соответствующими строительными нормами и правилами. Доступ к этим чертежам можно получить через наше приложение Building Regs.

домов знакомств | Carson Dunlop Home Inspection

Самый сложный дом на сегодняшний день — это связующий дом. Они кажутся одиночными, но если вы немного покопаетесь, они на самом деле прикреплены.

Как жилищные инспекторы, у нас есть несколько приемов для определения возраста дома. В более новых районах мы собираем финики с крышек люков, тротуаров и бордюров. Это даст вам представление о том, когда было построено подразделение. Это, очевидно, не работает в старых районах

Окна с термостеклом обычно имеют металлическую полосу, которая разделяет два стекла. На этой металлической полосе вы часто найдете название производителя, номер CMHC и дату изготовления. Опять же, эту информацию следует использовать осторожно.Он скажет вам возраст окна, но не обязательно возраст дома. Проверьте несколько окон. Если они все одинаковые, вы только что выяснили, сколько лет дому или дату, когда все окна были обновлены.

В домах, построенных в течение последних 20-25 лет, на внешней стороне электрощита часто можно увидеть наклейку с указанием даты владения домом. Программа гарантии на новый дом Онтарио (ранее известная как HUDAC) размещала эти наклейки на электрической панели, чтобы можно было легко установить гарантийный период.

Если вы можете быть уверены, что печь или водонагреватель являются оригинальными, наклейка о проверке газа на любом из этих приборов является хорошим показателем возраста дома.

Фарфоровая сантехника обычно имеет дату изготовления. Самое простое место для знакомства — это выход из туалета (без шуток). Если вы снимите крышку с бака, дата часто будет отштампована на нижней стороне крышки, а также внутри бака возле ватерлинии. Дата обычно находится на правой стороне задней части резервуара, когда вы стоите лицом к туалету.Дата внутри резервуара более надежна, чем дата на крышке, потому что иногда крышки ломаются и их заменяют. Опять же, вы должны искать другие подсказки, чтобы убедить себя, что унитаз оригинальный. В противном случае вы только установили дату ремонта ванной комнаты.

Определенные строительные материалы могут подсказать возраст дома. Эти подсказки могут сильно различаться в зависимости от региона. Например, в Торонто практически все дома с каменными фундаментными стенами были построены до 1930 года. Однако если вы отправитесь в Кингстон, Онтарио, и спросите, когда они перестали использовать каменные фундаменты, ответ может быть таким: «Вы имеете в виду, что они перестали использовать каменные фундаменты?».

В Торонто кирпичные фундаментные стены также были популярны примерно до 1935 года. В других частях провинции вы вообще не найдете кирпичных фундаментных стен. За исключением домов, построенных на заказ, большинство домов, построенных с фундаментом из бетонных блоков, были построены до 1970 года. Большинство многоквартирных домов, построенных в 70-х годах или позже, имеют бетонный фундамент.

До конца 1960-х годов большинство кирпичных домов в Онтарио были построены из массивной каменной кладки (двух рядов кирпича). Большинство кирпичных домов, построенных после 1970 года, были построены из кирпичной фанеры (одна кирпичная стена с деревянным каркасом позади).

Если вы стоите в недостроенном подвале и смотрите на черный пол, вы обнаружите, что в большинстве домов до 1965 года использовались дощатые полы. После 1965 года в большинстве домов полы были из фанеры, до начала 1980-х годов, когда стали популярными полы из вафельных плит (по крайней мере, среди строителей).

Алюминиевая проводка начала использоваться в жилых домах примерно в 1965 году, однако по-настоящему она не прижилась примерно до 1970 года. Когда она была запрещена? Она никогда не была запрещена, однако получила столько негативных отзывов, что примерно в 1978 году алюминиевая проводка перестала входить в дома. По сей день алюминиевая проводка все еще используется для подачи электроэнергии в дом с улицы!

Как вы, наверное, знаете, электрическая проводка с ручками и трубками заставляет страховые компании нервничать. В конце 1940-х годов проводка с ручкой и трубкой была заменена обычной современной проводкой.Несмотря на то, что проводка выглядела современной в 1950-х годах, только в 1960 году современная проводка содержала заземляющий провод. Таким образом, дома, построенные до 1960 года, имеют двухконтактные розетки, в отличие от современных электрических розеток, которые рассчитаны на трехштырьковые вилки.

До 1950 года сантехника была из оцинкованной стали. В домах с водопроводной трубой из оцинкованной стали также, как правило, была чугунная канализация.

Примерно в 1955 году канализационные трубы скорее всего были медными, а не чугунными.В конце 1960-х цена на медь взлетела до небес. Отработанная сантехника очень быстро стала пластиковой. (Именно этот скачок цен на медь также привел к использованию алюминиевой проводки.)

Стены и потолки старых домов оштукатурены, а новые дома построены из гипсокартона. Когда произошло изменение? Хотя не было волшебного дня, когда штукатуры ушли и начали гипсокартонные работы, большинство домов, построенных до 1960 года, были из гипса, а большинство домов после — из гипсокартона.

Дома знакомств могут быть полезны по ряду причин; например, печи, установленные 20-25 лет назад, имеют срок службы 20-25 лет.Поэтому в большинстве домов, построенных в начале 1970-х годов, есть новая печь или она скоро понадобится. Большинство домов, построенных в начале 1980-х годов, были построены с крышами из битумной черепицы, срок службы которых составлял до 15 лет. Опять же, большинство этих домов либо имеют новое покрытие крыши, либо нуждаются в нем. Хорошая новость о доме 1982 года, нуждающемся в новой черепице, заключается в том, что он не может содержать изоляцию из пенополиуретана формальдегида мочевины. Он был запрещен в декабре 1980 года!!


Как долго служат части дома?

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД я написал статью под названием «Building Blind», в которой указал на некоторые серьезные недостатки в том, как продукты устанавливаются в новых домах, без учета того, как один продукт ограничивает срок службы другого.Например, если положить тонкий битумный войлок (битумную бумагу) под глиняную черепицу, это означает, что вам придется снимать эти черепицы, когда бумага выйдет из строя примерно через 20 лет, в то время как черепица могла прослужить веками.

Очень сложно получить реальные цифры относительно ожидаемого срока службы продуктов, но еще в 1997 году Национальная ассоциация домостроителей опубликовала оценки наиболее распространенных продуктов и систем в доме. Люди из Sunland Home Inspection в Аризоне были достаточно любезны, чтобы перепечатать их, и я включил номера ниже.

Некоторые из этих цифр, без сомнения, являются анекдотичными оценками. Многие, на мой взгляд, слишком консервативны. Например, чугунная ванна может легко прослужить пару сотен лет, в то время как многие залитые фундаменты этого не сделают. Тем не менее, список информативен и дает пищу для размышлений.

ПРИБОР / СРОК СЛУЖБЫ (в годах)

  • Компактор / 10 лет
  • Посудомоечная машина / 10 лет
  • Измельчитель мусора / 10 лет
  • Осушитель / 10 лет
  • Морозильник (компактный) / 12 лет
  • Морозильная камера (стандартная) / 16 лет
  • Микроволновая печь / 11 лет
  • Ассортимент (отдельно стоящий и встроенный, электрический) / 17 лет
  • Серия (отдельностоящая и встроенная, газовая) / 19 лет
  • Плита (высокая духовка, газовая) / 14 лет
  • Холодильник (компактный) / 14 лет
  • Холодильник (стандартный) / 17 лет
  • Стиральная машина (автоматическая и компактная) / 13 лет
  • Вытяжной вентилятор / 20 лет

ВАННЫЕ

  • Чугунная ванна / 50 лет
  • Ванна и душ из стеклопластика / 10-15 лет
  • Душевая дверь (среднее качество) / 25 лет
  • Туалет / 50 лет

ШКАФЫ

  • Кухонные шкафы / 15-20 лет
  • Аптечка/тумба для ванной / 20 лет

СТОЛЕШНИЦЫ

  • Ламинат / 10-15 лет
  • Керамическая плитка (полный монтаж) / Lifetime
  • Деревянный/разделочный блок / 20+ лет
  • Гранит / 20+ лет

ДВЕРИ

  • Экран / 25-50 лет
  • Внутренняя часть (не идеально пустотелая сердцевина) / от 30 лет до срока службы
  • Внутренняя часть (сплошной сердечник) / от 30 лет до срока службы
  • Внешний вид (защищенный свес) / 80-100 лет
  • Экстерьер (незащищенный и открытый) / 25-30 лет
  • Складывание / 30 лет жизни
  • Гаражные ворота / 20-50 лет
  • Механизм открывания гаражных ворот / 10 лет

ОТДЕЛКИ (Используется для гидроизоляции)

  • Краска, штукатурка и лепнина / 3-5 лет
  • Герметик, силикон и воск / 1-5 лет

ЭТАЖИ

  • Дуб или сосна / Lifetime
  • Каменная плита из сланца / Lifetime
  • Виниловый лист или плитка / Минимум 20-30 лет
  • Терраццо / Lifetime
  • Ковровое покрытие / 11 лет
  • Мрамор / Lifetime

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

  • Фундамент и фундамент / 200 лет
  • Бетонный блок / 100 лет
  • Цемент / 50 лет
  • Гидроизоляция (битумное покрытие) / 10 лет
  • Защита от термитов / 5 лет
  • Плинтусная система / 20 лет

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНЕР

  • Кондиционер (центральный блок) / 15 лет
  • Кондиционер (оконный блок) / 10 лет
  • Увлажнитель / 8 лет
  • Водонагреватель (электрический) / 14 лет
  • Водонагреватель (газовый) / 11-13 лет
  • Печь с принудительной подачей воздуха, тепловой насос / 15 лет
  • Печь, работающая на газе или жидком топливе / 18 лет

БЫТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Охранная система / 14 лет
  • Детектор дыма / 12 лет
  • Система дыма/пожара/охраны / 10 лет

ЛАНДШАФТ

  • Деревянная палуба / 15 лет
  • Терраса из кирпича и бетона / 24 года
  • Теннисный корт / 10 лет
  • Бетонная дорожка / 24 года
  • Гравийная дорожка / 4 года
  • Асфальтированная дорога / 10 лет
  • Бассейн / 18 лет
  • Спринклерная система / 12 лет
  • Забор / 12 лет

КРАСКИ И МЯВКИ

  • Наружная краска для дерева, кирпича и алюминия / 7-10 лет
  • Краска для внутренних стен / 5-10 лет
  • Внутренняя отделка и двери / 5-10 лет
  • Обои для интерьера / 7 лет

САНТЕХНИКА

  • Труба сточная (бетонная) / 50-100 лет
  • Труба сточная (чугун) / 75-100 лет
  • Раковины (эмалевая стальная мойка) / 5-10 лет
  • Раковины (эмалевая чугунная мойка) / 25-30 лет
  • Раковины (фарфоровая мойка) / 25-30 лет
  • Смесители — низкое качество / 13-15 лет
  • Смесители — высокое качество / 15-20 лет

КРОВЛЯ

  • Битумная и деревянная черепица и щебень / 15-30 лет
  • Плитка / 50 лет
  • Шифер / 50-100 лет
  • Листовой металл / 20-50 лет
  • Наплавляемая кровля (асфальт) / 12-25 лет
  • Сборная кровля (шуба и битум) / 12-30 лет
  • Битумная черепица / 15-30 лет
  • Асфальтовое перекрытие / 25-35 лет

САЙДИНГ

  • Желоба и водосточные трубы / 30 лет
  • Сайдинг (дерево) / 10-100 лет
  • Сайдинг (сталь) / от 50 лет до срока службы
  • Сайдинг (алюминий) / 20-50 лет
  • Сайдинг (виниловый) / 50 лет жизни

ОКНА

  • Остекление окон / 20 лет
  • Деревянная створка / 20-50 лет
  • Алюминиевая створка / 10-20 лет
  • Экран / 25-50 лет

Стоимость компонентов

Кровля — Фартуки — Дымоходы

  • Установка обычной битумной черепицы поверх существующей черепицы / 1 доллар США. 25 – 2 долл. США за кв. фут 90 305
  • Зачистка и повторная облицовка обычной черепицей / 2–3 долл. США / кв. фут
  • Снять и перекрыть крышу кедровой черепицей / 5–7 долл. США за кв. фут.
  • Снять и заменить крышу из смолы и гравия / 4–6 долл. США / кв. фут.
  • Снимите и замените однослойную мембрану / 4–6 долл. США / кв. фут
  • Стандартный дымоход / 300–500 долл. США
  • Перепрошивка типового светового люка / 300–500 долл. США
  • Восстановление типового дымохода над линией крыши / $100-$200/пог.футов
  • Переставить типичный дымоход над линией крыши / 20-30 долларов США / ряд
  • Установка желобов и водосточных желобов из оцинкованного или алюминиевого сплава / 3–5 долл. США / погон. футов

Софиты — фасции — переориентация — гидроизоляция

  • Установка алюминиевых потолков и облицовки / 8–12 долл. США / погон. футов
  • Монтаж алюминиевого или винилового сайдинга / 3–4,50 долл. США за кв. фут
  • Repoint внешней стены (мягкий раствор) / $ 3-4,50 / кв. Футов
  • Реставрация наружной стены (твердый раствор) / 6–8 долл. США / кв.футов
  • Фундаментные стены Parge / $3–4 $/кв. фут
  • Влагонепроницаемые стены фундамента и установка плакучей плитки / $60-$120/пог. футов

Гаражи — Настилы — Подпорные стены — Фундамент

  • Установка настила / 12–20 долл. США/кв. фут
  • Восстановление внешней лестничной клетки в подвале / $3500–5000
  • Построить отдельный гараж (одиночный) / 8000 долларов США и выше
  • Построить отдельный гараж (на двоих) / $12000 и выше
  • Строительство подпорной стены (дерево) / 20–25 долл. США / кв.футов
  • Строительство подпорной стены (бетон) / 30–40 долл. США / кв. фут
  • Конструкция, поддерживающая один угол дома / от 3500 долларов США
  • Подкрепить или добавить фундамент / $300 + / лин. футов
  • Нижний цокольный этаж за счет фундамента или скамеек / $150-$300/пог. футов
  • Заменить изношенную балку подоконника бетоном / 60 долл. США и выше / пог. футов
  • Установка подвальной опоры с надлежащим фундаментом / 200–400 долл. США
  • Химическая обработка от термитов / 500 долларов США и выше
  • Ремонт небольшой трещины в бетонном фундаменте / 400–800 долл. США

Ремонт электрооборудования — Модернизация

  • Электрика Модернизация электроснабжения до 100 ампер / 1200-1800 долл. США
  • Модернизация электроснабжения до 200 ампер / 1500–2000 долл. США
  • Установка новой панели автоматического выключателя / 500–700 долл. США
  • Добавить цепь 120 В / 150–250 долл. США
  • Добавить цепь 240 В / 250–350 долл. США
  • Добавить обычную розетку / 75–150 долл. США
  • Замена розетки без GFCI розеткой цепи замыкания на землю / 60–90 долл. США
  • Переподключить избран.розетка с обратной полярностью, если есть электрик / 5-10 долларов США за штуку.
  • Установка обычной системы пожарной и охранной сигнализации / 1000 долл. США и выше

Системы отопления – кондиционирование воздуха

  • Нагревательная установка средней эффективности печи с принудительной подачей воздуха / $1700 — $2500
  • Установка высокоэффективной печи с принудительной вентиляцией / 2500–3500 долл. США
  • Установка барабанного увлажнителя / 200–300 долл. США
  • Установка электронного воздушного фильтра / 500–800 долл. США
  • Установка котла средней эффективности / 2500–4000 долл. США
  • Установка высокоэффективного котла / $5000 — $9000
  • Восстановление топки (огнеупорной) на котле / 500–800 долл. США
  • Установка циркуляционного насоса / 400–600 долл. США
  • Установка облицовки дымохода / 300–700 долл. США
  • Установка обратного термостата / 100–300 долл. США
  • Удаление масляного бака из подвала / 200–400 долл. США
  • Удаление заброшенного подземного нефтяного резервуара / $3500 и выше
  • Замена вентиля радиатора / 75–150 долл. США
  • Добавить электрический обогреватель плинтуса / 150–250 долл. США
  • Переход с водяного отопления на принудительный воздух (накидка) / 8000–10 000 долл. США
  • Переход с водяного отопления на принудительный воздух (2 этажа) / 15000–20000 долл. США
  • Чистка воздуховодов / $250 и выше
  • Добавление центрального кондиционера к существующей системе принудительной вентиляции / 2000–3000 долл. США
  • Добавление теплового насоса к системе принудительной вентиляции / 3000–4000 долл. США
  • Замена теплового насоса или компрессора кондиционера / 800–1400 долл. США
  • Установка независимой системы кондиционирования воздуха / 8000–15 000 долл. США

Изоляция

  • Изоляция Изоляция открытого чердака в соответствии с современными стандартами / $1 — $1.50 / кв. Футов
  • Утепление чердака, сводчатого потолка или стены / 2–3,50 долл. США / кв. фут
  • Улучшить вентиляцию чердака / 40–50 долл. США за вентиляционное отверстие

Сантехника

  • Замена оцинкованных труб на медные (2 этажа + 1 ванная) / 2000–2500 долл. США
  • Замена водопровода к дому / 1500–3500 долл. США
  • Замена унитаза / $300 и выше
  • Сменная чаша / $200 и выше
  • Замена ванны, включая керамическую плитку / 1500 долларов США и выше
  • Установка гидромассажной ванны / $3000 и выше
  • Корпус для ванны Retile / 800–1200 долл. США
  • Замена протекающего поддона душевой кабины / 1000–1600 долл. США
  • Ремонт душевой кабины из плитки / 1500–2500 долл. США
  • Замена баков для белья / 250–500 долл. США
  • Полная реконструкция ванной комнаты из четырех частей / 6000 долларов США и выше
  • Подключение канализационной системы к муниципальной канализации / 3000 долларов США и выше
  • Установка погружного насоса / $800 и выше
  • Установка всасывающего или струйного насоса / 400–600 долл. США
  • Установка скромной ванной комнаты в подвале / 4000 долларов США и выше

Столярные работы — отделочные работы

  • Отшлифуйте и покрасьте паркетные полы / 1 доллар США.50–3 долл. США за кв. фут 90 305
  • Внутренняя отделка гипсокартоном поверх штукатурки / 1,50-2,50 долл. США / кв. фут
  • Установка сменных окон / 200–400 долл. США за шт.
  • Установка штормовых окон / 75–200 долл. США за штуку.
  • Установка светового люка / от 500 долларов США
  • Полностью переделать кухню / $8000 и выше
  • Покраска (только отделка) / 1500–2500 долл. США
  • Покраска (отделка и поверхности стен) от 3000 долл. США и выше

Камины — печи

  • Переточка дымохода (2 этажа) / 700 долл. США и выше
  • Преобразование угольного камина в дровяной / от 800 долларов США
  • Установка каменного камина (если дымоход уже проложен) / 2000 долл. США и выше
  • Установка камина с нулевым зазором (включая дымоход) / 2500 долларов США и выше
  • Установка стеклянных дверей на камин / 300 долларов США и выше
  • Установка газовой вставки в существующий камин / $2500 и выше

Плотный фундамент — обзор

1.

6.3 Цементный бункер

Цементный бункер был построен непосредственно к югу от B-бункеров и нового клинкерного бункера (см. рис. 1.20). Силос был построен на относительно жестком круглом фундаменте диаметром 25 м, чтобы выдерживать среднее расчетное максимальное давление опоры 300 кПа в условиях статической нагрузки. Нижняя сторона ростверка располагалась на глубине около 3 м от поверхности земли. Ожидаемые экстремальные несущие нагрузки при сейсмической нагрузке на краю фундамента составят порядка 325 кПа.

Почвенные условия в цементном бункере такие же, как и в клинкерном бункере, за исключением того, что отложение песка на глубине оказалось не таким плотным. В результате зона грунта, простирающаяся на глубину около 20 м ниже поверхности земли, была оценена как потенциально разжижаемая при расчетной сейсмической нагрузке. В отличие от клинкерного силоса, частичная выемка слабых верхних пылеватых грунтов и опора плота на уплотненное земляное полотно не считались возможными для фундамента цементного силоса из-за непосредственной близости соседних существующих сооружений, а также необходимости противодействовать потенциальному поднятию. нагрузки.По этой причине было решено, что плот цементного силоса будет опираться на сваи.

Были рассмотрены два альтернативных варианта: (1) установить сваи в плотные и плотные аллювиальные грунты на глубине менее 21 м; 2) устанавливать относительно короткие сваи 10–12 м, с уплотнением рыхлых грунтов ниже уровня острия свай на глубину 21 м перед забивкой свай (см. рис. 1.22, зона А). В обоих вариантах сваи будут установлены на относительно близком расстоянии друг от друга, чтобы более рыхлые грунты между сваями уплотнились, а вокруг контура фундамента будет предпринята кольцевая обработка грунта для смягчения последствий разжижения.Эти два подхода были оценены с точки зрения затрат, и второй вариант был определен как более экономичный и предпочтительный.

Рисунок 1.22. Система фундамента: цементный силос — сечение Z-Z (расположение сечения см. на рис. 1.20).

Было определено, что критическая боковая нагрузка цементного бункера возникнет в условиях землетрясения. Реакция фундамента силоса на боковую нагрузку была проанализирована с учетом эффектов взаимодействия грунт-свая и группа свай, чтобы обеспечить необходимые данные для окончательного проектирования конструкции.

В контракте на строительство указано, что уплотнение нижней зоны А, как показано на рис. 1.22, должно быть достигнуто с соответствующими положениями, облегчающими последующую установку свай с расширенным основанием через верхнюю зону В (т. е. зона А должна быть уплотнена без чрезмерного зона уплотнения Б). Всего было задано 123 сваи с расширенным основанием диаметром ствола 508 мм и расчетной нагрузкой на сжатие 1070 кН/свая. Кольцевая зона грунта в пределах 10 м за пределами контура фундамента, простирающаяся на глубину 21 м ниже существующей поверхности земли, была уплотнена с помощью виброзамещения (см.1.22, зона С).

После установки 33 свай с расширенным основанием подрядчик определил, что строительство идет медленнее, чем предполагалось; это оказалось результатом недостаточно тщательного ограничения уплотнения верхней зоны B во время уплотнения нижней зоны A до процесса установки свай.