Содержание

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая.

Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал.
    Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла.

А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

как уложить черновой пол в доме

Черновой пол, наряду со стенами и крышей дома, является основой всего строения. Отсутствие скрипа и каких-либо деформаций напольного покрытия с течением времени – результат качественного и надежного устройства чернового пола в доме. Главное, правильно выбрать способ его сооружения, исходя из типа строения и условий будущей эксплуатации.

Структура чернового пола

Несмотря на многообразие толкований этого понятия, черновой пол представляет собой основу для укладки финишного напольного покрытия.

В зависимости от назначения дома, черновой пол бывает:

  • однослойным, состоящим из дощатого настила или бетонного основания, поверх которого укладывается чистовое покрытие в виде фанеры, ДВП. Такая структура пола используется в строениях периодического проживания в теплое время года типа дачных домиков, либо в сочетании с хорошо утепленным цокольным помещением;

  • многослойным, характеризующимся однослойным покрытием с созданием дополнительных слоев гидро- и теплоизоляции.

Таким образом, для обустройства чернового пола в частном доме применяется только многослойная структура, в то время как в многоэтажных домах вполне подойдет и однослойный вариант.

Способы монтажа чернового покрытия

Вне зависимости от количества слоев, создание основы чернового пола происходит одним из следующих способов:

  • сухой. Работа по укладке пола основана на применении деревянных составляющих (бруса, балок, досок и т.д.). При этом вспомогательные элементы в виде столбов и прочих элементов могут быть созданы с помощью бетонного раствора или кирпича;

  • мокрый. Укладка чернового пола происходит посредством бетонирования предварительно подготовленного основания.

Создание чернового покрытия сухим или мокрым способом может быть исполнено по-разному, поэтому, прежде чем остановиться на том или ином варианте необходимо познакомиться с тонкостями укладки каждого из них.

Монтаж чернового покрытия сухим методом

В настоящее время создание подосновы для чистового пола осуществляется несколькими способами, различающимися как технологией, так и скоростью монтажа.

По балкам перекрытия

В качестве основного элемента конструкции чернового пола выступают балки перекрытия, которые полностью или частично врезаются в стены сооружения.

Технология укладки чернового пола заключается в следующем:

  1. Сторону балок, предназначенную для укладки чистового пола, делаем максимально ровной, чтобы избежать нежелательных перекосов.
  2. По верхней части балок, перпендикулярно их расположению, делаем пазы для укладки лаг с шагом 60-100 см.
  3. К нижней части лаг, с обеих сторон, крепим черепные бруски шириной 4-5 см. Вместо брусков можно использовать доски. При этом ширина досок подбирается с учетом ширины лаги таким образом, чтобы после фиксации края досок выступали за пределы бруска с одной и с другой стороны на 4 см.
  4. В получившиеся квадраты укладываем предварительно напиленные доски.
  5. Подготовленную основу накрываем пароизоляционным материалом, фиксируя его выше уровня готового пола. Стыковка швов осуществляется внахлест с последующим проклеиванием скотчем.
  6. Между лагами размещаем утеплитель. Если высота позволяет, то можно уложить 2 слоя теплоизоляции. При этом между утеплителем и верхним краем лаг должно оставаться расстояние в 2 см, играющее роль вентиляции. Если утеплитель находится на одном уровне с верхом лаги, то вентиляционный зазор создается за счет фиксации к лагам контрреек толщиной 1,5-2 см.
  7. Сверху укладывается слой гидроизоляции, который крепится аналогично пароизоляции.
  8. Поверх гидроизоляции размещаем чистовой пол из фанеры, ДВП или других материалов.

Такая технология позволяет надежно изолировать черновой пол от грунта, увеличивая его эксплуатационный срок. Кроме того, устройство пола по балкам придает дополнительную прочность всему строению, являясь неотъемлемым элементом каркаса дома.

Однако применение системы пола по балкам не отличается хорошей звукоизоляцией, так как любые напольные колебания передаются посредством балок на стены.

Несколько иной вариант укладки чернового пола видео:

По основанию

В большинстве случаев, укладка чернового пола в кирпичном доме производится на цоколь ленточного фундамента либо ростверк. Кроме того, устройство пола по основанию сопровождается возведением опорных столбов, повышающих прочность конструкции.

Порядок выполнения работ сводится к следующему:

1. Выбираем способ укладки лаг. Размещению лаг на цоколе фундамента предшествует изготовление нижней обвязки из небольшой толщины досок либо бруса. Для последующего крепления лаг в обвязке необходимо сделать пазы, глубина которых соответствует ширине бруса. При укладке лаг на ростверк необходимо предварительно покрыть его рубероидом в 2 слоя.

2. Размечаем места укладки лаг. Шаг размещения бруса зависит от типа и ширины теплоизоляционного материала, а также от толщины досок, которые будут настилаться между закрепленными лагами. Исходя из этого, чем толще доски, тем реже будет шаг укладки. Разметка будущего расположения лаг производится карандашом по обвязке либо мелом по покрытому гидроизоляцией ростверку. По произведенным отметкам, между противоположными стенами, натягиваем леску, обозначая оси размещения лаг.

3. Намечаем места расположения опор. Сначала выравниваем грунт внутри помещения, после чего приступаем к разметке. Первый столб, как и последующие, удаляется от фундамента не более чем на 1 м. При этом ось лаги должна проходить по центру будущей опоры. Для этого с помощью отвеса или рулетки, если расстояние от грунта до лески составляет не больше 0,5 м, отмечаем на грунте линию, параллельную оси будущей лаги. От линии, намеченной на грунте, а также по линии от центра опоры отмечаем в обе стороны по 20 см и устанавливаем колышки. Таким образом, размеры одного опорного столба будут составлять 40х40 см.

4. Устраиваем фундамент под опору. В размеченных под столбики местах вынимаем грунт на глубину 35-40 см. По завершении этой операции хорошенько утрамбовываем грунт на дне каждой ямы. Делаем дренаж фундамента, засыпая яму сначала крупным гравием, а затем песком. При этом толщина слоя отдельной подсыпки составляет 10 см. Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Сооружаем опалубку, выступающую на 5-10 см над уровнем грунта. Внутри опалубки устанавливаем армированный каркас, располагая его чуть ниже центра, и заливаем бетонной смесью. Через неделю опалубку можно убрать.

Если опора будет полностью отлита из бетона, то опалубка строится на высоту, равную расстоянию от грунта до линии расположения лаг.

5. Возводим кирпичную опору. На отвердевший фундамент укладываем 2 слоя рубероида, наносим цементный раствор и укладываем кирпичи в 2 ряда, продолжая кладку до верха опоры. Однако верхний ряд кирпичей располагаем так, чтобы по отношению к лагам они лежали перпендикулярно.

При строительстве опор необходимо контролировать, чтобы верх столбов был расположен на одном уровне с основанием под укладку лаг.

6. Готовим опоры к укладке лаг. Верх столбиков покрываем рубероидом, поверх которого крепим уплотнительные прокладки из любых подручных материалов. Применение прокладок увеличивает звукоизоляционные характеристики чернового пола.

7. Устанавливаем лаги. Сначала размещаем лаги у стен, соблюдая при этом, чтобы расстояние опоры этих лаг над цоколем либо ростверком составляло не менее 10 см. Если эта величина меньше, то в стенах перекрытия придется сделать пазы на недостающую длину. Проверяем горизонтальность укладки отдельных лаг и их размещение относительно друг друга посредством гидравлического уровня. Если уровень соблюден, то фиксируем брус с помощью металлического уголка к деревянному основанию саморезами, а к кирпичу, бетону – дюбель-гвоздями либо анкерами. Проверяем еще раз уровень зафиксированных лаг, после чего натягиваем между ними леску, которая будет служить определенным уровнем горизонтальности для укладки остальных лаг.

Между лагами и стеной должен оставаться зазор в 2 см, компенсирующий негативное влияние различных факторов.

8. Крепим черепные бруски к низу лаг. Вместо брусков можно использовать доски, ширина которых превышает ширину лаг на 8 см.

9. В готовую обрешетку настилаем доски.

10 Укладка последующих слоев осуществляется по аналогии первого варианта.

Преимущества данного метода заключаются в небольшой нагрузке на фундамент, обусловленной относительной легкостью конструкции, а также отсутствию повышенной влажности, благодаря чему выполнение других отделочных работ осуществляется в штатном режиме. Единственный минус – такую конструкцию нельзя сооружать и эксплуатировать в условиях высокого уровня постоянной влажности, иначе долговечность конструкции будет весьма условной.

Несмотря на трудоемкость и длительность проведения работ, аналогичным образом производится черновой пол в каркасном доме.

По плитам перекрытия

Если цокольное либо межэтажное перекрытие выполнено с помощью железобетонных плит, то сооружение чернового пола значительно облегчается. К тому же наличие плит перекрытия позволяет использовать достаточно новые методы устройства чернового покрытия, среди которых наибольшее распространение получили сборные полы на регулируемых лагах.

При сооружении такой системы пола работы осуществляются следующим образом:

  • в бетонное основание, через 50-60 см, заглубляем специальные штыри-шпильки, диаметр которых составляет 8-10 мм;
  • в брусках через расстояние, равное шагу штырей, высверливаем сквозные отверстия;
  • лаги начинаем закреплять на штырях, размещенных в противоположных сторонах помещения;
  • горизонтальность лаг корректируем, вращая специальным ключом болты, находящийся на каждом штыре;
  • лаги соединяем между собой леской, которая послужит ориентиром для установки оставшихся брусков;
  • после установки всех балок и проверки их горизонтальности, срезаем болгаркой выступающие поверх брусков штыри;
  • доски или фанеру укладываем на лаги с отступом от стен в 2 см. Состыковка листов фанеры осуществляется на лагах. При этом в одной точке не должно сходиться более 3 углов;
  • крепление фанеры к брусу осуществляется саморезами.

Образованные в процессе укладки чернового покрытия зазоры между стенами и дощатым настилом перекрываются с помощью утеплителя.

Благодаря этому методу достигается высокая скорость монтажа чернового покрытия, обеспечивается хорошая вентиляция за счет свободного пространства между бетонным основанием и лагами, а также отсутствует скрип половиц. Однако стоимость такой конструкции порадует далеко не каждого.

Таким образом, при создании чернового пола стоит учитывать достоинства и недостатки, присущие тому или иному способу укладки.

Монтаж чернового пола мокрым методом

Укладка чернового пола в деревянном доме посредством бетонной стяжки возможна 2 способами.

По грунту

Процесс сооружения чернового пола по грунту заключается в следующем:

  • выравниваем основание внутри периметра фундамента с последующим уплотнением;
  • засыпаем мелким щебнем на высоту 10-20 см, утрамбовываем;
  • поверх щебня укладываем 10-15 см песка, увлажняем и утрамбовываем его;
  • укладываем пароизоляционный слой, используя полимерно-битумные мембраны либо ПВХ, таким образом, чтобы края мембран заходили на стену, на всю высоту будущего пола;
  • размещаем теплоизоляцию в виде минваты, керамзита и прочих материалов;
  • настилаем полиэтиленовую пленку, создавая гидроизоляционный слой;
  • укладываем арматурную сетку;
  • заливаем слои бетонным раствором на высоту 5-10 см;
  • накрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного отвердения. В течение месяца, пока бетонная стяжка набирает прочность, ее необходимо смачивать водой во избежание растрескивания бетона;
  • через месяц выравниваем пол самовыравнивающейся смесью, после высыхания которой можно приступать к укладке чистового покрытия.

Применение данного метода возможно, если дом располагается на устойчивой почве с низким уровнем грунтовых вод. Не стоит использовать такую укладку в дачных домах, которые в зимний период не отапливаются, в результате чего грунт промерзает и бетонная стяжка начинает постепенно разрушаться.

По плите перекрытия

Технология выполнения работ при устройстве пола по перекрытию несколько отличается от создания стяжки по грунту и выполняется в следующем порядке:

  • выравниваем основание плиты посредством бетонной стяжки, если имеются значительные перепады;
  • после отвердения стяжки устраиваем пароизоляционный слой;
  • следующим слоем идет утеплитель, поверх которого укладывается полиэтиленовая пленка;
  • заливаем слои бетонным раствором на 3-5 см;
  • через месяц можно укладывать любое напольное покрытие.

Бетонные полы в доме, черновые особенно, отличаются высокой прочностью и долговечностью, поскольку защищены от повреждений финишным напольным покрытием. При этом устройство полов с применением бетонной стяжки требует предварительного проведения соответствующих расчетов о несущей способности строения, поскольку бетон является довольно тяжелым материалом.

Таким образом, устройство чернового пола является существенным моментом в строительстве дома или в процессе проведения ремонта, от качества выполнения которого зависят длительность эксплуатационного срока, сокращение тепловых потерь через цокольное помещение и многие другие факторы.

Особенности укладки чернового пола его назначение — самстрой

Подготовка материала

После покупки, материал обязательно нужно обработать антисептиками

После покупки, материал обязательно нужно обработать. Дело в том, что черновое покрытие соприкасается с грунтом, что может негативно отразиться на древесине. В ней могут появиться грибки, плесень, завестись жучки и некоторые микроорганизмы. Во избежание подобных ситуаций, материал обрабатывают антисептиками, изолируют от влажного грунта (используя бетон либо глину) и обеспечивают вентиляцию.

Черновой пол покрывать можно по-разному (исходя из вида финального настила), но правила выбора и подготовки материала нужно соблюдать. Их нарушение грозит серьёзными проблемами. Для решения может потребоваться даже полная перекладка пола.

Практически ровные доски не обязательно циклевать, если в будущем планируется монтаж чистового покрытия, но, как показывает практика, циклёвка оправдана. Доказано что:

  • Гораздо легче класть чистовой пол на циклёванную поверхность;
  • Не редко черновое покрытие используется, как чистовое.

Влагостойкое ДСП

Этот материал способен выдержать очень большие механические нагрузки и может укладываться как на рамные лаги, так и на выравнивающую засыпку. Имеет небольшой разброс по толщине и позволяет создать достаточно ровное основание

Обращаем ваше внимание на то, что это должно быть ДСП высокой плотности (используется в мебельных столешницах или подоконниках). ДСП обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими характеристиками

В Европе из ДСП делают готовые пазогребневые панели (в том числе и с дополнительными изолирующими слоями). Если использовать эти плиты, то их, как и гипсокартон, укладывают в два слоя на клей и покрывают гидрофобизируюшим составом. Если вы предъявляете особые требования к звукоизоляции пола, то сверху можно настелить (на клей) слой технической пробки. Рекомендуется применять ДСП лишь в сухих помещениях под настилку паркета, линолеума или ковролина.

Черновой пол под плитку

Технология того, как сделать правильно черновой пол деревянного дома под укладку плитки, имеет свои особенности, если для настила выбрана доска.


Плитка в деревянном доме в некоторых помещениях просто необходима по характеру их эксплуатацииИсточник et. aviarydecor.com

В отличие от дерева керамическая плитка не меняет своих линейных размеров при перепадах уровня влажности. Причем дерево по-разному реагирует на такие перепады в направлениях вдоль и поперек волокон. И чтобы компенсировать эти изменения, поверх досок надо настелить «демпферный» слой.

В качестве верхнего слоя выравнивающей части чернового пола выбирают фанеру или влагостойкий гипсокартон. Фанера хотя и сделана из древесины не меняет свои линейные размеры благодаря многослойной структуре с разнонаправленным расположением волокон в каждом слое. Но надо учитывать, что оба материала подвержены деформациям при длительном контакте с водой или при эксплуатации в помещении с «мокрым» режимом. И в таких зонах перед укладкой плитки надо сделать еще один гидроизоляционный слой.

Черновой пол по деревянным лагам: с чего начать

Как правильно сделать черновой пол? Для монтажа чернового пола подбирается максимально сухие доски из хвойных видов деревьев. Влажность должна быть в районе 15–20%. Сосновые, пихтовые, лиственничные или еловые доски уже пропитаны природными смолами и практически не поддаются процессам гниения и заплесневения. Дополнительно доски для чернового пола и брусья для лаг придётся пропитать антисептиком для устойчивости от воздействия влаги, насекомых, грибков и антипиреном для повышения огнеупорности.

Качественная укладка чернового пола обеспечит отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе

Качественное устройство чернового пола в деревянном доме обеспечивает отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе, сохраняет тепло внутри жилища, продлевает срок эксплуатации пола.

Установка лаг под деревянные полы

Лаги — это основа всех слоёв пола. Из них собирают несущую конструкцию. Лаги для пола в деревянном доме размещаются на балках перекрытия, на подпорках или непосредственно на железобетонной плите.

Если дом установлен на столбчатом, винтовом или ленточном фундаменте, то лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам. Но ширина комнаты не должна превышать 4 метров. Крепление такого типа позволяет сделать надёжную и долговечную несущую конструкцию для пола.

Лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам

При установке лаг для пола на бетонной основе обустраивают подпорки, поднимающие их над бетоном. Подпорки сооружают из кирпичей, бетона или используют готовые металлические опоры.

Иногда лаги укладывают прямо на бетонное основание. В таком случае обязательно проводят добротную гидроизоляцию.

Если установку половых лаг проводят на фундаментные балки, то посередине обустраивают опоры для большей прочности будущего пола.

В некоторых случаях опорные столбики устанавливают прямо на грунт. Под опоры выкапывают в земле куб 40х40х40 сантиметров, затем утрамбовывают на дно песок толщиной 10 см, слой щебня толщиной 10 см, и оставшиеся 20 см высоты заливают бетоном. После застывания формируют опору из кирпича на необходимую высоту и укладывают гидроизоляцию (например, рубероид).

Подпорки для лаг могут быть из кирпича, бетона или металлические

Для укрепления всей конструкции пола по периметру комнаты на цоколь или ростверк закрепляются хвойные брусья с сечением 150х150 см. Основание для укладки этих брусьев (их называют обвязкой для лагов) покрывается гидроизолятором. Затем края лаг укладываются от стены к противоположной стене на эту обвязку. Получается нижняя обвязка. Длина участка лаги, который ложится на фундамент или ростверк, должен быть равен 10 см или более. Обвязка может быть не только нижней, но и боковой, а также двойной.

Статья по теме:

При креплении обвязки и лагов надо соблюдать расстояние 2–3 см до стен из-за сезонного расширения и усыхания древесины. При укладке лаг строитель должен контролировать, чтобы поверхность, образуемая верхними боковинами лаг, была идеально ровной. От этого зависит, получится ли деревянный пол в частном доме по лагам ровным. Проверяют ровность с помощью обычной рейки или строительного уровня.

Каким должно быть сечение лаг и шаг между ними

Качество итогового пола напрямую зависит от профессиональной укладки деревянного пола на лаги. Размер сечения лаг, расстояния между ними и толщина материалов для чистового покрытия Антипирен все эти параметры взаимосвязаны.

Деревянные брусья используемые для лаг на срезе должны быть прямоугольными

Деревянные брусья на срезе должны быть прямоугольными. Причём высота этого прямоугольника в 1.5-2 раза должны быть больше ширины. Устанавливаются лаги на боковую поверхность. Благодаря такому расположению и габаритам сечения лаги выносят внушительные нагрузки, забирая на себя часть общей нагрузки дома.

Оптимальное сечение лаг и шаг между ними для разных пролётов и разной толщины чистовых досок можно узнать из таблицы:

Толщина чистовой доски мм Расстояние между лагами мм Длина стены мм Сечение лаг мм
20 300 2000 110х60
24 400 3000 150х80
30 500 4000 180х100
35 600 5000 200х150
40 700 6000 220х180
45 800
50 1000

Если длина стены не входит в таблицу, то расстояние между некоторыми лагами будет меньше расчётного. В таком случае прочность всей конструкции только возрастёт.

Лаги до укладки, как и всю применяемую древесину, обрабатывают антисептиком и антпиреном, а нижняя сторона обрабатывается дважды с интервалом 5 часов из-за просушки.

Техника устройства бетонного основания на почве

Прежде чем начнется укладка черновой стяжки, важно озаботиться приобретением всех необходимых материалов и инструментов. Это могут быть:

  • керамзит и песок;
  • цементная смесь;
  • рейки для маяков;
  • гидроизоляционный и утепляющий материалы;
  • правило;
  • строительный уровень;
  • шпатели;
  • тара для замешивания смеси;
  • строительный миксер;
  • лопата;
  • сетка арматурная.

Инструкция изготовления черновой стяжки для пола по грунту.

Шаг 1. Производится тщательное выравнивание почвенного основания. Верхний плодородный слой грунта удаляется, оставшийся приводится в горизонтальное состояние.

Выравнивание грунта

Шаг 2. Производится трамбовка основания. Процедура может осуществляться вручную или с применением специальной техники. Главное, чтобы грунт был максимально утрамбован.

Уплотнение грунта

Шаг 3. На поверхности грунта создается песчано-гравийная подушка, которая тоже тщательно утрамбовывается. После этого укладывается слой гидроизоляции. В данном случае используется плотный полиэтилен. Поверх него укладывается армирующая сетка с нахлестом в 2 ячейки.

Укладка армирующей сетки поверх полиэтиленовой пленки

Шаг 4. Производится установка маяков. Они необходимы для того, чтобы максимально удобно и точно довести стяжку до идеально ровного горизонтального уровня. Маяки устанавливаются друг от друга на расстоянии примерно 50 см и фиксируются.

Примеры установки маяков для стяжки

Сразу две ошибки: арматура лежит на поверхности пола, а маяки установлены на гипсовый раствор

Обычно закрепление производится при помощи небольших кучек строительного раствора, но можно закреплять их и другими способами. Маяки должны быть строго выровнены по уровню.

Установка маяков

Шаг 5. По периметру стен обязательно наклеивается демпферная лента, которая будет выполнять роль своеобразного компенсатора в случае температурного расширения стяжки и не даст основанию потрескаться.

Прокладка демпферной ленты по периметру

Шаг 6. Замешивается раствор из цемента, песка и воды при помощи строительного миксера. Далее раствор начинает выкладываться на подготовленные ранее слои.

Выкладывается приготовленный раствор

Шаг 7. Перед тем как раствор полностью покроет армирующую сетку, она немного поднимается над гидроизоляционным слоем за счет небольших подставок или кучек строительного раствора.

Приподнимается армирующая сетка

Шаг 8. Раствор равномерно распределяется по гидроизоляционному слою и сетке.

Распределение раствора

Шаг 9. При помощи правила, уложенного на два соседних маяка, раствор разравнивается, при необходимости его излишки удалятся, а нехватка – восполняется.

Выравнивание раствора правилом

Шаг 10. Таким же образом заливается все основание. После того как цементный раствор немного схватится, проверяется его ровность при помощи строительного уровня.

Проверяется ровность основания

Стяжка будет сохнуть около 28 дней

Теперь стяжка должна хорошо просохнуть. Первые дни ее рекомендуется смачивать водой, чтобы она не пересыхала, и прикрывать полиэтиленом. Затем она сушится при естественных условиях окружающей среды.

Видео – Полы по грунту

Создание черновой стяжки – это одновременно и простая, и довольно сложная задача. Однако все тонкости здесь заключаются в правильном выполнении технологии. А при условии, что процесс не будет нарушен, стяжка получится качественной и прочной.

Начинаем ремонт: стяжка или деревянный черновой пол?

Что выбрать – стяжку или черновой пол из древесины – личное дело владельца дома. В частном деревянном (как вариант — каркасном) здании традиционно используется черновой пол из древесины. Стяжка – обычное устройство пола в блочном и кирпичном строении. Так выполняют черновой пол во время строительства, а если качество произведенных работ владельца не удовлетворяет, вполне возможно произвести ремонт, во время которого стяжка будет перезалита. Разумеется, после того, как будет выполнена стяжка, потребуется перестилать и чистовое покрытие.

Поскольку бетонный пол достаточно холодный, он обязательно утепляется. Сначала подготавливается основание. Старое напольное покрытие срывают; бетонный фундамент очищают от мусора. Затем при помощи строительного уровня необходимо отбить «маяки» — отметить уровень, которого в конечном итоге должен достичь пол. Это делается для того, чтобы во всей комнате и квартире вообще полы были ровными.

Видео. Бетонная стяжка пола

Уровень пола выводится тогда, когда уже установлена входная дверь (видео). Обязательно нужно учитывать толщину чистового напольного покрытия, чтобы в конечном итоге пол идеально вписался под имеющийся порожек входной двери. Часто, делая ремонт в квартире, строительная бригада или сами владельцы обнаруживают огромный перепад уровня полов в квартиры. Производя капитальный ремонт, все это можно устранить и исправить.

Зачем нужен черновой пол

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием ОСБ

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик

Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Виды чернового пола

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды бетонных или цементных стяжек. Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

Виды чернового пола

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Укладка чернового пола «по грунту»

Поскольку стоимость укладки чернового пола остается достаточно высокой, а цена укладка чернового пола с каждым годом только повышается, можно и с этими работами справиться самостоятельно. Нет необходимости приглашать строительную бригаду, тратить средства не только на приобретение материалов, но и на оплату работы мастеров.

Итак, чтобы сэкономить, можно выполнить устройство чернового пола на 1 этаже, используя способ укладки «по грунту».

Разбираемся с работами, начинаем снизу, постепенно укладывая слой за слоем:

-для утрамбовки начального слоя понадобится речной просеянный песок. Толщина подсыпки – до 70 мм, необходимо хорошо уплотнить этот слой;

-далее насыпаем слой щебня мелкой фракции или покупаем керамзит. Толщина минимум 10, максимум 12 см;

-выполняем черновую стяжку. Для этого готовим цементный раствор и заливаем его прямо на слой керамзита. Толщина стяжки – не более 7 см, но не менее 5 см;

-после полного высыхания стяжки, разрешается укладка гидроизоляционного материала, а потом и слоя утеплителя. Это зависит от того, в каком регионе вы проживаете;

-заключительный этап – выполнение работ по укладке чистовой стяжки. Тут толщина слоя должна быть как минимум 5 см. Причем нужно учитывать и укладку армированной сетки (сетка с ячейками 10 на 10 см).

Как видите, ничего сложного в укладке чернового пола нет, все просто и доступно.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Конструкция чернового пола может состоять из 1 или 2 слоев. Однослойную конструкцию можно установить как на балки, так и на лаги. Выбирают тот или иной вариант в зависимости от расположения балок (расстояния между ними). Установка лаг обязательна в тех случаях, когда балки закреплены по стенам дома, так как расстояние в этом случае между ними достаточно большое. Чтобы придать полу необходимую жесткость, обязательно устанавливают лаги на опорные столбцы из кирпича.

  1. Самый важный этап при настиле чернового пола, это качественное крепление лаг. Лучше всего их крепить к фундаменту. Делают это так:

    • делается обвязка из длинных досок по всему периметру комнаты;
    • на нее крепят лаги при помощи металлических углов и болтов.
  2. От каждой из стен нужно отступить около 2 см, а в полученную щель положить утеплитель. На этом этапе не требуется жесткого крепления, лаги закрепляют так, чтобы в процессе дальнейшей работы они не смещались. Такой способ используют, если расстояние опоры лаги на фундаменте более 10 см. Когда оно меньше, то лаги крепят аналогично, но при этом сверху на них должен быть установлен брус, который и будет закреплен в стенах деревянного дома. Места соединений бруса и стены сруба замеряют, и делают врез точно по определенным параметрам и 2 см дополнительно для расширений лаг от влаги.
  3. После установки лаг можно переходить к креплению черепных брусков, размер которых меньше размера лаг. Их закрепляют по бокам в нижней части лаг. На них укладывают доски, но закреплять их не нужно. Свободное расположение обеспечивает натуральному дереву естественное расширение, при этом конструкция пола не повредится. Все деревянные элементы обязательно должны быть обработаны, так как от земли исходит высокая влажность, а необработанные доски, лаги и балки будут от этого прогнивать, что снизит срок эксплуатации пола.
  4. Далее укладывают гидроизоляционный слой на все основание пола и закрепляют гидроизоляцию на стенах. Ширина слоя на стене должна соответствовать высоте всех уровней пола, включая чистовую отделку. Лучше закрепить выше, а потом обрезать излишки пленки. Соединения гидроизоляции надо скрепить. Лучше всего это делать при помощи строительного степлера.
  5. Далее следует уложить теплоизоляцию, толщина этого слоя должна быть чуть меньше высоты лаг. Используют любой утеплитель, при недостаточной его толщине (в случаях с блочными утеплителями) можно настелить до 2 слоев одновременно.
  6. После весь полученный «пирог» нужно накрыть пароизоляцией, которую также закрепляют и по стенам дома. Стыки пленки склеивают скотчем, а крепят ее строительным степлером. Если вы при укладке утеплителя оставили вентиляционный зазор, то можно приступать к настилу чернового пола досками, фанерой, ОСБ или другим материалом. Если же утеплитель уложен полностью по высоте лаг, то необходимо закрепить по боковым сторонам лаг рейки, которые будут придавливать утеплитель. Так получится нужный вентиляционный зазор под полом.
  7. Укладка последнего слоя дощатого пола (доски, фанера или другие материалы) должна быть произведена аналогично креплению лаг. При их креплении около стены должен остаться зазор в 2 см, в который затем укладывают утеплитель.

Материалы для чернового пола

Чтобы правильно ответить на вопрос: как сделать черновой пол, нужно определиться  с тем, какие материалы нужны для его обустройства.

Основание собирается из следующих компонентов:

  • Кирпичи. Служат для создания столбов, которые ставятся на цементный раствор.
  • Углы и болты из метала. Крепят к кирпичным столбам лаги.
  • Гидроизоляция. Выбирают материал, способный предотвратить гниение.
  • Утеплитель. Укладывают на нижний слой чернового основания.
  • Доски либо плиты. Используют для настила.

Разумеется, это далеко не все необходимые элементы. Их вариации обусловлены разнообразием видов чернового покрытия и пожеланиями хозяина. Количество же рассчитывается на основании размеров помещения для застройки.

Длительность эксплуатации пола напрямую зависит от правильной подготовки и положительных качеств материалов, входящих в его состав, в том числе и от покрытий.

Гипсоволокнистые плиты

Укладка листов ГВЛ на сухую стяжку

ГВЛ и ГВЛВ создают идеально ровную основу для чистового покрытия. Обычно их настилают в два слоя, фиксируя при помощи клея. Эти плиты принято использовать для выравнивания по керамзитовой засыпке либо для создания покрытия  тепло- и звукоизоляции. Подходят они и для настила по старому черновому полу. Единственное, чего не следует делать, так это сочетать ГВЛ (ГВЛВ) вместе с лагами. В такой комбинации материал не выдерживает локальных нагрузок: даже ножки мебели могут проломить пол.

Влагостойкое ДСП

ДСП лучше всего использовать в сухих помещениях и укрывать ковролином, паркетом или линолеумом

Материал выдерживает большие нагрузки (речь идее о ДСП высокой плотности) и позволяет формировать достаточно ровную основу. Благодаря повышенной прочности его можно укладывать как на засыпку, так и на лаги.

ДСП имеет неплохие показатели тепло- и звукоизоляции. Обычно плиты, как и гипсокартон, фиксируют клеем. Их укладывают в два слоя, не забывая про обработку гидрофобизируюшим составом.

Цементно-стружечная плита

ЦСП не горит и не боится даже серьёзных протечек

Материал обладает шикарными характеристиками:

  • Высокой прочностью;
  • Экологичностью;
  • Водостойкостью.

ЦСП не горит и не боится даже серьёзных протечек. На рынке представлены плиты толщиною в 1-3,2 см. Укладывают их по засыпке или по рамным лагам, настилают – в два слоя (верхний подвергается обработке гидроизолирующим или гидрофобизирующим составом).

ЦСП отлично подходит для укладки паркета и ламината. Единственным недостатком плит являются незначительные отклонения в толщине на стыках (до 2 мм). В таком случае, недопустимо покрывать поверхность пробкой либо линолеумом без предварительной подготовки основания. Недостатки устраняются с помощью шлифовки и шпаклёвки.

Влагостойкая фанера

Многослойная фанера имеет множество вариаций толщины (от 0,3 до 3 см) и стоимости (2,7-39$). Благодаря высокой прочности нередко укладывается на рамные лаги, но так же часто её настилают непосредственно на бетонное основание под паркет либо ламинат.

ДВП

Древесноволокнистые плиты имеют точные размеры, высокую однородность и механическую прочность. Они устойчивы к влиянию воды и обладают звуко- и теплоизоляционными свойствами. С их помощью создают исключительно ровные основания. Материал используют, как черновое покрытие для укладки линолеума, паркета и ковролина.

Укладка чернового пола

Утеплив пол, вы можете начинать укладывать черновой пол в деревянном доме своими руками. Для начала стоит сказать, что если вы планируете использовать паркет для чистового пола, то черновой пол лучше выполнить из фанеры, а не доски. Если вы решили использовать доски, то используйте малообработанное дерево толщиной в 15-25 мм, также можно использовать шпунтованные доски, однако они имеют значительный недостаток – высокую цену.

С настилом досок на лаги справиться любой, если будет следовать инструкции:

  1. Укладку досок начинают со стены. Приложите доску так, чтобы между ней и стеной было расстояние примерно в 2 см, это расстояние будет заполняться доской, когда она будет расширяться, накапливая влагу.
  2. Закрепите доску к лагам. Возле стены закручивайте саморезы прямо в доску, их скроет плинтус. С другой стороны доски закручивайте саморез в шип под углом в 45 градусов.
  3. Вставьте следующую доску в паз предыдущей и закрепите её, вкрутив саморез в её паз.
  4. Последнюю доску, возможно, придётся подрезать под размер. После её укладки работа будет завершена, результат вы можете увидеть на фото.

Основные правила:

Если доски короче длины комнаты, то стоит укладывать их, соблюдая правило кирпичной кладки.
Важно плотно подгонять доски друг к другу.

Виды полов

Основной причиной установки различных конструкций чернового пола является различие в типе конструкции самих домов. Дом может быть каменным, блочным, выстроенным из бревен или толстого бруса, каркасным. Под различные типы домов могут быть заложены разные типы фундаментов:

  • Плитный
  • Ленточный
  • Столбчатый
  • Свайный винтовой

Заглубление фундамента и его обвязка тоже могут несколько различаться. Тем не менее, существуют некоторые общие черты и особенности устройства черновых полов для всех типов конструкций. Во многих случаях основанием для чернового пола служат брусья обвязки, принимающие и передающие все нагрузки от пола непосредственно на фундамент.

Обвязка свайного винтового фундамента

В соответствии со своими функциями черновые полы представляют собой несколько слоев, ответственных за каждую из них:

  1. Основание пола – это либо грунт, либо элементы перекрытия
  2. Подстилающий слой – прослойка из гравия, песка, шлака, керамзита и т. д.
  3. Основание под покрытие (стяжка) – монолитный выравнивающий слой
  4. Слой гидро- и теплоизоляции
  5. Само покрытие пола

Черновые полы подразделяются на три основных типа:

  • По лагам
  • По балкам
  • По грунту

Различие типов чернового пола состоит в способе его укладке, что видно уже из названия.

Способы борьбы с обратной тягой

Укладка чернового пола по лагам

Устройство пола по лагам – достаточно популярный способ.

В данном случае изготавливается деревянный каркас, который укладывается на брус обвязки или другие, специально сделанные опоры. Сами лаги представляют собой брус или толстую доску, иногда поставленную на ребро.

Установка лаг для укладки паркета

В данном случае высота пола должна быть незначительной – чтобы не возникло опасности провала на большую глубину. Расстояние от пола до лаг не должно составлять более 25-30 см.

Делается бетонирование основания и укладка на него толстой доски, служащей обрешеткой для установки лаг. Такой способ особенно хорошо  подходит для невысокого основания над грунтом. Если расстояние под полом большое 15-20 см и пол не бетонирован, под доски нижней обрешетки устанавливаются столбики, с шагом порядка 80 см. Установка столбиков может быть произведена таким образом:

  1. Отрываются ямки, немного шире сечения столбиков (35-40 см)
  2. Бетонируются так, чтобы верхнее основание немного выступало над грунтом.
  3. Выкладываются столбики из кирпича.

Обычно достаточно уложить выложить столбики в два кирпича в два слоя, перпендикулярно один другому. Можно полностью сделать столбики из бетона, но тогда потребуется сооружать высокую опалубку.

Столбики под лаги из шлакоблоков

Высота всех столбиков должна быть выведена в одну плоскость. Это контролируется уже при закладке под них фундаментов. При необходимости высоту столбиков корректируют различными подложками: между поверхностью досок и лагами устанавливаются деревянные прокладки, размеры которых порядка 20-25 см в длину, 10-15 см в ширину, а толщина – порядка 3 см.  Они корректируют горизонтальность плоскости лаг. Для тонкой корректировки обычно используют тонкие листы фанеры.

Поверх столбиков нужно уложить слой гидроизоляции, например из рубероида.

Схема установки столбиков под лаги

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. У стен необходимо оставить небольшой зазор с учетом деформации древесины.

Поверх лаг для устройства чистового пола можно закрепить плиты из прочного материала – ОСП или толстой фанеры. Рекомендуется делать это «вразбежку», то есть последующий слой фанеры или ОСП немного смещается относительно предыдущего.

При необходимости полости между лагами можно засыпать утеплителем. Это может быть керамзит или минеральная вата – в зависимости от степени необходимого утепления дома.

Как сделать опорные столбики

Технология монтажа бетонных столбов под лаги достаточно проста:

  1. Начнём с разметки: отметьте на фундаменте или стенах места, где будут крепиться будущие лаги. Далее натяните шнуры от стены до стены, после чего, протяните их между другими стенами, соблюдая шаг столбиков, например, как было сказано выше, в 80 см. Под пересечениями этих линий нужно отметить место на земле, где вы будете заливать столбики.
  2. Опалубка опорного столбика закладывается в яму, поэтому вам нужно выкопать её. Оптимальные размеры такой ямы составляют 50-60 см в глубину и 40 см в ширину.
  3. Выкопав яму, нужно приступать к организации подсыпки под фундамент. Дно ямы тщательно утрамбовывается, и засыпается слой песка толщиной в 10 см, после этого, засыпается слой гравия такой же толщины. Не забывайте утрамбовывать каждый слой.
  4. Один из самых сложных этапов – подготовка опалубки. Высота опалубки зависит также от вашего решения: если вы хотите сделать опорный столбик из кирпича, то делайте опалубку, выступающую из грунта на 10 см, однако, если вы решили сделать столбик целиком из бетона, то высота опалубки должна доходить до основания лаги.
  5. Этап создания армирующего каркаса не вызовет никаких проблем. Просто возьмите стальные прутья толщиной в 6-8 мм и свяжите их между собой.
  6. Залейте бетон. Если вы делаете только фундамент для будущих кирпичных опор, то можете не заморачиваться о горизонтальном уровне заливки бетона, однако полностью бетонные столбы должны быть с горизонтально-ровными верхушками.
  7. Высушив бетон, застелите поверхность опорного столба рубероидом в несколько слоёв без подсыпки, также вы можете использовать рубероид. Покройте поверхность и места стыков мастикой.

Проделав всю работу, можно снять опалубку. Вы можете улучшить качество своей работы, заменив плодородный слой почвы на самодельный грунт:

  1. Снимите верхний слой почвы в 20 см.
  2. Засыпьте по всей площади слой гравия толщиной в 10 см и утрамбуйте.
  3. Засыпьте и утрамбуйте такой же слой песка

Черновой пол в деревянном доме

Особенности его устройства:

Подполье должно хорошо проветриваться и быть сухим. Для этого в фундаменте устраивают отверстия для вентиляции. Бывает, что грунт в подвале сырой, тогда необходимо уложить гидроизоляционный слой из глины либо бетона.

Выполнить гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида, или другого материала с аналогичными свойствами.

Необходимо обработать антисептиком балки, венцы, лаги, половые доски. Надо не полениться, и проделать это дважды, с перерывом в 5 часов. Предварительно одев средства спецзащиты.

Укладка чернового пола в деревянном доме выполняется с помощью досок.

Есть несколько методов укладки досок:

  • В пазы балок. Балки напоминает форму буквы «Н»
  • Укладка на заплечики балок. В этом варианте балка похожа на букву «Т»
  • Укладка на черепные бруски. Самый распространённый метод, потому что самый простой. Бруски прибивают к краям балок, и на них кладут доски.

Вместо досок можно применять и горбыль. Он в состоянии выдержать нагрузку от утеплителя.

Сверху досок монтируют гидроизоляцию, утеплитель, и в конце – пароизоляцию. Черновой пол готов.

Все, что необходимо знать о лагах

Лагами называют бруски из древесины или полимерных материалов. Они могут иметь различные размеры, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:

  • Высокие свойства тепло и шумоизоляции;
  • Равномерное распределение нагрузки;
  • Широкие возможности по выравниванию поверхностей;
  • Проветриваемый подпол, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
  • Прочность – черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 т на 1 кв/м;
  • Легкость монтажа;
  • Доступная стоимость.

Лаги могут обустраиваться непосредственно на грунт, деревянные либо бетонные перекрытия зданий.

Технологии и материалы для устройства чернового пола

Сразу внесем ясность: «мокрыми» называют технологии, в которых используют материалы на основе водосодержащих компонентов. Например, различные выравнивающие смеси. Они продаются в сыпучем виде и служат основой для получения раствора.

Выравнивание пола «сухим» методом, то есть без выравнивающего раствора, известно с незапамятных времен: черновой пол — по лагам, с утеплением и звукоизоляцией. Относительно недавно, появился еще один «сухой» метод устройства «чернового» пола, но уже без лаг: «черновой» пол настилается по предварительно выровненной керамзитовой засыпке (из мелкой и однородной фракции).

Отдавать предпочтение одному из “сухих” не хотелось бы: в каждом случае выравнивание основания под финишное покрытие пола может происходить одновременно с эффективным утеплением, звукоизоляцией и устройством отопления в полу, если это необходимо.

Нельзя не отметить, что новые конструкции черновых полов стали намного тоньше (35-40 мм): в них используются современные листовые материалы и непривычно тонкие рамные лаги. В результате, классический черновой пол стал вполне пригодным уже для помещений с высотой потолка от 2,7 м.

Как правило, современный черновой пол настилают из листового материала, в два слоя на клей, стягивая их саморезами. Материал укладывают так, чтобы получить между слоями разбежку по стыкам. Для этих целей можно применять гипсоволокнистую плиту, ЦСП, водостойкую фанеру, ДСП, МДФ и пробковые панели. Использование для этого досок, как вариант, не обеспечивающий ровного и стабильного основания, мы не рассматриваем, хотя половые доски никто не отменял.

Особого внимания заслуживают готовые элементы (двухслойные и трехслойные панели с фальцами) для устройства выравнивающего чернового пола. Предлагаются даже универсальные панели, укладываемые как на лаги, так и на выравнивающую засыпку. Кроме того, появилась новинка — элементы со встроенным звуко- и теплоизолирующим слоем. Конечно, такие элементы достаточно дороги, но зато заметно снижают трудозатраты и при работе не требуют большого профессионализма. Несмотря на разнообразие материалов для устройства «чернового» пола, они не столь уж универсальны, как может показаться. При выборе материала нужно исходить из целого ряда факторов.

Принципиальная схема устройства чернового пола: гидроизолирующая пленка, выравнивающая керамзитовая засыпка с уплотнением, теплоизоляция и «черновой» пол из листового материала.

устройство по лагам, как правильно сделать, какие лучше, виды материалов, как положить по земле, настил на фото и видео

Выбор по назначению помещения

Выбирая материал для конкретного помещения, учитывают особенности его эксплуатации.

Прихожая


Покрытие пола для прихожей должно быть износостойким

Это помещение отличается высокой пешей нагрузкой и располагается первым при входе в квартиру, поэтому к покрытию предъявляются жесткие требования:

  • легкий уход;
  • презентабельность;
  • прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Лучшие варианты: массивная доска, коммерческий и полукоммерческий линолеум и ламинат, плитка. Причем непосредственно у входа рекомендуется положить покрытие особенно легкое в уходе, а именно линолеум или плитку.

Коридор


В качестве покрытия для коридора нередко выбирают керамогранит

Для коридоров, которые не находятся в непосредственной близости от входной двери, можно использовать ламинат. Сюда же подойдет натуральный или искусственный линолеум с усиленным верхним слоем, прочный и красивый керамогранит.

Кухня


Полы на кухне быстро загрязняются, и их нужно часто мыть

Особенность этого помещения в том, что здесь осуществляются грязные хозяйственные процессы, высокая проходимость, а значит, покрытие должно быть износостойким, нескользким, легко моющимся. Варианты:

  • керамогранит;
  • полукоммерческий или коммерческий ламинат;
  • линолеум;
  • шероховатая керамическая плитка.

Ванная комната и туалет


Пол в ванной комнате должен быть влагостойким

Наилучшим образом для ванной комнаты и туалета подходит рельефная плитка. Затем по предпочтительности следуют линолеум, пробка, влагостойкое ковровое покрытие, массивная доска из влагоустойчивой, не подверженной гниению древесины.

Гостиная


Для гостиной подойдет паркет

В помещении, которое является лицом дома, следует положить красивое и долговечное покрытие, например штучный паркет, покрытый лаком в заводских условиях, массивную доску. Выигрышно выглядит ламинат под натуральную древесину и пробковое покрытие.

Спальня


В спальне уместны натуральные и мягкие покрытия

В этой комнате рекомендуется положить экологически чистый материал, который подарит приятные тактильные ощущения. И наилучший вариант – натуральное ковровое покрытие. К практичным вариантам для спальни также относятся: линолеум, ламинат, паркет, массивная доска.

Детская


Пол в детской не должен вредить здоровью ребенка

Покрытие должно быть экологичным и прочным. Если это деревянный пол, то рекомендуется обработать его маслом. Можно также положить ламинат, ковровое покрытие с коротким ворсом.

Выбирая напольное покрытие для частного дома, обращайте внимание не только на эстетические качества материала. Не забывайте про особенности ухода, срок службы, обязательно оценивайте функциональность покрытия в конкретном помещении

Наша редакция благодарит за помощь в подготовке материала экспертов магазина Remontnick.ru

Выбор древесины

Выбираем половую доску

Приведем основные положения, согласно которым вы должны подойти к выбору материала:

  • деревянные доски обязательно должны быть хорошо высушенными, не сырыми. В противном случае, деревянный пол со временем подвергнется деформации;
  • на досках должны отсутствовать царапины, трещинки и вмятины;
  • оптимальная длина деревянных половиц – 2 метра;
  • отдавайте предпочтение обрезной или шпунтованной доске, так как она уже не требует шлифовки;
  • при выборе древесины, учитывайте особенности комнат, в которых она будет положена (для ванной или кухни приобретите только влагоустойчивые породы дерева).

Доска пола , термобук

Если вы уже все обдумали и приступаете к самому процессу покупки, то приобретите дерева на 15% больше, запланированного количества. Оно пойдет на покрытие обрезанного метража на выступах, углах и прочих выемках пола. Наступает третий, самый ответственный этап – укладка деревянного пола.

Деревянный пол на кухне


Черновой пол по деревянным лагам: с чего начать

Как правильно сделать черновой пол? Для монтажа чернового пола подбирается максимально сухие доски из хвойных видов деревьев. Влажность должна быть в районе 15–20%. Сосновые, пихтовые, лиственничные или еловые доски уже пропитаны природными смолами и практически не поддаются процессам гниения и заплесневения. Дополнительно доски для чернового пола и брусья для лаг придётся пропитать антисептиком для устойчивости от воздействия влаги, насекомых, грибков и антипиреном для повышения огнеупорности.

Качественная укладка чернового пола обеспечит отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе

Качественное устройство чернового пола в деревянном доме обеспечивает отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе, сохраняет тепло внутри жилища, продлевает срок эксплуатации пола.

Установка лаг под деревянные полы

Лаги — это основа всех слоёв пола. Из них собирают несущую конструкцию. Лаги для пола в деревянном доме размещаются на балках перекрытия, на подпорках или непосредственно на железобетонной плите.

Если дом установлен на столбчатом, винтовом или ленточном фундаменте, то лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам. Но ширина комнаты не должна превышать 4 метров. Крепление такого типа позволяет сделать надёжную и долговечную несущую конструкцию для пола.

Лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам

При установке лаг для пола на бетонной основе обустраивают подпорки, поднимающие их над бетоном. Подпорки сооружают из кирпичей, бетона или используют готовые металлические опоры.

Иногда лаги укладывают прямо на бетонное основание. В таком случае обязательно проводят добротную гидроизоляцию.

Если установку половых лаг проводят на фундаментные балки, то посередине обустраивают опоры для большей прочности будущего пола.

В некоторых случаях опорные столбики устанавливают прямо на грунт. Под опоры выкапывают в земле куб 40х40х40 сантиметров, затем утрамбовывают на дно песок толщиной 10 см, слой щебня толщиной 10 см, и оставшиеся 20 см высоты заливают бетоном. После застывания формируют опору из кирпича на необходимую высоту и укладывают гидроизоляцию (например, рубероид).

Подпорки для лаг могут быть из кирпича, бетона или металлические

Для укрепления всей конструкции пола по периметру комнаты на цоколь или ростверк закрепляются хвойные брусья с сечением 150х150 см. Основание для укладки этих брусьев (их называют обвязкой для лагов) покрывается гидроизолятором. Затем края лаг укладываются от стены к противоположной стене на эту обвязку. Получается нижняя обвязка. Длина участка лаги, который ложится на фундамент или ростверк, должен быть равен 10 см или более. Обвязка может быть не только нижней, но и боковой, а также двойной.

Статья по теме:

При креплении обвязки и лагов надо соблюдать расстояние 2–3 см до стен из-за сезонного расширения и усыхания древесины. При укладке лаг строитель должен контролировать, чтобы поверхность, образуемая верхними боковинами лаг, была идеально ровной. От этого зависит, получится ли деревянный пол в частном доме по лагам ровным. Проверяют ровность с помощью обычной рейки или строительного уровня.

Каким должно быть сечение лаг и шаг между ними

Качество итогового пола напрямую зависит от профессиональной укладки деревянного пола на лаги. Размер сечения лаг, расстояния между ними и толщина материалов для чистового покрытия Антипирен все эти параметры взаимосвязаны.

Деревянные брусья используемые для лаг на срезе должны быть прямоугольными

Деревянные брусья на срезе должны быть прямоугольными. Причём высота этого прямоугольника в 1.5-2 раза должны быть больше ширины. Устанавливаются лаги на боковую поверхность. Благодаря такому расположению и габаритам сечения лаги выносят внушительные нагрузки, забирая на себя часть общей нагрузки дома.

Оптимальное сечение лаг и шаг между ними для разных пролётов и разной толщины чистовых досок можно узнать из таблицы:

Толщина чистовой доски ммРасстояние между лагами ммДлина стены ммСечение лаг мм
203002000110х60
244003000150х80
305004000180х100
356005000200х150
407006000220х180
45800
501000

Если длина стены не входит в таблицу, то расстояние между некоторыми лагами будет меньше расчётного. В таком случае прочность всей конструкции только возрастёт.

Лаги до укладки, как и всю применяемую древесину, обрабатывают антисептиком и антпиреном, а нижняя сторона обрабатывается дважды с интервалом 5 часов из-за просушки.

Гидроизоляция

Одним из важных моментов укладки деревянного пола является гидроизоляция. Она размещается на основании будущего покрытия. Чаще всего для гидроизоляции полов из дерева используется пенофол и полиэтилен. Эти материалы являются шумоизоляционными, не пропускают влагу и защищают хозяев дома от разного вида излучений.

Правильно уложенный пенофол

Нужно быть очень аккуратным при выполнении гидроизоляции, так как она является гарантией достойного внешнего вида вашего пола. После настила гидроизоляции нужно позаботиться о слое утеплителя. В этом случае, стоит отдать предпочтение минеральной вате, опилкам, пенополистеролу, пенопласту или изолону. Выбрав материалы для гидроизоляции и утепления вашего пола, приступим к изготовлению самого основания будущего деревянного пола.

Пример утепление деревянного пола Пеноплексом

ПенопластПенополиуретанМин. плита
Открытая ячеистая структураСуществует как открытая, так и закрытая ячеистая структураВолокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагуПочти не пропускает влагуПочти не впитывает влагу
Легкий материалЛегкий материалСредне-легкий материал
Средняя прочностьНизкая прочностьНизкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатиеНизкие показатели устойчивости на сжатиеПоказатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсиченНе токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газНе токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкойНе пригоден для использования под высокой нагрузкойНе все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распадуДостаточно долговеченДостаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолетаПрактически не подвержен влиянию ультрафиолетаДостаточная стойкость к влиянию УФ

Варианты возможных конструкций

Прежде всего, необходимо выбрать тип конструкции вашего пола. Этот выбор зависит от того, каким образом вы планируете эксплуатировать здание. Так, для дачного домика, который будет использоваться только летом, достаточно одинарного дощатого пола, а для полноценного жилого дома, где вы планируете проживать постоянно, нужно выбрать хорошо утепленный вариант.

Вариант №1 — одинарный дощатый пол

Это самый простой в исполнении и эксплуатации вариант обустройства пола. Подойдет он только для летних построек или жилья в регионах с теплым климатом. Если проектом дома предусмотрена заделка балок пола в стены, то ширина между ними, как правило, бывает слишком большой для того, чтобы сразу укладывать доски. Для обеспечения необходимой прочности пола нужно уложить лаги – деревянные брусья. Если же вы планируете устройство пола на опорных столбах, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительных расходов на лаги.

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между лагами может быть 60-70 см. Если же толщина доски 28 мм, необходимо укладывать лаги чаще – на расстоянии полуметра друг от друга

Итак, на несущие балки укладываем лаги и выставляем их по уровню при помощи деревянных прокладок и клиньев. Убедившись в том, что все брусья находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

Вариант №2 — двойной дощатый пол

Этот вариант устройства пола потребует значительно больше затрат и усилий, однако он позволяет сильно снизить теплопотери. Черновой рекомендовано делать из древесины хвойных пород. В целях экономии здесь можно использовать необрезную доску или горбыль.

Двойной дощатый пол

Как правило, между черновым и чистовым полом укладываю слой теплоизоляционного материала. Для этих целей используют керамзит или смесь глины с древесными опилками или соломой. Безусловно, можно использовать и современные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверх изоляционного материала настилают чистовой пол из шпунтованной доски.

Вариант №3 — бетонный пол

Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

  • Для начала необходимо произвести разметку. Проще всего воспользоваться для этих целей лазерным уровнем. Его устанавливают по низу дверного проема и делают отметки на стенах. Это и будет уровень будущего пола. Для разметки уровня в центре комнаты в стены по разметке вбивают гвозди и натягивают тонкие веревки.
  • Теперь приступаем к организации гравийной отсыпки. Этот слой послужит теплоизоляцией вашего пола. Разравниваем грунт и очищаем его от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть ниже уровня будущей бетонной стяжки на 10см. Отсыпку начинаем от стены противоположной двери. Когда вся площадь засыпана, разравниваем и утрамбовываем гравий вровень с колышками и удаляем последние.
  • Затем необходимо насыпать слой песка, утрамбовать его и разгладить поверхность.
  • Огромное значение имеет правильная гидроизоляция пола, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги при помощи полиэтиленовой плетки, толщиной не менее 250мк.
  • Теперь можно приступать к заливке. Сначала по уровню установим маяки из деревянных реек на расстоянии 1-1,5м друг от друга. Необходимо сделать этот так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки. После этого разметку из веревок можно убрать.
  • Заливаем пространство между двумя рейками бетоном, начиная от дальней стены. Затем правилом разравниваем его и убираем излишки.

Заливка бетонного пола на керамзит. Правилом для разравнивания может служить любая ровная рейка, длиной немного больше расстояния между направляющими

Когда бетон «схватится», необходимо убрать рейки, а пустоты заполнить раствором и разровнять «теркой» для штукатурки. Теперь накрываем пол полиэтиленом и оставляем на 3-4 недели. Желательно раз в несколько дней снимать пленку и увлажнять бетон. Это позволит материалу набрать максимальную прочность.

Подготовка основания пола

Учитывая свои финансовые возможности, вы можете выбрать несколько основ для вашего деревянного настила:

  • фанерную;
  • бетонную;
  • лаги.

Рассмотрим каждое из них более подробно.

Бетонная основа

Самовыравнивающиеся смеси для пола

Если ваши комнаты имеют низкие потолки, то о лагах вы можете забыть, так как высота вашей комнаты снизиться на 10-15 см. Самовыравнивающаяся бетонная стяжка – как раз то, что нужно. Для этого нужно только приобрести самовыравнивающийся материал и выполнить следующие действия:

  • очистить полы комнаты от предыдущего покрытия;
  • убрать с цементной стяжки (если это квартира или цементная заливка пола в доме) весь строительный мусор;
  • замесить в металлической или пластмассовой емкости самовыравнивающуюся бетонную стяжку в соотношении, указанном на упаковке;
    Самовыравнивающиеся смеси. Инструкция по замешиванию и заливке
  • сделать разметку помещения и залить пол стяжкой;
  • дождаться, пока состав застынет.

Заливка самовыравнивающегося пола

Укладка деревянной доски на лаги

Укладка деревянной доски на лаги

Этот вариант идеален для тех, кто располагает солидной высотой своих комнат. Тем более что под лагами очень легко провести монтаж коммуникаций. Перед тем, как использовать лаги в качестве основы для деревянного пола, их нужно оставить на несколько дней в том помещении, где они будут монтироваться. Крепить лаги можно как на сами стенки сруба, так и на основной фундамент дома.

Под лагами можно закрепить скрытые коммуникации

Нужно расположить лаги вдоль стен друг напротив друга и через каждые 150 см натянуть веревочки. Они станут для вас ориентиром, с помощью которого укладка лаг пройдет проще и быстрее. Между лагами располагают утеплитель. Лаги укладываются на пол, на расстоянии 80 см друг от друга. На них можно будет крепить деревянную доску толщиной в 4-5 см.

Пример укладки лаг

Принцип укладки лаг

Для регулировки высоты часто используют куски фанеры или деревянные колышки. Их можно закрепить на лагах при помощи саморезов. Если вы приняли решение уложить лаги на бетонную стяжку, то в качестве крепежа вам понадобятся дюбели и анкеры. Не забудьте, что шляпки этих креплений должны быть утоплены в деревянную основу на 2-3 мм! После этого можете смело крепить деревянные доски. Укладывать первый ряд досок стоит не вплотную к стене, а предварительно отступив 1-1,5 см. Это расстояние впоследствии закроется плинтусом. Каждую доску крепим к лаге.

Укладка половой доски

Первый способ крепления досок саморезами

Второй способ крепления досок к лагам

Основа для деревянного пола из фанеры

Фанерная основа

Фанерная основа подойдет для тех комнат и помещений, которые не будут впоследствии подвержены воздействию влаги. Если у вас имеено такой вариант, то фанера – отличное решение. Этот материал не подвергается сильной деформации, так как он достаточно прочный. Также его легко демонтировать в том случае, когда возникнет необходимость в замене напольного покрытия.

Вид фанерыОписание
Фанера ФКвлагостойкий вид, для склеивания листов шпона применяется карбамидная смола. Такая фанера предназначена для использования внутри помещений
Фанера ФКМимеет повышенную водостойкость, изготавливается на основе меламиновых смол. Этот вид фанеры уникален, так как для его изготовления используются экологические чистые меламиновые смолы. За счет своих экологических характеристик фанера используется в мебельном производстве и для внутренних отделочных работ
Фанера ФСФлисты шпона склеивают между собой за счет фенольной смолы. Данный тип фанеры также обладает повышенной водостойкостью. Он не рекомендуется для внутренней отделки помещений, так фенольные смолы вредны для здоровья. Обычно используется для выполнения наружных отделочных работ
Ламинированная фанерасодержит в своей основе фанеру ФСФ, которая покрывается с обеих сторон специальной пленкой. Фанера ламинированная применяется для изготовления опалубки. Данный вид может быть использован многократно
Бакелизированная фанерадля склеивания листов шпона используется бакелитовая смола. Данный вид фанеры применяется в агрессивном климате, морской воде, агрессивных средах, иногда для выполнения монолитных работ
Морская фанерааналог бакелизированной, но менее прочная. Изготавливается из зарубежных пород древесины
Фанера Гибкаязарубежный вариант. Отличительной особенностью является возможность хорошо изгибаться в поперечном и продольном направлениях

Перед самой укладкой настила, проверьте с помощью уровня всю поверхность пола. Можно воспользоваться специальными маячками. После этого, укладываем лаги (описано выше) и на них крепим листы фанеры. Стоит отметить, что в случае монтажа листов фанеры, расстояние между лагами не должно быть более 40 см. Для того чтобы в вашем деревянном полу не образовывался конденсат, между лагами и фанерой укладывается пергамин.

Фанера по лагам. Пример обустройства

Для устранения скрипучести лаг, эти деревянные брусья пропитываются клеем. Только после полной просушки клея на лаги крепятся листы фанеры. Будьте внимательны! Края листов фанеры должны крепиться непосредственно на лаги. Сделать это проще саморезами. Между листами нужно оставить промежутки в 2 мм. Не забудьте также отшлифовать места стыков листов. Сделать это можно наждачной бумагой.

Стыки листов расположены строго на лагах. В случае на фото лаги закрыты войлоком

Укладка деревянного пола на бетонную стяжку

После заливки пола самовыравнивающимся бетоном, сами половицы стелятся прямо на него.

Независимо от того, на какую основу вы будете стелить деревянный пол, вам следует придерживаться следующих универсальных правил:

  • не забывайте нумеровать доски при предварительном замере, впоследствии это поможет вам при подгонке пола;
  • не забывайте отступать 1-1,5 см от края стены для вентиляции;
    Схема укладки досок пола
  • если вы выбрали в качестве крепежей гвозди, то вгонять их следует глубоко и под наклоном;
  • после завершения процесса укладывания первой доски, стоит вбить скобу в ее край и оставить зазор. В этот зазор вставляется рейка;
  • после укладки следующей доски рейку можно убирать, а вторую доску прибивать к лаге;
  • все скобы снимаются после того, как доски уже прибиты гвоздями; для уплотнения выберите киянку.

У многих возникает немало проблем именно с укладкой последней оставшейся доски. Все неровности вы можете убрать с помощью рубанка. После этого останется только проклеить эту половицу и вогнать в нее саморезы или гвозди.

После укладки доски пола стоит покрыть лаком

Шлифовать стыки нужно начинать только тогда, когда вы уложили уже все деревянные доски и установили плинтуса. Они должны полностью закрывать собой все те зазоры, которые вы оставляли для вентиляции пола. После шлифовки, пол можно покрыть лаком или покрасить краской. Не забывайте, что движения кисточки должны выполняться параллельно волокнам дерева.

Несмотря на то, что процесс самостоятельной укладки деревянного пола достаточно трудоемок, оно того стоит. Помимо экологичности и натуральности пола, невероятная атмосфера уюта и комфорта на долгие годы окутает ваш дом. Чего только стоит этот неповторимый запах дерева! Не стоит забывать и о том, что такой пол станет природным очистителем воздуха вашего жилища. С деревянными полами вы не замерзнете зимой и будете ощущать прохладу леса в летний зной.

Все преимущества деревянного покрытия не сильно зависят от породы дерева. Вышеперечисленными возможностями будут пользоваться и владельцы полов из бука, и напольного покрытия из дуба. Вопрос только в долговечности. Поэтому, если ваш бюджет позволяет вам лишь деревянный пол из недорогой сосны, непременно воспользуйтесь этим вариантом. Вы никогда об этом не пожалеете.

Надеемся, что наши советы помогут вам самостоятельно осуществить укладку деревянного пола и насладиться всеми его преимуществами.

Видо — Монтаж половой доски

Сибирская лиственница – долговечность и влагостойкость

Среди всех хвойных пород наиболее прочной и долговечной является лиственница. Уникальные эксплуатационные качества древесины объясняются сложнейшими условиями произрастания. Под постоянным воздействием влаги лиственница не гниет, а становится более плотной. По прочности она лишь немного уступает дубу, а по долговечности – догоняет его. Во многих европейских памятниках архитектуры с многовековой историей до сих пор сохранились полы из лиственницы. Более того, сваи, на которых построена Венеция, выполнены именно из этой породы.

Преимущества:

  • вековая долговечность;
  • влагостойкость, устойчивость к плесени и грибку за счет уникальных антисептических свойств. Древесину лиственницы используют для обустройства причалов, террас, ванн, бань;
  • твердость и износостойкость позволяют использовать лиственницу в ресторанах, магазинах и спортзалах;
  • имеет более 10 разных оттенков, отлично сохраняет цвет и текстуру, не темнеет.

Стоит лиственница дороже сосны, но и эксплуатационные качества ни в какое сравнение не идут. Если учесть срок службы и стойкость практически ко всем негативным факторам, то лиственницу можно назвать очень выгодным вложением

Важно только выбрать правильно обработанную древесину, иначе значительная часть природных качеств будет утеряна. Доверять можно продукции , представленной на странице https://lesinter.ru

Производитель специализируется на производстве пиломатериалов из сибирской лиственницы, располагает собственной ресурсной базой, имеет в распоряжении самое современное оборудование и доставляет продукцию не только по всей России, но и в США, Японию и Западную Европу. В ассортименте компании паркетная и массивная доска из лиственницы, а также террасная доска, планкен, вагонка, блок-хаус и прочие изделия. Вся продукция отвечает европейским стандартам качества.

Сфера использования древесины лиственницы: жилые и общественные помещения, кухни, ванны, бани, а также дома, где хозяева находятся не круглый год.

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

  1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
  2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
  3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

ДП из сосны

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

  1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
  2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
  3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
  4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
  5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
  6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
  7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
  8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
  9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
  10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Доска сорт АВ

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Стелим пол в деревянном доме

В деревянных домах, в зависимости от их назначения и месторасположения, можно сделать два вида полов — одинарный и двойной. Одинарный пол больше используется в дачных домах, где обитают люди только в теплую погоду. Укладка в один слой выполняется в таком порядке:

  1. Если в строении предусмотрены опорные балки, то доски можно укладывать прямо на них. Однако, бывают ситуации, что система балок не позволяет этого сделать сразу. Хорошо, что строители придумали, как решить эту проблему — следует укрепить пол в деревянном доме сеткой из лаг.
  2. Шаг укладки брусьев выбирается в зависимости от размера и толщины досок для напольного покрытия.
  3. Фиксируем все элементы пола в деревянном доме гвоздями.
  4. Настилаем черновое покрытие из необрезных досок или чистовое — из шпунтованных.

В домах из дерева, предназначенных для проживания, рекомендуется обустраивать двойное напольное покрытие. Такой настил отличается от предыдущего тем, что имеет несколько слоев: чернового покрытия, пароизолирующего, шумопоглащающего, и финишного настила их шпунтованной доски. Чувствуете разницу? Благодаря такой конструкции, ваш дом будет теплым даже в зимнюю стужу.

Укладка двойного покрытия происходит по такой схеме:

  1. Поверх несущих балок кладем черепные брусья.
  2. На брусья настилаем черновое покрытие из досок низкого сорта.
  3. На черновой пол укладываем (любой термоизоляционный материал).
  4. Поверх теплоизоляционного слоя можно положить полимерную пленку для пароизоляции.
  5. Укладываем на черепные бруски шпунтованные доски и прибиваем гвоздями под углом 40–45 градусов.
  6. Следим за тем, чтобы зазор между досками чистового настила не превышал 1 мм.
  7. Если вы хотите чистовое покрытие сделать финишным, то его необходимо проциклевать и покрыть несколькими слоями лака.
  8. Следует учитывать, что половая конструкция на опорных столбах не привязана к остальным элементам строения, поэтому во избежание высоких нагрузок на вертикальные перегородки и стены, в местах их соприкосновения, оставляют зазоры в 2 см. Их заполняют упругими материалами и прячут под плинтус.

Заменить лаги пола в деревянном доме еще проще, чем установить, так как конструкции из дерева имеют свойство портиться частями. Определяются гнилые доски по глухому звуку и виду торца. Но это уже другая история, ведь если вы качественно сделали работу и прислушались ко всем рекомендациям, то беспокоиться о покрытии вам не придется еще лет 30.

Если вы решили полностью отремонтировать вашу квартиру или дом, то можете посмотреть подборку полезных видеоуроков по ремонту или подписаться на нашу рассылку. До новых встреч!

Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, — лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

Основные рекомендации по укладке деревянного пола в квартире

Монтаж деревянного пола в квартире должен производиться по определенным правилам. Только это обеспечит высокое качество работ. Рекомендации по укладке деревянного пола:

  • работы производятся обычно ближе к весне, когда зимние холода начинают отступать;
  • в помещении не должно быть высокой влажности;
  • обязательно хорошо подготавливается основание, если речь идет о настиле пола на бетон;
  • необходима укладка гидроизоляции, особенно, если квартира находится на первом этаже;
  • если укладывается утеплитель, то он должен лежать без щелей;
  • доски укладываются вдоль длинной стены помещения, перпендикулярно стене с окном.

Террасная доска

Использование половой доски в устройстве деревянного пола.

Половая доска — это материал, используемый для дощатых полов, испокон века, это классика. Дощатые полы обладают некой благородной скромностью, которую они способны передать всему интерьеру. Отличие половой доски от других материалов состоит в том, что она имеет шпунт и паз только с двух сторон.

Длина половых досок, как правило, составляет от 2 до 6 метров, а толщина может быть разной — от 20-60 мм и толще. Паркетная доска из массива — материал, существенно отличающийся от половой доски. Она имеет паз и гребни со всех сторон, а размеры её значительно меньше: длина 0,5-2 метра, а толщина 18-25 мм.

Использование клееной паркетной доски в устройстве деревянного пола.

Если вы хотите, чтобы пол в вашем доме выглядел дорого и аристократично, но при этом желаете сэкономить некоторую сумму денег, обратите внимание на такой материал, как клееная паркетная доска

Клееная паркетная доска имеет такие же габариты и внешний вид, как и доска из массива. Но клееная доска состоит из трёх слоёв, склеенных с помощью влагостойкого клея под большим давлением. Верхний слой клееной паркетной доски, как правило, изготавливается из дорогих пород дерева, а средний и нижний — из более дешёвых, но не менее качественных. Как правило, для этих целей используется сосна. Такой пол прост в эксплуатации, выгоден экономически и при этом выглядит дорого и стильно.

Использование паркета в устройстве деревянного пола.

Ну и, наконец, паркет — цельные тонкие планки небольшого размера, компонуя которые по-разному, можно добиваться поразительной красоты рисунка. Это настоящий аристократ среди всех материалов, используемых для настилки пола.

Однако, выбирая паркет, следует быть готовым к тому, что отношение к себе он также требует особое. Если подпольное пространство не превышает 30 см в высоту, можно обойтись одинарным настилом. В этом случае вдоль наружных стен необходимо устроить утепление с помощью создания утеплительного слоя толщиной 25-30 см. Если же подпольное пространство превышает 30 см, как правило, монтируют двойные утеплённые полы.

Деревянные полы настилают после того, как закончены все штукатурные работы в помещении. Укладывать деревянные полы вплотную к стене нельзя. Впитывая влагу, дерево увеличивается в объёме, что может послужить причиной вздутия. Во избежание этого между стеной и половым покрытием оставляют зазор 10-15 мм, который закрывается плинтусом.

Это лишь в общих чертах то, что следует знать, выбирая пол. Главное, с чем стоит определиться, это внешний вид пола и его стоимость. С внешним видом всё достаточно просто — он зависит от общего стиля интерьера вашего дома, от ваших вкусов и представлений об идеальном пространстве. А цена? Узнать точную цену вы можете, воспользовавшись услугой онлайн-заказа сметы на любом строительном сайте.

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
  2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
  3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
  4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
  5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
  6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом. Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Деревянный пол, набранный из криволинейной доски

Этот вариант подойдет тем, кто хочет получить действительно приметный деревянный пол.

Шпунтованная доска вырезается из цельного ствола дерева.

Линия реза повторяет естественные изгибы ствола.

Это уменьшает расход древесины при распиле и позволяет создавать уникальное напольное покрытие, не повторяющееся дважды.

Особенно эффектно в интерьере смотрится доска с криволинейным резом из дуба.

Также доски нарезаются из древесины ореха или экзотических сортов древесины.

Достоинство такого деревянного напольного покрытия — повышенная декоративность.

Пол собранный из криволинейных досок сам по себе является стильным и, уже законченным, украшением интерьера.

Недостаток — высокая цена готового продукта.

Но можно попробовать сделать такие доски самостоятельно, используя обычные заготовки. Хотя это приведет к повышенным отходам и необходимости тщательной подгонки хенд-мейд изделий.

Какие бывают черновые полы

Не все начинающие строители знают, что такое черновой пол, предназначение и устройство этого элемента здания. Данное сооружение представляет собой щит из досок, расположенный на нижней части лаг. Конструкция предназначена для создания проема, необходимого для теплоизоляционной прослойки между домом и грунтом. В процессе строительства могут использоваться различные подходы, лучше всего отвечающие условиям эксплуатации строения.

Сделать черновой пол в доме из дерева своими руками можно по одной из следующих схем:

  1. По лагам. Материал закрепляется на нижней части основания для чистового настила.
  2. По балкам. Данная методика применяется в случаях, когда балки выполняют функцию основания для укладки досок, а лаги не используются. Такой подход позволяет сэкономить до 40% пиломатериала.
  3. По жесткому основанию. Материал укладывается или приклеивается на стяжку или железобетонную плиту. Для защиты от влаги используется гидроизоляция.

Сделать черновой пол своими руками можно из любых недорогих материалов, которые есть под руками. Щиты изготавливаются из древесностружечных плит, фанеры, отрезков досок. Допускается использование изделий разной толщины, т. к. перепады высоты будут компенсированы утеплителем.

Следует учитывать, что нижний щит будет подвергаться воздействию влаги и насекомых

Чтобы правильно сделать черный пол, необходимо обработать материал антисептиком и олифой, обратив особое внимание на торцы изделий

Черновые полы из фанеры

Фанера является недорогим материалом, с которым легко и удобно работать. Следует выбирать водостойкие плиты, толщиной не менее 8 мм. Если нет возможности приобрести нужный товар, придать фанере необходимые свойства можно самостоятельно. Для этого ее нужно несколько раз покрыть олифой.

Крепить фанеру можно полосами, но лучше квадратами, т.к. это легче, проще и удобнее. Секции вырезаются по шаблону, которым измеряется расстояние между лагами или балками. Обрабатывать гидрофобными средствами заготовки нужно после распиливания, чтобы захватить края изделий.

Многоуровневый пол

Для зонирования пространства мастера монтируют полы на разном уровне. Они советуют устанавливать подиум для разграничения кухни и столовой. Этот вариант считается одним из самых практичных, поскольку, кроме прочего, у хозяев дополнительное свободное место, где можно что-нибудь прятать.


Для этого удобно использовать коробки или ящики. Хорошо будут выглядеть плетеные корзиночки. Но такое пространство может оставаться свободным.

Для подиумов подбирают надежные материалы, которые могут выдержать большие нагрузки. Обычно строители делают деревянные или металлически подиумы.


Однако такую конструкцию не стоит делать, если в семье есть маленькие дети, так как подиум может стать для него препятствием. Кроме того, можно использовать различные покрытия для пола.


Они будут зонировать пространство между гостиной с кухней и защитят подиум от повреждений. К пример, в кухонной зоне укладывают плитку, в столовой — ламинатное покрытие. Главное подобрать цвета и фактуры, правильно сочетать отделку.

Ремонт пола: последовательность действий

Сделать пол с нуля в частном доме можно своими руками. Предварительно нужно удалить старую конструкцию, которая обычно в старом частном доме выполнена в виде системы лаг и деревянного покрытия. Если планируется создание напольное покрытие из керамической плитки, нужно делать стяжку. На деревянную основу плитку нельзя укладывать. Для других видов напольного покрытия, например, линолеума или ламината, можно восстановить систему лаг и сделать теплоизоляцию конструкции.

Новый пол в частном доме со стяжкой создается в такой последовательности:

  1. Демонтируется старая конструкция, выравнивается базовая поверхность.
  2. Сооружается подушка из гравия или кирпичной крошки и песка.
  3. Укладывается слой пленки или рубероида, чтобы не проникала влага из грунта.
  4. Определяется уровень будущей стяжки, ставятся метки на стенах.
  5. Укладывается утеплитель (керамзит, пенопласт, минеральная вата).
  6. Укладывается армирующая сетка.
  7. Основание с помощью реек разбивают на участки по 2 м. Высота рейки должна соответствовать высоте будущей стяжки (как минимум 7 см).
  8. Замешивается цементный раствор и заливается в каждую секцию.
  9. Раствор разравнивается с помощью правила.
  10. Готовый черновой пол накрывают пленкой и оставляют высыхать 2 недели. Периодически бетон следует увлажнять.
  11. После того как бетон высохнет, делают выравнивающую стяжку.
  12. Укладывается напольное покрытие.

Бетонное основание можно использовать для любого вида напольного покрытия.

Схема заливки теплого пола бетоном.

Кроме того, она является вместилищем всех коммуникаций, которые есть в частном доме. Трубы и провода изолируются в специальные короба и прячутся под слоем песка и щебня. Насыпная подушка создается следующим образом:

  1. Насыпается слой гравия (5 см), затем он разравнивается, увлажняется и утрамбовывается.
  2. Насыпается слой песка (10 см), увлажняется и трамбуется.
  3. Насыпается слой гравия (10 см) и вновь трамбуется.

Бетонный пол надежнее и долговечнее деревянного покрытия на лагах. Он десятилетиями может служить, сохраняя свои качества. Бетон не содержит вредных компонентов, сохраняет свою прочность, остается сухим, не деформируется от колебания температуры.

Деревянная конструкция подвержена воздействию внешних факторов. Лаги могут разрушаться вредителями. При температурных колебаниях доски деформируются, появляются трещины в напольном покрытии, доски начинают скрипеть. На дереве может образовываться плесень при повышенной влажности. Но создание деревянной конструкции – это более экономичный способ сделать в частном доме пол.

Одним из важных этапов строительства индивидуального дома или дачи является обустройство пола. Если вы решили выполнить устройство полов в частном доме своими руками, то вам необходимо не только продумать, из какого материала они будут выполнены, но и тщательно изучить основы укладки. Давайте разберемся, какой материал для пола лучше выбрать, и нюансы обустройства полов разной конструкции.

Как правило, в частном доме пол чаще всего делают деревянный или бетонный, с покрытием его в дальнейшем отделочным напольным покрытием.

Деревянный пол в частном доме все так же востребован и популярен, как и много лет назад. И это не только дань вековой традиции обустройства полов на Руси, но и признание практических характеристик этого материала. Дерево обладает такими достоинствами, как:

  • прочность и долговечность;
  • экологичность;
  • легкость в ремонте и реставрации;
  • низкая теплопроводность;
  • относительно невысокая цена.

Если вы решили в своем доме обустроить пол из дерева, то очень важно грамотно подойти к выбору пиломатериала. Специалисты рекомендуют:

  1. Правильно подобрать породу дерева. Конечно же, идеальным вариантом будет выбрать доску из дуба, ясеня или лиственницы, но, к сожалению, такой пиломатериал имеет один существенный минус – высокую цену и поэтому не всем по карману. Достойной альтернативой может стать древесина хвойных сортов, то есть из дерева пихты, сосны, ели или кедра.
  2. Следует приобретать сухую доску и брусья. Для избегания деформации пола древесина для него должна иметь влажность не более 12%.
  3. Древесина не должна иметь трещин, сколов и сучков.
  4. Перед укладкой все деревянные материалы необходимо обработать антисептиком и антипиреном. Это защитит ваши полы от микроорганизмов и насекомых, а также придаст им огнестойкость.

Монтаж пола в частном доме имеет свои особенности

Однако многие современные домовладельцы решают заливать бетонные полы. Этот выбор объясняется высокой прочностью и долгим сроком службы такого пола. После полного высыхания бетонные полы, как правило, покрывают современными напольными покрытиями: линолеумом, ламинатом, плиткой или паркетом.

Полезные советы

Рекомендации специалистов:

  1. Подготовленные доски нужно предварительно уложить на брусья и нанести разметку.
  2. После примерки необходимо пронумеровать их, чтобы не возникли проблемы с подбором подходящего элемента.
  3. Шляпки крепежных изделий утапливаются в поверхность, но не слишком затягиваются.
  4. Если доски не состыковываются даже с помощи киянки, рекомендуется отступить 2–3 см и закрепить на лаге рейку. Затем между ней и доской следует вбить клин, который загонит шип в паз.


    Если шип не до конца заходит в паз, то его можно забить через клин

  5. После установки всех досок нужно отшлифовать места стыков, чтобы сгладить возможные перепады высоты.

Укладка пола из дерева – довольно простая процедура, которая требует тщательного подбора и сортировки материала. Остальные манипуляции легко выполнит даже начинающий домашний мастер.

Варианты в интерьере

Дизайн интерьера загородного деревянного дома во многом отличается от дизайна городской квартиры. Обширные пространства и природное окружение заставляют дизайнеров, сохраняя общий стиль, красиво и удобно использовать эти особенности.

Важно помнить, что полы – это часть интерьера, и выбирать их нужно, отталкиваясь от всех частей интерьера. Начнем с первого этажа

Он чаще всего является общественным пространством в доме. При первом его посещении жильцы, гости и посетители видят и оценивают стиль и особенности интерьера деревянного дома и, конечно, состояние полов

Начнем с первого этажа. Он чаще всего является общественным пространством в доме. При первом его посещении жильцы, гости и посетители видят и оценивают стиль и особенности интерьера деревянного дома и, конечно, состояние полов.

Дизайнеры могут предложить не один десяток вариантов стилей интерьера:

  • Русская изба;
  • Шале или охотничий домик;
  • Рустик;
  • Колониальный;
  • Скандинавский.

Русская изба – один из самых простых, но распространенных стилей для загородных и частных домов. Здесь нет как такового дизайна стен, поскольку сам деревянный брус представлен как элемент отделки. Доски для пола обычно укладываются из тех же пород дерева, что и стены дома. Брус шлифуется и покрывается лаком для повышения защиты от влаги и резких температурных перепадов.

Далее смотрите о том, как и чем покрасить пол в деревянном доме.

Настил на бетоне без лаг

В этом случае нужно подготовить бетонную поверхность и застелить ее утеплителем с фольгированным покрытием. Отдельные полосы материала укладывают внахлест и проклеивают клейкой лентой. Если планируется применение фанеры, важно помнить, что этот материал требует дальнейшей отделки. При использовании досок нужно только покрыть их лаком, маслом, воском или краской.


Фольгированный пенофол отлично подходит для изоляции бетонной стяжки перед укладкой шпунтованной половой доски

Конструкции

По виду применяемых опор пол бывает несущим или плавающим. При опоре на несущие или опорные балки пол будет связан со стенами дома и будет взаимное влияние при деформациях стен или напольного перекрытия. Для монолитной связки со стенами применяют балки или металлические швеллеры. Если опора будет на столбы, то такой вариант называется плавающим. Чаще всего он применяется при закладке дома на грунте с близким расположением почвенных вод.

Столбы-опоры можно делать из красного обожённого кирпича или применять монолитные бетонные столбы, выполненные с опалубкой или с применением асбоцементных труб и размещенных внутри их каркасом из стальной арматуры. В современном строительстве используют опоры на винтовых сваях, которые закрепляются в гнездах в грунте.

«Пирог», или половой настил, разделяют на два типа:

  • Одинарный настил из подготовленных деревянных досок. Такой тип пола прост при строительстве, использовании и возможном ремонте в будущем. Часто используется в дачных строениях при сезонном использовании;
  • Двойной тип покрытия для домов с постоянным проживанием. Технология для такого типа предусматривает строительство двух настилов – чистовой с финишной отделкой и черновой, или черный пол. Промежуток между ними -пространство для изоляции и защиты от влаги.

Когда обустраиваются межэтажные основания (перекрытия), то нет необходимости в паровой и тепловой изоляции, достаточно лишь изолировать их от шума. Если на верхних этажах планируется установка санузлов, то защита от протечек должна быть.

Черновой пол в деревянном доме

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Один из вариантов чернового пола по деревянным балкам

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Общее устройство чернового пола по балкам перекрытия. Если лаги поставить на ребро, можно будет между ними уложить утеплитель

От такого утепления толку будет мало

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости.

При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

  • для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
  • 50 мм — расстояние 100-110 см;
  • толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке.

Чтобы утеплить пол в доме из бруса, как советуют профессионалы, можно проложить в промежутках между лагами теплоизоляционные маты или засыпать сверху керамзитом. В качестве утеплителя также рекомендуется использовать пенополистирол, изовер или минеральную базальтовую вату.

Существует множество способов утепления деревянных полов, также можно обустроить теплые полы с электроподогревом, но самостоятельно провести такую работу довольно сложно. Для этого потребуются помощь специалиста и применение особого оборудования и материалов.

Планируя заниматься утеплением полов самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, лучше остановить свой выбор на менее сложном и более доступном способе теплоизоляции.

1. Утепление пола под бетонной стяжкой. В данном случае утеплитель наклеивается прямо на черновую поверхность пола, поверх него заливается бетонная стяжка, а уже на нее настилается напольное покрытие.

Такой способы утепления пола в деревянном доме обеспечивает хорошую изоляцию, так как утеплитель, находящийся под бетонной стяжкой, сохраняет комфортную температуру покрытия.

В частных домах часто водятся грызуны. Предупредить их проникновение внутрь комнат можно. Для этого нужно дополнительно закрыть полы по периметру комнаты цементным раствором. Чтобы мыши или крысы не прогрызли ходы и в цементе, в еще жидкий раствор можно добавить битое стекло. Такой способ утепления полов применим для помещений над неотапливаемыми гаражами, подвалами и т. д.

2. Утепление пола с помощью специального линолеума и ковролина. Этот способ более всего подходит для утепления деревянного пола, когда по каким-либо причинам не удается выполнить теплоизоляцию прямо по лагам.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Укладка фанеры на жидкие гвозди

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Фиксация листов гвоздями

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

В фанере вырезано технологическое отверстие

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

    Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
    Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
    Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры

    Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
    Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Так нужно держать гвозди

Забивание гвоздя

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Подбивка листов фанеры для уплотнения стыков

Стык двух листов

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Разметка и отпиливание излишков

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Укладка крайнего отрезка фанеры с технологическими отверстиями

А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками.

По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.

Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.

Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.

Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см

Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.

Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм

Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.

Крепление бруса

Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.

Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков.

Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам

Подготовительные работы

Независимо от того, на фундаменте, земле, винтовых сваях или просто на кирпичных столбиках возводится строение, обустройство пола начинается с подготовительных работ.

Сначала подготавливают стены, оборудуя в них вентиляционные отверстия. Отсутствие доступа воздуха в подполье приведет к быстрому разрушению деревянных составляющих строения.

Необходимые для обустройства перекрытия материалы нужно правильно просчитать. Будет не лишним и запас древесины в 10-15 процентов.

Монтаж можно начинать, когда бруски и доски будут достаточно просушены. Когда влажность станет нормальной, материал осматривают, сортируют и обрабатывают средствами против гнили и грибка.

Существует несколько способов укладки пола по грунту. Если опустить пол до минимума, то можно утрамбовать землю, выложить подушку из песка, гравия или керамзита, а затем залить ее бетоном. Правда, этот вариант больше подходит для гаража, а не для мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

В легком дачном домике, используемом для сезонного пребывания, делать пол нужно иначе. Сначала надо выставить кирпичные столбики по всему периметру

На гидроизоляционный слой надо положить обработанную антисептиком деревянную подкладку толщиной 3 см.

Вся эта конструкция замыкается брусьями, по которым с постоянной корректировкой по горизонтали выставляются лаги. Конструкция окончательно фиксируется крепежными деталями. На лагах располагается пол, если изготовление выполняется одинарным настилом.

Двойной пол предполагает наличие укладки между черновым и чистовым полом утеплителя, гидро- и пароизоляции, а при необходимости и других составляющих.

Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.

Плюсы и минусы

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание.

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе, если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

  • Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
  • Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
  • Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
  • Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

    Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
    Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
    Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием

    Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
    Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат

    В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

  • Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
  • Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
  • Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Способы утепления пола в деревянном доме из бруса своими руками

Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерий оценки Пояснения и рекомендации
Материал изготовления Хвойная древесина. Сравнительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для применения в помещениях средней и небольшой площади. Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется весьма неплохими показателями долговечности и надежности.
Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые эксплуатационные характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осина, ввиду своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах.
Влажность Для устройства пола в каркасном доме, в особенности, если идет речь о жилых комнатах, подходит только качественно высушенная древесина. Влажный материал по ходу высыхания неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров в покрытии.
Внешнее состояние Контролируйте, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, расколов и прочих подобных дефектов. Воздержитесь от применения такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к расчетному значению порядка 5-10% на запас. Настил удобнее всего выполнять с использованием досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это будет гарантировать отсутствие отличий в цвете, текстуре и других внешних критериях оценки досок.

Пиломатериал

Наиболее предпочтительным материалом для обустройства настила в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Главное преимущество применения данного материала сводится к отсутствию необходимости проведения финишной шлифовки, что дает возможность значительно сократить трудовые и временные затраты.

Примерная схема обустройства пола в каркасном жоме

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

    Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.

    Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.

    Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат

    Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы

    Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок.

Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине.

Покрытие по лагам

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала.

осп плита

Виды паркета и их особенности

К еще одной популярной разновидности деревянного пола относится паркет. Существует несколько его разновидностей, которые отличаются между собой.

Таблица 8. Разновидности паркета

Название Описание

Штучный

Это небольшие планки, которые имеют на торцах шип и паз. С их помощью из планок собирается монолитное декоративное покрытие пола. Для изготовления планок используют твердую древесину. По толщине планки бывают 1,5 – 2,2 см, по ширине 7,5 см, а в длину – до 50 см.
Покрытие пола получается долговечным, ремонтопригодным, эстетически привлекательным, благодаря различным вариантам укладки.

Наборный (мозаичный)

Состоит из щитков 400 х 400 или 600 х 600 мм разного оттенка, из которых формируется рисунок покрытия. Планки имеют небольшую толщину (8 – 12 мм). Моет укладываться поверх звукоизоляционного материала. Возможны несколько способов крепления планок между собой: с фальцем, с кромкой, на мягкую или твердую рейку.

Щитовой

Это двухслойный материал, состоящий из квадратного дощатого или ДВП щита, габариты которого могут достигать 80 х 80 см при толщине 15 х 30 мм, и лицевого слоя, собранного из небольших планок твердой древесины, покрытых лаком.

Художественный (дворцовый)

Дорогое и высокодекоративное покрытие из ценных пород древесины. Изготавливается под заказ для просторных помещений. Для создания одного рисунка применяют несколько пород древесины.

Массивный

Для его изготовления используют цельный фрагмент древесины. Материал получается прочным и дорогостоящим. При ширине 8 см и толщине 1,5 см, длина ламели может достигать нескольких метров.

паркет таркетт

Какой бы вид деревянного пола не был выбран, жилое помещение от этого только выиграет. Ведь натуральную древесину с ее уникальными и полезными свойствами не способен заменить ни один существующий современный материал.

Основание из жесткой фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Мы все склонны думать о дереве как о жестком материале; но это не так. Все, что вам нужно сделать, это взять тонкую ветку дерева или даже 1 х 4 дюйма и попытаться согнуть ее, чтобы увидеть, насколько на самом деле гибкая древесина. Конечно, толщина древесины и ее тип влияют на то, насколько гибка древесина на самом деле; но все это гибко в той или иной степени.

Мягкая древесина, используемая для строительства домов, является одной из самых гибких пород древесины, поскольку она не такая плотная, как многие лиственные породы.Это выгодно, так как делает полы более удобными для ходьбы, поглощая удары, так что наши колени не должны этого делать. Это еще более выгодно для физической активности, такой как танцы или гимнастика. Но если пол слишком рыхлый, он теряет свою пользу и становится скорее помехой. Когда это происходит, это означает, что пол не был уложен должным образом, чтобы предотвратить эту губчатость. Полу потребуется ремонт, чтобы восстановить его, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Как лучше всего повысить жесткость фанерного пола? Какие конфигурации лучше всего использовать для достижения этой цели? Здесь мы обсудим несколько методов придания жесткости деревянному полу, будь то старый, построенный из досок, до того, как вошла в обиход фанера, или существующий черный пол из фанеры.

Понимание конструкции пола и динамики

Типичная конструкция пола дома состоит из двух элементов, если ваш пол не представляет собой бетонную плиту. Этими двумя элементами являются лаги пола и черновой пол. В двухэтажном доме балки пола второго этажа одновременно являются балками потолка первого этажа.

Лаги перекрытия

Балки перекрытий в старых домах изготавливаются из мерных пиломатериалов; 2 x 6 дюймов, 2 x 8 дюймов, 2 x 10 дюймов и 2 x 12 дюймов, размер балки зависит от пролета между опорными стенами.Размер древесины определяется строительными нормами; однако некоторые подрядчики пытаются использовать меньший размер, когда он находится на грани допустимого, или пиломатериалы более низкого качества, что делает конструкцию пола более слабой.

Являясь цельным пиломатериалом, лаги пола подвержены воздействию влаги; конкретно деформация и скручивание. Черновой пол помогает противостоять этому, обеспечивая боковую устойчивость вершинам балок. Но эта устойчивость не достигает высоты балки.

В новых домах часто используются инженерные деревянные балки, которые состоят из куска пиломатериала размером 2 x 2 дюйма сверху и снизу с перемычкой из фанеры или ОСП между ними.Несмотря на то, что они менее дороги, чем размерные пиломатериалы, основное преимущество этих инженерных деревянных балок заключается в том, что они более стабильны и менее подвержены деформации и скручиванию.

Поскольку прочность любой балки или балки зависит от материала, который находится дальше всего от осевой линии, на самом деле всю работу выполняют самая верхняя и самая нижняя часть балки пола. Наличие всего этого дополнительного материала в центре балки, сделанной из габаритных пиломатериалов, на самом деле не дает никаких преимуществ по сравнению с более легкими конструкционными деревянными балками, которые позволяют более эффективно использовать материал.

Черновой пол

Черный пол одновременно выполняет две функции в конструкции пола. Первый, и наиболее очевидный, заключается в обеспечении поверхности для поддержки чистового пола, достаточно прочной, чтобы она не изгибалась чрезмерно и обеспечивала гладкую монтажную поверхность для чистового пола. Во-вторых, это упомянутая выше боковая поддержка лаг пола, помогающая предотвратить их коробление и скручивание.

Черный пол в старых домах сделан из досок толщиной 3/4 дюйма, а в новых домах – из фанеры толщиной 3/4 дюйма или ОСП.Оба обеспечивают одинаковую структурную прочность, каждый из которых имеет свои преимущества. Фанера использовалась дольше, но ее в значительной степени заменили OSB из-за более низкой стоимости последней.

Три основные конфигурации для придания жесткости полу

Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы кладете груз на пол, даже если вы просто идете по нему, по крайней мере два компонента будут изгибать , изгибаясь или отклоняясь? Одна из этих вещей — это древесина между балками (черновой пол), а другая — сами балки. Оба фактора способствуют отскоку или ощущению движения, которые вы испытываете, и оба вместе создают раздражающие скрипы, которые со временем будут только усиливаться.

Чтобы устранить проблему, необходимо устранить обе изгибающиеся области. Это не обязательно означает, что вам нужно делать два отдельных исправления, просто вам нужно быть уверенным, что вы добавляете поддержку, которая укрепит обе части проблемной области. Используйте одну или несколько из следующих конфигураций, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш пол.

Строительство опорной стены

Конструктивно конструкция пола всегда на чем-то поддерживается. Это может быть стена по периметру подвала, балки и колонны или опорные стены. В большинстве домов с подвалом вы можете обнаружить, что балки перекрытия сидят на стенах по периметру и на балке, которая проходит по центру дома. Эта балка обычно поддерживается одной металлической колонной.

Вы можете легко проверить, подходят ли ваши лаги для выполнения поставленной задачи, измерив их длину. В приведенной ниже таблице указано максимальное расстояние между балками каждого типа в зависимости от размеров балки и качества древесины. Если ваши балки пола находятся почти на самом конце этого диапазона, вы можете подумать о добавлении опорной стены, чтобы добавить дополнительную опору для балок.

Номинальный размер балки Межосевое расстояние между балками Сорт пиломатериала: Select Structural Сорт пиломатериала: № 1 Сорт пиломатериала: № 12
2 x 6 дюймов 16 11 футов 4 дюйма 10 футов 11 дюймов 10 футов 9 дюймов
20 9 футов 11 дюймов 9 футов 7 дюймов 9 футов 1 дюйм
2 x 8 дюймов 16 15 футов 0 дюймов 14 футов 5 дюймов 14 футов 1 дюйм
24 13 футов 1 дюйм 12 футов 4 дюйма 11 футов 6 дюймов
2 x 10 дюймов 16 19 футов 1 дюйм 18 футов 5 дюймов 17 футов 2 дюйма
24 16 футов 8 дюймов 15 футов 0 дюймов 14 футов 1 дюйм
2 x 12 дюймов 16 23 фута 3 дюйма 21 фут 4 дюйма 19 футов 11 дюймов
24 20 футов 3 дюйма 17 футов 5 дюймов 16 футов 3 дюйма

Любая стена может быть опорной стеной. Это обозначение является не столько способом возведения стены, сколько целью стены. Опорная стена не обязательно должна быть в центре подвала или даже в пролете балки пола, она может быть в нескольких футах от фундаментной стены, добавляя место для шкафа. Далее от фундамента эта опорная стена может стать началом новой ванной комнаты, подсобного помещения или другого полезного пространства в вашем подвале.

Чтобы сделать и добавить опорную стену, вам нужно построить стену на месте, а не строить ее на цокольном этаже, а затем поднимать на место.Разница в том, что если вы строите его на полу и наклоняете на место, вам придется строить стену чуть короче. Это означает, что когда он установлен, он действительно не поддерживает балки. Построив его на месте, вы можете плотно прилегать к стене, чтобы она обеспечивала поддержку.

Обратите внимание, что опорные стены в подвале обычно возводятся над цоколем, что обеспечивает дополнительную прочность, чтобы выдержать вес верхнего этажа вместе с тем, что на нем находится. Ваша опорная стена не сможет быть построена поверх такого нижнего колонтитула.Тем не менее, он по-прежнему сможет поддерживать ваши балки пола. Поскольку это дополнительная опорная стена, она не будет иметь такого веса, как первоначальная опорная стена или балка в середине подвала.

Чтобы построить стену таким образом:

  1. Начните с размещения стены на полу и на нижних сторонах балок пола. Дважды проверьте свой макет, чтобы убедиться, что готовая стена окажется вертикально, а верхняя пластина находится прямо над пластиной пола.
  2. Прибейте верхнюю пластину к нижней части балок пола, используя обычные гвозди 16d. Поскольку вы будете забивать гвозди сверху, настоятельно рекомендуется использовать пневматический гвоздезабиватель.
  3. Прикрепите напольную плиту к цокольному полу с помощью пороховых креплений или креплений для бетона. Если вы будете устанавливать деревянный плинтус, следует использовать двойную плиту пола.
  4. Обрежьте шпильки так, чтобы они плотно прилегали к плитам пола и потолка, и прибейте их гвоздями к плитам пола и потолка, используя уровень, чтобы убедиться, что они расположены вертикально. Из-за сложности забивания носка без перемещения шпильки для этой задачи лучше всего использовать пневматический гвоздезабивной пистолет.
  5. Стена не будет иметь структурной целостности, если вы не покроете ее гипсокартоном, так как квадрат или прямоугольник не являются структурно стабильной формой, без чего-то, что перекрывает их и удерживает параллельные элементы от смещения относительно друг друга. Однако не обязательно отделывать и красить стену, если вы не используете ее как дополнительную жилую площадь.

Добавить перемычку между балками

Прочная металлическая перемычка , также известная как распорка X , позволяет балкам перекрытия распределять вес таким образом, что сила сверху передается от одной балки к соседним.Это решение хорошо подходит в тех случаях, когда у вас есть доступ к лагам пола снизу. Обратите внимание, что это простое и недорогое решение, но имейте в виду, что лучше всего оно работает в сочетании с другим из обсуждаемых здесь методов. Если ваши полы наверху закончены, и вы не хотите их поднимать, рассмотрите возможность добавления фанеры к нижней стороне ваших балок после выполнения следующих шагов.

  1. Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что они расположены по центру на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, чтобы вы могли приобрести металлический мостик соответствующего размера.
  2. Следующее, что вам нужно проверить, это количество пролетов балок (площадей между балками). Вам понадобится два комплекта металлических перемычек для каждого пролета, если в центре пролетов уже есть перемычки. Если центры пролетов еще не перекрыты, вам понадобится три комплекта металлических перемычек на каждый пролет балки. Дважды проверьте свою математику, чтобы убедиться, что вы правильно считаете, чтобы вам не пришлось дважды идти в хозяйственный магазин.
  3. Металлические перемычки обоих размеров подвешиваются с помощью 1-3/8 дюймовых гвоздей для подвески балок , и для каждого требуется четыре таких гвоздя (по два на каждом конце). Убедитесь, что вы покупаете достаточное количество гвоздей для работы.
  4. Начните с проверки оригинальной перемычки. Добавьте гвозди и/или шурупы, чтобы зафиксировать любые незакрепленные места.
  5. Разделите длину балок перекрытия на три части. Добавьте новый ряд перемычек вдоль точек одной трети и двух третей пролета. Например, если ваши балки охватывают 9 футов, поместите мост в трех и шести футах от стены фундамента.

Альтернативы металлическим перемычкам

Хотя металлические перемычки — это простой способ добавить перемычки к существующим стропилам, это не обязательно самая дешевая альтернатива.Также можно добавить деревянные перемычки. Если вы посмотрите на любые дома, построенные за последние 50 или более лет, вы обнаружите, что это гораздо более распространенный способ добавления мостов строителями домов, чем использование дорогих металлических крестообразных распорок.

  • Первый способ сделать это — использовать пиломатериалы того же размера, что и балки пола. Куски этого пиломатериала можно разрезать так, чтобы они плотно прилегали между балками, перпендикулярно направлению балок. Прибейте его в щель, прибив через существующие балки к элементам моста обычными гвоздями 16d.Эти элементы моста должны располагаться в шахматном порядке от одного пространства к другому, чтобы обеспечить доступ для прибивания обоих концов всех элементов.
  • Второй способ заключается в вырезании кусков пиломатериала размером 2 x 4 дюйма под углом, чтобы их можно было вставить между существующими балками, образуя букву «X» из двух кусков дерева. В этом случае гвозди 6d или 8d вбиваются через скошенную часть перемычки в балки. В отличие от первого способа, мосты не нужно располагать в шахматном порядке, чтобы можно было прибить.
Мужчина ремонтирует деревянный пол, Грег Майерс

Добавьте фанеру к нижней стороне балок

Эта конфигурация также требует доступа к нижней стороне балок пола. Это фантастический способ сделать фанерный черный пол более жестким, а также оживить старые полы, сделанные из отдельных досок. Если вы работаете в недостроенном подвале, который вы планируете закончить в какой-то момент, обязательно примите во внимание электрические провода и тепловые каналы. Возможно, вы захотите запланировать потолочные светильники, вентиляторы и т. д.для установки в более поздние сроки. Наконец, обратите внимание, что эта работа связана с поднятием тяжестей. Вам понадобится сильный помощник.

  1. Измерьте область, которую вы планируете армировать, чтобы знать, сколько фанеры нужно купить. Каждый 8-футовый лист фанеры будет располагаться по центру пролета, оставляя концы балок открытыми. Вы можете добавить больше листов фанеры на концы балок, если хотите — это будет стоить немного дороже, но придаст вашему пространству красивый законченный вид.
  2. Вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, создав прочное соединение между нижними сторонами балок и новой укладываемой фанерой.Чтобы создать эту связь, вам нужно будет нанести строительный клей, рекомендованный для черновых полов, а также большое количество шурупов для гипсокартона с интервалами не более четырех дюймов. Чтобы определить, сколько шурупов для гипсокартона нужно приобрести, измерьте длину одной из балок и разделите ее на четыре дюйма. Просто используйте 8 футов, если вы планируете установить один ряд фанерных листов по центру пролета. Полученное число покажет вам, сколько шурупов вам понадобится для каждой балки (24, если покрывается только центральный пролет).Удвойте количество шурупов для балок в местах соединения двух краев фанеры (48, если покрывается только центральный пролет). Сложите числа для каждой балки вместе, чтобы получить общую сумму.
  3. Используйте наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 80, чтобы отшлифовать нижнюю сторону каждой балки.
  4. Нанесите клей непосредственно перед установкой каждого куска фанеры на место.
  5. Прикрутите фанеру к балкам с интервалом в четыре дюйма или менее, убедившись, что она проходит параллельно им, а не поперек.

Добавление фанерной подложки к существующему черновому полу

Если у вас нет доступа к нижней стороне балок пола, вы можете легко усилить дощатый или фанерный черный пол, установив дополнительную подложку из фанеры. Да, укладка коврового покрытия, линолеума или плитки может быть трудоемкой, но взамен вы получите гораздо более прочный пол, который, в конечном счете, добавит долговечности и ценности вашему дому. Выбирайте качественную фанеру для работы, учитывая, что даже береза ​​толщиной ¼ дюйма добавит жесткости существующему полу, не слишком поднимая уровень. Если высота пола не является проблемой, фанера толщиной от 1/2 до 5/8 дюймов создаст еще более прочную связь.

  1. Очистить комнату от мебели.
  2. Снимите напольное покрытие, используя соответствующие инструменты.
  3. Осмотрите черновой пол. Если это старый черновой пол из досок или существующая фанера каким-либо образом повреждена, это, вероятно, не принесет вам много пользы. Рассмотрите возможность удаления старого чернового пола либо перед тем, как двигаться вперед, либо постепенно, когда вы устанавливаете новый фанерный черновой пол с шпунтом и канавкой и дополнительную фанерную подложку.
  4. Если существующий фанерный черный пол не прикручен к лагам, а только прибит гвоздями, вы можете добавить жесткости, прикрутив его шурупами. Обратите внимание на положение балок и используйте линейку, чтобы провести линию от одного конца до другого, чтобы вы могли работать быстрее.
  5. Обработайте основание наждачной бумагой с зернистостью 60–80. №
  6. Нанесите строительный клей между всеми швами существующего чернового пола. Это поможет устранить имеющиеся скрипы.
  7. Наносите строительный клей на основание по мере укладки каждого куска новой фанеры. Положите новые детали перпендикулярно старым. Закрепите их шурупами через равные промежутки не только вдоль балок, но и между балками. Помните, что вы хотите создать прочную связь между слоями чернового пола.

Последнее примечание

В то время как любой из вышеперечисленных методов поможет сделать ваш черный пол более жестким, сочетание этих методов обеспечит максимально возможную прочность вашего пола. Вы также можете рассмотреть возможность использования разных методов в разных частях вашего дома, выбирая каждый из них для нужд конкретной комнаты. Одним из таких примеров может быть использование опорной стены в одной области, где опорная стена позволяет вам добавить чулан в подвале, но использование крестообразных распорок в другой части дома, где добавление опорной стены разбило бы большую комнату, которую вы использовать под комнату отдыха.

Как уложить фанерный пол

1 ноября 2010 г. | Фред (электронная почта) |

В прошлую субботу команда One Project Closer провела день с Habitat for Humanity Baltimore, восстанавливая дом в районе Sandtown города Балтимор, штат Мэриленд. Мы провели день вместе с дюжиной волонтеров, работая в основном над конструкционными компонентами дома, включая установку балок пола, установку чернового пола из фанеры толщиной 3/4 дюйма, установку противопожарных экранов на стены первого и второго этажа и добавление дополнительной фанерной обшивки снаружи. дома.

Habitat предоставляет прекрасную возможность изучить методы строительства, применимые к вашим собственным проектам DIY, и в то же время помочь другим нуждающимся. Мы активно поддерживаем миссию Habitat по предоставлению безопасного, сухого и доступного жилья нуждающимся людям и семьям.

В этой статье мы расскажем об установке 3/4-дюймового фанерного основания , включая советы и фотографии из нашей работы с Habitat. Как и в случае со всеми крупными строительными проектами, вам следует проконсультироваться с профессионалом, прежде чем пытаться выполнить такую ​​​​работу самостоятельно.При укладке каждого фанерного чернового пола возникают уникальные проблемы, в том числе важные строительные нормы и правила, характерные для вашего региона, которые не могут быть полностью рассмотрены в одной статье.

Подготовка основания пола из фанеры толщиной 3/4 дюйма: установка балки

Второй этаж этого дома построен из 2 x 10 деревянных двутавровых балок (балки, напоминающие стальные двутавровые балки толщиной 9,5 дюймов), 16 дюймов в центре и размахом 13,5 футов. Эти балки прочнее, чем сопоставимые балки из цельного дерева, и обеспечивают на 66% большую поверхность для крепления гвоздей к фанерному черновому полу (2. 5 дюймов вместо 1,5 дюймов) и более однородны, чем традиционные деревянные балки. Однако их необходимо установить и удерживать вертикально, чтобы они не перекручивались, что может существенно их ослабить. Вертикальная установка может быть достигнута за счет тщательной установки краевой балки и, при необходимости, блокировки между самими балками. Кроме того, эти балки не так безопасны при пожаре. Сплошные балки прогорают дольше и обеспечивают структурную поддержку дольше. Мы рекомендуем установить спринклерную систему, если вы строите дом с деревянными балками.(См. наше сравнение деревянных балок.)

Позже на этой неделе мы покажем установку деревянной двутавровой балки, как с краевой балкой, так и без нее, в ситуации, когда краевую балку нельзя установить из-за расположения стены рядом с соседним домом.

Это помогает во время установки, если балки установлены точно 16 дюймов по центру по всему полу. Иногда может потребоваться укоротить этот размер, но когда это произойдет, фанеру нужно будет разрезать, чтобы приспособиться к более короткой длине. Никогда не делайте больше, если вы не проверили расстояние между фанерой и балками, которые вы устанавливаете, так как это может создать слабое место в полу.

На высоте 16″ по центру будет 7 балок под каждым куском фанеры, и каждый кусок будет заканчиваться в середине следующего бруса. Центр первой балки с конца должен быть установлен на расстоянии 16 дюймов от центра края конца дома, а не середины балки, чтобы фанера могла начинаться с самого края дом.

Установка проще в прямоугольном доме

Подготовка к укладке чернового пола происходит задолго до фактической укладки фанеры. Если дом не прямоугольный, будет чрезвычайно трудно поставить фанеру прямо на балки. Деревянные i-образные балки более щадящие, чем традиционные балки, потому что они имеют более широкий фланец для гвоздей. Убедитесь, что фундамент квадратный, стены первого этажа квадратные, а балки квадратные. Ошибки имеют тенденцию накапливаться по мере того, как вы выполняете эти шаги.Убедитесь, что ваши подрядчики проявляют осторожность на каждом этапе.

Шаги по установке чернового пола из 3/4-дюймовой фанеры

Шаг 1: Доставьте фанеру на нужный уровень дома. Предполагая реконструкцию, это будет связано с доставкой фанеры на место вручную, а не с помощью крана. Будь осторожен! Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма весит приблизительно 75 фунтов. Не кладите слишком много фанеры на один и тот же набор балок и не перегружайте их.

Шаг 2: Измерьте и высушите первую деталь.Ваша цель состоит в том, чтобы конец фанеры располагался ровно на посередине балки, чтобы новая фанера могла начаться в этом месте. (Ниже есть изображение этого.) Сухая установка важна. Чрезвычайно важно, чтобы весь первый ряд листов фанеры был идеально прямым и квадратным. Каждый последующий кусок фанеры будет зависеть от правильной установки первого куска. Если вы сделаете это правильно, у вас получится красивый фанерный пол.

Совет: фанерные листы всегда укладываются поперек балок. На этом допущении основаны показатели пролетов для фанеры и ОСП. Соседние листы располагайте в шахматном порядке, чтобы они не начинались на одной и той же балке.

Шаг 3: Поднимите фанеру и нанесите строительный клей на балки. Жидкие гвозди для чернового пола — распространенный продукт для этой работы. Это упрощается, если у вас есть пистолет для герметика, предназначенный для укладки на черный пол, как показано ниже.

Шаг 4: Установите фанеру на строительный клей так, чтобы шпунт был направлен к пазу соседнего листа.Скорее всего, вы не сможете вставить фанеру на место вручную. Если вы правильно расположили фанеру, она должна находиться на полпути над балкой, прямо рядом с соседним элементом, как показано ниже.

Этап 5: Закрепите черновой пол на месте. Это лучше всего достигается с помощью кувалды и колодки. Для достижения наилучших результатов вы будете перемещаться вперед и назад по всему листу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Не пропускайте использование блока. Вы будете стучать молотком по краю доски.Кувалда легко поцарапает фанерный пол, что затруднит установку следующего листа на место.

Шаг 6: Убедитесь, что лист фанеры имеет квадратную форму и плотно прилегает к обеим сторонам. Затем с помощью молотка и гвоздя вбейте два гвоздя, по одному в каждом углу. Вы должны оставить эти гвозди примерно на 3/4 дюйма из фанеры, чтобы их было легко вытащить, если что-то пойдет не так. Идея состоит в том, чтобы закрепить фанеру и бросить последний взгляд, прежде чем закрепить ее полностью.

Важно отметить, что при установке фанерных листов НЕ ПРИБИВАЙТЕ гвозди в пределах 10 дюймов от стороны, ближайшей к шпунту, ПОКА соседний лист не будет забит. трудно установить лист. На изображении ниже вы можете видеть, что установочный гвоздь должен располагаться примерно в 10 дюймах от края шпунта доски.

Помните, что фанера имеет шпунт и паз только по бокам, а не по краям, так как они будут прибиты к балке.

Шаг 7: Если все выглядит хорошо, прикрепите доски к балкам с помощью пневматического гвоздезабивателя. В этой установке мы использовали монтажный гвоздезабивной пистолет с круглой головкой Portable Cable. Мы предпочитаем 2-дюймовые гвозди для чернового пола с обратной резьбой и покрытые клеем. Положите гвоздь каждые 8-10 дюймов на поверхность. Помните, что не следует прибивать последние 10 дюймов шпунтовой стороны до тех пор, пока не будет установлен следующий лист. Вы можете щелкнуть меловой линией через балки, чтобы упростить прибивание гвоздей.

На этой картинке видно, что листы фанеры, составляющие пол в этом доме, плотно соединены друг с другом. Это значительно упростит укладку напольного покрытия.

Шаг 8: Обрежьте край пола, начертив меловую линию и обрезав его циркулярной пилой. Для работы мы использовали циркулярную пилу DeWALT 10″. Убедитесь, что никто не стоит внизу, чтобы части могли свободно падать на землю.

Шаг 9: На этом фанерный пол готов.Поскольку этот пол может подвергаться воздействию погодных условий до того, как будет установлен второй этаж и крыша, мы покрыли его шеллаком Zinsser. Шеллак помогает временно предотвратить проникновение воды на поверхность и стороны фанеры. Важно убедиться, что шеллак покрывает края.

Shellac не является долгосрочным решением для предотвращения расслаивания фанерного основания под элементами; тем не менее, он обеспечивает некоторую дополнительную защиту от непогоды в краткосрочной перспективе и стоит относительно небольших вложений времени и денег для такого проекта, когда может пройти несколько недель, прежде чем пол будет под крышей.

Другой подход заключается в том, чтобы полностью накрыть проект большими брезентами в перерывах между работами.

Советы по укладке фанерного пола

  • При выборе материалов для чернового пола учитывайте как несущую способность, так и деформационные свойства. Если вы хотите уложить керамическую или каменную плитку на пол, рекомендуется использовать фанеру толщиной 3/4″ поверх 16-дюймовых балок OC, даже несмотря на то, что нормы могут требовать только OSB толщиной 5/8″ поверх 16 балок OC. Это относится и к глубине лаг.Возможно, вы захотите увеличить количество балок в доме, чтобы ограничить прогиб, установив балки 2×12 вместо 2×10. Есть и другие сделки между фанерой и OSB. Подробнее см. в этой статье.
  • Убедитесь, что дом как можно более квадратный при подъеме – квадратный фундамент, квадратные стены, квадратные балки с правильным расстоянием. Поверьте нам на слово: это важно и очень трудно исправить, если сделано неправильно.
  • Устанавливайте по одному листу фанеры за раз. Убедитесь, что фанера квадратная.Сначала просушите компоненты, чтобы убедиться, что листы прилегают к центру балок.
  • Всегда укладывайте фанеру или OSB вдоль балок. Размеры пролетов фанеры и ОСП предполагают установку поперек волокон балок.

Почему перед укладкой напольного покрытия необходимо проверять влажность


Мы часто думаем о повреждении полов от влаги как о состоянии, возникающем после наводнения, прорыва трубы или протечки в крыше. Однако повреждение влагой также может произойти из-за высокого уровня влажности в вашем черновом полу.После выбора напольного покрытия, которое будет идеально подходить для вашего дома, последнее, что вам нужно, — это повреждение, вызванное слишком влажным черным полом.

Предварительно проверив на наличие влаги, вы можете принять меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение. Если ваш пол слишком влажный, осушитель и вентиляторы могут помочь вам высушить бетонную плиту или фанерный черный пол, чтобы обеспечить наилучшие условия для укладки.

Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

Зачем нужно проверять влажность перед укладкой напольного покрытия?

Если ваш черный пол слишком влажный, при укладке напольного покрытия вы можете получить повреждения или дефекты.Уровень влажности в вашем доме также может повлиять на процедуру укладки или типы напольных покрытий, которые вы используете.

Проблемы с влажностью для различных типов напольных покрытий

Что может пойти не так, если ваш черный пол слишком влажный? В зависимости от материала, который вы используете, ваш пол может подвергаться различным видам повреждения водой. Как правило, чем менее влагостойкий, тем более подвержен повреждениям. Подумайте, как влага может повлиять на выбранный вами напольный материал:

  • Паркетные полы:  Дерево особенно уязвимо к воздействию влаги.Избыток влаги в деревянных полах может привести к короблению, выпучиванию, короблению или короблению, в результате чего доски отслаиваются от основания. Со временем паркет может изменить цвет.
  • Плитка:  Влага, поднимающаяся с пола, может разрушить клей под плиткой. Плитки не будут надежно удерживаться на месте, что приведет к ослаблению и смещению плиток. Помимо повреждения пола, вы можете столкнуться с затхлым запахом или ростом плесени.
  • Плавающие напольные покрытия:  В таких материалах, как ламинат, элитная виниловая доска (LTV) и некоторые деревянные или плиточные напольные покрытия, не используется клей, а вместо этого они фиксируются над основанием пола.Обычно эта установка предпочтительна в условиях, когда уровень влажности вызывает беспокойство. Как правило, они имеют влагозащитный барьер между черным полом и плавающим полом. Однако, если подложка скомпрометирована, это может привести к повреждению напольного покрытия или его отделки.

Зачем проверять фанерный черный пол

Нет сомнений — влага вредна для дерева. Помимо потенциального ущерба, который он может нанести паркетному полу, он также может повредить черный пол. Размещение напольного покрытия над влажным фанерным основанием может задерживать влагу.Черновой пол может ослабнуть и начать гнить, в результате чего пол станет просевшим или неровным. Он может распространить затхлый запах по всему дому и нанести дополнительный ущерб напольному покрытию. Ослабленный фанерный черный пол может привести к тому, что твердая древесина может вздуться, линолеум вздуться, а плитка треснет.

Основание из фанеры, как правило, может работать с любым типом напольного материала, поскольку оно менее пористое, чем бетонные плиты. Тем не менее, проверка фанеры на уровень влажности приобретает все большее значение для напольных покрытий из твердой древесины. В то время как неприемлемый уровень влажности может привести к повреждению, конкретный уровень влажности может изменить процесс установки. Влага заставляет твердую древесину расширяться, что можно предотвратить с помощью процесса, называемого акклиматизацией. Это включает в себя выдержку досок в течение семи-десяти дней перед установкой. Акклиматизация проводится для того, чтобы содержание влаги в древесине соответствовало нормальным условиям жизни, таким как температура и влажность.

Понимание содержания влаги чрезвычайно важно для полов из твердой древесины.Крайне важно провести акклиматизацию, когда содержание влаги в половицах значительно отличается от содержания влаги в черновом полу, а влажность чернового пола составляет менее 12%. Если уровень влажности чернового пола превышает этот уровень, примите меры, чтобы высушить фанеру перед акклиматизацией или установкой половиц.

Почему вы должны испытать основание из бетонной плиты

Если напольное покрытие укладывается на слишком влажный бетон, это может привести к образованию пузырей, вздутий и расслаиванию. Любой избыток водяного пара будет задерживаться между бетонной плитой и полом.Мы рекомендуем выбирать влагостойкий напольный материал при укладке на бетон, так как на его влажность влияет множество факторов.

Перед заливкой цемента строители смешивают его с избыточной водой, которая со временем должна высохнуть. Когда бетон затвердевает, вода обеспечивает его увлажнение на протяжении всего процесса отверждения. Как только затвердевание завершится, он начнет высыхать, и в воздух будет испаряться большое количество воды. На процесс сушки влияют как температурные условия, так и разница в давлении паров между плитой и окружающим воздухом.В конце концов, бетон может высохнуть до приемлемого уровня для установки.

Тем не менее, бетон пористый и может сохнуть неравномерно. Даже после того, как он затвердеет и высохнет, его уровень влажности может меняться в зависимости от температуры и влажности.

При таком большом количестве переменных крайне важно проверить уровень влажности бетонной плиты, независимо от того, была ли она уложена недавно или много лет назад. Чтобы уложить пол без проблем, обеспечьте равновесие между уровнями влажности бетона и окружающего воздуха.

Как проводятся испытания на влажность?

Многие тесты на влажность можно выполнить с помощью соответствующих инструментов. Если вы заинтересованы в проверке уровня влажности, поговорите со своим установщиком напольных покрытий, чтобы узнать, какие тесты подходят именно вам.

Как проверить влажность деревянных полов

Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

Фанерные полы можно проверить с помощью ручного влагомера. Хотя вы можете купить свой собственный, профессиональный установщик напольных покрытий, скорее всего, будет иметь его под рукой.Все типы счетчиков должны иметь таблицу преобразования или различные настройки для проверки различных пород древесины. Два типа влагомеров для деревянных полов:

  • Щуп-метры:  Щуп измеряет электрическое сопротивление между двумя наборами штифтов, вставленных в древесину. Эти измерители могут измерять уровень влажности по всей плате, в зависимости от того, насколько далеко вы вставляете контакты.
  • Бесштифтовые измерители:  Диэлектрический измеритель использует сигнал, проникающий в древесину не менее чем на один дюйм.Он может определить карманы влаги и не повредит лак и другие покрытия.

При установке деревянных полов эти измерители можно использовать как влагомеры для деревянных полов. Чтобы определить, нужно ли акклиматизировать ваши паркетные полы, вы можете использовать тест на влажность деревянного пола.

Сначала проверьте уровень влажности основания пола. Как правило, влажность 12% или выше является слишком влажной для укладки напольного покрытия. В идеале он должен быть между 7% и 9%. Снимите показания как минимум в 20 точках на 1000 квадратных футов пола и усредните результаты.Затем проверьте влажность новых половиц. Как правило, доски составляют от 6% до 7% и могут безопасно достигать примерно 10%. Допустимый диапазон содержания влаги в деревянном настиле составляет от 2% до 4% от уровня влажности вашего основания.

Вот что вы должны сделать на основе ваших результатов:

  • Если влажность вашего черного пола ниже 12%, а половицы находятся в пределах диапазона показаний влажности черного пола, вы можете укладывать пол без акклиматизации.
  • Если влажность вашего черного пола составляет менее 12%, а половицы не находятся в допустимых пределах, акклиматизируйте половицы в течение семи-десяти дней.
  • Если влажность основания пола превышает 12 %, высушите его перед укладкой деревянных полов.

Как проверить содержание влаги в бетонных полах

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) разработало несколько стандартных тестов для измерения уровня влажности в бетонной плите. Вы можете комбинировать их, чтобы получить лучшее представление о ваших условиях влажности. Методы тестирования включают:

  • ASTM D 4263: «Метод пластикового листа» включает в себя приклеивание пластикового листа к бетону.Через три дня измерьте влажность под пластиком с помощью гигрометра точки росы. Для укладки напольного покрытия вам потребуется уровень влажности ниже 80%. Условия под пластиком не должны ощущаться или пахнуть сыростью, а плита не должна выглядеть обесцвеченной.
  • ASTM F 1869:  В этом методе для измерения влажности используется безводный хлорид кальция. Вы можете найти набор для тестирования DIY со всеми инструментами, необходимыми для его выполнения, во многих хозяйственных магазинах. Вы должны пройти не менее трех тестов на 1000 квадратных футов.Сначала создайте корпус для бетона и поместите сухой безводный хлорид кальция в контейнер и взвесьте его. Оставьте его на открытом воздухе под вольером на три дня и снова взвесьте. Этот тест покажет уровень влажности, выраженный в фунтах воды на 100 квадратных футов за 24-часовой период. Большинство напольных покрытий не должны превышать 3 фунта пропускания влаги.
  • ASTM F 2170:  Другим методом является использование датчика влажности. Сначала в бетонной плите просверливают небольшое отверстие, а затем закрепляют зонд. Через три дня вы можете измерить уровень относительной влажности внутри самой плиты. Этот метод полезен наряду с любым из двух тестов на уровне поверхности. Понимание испарения влаги на поверхности и влаги под поверхностью может дать вам полную картину уровней влажности.

Назначьте встречу с 50 Floor сегодня

В 50 Floor мы предлагаем множество привлекательных напольных материалов, в том числе твердую древесину, ламинат, ковролин, винил и плитку. Мы также предлагаем удобный способ совершать покупки на дому, где вы можете сравнить различные стили с вашим собственным освещением и декором.После всех усилий, которые вы вложили в поиск идеального пола, мы хотим, чтобы он прослужил долгие годы. Вот почему наш процесс установки включает в себя тщательный осмотр основания.

Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

Запланируйте встречу на дому, чтобы начать сравнение стилей и обсудить состояние вашего пола.

С помощью этих советов легко уложите дополнительный слой фанеры на черный пол!

Моя мама хотела переделать свою ванную комнату, уложив новый плавающий ламинат. Чтобы сэкономить на установке, я пообещала, что сниму для нее плитку. Как тяжело это может быть, правда? Я обнаружил, что проще всего снести плитку, а затем оставить ее на фанерном основании. Поискав в Интернете решения для самостоятельной сборки, я нашел шлифовальную машину для удаления тонкого слоя. Короче говоря, я прожевал ее пол.

Единственное, что мы могли сделать, это заменить черный пол, верно? Ну, я читал, что уложить дополнительный слой фанеры несложно, при условии, что структурная целостность исходного чернового пола не пострадала.Установить дополнительный слой фанеры оказалось довольно просто, но есть некоторые вопросы и факты, которые необходимо учитывать при самостоятельном выполнении.

Шпилька

В этой статье я хочу рассказать о самых простых способах удаления старого напольного покрытия с чернового пола перед укладкой нового слоя фанеры. Я также хочу объяснить разницу между двумя типами фанеры, которую вы можете добавить к черновому полу: подложкой и обычной фанерой. Наконец, я дам вам знать, как я установил новый слой подложки для маминой ванной!

Шаг 1: Удаление старого напольного покрытия

Это может показаться очевидным, но первым шагом к добавлению второго слоя на черный пол является удаление старого напольного покрытия.Самые популярные напольные покрытия, которые вы найдете, это плитка, ковролин, дерево и ламинат. По мере развития технологий и улучшения дома вы никогда не знаете, с чем столкнетесь, но это наиболее распространенные из них, которые вам нужно знать, как удалить. В любом случае вам нужно сначала снять половицы, чтобы облегчить снятие напольного покрытия и установку новой фанеры.

Ковер

Если вам повезет, вы уберете ковровое покрытие. Лично я люблю ковровое покрытие. Но ремонт дома чаще отходит от ковра из-за аллергенов, волос, грязи и вони, которые он собирает (хотя, я говорю, что это только в том случае, если о нем не заботятся).

Ковер, безусловно, является самым легким для удаления напольным покрытием. Просто используйте универсальный нож, чтобы разрезать ковер на полоски удобного размера. Вытащите его из гвоздей вдоль стены и медленно прокатите по комнате. Сняв полоски, вы обнаружите под ними мягкую пенопластовую изоляцию. Сделайте то же самое с этим. После того, как они будут удалены, вам нужно будет использовать плоскогубцы, чтобы подобрать любые скобы, которые могут остаться в черновом полу, и лом, чтобы удалить полоски гвоздей.

Древесина

Древесина обычно крепится к основанию с помощью клея и гвоздей.Иногда вы обнаружите, что это связано с одним из них или обоими. Самый простой способ удалить древесину — сначала выяснить длину деревянных досок. Они различаются по размеру, поэтому вы должны вырезать их циркулярной пилой, чтобы сделать их более удобными. Конечно, убедитесь, что пила настроена на толщину пола, чтобы не прорезать черновой пол!

Чтобы поднять бревна, используйте кувалду и лом. Просто медленно беритесь за каждый кусок, чтобы поднять древесину с пола. Как только вы освоитесь, вы справитесь с этим процессом, но следите за болтающимися ногтями, когда вы двигаетесь по полу.Кроме того, вам нужно идти медленнее, если вы планируете пожертвовать или продать мелиорированную древесину.

Гвозди или скобы, оставленные позади, необходимо удалить в следующий раз. Используйте коготь для ногтей и плоскогубцы, чтобы поднять все гвозди и скобы. Чтобы избавиться от клея, используйте долото и молоток или средство для удаления клея и соскребите грязь. Подметите весь мусор, а затем воспользуйтесь пылесосом, чтобы убрать последние частицы пыли.

Плитка

Плитка – это один из тех материалов, которые сложнее всего удалить с фанерного основания пола. Причина этого в том, что при правильной установке плитка будет снова смазана маслом.Это цементно-песчаный клей, который наносится на тыльную сторону плитки и основание пола для создания прочного сцепления. Если все сделано правильно, он будет настолько сильным, что вам будет трудно его поднять. Это хорошо, потому что кому нужна свободная плитка, когда вас устраивает пол?

Не стоит тратить силы и время на то, чтобы аккуратно поддеть каждую плитку долотом, поэтому лучше всего бить по плитке кувалдой. Разрушение кусков плитки приведет к разрыву связи.Будьте очень осторожны, потому что осколки могут отлететь, и они острые. При этом всегда используйте защитное снаряжение и очки.

После того, как плитка будет уложена, на черновом полу останется много тонкого слоя. Чтобы удалить это, у вас есть несколько методов, которые все довольно исчерпывающие, но необходимые для предотвращения неровного пола. Вы можете использовать горячую воду и уксус, чтобы смочить отвердевший материал. После того, как он немного постоит, его можно довольно легко соскоблить. Также можно использовать перфоратор с большим зубилом.Сила вибрации от этого электроинструмента поднимает тонкий слой с основания. Не забудьте подмести и пропылесосить всю пыль и кусочки.

Ламинат

Последний вариант напольного покрытия, который мы рассмотрим, — это ламинат. Ламинат и плитка могут содержать асбест, если они были уложены до 1980 года. Если вы не уверены, когда была уложена ваша плитка, обратитесь за помощью к профессионалу. Если вы знаете, что это было установлено после 80-х годов, вы можете продолжить самостоятельно.

Современный ламинат имеет тенденцию быть шпунтованным, что требует только лома и некоторого терпения.Вам нужно вытащить первый набор досок из стены, а затем остальные выскочат довольно легко. Вы также захотите избавиться от пенопластовой подложки, которая амортизировала ламинат.

Если вам приходится иметь дело с более дешевым или старым ламинатом (также называемым винилом), то, скорее всего, это ламинат, который можно отслаивать и приклеивать. Подобно ковру и дереву, если вы разрежете его, вам будет легче удалить и утилизировать. Используйте канцелярский нож, чтобы сделать полоски или квадраты. Полоски хорошо подходят, если это один большой кусок, потому что вес поможет снять его, когда вы его свернете.

Если вы можете удалить остатки клея, когда сворачиваете винил, сделайте это с помощью инструмента 5-в-1 или скребка. Если нет, используйте скребок с длинной ручкой, чтобы поднять клей. Вы также можете использовать тепловую пушку со скребком, чтобы ослабить клей и поднять его. Опять же, не забудьте пропылесосить весь мусор.

Шаг 2: Удаление подложки

Следующим шагом перед укладкой второго слоя чернового пола является проверка подложки. Возможно, вы столкнулись с этим, когда снимали напольное покрытие на предыдущем шаге.Подложка — это тонкий кусок материала — обычно это пенопласт, фанера или цементная плита, — который обеспечивает дополнительную поддержку типа напольного покрытия, которое вы будете укладывать.

Некоторые мастера и подрядчики называют подложку черновым полом, но это , а не одно и то же. Черновой пол — это более толстый кусок фанеры, который укладывается непосредственно поверх балок пола.

Когда вы снимаете напольное покрытие, вы можете обнаружить старую подложку, которую можно выбросить. Это часто очень удобно для тех полов, к которым прикреплен клей и клей. Это не требуется при добавлении второго слоя фанеры к черновому полу. Подложка может быть прикреплена клеем, для удаления которого вам потребуется немного смазать локоть. Однако современное строительство обычно оставляет его плавающим. В зависимости от типа напольного покрытия, которое вы будете укладывать, производитель может предложить определенный тип подложки, которую вы захотите установить после укладки второго слоя фанеры.

Шаг 3: Выберите фанеру

Существует множество причин, по которым вы можете захотеть добавить слой фанеры на черный пол.Прежде всего, вы должны иметь в виду, что черновой пол является структурной целостностью пола. Это то, по чему вы будете ходить, ставить мебель и не упасть между балками. Здесь вы должны решить, добавляете ли вы второй слой тонкой фанеры в качестве подстилающего слоя или второго слоя чернового пола? Это повлияет на толщину выбранной вами фанеры.

Как упоминалось ранее, подложка представляет собой более тонкий лист фанеры толщиной около ¼. Черный пол толще, так как обеспечивает структурную поддержку — обычно от ¾ дюйма до 7/8 дюйма.Независимо от того, что вы выберете, процесс установки будет одинаковым. Вы просто должны знать, что то, что вы устанавливаете, изменит высоту вашего пола, поэтому помните об этом для дверей или альтернативного пола в другой комнате (это может привести к неровности пола).

Шаг 4: Акклиматизированная фанера

Теперь вы готовы к укладке новой подложки или чернового пола. Во-первых, убедитесь, что пол полностью очищен от всех гвоздей, шурупов, клея, скоб, ковровых волокон, пыли и отложений. Лучшее предложение для этого — использовать магазинный пылесос, потому что вы можете использовать его как для влажных, так и для сухих материалов.Некоторые люди предлагают проложить по полу длинную магнитную полосу, чтобы поднимать любые металлы, такие как гвозди и скобы, чтобы они не повредили фасад магазина. Однако, если вы уже подметали, это не будет такой большой проблемой.

Теперь, когда пол очищен от пыли и мусора, обязательно акклиматизируйте древесину. Я рекомендую принести фанеру еще до того, как вы поднимете оригинальный пол, если это возможно. Если в вашем доме нет и теплицы, и морозильной камеры, окружающая среда должна быть одинаковой повсюду.Таким образом, принести дрова в соседнюю комнату на 72 часа должно быть так же хорошо, как иметь их в реальной комнате. Таким образом, вы можете работать, пока древесина акклиматизируется. Конечно, если вы предпочитаете хранить древесину в той же комнате, где она будет установлена, это ваш выбор.

Шаг 5. Установка фанеры

Чтобы установить фанеру, просто положите листы и прибейте их гвоздями. Многие мастера предлагают размещать листы перпендикулярно текущему черновому полу. Это повысит прочность основания.Если вы устанавливаете подложку, вам нужно следовать этому же методу. Это также гарантирует, что швы никогда не совпадут, что может вызвать слабое место.

Если возможно, убедитесь, что швы фанеры сходятся на стыках пола. Когда вы прибьете их на место, это гарантирует дополнительную поддержку. Укладывая каждый лист фанеры, используйте оцинкованные шурупы или гвозди с хвостовиком, чтобы скрепить два фанерных пола вместе.

Гвозди с хвостовиком имеют выемки на корпусе для обеспечения дополнительного сцепления с волокнами дерева.Оцинкованные винты обеспечивают даже лучшее сцепление, чем гвозди, и устойчивы к ржавчине. Некоторые мастера предпочитают использовать степлер, потому что это более быстрый процесс, и это тоже нормально. Просто убедитесь, что скобы расположены ближе друг к другу, чем шесть дюймов, которые вы бы разместили между гвоздями или шурупами (скобы должны быть на расстоянии около двух дюймов).

При укладке каждого листа следите за тем, чтобы он подходил. Эти части должны сидеть рядом друг с другом без сопротивления. Помните, что древесина разбухает в зависимости от времени года, поэтому вы не хотите, чтобы ваш пол искривлялся и прогибался.Если вы можете оставить пространство до 1/8 дюйма между листами, их можно загерметизировать силиконовым герметиком перед укладкой нового напольного покрытия. Если листы трутся друг о друга, используйте пилу, чтобы обрезать край фанерной доски. Помните: дважды отмерь и только один раз отрежь!

Шаг 6: Имейте в виду

Прежде чем мы закончим, еще один момент: имейте в виду, что каждый производитель напольных покрытий предложит тип подложки, который наилучшим образом дополнит их продукцию. Вам решать, следовать ли их советам, но это всегда лучший вариант.Также помните, что фанера не является водостойкой. Если вы намереваетесь уложить продукт, который может допускать просачивание, вам понадобится либо другой подстилающий слой, либо вы захотите предоставить водонепроницаемый продукт, который защитит ваш черный пол от влаги и возможного гниения (как я сделал в доме моей матери). ванная.)

 

4 типа чернового пола | Ambient Building Products

В то время как большинство людей могут идентифицировать пол в своих домах (надеюсь…), многие могут не понять, что такое черновой пол .Черновой пол – это часть конструкции самого здания, на которую укладывается пол. Он зажат между самим полом и балками здания. Существует множество распространенных материалов для чернового пола: бетон и фанера — два узнаваемых материала.

Полы, безусловно, важны, потому что они дают нам опору для ног. Если не было чудесного развития технологии левитации, которое я пропустил, то полы тоже нуждаются в чем-то, на что можно опереться. Черный пол вступает в игру, обеспечивая устойчивость конструкции, а также прочную основу для крепления пола.

Наряду с разнообразием материалов для чернового пола существует несколько способов укладки самого пола. Качество и материал вашего чернового пола могут иметь решающее значение при определении того, какой тип пола укладывать и как. Прибиваете ли вы гвозди, склеиваете или плаваете полы, это не сводится только к личному выбору. Некоторые черновые полы более или менее совместимы с различными методами укладки. От того, насколько хорошо будет спроектирована конструкция пола, полностью зависит то, какой вес сможет выдержать ваш пол.

Неправильно уложенные черновые полы или с использованием неподходящих материалов могут привести к структурным разрушениям, чрезмерному смещению, провисанию и скрипу. Прежде чем принимать какие-либо серьезные решения о новом полу, важно знать о черновых полах.

Продолжайте читать, чтобы узнать о 4 наиболее распространенных типах черновых полов и характеристиках, определяющих качество и долгосрочные последствия.

Общие материалы для чернового пола

В качестве чернового пола используются четыре основных материала: фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB), бетон и панели с высокими эксплуатационными характеристиками.

Существуют и другие материалы для черновых полов, но они используются в более узких ситуациях. Строительная отрасль постоянно развивается. Например, плиты из оксида магния (MgO) в последние годы стали распространенным типом чернового пола в качестве экологически чистой альтернативы бетону, гипсокартону и другим строительным материалам.

Здесь мы забегаем вперед. Новые проекты напольных покрытий сами по себе могут сбивать с толку. Нет необходимости спускаться в бесконечную кроличью нору строительных материалов.Это полезное руководство сузило список наиболее распространенных типов чернового пола. Мы разберем их один за другим, чтобы вам было легче распознать свой собственный материал чернового пола. Таким образом, вы сможете принять взвешенное решение относительно будущего вашего напольного покрытия.

Фанерный черный пол

Фанера, вероятно, является наиболее распространенным материалом для чернового пола; на самом деле, до 1980-х годов в частных домах использовался только черный пол только . Фанера изготавливается путем наслоения готовых листов шпона и их склеивания специальными клеями под воздействием тепла и давления.

Поскольку эти слои являются перекрестно-ламинированными и многослойными, фанерный черный пол является твердым и не подвержен расширению и сжатию, как твердая древесина. Фанера обычно поставляется в виде взаимосвязанных листов размером 4 на 8 футов и толщиной 5/8 или ¾ дюйма.

Поскольку эти листы имеют шпунт и паз, которые сцепляются друг с другом, фанерный черновой пол представляет собой невероятно надежную основу практически для любого напольного покрытия, включая паркет, ламинат и бамбук. Если вы укладываете новые полы и черновой пол и решили использовать фанеру, не забудьте нанести клей для чернового пола на верхнюю часть балок пола.Это предотвратит смещение и скрип фанерного пола.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Ориентированно-стружечная плита получила свое название из-за того, что ее изготавливают из 3-4-дюймовых древесных стружек и укладывают их слоями в виде креста. Затем их склеивают и прессуют, создавая более плотную плиту, которая впитывает меньше воды, чем фанера. Как и в случае с фанерой, при установке OSB плиты необходимо было приклеить или прибить гвоздями к лагам пола.

Вообще говоря, бамбуковые (сплошные) полы толщиной ¾ дюйма укладываются прямо поверх чернового пола OSB толщиной ¾ дюйма, а доски под углом 90 градусов к балкам пола. Этот узор стабилизирует и укрепит всю систему напольного покрытия.

При установке инженерных, сплошных или плавающих панелей толщиной менее ½ дюйма мы рекомендуем добавить фанеру толщиной 3/8 или ½ дюйма. Это дополнение, приклеенное или привинченное к черновому полу OSB, добавит устойчивости.

Бетонная плита

Вы можете подумать, что выбор бетона в качестве материала для чернового пола решит все ваши проблемы с влажностью, но бетон также подвержен этому. Бетонные плиты, которые обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов и плотность от 3500 до 5500 фунтов на квадратный дюйм (psi), создаются с использованием воды, и для их полного высыхания могут потребоваться месяцы.

Из-за этого вам абсолютно необходимо будет протестировать ваши плиты перед укладкой готовых полов. Самый простой способ сделать это — приклеить несколько пластиковых листов на несколько участков ваших плит и подождать несколько дней. Если под пластиком образовалась влага, ваши плиты не высохли, и ваши бамбуковые полы НЕЛЬЗЯ укладывать. Чтобы свести к минимуму перенос воды из естественных уровней воды на открытом воздухе, установите пластик перед заливкой плит.

Не всегда рекомендуется укладывать традиционные деревянные полы поверх бетонных плит.Как правило, бетонные основания совместимы с деревянными полами на уровне выше или выше. С точки зрения непрофессионала, бетон является жизнеспособным материалом для основания полов из твердых пород дерева на первом этаже или выше.

Напротив, на полы из инженерного бамбука распространяется гарантия при укладке ниже уровня земли. Они устойчивы к влаге и могут быть легко заменены, если они по каким-либо причинам вышли из строя. Их жесткая сердцевина делает их более стабильными по размерам, чем другие напольные материалы. Это лишь некоторые из особенностей, которые отличают бамбуковые полы для укладки ниже уровня земли.

Бетонные основания в первую очередь подходят для укладки на клей. Полы также могут быть плавающими, если черновой пол правильно выровнен. Методы приклеивания с большей вероятностью окажутся неэффективными из-за влажности основания пола, поэтому важно тщательно проверить, прежде чем пытаться приклеить новые полы.

Высокопроизводительные панели

Высокоэффективные панели становятся все более распространенными в зданиях. Эти панели спроектированы и обладают многими преимуществами фанеры и OSB, но с некоторыми отличительными преимуществами.Эти плиты созданы специально для того, чтобы быть влагостойкими и изготовлены из специальных смол, интегрированных непосредственно в панели.

Значительно снижает водопоглощение и уменьшает набухание, характерное для фанеры и оснований OSB. Эти инженерные панели не только сводят к минимуму набухание из-за влаги, но также сводят к минимуму коробление, деформацию и расслоение. Это устраняет необходимость в шлифовке или дорогостоящей замене.

Помимо устойчивости к влаге, панели с высокими эксплуатационными характеристиками также более долговечны, чем традиционная фанера или подложка из ОСП. Благодаря добавленной плотности и технологии смолы панели стали более жесткими и прочными и могут лучше удерживать гвозди. Панели бывают толщиной 19/32 дюйма, 23/32 дюйма, 7/8 дюйма, 1 дюйм и 1 1/8 дюйма, устанавливаются и остаются плоскими.

Проблемы с влажностью

Часто при строительстве дома черный пол монтируют раньше, чем крышу. Это означает, что черный пол будет подвергаться воздействию элементов и неизбежно намокнет от снега или дождя. И OSB, и фанера будут поглощать воду, что приведет к вздутию основания пола и потребует либо шлифовки, либо полной замены, прежде чем можно будет установить чистовой пол.

Существуют разные мнения о том, какой материал лучше противостоит влаге. Многие строители считают OSB более прочной конструкцией, чем фанера. Многие другие говорят, что кромки OSB, особенно края, которые были обрезаны, будут набухать при воздействии значительного количества воды. Говорят, что, когда фанера впитывает влагу, она расширяется равномерно по всей панели, быстрее сохнет и быстрее дает усадку в своем первоначальном размере, чем OSB. .

Советы по укладке чернового пола

Предполагая, что вы будете укладывать бамбуковые полы либо на фанеру, либо на OSB, два наиболее распространенных и доступных материала для чернового пола, вам необходимо соответствующим образом настроить влагомер и произвести измерения, взяв не менее 20 показаний на 1000 квадратных футов.Сравните этот уровень с вашими новыми бамбуковыми досками и следуйте рекомендациям производителя относительно приемлемой процентной разницы между ними.

Если вы обнаружите участки вашего черного пола, где влажность может вызывать беспокойство, рассмотрите возможность установки замедлителя пара на ваш черный пол, чтобы свести к минимуму перенос влаги и влияние сезонных колебаний влажности.

Как только вы поймете, что ваш уровень влажности не будет проблемой, вы захотите проверить, чтобы убедиться, что черновой пол стабилен. Убедитесь, что крепежные детали не закручены слишком сильно или недостаточно, и заполните или отшлифуйте любые неровные стыки.

После того, как ваш черновой пол будет правильно установлен, высохнет и станет устойчивым, вы будете готовы приступить к укладке новых красивых бамбуковых досок.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Последнее обновление: 06.01.2022



‹ Какие полы лучше всего подходят для собак? 6 самых экологичных вариантов напольных покрытий для современных домовладельцев, заботящихся об окружающей среде о покраске красивых черновых полов, которые прослужат долгие годы.

Несколько месяцев назад я задумал, как сделать красивый пол за небольшие деньги. Мне надоел мой грязный, испачканный ковер, но у меня не было денег на паркетные полы, о которых я мечтал… или на любой другой приличный пол, если уж на то пошло. Но этот ужасный ковер нужно было убрать, поэтому я решил покрасить фанерный пол в гостиной и столовой.

Много месяцев спустя я, наконец, закончил и думаю, что влюбился в эти расписные полы!

Это был не быстрый и легкий проект, но он был невероятно недорогим. И это стоило затраченных усилий.

Сегодня я делюсь всем, что вам нужно знать, чтобы покрасить свой собственный черный пол с великолепными и долговечными результатами.

 

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после перехода по ссылке, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

Материалы, необходимые для покраски фанерных полов

Как покрасить фанерный пол

Снимите старый пол

Первый шаг: вырвите старый ковер и ковровую набивку.Удалите все полоски прихватки, используя молоток и монтировку.

Вероятно, в полу останутся сотни скоб от ковровой набивки.

Их можно снять, поддев плоской отверткой, а затем вытащив острогубцами. Или вы можете использовать мощный инструмент для удаления скоб . В любом случае работа будет выполнена, но устройство для удаления скоб значительно облегчит работу и сэкономит вам массу времени.

Подготовка основания к покраске

После того, как ковер и скобы закончились, пришло время заполнить швы и отверстия скоб.

Это единственная часть моих этажей, которой я действительно не доволен. Я использовал гибкую заплатку для пола и выравниватель, чтобы заполнить швы между досками. Это был неправильный выбор. Это хорошо, потому что он изгибается вместе с полом и все такое. Но это ужасно, потому что вы не можете отшлифовать его гладко.

Если бы я сегодня красил полы, я бы использовал DAP Presto Patch Filler . Когда я готовил наши кухонные полы к укладке нового пола, я использовал его, чтобы залатать несколько вмятин, и это было здорово.Это пошло легко, и я смог отшлифовать его идеально гладко. Это то, что я бы порекомендовал для подготовки основания пола к покраске.

После заполнения отверстий и швов пол можно шлифовать. Мы только что использовали маленькую шлифовальную машину для ладоней , но, конечно, большая шлифовальная машина для пола работала бы намного быстрее.

Только помните, что это фанера — она не будет гладкой как шелк. Суть шлифовки состоит в том, чтобы сгладить основные шероховатости и сгладить любой использованный вами наполнитель для дерева.

Грунтовать пол

Перед покраской нужно загрунтовать пол качественной грунтовкой. Самый быстрый способ сделать это — обрезать края комнаты с помощью кисти, а затем использовать валик с удлинительной ручкой, чтобы заполнить остальную часть пола.

(Совет: если у вас нет удлинительной ручки, большинство ручек метлы могут делать то же самое. Просто отвинтите ручку от метлы и вкрутите ее в ручку малярного валика.)

Я использовал Zinsser Oil-based Primer .Это моя любимая грунтовка, потому что она прилипает ко всему и очень прочная.

Просто будьте осторожны, это продукт на масляной основе, поэтому вам обязательно нужно убедиться, что ваше помещение хорошо проветривается, потому что пары могут быть сильными. Вам также нужно будет очистить кисть и другие принадлежности, используя уайт-спирит, когда вы закончите.

Покрасьте черный пол

И, наконец, пришло время покрасить черновой пол!

Сначала нанесите на пол базовый цвет. Я использовал латексную краску для крыльца и пола Valspar в «Cimney Smoke».

(Если вам интересно, латексная краска отлично работает с грунтовкой на масляной основе; вы просто не можете нанести масляную краску на грунтовку на водной основе. Я решил использовать латексную краску вместо масла, потому что с ней легче работать и легче чистый.)  

Вероятно, вам потребуется нанести пару слоев, чтобы получить хорошее покрытие.

Покраска бордюра

Я решил нарисовать двойную рамку по краям моей комнаты, и я так рад, что сделал это. Бордюр действительно придает покраске стильный вид, а также значительно упрощает нанесение трафарета на пол, потому что мне не нужно было проделывать весь путь до стены.

Чтобы нарисовать границу, используйте малярную ленту, чтобы заклеить область, которую вы хотите нарисовать. Закрепите края ленты, закрасив их основным цветом. (Да, сначала вы закрашиваете ленту краской, которой вы уже покрасили пол. Это запечатает края малярной ленты, чтобы ни один второй цвет не просочился под ленту. Это секрет получения идеальных линий, когда вы используйте малярный скотч.)

Когда все высохнет, нарисуйте границу, используя второй цвет краски.Я использовал латексную краску для крыльца и пола Valspar цвета «Горнило».

Наконец, осторожно снимите ленту до того, как краска полностью высохнет. (Снятие ленты до того, как краска высохнет, предохранит свежую краску от отслаивания.)


Трафарет на пол

Время трафарета! Нанесение трафарета на пол, очевидно, необязательно; одна только краска может иметь огромное значение. Но трафарет действительно выглядит красиво, и хотя трафаретирование пола выглядит устрашающе и невероятно трудоемко, на самом деле это происходит довольно быстро.

Я использовал этот великолепный трафарет Paisley Allover Stencil от Cutting Edge Stencils, но если вы ищете другие трафареты, которые идеально подходят для полов, я поделился кучей своих любимых здесь .
 
Если вы рисуете рамку, как я, вам нужно использовать трафарет только внутри границы. Поместите трафарет в один из углов комнаты и используйте несколько кусочков малярного скотча, чтобы закрепить его на месте. Нанесите небольшое количество краски на небольшой поролоновый валик и прокатайте его по трафарету.

Будьте осторожны и не наносите слишком много краски на валик за один раз — слишком много краски может привести к тому, что ваш трафарет будет выглядеть неряшливо.

Вы должны быть в состоянии покрасить трафарет одним тонким слоем краски. Может потребоваться несколько попыток, чтобы определить идеальное количество краски для каждого раза, но тогда все закончится очень быстро.

Хотите больше советов по совершенствованию трафаретной техники? У меня есть много советов по выбору трафаретов для пола и нанесению трафаретов на пол здесь .

Уплотнить пол

Завершающий этап — герметизация полов. Технически вам не нужно использовать герметик поверх крыльца и краски пола, но я настоятельно рекомендую это сделать. Герметизация вашего пола делает его очень прочным, а также придает ему красивый мягкий блеск, который вы ожидаете от хорошего пола.

После того, как краска полностью высохнет, тщательно удалите пыль с поверхности пола перед нанесением герметика. (Для этого отлично подойдет тряпка из микрофибры.) Затем аккуратно нанесите герметик для пола.

Я использовал кристально чистое покрытие для пола на водной основе Rust-Oleum Varathane цвета Satin и очень рекомендую его.Я наносил его с помощью аппликатора для финишной отделки Varathane , чтобы получить действительно гладкую поверхность. Я нанес четыре слоя герметика, чтобы убедиться, что пол хорошо защищен, выждав рекомендуемое время между слоями.

После нанесения последнего слоя я прождал еще четыре дня, прежде чем вернуть свою мебель в комнату. Вероятно, это было дольше, чем необходимо, но я хотел быть уверенным, что все защищено!

Стоимость и время

Я покрасил полы в гостиной и столовой общей площадью около 400 квадратных футов. Этот процесс занял у меня много недель — в основном потому, что это было во время праздников, поэтому у меня было много других дел, и я делал много перерывов. Я бы сказал, что вам понадобится по крайней мере двухнедельное окно, в основном из-за времени высыхания различных слоев.

Моя общая стоимость составила от 300 до 400 долларов. (У меня уже были некоторые материалы под рукой, так что это действительно зависит от того, считаете ли вы их.) Эта общая стоимость включает в себя наполнитель, ленту, наждачную бумагу, грунтовку, краску и герметик.

Таким образом, эти полы стоят менее 1 доллара за квадратный фут от начала до конца.

 

Какой красивый пол! И не только потому, что это было так недорого!

Думаете о покраске полов самостоятельно? Или просто задаетесь вопросом, долговечен ли окрашенный пол? Обязательно ознакомьтесь с этими советами и обновлениями:

.

Обновление крашеных фанерных полов: хорошее, плохое и уродливое

Абсолютно лучшие трафареты для пола и советы для идеального нанесения трафарета на пол

Окрашенный фанерный пол: три года спустя, последнее обновление

15 великолепных крашеных полов: идеи для любого типа пола

Как покрасить самый красивый пол на крыльце

 

Как покрасить фанерный пол

Выход: 1 окрашенный черный пол

Время подготовки: 4 часа

Активное время: 10 часов

Общее время: 14 часов

Сложность: легкий

Ориентировочная стоимость: 50 долларов

Создайте красивый черновой пол из окрашенной фанеры или другой окрашенный пол с помощью этого пошагового руководства.

Материалы

  • DAP Presto Patch Filler
  • Грунтовка на масляной основе Zinsser
  • Краска для крыльца и пола (Краска для крыльца и пола Valspar в режимах «Дым из дымохода» и «Горнило»)
  • Малярная лента
  • Трафарет (необязательно)
  • Кристально чистая напольная краска Rust-Oleum Varathane на водной основе в сатинированном цвете

Инструменты

  • Сандер
  • Молоток
  • Монтировка
  • Плоскогубцы с тонкими губками
  • Отвертка с плоской головкой
  • Малярный валик и лоток
  • Малый поролоновый малярный валик (при использовании трафарета)
  • Аппликатор для отделки пола

Инструкции

  1. Вырвите старый ковер и набивку.
  2. Удалите все прихватки с помощью молотка и монтировки.
  3. Удалите все скобы с помощью плоской отвертки и острогубцев.
  4. Залатайте швы и отверстия скобами.
  5. Отшлифуйте пол с помощью небольшой шлифовальной машины для ладоней или большой ленточной шлифовальной машины, если это необходимо.
  6. Загрунтовать пол качественной грунтовкой.
  7. Сначала покрасьте полы в основной цвет. (Если вы не добавляете рамку или трафарет, вы можете перейти к шагу 15.)
  8. Используйте малярную ленту, чтобы заклеить область границы.
  9. Закрасьте границу базовым цветом.
  10. После высыхания покрасьте границу вторым цветом краски.
  11. Удалите ленту до того, как краска полностью высохнет.
  12. Поместите трафарет в один из углов комнаты с помощью нескольких кусочков малярного скотча.
  13. Нанесите небольшое количество краски на поролоновый валик и нанесите его на трафарет.
  14. Переместите трафарет в следующую секцию и повторяйте до завершения.
  15. Когда краска высохнет, нанесите на пол несколько слоев герметика.
  16. Дайте герметику полностью высохнуть, прежде чем переносить мебель в комнату.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Мне бы хотелось, чтобы вы поделились этим проектом на Pinterest!

 

 

 

Эластичный пол для старых домов

Напольные покрытия из листового каучука могут быть украшены интересными рисунками, такими как окантовка и угловые акценты, показанные на этой индивидуальной установке дизайнера напольных покрытий Лори Кроган.

Микробы. Именно по этой причине эластичные полы стали популярными на рубеже 20-го века. Викторианская эпоха подходила к концу, и новые теории о микробах набирали силу, заставляя домовладельцев искать легко очищаемые поверхности, которые не позволяли бы этим надоедливым микроорганизмам задерживаться в их домах. Маркетинговые материалы того времени обосновывали необходимость удаления коврового покрытия, столь популярного в викторианских схемах декорирования, и замены его напольным покрытием с твердой поверхностью. «Старомодный пол, покрытый плотно прибитым по краям ковром, — очень антисанитарная вещь», — предупреждала брошюра 1919 года, рекламирующая дубовые полы.«Он улавливает пыль и микробы, которые проникают под ковер и не могут быть удалены подметанием… каждый шаг выпускает небольшое облачко, отравляющее воздух, которым мы дышим». В то время как паркетные полы были одним из решений для того времени, эластичные напольные материалы, такие как линолеум, пробка и резина, имели дополнительные преимущества: они были дешевле в установке и просты в обслуживании, и их продавала новая волна компаний.

Сегодня стоимость, подлинность и техническое обслуживание — это лишь некоторые из соображений, которые учитываются при восстановлении полов в старых домах.Еще одним важным фактором для многих домовладельцев является воздействие продукта на окружающую среду, и это область, в которой сегодняшние эластичные полы также хорошо себя зарекомендовали.

Конечно, эластичные напольные покрытия привлекательны и в других отношениях — они приятны на ощупь, обеспечивают легкий отскок при ходьбе по кухне и вдобавок обладают звукоизоляционными свойствами.

Водонепроницаемость линолеума и естественные антимикробные свойства делают его подходящим для использования в ванных комнатах.

Предоставлено Forbo

Линолеум

Линолеум был изобретен Фредериком Уолтоном, англичанином, который начал экспериментировать с резиновой оболочкой, образовавшейся на старой банке масляной краски, и в итоге усовершенствовал формулу прочного напольного покрытия, которое притягивает его Название происходит от латинских слов, обозначающих два его ингредиента: лен (linum) и масло (oleum).Уолтон открыл завод по производству линолеума недалеко от Лондона в 1864 году, и в течение десяти лет этот продукт стал популярным в Европе и вдохновил подражателей. «Возможно, первым продуктом, ставшим общим термином, был линолеум, за которым позже последовали такие фавориты, как Kleenex, Jell-O и эскалатор», — пишет Джейн Пауэлл в своей книге 2003 года « Linoleum ». К началу 1900-х годов популярность линолеума резко возросла, и гиганты производства, такие как Армстронг, продавали его для всех комнат дома. Он оказался особенно популярным на кухнях и в ванных комнатах, потому что выдерживал износ, был водостойким и обладал природными антимикробными свойствами благодаря льняному маслу, используемому при его производстве.Этот материал был настолько прочным, что какое-то время использовался в качестве стандартного настила на военных кораблях США. В брошюре Congoleum-Nairn 1935 года их линолеум Sealex Battleship рекламировался как «изготовленный, чтобы во всех отношениях соответствовать строгим требованиям правительства США».

Ранний линолеум был однотонным, с разноцветными рисунками, напоминающими гранит и мрамор (обычно носившие такие названия, как Marbelle), и Jaspé с полосатыми линиями. Однако вскоре все, от геометрических фигур, цветов и брызг до искусственной керамической плитки, персидских ковров, дерева и кирпичной кладки, стало доступным.В 1930-х годах стали популярными сложные инкрустированные узоры плитки, которые создавались путем разрезания линолеума разных цветов и вставки их, как кусочки головоломки, в однотонное поле. К ним относятся бордюры (например, греческий ключ, лавровый лист и завитки лент) и небольшие отдельные рисунки, размещенные в углах комнаты, или большие в центре кухни или ванной для драматического эффекта. В то время большой выбор вкладышей (через специальный производственный процесс) был доступен прямо с завода.

Несмотря на то, что сегодня у нас нет такого же разнообразия дизайнов, доступных в готовом виде, вы все равно можете создавать вставки на листовом настиле, если немного потренируетесь. Одна калифорнийская художница, Лори Кроган, весьма успешно возродила искусство сложных, инкрустированных полов из линолеума. Независимо от дизайна вашего линолеума, за ним теперь легче ухаживать, чем когда-либо прежде. «Сегодняшние линолеумные полы поставляются с нанесенным на заводе высокоэффективным покрытием, что означает, что вам не нужно выполнять техническое обслуживание — натирание воском и зачистку — как в прошлые годы», — говорит Билл Фриман, консультант Института эластичных напольных покрытий. Линолеум всегда производился из возобновляемых сырьевых материалов, поэтому это экологически чистый продукт, что также является важным преимуществом при продаже. «Основные материалы, из которых изготавливается линолеум, — льняное масло, влагопоглотители, смолы, древесная мука, порошкообразная пробка, молотый известняк, пигменты и джутовая ткань (мешковина) — все возобновляемы и получены без серьезного воздействия на окружающую среду», — отмечает Пауэлл в своей работе. ее книга.

Пробковые полы напоминают деревянные, но имеют более сложный рисунок зерен.

Предоставлено Wecork

Пробка

Хотя пробковые полы были предложены в начале 20-го века, они достигли своего апогея в жилых домах в 1930-х годах, когда великие архитекторы-модернисты, такие как Ричард Нейтра и Вальтер Гропиус, использовали его в своих домах. . В течение этого десятилетия он позиционировался как потрясающий продукт для бытового использования. В брошюре Armstrong Cork 1930 года, озаглавленной «Пробка, ее происхождение и использование», говорится так: «(Пробка) с каждым годом все больше и больше используется… в частных домах, поскольку она обладает всеми необходимыми свойствами красоты и удобства, которые современный дом требует, а также степени комфорта и тепла, которыми обладают немногие другие этажи. В той же брошюре была представлена ​​пробковая плитка трех разных цветов — шоколадно-коричневого, медово-янтарного и бледно-льняного — естественных оттенков, которые, как поясняется в брошюре, являются результатом разного времени обжига.

Теплые землистые цвета уже давно являются частью пробкового пола, как и тот факт, что он всегда изготавливался из возобновляемых материалов. Чистая пробка, выпеченная в формах под давлением, была формулой в 1930-х годах, и хотя сегодняшний процесс может включать в себя некоторые дополнительные материалы, она по-прежнему остается натуральным, устойчивым продуктом, полученным из регенерирующей коры пробковых деревьев.Пробка может имитировать укладку деревянного пола, но с более интересным рисунком зерен. Еще одним уникальным преимуществом пробки является ее тепло — наступите на нее босиком, и она не ударит вас по ногам, как холодный камень; в дополнение к его отскоку, он всегда кажется слегка теплым на ощупь.

Пробка уже несколько десятилетий является предпочтительным напольным покрытием для общественных зданий, таких как школы, музеи и церкви, благодаря своим звукопоглощающим свойствам. Эта характеристика сделала его популярным для использования в притонах частных домов в 1940-х и 50-х годах.«С точки зрения акустических качеств пробка имеет наивысшие оценки — она очень тихая», — говорит Фриман. «Еще в 1950-х годах одним из крупнейших рынков сбыта пробки были библиотеки колледжей». Но, добавляет он, вы должны быть осторожны с тем, где вы его устанавливаете, из-за трех исторических эластичных напольных покрытий пробка наименее непроницаема для влаги. При использовании в местах, где на него будут постоянно попадать вода и грязь, например, перед входом в общественное здание, он не выдержит, а также установки из резины и линолеума.Однако сегодня вы можете купить пробковые мозаичные полы, созданные из переработанных винных пробок и напоминающие круглую плитку, которые можно герметизировать при установке и которые продаются как отличные для использования во влажных помещениях, таких как сауны, душевые и вокруг бассейнов.

Резина

Оригинальный резиновый кухонный пол в доме Андерсона в Вашингтоне, округ Колумбия, построенный в 1905 году, показывает, как плитка раннего периода складывалась вместе, как кусочки пазла.

Jessica Salas-Acha

История резиновых напольных покрытий начинается в 1894 году, когда знаменитый архитектор из Филадельфии Фрэнк Фернесс запатентовал систему соединения резиновых напольных плиток 2×2.Фернесс разработал их для использования на железнодорожных станциях с интенсивным движением (в таких местах, как его более поздний шедевр, станция Amtrak в Уилмингтоне, штат Делавэр), но они также нашли некоторое применение в элитных домах того времени, например, в Вашингтоне, округ Колумбия. Особняк Кристиана Хойриха (1894 г.). Самые ранние резиновые напольные покрытия состояли из плиток, которые соединялись вместе, как большие кусочки головоломки.

К 1930-м годам этот материал превратился в квадратную плитку и активно продавался для использования в частных домах.Брошюра Stedman Rubber Flooring Company, выпущенная примерно в 1930-х годах под названием «Современные полы для современных домов», объявила его «оригинальным и уникальным». С того дня, как он установлен, все, кто соприкасается с полом, ощущают его успокаивающее, упругое удобство под ногами, его красочную привлекательность и солидность структуры, которая указывает на долговечность материала». В той же брошюре были выделены плитки 30 различных цветов, наиболее напоминающие гранит или мрамор, которые были доступны в 10 различных размерах, от 3×3 до 12×18.

В то время как резина, вероятно, традиционно была наименее популярной из трех эластичных напольных материалов, в первых рекламных кампаниях были предприняты большие усилия, чтобы позиционировать ее как мужской материал. «Хозяин дома не должен беспокоиться о том, что он поскользнется в грязи, уронит в угол свои клюшки для гольфа или случайно попадет пепел из трубки или сигареты», — отмечалось в той же брошюре Стедмана. «Но он хочет, чтобы пол был красивым и оставался красивым, не прилагая к этому особых усилий.Таким образом, плитка из армированной резины Stedman является естественным выбором, потому что она устойчива к вмятинам, царапинам и выгоранию, никогда не изнашивается и за ней легко ухаживать».

Резиновые напольные покрытия сегодня считаются настолько простыми в уходе, что они широко используются в коммерческих целях.