Укладка плитки на пол — материалы, оборудование и этапы монтажа

Почти всегда укладку плитки на пол выполняют опытные плиточники, ведь на красоту покрытия и его долговечность напрямую влияет качество монтажа. Бояться самостоятельной укладки, даже при недостатке опыта, тоже не нужно. Справиться с обычной плиткой и стандартной схемой монтажа смогут даже начинающие. Важно лишь подобрать хороший материал и растворы, а также учитывать рекомендации специалистов. О том, как класть плитку на пол, мы подробно расскажем в статье.

Какие материалы и инструменты нужны

Для работы с плиткой нужен клей, подходящий под материал основания, затирка, крестики и грунтовка. Разберемся, как их подобрать.

Плитка

Первое, на что обращают внимание хозяева дома, где будет проводиться укладка плитки, — соответствие дизайну комнаты и стоимость. Если с этими критериями все понятно, то надежность и безопасность покрытия при покупке может вызывать вопросы. Чтобы не ошибиться и купить долговечный, подходящий для ваших условий материал, стоит учитывать несколько параметров:

• Износостойкость. Для мест, полы в которых подвергаются минимальным нагрузкам (ванные, спальни), подойдет плитка с первым классом. Обычно по этим комнатам ходят в домашних тапках или босиком, поэтому покрытие не истирается. 2 класс износостойкости подойдет для любого помещения в квартире: спальни, гостиной, кабинета. Плитку 3 класса дома применяют без ограничений. Она имеет повышенную прочность, устойчива к нагрузкам и выдерживает падение тяжелых предметов. Также поверхность легко переносит взаимодействие с агрессивными растворами, кипятком, жиром, агрессивной бытовой химией. Для комнат, где проходимость высокая, а по полу передвигаются в уличной обуви (например, прихожей), подойдет плитка 4 или 5 класса.
• Калибр. Это реальный размер плитки, который может немного отличаться от написанного. При обжиге и сушке размер полотен сокращается на 7-10% — это нормальный процесс, который происходит на любом производстве и с любым сырьем. Готовые изделия сортируют по партиям одного калибра, который указан на пачке. Так, нулевой калибр —это 300х300 мм, первый — 301х301 мм. В магазине важно проверить, чтобы партия имела один калибр.
• Тон. После обжига плитка всегда меняет свой цвет, становясь темнее или светлее. Чтобы при укладке напольной плитки не было проблем, желательно покупать партию одного тона. Если продукция разных тонов уже приобретена и обменять ее нельзя, применяйте фактор освещенности. В зависимости от нее несоответствия по тону сглаживаются и делаются менее заметными.
• Водопоглощение и морозоустойчивость. Этими критериями пренебрегают, если плитка находится не на улице, а также не применяться в облицовке пола открытого душа и бассейна. Для других случаев покупают морозоустойчивую керамику одинарного обжига с водопоглощением не более 3%. При отделке остальных помещений (даже ванных комнат и душевых) на эти показатели не обращают внимание.

Клей

После покупки плитки приступают к выбору клея. Его виды различаются составами, способом изготовления и сферой использования. При покупке стоит учитывать несколько правил:

• От материала и габаритов плит зависит их масса. Поэтому для более тяжелого материала подбирают клей с увеличенной прочностью сцепления с основанием. Если планируется укладка небольшой керамики, то хватит клея с адгезией 0,2-0,3 МПа, для тяжелой —1 МПа.
• Для наружных и внутренних работ подходят клеи с разными составами. Для сухих помещений без резких скачков температур (гостиных, кухонь и прихожих) подойдет стандартный клей на цементной основе. Для плитки с подогревом хороши эластичные составы — они не трескаются и легко переносят расширения стяжки.
• Тип основания бывает простым и сложным. К первому относят бетон, кирпич и другие не склонные к деформации поверхности, ко второму — деревянные, пластиковые и гипсокартонные покрытия. Для простой поверхности можно покупать клей на цементной основе и продукцию с латексными добавками. На устаревшие покрытия и гипсокартон монтаж лучше проводить при помощи дисперсионного клея. Для кладки плитки на пол с металлической или пластиковой основой подойдет эпоксидный клей.

Для начала работ нужно развести сухую смесь водой комнатной температуры в соотношении, указанном на пачке.

Затирка

Затирка для швов не только делает покрытие красивее, то и выполняет практическую функцию: избавляет от попадания пыли и влаги, защищает от размножения плесени и грибка.

Чтобы клей справлялся с этими задачами, важно уделить внимание его составу и характеристикам. Меньшей прочностью и низкой устойчивостью к влаге обладают составы на основе гипса и алебастра. Вместо них, лучше отдавать предпочтение клеям с портландцементом или эпоксидной смолой. Их часто выбирают для комнат с повышенной влажностью и большой проходимостью.

До того, как положить плитку на пол, нужно выбрать расцветку затирки. Она может иметь такой же оттенок, как и плитка, маскируя неровности швов и недостатки поверхности, или контрастировать с ними — четких правил здесь нет, выбор за владельцем.

Рекомендуем! Если купить затирку нужного колера не получается, можно смешать базовую смесь с колерующими порошками.

Из инструментов нужно подготовить рулетку, линейку и карандаш, строительный уровень и правило, дрель с насадкой-мешалкой, плиткорез, напильник, шпатель, мастерок, резиновую киянку. Также понадобится ведро с губкой и тряпкой, перчатки.

С чего начать подготовку основания

Поверхность предварительно очищают, высушивают и выравнивают. Монтаж желательно проводить на бетонную стяжку, но допустимо положить кафель на дерево, ДСП или устаревшую плитку. При выборе последнего варианта важно помнить, что высота конечного покрытия будет больше.

Для укладки керамики на бетонную стяжку сначала неровности на покрытии разравнивают скребком и убирают остатки пылесосом, а после промывают поверхность щелочным раствором и покрывают слоем грунтовки. После ее высыхания спустя 2-4 часа, если основание имеет неровности, его заливают любым нивелирующим составом.

При работе со старой плиткой начинать стоит с обработки поверхности наждачной бумагой для повышения адгезии старой плитки с клеем. После кафель пылесосят и отмывают водой, при необходимости проходятся грунтовкой, а после высыхания покрывают самовыравнивающейся смесью.

На заметку! Если будет проводиться кладка плитки на пол с подогревом, отключите систему за сутки-двое. Включить теплый пол можно будет спустя 2-3 дня после затирки.

До начала монтажа подбирают подходящую схему укладки плитки:

• Классический метод шов в шов — универсальный вид. Он признан самым простым и подходит даже для новичков. Обычно его выбирают для плит стандартных форм, а оригинальности им добавляют при помощи цветовых комбинаций.
• Диагональный способ отличается от классического лишь направлением укладки. Ряды здесь расположены не параллельно стенам, а под углом. Такой метод сложнее из-за необходимости точно размечать крайние полотна для обрезки.
• Укладка со смещением включает два вида: по типу кирпичной кладки или в виде «палубы». Первый вариант выходит, когда стык плит одного ряда находится на середине плитки другого.
  Второй достигается при помощи небольшого сдвига одного ряда по отношению к другому.
• Елочка представляет собой паркетный способ укладки. Для пола с такой укладкой лучше подходит плитка под дерево. Необязательно выдерживать узор в одном цвете, можно комбинировать несколько оттенков. Это поможет придать помещению дополнительную глубину и объем.

Это не единственные способы укладки, но одни из наиболее простых. При соблюдении всех правил: разметки, монтажа, подрезки и затирки, их сможет выполнить даже новичок.

Как сделать разметку

Когда основание подготовлено и высушено, можно рисовать разметку. Способов для этого много, но суть одинакова: разместить обрезки плит не на виду и с минимумом подрезок.

Проще всего воспользоваться лазерными установками, которые позволяют проецировать разные схемы укладки. Достаточно закрепить аппарат на стене или потолке и приступать к работе.

Ручной способ сложнее, но подходит даже новичкам. Вариантов такого монтажа четыре:

• Угловая. Ее используют в любых прямоугольных комнатах. Первую плитку размещают в углу, две последующие — в правой стороне, после еще две — слева. Так по очереди укладывают в ряд все полотна. Это простой способ, с которым провести качественную укладку может даже неопытный мастер.
• Центральная. Для нее определяют середину помещения, ведут линии по горизонтали и вертикали, условно деля площадь на равные прямоугольники. Укладку кафеля на пол начинают с центра, вдоль разметки. Плитки укладывают сначала слева, после справа и дальше в ряд до конца пола.
• Перпендикулярная. Хороша для комнат нестандартных форм. Первую плитку кладут в центре комнаты, от него намечают перпендикулярную линию, вдоль которой проводят укладку целого ряда. После плитку аналогично кладут сверху вниз. Последующую керамику монтируют по очереди, относительно выложенным в центре рядам.
• Диагональная. Нуждается в диагональной разметке. Для нее сначала ставят метку в центре помещения, после соединяют ее линиями сверху вниз и слева направо. После проводят еще две прямые линии по диагонали, соединяя углы. Раскладку можно проводить как от стены, так и с центральной части, где находится ключевая точка.

Существует и альтернатива, которой удобно пользоваться новичкам. Здесь плитку начинают класть с наиболее видимого угла. Если это кухня, то, например, с угла противоположной гарнитуру стены. Так ряд, включающий подрезанные плиты, окажется под ним. По такой же логике кладут плитку в гостиных, где обычно размещается диван, или спальнях со шкафами и кроватью. Если они занимают большую часть стены, под ними удобно скрывать подрезки.

С чего начать укладку первой плитки и ряда

Укладка плитки на пол своими руками начинается с заготовки клея. Раствор по инструкции замешивают шпателем или дрелью-миксером. Для получения нужной густоты ему дают постоять 10-15 минут и еще раз перемешивают.

Клей наносят тремя способами: на тыльную сторону плитки, на напольное покрытие или на обе поверхности. Заметного различия между первыми двумя нет, но второй оказывается проще для неопытных плиточников. Третий применяют, когда поверхность неровная и нужно увеличить сцепление покрытий.

Клей важно равномерно распределить по полотну. Поэтому гребенкой проводят по горизонтали или вертикали. Если состав наносят и на пол, и на керамику, то их чередуют. Обязательно отслеживать, чтобы между плитами и полом не оказалось пустого места. Иначе есть риск, что даже при небольших нагрузках керамика начнет сползать.

Плитку нужно уложить на покрытие, соблюдая линии разметки и простукивая полотна для коррекции резиновым молотком или киянкой.

Соблюдая эту же последовательность, приклеивают вторую плитку и ровняют их киянкой и правилом. Проверить, равно ли уложены плиты, можно строительным уровнем. После этого крестики крепят по углам и в швы. Это позволяет регулировать ширину промежутков между стеной и керамикой.

Дальше плитки выкладывают по такой же технологии, пока весь ряд не будет готов. По нему повторно проходятся правилом и проверяют ровность уровнем. Далее необходимо подождать просушивания первого ряда. При остановке работы нужно избавиться от излишков клея, который оказался за пределами кафеля. Если не делать этого, есть риск, что остатки засохшего материала будут мешать и даже сделают невозможным монтаж следующих рядов.

Кроме правил, как класть плитку на пол новичку, специалисты советуют учитывать несколько моментов:

1. Поверхность пола и плитки должны быть сухими. Поэтому держите при себе и при необходимости используйте губку или ветошь.
2. Наносите клей максимум на погонный метр облицовочной площади зараз. Спустя 30-40 минут замешанный состав уже не подходит для работы — его использование в дальнейшем становится причиной отклеивания плитки. Поэтому лучше готовить клей по мере необходимости.
3. Чтобы клей не засыхал на инструментах, регулярно замачивайте их в воде.
4. Крестики необходимо собрать до высыхания клея, иначе их сложно будет отделить от полотна.
5. При укладке запрещено опираться или становиться ногами на только что положенную плитку. Это может стать причиной порчи покрытия.
6. Плитку желательно доставать из разных пачек. Это даст возможность сделать различия в тонах минимальными. До начала работ проверьте, что тон, написанный на каждой коробке, одинаков.
7. На тыльной стороне плитки любой компании находится логотип изготовителя, при помощи которого определяют, где у плитки верх и низ. Некоторые полотна имеют указатель ориентации кладки, который для комфорта мастера обозначают на торце плитки карандашом.
8. Удаляйте излишки клея до его высыхания. С поверхности удобнее убирать его тряпкой, смоченной растворителем.

Рекомендации по подрезке плитки

Когда первый ряд готов, ориентируясь по нему, кладут второй из обрезанных плит. После укладывают остальные. Первый ряд считается самым важным, поэтому при его верной кладке, с остальными не возникает проблем.

Учтите! Намного проще, когда первый ряд складывается лишь из цельных плит, а обрезанные полотна укладываются на следующие.

Если с тем, как правильно класть плитку на пол, неопытные мастера справляются достаточно быстро, то обрезка последней плитки нередко вызывает вопросы.

Для этого определяют линию резки: кладут плитку на приклеенную ранее керамику, на нее укладывают еще одну плитку и смещают ее к стене. При этом важно не касаться стены, между ними должно быть расстояние одного шва. Вдоль внешнего края плитки чертят полоску на нижней плитке. Она и будет линией обрезки.

Мало какой монтаж обходится без обрезок по размеру кафеля, срезки углов и вырезов под розетки и другие коммуникации. Для прямых обрезок удобно пользоваться ручным или электрическим плиткорезом, который быстро и ровно выполняет свои задачи без сильного пыления.

Минус плиткореза в том, что им не получится сделать фигурную обрезку или кромку шириной меньше сантиметра. Тогда берут болгарку с насадкой для керамики. При пользовании обычно появляется много пыли, поэтому резку лучше проводить в отдельном помещении или даже на улице, а также надевать строительные очки и респиратор.

С круглыми отверстиями лучше всего справляются сверла-белеринки и алмазные коронки. Если в плитке нужно прорезать некрупные отверстия, например, для проводов и розеток, применяют дрель. До ее использования обязательно убирают глазурь в месте сверления.

Если требуется отрезать плитку криволинейно, то это тоже реально. Для этого на разрезаемую плитку клеят малярную ленту для предотвращения зазубривания декоративного покрытия. После карандашом делают метки, например, под коммуникации. Затем сверлят несколько отверстий вдоль намеченных линий. Завершить работы нужно отламыванием ненужных кусочков с использованием пассатижей, щипцов или кусочек. Чтобы создать ровную поверхность, место среза шлифуют напильником.

Есть несколько распространенных ошибок, допускаемые плиточниками. Невнимательность к этим деталям может стать причиной проблем с подрезкой:

1. Не выравнивать покрытие. Пол может казаться ровным, но готовить его к укладке плитки в любом случае нужно. Иначе подрезки по углам могут расширяться или сужаться с разных сторон. Большинство видов плитки, особенно крупноформатную, практически невозможно уложить на неровный пол.
2. Не изучать плитку при покупке. Бывает, что полотна немного отличаются по цвету. Тогда лучше перебрать плитку и разместить рядом элементы одного оттенка. Важно положить плитку на пол в соответствии с освещением. Например, ту, что темнее, в области, куда попадает меньше освещения.
3. Подрезать плитку с одного края. Плитку от угла выкладывать можно только в одной ситуации: когда вы предварительно посчитали и уверены, что в ряд поместится цельное количество плиток. Если вы выбрали не однотонную или минималистичную плитку, а с абстрактным рисунком, то даже узкий подрез не будет заметен.
4. Подрезать очень тонкие полосы по краям. Эффект с двумя полосками по краям получается, когда мастер кладет плитку от центра и игнорирует то, сколько места остается. Чтобы такого не произошло, нужно все заранее рассчитывать и делать раскладку. В идеале подрезки по краям должны составлять не меньше половины плитки.
5. Не смотреть на толщину затирки. Соотнести площадь пола и ширину плитки нужно заранее, обязательно включая в расчет затирку. Идеальная толщина межплиточных швов — 2,5-3 мм. Если шов тоньше, есть вероятность образования трещин на плитке. А с более широким расстоянием затирка со временем может осыпаться.

Когда весь пол застелен, проверьте, убрали ли вы все крестики, и дождитесь высыхания поверхности примерно сутки.

Как сделать затирку швов

Спустя сутки можно начинать затирку швов. Для этого их немного намачивают из пульверизатора или влажной тряпкой, чтобы повысить сцепление затирки. После этого разводят затирочную массу.

Смесь для швов наносят резиновым шпателем сначала не более чем на 1 кв. м. пола и аккуратно распределяют для заполнения всех швов. Не нужно вдавливать затирку с усилием, достаточно легко распределять ее.

Спустя 20-30 минут лишнюю затирку нужно удалить влажной губкой. Дальше, двигаясь также по 1 кв. м., работу продолжают. Спустя час после затирки всего пола его нужно вымыть проточной водой, допустимо применять неагрессивные чистящие средства. Важно не затягивать с очисткой, иначе состав прочно схватится и избавиться от затирочной массы получится только при помощи специальных средств.

Спустя неделю швы можно дополнительно обработать герметиком. Ходить по покрытию разрешается спустя двое-трое суток, но в идеале выдержать неделю.

Изучить, как правильно положить плитку на пол, необходимо каждому, кто решил облицевать свою квартиру. При соблюдении рекомендаций на каждом этапе: от выбора плитки и клея до затирки и очищения полотна, процесс не вызовет сложностей, а результат порадует владельцев квартиры.

Как класть плитку — технология проведения работ

Плиточная облицовка очень практична и широко используется для создания надежного и долговечного покрытия пола и стен.

Сегодня производители плитки предлагают широкий выбор этого отделочного материала разного формата и структуры. В свою очередь ТМ PLITONIT производит линейку клеев с различными характеристиками, позволяющими решить вопрос как класть плитку любого формата.

Статья будет интересна новичку, решившему делать облицовку своими руками. Мы расскажем про этапы и технологию проведения работы.

Содержание:

1. Выбор плитки
2. Подготовка поверхности
3. Технология приклеивания плитки на стену
4. Технология укладки плитки на пол

Выбор плитки

Самым первым этапом является непосредственно выбор плитки. Кроме дизайна будущей облицовки важно обратить внимание на такие особенности как:

• Тип
• Формат
• Характеристики

Исходя из материала плитку делят на следующие типы:

• Каменная, изготовленная из натурального камня природного происхождения. Например, мрамор, гранит, оникс, травертин, или базальт. Такой материал очень практичен, долговечен и устойчив к воздействию влаги.
• Керамическая, изготовленная из обожженной глины и кварца.
• Керамогранитная, изготовленная из глины, кварцевого песка и пигментов в условиях, приближенных к процессу зарождения и формирования камня в земных недрах.
• Стеклянная

При выборе типа облицовочного материала порой основным ориентиром служит стоимость. Часто человек, решивший клеить плитку своими руками, вынужден экономить и не может позволить себе материал природного происхождения.

Форматов облицовочной плиты сейчас также огромное разнообразие – производители предлагают: стандартную квадратную плитку от 25*25 см, прямоугольный кабанчик, чаще всего применяемый для приклеивания в качестве фартука на кухне, различные прямоугольные форматы, мозаику и широкоформатную плиту.

Учитывайте, что для приклеивания широкоформатной плиты Вам потребуется специальное оборудование и напарник. Процесс такой укладки трудоемок, а стоимость одного испорченного элемента высока, поэтому мы не рекомендуем выбирать такой формат новичку, решившему укладывать плитку самостоятельно.

Характеристики облицовочного материала важно учитывать, так как от них завит качество будущего ремонта:

• Устойчивость плитки к истиранию – показатель, характеризующий способность материала продолжительно сохранять внешний вид. Существует классификация, позволяющая рекомендовать плитку, например, для применения на полу или на стене, в квартире или в коммерческом помещении с высокой проходимостью. Надо понимать, что если вы будете приклеивать плитку в ванной на полу, то требования показателю истираемости у нее будут выше, чем у настенной плитки в том же помещении.
• Водопоглощение – при выборе материала для пола не рекомендуется, чтобы показатель превышал 3%. В случае если показатель выше 10%, то данную плиту можно применять только для внутренней отделки.
• Морозоустойчивость – в случае если облицовка будет производится в неотапливаемом помещении или снаружи.

И, конечно, при покупке обязательно обратите внимание на качество изделий – не должно быть царапин, сколов и трещин.

После того как Вы выбрали облицовочный материал, определиться с плиточным клеем Вам помогут наши системные решения, сформированные и укомплектованные под разные типы плитки и помещений.

Как подготовить поверхность для приклеивания плитки.

Вторым этапом облицовки, является подготовка поверхности. Чтобы ремонт был выполнен качество и долговечно рекомендуется выровнять основание.

Сначала с поверхности удаляется старое покрытие, которое может отвалиться. Имеющуюся штукатурку рекомендуется простукивать молотком, чтобы определить есть ли внутренние пустоты, которые пока не заметны взгляду. Если поверхность издает глухой звук, штукатурку оббивают вручную, т.к. если этого не сделать в дальнейшем она обвалится под весом плитки.

Существует ошибочное мнение, что класть плитку на стену можно без дополнительного выравнивания, компенсируя перепады основания плиточным клеем. Новичкам следует помнить о рекомендуемой производителем толщине нанесения клеевого состава, если перепады поверхности стены больше, то необходимо произвести выравнивание шпатлевкой и штукатуркой.

После очистки поверхности от старого материала проведите обеспыливание щеткой или промышленным пылесосом. Далее для увеличения сцепления материала с поверхностью и снижения водопоглащения нанесите грунтовку. Можно использовать Plitonit Готовый Грунт или Грунт 1, разбавленный водой из питьевого водоснабжения в соотношении 1:3-1:4. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Если основание имеет выбоины и перепады высот более 5 мм или сквозные отверстия, выровняйте поверхность с помощью штукатурного состава Plitonit Т1+. Штукатурную растворную смесь набрасывают на поверхность кельмой или наносят стальным шпателем и разравнивают с помощью правила, терки или шпателя. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора. При толщине выравнивания более 30 мм необходимо устройство многослойного штукатурного покрытия. Слой обрызга — до 5мм, основной (грунтовочный) слой — до 30 мм. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки).

Для финишного выравнивания перед укладкой плитки на стену рекомендуется использовать шпаклевку на цементной основе Plitonit К. Готовую растворную смесь наносят вручную с помощью стальной линейки или шпателя. Слои шпаклевки наносят перпендикулярно друг другу. При нанесении шпаклевки в несколько слоев необходимо убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. Шпаклевку необходимо разравнивать сразу же после нанесения с последующим шлифованием отдельных участков после высыхания.

Для удобства выбора материала, максимально подходящего для вашей задачи, смотрите раздел системы «выравнивание стен и потолков» 

Перед укладкой плитки на пол также необходимо провести выравнивание поверхности. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, масла, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок.

Если вы столкнулись с наличием трещин в выравниваемом основании, необходимо предварительно произвести их заделку. Для надежного запечатывания трещин мы рекомендуем специальный безусадочный состав с повышенной прочностью и водонепроницаемостью – PLITONIT РемСостав. Поверхность пола смочить, после вручную нанести ремонтный состав. После загустевания смесь обработать гладилкой. Эксплуатация обработанной поверхности допускается через 3 часа после завершения работ.

Грунтование пола перед выравниванием и последующей укладкой плитки – обязательный этап, от качественного проведения которого зависит долговечность системы. Мы рекомендуем использовать PLITONIT СуперПол, глубоко проникающий в выравниваемое основание, снижающий его впитывающую способность и обеспечивающий удобное распределение ровнителя. Поверхности с повышенным водопоглощением обрабатываются грунтовкой дважды. Качество прогрунтованной поверхности определяется отсутствием впитываемости воды в течение 20-30 мин.

Перед заливкой ровнителя предварительно производят изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок специальной демпферной (кромочной) лентой. Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить маяки или реперы. Выверка и установка маячных реек с заданным уклоном выполняется при помощи нивелира. Работу по заливке ровнителя рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены. Выполнение работ проводится без перерывов, соблюдая максимальный темп. В зависимости от выбранного материала смесь разравнивается правилом, широким шпателем или игольчатым валиком. Строго соблюдайте инструкцию по применению производителя выбранного материала – это гарантирует качественное проведение работы.

Для удобства выбора ровнителя, максимально подходящего для вашей задачи, смотрите раздел системы «выравнивание полов» 

Технология приклеивания плитки на стену

Перед укладкой плитки во влажной зоне выполняют гидроизоляцию. Подобрать правильный продукт для гидроизоляции вам поможет система облицовки, под вашу задачу. В выбранной системе вы можете перейти в карточку каждого продукта и ознакомиться с технологией применения.

Перед тем как начать класть плитку необходимо выполнить разметку на стене.

Сначала находим самую высокую точку пола у стены. Обычно точку определяют с помощью пузырькового уровня. Далее от этой точки отступаем 10-15 мм и прочерчиваем горизонтальную линию, по которой будет располагаться нижний ряд плитки. Работу по приклеиванию кафеля начинают со второго ряда. Для этого отмеряем от линии нижнего ряда расстояние, равное высоте плитки первого ряда. С помощью уровня отмечаем линию второго ряда кладки. Чтобы плитка не сползала вниз под тяжестью собственного веса, по уровню второго ряда организуем упор: дюбелями монтируем ровную деревянную доску или металлический профиль.

Далее необходимо определиться с расположением кафеля на стене.

Чтобы выполненная облицовка смотрелась эстетично необходимо придерживаться правил:

• Не располагать в видимой зоне обрезки шириной более 50% плитки. Если вам требуется отрезок менее половины ширины одной плитки рекомендуем сместить ряд, чтобы сделать отрез с двух сторон кладки
• Обрезанную плитку рекомендуем класть в наименее видимой зоне.
• Заранее сопоставить декоративные элементы, обратить внимание на рисунок, определив визуально правильное положение, чтобы не получилась кладка «вверх ногами»
• Рассчитать количество рядов, расчертив будущую раскладку на бумаге, замерив ширину плитки и длину стены

Подготовка необходимых инструментов

Для приклеивания плитки вам понадобится:

• Строительное ведро для затворения клея
• Электромиксер или перфоратор с миксерной насадкой
• Уровень
• Гладкий и зубчатый шпатель
• Плиткорез

Приготовление растворной клеевой смеси:

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. При смешивании необходимо строго соблюдать соотношение, рекомендованное производителем. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. Время использования готовой растворной смеси не должно превышать рекомендации производителя.

Укладка плитки:

Укладку начинаем со второго ряда, где ранее организовали упор. Готовую клеевую смесь равномерно наносим на основание с помощью гладкого шпателя и придаем гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки).

Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20 минут. Если вы новичок и кладете плитку своими руками, рекомендуем наносить материал только для одного ряда. В случае если на поверхности нанесенного клея образовалась подсохшая корка (при касании клей не остается на пальце), растворную смесь необходимо снять с поверхности и заменить новой.

Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее, опирая на смонтированный упор. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 20 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Клей следует наносить на плитку и основание сонаправленно ее короткой стороне для более короткого пути выхода воздуха. Не допускается укладка плитки с перпендикулярным или любым другим пересечением гребней клея, так как это не позволит вытеснить весь воздух.

Аналогичным способом кладут еще несколько плиток, получая горизонтальный ряд. Ровное положение по вертикали необходимо проверять уровнем по первой плитке в ряду. Придав ровное положение первой плитке, уровень прикладывается горизонтально по всему ряду, проверяем и при необходимости корректируем положение кафеля в ряду.  Между плитками прокладываем крестики или СВП.

Сначала рекомендуем вам уложить все ряды с цельной плиткой, а после приступить к укладке рядов из обрезного кафеля.

На третий день можно демонтировать упор второго ряда и приступить к приклеиванию нижнего ряда кафеля. Чтобы кафель не сползал, рекомендуется производить укладку нижнего ряда после укладки плитки на пол. Технология укладки нижнего ряда аналогична описанной выше. В швы между рядами и по горизонтали и вертикали устанавливаются крестики или СВП.

Технология укладки плитки на пол

После проведения работ по подготовке основания необходимо провести разметку. При укладке плитки на пол важно, чтобы был соблюден рисунок и потребовалось как можно меньше подрезки, а если подрезанный облицовочный материал имеется, то разметка позволит расположить его не на виду.

По правилам разметку выполняют по двум перпендикулярным линиям. Одна линия отмеряется от середины дверного проема (прямой угол) до противоположной стены, вторая перпендикулярно ей по центры комнаты. Для разметки линий используйте лазерный уровень, на месте пересечения у вас должен получится прямой угол.

Чтобы убедится в результате можно предварительно разложить плитку согласно разметке без клея. Класть плитку на пол мы начнем от угла перпендикуляра. Таким образом, вначале выложим все целые ряды, а по краям комнаты ляжет подрезанный кафель.

Технология затворения клея для укладки плитки на пол не отличается от технологии для укладки плитки на стену, описанной выше.

Нанесите клей от места пересечения разметки на площадь первого ряда плитки, затем выровняйте его зубчатым шпателем. Шпатель необходимо держать всегда под одинаковым углом, чтобы получался ровный слой клея. При облицовке материалом размером более 30х30 см наносим клей также на тыльную сторону плитки. Особое внимание отсутствию воздушных включений следует уделять при напольной укладке тонких плит.

Приложите плитку согласно линии разметки и прижмите её, рядом положите следующую плитку. Выложив ряд, обязательно убедитесь в ровности поверхности, положив пузырьковый уровень на уложенную поверхность. По уголкам и в шов кафеля вставьте крестики или используйте СВП.

После того как плитка уложена можно приступить к затирке швов. Как затереть швы между плиткой мы рассказываем в статье https://www. plitonit.ru/about/stati/kak-sdelat-zatirku-plitki/

С выбором затирочного материала и цвета вам поможет статья https://www.plitonit.ru/about/stati/sovety-po-vyboru-zatirki-dlya-plitki/

Руководство по укладке плитки для начинающих

Готовы посмотреть, что мы сделали в прачечной в нашем проектном доме Habitat for Humanity? Как вы помните, эта комната очень удивила нас, когда мы обнаружили, что пол прогнил и его нужно заменить. Ковры убирали, когда произошло это открытие, поэтому наши планы плитки были отложены, пока происходили некоторые другие ремонтные работы.

Но теперь мы воплотили все наши мечты о плитке! Я (Эмма) купила большие мраморные плитки на месте, и Джош их установил. Сегодня он расскажет, как он это сделал, если у кого-то из вас есть собственные мечты. Убери это, Джош:

Плитка используется давно, около 4000 лет. Неплохой результат для строительного/декоративного материала. Я попробовал свои силы в установке в первый раз около месяца назад. Хотя укладка плитки требует практики и времени, чтобы освоить ее, я обнаружил, что решить эту задачу намного проще, чем я себе представлял.

С помощью пары видеороликов и советов от друга-подрядчика я почувствовал уверенность в начале проекта. Кроме того, площадь всего около 75 квадратных футов, так что это был хороший стартовый размер.

Связанный: Посмотрите наши архивы Home Decor 101, чтобы найти больше идей.

Вот что я узнал, делая это в первый раз. Я не смогу втиснуть информацию или инструкции за 4000 лет, но это будет еще одна перспектива, с которой вы сможете работать.

Теперь, когда я сделал это один раз, я чувствую себя довольно хорошо. На самом деле, я люблю плитку! Мы потратили около 350 долларов на покрытие пола, включая плитку, расходные материалы, инструменты и аренду плиткореза. Укладывая плитку самостоятельно, мы сэкономили не менее 400 долларов!

Принадлежности :
-лопатка для смешивания
-маркеры для плитки
-шурупы
-дрель
-подложка
-строительный раствор
-затирка
-мастерки
-плиткорез (в аренду) -пад 9002e9021 -рулетка 1 -распорки
— ведро
— универсальный нож
— линейка
— губки
— уровень
— плитка (Мы использовали керамическую плитку 12″ x 25″ под названием Calacatta от Happy Floors. )

Шаг первый: Первое, что я сделал Убедитесь, что поверхность очищена от грязи и пыли. Я пропылесосил всю площадь и проверил на наличие торчащих шляпок гвоздей и незакрепленной фанеры. После того, как все было приведено в порядок и готово к работе, пришло время установить подложку, которая обеспечивает ровную, защитную и влагостойкую поверхность плитки.

Я использовал марку Wonderboard Lite. Инструкции по его использованию прямо на доске, так что это было довольно просто. Несколько вещей, которые следует помнить при установке подложки:

— Чтобы разрезать доски, используя нож для подрезки или универсальный нож, сделайте надрезы, а затем защелкните доску вдоль края.

-Раскладывайте листы в шахматном порядке. Вы не хотите, чтобы листы соединялись угол в угол. Оставьте зазор 1/8″ между каждым листом.

— Наносите шпателем тонкий слой раствора под обшивку по ходу дела.

— Вы можете прибить или прикрутить заднюю стенку. Я пошел с винтами задней панели. Если хотите, возьмите напрокат гвоздезабивной станок и сэкономьте немного времени.

— Вот более подробная инструкция по установке Wonderboard Lite.

Примечание: Шаг, с которым вы, вероятно (надеюсь) не столкнетесь, заключался в герметизации пола. Прачечная была пристройкой, вероятно, построенной не профессионалом. В некоторых частях пола (там, где он соприкасался со стеной) были щели, откуда я мог видеть землю.

Я распылил немного пены в щели в надежде еще немного запечатать комнату. После высыхания пены я обрезал излишки, выровняв их со стеной и полом.

Шаг второй:  После того, как я снял заднюю панель, пришло время приступить к укладке плитки! Есть много способов сделать пространство квадратным, с чего начать укладку плитки и т. д. Поскольку пространство, которое я делал, было довольно маленьким и прямоугольным, я решил начать с задней стены и двигаться к кухне. (для справки см. макет в этом посте.)

Я знал, что у нас будут стиральная машина и сушилка у стены, где я буду заканчивать, так что любая порезанная плитка будет скрыта.

Для каждого типа плитки, который вы выберете, есть листы спецификаций (как этот) и требования к установке (как показано здесь). Вы можете не использовать всю информацию, но знать о плитке, которую вы используете, не помешает (например, кто знал, что плитка Calacatta имеет коэффициент трения ≤ 0,60).

Итак, я начал с задней стены напротив задней двери и стал спускаться вниз. Я смешал раствор в соответствии с указаниями и начал наносить его на подложку с помощью зубчатого шпателя. размеры прорезей зависят от толщины плитки. Так как я укладывал довольно большие куски, я использовал большую щелевую кельму. (Я обнаружил, что корреляция не является точной наукой.

В принципе, толщина плитки должна быть примерно равна размеру зазоров шпателя.). Я нанес достаточно раствора на пару плиток, положил одну и постучал по ней. (Вы можете использовать резиновый молоток, я просто использовал свои руки.) Цель каждой плитки — убедиться, что они выровнены и выровнены друг с другом. Распорки для плитки помогают добиться равномерных зазоров между плитками.

Не торопясь, я спускался вниз ряд за рядом. Плиткорез был прост в использовании, так как мне приходилось отрезать торцевые части. Прежде чем я это осознал, я оказался в последнем ряду, что потребовало еще немного измерения и резки. Когда я укладывал последний кусок плитки, я чувствовал себя старым профессионалом, глядя на мой законченный пол. На самом деле это еще не сделано.

Подождал выходные, потом вернулся, снял все проставки и затер все щели затиркой. На этом этапе очень важно, чтобы плитка была как можно более чистой. Как только затирка высохнет, очистить ее будет практически невозможно.

Вот несколько советов, которые я бы передал тем, кто занимается плиткой впервые (поскольку я теперь опытный плиточник. Хорошо, не совсем, но у меня есть несколько советов, которые я усвоил.)

-Потрать дополнительное время убедитесь, что на полу нет мусора, грязи или даже пыли, прежде чем приступить к укладке плитки.

— Если вы не планируете много заниматься укладкой плитки, например, начать плиточный бизнес (в отличие от малярных инструментов), вам не нужно покупать дорогие инструменты. У меня были самые дешевые кельмы, прокладки, лопатки для смешивания и т. д., и все отлично работало. Я думаю, что более дорогие инструменты просто прочнее, рассчитаны на более долгий срок службы, но если вы выполняете только одну работу, нет смысла тратить кучу денег на инструменты.

— Держите свои инструменты в чистоте, раствор и раствор легко смываются до того, как он схватится, после этого — удачи.

— Имейте в виду хороший маршрут. Вы не хотите загонять себя в угол. К счастью, у меня было два выхода для работы. Мне все же пришлось немного потянуться, чтобы положить последний кусок. -Джош

Как укладывать плитку на бетон

Варианты укладки плитки на бетон — с одним четким выступом

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 18.03.23

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан С. Брюэр II является лицензированным генеральным подрядчиком, специализирующимся на ремонте кухонь, ванных комнат и общем строительстве с двадцатилетним профессиональным опытом.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт — специалист по проверке фактов и исследователь, работавшая в сфере индивидуального строительства домов в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Ана Кадена

В этой статье

• Установка плитки на бетон с разделительной мембраной

• Укладка плитки на бетон с помощью цементной плиты

• Непосредственно на бетон

Напольные покрытия нуждаются в прочной основе для установки. Керамическая и керамогранитная плитка не может гнуться, сгибаться или сдвигаться. Ситуация усложняется тем, что затирка — материал, заполняющий швы плитки, — не может сгибаться или сдвигаться. Плитка нуждается в прочной основе, которая не будет передавать трещины в плитку.

Существует три способа крепления плитки к бетону, один из которых является предпочтительным: укладка плитки с промежуточным слоем разделяющей мембраны. Второй способ – установить на бетон ЦБУ или цементную плиту, а поверх нее – плитку. Крепление плитки непосредственно к бетону — третий и наименее предпочтительный метод.

Укладка плитки на бетон с помощью разделительной мембраны

Pros

• Отсоединение плитки от бетона

• Сглаживает мелкие дефекты

• Контролирует влажность

• Помогает плитке выдерживать большие нагрузки

• Установка на новый бетон

• Обеспечивает лучистое отопление

Разъединяющий материал отделяет плитку от основания. Действуя как буферный слой, он гибкий и не имитирует действия бетона. Поскольку черновые полы могут двигаться и трескаться, они передают то же самое плитке выше. Разъединяющий материал разрывает эту цепь передачи.

Разделительные мембраны полезны, если вы ожидаете движения или растрескивания бетонного пола. Как правило, приобретение и установка разъединительной мембраны оправдывает затраты и время. Однако разобщающие мембраны не идеальны. Когда бетон резко наклоняется или трескается, никакая мембрана не может разъединить две поверхности настолько, чтобы предотвратить повреждение плитки.

Наконечник

Schluter’s Ditra и Redgard Uncoupling Mat – это бренды полиэтиленовых мембран с сеткой из квадратов или кругов, выдавленных на лицевой стороне.

Преимущества разъединяющих мембран

• Снижение вероятности растрескивания плитки.
• Они эффективно отводят влагу под плиточным покрытием и помогают распределять тяжелые верхние нагрузки.
• Разделительные мембраны позволяют укладывать плитку поверх бетонных полов, срок отверждения которых новее обычного рекомендуемого 28-дневного периода.
• Лучистое отопление можно установить под плитку при использовании разделительной мембраны.

Наконечник

Разобщающие мембраны не устраняют необходимость установки компенсаторов. Подвижные швы по периметру и швы в пределах поля плитки все еще могут быть необходимы. Плитка, уложенная поверх мембран, должна иметь толщину 7/32 дюйма или толщину, указанную производителем мембраны.

Стоимость разъединительной мембраны

Shluter Ditra стоит от 1,50 до 2 долларов за квадратный фут без установки. Установленная разделительная мембрана стоит от 3,50 до 5,00 долларов США за квадратный фут, при средней стоимости около 4,00 долларов США за квадратный фут.

Как установить разделительную мембрану

1. Проверьте пол на наличие трещин, которые необходимо заполнить.
2. Тщательно очистите пол от восковых или маслянистых веществ, которые могут препятствовать прилипанию фиксирующей массы.
3. Разложите разъединительную мембрану и прикрепите ее к полу всухую.
4. Отметьте линии разбрасывания.
5. Смешайте закрепитель,
6. Нанесите затирочный состав на пол.
7. Разверните разделительную мембрану поверх фиксирующего состава.
8. Вставьте разъединительную мембрану.
9. Смешайте и нанесите больше фиксирующей массы.
10. Положите плитку сверху.

Совет

Всякий раз, когда вы укладываете плитку, рассмотрите возможность использования самовыравнивающейся смеси между плиткой и основанием, независимо от того, что это такое. Также обязательно проверьте, чтобы пол был ровным, и зафиксируйте все углубления.

Укладка плитки на бетон с помощью цементной плиты

Если в бетонном полу есть трещины, щели, дыры или другие дефекты, имеет ли смысл укладывать всю подложку из цементных плит, таких как HardieBacker или Durock, вместо того, чтобы устранять каждый дефект по частям?

Durock, HardieBacker и WonderBoard — все это плиты на основе цемента и 100-процентные неорганические материалы, которые не будут гнить, сжиматься или разлагаться.

В каком-то смысле укладка цементной плиты на хороший бетон была бы излишней и излишней: цементный продукт на цементный продукт. Мнения ветеранов-плиточников расходятся, некоторые говорят, что это можно сделать, особенно если необходимо значительно поднять уровень пола. В этом типе применения прикрепление CBU к бетону предпочтительнее, чем плавание слоя раствора на весь пол.

Большинство специалистов по укладке плитки сходятся во мнении, что крепление CBU к бетонному полу доставит больше хлопот, чем пользы. Если что, то вкрутить ЦБУ в бетон будет сложно, особенно со средним слоем жиклера.

Короче говоря, установка цементной плиты между бетоном и плиткой возможна. Но, как правило, это не стоит усилий, и это может даже привести к плохой укладке плитки. Самое главное, что цементная плита не считается эффективным разъединяющим материалом. Хотя вы можете получить некоторые преимущества от использования цементной плиты в качестве разъединяющей поверхности, преимущества настоящей разъединяющей мембраны намного превышают это.

Укладка плитки непосредственно на бетон

Керамическую и керамогранитную плитку так часто укладывают на уровне земли или выше на подстилающий слой из цементной плиты или непосредственно на фанеру, что укладка плитки прямо на бетон кажется почти новшеством.

Это применение имеет смысл, поскольку бетон тяжелый, твердый и обычно считается несгибаемым, бескомпромиссным материалом. Гораздо плотнее фанеры и весом 75 фунтов на квадратный фут (при глубине шесть дюймов), бетон тяжел. Мало того, бетон и плитка являются материалами на минеральной основе, поэтому кажется естественным, что они идеально сочетаются друг с другом.

Но это описывает бетон только в его совершенном, неизменном состоянии. Бетон плохо реагирует на сдвиги фундамента. Грунтовые воды, выталкивающие снизу вверх, могут его расколоть. Корни деревьев обычно проникают под бетонные плиты, а затем поднимают их и раскалывают. Лучше всего предположить, что ваш бетон треснет в какой-то момент своей жизни.

Наконечник

Самый безопасный способ приблизиться к сомнительному бетону — не покрывать его CBU, а закрепить бетон. Трещины и зазоры можно заполнить шпатлевками на основе портландцемента. Плитка не может быть прикреплена непосредственно к окрашенному бетону, так как тонкий слой не будет хорошо прилипать к краске. Окрашенный бетон можно сделать пористым с помощью пескоструйной обработки или других абразивных действий.

Хотя вы можете укладывать плитку прямо на бетон, проблемы могут возникнуть, когда бетон треснет или сдвинется. Все движения бетона передаются плитке. Трещины в бетоне сразу становятся трещинами в плитке. Если бы вы удалили треснувшую плитку из бетона, вы, несомненно, увидели бы тот же рисунок трещины ниже.

Тем не менее, установка плитки непосредственно на бетон не гарантирует растрескивания. Стабильный бетон может выступать в качестве подложки в течение многих лет.

Статья Источники

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях.