220 или 380 вольт: какой генератор выбрать однофазный или трехфазный

Разница между однофазным и трехфазным генератором состоит в величине выдаваемого напряжения. 

Однофазные выдают 220 В, трехфазные – 380 В. 

При это к однофазному можно подключить электроприборы только на 220 В, а к трехфазному, при соблюдении правил подключения – и на 220 В и на 380 В. При этом нельзя сказать, что трехфазный генератор всегда лучше однофазного.

Чтобы определиться с выбором фаз генератора, необходимо определиться для чего он нужен, какие устройства будут к нему подключаться. К примеру к однофазным потребителям относятся практически все домашние электроприборы. При соответствующей разводке электросети целесообразен выбор 1-фазного генератора. Если в доме электроприборы однофазные, то выбор однофазного генератора более рационально и с точки зрения упрощения схемы подключения и снижения финансовых затрат.

Если в сети хотя бы одно устройство, требующее напряжения в 380 В, необходимо использовать трехфазный генератор. Однако в этом случае необходимо предусмотреть возможность обеспечение не только трехфазных, но и однофазных потребителей, а это требует не только подготовки и опыта, но и понимания принципов работы. У трехфазного генератора, в отличии от однофазного, у которого выход один, есть несколько выходов на 230 В и на 400 В.

При подключении однофазных потребителей к трехфазным нужно соблюдать важное условие. Условие – это принцип равномерного распределения фаз (величины потребляемых мощностей, приходящих на каждую фазу должны быть равны, разница между ними не должна превышать 20%). При неравномерном распределении происходит т.н. «перекос фаз», что может привести к преждевременному выходу генератора из строя.

Учитывая все трудности подключения и контроля трехфазных генераторов, в стандартных бытовых условиях с нагрузкой менее 20 кВт, их использование нецелесообразно.

Большинство современных бытовых электроприборов рассчитано на напряжение в 220 В, и если не планируется дальнейшее расширение сети с использованием более мощных приборов, целесообразно использовать однофазные генераторы.

Однако при этом необходимо отметить, что трехфазные генераторы отличаются более высоким КПД и если вы уверены в своих знаниях и сможете постоянно контролировать распределение напряжения, тогда лучшим выбором станут такие генераторы. Но при этом необходимо грамотно подобрать модель (в этом Вам помогут наши специалисты), организовать подключение и рассчитать нагрузку.

Подведем итоги

• Различают однофазные (на 220 В) и трехфазные(на 380В) генераторы.
• Если на объекте нет трехфазных потребителей, лучше использовать однофазный генератор.
• К однофазным электрогенераторам возможно подключить только однофазных потребителей.
• Если имеется хотя бы 1 потребитель 380 В, необходимо устанавливать трехфазный генератор.
• При использовании трехфазного генератора необходимо правильно распределить напряжение, иначе непременно возникнет «перекос фаз».

Как подключить трехфазный двигатель на 220 и 380 Вольт — обзор схем

Из всех видов электропривода наибольшее распространение получили асинхронные двигатели. Они неприхотливы в обслуживании, нет щеточно-коллекторного узла. Если их не перегружать, не мочить и периодически обслуживать или менять подшипники, то он прослужит почти вечность. Но есть одна проблема — большинство асинхронных двигателей, которые вы можете купить на ближайшей барахолке, трёхфазные, так как предназначены для использования на производстве. Несмотря на тенденцию к переходу на трёхфазное электроснабжение в нашей стране, подавляющее большинство домов до сих пор с однофазным вводом. Поэтому давайте разбираться, как выполнить подключение трехфазного двигателя к однофазной и трехфазной сети.

• Что такое звезда и треугольник у электродвигателя
• Подключение к трёхфазной сети
• Подключение к однофазной сети

Что такое звезда и треугольник у электродвигателя

Для начала давайте разберемся, какими бывают схемы подключения обмоток. Известно, что у односкоростного трёхфазного асинхронного электродвигателя есть три обмотки. Они соединяются двумя способами, по схемам:

• звезда;
• треугольник.

Такие способы соединения характерны для любых видов трёхфазной нагрузки, а не только для электродвигателей. Ниже изображено, как они выглядят на схеме:

Питающие провода подключаются к клеммной колодке, которая расположена в специальной коробке. Её называют брно или борно. В неё выведены провода от обмоток и закреплены на клеммниках. Сама коробка снимается с корпуса электродвигателя, как и клеммники, расположенные в ней.

В зависимости от конструкции двигателя в брно может быть 3 провода, а может быть и 6 проводов. Если там 3 провода — то обмотки уже соединены по схеме звезды или треугольника и, при необходимости, перекоммутировать их быстро не получится, для этого нужно вскрывать корпус, искать место соединения, разъединять его и делать отводы.

Если в брно 6 проводов, что встречается чаще, то вы можете в зависимости от характеристик двигателя и напряжения питающей сети (об этом читайте далее) соединить обмотки так, как посчитаете нужным. Ниже вы видите брно и клеммники, которые в него устанавливаются. Для 3-проводного варианта в клеммнике будет 3 шпильки, а для 6-проводного — 6 шпилек.

К шпилькам начала и концы обмоток подключаются не просто «как попало» или «как удобно», а в строго определенном порядке, таким образом, чтобы одним набором перемычек вы могли соединить и треугольник, и звезду. То есть начало первой обмотки над концом третьей, начало второй концом первой и начало третьей над концом второй.

Таким образом, если вы установите перемычки на нижние контакты клеммника в линию — получаете соединение обмоток звездой, а установив три перемычки вертикально параллельно друг другу — соединение треугольником. На двигателях «в заводской комплектации» в качестве перемычек используются медные шинки, что удобно использовать для подключения — не нужно гнуть проволочки.

Кстати, на крышках брна электродвигателя часто наносят соответствие расположения перемычек этим схемам.

Подключение к трёхфазной сети

Теперь, когда мы разобрались как подключаются обмотки, давайте разберемся как они подключаются к сети.

Двигатели с 6 проводами позволяют переключать обмотки для разных питающих напряжений. Так получили распространение электродвигатели с питающими напряжениями:

• 380/220;
• 660/380;
• 220/127.

Причем большее напряжение для схемы подключения звездой, а меньшее — для треугольника.

Дело в том, не всегда трёхфазная сеть имеет привычное напряжение в 380В. Например, на кораблях встречается сеть с изолированной нейтралью (без нуля) на 220В, да и в старых советских постройках первой половины прошлого века и сейчас иногда встречается сеть 127/220В. В то время как сеть с линейным напряжением 660В встречается редко, чаще на производстве.

Об отличиях фазного и линейного напряжения вы можете прочитать в соответствующей статье на нашем сайте: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.

Итак, если вам нужно подключить трехфазный электродвигатель к сети 380/220В, осмотрите его шильдик и найдите питающее напряжение.

Электродвигатели на шильдике которых указано 380/220 можно подключить только звездой к нашим сетям. Если вместо 380/220 написано 660/380 — подключайте обмотки треугольником. Если вам не повезло и у вас старый двигатель 220/127 — здесь нужен либо понижающий трансформатор, либо однофазный частотный преобразователь с трёхфазным выходом (3х220). Иначе подключить его к трём фазам 380/220 не получится.

Самый худший вариант — это когда номинальное напряжение двигателя с тремя проводами с неизвестной схемой соединения обмоток. В этом случае нужно вскрывать корпус и искать точку их соединения и, если это возможно, и они соединены по схеме треугольника — переделывать в схему звезды.

С подключением обмоток разобрались, теперь поговорим о том какие бывают схемы подключения трехфазного электродвигателя к сети 380В. Схемы показаны для контакторов с катушками с номинальным напряжением 380В, если у вас катушки на 220В — подключайте их между фазой и нулем, то есть второй провод к нулю, а не к фазе «B».

Электродвигатели почти всегда подключаются через магнитный пускатель (или контактор). Схему подключения без реверса и самоподхвата вы видите ниже. Она работает таким образом, что двигатель будет вращаться только тогда, когда нажата кнопка на пульте управления. При этом кнопка выбирается без фиксации, т.е. замыкает или размыкает контакты пока удерживается в нажатом положении, как те, что используются в клавиатурах, мышках и дверных звонках.

Принцип работы этой схемы: при нажатии кнопки «ПУСК» начинает протекать ток через катушку контактора КМ-1, в результате якорь контактора притягивается и силовые контакты КМ-1 замыкаются, двигатель начинает работать. Когда вы отпустите кнопку «ПУСК» — двигатель остановится. QF-1 – это автоматический выключатель, который обесточивает и силовую цепь и цепь управления.

Если вам нужно чтобы вы нажали кнопку и вал начал вращаться — вместо кнопки ставьте тумблер или кнопку с фиксацией, то есть контакты которой после нажатия остаются замкнутыми или разомкнутыми до следующего нажатия.

Но так делают нечасто. Гораздо чаще электродвигатели пускают с пультов с кнопками без фиксации. Поэтому к предыдущей схеме добавляется еще один элемент — блок-контакт пускателя (или контактора), подключенный параллельно кнопке «ПУСК». Такая схема может использоваться для подключения электровентиляторов, вытяжек, станков и любого другого оборудования, механизмы которого вращаются только в одном направлении.

Принцип работы схемы:

Когда автоматический выключатель QF-1 переводят во включенное состояние на силовых контактах контактора и цепи управления появляется напряжение. Кнопка «СТОП» — нормально замкнутая, т.е. её контакты размыкаются, когда на неё нажимают. Через «СТОП» подаётся напряжение на нормально-разомкнутую кнопку «ПУСК», блок-контакт и в конечном итоге катушку, поэтому когда вы на неё нажмёте, то цепь управления катушкой обесточится и контактор отключится.

На практике в кнопочном посте каждая кнопка имеет нормально-разомкнутую и нормально-замкнутую пару контактов, клеммы которых расположены на разных сторонах кнопки (см. фото ниже).

Когда вы нажимаете кнопку «ПУСК», ток начинает протекать через катушку контактора или пускателя КМ-1 (на современных контакторах обозначается, как A1 и A2), в результате его якорь притягивается и замыкаются силовые контакты КМ-1. КМ-1.1 – это нормально-разомкнутый (NO) блок-контакт контактора, при подаче напряжения на катушку он замыкается одновременно с силовыми контактами и шунтирует кнопку «ПУСК».

После того как вы отпустите кнопку «ПУСК» — двигатель продолжит работать, так как ток на катушку контактора теперь подаётся через блок-контакт КМ-1.1.

Это и называется «самоподхват».

Основная сложность, которая возникает у новичков в понимании этой базовой схемы, состоит в том, что не сразу становится понятно, что кнопочный пост располагается в одном месте, а контакторы в другом. При этом КМ-1.1, который подключается параллельно кнопке «ПУСК», на самом деле может находится и за десяток метров.

Если вам нужно чтобы вал электродвигателя вращался в обе стороны, например, на лебедке или другом грузоподъёмном механизме, а также разных станках (токарный и пр.) — используйте схему подключения трехфазного двигателя с реверсом.

Кстати эту схему часто называют «реверсивная схема пускателя».

Реверсивная схема подключения – это две нереверсивных схемы с некоторыми доработками. КМ-1.2 и КМ-2.2 — то нормально-замкнутые (NC) блок-контакты контакторов. Они включены в цепь управления катушкой противоположного контактора, это так называемая «защита от дурака», она нужна чтобы не произошло межфазного КЗ в силовой цепи.

Между кнопкой «ВПЕРЁД» или «НАЗАД» (их назначение такое же, что в предыдущей схеме у «ПУСК») и катушкой первого контактора (КМ-1) подключается нормально-замкнутый (NC) блок-контакт второго контактора (КМ-2). Таким образом, когда включается КМ-2 — нормально-замкнутый контакт размыкается соответственно и КМ-1 уже не включится, даже если вы нажмёте «ВПЕРЁД».

И наоборот, NC от КМ-2 установлен в цепь управления КМ-1, чтобы предотвратить одновременное их включение.

Чтобы запустить двигатель в противоположном направлении, то есть включить второй контактор, нужно отключить действующий контактор. Для этого нажимаете на кнопку «СТОП», и цепь управления двумя контакторами обесточивается, и уже после этого нажимайте на кнопку запуска в противоположном направлении вращения.

Это нужно, чтобы не допустить короткого замыкания в силовой цепи. Обратите внимание на левую часть схемы, отличия подключения силовых контактов КМ-1 и КМ-2 состоят в порядке подключения фаз. Как известно для смены направления вращения асинхронного двигателя (реверса) нужно поменять местами 2 из 3 фаз (любые), здесь поменяли местами 1 и 3 фазу.

В остальном работа схемы аналогична предыдущей.

Кстати на советских пускателях и контакторах были совмещенные блок-контакты, т.е. один из них был замкнутым, а второй разомкнутым, в большинстве современных контакторов нужно устанавливать сверху приставку блок-контактов, в которой есть 2-4 пары дополнительных контактов как раз для этих целей.

Подключение к однофазной сети

Для подключения трёхфазного электродвигателя 380В к однофазной сети 220В чаще всего используется схема с фазосдвигающими конденсаторами (пусковыми и рабочими). Без конденсаторов двигатель может и запустится, но только без нагрузки, и придется при запуске крутануть его вал от руки.

Проблема состоит в том, что для работы АД нужно вращающееся магнитное поле, которое нельзя получить от однофазной сети без дополнительных элементов. Но подключив одну из обмоток через дроссель, можно сдвинуть фазу напряжения до -90˚ а с помощью конденсатора на +90˚ относительно фазы в сети. Подробнее вопрос сдвига фаз мы рассматривали в статье: https://samelectrik.ru/chto-takoe-aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-moshhnost.html.

Чаще всего для сдвига фаз используют именно конденсаторы, а не дроссели. Таким образом получают не вращающееся, а эллиптическое. В результате вы теряете около половины мощности от номинала. Однофазные АД работают при таком включении лучше, за счет того, что у них обмотки изначально рассчитаны и расположены на статоре для такого подключения.

Типовые схемы подключения двигателя без реверса для схем звезды или треугольника вы видите ниже.

Резистор на схеме ниже нужен для разрядки конденсаторов, так как после отключения питания на его выводах останется напряжение и вас может ударить током.

Ёмкость конденсатора для подключения трёхфазного двигателя к однофазной сети вы можете выбрать исходя из таблицы ниже. Если вы наблюдаете сложный и затяжной запуск — зачастую нужно увеличить пусковую (а иногда и рабочую) ёмкость.

Или посчитать по формулам:

Если двигатель мощный или запускается под нагрузкой (например, в компрессоре) — нужно подключить и пусковой конденсатор.

Чтобы упростить включение вместо кнопки «РАЗГОН» используют «ПНВС». Это кнопка для запуска двигателей с пусковым конденсатором. У неё три контакта, на два из них подключается фаза и ноль, а через третий – пусковой конденсатор. На лицевой панели расположено две клавиши — «ПУСК» и «СТОП» (как на автоматах АП-50).

Когда вы включаете двигатель и нажимаете первую клавишу до упора, замыкаются три контакта, после того как двигатель раскрутился, и вы отпускаете «ПУСК», средний контакт размыкается, а два крайних остаются замкнутыми, из цепи выводится пусковой конденсатор. При нажатии кнопки «СТОП» все контакты разомкнуться. Схема подключения при этом почти аналогична.

Подробно о том, что такое и как правильно подключить ПНВС, вы можете посмотреть в следующем видео:

Схема подключения электродвигателя 380В к однофазной сети 220В с реверсом изображена ниже. За реверс отвечает переключатель SA1.

Обмотки двигателя 380/220 соединяют треугольником, а у двигателей 220/127 – звездой, так чтобы напряжение питания (220 вольт) соответствовало номинальному напряжению обмоток. Если всего три выхода, а не шесть, то вы не сможете изменять схемы подключения обмоток без вскрытия. Здесь есть два варианта:

1. Номинальное напряжение 3х220В — вам повезло, и используйте приведенные выше схемы.
2. Номинальное напряжение 3х380В — вам меньше повезло, так как двигатель может плохо запускать или вообще не запускаться если подключать его в сеть 220В, но стоит попробовать, возможно работать будет!

Но при подключении электродвигателя 380В на 1 фазу 220В через конденсаторы есть одна большая проблема — потери мощности. Они могут достигать 40-50%.

Главным и действенным способом подключения без потери мощности является использование частотника. Однофазные частотные преобразователи выдают на выходе 3 фазы с линейным напряжением 220В без нуля. Таким образом вы можете подключать двигатели до 5 кВт, для большей мощности просто очень редко встречаются преобразователи, способные работать с однофазным вводом. В этом случае вы не только получите полную мощность двигателя, но и сможете полноценно регулировать его обороты и реверсировать его.

Теперь вы знаете, как подключить трехфазный двигатель на 220 и 380 Вольт, а также что для этого нужно. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в вопросе!

Материалы по теме:

• Подключение магнитного пускателя на 380 и 220в
• Как собрать трехфазный щит
• Как выбрать частотный преобразователь

Опубликовано 25.04.2019 Обновлено 17.06.2021 Пользователем Александр (администратор)

обозначение, маркировка, подключение от розетки 220В

Силовые розетки мощностью 380В активно используются в промышленности и строительстве. Конструкция выдерживает как механические, так и электрические нагрузки. Удобные крепления предотвращают короткие замыкания и выход оборудования из строя. Уникальные возможности, простота подключения и безопасная эксплуатация – основные преимущества этого продукта. Главное правильно подключить розетку на 380 вольт.

Содержание

1. Особенности розетки 380В
2. Типы розеток
3. Маркировка
4. Способы подключения
5. Четырехпроводные сети
6. Пятипроводные сети
7. Подключение трехфазной розетки
8. Проверка розеток
9002 3

Характеристики розетки 380В

Розетка электрическая Takel стационарная внутренняя Разъемы силового кабеля 380 вольт

рассчитаны на суровые условия. Промышленная вилка и усиленная розетка на 380 В защищены прочным корпусом, выдерживающим незначительные удары. Простота соединения, прочный пластик и высокая пропускная способность позволяют использовать соединительную конструкцию на открытом воздухе, в промышленных цехах или при проведении строительных работ. К продукции предъявляются повышенные требования безопасности.

Контакты имеют большую площадь контакта, что снижает нагрузку и исключает возможный перегрев. Каждый компенсатор натяжения закреплен винтовым соединением, которое удерживает провод на месте. Медная конструкция устойчива к коррозии, а также устойчива к образованию оксидной пленки.

Зажим надежно удерживает кабель, предотвращая его обрыв. Специальные канавки обеспечивают прочное соединение и исключают люфт. Контакты имеют разный диаметр и расположены под своим углом. Соединение обеспечивает защиту от несимметричного соединения, что предотвращает короткие замыкания.

При высоком напряжении возрастает риск дугового разряда. Каждая розетка 380 имеет механическую или автоматическую защиту. Устройство способно останавливать подачу питания перед удалением. Решение снижает риск поломки оборудования или ожогов кожи.


Пластик устойчив к перегреву, негорюч и способен выдерживать прямые солнечные лучи. Предусмотрена защита от пыли и влаги, что сохранит качество деталей и сделает работу безопасной.

Электрическая розетка на 380 вольт изготовлена ​​в соответствии со стандартом IP 44 или IP67.

Типы розеток

Силовые разъемы различаются по форме, способу крепления и количеству контактов. Розетка может иметь от 3 до 5 соединений. Чтобы понять разницу, важно изучить принцип работы. В странах СНГ используется трехфазная сеть напряжением 380В. Стандартная квартира использует 220В. Этот показатель можно получить, соединив одну из трех фаз нулевым проводом. Для подключения промышленной розетки на 380 вольт достаточно соединить две фазы и нулевой провод. Аналогичный принцип подключения имеет обычная электрическая плита.

Существует несколько стандартов разъемов питания:

• 2P + PE — используются две фазы и один заземляющий контакт;
• 3P + PE — 3 силовых кабеля и один с заземлением;
• 3P+PE+N — 3 фазы, одна земля и ноль;
• 3P+N — три силовых контакта и один нулевой.
Розетка 380В 2П+ЗЗ Розетка 380 3П+ЗЗ Розетка 3П+ЗЗ+Н Вилка 380 3П+Н

Штыревые соединения отличаются не только количеством контактов, но и строением корпуса. Существуют кабельные конструкции для подключения портативных устройств. Фланцевые выключатели изготавливаются с креплением, которое может быть встроено прямо в стену или под углом. Последний тип – накладные розетки. Некоторые корпуса снабжены дополнительным защитным колпачком.

Маркировка

Буква Р обозначает силовой или фазный проводник, N — нулевой, а обозначение РЕ указывает на заземляющий кабель. Также провода имеют цветовую маркировку. Правила устройства электроустановок требуют, чтобы фаза была обозначена бордовым, красным или коричневым цветом, ноль – синим или голубым оттенком. Земля окрашена в два цвета — желтый и зеленый.

Помимо напряжения на корпусе указан максимально допустимый ток. Промышленная розетка 380В способна выдержать 16А, что приемлемо для обычной сети. Для более мощных соединений используются соединения на 32, 63 и 125 ампер. Во избежание перегрева и возгорания важно заранее проверить силу тока блока питания.

Также маркировка может указывать на степень защиты. IP44 указывает на то, что розетка изолирует электропроводящие площадки от брызг воды и частиц пыли. Нередко такие корпуса оснащаются защитой сверху.

Маркировка IP64 предполагает полностью герметичный корпус. Максимальная защита позволяет выполнять соединения в помещении или на улице с повышенной влажностью.

Способы подключения

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS

Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому не следует пренебрегать техникой безопасности и правилами подключения.

Основой любого соединения является кабель. Важно подобрать правильное сечение, подходящее по размеру и способное выдержать потенциальную нагрузку. По ГОСТу для розетки с напряжением 380В и силой тока 16 А достаточно провода сечением от 1,5 до 4 мм. Штепсельный кабель должен быть не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм. Толщина заземляющего провода должна быть 6 мм.

При сборке коммутационных элементов важно соблюдать правило: питающий кабель — розетка, приемный кабель — вилка. При зачистке провода нельзя обрывать или запутывать провод. Чем равномернее контактный участок кабеля, тем лучше передача и меньше перегрев.

Четырехпроводные сети

Монтаж проводки начинается с разборки корпуса. Коммутаторная розетка на 380 вольт имеет 4 контакта, три из которых фазные. Возле контактов нужно найти обозначения L1 L2 L3 и подключить к ним трехфазные провода в произвольном порядке. Далее необходимо найти нулевой провод и зажать его на клемме, подписанной буквой N.

Пятипроводные сети

При подключении разъема с пятью контактами используется схема, аналогичная предыдущей. Обозначение возле контактных площадок такое же: L1 L2 L3 — фаза, N — ноль и PE — провод с землей. Наличие земли требует наличия дополнительного элемента цепи – автоматического выключателя УЗО. Этот комплект предотвратит поражение электрическим током, если шасси или монтажная рейка находятся под напряжением.

Подключение трехфазной розетки

Подключение может происходить как с применением УЗО, так и без него. Все зависит от наличия кабеля защитного заземления. Соединение симметричное, поэтому порядок подключения силовых кабелей произвольный. По окончании монтажных работ проверьте правильность подключения и исправьте ошибки.

Проверка розеток

Перед эксплуатацией важно произвести проверку, которая состоит из четырех основных пунктов:

1. Визуальный осмотр на возможные физические дефекты корпуса.
2. При наличии мегомметра проверяется прочность изоляционного покрытия. Во время диагностики розетка 380 вольт должна быть обесточена.
3. Устройство инициирует короткое замыкание для проверки правильности подключения.
4. Измерение линейного и фазного напряжения на холостом ходу.

При испытании рабочее напряжение между фазами должно быть не более 380В и 220В на одной жиле. Напоследок еще раз проверьте корректность и качество подключения. Плохо затянутый контакт перегреется и выйдет из строя, повредив корпус.

Если цепь разомкнута, может возникнуть дуга, создающая опасность для жизни и опасность поломки. Чтобы избежать этого явления, всегда отключайте питание перед демонтажем. В более дорогих версиях есть пулемет.

Во время работы провода нагреваются и расширяются. В результате резьбовые соединения ослабевают, что приводит к ухудшению контакта. Каждый год необходимо проводить протяжку всех проводов.

схемы подключения к однофазной, трехфазной сети

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть выполнены самостоятельно без привлечения специалистов. Например, электрическую плиту можно подключить, имея лишь отдаленное представление об электричестве. Особенно, если розетка уже установлена. Остается только установить вилку на шнур и правильно подключить его к разъемам пластины. Хуже обстоит дело, если необходимо вытянуть леску из щита, но и здесь можно справиться без посторонней помощи. Только помните, что все работы выполняются при отключенном электропитании.

Содержание статьи

• 1 Схема и способы подключения
• 2 Электрические параметры и номиналы автоматических выключателей
• 3 Провод и его параметры
• 4 Как подключить электроплиту к сети 220 В
  • 4.1 Подключение кабель к электроплите
  • 4.2 Установка вилки
  • 4.3 Как определить фазу в установленной розетке
• 5 Подключение к трехфазной сети 380 В

Схема и способы подключения

Электроплиты бытовые относятся к мощному оборудованию, их потребляемый ток составляет около 40-50 А. Это означает, что необходимо подключение электроплиты к выделенной линии электропередачи. Он должен питаться непосредственно от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и автоматический выключатель. Саму плиту можно подключить через розетку и вилку (спецмощность), клеммную коробку. Также линию от автомата можно напрямую подключить к входным клеммам на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное подключение — непосредственно к входным клеммам плиты. При этом имеется минимальное количество точек соприкосновения, что повышает надежность. Но этот способ не совсем удобен: отключить питание можно только автоматически. Проблема примерно такая же при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек подключения больше.

Чаще всего используют подключение с помощью розетки и вилки. Это удобнее и привычнее. Так как оборудование мощное, то используют не обычные бытовые приборы, а специальные, которые еще называют силовыми — за способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматических выключателей

Как оказалось, в щите должны быть отдельные УЗО и автоматический выключатель. Через них фаза подается на розетку. Эту пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берется с общей шины, проходит через УЗО, заземление берется с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и обычно находятся в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом – 40 А, 50 А, 63 А. Лучше выбирать ближайший больше — так меньше вероятность ложного выключения при работе на полную мощность… То есть если заявленный максимальный ток потребления 42-43 А, все равно берите 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, вы можете никогда не включить все конфорки и духовку полностью, да еще и на полную мощность, а более мощные машины стоят прилично дороже. Вам решать.

номинал УЗО сделать на ступеньку выше автомат. Если вы решили установить автомат на 50 А, то УЗО требуется на 63 А, ток утечки 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовых приборов чаще всего применяют медные жилы. Хотя они и стоят значительно дороже, работать с ними удобнее, кроме того, медные требуют гораздо меньшего диаметра жилы, чем при использовании алюминиевых жил.

Сечение проводников выбирается в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа проводки (открытая/закрытая), а также потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно применяют медные жилы с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения жилы

При выборе типа кабеля для прокладки от щитка до розетки лучше остановиться на одножильных жилах. Хотя они более жесткие, они более надежны. Для подключения самой печки (к которой нужно будет подключить вилку питания) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в этом случае будет слишком неудобен.

Здесь описано подключение варочной панели.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все вышеприведенные схемы были конкретно для однофазной сети 220 В. Для подключения потребуется трехжильный кабель, трехконтактная розетка и вилка с номинальный ток не менее 32 А. Сразу нужно сказать, что подключение техники разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели – Электролюкс, Горенье, Бош, Беко. Нет разницы. Все отличие заключается в разной конструкции крышек, закрывающих клеммную коробку на корпусе и разных способах ее крепления. Все остальное то же самое.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель необходимо подключить к электроплите. На задней панели обычно слева внизу находится клеммник, на который выводятся жилы.

Клеммная колодка, к которой необходимо подключить электрический шнур

Рядом находятся схемы подключения для различных сетей.

Схема подключения для разных сетей

При сети 220 В схема крайняя справа. На табличке контакты 1,2,3 нужно соединить одной перемычкой — это будет фаза (красный или коричневый проводник), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (синий или синий), шестой контакт заземлен (зеленый или желто-зеленый). Электрические плиты обычно приходят из магазина с уже установленными перемычками, но проверить не мешает.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее обжать проводники контактными пластинами, а потом соединить. Такое соединение более надежно, но часто проводники просто накручивают на прижимной винт, а затем затягивают. В любом случае лучше следовать цветовой маркировке — так меньше шансов ошибиться.

Проводники лучше заделывать контактными пластинами

Установка вилки

Далее к кабелю подключается вилка. Штепсельная вилка разборная. Откручиваем два винта крепления, снимаем крышку с контактами. Фиксирующая планка, удерживающая кабель, также удаляется. С края гибкого кабеля снимается защитная изоляция (примерно на 5-6 см), жилы выпрямляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Обрезанный конец кабеля вставляется в корпус вилки.

Похоже на вилку для подключения электроплиты

Ослаблены зажимные винты на контактах, Проводники, если они многожильные, скручены в жгут. Эти нити накручиваются на контакты, стягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет важное значение и должно быть тщательно подключено. Верхний контакт вилки обычно маркируется — сюда подключается провод «земля» (зеленый). При подключении к розетке подключите заземление к аналогичной розетке.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта «фаза» и «ноль». Неважно, куда какой из них подавать, но при подключении розетки «фаза» должна падать на «фазу», «ноль» — на «ноль». В противном случае произойдет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если раньше у вас уже была электроплита, и розетка есть, то нужно найти в ней где находится земля, фаза и ноль и соответственно подключить провода в штекере. Самый простой способ определения – использовать индикатор напряжения в виде отвертки. Работает он просто – кладете индикатор на место предполагаемой фазы, и смотрите на встроенный в корпус светодиод. Если он горит, то напряжение есть и это фаза. При отсутствии напряжения светодиод не горит, а это ноль.

Землю определить еще проще: контакт сверху или снизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупается автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильными (сечение определяется по той же таблице, нужно смотреть только значение в столбце 380 В).