Ворота из профнастила своими руками
Чтобы изготовить ворота своими руками, применяются дерево, металл листовой и кованый и другие материалы. С развитием современных технологий строительства, упростивших изготовление заграждений, чаще применяются листы оцинкованного железа, покрытого полимерными красками — «профлист».
Ворота, при изготовлении которых применяют профнастил, весят мало, хороши в эксплуатации и легко монтируются. Работы, связанные с их сборкой, делаются самостоятельно, без услуг дорогостоящих профессионалов. Стоит более внимательно рассмотреть их разновидности, достоинства, недостатки и процессы их изготовления и установки.
Ворота из профлиста – плюсы и минусы
Очень популярна в ограждении частных домов и иных зданий распашная конструкция из металла, открывающаяся в стороны. При этом окрашенный профлист применяют для обшивки каркаса ворот. Иногда его украшают коваными элементами. Конструкцию получается изготовить довольно легкой. При этом часто сбоку делают калитку.
Ворота из профнастила просты в монтаже и не требуют тщательного ухода.
Причинами популярности распашных ворот стал увеличенный срок эксплуатации по сравнению с аналогами из дерева. Нередко ворота, сделанные из профлиста, дополняются автоматикой.
Плюсы применения профнастила:
- низкая цена;
- простота монтажа;
- большой срок эксплуатации;
- простой уход;
- универсальность;
- приятный экстерьер.
При рассмотрении отрицательных моментов применения профлиста можно выделить следующие:
- чтобы открыть створки, требуется много свободного места;
- повышенная ветровая нагрузка на створки из-за большой площади.
Плюсы применения подобной конструкции превышают ее недостатки, благодаря чему ворота из профнастила считаются более надежными среди подобных заграждений.
Виды конструкции
По конструктивным особенностям можно выделить следующие виды ограждений из профнастила, созданные своими руками:Распашные
Этот вариант устанавливают на самых разных объектах гражданского и военного строительства. Они популярны в сельской местности и частном секторе городов. Сама конструкция проста: на петли двух опорных столбов навешиваются две створки, открывающиеся внутрь или наружу, насколько достанет места. При этом в середине створа устанавливают ограничитель для удержания их в закрытом положении. В качестве запора используется замок, либо простой засов. А в открытом положении их удерживает подпружиненный фиксатор.
Откатные
Откатные ворота из профнастила легки в обращении и практически не требуют ухода.
Чтобы перекрыть чересчур широкие проемы в частных домах или на производстве применяют откатные ворота из профлиста. Они позволяют сэкономить место, при этом не имея ограничений по высоте. Конструкция у них еще проще предыдущих: полотно, укрепленное на консольной балке, скользит по роликам в сторону, открывая проезд. По периметру — уплотнители, предохраняющие ворота от дождя и снега.
Варианты крепления консоли:
- Сверху при прямоугольной верхней кромке полотна глухих ворот.
- Снизу с открытым профилем в случае глухих ворот с остеклением. При этом допустима любая верхняя кромка.
- С нижним расположением при закрытом профиле, когда важнее эстетика.
- Телескопический вариант для уменьшения места для открытия ворот.
Откатные ворота позволяют встраивать замыкающуюся калитку. При этом добавочным преимуществом становится повышенная стойкость конструкции к взлому и ветровой нагрузке. Стоит учесть, что для сдвигания полотна нужно много места сбоку, а сама конструкция стоит дороже.
Сдвижные
Данный тип ворот относится к предыдущему типу, так как полотно передвигается параллельно стене. Из-за отсутствия направляющей у него отсутствуют ограничения по высоте. Ширина таких ворот достигает 15 метров. Это вандалоустойчивый вариант.
При изготовлении ворот из профлиста целесообразно делать подвесную конструкцию, чтобы неровности грунта не влияли на работоспособность.
Кованые
Самые элегантными из ворот, обшитых профнастилом, — кованые. Элементы декора, изготовленные кузнецом, надежно закрепляются при помощи саморезов, либо сварки. Этот вариант удачно соединяет практичность и изящество. Плюсы в этом случае — дополнительная жесткость и долговечность изделия.
Расходные материалы и инструменты
Тщательно продумав будущую конструкцию и разработав чертеж, где указаны необходимые параметры, проще выяснить, какие расходники понадобятся при самостоятельном изготовлении ворот своими руками:
- профнастил для створок;
- труба для опор;
- уголок или труба для ребер жесткости;
- профиль для каркаса;
- крепеж;
- лакокрасочные материалы;
- замки и затворы.
Набор необходимых инструментов и оборудования включает:
- строительный уровень;
- сварочник и атрибуты сварщика;
- молоток;
- электрическую дрель;
- шуруповерт;
- болгарку;
- ножницы для резки листового металла;
- капроновый шнур.
При проектировании стоит обратить внимание на размеры калитки. Благодаря широким створкам, вес конструкции увеличивается. При этом раму целесообразно усилить.
Как выбрать подходящий профилированный лист
Для выбора подходящего профилированного листа надо определить для себя, какова приемлемая стоимость работ. При этом стоит учесть, какие погодные условия придется выдерживать новой конструкции. Если преобладают сильные ветра с обильными осадками, однозначно стоит приобрести профлист большей толщины, окрашенный с обеих сторон. Это поможет избежать деформирования и коррозии новых ворот.
Схема с калиткой и чертеж
Для создания каркаса ворот из профнастила своими руками нужны сборочные чертежи и соблюдение порядка действий.
Монтаж ворот
Для монтажа ворот из профнастила следует сначала составить схему.
Вот приемлемый способ создания ворот из профнастила своими руками. Он вполне надежен. При этом целесообразно заранее определить, какой вид транспорта будет проезжать через ворота.
Перед тем как начать работу, профилированные трубы и профлист надо проверить на дефекты, очистить их от коррозии и нарезать на части нужной длины, указанные на чертеже.
Когда законченную конструкцию требуется навесить на готовые столбы, каркас можно зафиксировать непосредственно на них, приварив петли и навесив ворота. При необходимости установки опор процесс несколько удлиняется:
- Первым делом надо отмерить нужное расстояние и поставить маячки с учетом чертежа.
- Вырыть для закладки фундамента две лунки глубиной около метра и полуметровой ширины.
- Дно углублений надо засыпать мелким щебнем или песком и произвести тщательную трамбовку.
- В подготовленные ямы строго вертикально устанавливаются опоры. Точность контролируется с помощью уровня. Для временной фиксации можно использовать арматуру.
- Основание опор заливается бетоном до уровня грунта.
- Чтобы раствор окончательно отвердел, надо подождать примерно месяц. После этого можно начать установку самих ворот.
Далее идут следующие действия:
- Согласно чертежу на подходящей ровной поверхности изготавливается каркас. При этом используется сварочник и заранее нарезанный профиль.
- Чтобы внутренние части были надежно состыкованы и имели необходимую жесткость, изнутри привариваются уголки, а также поперечины.
- Затем на раму крепятся засовы и навесы.
- Делается зачистка неровностей и обезжиривание.
- Затем рама грунтуется и окрашивается.
- После полного высыхания краски начинается обшивка профнастилом. Она закрепляется на каркасе с помощью специальных саморезов. При этом лучше всего ввинчивать их в углублениях профиля, чтобы сделать менее заметными.
У ворот и забора, сделанных своими руками, промежутки между крепежом отмеряются из расчета 9 штук на квадратный метр для надежной фиксации профлиста на случай непогоды.
- После установки обшивки створки навешивают на петли опор, поднимая их на разную высоту.
- Устанавливаются замки.
- Закрепляются декоративные элементы, типа ковки и иных украшений.
Способы усилить ворота из профнастила
Есть несколько способов произвести усиление конструкции ворот из профнастила своими руками:
- Наварить уголок для жесткости.
Возможные варианты приварки для упрочнения каркаса ворот.
Этот вариант уместен при малой ширине створок (до полутора метров каждая). Уголок можно взять в виде угловой перемычки (распорки) или сплошной (косынки). Чем ближе к центру створки будет перемычка, тем большую жесткость она обеспечит.
- Сделать раму внутри каркаса или над ним.
В первом случае в каркас надо поместить заготовки с меньшим сечением, после чего прихватить их сваркой с шагом около 200 мм. Нецелесообразно применять сплошной шов, так как это может привести к деформации конструкции из-за нагрева.
Во втором случае над каркасом аккуратно наваривают трубу с меньшим сечением.
- Установить поперечные или диагональные перемычки.
Когда ширина калитки невелика, в нее достаточно установить всего одну перемычку, перпендикулярную длинным элементам рамы. Однако, в створках, учитывая их ширину, стоит использовать перемычку, размещенную по диагонали.
Советы по отделке
После изготовления каркаса ворот надо зачистить все сварные швы от лишнего металла и окалины. Для этого хорошо подходит углошлифовальная машинка (болгарка) с особым зачистным кругом. Это придаст конструкции более эстетичный вид. Затем готовый каркас грунтуется, и затем приступаем к окрашиванию в цвет профнастила.
При желании опоры можно спрятать под декоративными накладками.
Как сделать засов на воротах
Чаще всего на воротах из профнастила замки не ставят вообще, так как производить их врезку не очень удобно. Замки, имеющие ручки, обычно устанавливают на калитки. На створках ворот делают обыкновенный усиленный засов. Можно изготовить его своими руками или приобрести готовый вариант в строительном магазине.
Вертикальные засовы
Этот вариант запоров весьма популярен среди других видов подобных устройств, так как легко изготавливается своими руками:
-
Вертикальные засовы служат для лучшего закрепления ворот в закрытом состоянии.
Для этого нужен обрезок обычной трубы, который разрезается на пару одинаковых частей.
- После этого они привариваются к нижней и верхней планке рамы.
- Далее берется два куска арматуры и посредством трубогиба или сварки сгибаются под углом 90°. При этом один конец прутка должен получиться чуть больше второго.
- Затем надо сделать отверстия в верхней и нижней планке каркаса, чтобы пруты могли свободно перемещаться в них.
- В грунт забиваются еще два куска трубы, которые будут выполнять роль фиксаторов для запоров.
Засов накладной горизонтального типа
Этот тип засова также хорош для ворот из профлиста, так как легко устанавливается на поперечные планки каркаса. Порядок его установки следующий:
- Чтобы в дальнейшем можно было наложить засов, необходимо в средней части створок укрепить с помощью сварки квадрат из металла.
- Далее его нужно прикрутить с обеих сторон особыми саморезами. У такого устройства имеются особенные монтажные «ушки», на которые при необходимости можно навешивать обычный замок.
Электромагнитные замки
Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.
Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки.
Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.
Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.
Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.
Механические кодовые устройства
Самым бюджетным вариантом кодовых замков являются те, что открываются после нажатия некоего сочетания цифр. Но в таких замках надо регулярно менять цифровую комбинацию, чтобы клавиши не залипали, тем самым выдавая код постороннему.
Заключение
Выбор типа и оснащения поворотного заграждения остается исключительно за их владельцем. Однако изготовить ворота из профлиста своими руками вполне по силам любому человеку, который действительно этого хочет и в достаточной мере «дружит» с техникой. Их вполне можно сделать за пару недель, не прилагая излишних усилий. Но любому хозяину будет приятно сознавать, что ворота, изготовленные им, служат украшением его дома.
Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины. Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Материалы
Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.
Подготовленный металл
Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Окрашенный каркас
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Ворота готовы
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Самодельные засовы
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Установка забора производится еще на стадии строительства дома, чтобы обозначить зрительные границы своего участка. Также стоит уделить внимание монтажу ворот. Они будут служить завершающим звеном в сборке забора, и выполнять роль въезда для автомобилей. Для монтажа применяются различные материалы, но в последнее время большое распространение получили ворота из профнастила, о которых и пойдет дальше речь.
Пример ворот из профнастилаОсобенности материала
Профилированный лист – это материал, выполненный из листового металла, и имеющий неоднородную структуру. Выпускаются оцинкованные листы, либо окрашены защитным покрытием. Все модели состоят из нескольких слоев. Так самый бюджетный вариант оцинкованного листа, имеет 3 слоя – внутреннего и двух наружных цинковых покрытий. Если разбирать более дорогие модели, то встречаются виды до 10 слоев.
Все профлисты распределяются по сроку службы – от 5 до 20 лет. Недорогие материалы из оцинковки, имеют менее продолжительный эксплуатационный период в отличие от дорогих. Популярные сферы применения: обшивка ангаров, монтаж заборных ограждений, сборка ворот, обшивка гаражей и сараев. Также применяется для других целей.
Сфера применения определяет тип профилированного листа:
- Стеновой. Реализуется под маркировкой «С». Имеет небольшое профилирование. Высота одной волны от 8 до 21 мм.
- Кровельный. Маркировка производится буквами «НС». Характерен волнами средней высоты – от 20 до 100 мм. Применяется при монтаже кровли, обшивке стен и укладке перекрытий.
- Несущий. Маркируется буквой «Н». Толстые листы предназначены для монтажа несущих конструкций. Волна профиля от 75 до 100 мм.
Интересно! Стоит отметить, что основным используемым материалом из трех описанных, является стеновой профнастил.
Преимущества и недостатки
С появлением на строительном рынке профнастила, он уверенно завоевал одного из лидирующих мест при изготовлении ворот и калитки. Этому он обязан некоторым преимуществам:
- Поверхностный слой обеспечивает надежную защиту от солнечных лучей, коррозии и температурных колебаний.
- Легкий вес материала позволяет сделать монтаж за короткое время.
- Разнообразные цвета дают возможность выбора и подбора к индивидуальным дизайнерским решениям двора или частного дома.
- Защитный слой гарантирует длительность эксплуатации готовой конструкции.
- При таком перечне преимуществ, материал остается недорогим.
Недостатки:
- Отсутствие звукоизоляционных качеств.
- Несмотря на кажущуюся прочность профнастил можно деформировать легким механическим воздействием.
- При появлении незначительного повреждения (царапины), материал становится уязвимым для коррозии.
Взвесив все плюсы и минусы, владельцы частного жилья, чаще всего отдают предпочтение профилированным листам.
Конструкции ворот и их особенности
По конструкционным особенностям, ворота из профнастила бывают распашные и откатные. Эти виды также делятся на другие подвиды имеющие конструкционные особенности особенности.
Например, откатные делятся:
- Одностворчатые и двухстворчатые.
- Оформляются с одной стороны или с обеих.
- С калиткой и без. Входная дверца размещается на створке либо в стороне.
- Для открытия используется механический способ (то есть руками) или автоматический (при помощи электричества и электроники).
Оборудование широкого заезда требует особого подхода. Владельцы выходят из данной ситуации, изготавливая складные створки.
Откатные ворота делятся на следующие типы:
- Подвесные.
- Рельсовые.
- Консольные.
- Телескоппические.
Ворота распашного типа
Наиболее распространенный вид. Существуют одностворчатые, двух створчатые и многостворчатые модели. По способу открытия бывают внутреннего и наружного открытия.
Так как профнастил имеет не большой вес, то нагрузка на каркас ворот из профнастила и боковые опоры минимальна. Чтобы зафиксировать створки в открытом положении, необходимо установить фиксаторы на пружинах или простые упоры. Чтобы избежать провисания подвижной части, требуется обеспечить достаточное заглубление бетонной части опор.
РаспашныеОткатные ворота
Прекрасная замена распашному каркасу. Существует ряд преимуществ, отличающих их от створчатых моделей:
- Для открытия, требуется пространство для передвижения створки.
- Конструкция отличается надежностью и выдерживает нагрузки от ветра.
- На установку такого типа каркаса не влияет ширина улицы, как это бывает с распашными воротами.
- У откатных ворот из профнастила не наблюдается провисаний, так как сборка производится цельным каркасом.
ОткатныеНо существуют также и минусы:
- Даже механические ворота из профнастила стоят больше, чем распашные модели.
- Установка откатного каркаса требует опыта.
- Чтобы обеспечить надежное удерживание конструкции, опоры хорошо бетонируются.
- Роликовые механизмы нуждаются в постоянной чистке.
Как выбрать профилированный лист
При выборе подходящих листов для обшивки каркаса, учитывайте ряд факторов:
- Толщину металла. Преимуществом пользуется материал с маркировкой «С» то есть стеновой.
- Размер листа.
- Высоту и форму волны. Этот показатель, можно узнать посмотрев маркировку изделия. К примеру – С-18 или С-21.
- Цвет окрашенной поверхности учитывается при подборе к общему дизайну двора. Стальные листы могут быть из цинка, алюцинка, полиэстера, платсизола или пурала.
Цветовое разнообразие
При выборе материала, также нужно учитывать и цвет покрытия. Это важный фактор влияющий на качество профнастила – неокрашенные листы имеют меньший срок эксплуатации. Да, и эстетическая составляющая важна при оформлении общего ансамбля дома. Неправильно подобранная расцветка отразится общем дизайне.
Разнообразие расцветокПри выборе, опирайтесь на следующие правила:
- Цвет забора и соответственно ворот из профнастила подбирается из учета близлежащих сооружений. В первую очередь обращается внимание на кровлю здания. После, учитывается расцветка всего здания.
- Если сборка совершается у заказчика, то необходимо учесть его мнение.
- Каменные столбы ограничивают выбор цветов бежевым или коричневым. Такое сочетание более гармонично сочетается с конструкцией.
Процесс изготовление распашных ворот своими руками
К вопросу сборки каркаса, нужно подходить с ответственностью. Если у вас не опыта в данном вопросе, то лучше отказаться от этой затеи и доверится профессионалу. Наличие небольшого опыта сварочных работ, облегчит понимание сборки каркаса и ворот из профнастила в целом.
Расходные материалы и инструменты
Прежде чем приступать к заготовке материала, начертите примерный план с соответствующими размерами. После это произведите расчет и отправляйтесь за покупкой. Количество того или иного расходного материала, определяется в зависимости от особенностей каркаса и его размеров.
Из инструментов пригодятся:
- Лопата.
- Емкость для бетона или бетономешалка.
- Пару ведер.
- Пузырьковый уровень и угольник.
- Шнурка.
- Аппарат для сварки.
- Болгарка.
- Дрель.
- Кисть.
- Саморезы.
Материал:
- Профнастил.
- Труба для стоек и каркаса.
- Металлические воротные петли.
- Замковые и фиксирующие элементы.
- Краска.
- Составляющие для замеса бетона (песок, цемент и щебень).
Размеры ворот и калитки
Нельзя вывести стандартные размеры для всех типов ворот, так как их показатели могут зависеть от различных факторов. Каркас для гаража существенно отличается по размерам от парадной. Если рассуждать о высоте, то тут дело обстоит проще. В данном случае необходимо равняться на высоту забора. В итоге, высота ворот может быть в пределах 2-2.5 метров.
КаркасС калиткой дела обстоят немного по-другому. Их ширина не должна быть меньше 80 см – это стандартный проход для одного человека. калитка размещена с улицы, а значит планируется проход с ручной кладью, тележками и другими габаритными предметами. Исходя из этого, рекомендуется монтировать калитку шириной 1.2-1.5 м.
Чертеж ворот
Графическое изображение, является важной частью при изготовлении каркаса ворот и калитки из профнастила. В чертеже указываются все размеры, места соединения. Это позволит с точностью произвести расчет необходимого материала и создать качественную конструкцию за короткие сроки.
Монтируем опоры для ворот
Предварительно проведите подготовку участка для строительства: уберите мусор и проведите разметку.
Далее, переходите к непосредственному монтажу:
- Подготавливаем углубления. Лопатой или буром, проделываем углубление. Так как створки находятся в подвешенном состоянии, то они нуждаются в лучшей опоре. Делаем глубину ямки в районе 1-1.5 метров. Ширина 50 см.
- На дно укладываем песочно-щебневую подушку и утрамбовываем.
- Устанавливаем опоры и расклиниваем кирпичами.
- Выставляем по уровню.
- Замешав раствор в соотношении 1:3:6, заливаем бетонную смесь в лунки.
Установка опорыВажно! В процессе сушки, проводите периодическое смачивание поверхности. Это позволит бетону равномерно просохнуть.
Изготавливаем каркас и раму ворот
Перед сборкой каркаса для профнастила, проведите повторный замер расстояния между опорами. При незначительном смещении, необходимо внести корректировки в чертеж.
Процесс сборки:
- С учетом представленных размеров на чертеже, нарезаем трубы нужной длины. В зависимости от способа стыковки (45о и встык), размеры могут отличаться.
- Зачистите поверхность от ржавого налета.
- Уложив трубы на ровную поверхность, соберите каркас.
- Убедившись в правильности размеров и диагональных соотношениях сторон, произведите прихватку конструкции.
- Проверив повторно углы специальным инструментом, убедитесь, что конструкция вписывается в проем между стойками.
- Провариваем швы.
- На заключительном этапе, не забудьте усилить конструкцию ребрами жесткости.
Крепление створок к опорам и изготовление фурнитуры
В зависимости от веса подготовленной конструкции, навариваем нужное количество петель. Для стандартного каркаса хватает двух навесов с каждой из сторон.
Установка створокУстановка:
- Между стойками установите кирпичные столбики. На них положите доску. Необходимо выровнять под нижнюю точку створок, оставив зазор 2 см.
- На основание ставится каркас рамы.
- Наложив петли, прихватываем к створке и стойкам.
- После проверки створок на открытие, проводим окончательную обварку швов.
- Далее остается установить ручки, засовы и фиксаторы на свои места.
Грунтовка и покраска конструкции
- Зачистите поверхность от грязи и ржавчины.
- Обезжирьте уайт-спиритом.
- Окрашиваем при помощи кисти. Особое внимание обращайте стыкам и углам.
Важно! Сушка проводится не менее суток.
Обшивка профлистом
Инструкция:
- Снимите створки и уложите на ровную поверхность.
- Уложите профилированные листы поверх конструкции.
- Просверлите дрелью отверстия, в волне примыкающей к трубе.
- С помощью специальных саморезов закрепите листы по месту.
- При затягивании не переусердствуйте.
- При установке следующего листа, он накладывается внахлест на одну волну.
Небольшое заключение
В отличие от других конструкций ворот, профнастил обладает меньшим весом, что хорошо для быстрого монтажа конструкции. Также, благодаря выбору различных оттенков, есть возможность подобрать наиболее привлекательный вид. Обшивка ворот профнастилом не доставит особых хлопот, с нею справится даже малоопытный строитель. При наличии опыта в сварочных работах, ворота собираются полностью самостоятельно.
Вконтакте
Google+
К хорошему и надежному забору вокруг участка нужны такие же ворота. Из всего разнообразия материалов проще всего работать с профнастилом, ведь кроме него тебе понадобится всего лишь несколько труб, фурнитура и крепежи. Тем более, ты точно справишься своими руками. Рассказываем подробнее!
Преимущества и недостатки ворот из профнастила
Легкий профнастил не требует мощной опоры и с ним проще работать. Из него можно делать любые формы, очертания и конфигурации с помощью обычных ножниц по металлу. По цене такие ворота обойдутся дешевле большинства аналогов, но при этом они могут быть любых цветов и фактур.
Профнастил не нуждается в сложном уходе, регулярной обработке или окрашивании. Средний срок службы – около 25 лет, а поврежденный фрагмент легко заменить на новый. За счет разнообразия профнастил легко сочетается с другими строительными и отделочными материалами.
Но металл довольно тонкий, так что воротами нужно будет аккуратно пользоваться и избегать механических повреждений. Явно страдает шумопоглощение, особенно – в дождливые и ветренные дни. Резать профнастил нужно очень осторожно, чтобы не повредить защитный слой по срезу.
Как выбрать профнастил
По предназначению классифицируют несущий, стеновой и несуще-стеновой профнастил, от чего напрямую зависят нагрузки, которые он выдерживает. Высота волны несущего листа может доходить до 13 см, и такие ворота будут самыми прочными и долговечными. Но и обойдутся они дороже, чем стеновой профнастил с высотой волны до 2 см.
Если ты предпочитаешь стеновые или несуще-стеновые листы, выбирай марки толщиной от 1,7 см. Кроме них подойдет металлополимерный профнастил категорий МП-А или МП-В. Есть еще марка МП-R, но она используется для обустройства кровли.
Обрати внимание на тип покрытия: противокоррозионный алюцинк или разноцветный акрил. При электролитическом цинковании защитный слой получается слишком тонким и его легко повредить. Из полимерных покрытий это тонкий, но практичный полиэстер, стойкий к температурам и повреждениям пластизол, долговечный текстурный пурал или самый надежный, но самый дорогой поливинилденфторид.
Размеры ворот из профнастила
Стандартная ширина проема – 4-4,5 м при высоте в 2,2-2,5 м. Для удобства нарезки округляй значения с учетом ширины листов профнастила. Чтобы просчитать ширину точнее, добавь к общей ширине автомобиля метр для маневра. Если нужно варьировать параметры – заказывай профнастил индивидуально по своим замерам.
Оставь зазор снизу шириной 15-30 см, иначе первой же снежной зимой пользоваться воротами будет невозможно. После расчетов обязательно сделай чертеж со всеми отметками для калитки, петель, замка и других узлов. Это нужно, чтобы точно просчитать все расстояния, и чтобы каркас при сварке идеально сошелся.
Монтаж ворот из профнастила
Для начала мы расскажем тебе про простые распашные ворота. Эта конструкция самая понятная, в ней нет сложных узлов и практически невозможно ошибиться. Идеальный выбор для новичков!
Каркас для ворот из профнастила
Для каркаса возьми трубы и профили сечением 4х4, 6х2, 6х4 или 6х6 см и пару труб 2х2 см для внутренних перемычек. Обязательно прогрунтуй все профили противокоррозионной грунтовкой. В углубление примерно на треть высоты опоры засыпь щебневую подушку и вставь опору строго вертикально. Забетонируй ее и накрой сверху защитной накладкой от влаги.
Нарежь трубы под углом, чтобы стыки аккуратно и легко заваривались, а потом на них не скапливалась вода. Зачисть все элементы от ржавчины и грязи, постоянно контролируй уровень, а потом еще отдельно зачисть сварные швы. В конце каркас можно покрасить специальной противокоррозионной краской для металла.
Укрепление каркаса
Для укрепления конструкции навариваются металлические уголки для жесткости. Для узких створок и калиток до полутора метров подойдут готовые сплошные «косынки», а для более широких нужна диагональная перемычка из трубы меньшего диаметра. Для предотвращения парусности от ветра устанавливаются перемычки и ребра жесткости.
Монтаж петель
Для легких створок хватит двух петель, но для усиленных рекомендуем устанавливать по три. Они сначала привариваются к опорным стойкам, а уже потом – к каркасу. Обязательно учитывай, как должна открываться створка, чтобы понять, как именно приварить петли: встык к опоре или накладкой.
Обшивка профнастилом
Волнистая структура профлиста удобна для монтажа: к каркасу прикручивай листы через нижние волны, а между собой соединяй по верхним. Используй только основную опору и не прикручивай ничего к усилительным перемычкам. Лучше возьми специальные заклепки – они аккуратнее и не так заметны, но саморезы тоже подойдут.
Установка замка
Для навесного замка еще во время обшивки привари к каркасу петли. Врезной врезается непосредственно в трубу, поэтому он самый незаметный. Накладной монтируется на раму или дополнительно наваренный металлический лист.
Чтобы надежнее зафиксировать полотно и снять нагрузку с одного замка, нужны нижние фиксаторы, которые уходят в землю. Изнутри устанавливаются защелки или засовы.
Автоматика для ворот
Для дистанционного управления нужен электропривод, вместе с которым можно установить сигнализацию и камеру. Удобнее всего с откатными и подъемно-поворотными, ведь если ворота раздвижные, придется устанавливать два привода и синхронизировать работу створок. Самые непрактичные и не особо применимые в быту – распашные автоматизированные ворота.
Ворота из профнастила своими руками – фото и идеи
Механизм открытия створок не ограничивается распашными и может быть разным. Предлагаем несколько альтернативных вариантов, отличающихся сложностью и габаритами.
Ворота с калиткой
Прорежь калитку посреди целой створки – тогда ее не нужно укреплять и она сама усилит каркас. Если нужно сместить калитку в сторону, смещай ее к опоре, но не ко внутреннему краю. А если не хочешь резать – сделай ее отдельной зауженной створкой, а вторую расширенную укрепи ребрами жесткости.
Подъемно-поворотные ворота
Такие створки часто используются в гаражах, потому что они не ограничивают заезд. Ворота проворачиваются горизонтально и поднимаются, но нужна дорогостоящая автоматика. Важно максимально облегчить вес створки, так что бери профнастил потоньше и без дополнительного утепления.
Откатные ворота из профнастила
Главный плюс конструкции – компактность, сравнительно с распашными створками, занимающими место. Для открытия направляющие откатываются в сторону. Учти, что роликовые опоры при регулярном использовании изнашиваются, так что со временем их придется менять.
Откатные ворота с верхним подвесом
Зачастую направляющие идут снизу, но тут они смещены наверх. Из-за этого высота створок ограничена. Но зато нагрузка на автоматику ниже и привод прослужит дольше. Зимой, когда все вокруг заметено снегом, это едва ли не лучший вариант из всех.
Раздвижные ворота из профнастила
В стороны уезжают сразу две независимые створки, так что проем получается намного шире. Это сложная конструкция, но она оптимальна для широких ворот. Поэтому для загородного дома такой вариант не самый практичный, а вот для небольшого предприятия – уже вполне оправдан.
Как укрепить ворота | Домашние направляющие
Деревянные ворота состоят из рамы, заборных панелей или пикетов и крепежных элементов, которые скрепляют все вместе. Со временем, повторное использование может ослабить ворота, вызывая их провисание или распад. Чтобы укрепить свои врата, вам нужно улучшить то, что уже существует, таким образом, увеличивая долговечность. В большинстве случаев, средний самодельный домовладелец может сделать работу за относительно короткое время.
Рама
Установите силовую или беспроводную дрель с навинчивающимся креплением.Ослабьте и удалите винты, которые держат петли на стойке ворот, и выньте ворота из проема.
Начните с того, чтобы убедиться, что ворота — это квадрат, а не параллелограмм. Положите ворота лицевой стороной вниз на плоскую поверхность или рабочий стол так, чтобы рама и диагональная распорка были направлены вверх.
Измерьте расстояние по диагонали от одного из внешних углов верхней направляющей рамы до противоположного угла нижней направляющей и запишите измерение. Измерьте расстояние по диагонали в обратном направлении и запишите измерение.Если измерение длиннее противоположного, постучите молотком по концу этого нижнего рельса и повторите измерения в обоих направлениях. Повторяйте это по мере необходимости, пока оба измерения не будут одинаковыми.
Вкрутите пару 2 1/2-дюймовых установочных винтов через каждый конец диагональной распорки и в соответствующие верхние и нижние направляющие, чтобы закрепить ворота, чтобы они были квадратными и точными.
Заборные панели или пикеты
Поставьте ворота на плоскую поверхность или рабочий стол так, чтобы панели забора или пикеты были направлены вверх.
Используйте сверло и насадку с винтовым наконечником, чтобы затянуть все винты, используемые для крепления ограждения или пикетов к верхним и нижним направляющим. Если у ворот есть гвозди, установите каждый гвоздь с помощью набора гвоздей и молотка. Затяните винты или установите гвозди, используемые для крепления ограждения или пикетов на диагональной скобе.
Установите зенковку диаметром 1/4 дюйма в сверле. Просверлите зенковку глубиной 1/8 дюйма между имеющимися винтами или гвоздями в каждой точке крепления на верхней и нижней направляющих.Снимите зенковку с дрели и установите насадку с винтовым наконечником.
Закрутите 1/2-дюймовый винт на каждой зенковке на панелях ограждения или пикетах толщиной 1 дюйм. Для более толстых пикетов, вкрутите винт на 2 1/2 дюйма для каждой зенковки. Ворота готовы переустановить на посту.
Ограждения очерчивают границы собственности и обеспечивают разделение между вашим домом и остальной частью вашего района. Заливной бетон — лучший выбор для установки столбов забора в земле, и хотя он делает прочный анкер, твердый блок затрудняет перемещение забора в будущем. Гравий является одним из основных компонентов в бетоне, помогая связать цементный материал, но гравий фактически создает прочную и прочную основу для опор при правильном уплотнении.Гравий позволяет лучше дренировать вокруг столбов забора и облегчает удаление столбов забора, если вы передумаете об этом заборе.
Dig пост отверстие, по меньшей мере, 24 дюймов глубиной, используя пост буры и бар рытья или механический бур почвы; для лучшей вероятности предотвращения переворота, установите пост как можно глубже 40 дюймов. Отверстие должно быть примерно в два-три раза больше диаметра ограждения.
Обрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 4 дюйма или 2 на 4 дюйма, чтобы он был вдвое длиннее диаметра ограждения.Эта часть, называемая опорой поста мертвеца, помогает закрепить пост в земле и особенно полезна, если вы не можете вырыть отверстие для поста глубиной 40 дюймов.
Гвоздь или вверните небольшой кусок пиломатериала в нижней части столба ограждения с помощью 16-дюймовых гвоздей или 3-дюймовых шурупов, перпендикулярно столбу ограждения. Прикрепите доску к нижней части стойки для забора, а не к нижнему концу стойки для забора.
Налейте около 6 дюймов гравия или щебня в нижней части столба отверстия; используйте гравий с кусочками неправильной формы различных размеров, включая немного гравийной пыли для лучшего уплотнения.
Упакуйте гравий или камень плоским концом копателя, чтобы сформировать ровную основу; проверьте уровень с помощью небольшого уровня торпеды.
Установите столб в отверстие, проверьте боковины с помощью уровня и отрегулируйте столб, пока он не станет вертикальным. Горизонтальный кусок пиломатериала должен плотно прижиматься к сторонам отверстия стойки.
Заполните отверстие для столба вокруг столба примерно 6 дюймами гравия или щебня. Надежно надавите на гравий или камень вокруг опоры пиломатериала.Тщательно упакуйте наполнитель тупым концом копателя.
Проверьте боковины стойки с уровнем для отвеса и при необходимости отрегулируйте, прежде чем продолжить.
Заполните оставшуюся часть скважины 6-дюймовым гравием или дробленым камнем за один раз, заполняя агрегат с помощью копателя и проверяя, нет ли отвеса перед тем, как перейти к следующему слою гравия.
Гофроящик— Руководство по эксплуатации
Гофроящики— это универсальный инструмент для вас и вашей компании. Его можно использовать как первичное, вторичное или третичное упаковочное решение, начиная от обычной доставки и заканчивая заказной упаковкой с печатью.
Традиционная картонная коробка состоит из 3 слоев ДВП в своей структуре. Наружные слои называются лайнеров , а волнистый слой бумаги, зажатый между лайнеров, называется флейтой .В некоторых случаях, чтобы добавить дополнительную защиту к продуктам, гофрированные листы могут быть согнуты вдвое, комбинируя различные степени флютинга.
Гофрокороб для повседневного использования является наиболее распространенным вариантом доставки и отправки по почте. Стены обеспечивают столь необходимую защиту даже для самых грубых условий эксплуатации, а материал относительно рентабелен. Большинство компаний используют гофроящики для эффективной доставки и доставки огромного количества продукции на большие расстояния. Напротив, некоторые компании предпочитают печатать на своих гофрокоробах.
Хотя эти коробки повсеместны в повседневной жизни, о них мало что известно.
В этом посте мы обсудим все, что вам нужно знать, что касается гофротары.
Типы бумаги
Крафт-лайнеры
Изготовленные из хвойных пород дерева, крафт-бумага состоит из 70-80% «первичного» химического целлюлозного волокна, в результате чего получается высококачественный сорт бумаги, который является очень жестким и долговечным. Крафт-бумага является наиболее устойчивым вариантом из всех типов бумаги.Однако крафт-бумага также является наиболее дорогостоящим вариантом.
- Браун Крафт может отличаться натуральным коричневым цветом в зависимости от используемых волокон, процесса варки целлюлозы и расположения бумажной фабрики
- White Top Kraft очень прочный и доступный и предлагает отличные характеристики печати
- крапчатый крафт aka Oyster Kraft, похожий на крафт с белым топом с крапчатым внешним видом
- Полностью отбеленный белый — это лайнер крафт с естественным внешним видом с дополнительной ступенью отбеливания, но этот вариант не такой долговечный, как небеленый вариант
- Крафт с березовой облицовкой аналогичен материалам White Kraft, но верхний слой отбелен.
Испытательные прокладки
Испытательная бумага является менее дорогим вариантом, чем крафт.Существует более высокий процент содержания вторичного волокна, что приводит к менее долговечному бумажному вкладышу. Более высокое содержание вторичного волокна также затрудняет печать на бумаге. Что делает очень распространенным использование тестовой бумаги в качестве внутреннего слоя картона.
- Испытание 2 — частично переработанная лайнерная бумага
- Испытание 3 — полностью переработанный лайнер
- White Top — это вторичный лайнер с белым покрытием
- Oyster — пестрая испытательная прокладка
Бумага для флейты
- Semi Chem — это первичные волокна, использующие нейтральный сульфитный полухимический процесс
- Флютинг на основе отходов — это 100% переработанные волокна
Марки флейт
Рифленая коробка гофрирования относится к аркам между гильзой, которая помогает укрепить материал для укладки и долговечности.Эти канавки изготовлены из ДВП, так же, как и из облицовочного картона, и обеспечивают гофрированные листы свойствами прочности, амортизации и сопротивления сжатию. Это также может потенциально использоваться для пользовательской печати и графики. Флютинг бывает разных типов, и каждый тип уникален.
- Лайнер — это поверхность листа ДВП, на которую наклеен гофрированный лист.
- Single Face — это один гофрированный картон, который приклеен к одному плоскому листу обшивки, показывая волнистость на одной стороне.
- Одностенная — это рифленая древесноволокнистая плита, которая склеена между двумя листами лайнера. Это стандартная гофрированная доска, которую мы обычно видим.
- Double Wall имеет три листа лайнера с двумя гофрированными ДВП между ними.
- Triple Wall — это четыре листа лайнера с тремя гофрированными древесноволокнистыми плитами между ними.
Одностенные
Одностенные гофроящики различаются по прочности и долговечности.Это можно проверить с помощью теста Edge Crush, как будет описано далее в этом руководстве.
Гофрокоробки с одностенными стенками могут выдерживать вес от 23 ECT до 55 ECT. Он весит меньше, и «более слабые» одностенные гофроящики могут выдерживать минимальный вес до 20 фунтов.
A-Flute — 1/4 ” — это первый тип гофрированной канавки. Этот сорт флейты обладает высочайшими защитными и амортизационными качествами. Очень хорошо справляется со сжатием и укладкой, часто используется для упаковки хрупких предметов .
B-Flute — 1/8 ” этот тип флейты выглядит намного тоньше, чем другие, но не позволяйте его внешнему виду обмануть вас. B-флейта довольно сильная, и ее обычно используют для витрин и консервов. Он также имеет более плоскую поверхность для печати более высокого качества и отлично подходит для высечки. B-Flute обладает отличными свойствами сопротивления прокалыванию и раздавливанию, а также занимает меньше места. Он имеет превосходную всестороннюю производительность для всех типов упаковки , но также широко используется в качестве прокладки, разделителей, перегородок и других форм внутреннего упаковочного материала.
C-Flute — 3/16 ” является гибким и одним из самых универсальных сортов флейт в картонных коробках. Обладает средней устойчивостью к раздавливанию, прочностью при укладке и печатными свойствами. Скорее всего, вы видели этот тип для упаковочных коробок , но также для упаковки стеклянной, молочной и мебельной продукции.
E-Flute — 1/16 ” обычно не используется для транспортировки. Как один из более тонких сортов флейты, E-Flute часто используется в качестве альтернативы картонным складным картонным коробкам.E-Flute также разработан более тонким и более сжатым, чтобы уменьшить размеры внешнего ящика, что экономит место для хранения. E-Flute тоньше, но обладает превосходной прочностью на сжатие, устойчивостью к раздавливанию и относительно плоской поверхностью для высококачественной печати. Вы можете найти E-Flute для косметики, хрупкого стекла, керамики и других мелких и деликатных продуктов .
F-Flute — 1/32 ” обладает защитными свойствами, подобными E-Flute, но с еще более гладкой поверхностью для высококачественной печати.Для вас характерно, что F-Flute используется для упаковки раскладушек для сетей быстрого питания в Соединенных Штатах. С другой стороны, Европа приняла этот сорт гофрированного флютинга в качестве стандартного варианта для специальной упаковки и розничной упаковки .