Обшивка балкона профлистом снаружи своими руками: правила крепления профлиста

В настоящее время, обшивка балкона профлистом снаружи становится довольно популярной среди владельцев квартир. Этот материал поможет не только немного утеплить балконное помещение, но и украсить его с наружной стороны. Люди, которые собираются в дальнейшем заниматься обшивкой, должны заранее ознакомиться с тем, как выполнять такую работу правильно.

Профилированные листы — часто используются для наружной отделки балконов или лоджий

Для чего делается обшивка

Многие люди не знают, зачем необходимо обшивать балкон из металлопрофиля. В первую очередь это делается, чтобы улучшить его внешний вид, сделать его более презентабельным и красивым.

Также использование профлиста позволяет надежно защитить балконное помещение от воздействия на него внешней среды. Таким образом, можно прикрыть бетонную конструкцию от попадания влаги и дальнейшего разрушения. Помимо этого, качественно сделанная облицовка способствует сохранению тепла и уменьшению уличного шума.

Для облицовки рекомендуется использовать профлисты, профнастил или виниловый пластик. Эти материалы обладают стойкостью к температурным перепадам. Также они без проблем выдерживают мощный ветер, град и заморозки.

Что такое профлист

Прежде чем использовать профлист для балкона, необходимо ознакомиться с основными особенностями этого материала.

Металлочерепица — лучше всего подходит для создания крыш

Отличия от металлочерепицы и профнастила

Некоторые люди не видят разницы между этими материалами. Однако они кардинально отличаются друг от друга. Профнастил для балкона довольно тяжелый и обладает большими ребрами жесткости. Именно поэтому у него неплохая несущая способность. Профлист легкий и менее жесткий. Благодаря этому облицовывать балкон такими листами намного проще.

Металлочерепица отличается от упомянутых выше материалов своим внешним видом. Она напоминает кровельную черепицу и поэтому чаще всего ее используют во время создания крыш частных или многоквартирных домов.

Также к ее отличительным особенностям можно отнести размер. Такие листы намного меньше стандартного профнастила.

Для отделки балконов и лоджий металлочерепицу используют крайне редко.

Презентабельный вид — одно из основных достоинств профлистов

Достоинства и минусы профилированных листов

Профилированные листы, как и любой другой материал, обладают преимуществами и недостатками, с которыми необходимо заранее ознакомиться.

К достоинствам можно отнести:

• Небольшой вес. Благодаря этому, такие листы идеально подходят для того, чтобы отделать балкон. Компактность и маленький вес упрощают их транспортировку и монтаж.
• Хорошая износостойкость. Профлисты очень прочные и поэтому обладают устойчивостью к механическим повреждениям.
• Презентабельный внешний вид. Существует огромное количество профилированных листов разных цветов. Поэтому с их помощью можно с легкостью украсить балкон снаружи.
• Простой демонтаж. Если профлисты будут мешать во время внутреннего или наружного утепления, их можно с легкостью демонтировать.

Среди минусов профилированных листов можно выделить то, что они очень тонкие. Их надо дополнительно укреплять.

Чтобы надежно закрепить их на наружной стороне балкона, некоторые люди монтируют их на специальный металлический каркас.

Применение профлистов для отделки балконов снаружи

Данный материал можно применять по-разному. Однако чаще всего профлист используется для отделки балконов. Для таких целей идеально подойдет кровельный профилированный лист.

Дело в том, что он очень прочный и способен выдержать даже сильный ветер. Поэтому для облицовки чаще всего используют именно его.

Советы по использованию профлиста

Профилированные листы должны храниться в помещении, а не на улице

Перед тем, как обшить балкон снаружи профнастилом своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями использования такого материала. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Правильное хранение до использования. Рекомендуется хранить профлисты в теплом и хорошо проветриваемом помещении с умеренным уровнем влажности.
• Удаление мусора. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо предварительно протереть листы, чтобы очистить их от загрязнений.
• Аккуратное обращение. Рекомендуется осторожно переносить листы, чтобы случайно не поцарапать их и не оставить вмятин.

Для отделки балконных помещений нужно использовать обшивку одинакового цвета.

Как выбрать

Необходимо заранее разобраться, как выбрать профлист или профнастил для обшивки балкона снаружи. Есть несколько разновидностей такого материала, которые можно использовать во время облицовки:

• Оцинкованные. Стоит отметить, что это наиболее бюджетные изделия, которые нуждаются в дополнительном усилении. При правильном использовании смогут прослужить от 10 до 20 лет.
• Алюмоцинковые. Изготавливаются из смеси алюминия, цинка и кремния. Отличительной особенностью является матовое покрытие. К достоинствам можно отнести долговечность таких изделий. Они могут прослужить более 20 лет.
• Полимерные. При их изготовлении используются синтетические смолы и пластмасса. К преимуществам полимерных изделий относят то, что они устойчивы к появлению коррозии и не выгорают на солнце.

Полимерные листы наиболее долговечные. Они способны прослужить в течение 50 лет.

Этапы монтажа

Процесс наружной облицовки балконного помещения осуществляется в несколько последовательных этапов, с особенностями которых нужно ознакомиться заранее.

Перед облицовкой балкон нужно оштукатурить

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к отделке, надо заранее подготовить все инструменты и материалы. Для выполнения работ понадобится следующее:

• отделочный материал, который будет использоваться для обшивки;
• деревянные бруски или металлический профиль для создания обрешетки;
• монтажная пена для изоляции щелей;
• шурупы и другие крепежные элементы.

Когда все материалы и инструменты будут подготовлены, необходимо внимательно осмотреть балкон и оценить его состояние. Затем при необходимости надо аккуратно зачистить его бетонную поверхность, чтобы избавиться от накопившегося мусора и пыли. Если на поверхности имеются трещины, их придется заштукатурить.

Также надо составить смету и подсчитать все денежные расходы на проведение работ.

Монтаж обрешетки

Чтобы профилированный лист надежно держался, его монтируют на специальную обрешетку. Однако прежде чем ее делать, надо разобраться, какой материал для этого использовать. Конструкцию можно изготовить из металлического профиля или деревянного бруса. Наиболее надежным является металлопрофиль, так как он отлично справляется с повышенной влажностью и температурными перепадами.

Самостоятельно сделать обрешетку довольно просто. Для этого надо металлический профиль установить на расстоянии около 40-50 сантиметров друг от друга. Крепится конструкция при помощи саморезов. При этом крепления нужно делать в верхней, нижней и центральной части металлопрофиля. Таким образом удастся создать надежную и крепкую обрешетку, которая справится с любыми нагрузками.

Металлопрофиль — идеальный материал для создания обрешетки

Крепление профлиста

После того как монтаж обрешетки будет полностью завершен, можно приступать к облицовке балконного помещения. Начинать монтаж профлистов необходимо от одного из углов.

Чаще всего работу начинают снизу слева. Материал крепится к обрешетке при помощи саморезов со специальными прорезиненными прокладками. Если лист немного выступает за угол, его можно аккуратно завернуть и зафиксировать на два самореза.

В местах стыков профлиста и стенки необходимо установить деревянные планки. Чтобы они не гнили из-за повышенной влажности, их нужно сразу покрасить или обработать специальными водоотталкивающими составами.

Полученный результат

Облицовка балкона профлистом: советы специалистов

Есть несколько рекомендаций специалистов, с которыми нужно ознакомиться перед началом отделки:

• профлисты нужно дополнительно укрепить саморезами для лучшего крепления к обрешетке;
• если обрешетка делается из древесины, надо использовать только качественные и прочные бруски;
• необходимо заранее проверить состояние балкона и устранить все имеющиеся дефекты;
• заниматься наружными отделочными работами лучше в солнечную погоду.

Многие владельцы квартир часто сталкиваются с необходимостью обшивки балконного помещения. Однако перед тем, как этим заняться, необходимо разобраться с особенностями укрепления профнастила и профлиста на балконе изнутри и снаружи.

пошаговая инструкция с фото и видео

Главная » Ремонт и отделка » Наружная обшивка балкона своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Качественная обшивка балкона снаружи зависит от правильно подобранных материалов и навыков мастера, который будет ее выполнять. Если процесс грамотно организован, то помещение будет надежно изолировано от мороза и осадков, к тому же, приобретет законченный и привлекательный внешний вид.

По строительным нормам наружная обшивка входит в категорию обязательных мероприятий по благоустройству балконов выступающего типа. Внешняя отделка защитит бетонное или цементное основание балкона от разрушения и коррозии, значительно продлит срок его службы, не требуя проведения капремонта.

Содержание

Особенности наружной отделки балкона

Создание красивого внешнего вида балкона снаружи не является единственным достоинством внешнего декорирования конструкции. Это дополнительная возможность защитить ее от неблагоприятного воздействия осадков, резких температурных перепадов и солнечных лучей.

За счет обшивки плита предохраняется от возможного разрушения, в том числе — от коррозии. Более того, появляется возможность продлить на порядок жизнь бетонного перекрытия.

Недостатком обшивки балкона можно назвать изменение фасада здания в плане сохранности архитектуры. Особенно это касается зданий, несущих историческую ценность.

Монтаж обшивки позволит получить утепленное помещение, которое защищено от влияния внешней среды

Материалы для обшивки балкона снаружи

Существует большой ассортимент отделочных материалов, которыми можно обшить балкон снаружи. Они имеют свои особенности, положительные и отрицательные качества.

Обшивка профнастилом

Профнастил представлен в виде листов гофрированной оцинкованной стали.

Профнастил может отличаться структурой, цветом, размером и внешним видом
К положительным качествам стройматериала стоит отнести:

• легкость;
• хорошие физико-технические параметры, включая устойчивость к возникновению коррозии, пожароскойкость и герметичность;
• долговечность;
• интересный дизайн и палитру цветовых решений;
• простоту в монтаже, отделать стены.

Обшивка балкона профнастилом

При работе с профнастилом запрещено использовать болгарку с абразивным кругом. Это может привести к потере качества материала или его полному разрушению.

Использование сайдинга

Сайдинг может быть металлическим и виниловым. Рассмотрим подробно свойства обоих материалов.

Достоинства винилового сайдинга:

• стойкость к коррозии и деформации в процессе эксплуатации;
• сохранность привлекательного внешнего вида на протяжении многих лет;
• простота в уходе;
• это экологически безопасный вариант;
• пожаростойкость;
• широкий ассортимент цветов.

К недостаткам сайдинга стоит отнести сложность работы с ним.
Здесь потребуются определенные навыки, что бы обшивать сайдингом.

Плюсы использования металлического сайдинга следующие:

• невысокая стоимость;
• эргономичность;
• интересный дизайн;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, появлению грибка и плесени.

Алюминиевые панели

Алюминиевая панель состоит из двух алюминиевых листов, между которыми расположен специальный наполнитель.

К плюсам стоит отнести:

• прочность;
• жесткость;
• ударостойкость;
• эстетику внешнего вида;
• эластичность;
• устойчивость к появлению коррозии;
• долговечность.

Основным минусом алюминиевых панелей считается их высокая цена.

Пластиковая вагонка

Использование пластика в процессе обшивки имеет ряд преимуществ:

• невысокая стоимость;
• привлекательный внешний вид;
• легкость в работе;
• сжатые сроки монтажа;
• возможность и внутренней отделки.

Подготовительные работы и необходимые инструменты

На этапе подготовки балкона к обшивке рекомендуется рассчитать и закупить необходимое количество строительного материала, в том числе крепежных элементов.

А именно:

• материала для создания каркаса — профиля из дерева или метала;
• непосредственно материала для обшивки — сайдинга, пластиковых панелей или вагонки;
• утеплителя;
• влагозащитной мембраны;
• крепежных элементов — гроздей, скоб или саморезов. Все зависит от типа используемого отделочного материала.

В качестве необходимого инструмента выступает:

• перфаратор;
• шуруповерт;
• уровень;
• болгарка;
• отвертка.

Процесс обшивки балкона

Инструкция по наружной обшивке балкона сайдингом:

• Установка обрешетки

Представленные работы можно проводить на предварительно подготовленной балконной площадке. Они предусматривают установку горизонтальных и вертикальных брусьев, к которым в дальнейшем будут крепиться листы сайдинга. Изначально монтируются горизонтальные элементы обрешетки, а затем вертикальные.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5 мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

• Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Горизонтальные планки обрешетки монтируются к плите балкона при помощи металлических уголков дюбелей. Между собой брусья дополнительно скрепляются саморезами. В том случае, если балконная решетка вплотную прижата к плите, можно крепить обрешетку на нижнюю часть ограждения.

• Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Отделка балкона сайдингом снаружи на этом этапе проводится так:

1. Отмеряется высота установки материала от плиты балкона.
2. При помощи строительного уровня создается разметка для установки бруса.
3. Подбирается материал нужной длины по периметру парапета.
4. Брус устанавливается на парапет при помощи дюбелей, саморезов.

После окончания таких работ устанавливаются боковые планки обрешётки с шагом в полметра. На стыках ставят по две планки для надежной фиксации материала.

• Оформление углов обшивки

Углы формируют за счет специальных Г-образных профилей. Их вставляют между двумя угловыми брусьями обрешетки и фиксируют при помощи саморезов. К этим работам приступают, когда обрешетка уже смонтирована.

• Монтаж полос сайдинга

После окончания работы над обрешеткой можно перейти к установке самого сайдинга. Работать следует так:

1. Прикрепить стартовую планку к нижней обвязке саморезами.
2. Замерить панели сайдинга. Подрезать их по необходимости. При выполнении этой части работ нужно учитывать, что наружная обшивка должна иметь зазор в 4-5 мм по отношению к угловому профилю. Такой запас дают на тепловое расширение материала. Если его не сделать и установить листы впритык, при сильном нагревании они могут изогнуться.
3. Начать установку сайдинговых панелей. Их заводят над обрешеткой, вставляют в угловые профили. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют саморезами. Крепежи зажимают неплотно, чтобы не деформировать лист. Все последующие панели устанавливают в стык к предыдущим.
4. Над панелями закрепить финишный профиль.

На этом этапе установка сайдинга считается завершенной.

Видео-инструкция:

 

 

Как вам статья?

Похожие статьи

Рейтинг

( Пока оценок нет )

4 Варианты крепления на сдвиг стен с пенопластовой обшивкой

Во многих частях Соединенных Штатов строители все чаще устанавливают обшивку из жесткого пенопласта на внешней стороне каркасных стен. Однако возникает потенциальная проблема: поскольку жесткий пенопласт не является конструкционным, как крепятся стены, чтобы предотвратить смещение? Существует по крайней мере пять способов крепления стены, обшитой пенопластом, с первым из которых знакомо большинство строителей и инспекторов.

Использование обшивки из непрерывной фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) под пенопластом позволяет вам использовать предписывающий раздел правил — более простой маршрут, чем инженерное решение — даже в районах с сильным ветром. Где черновая 1-в. доски можно приобрести на местных лесопилках, также стоит подумать об обшивке диагональными досками. Это прочный, паропроницаемый, одобренный нормами метод укрепления стен. Однако, если вы не строите в районе с сильным ветром, непрерывная обшивка, вероятно, будет стоить дороже, чем другие решения для крепления. Вот четыре альтернативы.

Фанера или ОСП в критических местах

Стену можно укрепить всего несколькими листами фанеры или ОСП. В небольшом доме может потребоваться всего два листа OSB на стену, обычно расположенных по углам. Для длинных стен также может потребоваться дополнительный лист посередине стены. Большинство строителей полагаются на инженера, чтобы указать количество необходимых панелей обшивки, их размещение и график прибивания гвоздей.

После установки фанеры или OSB панелей остальная часть стены обшивается жестким пенопластом. Для выполнения работы необходимы два слоя жесткой пены. Например, если между листами OSB используется пена толщиной 2 дюйма, то толщина 1-1/2 дюйма. пенопласт используется для покрытия ОСБ.

Врезная распорка 1×4

Традиционным методом крепления необшитых стен является врезная распорка 1×4. Установите в выемку, вырезанную в стойках и пластинах, 1 × 4 должен проходить от нижней пластины до верхней пластины и должен быть надежно прибит к каждой пластине и стойке. Согласно Международному Жилищному Кодексу, «впускная распорка должна располагаться под углом не более 60° и не менее 45° к горизонтали».

Диагональная металлическая обвязка

Существует по крайней мере три вида стальных лент, используемых для крепления стен: плоские ленты, стропы с Т-образным профилем и стропы с L-образным профилем. Все три типа должны быть установлены от пластины к пластине и должны быть обернуты вокруг верхней или нижней части пластины. Расположение и частота металлической обвязки зависит от многих переменных и обычно определяется инженером.

Плоская обвязка (например, Simpson WB) работает только на растяжение, а не на сжатие. По этой причине плоские ленты всегда должны устанавливаться парами в форме буквы V или буквы X.

Т-образные и L-образные обвязки предназначены для установки путем вставки одной ножки обвязки в прорезь глубиной 1/2 дюйма в стойках и пластинах, а затем прибивания обвязки к каждой стойке и тарелка. Т-образная и L-образная обвязки имеют важное преимущество перед плоской обвязкой: они работают как на сжатие, так и на растяжение. Это означает, что их не нужно устанавливать V-образными или Х-образными парами.

Не все типы Т-образных и L-образных обвязок прошли испытания, позволяющие заменить их на требуемые кодом впускные связи 1×4. В то время как L-профильная обвязка Simpson Strong-Tie (RCWB) изготовлена ​​из 20-ga. стали и считается распорным материалом с предписывающим кодом, обвязка с Т-образным профилем Симпсона (TWB) изготовлена ​​из более тонкого материала 22-ga. стали и не соответствует требованиям нормативных документов. Если для крепления стен используются плоские стропы или стропы с Т-образным профилем, они должны быть частью инженерного проекта.

Металлическая лента L-образного профиля является хорошим решением для крепления во многих областях; однако в районах с сильным ветром или сейсмической активностью металлических распорок может не хватить.

Вкладные панели жесткости

Стены с каркасом из 2×6 могут быть усилены вставными панелями жесткости. Эти усиленные коробки обрамлены 2х4 и обшиты ОСП. Поскольку каждая панель имеет ширину 4-6-1/2 дюйма и глубину 4 дюйма, она может скользить в стену размером 2×6 в широком отсеке, образованном удалением одной шпильки. Высота панели сдвига позволяет ей поместиться между нижней и верхней пластинами стены. Поскольку обшивка OSB на врезной панели сдвига находится заподлицо со стойками, панель сдвига не мешает установке обшивки из пенопласта.

Вкладные панели, работающие на сдвиг, получают большую часть своей прочности от резьбовых стержней, соединяющих верхнюю и нижнюю пластины; эти стержни иногда соединяются с тщательно размещенными анкерными болтами с помощью резьбовых соединений.

Работу по проектированию вставных панелей сдвига, определение их количества и решение о том, где их разместить в стене, лучше оставить инженеру. При правильном проектировании встроенные сдвиговые панели могут обеспечить достаточную устойчивость к боковой нагрузке для работы во всех ветровых и сейсмических зонах.

Если вы сомневаетесь, позвоните инженеру по номеру

Прежде чем окончательно согласовать план крепления стены, имеет смысл поговорить с местным строительным служащим. В Международном жилищном кодексе (IRC) 2006 и 2009 годов требования к креплению стен можно найти в разделе R602.10. Кодекс специально разрешает несколько методов крепления стен, в том числе использование впускных связей 1 × 4, обшивки диагональными досками, обшивки панелями (фанерой, OSB или гипсовой обшивкой), портландцементной штукатуркой, панельным сайдингом из ДВП и «альтернативным способом». распорные стеновые панели».

Конечно, строители в сейсмических и ветровых зонах должны соответствовать более строгим требованиям, чем строители в остальной части страны. Таблица IRC R602.10.1 включает предписывающие решения для крепления стен в различных проектных зонах с учетом скорости ветра и сейсмостойкости. Если у вас есть сомнения по поводу выбранного вами способа крепления стены, имеет смысл проконсультироваться с инженером.

Чертежи: Steve Baczek

Металлический гидроизоляционный материал + жидкая мембрана = отказ — 12.10.2020 : Подрядчик по кровельным и гидроизоляционным работам

Опубликовано: 12 октября 2020 г. 5:00

Вам нужна новая формула успеха при стыковке несовместимых материалов.

Гидроизоляционные мембраны, наносимые в жидком виде, популярны для гидроизоляции наружных балконов и коридоров. Назначение мембраны – удержать воду от контакта с чувствительными к влаге элементами конструкции и от миграции в отделочное внутреннее пространство. Распространено мнение, что вы должны заканчивать настилы из наносимой жидкостью мембраны так же, как листовые кровельные и гидроизоляционные материалы — металлом. Металлические отливы часто размещают по периметру настила коридора или балкона, чтобы покрыть его материалом для покрытия настила. Точно так же тонкий металлический уголок (обычно называемый в кровельном мире 5 на 5) расположен вдоль стыков настила и стены, чтобы рабочие могли наносить покрытие настила на его поверхность. Приподнятая поверхность настила обычно изготавливается из фанеры, бетона или цементно-волокнистых плит.

Использование металлического фартука дает большинству профессионалов ощущение комфорта благодаря его длинному, непрерывному и прочному поперечному сечению, непроницаемому для воды. Реальность, однако, такова, что металлические оклады продаются в виде кусков, которые необходимо соединить внахлест, согнуть и разрезать. Возможно, самая большая проблема с металлической гидроизоляцией заключается в том, что наносимая жидкость мембрана должна переходить от горизонтального фланца гидроизоляции к основанию настила. Когда металлическая обшивка перемещается — из-за термической деформации, обсуждаемой в следующем разделе — поверхность раздела мембраны подвергается сильному напряжению и рвется.

 

Влияние КТР

Чтобы понять всю сложность воздействия теплового напряжения на проект, рассмотрим его триггер: температуру. Тепло заставляет материалы расширяться, а холодная погода заставляет их сжиматься. То, как различия в температуре и холоде влияют на материал, отражается в их коэффициенте теплового расширения (КТР). КТР характеризуют скорость, с которой материал будет расширяться или сжиматься при единичном изменении температуры. Обзор металлов, обычно используемых для гидроизоляции (алюминий, медь, оцинкованная сталь и нержавеющая сталь), показывает, что алюминий изменяется с наибольшей скоростью, за ним следуют медь, нержавеющая сталь и оцинкованная сталь. (См. в таблице типичные коэффициенты теплового расширения палубных подложек по сравнению с гидроизоляционными материалами).

Различия в изменении расширения материала между подложкой и гидроизоляцией могут быть значительными. Наиболее существенная разница между алюминиевым настилом и фанерным настилом, в котором настил имеет скорость деформации почти в четыре раза больше, чем его подложка.

Примечательно, что оцинкованная сталь и бетон имеют одинаковый КТР.

КТР влияют на крепежные элементы, а также

Как правило, металл гидроизоляции крепится к настилу с помощью шурупов или гвоздей. Проблема с этим методом заключается в том, что эти застежки препятствуют способности материала гидроизоляции расширяться и сжиматься. Следствие? Когда становится жарко, обшивка выгибается между крепежными элементами, пытаясь уменьшить тепловое удлинение. Из-за ограничения застежки материал создает «волны», которые позволяют материалу удлиняться вверх, фактически не увеличивая его длину от начала до конца. Это явление обычно называют «консервированием масла» (см. рис. 2а и 2б). Когда это происходит, нанесенная жидкостью мембрана рвется в том месте, где она перемыкается с настила на металлическую гидроизоляцию, потому что она очень прочно связана как с настилом, так и с металлом. Удлинение крепежных отверстий также может происходить при расширении металлического фартука.

Рисунок 2a

Рисунок 2b

Одним из лучших способов проиллюстрировать невероятный эффект термического расширения является использование одного из моих любимых экзаменационных вопросов по проектированию конструкций: 100-метровый участок железнодорожного пути строится в середина зимы при 30°F погоде. Он фиксируется на концах болтами и не фиксируется на остальной части длины. Когда наступит лето, какой высоты будет изгиб гусеницы, когда температура достигнет 100 ° F? Студенты обычно поражены ответом. В то время как гусеница расширяется чуть более чем на полтора дюйма, вертикальная высота получившейся арки составляет невероятные четыре фута (см. Рисунок 1 ниже).

Рисунок 1

В качестве практического вопроса для этого обсуждения, какова результирующая высота искусственной арки, установленной при следующих обстоятельствах:

• Кусок алюминиевого гидроизоляции длиной 20 футов
• Наносится на деревянный настил
• Закреплен только на концах
• Изменение температуры на 100° F

Ответ? Пять дюймов!

Обычно металлическая кромка крепится гвоздями, расположенными на расстоянии около 12 дюймов от центра. Результирующая арка между крепежными элементами, расположенными на расстоянии 12 дюймов, составляет 0,225 дюйма (почти четверть дюйма). Это вертикальное смещение намного превышает то, что можно компенсировать даже при использовании самых эластичных покрытий палубы. Поэтому большинство производителей палубных покрытий не рекомендуют соединять разнородные материалы без герметика на подложке. К сожалению, обеспечение правильно закрепленного соединения на этом абатменте из заподлицо не представляется возможным. Даже если бы это было так, описанное движение не под силу многим герметикам.

С другой стороны, металлическая обшивка, установленная в жаркое время года, с наступлением зимы сожмется. Это вызовет удлинение крепежных отверстий, фиксирующих крепежные детали, потенциально создавая пустоты в мембране, которые могут порваться при значительном перемещении.

Следует признать, что установка металлических отливов, вероятно, не будет производиться в самое холодное или самое жаркое время года. Следовательно, эффект термической деформации может быть не таким значительным, как описано выше. Тем не менее, исследованное изменение температуры в 100 ° F, вероятно, является консервативным, поскольку оно учитывает только типичные колебания температуры окружающей среды. Под прямыми солнечными лучами температура поверхности металлов значительно превысит температуру окружающей среды.

Некоторые подрядчики предпочитают припаивать или сваривать сегменты примыкающих накладок вместе. Не делай этого! Оплавление собирает вызванные температурой деформации отдельных сегментов и объединяет их в непрерывную часть, тем самым увеличивая эффект деформации.

Заключение состоит в том, что материалы с аналогичными КТР должны использоваться для наносимых жидкостью мембранных подложек и гидроизоляционных материалов с аналогичными КТР. Как видно из таблицы, включение металлических накладок в деревянную основу настила является ошибкой. Однако, независимо от материала, стык заподлицо, который естественным образом возникает между настилом и металлическим отливом, проблематичен.

Наилучшие решения для предотвращения поломок

Наилучший шанс добиться успеха при нанесении жидкой мембраны — это использовать один и тот же материал в качестве подложки для настила, стены и капельницы. Хотя это и противоречит обычному подходу, наращивание палубного покрытия с деревянного настила на соседнюю стену с деревянной обшивкой — с надлежащим образом замазанным герметиком швом в месте пересечения — менее рискованно, чем наращивание его на металлическую гидроизоляцию. Еще лучшим решением является использование армированной цементной плиты в качестве подложки как для настила, так и для обшивки стен, на которые будет наноситься жидкое покрытие для настила. Цементная плита не подвержена гигроскопической усадке (потере воды), является неорганической и, следовательно, не подвержена порче. Кроме того, вы можете использовать подкладку из цементных плит в сочетании с бетонным настилом.

По возможности просто избегайте использования металла по краю внешней мембраны.