Содержание

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила

опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки.

Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т. д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

  • горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
  • мауэрлат;
  • добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

  1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
  2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
  3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
  4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
  5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
  6. устанавливают двускатный конек;
  7. закрепляют бабки;
  8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:


Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Такая стропильная система не позволяет использовать подчердачное пространство в качестве жилого помещения, но монтаж стропил в этом случае будет наиболее простым.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

Как сделать стропила или стропильная система своими руками

Стропила (стропильная система) являются несущим элементом конструкции крыши и выполняют для нее ту же функцию, которую для строения выполняет фундамент. Давайте посмотрим, как рассчитать, сделать и установить стропила своими руками, и что для этого нужно.

Содержание
1. Расчёт стропильной системы.
2. Наслонные стропила своими руками.
3. Как сделать висячие стропила.
4. Изготовление стропил своими руками.
5. Сборка и установка стропил.

Расчёт стропильной системы

При расчете стропильной системы учитываются следующие факторы:

• материал, из которого будет изготовлена кровля;
• площадь кровли и угол ее наклона;
• средний уровень снежного покрова в данной местности.

В дачном и малоэтажном строительстве в наших странах, как правило, стропила изготавливаются из древесины хвойных пород. Этот материал доступен, обеспечивает прочность и долговечность изготовленных из него конструкций. Изготовление элементов конструкций стропильных систем из дерева достаточно просто, производится непосредственно на строительной площадке, а их монтаж не требует использования специальной техники.

Стропила опираются на стены строения либо на опоры и выполняются висячими, либо наслонными.

Наслонные стропила своими руками

Наслонные стропила имеют три точки опоры: две стены и промежуточную опору, в качестве которой часто используется центральная несущая стена строения. При таком варианте исполнения стропил расстояние между двумя соседними опорами не должно превышать шести с половиной метров. Ширину перекрываемого пространства можно увеличить за счет установки дополнительных опор: добавив одну опору – до 12 метров, а установив две дополнительных опоры – до 15 метров. Стропильные ноги в таких конструкциях располагаются с шагом 800 – 1200 сантиметров, что определяется сечением бруса, применяемого для изготовления стропильной ноги.

В качестве опоры для верхнего конца стропильной ноги могут использоваться прогоны, а нижние – упираются в подстропильный брус (мауэрлат), смонтированный на верхнем обрезе стены и распределяющий нагрузки от стропил на несущую стену. Устойчивость стропильных ног достигается сооружением подстропильной рамы, включающей прогоны, стойки и подкосы.

В случае устройства сложных стропильных систем, укрепление конструкции достигается применением дополнительных стоек, поддерживающих верхний продольный брус (прогон) и опирающихся на лежни.

Как сделать висячие стропила

Висячие стропила отличаются тем, что, опираясь на верхние венцы или верхнюю обвязку строения, они упираются друг в друга верхними концами в коньке крыши. Распор в таких стропильных системах гасится нижним поясом стропильной фермы – «затяжкой».

Часто в конструкции крыши применяются одновременно оба вида стропил.

Ошибки при расчете длины стропил приводят к нарушению геометрии конструкции кровли, что чревато ее обрушением. При сооружении сложных видов кровли проведение расчетов целесообразно доверить профессионалам. В случае, когда кровля и стропила изготавливаются своими руками, проще всего использовать специальные таблицы либо калькуляторы, позволяющие избежать ошибок в расчетах стропильной системы.

Изготовление стропил своими руками

Для изготовления стропил, как правило, применяется сосновая доска, сечение которой составляет 50х150 или 60х200 мм. При необходимости усиления стропил вследствие использования тяжелых кровельных материалов, таких, как черепица или усиленные асбоцементные листы, используется деревянный брус большего сечения, либо стропильные ноги усиливаются сращиванием досок определенным способом.

Поскольку любую стропильную систему можно представить как совокупность прямоугольных треугольников, то, при известной ширине строения и определенном угле ската крыши, вычислить длину диагонали достаточно просто.

Для определения сечения деревянного бруса стропильной ноги при известной ее длине и различных вариантах размера шага стропил можно воспользоваться таблицей (рис 1.):

Например: при длине стропильной ноги от трех до четырех метров и шаге их установки в 180 сантиметров сечение стропильного бруса должно быть не меньше, чем 9х10 сантиметров. Но если в достаточном количестве имеется брус сечением 8х10 сантиметров, то можно использовать и его, сократив при этом шаг установки стропил до 120 сантиметров.

В результате проведенных расчетов должен появиться чертеж стропильной фермы с указанием размеров всех элементов, определен шаг их размещения на крыше и способ крепления.

Сборка и установка стропил

Собирать стропильные фермы можно, как непосредственно на месте монтажа, так и на земле, с последующим подъемом наверх.

Последовательность установки ферм: вначале устанавливаются крайние, затем центральная и т.д. После того, как стропила будут установлены и надежно закреплены, выполняется обрешетка, а временное крепление стропил удаляется.

За рамками статьи осталась масса вопросов. Это и способы сборки стропильных ферм, их крепление и другие проблемы устройства кровли, обсудить которые Вы сможете в комментариях либо тут. А к вопросам устройства кровель, в том числе стропильным, мы вернемся еще не раз.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Стропила для крыши своими руками: инструкция по установке

MesterulManole

2578 0 0

Собрать стропила самостоятельно вовсе не так сложно, как кажется, главное с самого начала знать, как это правильно сделать

Предстоит сборка и установка стропильной системы, но не знаете с чего начать? Не беда, так как в этот раз вы узнаете, как устроен каркас домашней крыши, какую из стропильных систем выбрать для самостоятельной сборки и что нужно учесть, приступая к монтажу.

Строить самому или купить готовые

Иллюстрации Доводы за и против
Самостоятельная сборка. Недостаток самостоятельной сборки — это продолжительное строительство, так как все придётся делать своими руками.

Преимущество самостоятельной сборки — это экономия средств, так как не придется оплачивать работу квалифицированных мастеров.
Покупка готовых ферм. К преимуществам можно отнести сжатые сроки строительства, так как стропила уже готовые и вам их только останется поднять на перекрытие и зафиксировать.

Недостаток готовых стропил один — высокая цена в сравнении с себестоимостью самостоятельно собранного кровельного каркаса.

Из чего делать

Иллюстрации Описание материалов
Бревно. Это традиционный материал для сборки кровельного каркаса. Окоренные бревна и сегодня используются при сборке стропил, но это делается преимущественно при постройке бревенчатых срубов.

Основной недостаток бревна — это кривизна и разность диаметра ствола от корня к вершине. Поэтому строить из бревна (не путать с оцилиндрованные брусом) сложно и для этого требуется высокая квалификация.

Брус и доска. Это самый распространенный материал для строительства стропил. Пиломатериалы простые в механической обработке, а потому для монтажа не нужен сложный и дорогостоящий инструмент.

Важное преимущество бруса и доски в сравнении с бревном — это точность типоразмеров по всей длине, что упрощает последующий монтаж обрешетки.
Конструкционный профиль ЛСТК. Современные технологии позволяют строить стропильные системы из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Для сборки несущих каркасов применяется конструкционный профиль — металлопрокат с толщиной стенки до 3 мм.

Технология получила популярность при сборке каркасных домов, тем не менее, металлические стропила устанавливаются и на обычных домах. Применение металлоконструкций делает кровлю легкой и одновременно прочной.

Проблема в том, что сборка металлоконструкций на загородном доме требует от монтажника высокой квалификации.

Элементы в конструкции стропильной системы

Конструктивные элементы, которые используются в большинстве стропильных систем

Чтобы было понятно, о чем далее пойдет речь, определимся со значением ряда терминов:

  • Стропильные ноги. Диагональные балки, которые образуют основу кровельных скатов;
  • Мауэрлат. Элемент нижней обвязки, брус или доска, через которые стропила упираются на несущие стены;
  • Лежень. То же, что и мауэрлат, но укладывается на внутридомовую стену или перекрытие и служит упором для стойки;
  • Стойка. Вертикальная балка, подпирающая вышерасположенные элементы конструкции, нижним краем опирается на лежень или на лаги перекрытия;
  • Прогон. Горизонтальная балка, соединяющая несколько стропильных ферм в верхней или промежуточной части;
  • Затяжка. Горизонтальная балка, расположенная в поперечном направлении относительно прогона, соединяет стропила в нижней части;
  • Ригель. То же, что и затяжка, но располагается сверху;
  • Раскосы (подкосы). Диагональные подпорки — придают стропильной ферме дополнительную жесткость.

Выбор типа стропил

Схема Описание стропильной системы
Каркас для односкатной крыши. Это самая простая разновидность стропил, которая одинаково подходит для строительства на домах и хозпостройках.

Такая система состоит из наклонных и вертикальных балок. В качестве усиливающих элементов можно использовать диагональные подкосы.

Стропила под односкатную кровлю мало востребованы из-за небольшого размера чердачного помещения, так как поднять можно будет только одну сторону чердака. Тем не менее, такая система — оптимальный вариант, если вы занимаетесь строительством впервые и дом имеет прямоугольный периметр.
Каркас для двухскатной крыши с симметричными скатами. Это самая распространённая конструкция, которую также можно попробовать собрать своими руками.

В основе системы две наклонные балки, которые между собой соединяются на коньковом прогоне в то время как свободные концы опираются на несущие стены через мауэрлат.

Наряду с описанной схемой висячего типа есть наслонные стропила, которые опираются не только на крайние несущие стены, но и на капитальную внутридомовую перегородку или колонну через лежень.
Каркас для ломаной мансардной кровли. В основе стропильной фермы применена прямоугольная рама, образованная стойками, затяжкой и балкой перекрытия. Этот прямоугольник впоследствии образует пол, стены и потолок мансарды.

По бокам от прямоугольной основы крепятся нижние стропила, диагональные балки, которые упираются на мауэрлат. В верхней части прямоугольной основы устанавливается центральная стойка, на которой сходятся верхние стропила.

По бокам и в верхней части ферма, в зависимости от габаритов, может быть усилена подкосами и затяжками.
Каркас длячетырехскатной крыши (вальмовой). Если односкатная и двускатная система может быть собрана из определённого количества одинаковых стропильных ферм, то здесь все сложнее, так как ската четыре.

Два основных ската образованы диагональными стропилами, которые сходятся на коньковом прогоне. Два второстепенных ската меньшего размера образованы двумя накосными стропилами от которых к мауэрлату отходят промежуточные балки.

Так как ската четыре, мауэрлат выкладывается по всему периметру дома, образуя монолитную обвязку, в которую по всем сторонам упираются стропила.

Как соединить элементы стропильной конструкции

Иллюстрации Способы соединения
Болтовое соединение. Болты и шпильки используются на тех участках каркаса, где механическая нагрузка распределяется в одном направлении. Например, болтом можно собрать воедино диагональные балки и горизонтальные затяжки, как это показано на фото.

Также шпильки можно утопить в армирующий пояс по краю несущих стен, а затем посредством этих шпилек и гаек закрепить мауэрлат.

Неважно, где применяется болтовое соединение, его выполняем, подкладывая по краям шайбы. При скреплении подвижных участков стропильной системы, болтовое соединение укрепляется гвоздями.
Соединение перфорированными метизами. В продаже есть всевозможные метизы для сборки деревянных стропил, начиная с прямых пластин и уголков под 90° и оканчивая башмаками для установки вертикальных стоек.

Конструктивно все эти метизы представляют собой формованные металлические оцинкованные пластины толщиной 3 мм и более. В определённом порядке в метизах насверлены отверстия разного диаметра с краями, завальцованным под головку самореза.

Выбор метизов выполняется в соответствии с типом крепления и в соответствии с сечением стропил.
Соединение скобами. Это классическая технология, которая почти не применяется. Исключение — сборка стропильной системы из брёвен, где применить метизы или болты затруднительно, а скобы будут кстати.

Скобы — это обрезки гладкого арматурного прута, загнутые в форме буквы «П». Свободные края скобы заострены, что позволяет совместить фрагменты деревянной конструкции и вбивая скобу, скрепить их.

Как нарастить стропила

Иллюстрации Способы соединения при сращивании пиломатериалов
Внахлест. Две доски присоединяются одна к другой, так чтобы участок соединения в длину составлял 1 м. Участок соединения фиксируется строительными гвоздями, длины которых должно хватить чтобы пройти две доски и выйти на 20 мм. Конец гвоздя загибается.

Для обеспечения приемлемой прочности соединение фиксируется 10 гвоздями, расположенными в шахматном порядке.
Встык. Две доски стыкуются торцами и с обеих сторон усиливаются накладками, вырезанными из таких же досок.

Длина накладки составляет 1 м для досок шириной 150 мм. Соединение накладок выполняется 10 гвоздями, которые должны пройти 3 доски и выйти с изнанки.

Конец гвоздей загибается. Гвозди, скрепляющие участок стыка, располагаются в шахматном порядке.

Косой прируб. Такой тип соединения актуален не для стропил, а для мауэрлатов, лежней и вертикальных стоек. Длина диагонального среза равняется двойной ширине бруса.

Для скрепления используется болт с гайкой и накидными шайбами. Для бруса с сечением 100×100 мм используем болт М8. С увеличением размеров прируба толщину болта увеличиваем.

Подведём итоги

Теперь вы знаете все, что нужно, чтобы сборка и установка стропильной системы была успешной. Если в ходе монтажных работ появятся вопросы или понадобятся пояснения, напишите об этом в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 3 января 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!


Последние ответы на форуме

Возможно вас заинтресуют

Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

 

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.


Как укрепить крышу дома от ветра. Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Стропильная система: правила расчета и разработки

Как крепить стропила правильно?

Вход / Регистрация

> Кровля > Как крепить стропила: технология и материалы

Кровля

Смотреть видео

Стропильная система является базой для всей кровельной конструкции. От того, насколько грамотно спроектирована эта система и насколько прочно соединены между собой ее составляющие элементы, напрямую зависит безопасность эксплуатации крыши. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов: и древесины для самих стропил, и крепежной фурнитуры. Итак, какое конструктивное решение для организации стропильной системы выбрать, чтобы крыша успешно справлялась с воздействием ветров и тяжестью снежного покрова зимой? Как крепить стропила, чтобы не возник риск преждевременной деформации или разрушения кровли? Об основных моментах, касающихся монтажа стропил, поговорим далее.

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

  1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
  2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
  3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
  4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Расчет размеров

Для правильного расчёта размеров и формы крыши следует придерживаться определённых правил.

Обратите внимание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов иначе монтаж будет очень сложным и с дальнейшими проблемами во время эксплуатации дома.

В случае частых и обильных осадков в районе постройки, можно создавать ломаную крышу, где верхняя часть имеет пологий наклон, а нижняя с резким уклоном. Во время выбора угла также нужно думать о скорости ветра — чем острее угол крыши, тем больше она будет похожа на корабельный парус. Таким образом, нужно подбирать средние размеры и высоту стропил, учитывая все факторы погоды и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь ската = Длина ската, умноженная на ширину ската

При этом:

Ширина ската = Длина стены + Длина выступа, умноженная на 2

Высота ската в этом случае равна длине стропил.

Количество стропил будет рассчитываться по формуле:

Количество стропильных ног равно двойной ширине ската, разделенной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 м. кв. Еще необходимо прибавить 10% от полученной цифры.

К полученной величине добавляем нагрузку от воздействия факторов внешней среды и угол наклона крыши. В зависимости от этих данных следует подбирать материал для создания стропильной системы.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
  3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Монтаж верхних концов стропил

Выбирая, как установить стропила, важно оценить сложность работ и вес стропильных конструкций. Если ферма в собранном виде имеет относительно небольшой вес, либо есть возможность использовать подъемное оборудование, то конструкции проще собирать на земле, а затем поднимать и монтировать на крыше. Если элементы системы имеют большой вес и поднимать их приходится вручную, то сборка ферм выполняется на крыше. О технологии монтажа стропильных ферм рассказывается в видео инструкции.

Соединение верхних концов стропилин может выполняться разными способами. В первую очередь, это крепление встык. На встречных стропильных ногах выполняются зарезы под нужным углом. Затем стропилины состыковывают полученными торцами и крепятся на два гвоздя. Соединение дополнительно усиливается деревянной или металлической накладкой.

Крепление стропильных ног внахлест выполняется с использованием болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. В этом случае стропила соприкасаются плоскостями.

Если стропильная система монтируется на деревянном доме с фронтонами, выполненными из бруса или бревна, ставить стропила на стены требуется с использованием скользящего крепежа, чтобы избежать деформации крыши при усадке сооружения. Соответственно, в коньковой части стропилины должны быть соединены особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла.

При наличии конькового бруса монтаж на земле стропильных ферм не требуется – стропильные ноги устанавливаются по одной, и крепятся к коньковому прогону.

Коньковый прогон должен быть расположен строго горизонтально, чтобы стропильная система равномерно распределяла нагрузку, которую испытывает крыша.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

  • Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
  • Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
  • Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от “самоделкина” особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

  • Н – перепад между стенами дома;
  • Ш – расстояние между несущими стенами гаража;
  • L – угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

  • Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
  • Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
  • Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Как сделать правильный монтаж стропил


Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Монтаж


Монтаж стропильной системы

В случае бетонных или кирпичных стен проводится монтаж мауэрлата. Если же конструкция состоит из брёвен или бруса, то роль мауэрлата будет играть верхушка стены.


Устройство кровли

На бетонной или кирпичной конструкции в верхушку монтируются металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром в 1 см и с нанесённой на них резьбой, а после полной их установки сверху размещается мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной для предотвращения попадания влаги и воды. Стены из пенобетонных блоков в местах соединения нужно дополнительно армировать и залить бетоном в 200–300 мм.

Для получения конструкции с приличным запасом прочности используют мауэрлат в виде бруса с поперечным сечением в 150 мм. Его устанавливают на стержни с резьбой в районе верхнего обреза стен (специального канала для мауэрлата) на слой гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на лежни.


Способы крепления

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног с комбинированием наслонной и висячей систем. Для этого следует взять балки с размерами около 50–70 х 150-170 х 6000—Ин9000 мм и изготовить начальный шаблон одной стропильной ноги, по ней будут в дальнейшем создаваться остальные стропила.

Как только получено требуемое количество стропильных ног, можно начинать установку стропил на мауэрлат. Дополнительно соединять с коньковым брусом гвоздями и с балкой перекрытия саморезами. В случае установки наслонной системы, нужно провести монтаж опор под стропилами с шагом, ранее определённым на стадии проектирования. По завершении монтажа стропила соединяются с коньком вверху балок с использованием скоб, болтов или металлических уголков.


Крепление стропил со свесом

Теперь необходимо придать жёсткости конструкции установив нижние затяжки и верхние ригеля. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветра и бури, крышу можно укрепить диагональными связями с использованием простых досок.


Стропила с прогонами и двойными затяжками

После этого устанавливается обрешётка по горизонту и проводится монтаж кровельного пирога. Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так проводится монтаж обеих сторон до получения хорошей жёсткости поверхности.

Таким образом, создаётся стропильная система крыши гаража или небольшой постройки без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Главные элементы остова крыши ↑

Основной фигурой строения является треугольник, который, как известно, – самая жесткая геометрическая фигура. Главным элементом любой стропильной фермы являются стропильные ноги. Уложенные вдоль ската они поддерживают обрешетку.


Мауэрлат – это опорный брус на который опираются ноги. В деревянных эту функцию выполняет бревно или брус верхнего венца сруба. При кирпичной кладке – это специальный брус, который устанавливают заподлицо с внутренней плоскостью стены. Между мауэрлатом и кирпичной стеной обязательно прокладывают слой гидроизолирующего материала.

При необходимости верхнюю часть стропильных ног поддерживают при помощи системы стоек и раскосов. Они, с одной стороны, обеспечивают жесткость конструкции, а с другой – передают нагрузку на опорные столбы и внутренние стены и разгружают тем самым ноги.

В местах, где отсутствуют несущие стены, опорой для пяток стропильных ног могут стать продольные, достаточно мощные, балки, так называемые, боковые прогоны. Их длину ограничивают оказываемой на них нагрузкой.


Коньковый прогон– на нем в вершине всего каркаса соединяются между собой стропила (фермы). В дальнейшем на этом прогоне будет устраиваться конек крыши.

Для защиты от ветровых нагрузок в плоскости каждого ската устанавливают диагональные связи (сколько потребуется).

Стропильные ноги и мауэрлат вместе должны быть накрепко связаны со стенами. В кладку под пятками ног заделывают ерши (стальные шпильки) или заранее ставят заранее закладные элементы. Ноги к ним притягивают с помощью скрутки из стальной проволоки (диаметр 6 мм).

Этот прием для срубов считают необязательным, поскольку верхний венец и так всегда надежно связан с остальной стеной.


Кобылка в стропильной системе (доска, которой наращена нога) используется для устройства вылета или карнизного свеса. Кровельный свес выполняет защитную функцию – отводит дождевую или талую воду, стекающую с крыши. Кобылку устанавливают с отступом от стены самое меньшее на 40 см. Доска для нее должна быть меньшей ширины, чем стропила.

Как усилить в опасных узлах ↑

Чтобы увеличить несущую способность, рекомендуется устанавливать разгружающие балки (подмоги), двухсторонние накладки и подкосы.

Подмоги крепят в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом с помощью болтовых хомутов или металлических зубчатых пластин.

Одним из опасных узлов, который имеет неразрезная стропильная нога является опирание на подкос. В этом месте возникает наибольший изгибающий момент, из-за чего приходится прибегать к увеличению сечения в целом. Однако, поскольку в этом узле прогиба нет, достаточно лишь увеличить ширину стропил, закрепляя двусторонние дощатые накладки. Их крепят гвоздевым боем, болтовыми хомутами или болтами.

Если стропило уже было усилено подмогой, то ее можно сделать длиннее настолько, чтобы вывести край подмоги за опорный узел. Таким образом удается решить одновременно две задачи: усилить опорный узел и прогиб в пролете.

Если по какой-то причине, например, подгнивания, опирание на мауэрлат становится ненадежным, к пятке ноги крепят дополнительные подкосы. Они будут упираться в ту же балку мауэрлата или же в дополнительный лежень. Кстати, так же проводят выравнивание стропильной системы висячего типа.

Какие материалы нужны: учитываем функциональность ↑

Основным материалом, который используют при изготовлении стропильных конструкций, особенно в индивидуальном строительстве, неизменно остается дерево. Учитывая специфику материала, еще на стадии проектирования необходимо предусмотреть конструктивные, а также защитные мероприятия, направленные на продление службы древесины. К первым относят: устройство в местах, где соприкасаются дерево и кирпичом, прокладок из гидроизоляционных материалов, создание и поддержание паро- и гидроизоляционных слоев, предотвращение протечек, обеспечение вентилируемыми зазорами кровли. К защитным – чем обработать стропильную систему, чтобы оградить ее от загнивания, плесени, пожаров и т. д.

В прежние времена использовался исключительно каркас из бревен или полубревен. Сегодня предпочтение отдается готовому прямоугольному брусу – его сечение соответствует расчетным нагрузкам, или доскам с сечением 50 × 200 (50 × 150) мм, которые в случае необходимости сплачивают. В основном используют древесину хвойных пород – сосны, ели, лиственницы без пороков (влажность не больше 18–22%).

Для повышения жесткости и усиления на отдельных участках вводятся металлические элементы. К примеру, они служат опорами для самых нагруженных коньковых прогон. Пролеты между частями из металла заполняются деревянными элементами. Такой комбинированный вариант намного прочнее деревянного, к тому же позволяет использовать безраспорно-наслонную схему.

Определенные сложности создает стропильная система эркера или мансарды с использованием металла. Он, как известно, отличный проводник, поэтому стандартное утепление – когда утеплитель укладывают между стропил, может и не подойти. Теплоизоляцию нужно уложить так, чтобы металлическая часть оказалась или снаружи его слоев, или полностью внутри помещения (тогда весь кровельный «пирог» – покрытие кровли, вентиляционный зазор, все виды изоляции, тепло-, влаго-, паро- и внутренняя обшивка будут снаружи).

Оба этих способа не без недостатков: в первом случае имеем дело с потерей значительного объема помещения, во втором – возникает необходимость декорировать стропила (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями, гипсокартоном и т. п.).

Способы изготовления стропильных каркасов ↑

Первыми можно отметить изготовление конструкции стропил методом «паз-шип» или при помощи гвоздей, болтовых, скоб, хомутов и прочих подобных соединений. Самым популярным, безусловно, является использование при скреплении стропил гвоздей и скоб.

Однако не надо забывать, что такое соединение по мере высыхания деревянных элементов теряет в надежности и прочности. Этого недостатка позволяют избежать болты.

Второе решение – в использовании при крепеже элементов конструкции фасонных штампованных деталей из стали и саморезов. Монтажные детали бывают разного назначения и формы, начиная от универсальных, например, уголки для стропильной системы или пластины, до исключительно специальных, типа подкосов, в том числе и усиленных. Таким образом, создание сложного варианта становится похожим на работу с детским конструктором.

© 2020 stylekrov.ru

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

  • установка стропильных систем на крышу;
  • монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
  • укладка кровельных материалов.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2-3 миллиметра допустимы.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

Часто усиление стропильной конструкции подразумевает своевременный ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции возникают при подгнивании конца стропильной ноги. Загнивание древесины может произойти по причине использования сырого материала для балок либо при отсутствии правильно обустроенной вентиляции холодного чердачного помещения. Подгнивание мауэрлата либо концов стропильных ног может происходить и из-за отсутствия чердачных продухов.

При достаточном обеспечении вентиляции и достойном утеплении чердака может наступать и при повреждении воздушных продухов и пароизоляции в конструкции мансардного помещения. Главная причина гниения стропильных ног и мауэрлата скрывается в протечке кровли либо в отсутствии слоя гидроизоляции между кладкой стены и древесиной, где часто увлажнение древесины происходит от кладки.

В данном случае, при подгнивании конца стропильной ноги, узел опирания балки на мауэрлат теряет свою надежность и требуется усиление стропила в узле опирания. Решить задачу можно методом прикрепления дополнительного подкоса

к нижнему концу стропильной ноги, и упереть его в эту же мауэрлатную балку (рис.). Крепление дополнительных подкосов производят гвоздевым боем с опиранием на стропиле в прибоины.

Дополнительную устойчивость балке стропильной ноги можно придать, если раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Если усиливающие подкосы упереть в дополнительный лежень, таким образом, появляется возможность частично уменьшить прогиб стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой.

Восстановить и усилить поврежденные участки конструкции можно с помощью нескольких способов, которые рассмотрим ниже.

Например, ремонт узла опирания стропильной ноги на мауэрлат, можно произвести с помощью деревянных накладок, которые опираются на мауэрлат торцом. Заметим, что данный способ используют лишь при одиночном повреждении стропильной балки с последующей установкой скрутки из проволоки.

Ремонт стропильной ноги можно произвести с помощью прутковых протезов (рис.). Преимущество данного способа заключается в применении при массовых повреждениях стропильной балки. Ремонт стропил с использованием прутковых протезов начинается с закрепления стропильной балки на временных опорах. Далее поврежденную часть стропила необходимо выпилить, для этого нужно разобрать часть кровельного покрытия. Прутковый протез надевается на стропильную балку и опирается на мауэрлат. Протез должен быть обеспечен опорной площадкой предотвращающей сползание стропильной ноги, которая в него упирается. Подкосная решетка обеспечивает жесткость сжимания верхнего пояса протеза.

Причины ремонта стропильной конструкции часто заключаются в повреждении конца стропильной ноги и подгнивании участка мауэрлата, на который опирается стропильная балка. При такой ситуации можно воспользоваться накладками, опирающихся на балку (рис.). Для начала стропильную ногу закрепим на временных опорах и выпилим поврежденные участки мауэрлата и стропильной ноги. Далее в кладку забьем костыли и уложим на них метровую балку. На перекрытие либо непосредственно на стену можно уложить лежень длиной в один метр, если это допускает сделать конструкция перекрытия либо стен. По обе стороны стропильной ноги укрепляем гвоздевым боем усиливающий подкос и упираем его в уложенную балку. Для поддержки обрешетки сделаем новую удлиненную кобылку.

Обеспечение нормального процесса воздухообмена в чердачном перекрытии является одним из наиболее важных моментов для сохранности древесины деревянной конструкции крыши. При недостаточном обмене воздуха в чердачном помещении происходит развитие грибковых спор и как следствие, загнивание древесины. Для восстановления вентиляции необходимо провести ряд мероприятий (рис.).

Стоит знать, что площадь сечения продухов и слуховых окон должна составлять от 1/300 до 1/500 от площади всего чердачного перекрытия. Ширина продухов не должна превышать 2,5 см. Изучив характер движения потоков воздуха в помещении и определив температуру воздуха на границе утеплителя, может появиться необходимость в дополнительных слуховых окнах и продухах. Заметим, что на верхней границе утеплителя температура воздуха не должна превышать двух градусов вне зависимости от уровня отрицательного показателя температуры наружного воздуха.

Может быть, что появится необходимость увеличить толщину слоя утеплителя. Для этого его стоит измерить, может, будет достаточно и просто разрыхлить слежавшийся утеплитель (это необходимо делать один раз в течение пяти лет). Проблема при недостаточном воздухообмене может скрываться и в поврежденной пароизоляции, находящейся под слоем утеплителя, для этого ее стоит просто восстановить.

Стоит добавить, что людей решивших строить сруб, может смущать кирпичная стена на изображениях. Не беспокойтесь, она тут не играет никакой роли, так как стропильная система одинакова, как в кирпичном, так и в деревянном доме. Ваша задача — ознакомиться с тем, как ее ремонтировать и мы в данной статье попытались дать исчерпывающую информацию. Пользуйтесь ей и все у вас будет в целости. Но кроме этого может ознакомиться и с другими материалами нашего сайта.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж — одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
      2,5-10% — плоская кровля;
  2. более 10% — скатная кровля.
  3. Нагрузки на крышу:
      постоянные — общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
  4. временные — давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
  5. форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m

, где
Sg
— вес снега на 1 м2,
m
-расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой — снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила

опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила

монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части — на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет — висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра — пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями — стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции — балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

К сожалению вы не указали какую именно систему стропил (висячую или наслонную) использовали ваши родители при устройстве крыши. Узлы креплений этих систем немного отличаются друг от друга. Разберем вкратце каждую из них.

Висячая

система стропил позволяет не укладывать мауэрлат при устройстве холодного (не жилого) чердака (на этом можно сэкономить). Крепление нижней части стропил выполняется к затяжке одинарным или двойным зубом:

Дощатым зубом и зубом на стальных пластинах:

А вверху стропила соединяются между собой болтами, металлическими пластинами или деревянными накладками:

При наслонной

системе стропильная нога впирается в мауэрлат и крепится уголками, гвоздями или скобами:

В верхней части стропила крепятся к коньковому прогону гвоздями, болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами без врубок или с врубками, упертыми в прогон:

Все приведенные выше способы крепления довольно надежны. При креплении стропильных систем нужно придерживаться принципа, при котором один конец стропильной ноги имеет скользящую опору (для висячих стропил это верхний узел) и при изменении величины временных нагрузок (снег, ветер) конструкция не трещит. Другой конец стропил закрепляется жестко и имеет возможность работать при боковых нагрузках (поворотный режим).

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

  1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
  2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
  3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
  4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать,

Стропила своими руками — установка стропильных ферм

Одна из самых важных забот хозяина загородного дома – это крыша, которая непременно должна быть качественной. Основа этого – система стропил, берущая на себя основную нагрузку. От стропил напрямую зависит надежность и прочность крыши и кровельного покрытия.

Прочность и надежность стропил

Надежность стропил

Для начала необходимо разобраться, как определяются такие субъективные понятия, как надежность и прочность. Ведь «надежная и прочная крыша» в понимании одного человека может совершенно не соответствовать представлениям другого. Соответственно, в данном случае необходимы объективные методы оценки, которые зафиксированы в соответствующих документах. При создании системы стропил необходимо опираться на конкретные требования, которые предъявляются системой строительных правил и норм. Согласно существующим нормам и стандартам, любая кровельная конструкция, независимо от массы самой кровли, должна свободно выдерживать нагрузку, равную 200 кг/м кв. Данная цифра достаточно внушительна, так как она соответствует массе трех взрослых мужчин.

Различают два вида стропил: деревянные и железобетонные. Наиболее распространенным материалом на сегодняшний день, конечно же, является древесина. Породы дерева могут быть различными, и чем массивнее и качественнее доски и брусья, тем дороже стропила. Причем, учитывая современные тенденции в строительстве загородных домов, стропила своими руками могут быть не только из массивной древесины. Они должны быть легкими и одновременно прочными. На современном рынке сейчас стали весьма популярными стропила, выполненные из клееного бруса. Это далеко не самый дешевый вариант, однако брус имеет прочность металла и легкость дерева, а балки, выполненные из него, могут перекрыть достаточно большие проемы.

Усиановка стропил

Использование в строительстве легких материалов распространено еще и по той причине, что в последнее время стало популярным возведение каркасных домов, которые отличаются относительной легкостью и неглубоким фундаментом. Использовать для них кровельные материалы, имеющие большой вес, и делать мощные системы стропил, мягко говоря, нерационально. Поэтому стропила, изготовленные из дерева, все же вне конкуренции. Деревянные стропила чаще всего используют в качестве несущей конструкции при возведении сельскохозяйственных построек, кирпичных или малоэтажных домов, а также временных сооружений.

Однако без других материалов не обойтись, ведь возводить приходится не только легкие сооружения, но и мощные конструкции. Для создания различных монументальных сооружений чаще всего применяются стропила, изготовленные на основе железобетона. Это, как правило, массивные производственные здания, имеющие широкие пролеты.

Виды висячих стропильных систем

Стропила также могут отличаться друг от друга в зависимости от типа конструкции, для которой они необходимы. Существуют наклонные стропила, которые используются в случае, если пролет (расстояние между опорами) более шести метров и стропила висячие. Отличительная особенность последних состоит в том, что они представляют собой две соединенные снизу специальной затяжкой стропильные ноги, которые воспринимают распор.

Установка стропил

Монтаж стропил

Естественно, что самый быстрый и качественный способ монтажа стропил – это обращение за помощью к квалифицированным специалистам. Однако при определенной сноровке и наличии некоторого опыта, установить стропильную систему можно и собственными руками. Для этого необходимо принять во внимание ряд полезных советов и рекомендаций.

  • Перед началом установки нужно четко определиться с конструкцией будущей стропильной системы.
  • Далее из досок нужно изготовить шаблон стропильной фермы. Для этого берутся две доски и соединяются краями гвоздем. Затем необходимо установить на опоры свободные края получившихся импровизированных ножниц. Они будут в дальнейшем придерживать стропила.
  • Подбираем требуемый скат крыши и фиксируем угол, который образовался между досок. Сделать это возможно, воспользовавшись поперечной перекладиной. Далее опускаем шаблон на балки и при помощи обычного карандаша или маркера отмечаем угол подреза стропил. Шаблон изготовляется из досок для более легкого подбора угла при установке стропильной системы.
  • Во избежание чрезмерных нагрузок (они могут нарушить угол) во время крепления поперечной перекладины, ее необходимо зафиксировать саморезами. При установке стропил своими руками данный момент весьма важен, так как от качества шаблона напрямую зависит надежность будущей крыши.
  • Следующий этап – сбор стропил (см. рисунок). Собирают их с помощью поперечной перекладины, гвоздей и саморезов. Рекомендуется на перекрестье стропил забить 3 гвоздя. Делается это для того, чтобы лишить стропила излишней подвижности.
Конструкция стропильной кровли
  • Далее при помощи лестницы необходимо поднять получившийся каркас и установить его на основание (балка с сечением 15х15 см.). При помощи карандаша на основании и стропилах ставятся отметки, по которым позже бензопилой будут делаться зарезы. По подобной схеме собирается дополнительная стропильная ферма.
  • Получившиеся стропильные фермы устанавливаются на краях здания под прямым углом к основанию. Для соблюдения этого параметра между фермами необходимо в качестве уровня натянуть шнур.
  • Для того чтобы придать установленным по краям фермам большую устойчивость, их рекомендуется скрепить подпорками, расположенными к стропилам под углом.
  • Установив крайние стропила, можно приступать к монтажу остальных. Расстояние между стропилами должны быть примерно 70 см. Удобнее всего осуществлять эту операцию на балках.
  • Чтобы исключить смещение стропил относительно друг друга, можно прибить между ними несколько досок.
  • Заключительным этапом является установка подпорок и поперченных планок. Все крепления осуществляются саморезами.

Выполнив вышеописанные действия, можно смело начинать монтаж обрешетки для крыши.

Как установить кровельные фермы

Независимо от того, строите ли вы гараж, хижину или дом, кровельные фермы могут сэкономить вам много времени и денег. Вот что вам нужно знать о том, как правильно установить фермы крыши, независимо от того, что вы строите.

Каковы преимущества установки заводских ферм крыши?

Изготовленные стропильные фермы имеют много преимуществ в процессе строительства. Вот некоторые из них:

Низкая стоимость

По сравнению с аналогичными стропилами крыши, кровельные фермы намного более экономичны и просты в установке, что делает их отличным проектом «сделай сам».Как правило, кровельные фермы могут стоить на 30-50% меньше, чем каркас крыши на месте.

Точное машиностроение

Изготовленные фермы изготавливаются в контролируемой среде с использованием передового программного обеспечения и технологий, что оставляет минимум места для ошибок. Точность важна для правильной подгонки всех компонентов, и установка изготовленных ферм — лучший способ обеспечить это качество.

Быстрая установка

Кровельные фермы очень быстро устанавливаются, иногда позволяя выполнить работу, на которую в противном случае ушли бы недели, всего за несколько дней или даже часов! Многие пакеты стропильных ферм поставляются с инструкциями, которые помогут вам в этом процессе. Это может сэкономить вам много времени, денег и энергии.

6 шагов для безопасной и эффективной установки кровельных ферм

В большинстве случаев заводские стропильные фермы можно установить всего за один день. Однако, если вы новичок в этом процессе, это может быть немного кривой обучения. В этих шести шагах мы объясним, как безопасно и эффективно установить стропильную ферму.

1. Будьте информированы, готовы и в безопасности

Как и в любом строительном проекте, важно убедиться, что у вас есть все знания, материалы и защитное оборудование, прежде чем приступить к работе (и если вы читаете это, значит, у вас хорошее начало!).Вот некоторые рекомендации по обеспечению безопасности при строительстве, о которых следует помнить:

  • Убедитесь, что ваша лестница заземлена и устойчива
  • Не работай в одиночку
  • Носите обувь на резиновой подошве с хорошим сцеплением
  • Дождитесь тихой сухой погоды
  • Носить каску

2.

Отметьте положения ферм крыши

Когда вы будете готовы к установке, начните с разметки стеновых пластин в местах, где вы планируете разместить фермы. Обычно фермы располагаются на расстоянии около 2 футов друг от друга в центре.Не забудьте сделать это на настенных панелях с обеих сторон.

3. Поднимите и временно закрепите первую ферму крыши

Вручную или с помощью крана поднимите первую ферму и поместите ее на крышу в вертикальной плоскости так, чтобы она совпадала с концом диагональной связи стропила. Временно прикрепите первую ферму к обеим соответствующим пластинам стены.

4. Поднимите и временно закрепите другие фермы

Поднимите вторую ферму и временно привяжите ее к первой ферме с помощью горизонтальных связей вдоль стропил и потолочных стяжек.Обе фермы должны быть вертикальными. Повторите этот процесс с остальными фермами, временно прикрепив их к той ферме, которая стояла ранее.

5. Фиксация постоянных брекетов и удаление временных брекетов

После установки и временного закрепления всех ферм закрепите постоянные диагональные связи на каждой стропиле под углом 45°. Сделайте это, прибив их гвоздями к стеновой пластине, закрепленной как можно выше на первой ферме, а также оставив место для верхней продольной распорки позже. Затем прикрепите продольные распорки к оставшимся стропилам, стойкам и потолочным стяжкам.В этом случае временное крепление становится ненужным и может быть удалено.

6. Двойная проверка вертикального выравнивания

Теперь ваши фермы крыши должны быть установлены и надежно закреплены, но перед тем, как вы закончите, остался последний шаг. Дважды проверьте, чтобы все фермы были выровнены по вертикали и не выгибались из своих вертикальных плоскостей.

После этого вы можете отступить, посмотреть на свою работу и похвалить себя за хорошо выполненную работу!

Если вы начинаете новый проект и планируете установить кровельные фермы, выберите кровельные фермы Zeeland Lumber & Supply.Наши кровельные фермы, изготовленные на контролируемом предприятии нашими экспертами по фермам и панелям, обеспечивают надежную, прочную и долговечную конструкцию. Для получения дополнительной информации позвоните нашей команде по телефону (888) 772-2119 или свяжитесь с нами онлайн сегодня.

Советы и рекомендации по установке стропильной фермы

Защита от атмосферных воздействий нового дома имеет важное значение с наступлением зимы, и применение передовой практики при работе со стропильными фермами поможет сделать этот процесс бесперебойным.

Строители домов также могут обеспечить безопасность в рамках этого процесса, получив доступ к информации по охране труда и технике безопасности и безопасным способам работы, предоставленной Ассоциацией фермовых стропил (TRA) и ее членами.

Десять советов по безопасной установке простой домашней крыши.

Этап 1

Убедитесь, что стеновые панели выровнены и закреплены на несущих стенах. Отметьте положение ферм на обеих стеновых пластинах.

Этап 2

Механическим способом (предпочтительнее) или вручную поднять первую ферму на крышу в вертикальной плоскости. Установите первую ферму так, чтобы она совпадала с положением конца диагональной связи стропила при установке.Проверив план временных работ, прикрепите первую ферму к обеим стеновым плитам, используя раскосы и крепления правильного размера.

Этап 3

Установите вторую ферму, убедившись, что ее производственная поверхность совпадает с поверхностью первой фермы, проверив этикетки или маркировку на ферме. Прикрепите к первой ферме временные горизонтальные связи вдоль стропил и потолочных стяжек. Убедитесь, что обе фермы вертикальны.

Этап 4

Установите третью ферму по направлению к фронтону в правильной ориентации, проверив детали, описанные в шаге 3.Убедитесь, что он вертикальный, и закрепите его на временной распорке вдоль стропил и потолочных связей, чтобы создать устойчивую конструкцию. Установите дополнительные фермы с временными связями обратно к этому устойчивому элементу.

Этап 5

Прикрепите постоянные диагональные раскосы к внутренней поверхности стропил под углом 45 градусов. Он будет прибит к стеновой пластине на нижнем конце, а затем закреплен как можно выше на первой ферме, оставив место для верхней распорки. Все постоянные раскосы должны быть деревянными как минимум 22 x 97 мм, сухими и без дефектов.Каждая ферма должна быть закреплена 2 шт. Механические гвозди длиной 3,1 мм x 65 мм или диаметром 3,35 мм. оцинкованные гвозди длиной 75 мм. Раскосы могут быть соединены, если они охватывают не менее двух стропильных ферм.

Этап 6

Прикрепите все оставшиеся продольные распорки к стропилам, подкосам и потолочным стяжкам. Помните, что все крепления повторяются с обеих сторон крыши.

Шаг 7

Временные распорки теперь можно удалить, что позволяет установить любые выступающие фермы, используя готовую секцию крыши в качестве средства их временного закрепления.

Этап 8

На этом этапе все оставшиеся предусмотренные продольные, диагональные и шевронные связи должны быть закреплены вместе с металлическими ограничителями к торцу фронтона. При использовании ферм с цилиндрической головкой теперь можно соединить верхнюю секцию.

Этап 9

После установки, но перед валянием и обшивкой крыши дважды проверьте, чтобы все фермы были выровнены по вертикали и не допускали прогиба из вертикальной плоскости.

Шаг 10

Если требуется доступ к высокоуровневым раскосам или цилиндрическим фермам, это необходимо учитывать при оценке риска для конкретной площадки.Безопасный доступ можно обеспечить с помощью запатентованного оборудования, такого как «DTE Safe Step» или «Система доступа STA». Или в конструкцию можно включить дополнительные деревянные элементы, чтобы сформировать опору для временной платформы доступа. Это необходимо запрашивать на этапе проектирования.

Наконец, фермы ни в коем случае нельзя обрезать или подгонять. Изменения должны производиться только с предварительного уведомления и согласия проектировщика стропильных ферм.

Для получения дополнительной информации о фермах и их применении посетите сайт www. tra.org.

Как построить односкатную крышу 8×8 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками примерно как построить односкатную крышу 8×8 планы . В проекте есть инструкции по строительству двускатной крыши для сарая размером 8×8. Этот сарай также имеет небольшой чердак для хранения различных предметов. Работайте внимательно и вносите коррективы в конструкцию и габаритные размеры, если хотите выполнить работу профессионально. ознакомьтесь с первой частью проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая 8х8.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

Как построить односкатную крышу 8×8

Как построить сарай 8×8

 

  • F  – 10 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 66″, 5 шт. – длина 96″, 5 шт. фанеры 3/4″ – длина 7″x10 1/2″
  • G  – 4 шт. бруса 2×4 – длина 66 дюймов, 14 шт. – длина 4 ″ 2x КОНСТРУКЦИЯ
  • H  – 4 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x64″, 4 шт. – длина 7 1/2″x64″ КРЫША
  • I — 1 кусок сайдинга 5/8″ — длина 36″x79″, 2 куска бруса 1×4 — длина 72″, 2 куска — длина 36″, 1 кусок — длина 29″ ДВЕРЬ
  • J  – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 66 дюймов, 2 шт. – длина 111 1/4 ″ ОБИВКИ
  • 20 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
  • 2 куска пиломатериала 1×6 – 12 футов
  • 2 куска пиломатериала 1×6 – 10 футов
  • 4 куска фанеры 3/4″ – 4’x8’
  • 3 куска пиломатериала 1×4 – 10 футов
  • Винты 1 1/4″
  • 1 винт 5/8″
  • 2 винта 1/2″
    • наполнитель
  • , морилка
  • клей

 Один день

 

 

 

 

План крыши сарая 8×8

Стропила

Первым этапом проекта является изготовление стропил для сарая.Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно обрезать оба конца стропил 2×4 под углом 60 градусов. Сделайте точные замеры и используйте торцовочную пилу, чтобы сделать точные угловые разрезы.

Выполнение вырезов на стропилах

Далее необходимо сделать врубку к стропилам, как показано на схеме. С помощью циркулярной пилы сделайте надрезы и сгладьте края наждачной бумагой.

Сборка ферм

Прикрепите нижнее стропило, чтобы собрать фермы. Сделайте надрезы в верхних углах балки 2×4.Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно все зафиксировать. Кроме того, установите фанерные косынки толщиной 3/4″, чтобы плотно скрепить верхние стропила. Используйте винты 1 1/4″, чтобы зафиксировать косынку на стропилах.

Монтаж ферм к навесу

Прикрепите фермы к верхней части сарая, убедившись, что вы разместили их на одинаковом расстоянии друг от друга. Отвесьте фермы с помощью спиртового уровня и прикрепите их к верхним пластинам с помощью винтов 2 1/2″. Просверлите направляющие отверстия и прибейте нижние стропила к верхним пластинам, как показано на схеме.

Строительство чердака

Если вы хотите расширить пространство для хранения в сарае 8×8, мы рекомендуем вам создать простой чердак. Прикрепите листы фанеры 3/4″ к нижним стропилам и закрепите их на месте оцинкованными винтами 1 1/4″.

Строительство концов фронтона

Далее необходимо прикрепить концы фронтона к передней и задней граням сарая. Нарежьте листы нужных размеров с помощью хорошей циркулярной пилы. Выровняйте панели по структуре сарая и закрепите их на месте отделочными гвоздями 1 1/4″.

Изготовление стропил для свесов

Продолжите проект, собрав навесы для сарая. В первую очередь нужно построить стропила для свесов из бруса 2х4. Обрежьте оба конца компонентов на расстоянии 60 дюймов и зачистите края среза наждачной бумагой.

Сборка свесов

Затем соберите свесы, установив 4-дюймовые блоки. Вы можете сделать блокировку длиннее или короче в соответствии с вашими потребностями и вкусами. Используйте винты 2 1/2″, чтобы зафиксировать блоки на стропилах.Кроме того, просверлите направляющие отверстия в верхней части стропил и закрепите их шурупами 2 1/2″.

Установка выступов

После сборки свесов необходимо прикрепить их к передней и задней части сарая. Аккуратно выровняйте выступы, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″ в конструкцию сарая.

Крепление фанерных кровельных листов

Далее вам нужно прикрепить листы фанеры 3/4″ к стропилам, как показано на чертежах. Отрежьте панели нужных размеров и закрепите их шурупами 1 1/4″ каждые 8″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между листами и максимально используйте шпунтованную фанеру.

Изготовление наличников для стропил

Чтобы улучшить внешний вид сарая, необходимо прикрепить планки 1х6, закрывающие торцевые стропила. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы на планках 1 × 6. Обрежьте оба конца накладок под углом 60 градусов и зачистите края мелкозернистой наждачной бумагой.

Установка накладок

Установите накладки на концы стропил и закрепите их с помощью отделочных гвоздей 1 1/4″.Кроме того, прикрепите планки 1×6 к бокам сарая, чтобы закрыть концы обычных стропил. Внимательно выровняйте планки и закрепите их на месте 1 1/4″ гвоздями.

Монтаж кровли

Покройте крышу толем, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Затем установите битумную черепицу, начиная с нижней части крыши. Подробнее о том, как укладывать битумную черепицу, читайте здесь .

Установка дверного упора

Этот шаг является необязательным, поэтому его можно пропустить, если он не добавляет ценности вашему проекту.Вы можете установить дверной упор 2×2 на двойной коллектор, как показано на схеме. Используйте винты 2 1/2″, чтобы прикрепить дверной упор к конструкции после предварительного сверления направляющих отверстий.

Строительство двери сарая

Построить дверь в сарай — шаг вперед. Используйте панель, вырезанную для дверного проема, и доски 1×4, чтобы построить двери. Используйте 1 1/4 ″ гвозди и клей, чтобы прикрепить планки к дверной панели. Однако вам может потребоваться немного отшлифовать края двери, если она слишком плотно прилегает к месту.В этом случае используйте рубанок, чтобы вырезать около 1/8 дюйма с каждого края двери.

Установка дверных косяков

Установите планки 1×4 вокруг дверного проема, чтобы получились косяки. Используйте отделочные гвозди 1 1/4″, чтобы закрепить планки на месте. Установите дверь в проем и закрепите ее на косяках с помощью петель. Кроме того, прикрепите защелку двери сарая, чтобы правильно запереть ее.

Планы навесов 8×8 – вид сбоку

Сарай, вид с одной стороны.

Планы навесов 8×8 — вид сзади

Садовый сарай 8×8, вид сзади.

Планы сарая 8×8 – вид изнутри

Интерьер складского помещения 8х8.

Планы сарая 8×8

Заполните отверстия и вмятины шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120-200, чтобы сгладить поверхность. Вы также можете прикрепить софит из фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы улучшить внешний вид сарая. Обязательно ознакомьтесь с первой частью проекта, чтобы узнать больше о том, как построить сарай 8×8.

Верхний совет: Если вы хотите улучшить внешний вид проекта и защитить сарай для хранения дров, мы рекомендуем вам покрыть компоненты краской или морилкой.

 

 

Этот проект по деревообработке был о 8×8 планах крыши сарая . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. ПОСТАВЬТЕ нам НРАВИТСЯ на Facebook и Google +, чтобы первыми узнавать о последних проектах и ​​помогать нам добавлять для вас бесплатные планы деревообработки.

 

 

Резка и установка обычных стропил

Краткий обзор: Руководство по разметке, резке и установке стропил для простой двускатной крыши, фундаментальный, но жизненно важный столярный навык, с советами по использованию шаблона для быстрого вырезания нескольких стропил.

Если строительство лестницы является испытанием для мастера-плотника, то строительство простой двускатной крыши должно быть испытанием для ученика. Двускатная крыша является, так сказать, основой почти для каждой крыши, которую плотник научится строить, от навесов до навесов. Почти каждая двускатная крыша начинается с обычных стропил, тех простых элементов каркаса, которые простираются от плиты до конька. Есть много способов резки и установки обычных стропил; вот тот, который я использую чаще всего.

Начало с прямыми отвесными стенами

Каждая хорошая крыша начинается с хорошего каркаса стен.Несущие стены, несущие стропила и крышу, должны быть прямыми, квадратными, отвесными и параллельными друг другу. Если это не так, исправьте их сейчас, иначе каркас крыши никогда не будет правильным.

Я начинаю с проверки расстояния между пластинами на концах каждой секции крыши, как на полу, так и на верхней пластине. С углами стены, закрепленными отвесно, все четыре измерения должны быть одинаковыми. Если пол с самого начала квадратный, а стены либо обшиты, либо раскреплены так, что они не могут стоять по диагонали, верхние плиты также должны быть перпендикулярны друг другу.Я проверяю квадратность, измеряя диагонали, которые также должны быть одинаковыми или, по крайней мере, в пределах ¼ дюйма. толерантность.

Затем я протягиваю леску (обычно желтую нитку каменщика) внутри верхних плит каждой стены. Я использую блоки на каждом конце, чтобы отвести струну от стены. Третий блок позволяет быстро проверить прямолинейность стены. Затем стены удерживаются отвесно и прямо с помощью 2 распорок каждые 8 ​​футов или около того. Если внутренние стены имеют верхние пластины, которые перекрывают внешние стены, я ставлю на них диагональные скобы.

Простая математика и калькулятор

Существует множество способов укладки обычных стропил, но я придерживаюсь самого простого подхода с использованием математики, геометрии и калькулятора. Я также работаю от нижнего края стропила, а не от теоретической линии, традиционно используемой при расчете стропил. С моим подходом длина, которую я нахожу, находится между двумя определенными измеряемыми точками: нижним углом выреза конька и началом выреза седла. Чтобы найти длину нижнего края стропила, я начинаю с желаемого уклона крыши и внутреннего расстояния между пластинами.

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как установить стропила на односкатной крыше?

Как построить стропила односкатной крыши

  1. Шаг 1: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗЬТЕ ПЕРВЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ КОНЕЦЫ. Первым шагом в строительстве стропил крыши является вырезание одного стропила .
  2. Шаг 2: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗАЙТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ.
  3. Шаг 3: СОСТАВЬТЕ КОМПЛЕКТ СТРИМИЛ ИЗ ПЕРВОГО СТРИМИЛА .
  4. Шаг 4: ИЗГОТОВЬТЕ СТРОПИЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ .
  5. Шаг 5: УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ НА ПЕРВУЮ СТРИМИЛУ .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

Также спросили, как прикрепить односкатную крышу к существующей крыше?

Установите стропила сарая из ригеля на наружную стену, используя металлические подвески для стропил, которые прикрепляют к ригелю с помощью шурупов или гвоздей.Вставьте стропильные доски в U-образные подвесы и прибейте их гвоздями. Добавьте настил поверх крыши и прибейте металлическую планку в том месте, где односкатная крыша соединяется с существующей крышей .

Кроме того, могу ли я использовать 2×4 для односкатной крыши? 1 Ответ. Вы можете построить целый дом только из 2×4 , но проще сделать сарай , так как вам, вероятно, не понадобится инженерия. Вы можете использовать их для крыши , пола и даже каркаса стен, но немногим навесам понадобятся фермы для стен.

Как построить стропила крыши?

Стропила строительные . Квадрат с обрамлением используется не только для резки под углом 90 градусов. Отвес в верхней части стропила и посадочный или пяточный вырез в нижней части расположены под углом 90 градусов друг к другу. Для того, чтобы построить стропила нужно знать шаг крыши и пролет крыши (общая ширина крыши ).

Как обрезать стропила для сарая?

Как построить стропила односкатной крыши

  1. Шаг 1: ОТМЕТЬТЕ И ОБРЕЗАЙТЕ КОНЕЦ ПЕРВОГО СТРИЛОПА.Первым шагом в строительстве стропил крыши является обрезка одного стропила.
  2. Шаг 2: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗАЙТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ.
  3. Шаг 3: ИЗГОТОВЬТЕ КОМПЛЕКТ СТРИЛ ИЗ ПЕРВОГО СТРИЛОПА.
  4. Шаг 4: ИЗГОТОВЬТЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТРОПИЛ.
  5. Шаг 5: УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ НА ПЕРВОЕ СТРИЛО.

Давайте построим сарай — ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вытаскиваем все упоры (и нашу торцовочную пилу), чтобы собрать самодельные кровельные фермы. ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ СКЛАД – ЧАСТЬ ВТОРАЯ!

Это еще одна часть нашей серии из пяти частей, в которой мы рассказываем о процессе строительства сарая для хранения размером 10 x 20 футов.Если вы только что наткнулись на ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ ХРАНИЛИЩЕ , обязательно начните с этого ВВЕДЕНИЕ , чтобы узнать о ключевых вещах, которые мы узнали перед началом проекта. Затем перейдите к ЧАСТЬ ПЕРВАЯ , где мы расчистили строительную площадку, установили ровный фундамент на цементных подушках и блоках, затем уложили балки пола и сам пол. Неплохая идея также посмотреть это ВИДЕО для первой части. Вся сборка очень интересная!

Этот сарай — первый из многих самодельных проектов, которыми мы поделимся.Пожалуйста, не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на WATC, чтобы никогда не пропустить пост, а также подпишитесь на наш КАНАЛ YouTube . Вы найдете все наши проекты выходного дня в ПЛЕЙЛИСТЕ Сделай сам .

Теперь возьмите столярный карандаш, угольник и рулетку, ящик для инструментов и торцовочную пилу, потому что пришло время ДАВАЙТЕ ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ – ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ФЕРМЫ КРЫШИ.

ЛУЧШИЙ ИЗ ПЛАНОВ

План складского помещения был дополнен списком необходимых строительных материалов и подробными чертежами.Как упоминалось во вступлении и первой части, я разделил планы на различные компоненты во второй части серии, посвященной ФЕРМЫ КРЫШИ .

Есть две вещи, о которых я хотел бы упомянуть. Во-первых, планы, которые я использую, также включают три дополнительных страницы, на которых подробно описаны различные угловые разрезы, необходимые для формирования ферм, поддерживающих крышу, построенную с шагом 10:12. Какой? Измерение 10:12 означает, что на каждые 12 дюймов крыши по горизонтали приходится 10-дюймовый подъем. Это крыша с крутым скатом.

Во-вторых, в планах также были масштабные шаблоны для некоторых сложных вырезов. Фактический шаблон был действительно полезен, чтобы сделать идеальные разрезы и вырезать дополнительные детали.

ФЕРМЫ VS. СТРОПИЛА

В прикрепленном к этому посту ВИДЕО упоминаются и фермы, и стропила. Хотя оба они имеют треугольную форму, фермы имеют больше треугольных перемычек внутри основной рамы. Этот навес требует девяти ферм для внутренней части конструкции крыши и двух стропил, расположенных на каждом конце.Подробнее об этом чуть позже.

РЕЖИМ ЭТАЖА

Одна из причин, по которой я решил прыгнуть вперед и построить фермы крыши для второй части, заключалась в том, чтобы воспользоваться пространством, предоставляемым полом сарая. Фермы крыши оказались довольно большими, но наличие пола упростило позиционирование, сверление и сборку.

ВРЕМЯ ИНСТРУМЕНТА

Я уже упоминал, насколько важны для такого проекта правильные инструменты. Поговорив с опытными друзьями и моим умелым зятем Стивом, я понял, что торцовочная пила значительно облегчит резку стропильных ферм под разными углами.Все эти знающие друзья были правы; Безопасное использование торцовочной пилы очень помогло.

МАКЕТ

Отрезав с помощью торцовочной пилы куски 2 x 4 различной длины, я уложил свою первую ферму крыши, проверив ее на полу сарая, чтобы убедиться, что все выровнено правильно. Как только он был на месте, я просверлил в полу обрезки, чтобы создать шаблон для позиционирования. Это помогло мне выровнять оставшиеся фермы. Я стал быстрее после завершения первых нескольких ферм.

КОЖУХИ

На этом этапе проекта было несколько «ага» моментов, одним из которых было мое знакомство с косынками. При заказе материалов я заметил, что в планах предусмотрены металлические косынки для крепления вершин ферм, двух углов и основания центральной стойки. Это было, когда эксперт по строительству объяснил, что промышленных металлических косынок нет, и мне придется делать свои собственные из остатков обшивки крыши. Какой? я в деле! …Наверное?

Косынки определяются как пластины или кронштейны для усиления угла в каркасе.Сделать их было относительно легко благодаря схемам, представленным в планах. Я вырезал все косынки после того, как вырезал отрезки 2 x 4, затем положил фермы и прикрепил косынки, как указано. Планы предусматривали применение косынок с обеих сторон каждой фермы. Мое приключение с фермами и косынками было довольно трудоемким с позиционированием, сверлением и переворачиванием, но я многому научился и, безусловно, получил удовольствие от этого процесса.

СТРОПИЛА

У меня даже было два стропила, которые вошли в этот проект постройки сарая.Читая мелкий шрифт плана, я заметил особую деталь по установке двух люков на передней и задней фронтонных стропилах. Это включало удаление центральных стоек и замену их двумя дополнительными альтернативными опорами, превращая ферму в стропило.

Последнее, что касается ферм крыши: они тяжелые, но я все же смог унести их с основной площадки после завершения. Я накрыл их защитным брезентом и приступил к следующему этапу проекта, обрамляя стены.К счастью, к нам приехали новые друзья, чтобы помочь. Ура!

Не забудьте проверить ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ ХРАНИЛИЩЕ – ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ где каркас для стен поднимается, прежде чем мы поднимем фермы и закрепим их на месте.

Спасибо за настройку и помощь. ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ СКЛАД вместе!

ТВЧ

Используемые продукты

Просто нажмите на приведенные ниже ссылки, чтобы приобрести товары через Amazon.com и добавьте их в свою коллекцию. Счастливые покупки!

Установка стропил и коньков — Мягкие породы дерева


Стропила являются одними из самых важных компонентов любой перголы. Они несут прогоны и листы крыши, а также являются хорошо заметной архитектурной особенностью конструкции. Некоторые стропила названы в соответствии с расположением на конструкции, в которой они будут использоваться.
Правильный размер стропил определяется шириной перголы, которую вы собираетесь сделать.Основной принцип заключается в том, что чем шире конструкция двускатной или плоской крыши, тем больше должны быть стропила, чтобы перекрыть пространство под кровлей. Эта информация может быть немного ошеломляющей для любого, кто хочет построить перголу, и поэтому у нас в Softwoods есть современная система проектирования, позволяющая определить все инженерные требования, чтобы убедиться, что конструкция соответствует Австралийским строительным нормам. .
 
Чтобы установить стропила для двускатной или плоской крыши, необходимо разместить их в соответствии со строительными нормами.Например, простая крыша из поликарбоната или поликарбоната должна иметь стропила в определенных местах. Само стропило должно иметь правильный размер профиля. Обычно для упрощения установки мы рекомендуем использовать оцинкованные подвески для балок и соединительные гвозди. Или, если стропила сидят над балкой, используйте Uni Ties.
 
Мягкая древесина может значительно упростить установку благодаря предварительному вырезанию конструкции. Основным преимуществом предварительно вырезанной двускатной перголы Softwoods является то, что многие измерения и маркировка уже сделаны за вас.Другие задачи, которые раньше выполнялись наверху в процессе строительства, теперь можно безопасно и точно выполнить на земле до начала строительства. На балках уже отмечены положения каждой из стропил; примерно каждые 1200 мм (Примечание: точное измерение зависит от вашей конструкции). В передней части бруса будут пробиты три отверстия, чтобы вы знали, где закрепить подвесы для балок.
 
При установке коньковой балки для фронтонной беседки используется тот же основной принцип, что и при установке главной балки. Коньковые балки обычно имеют следующий размер по сравнению с размером ваших стропил из-за угловых разрезов на стропилах. Вам не нужно использовать подвеску для балки на конце конька (высокий конец) стропил. Как только стропила будут на месте, прикрепите их к коньку с помощью 3 гвоздей 75 мм, один сверху стропила и один косой. прибиты с обеих сторон. По мере того, как вы крепите каждую раму фронтона к коньку, вам нужно будет равномерно закрепить 600-миллиметровую стропильную ленту поверх стропил и конька. Вставьте пять соединительных гвоздей в отверстия на планке с каждой стороны конька.
 
Большим преимуществом для вас с набором для распила древесины хвойных пород является то, что вы получаете подробные планы и пошаговые инструкции, а также поддержку, показывающую, как именно это делается.
 

.