чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа.

Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае,

если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
• Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
• Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

 При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

 Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки. 

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d =   5    10     20    30      40     50
φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Ремонт и замена поврежденных балок пола

Отремонтировать обвисший, треснувший или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола. Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые нужно отремонтировать, с широко открытыми, четкими отсеками для балок, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и располагалась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник.При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату. Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже. Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было разрезать эту часть балки, чтобы завершить установку. Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC]. Вот хорошее практическое правило:

1. Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
2. Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
3. Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Агрессивная выемка не только разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, из-за холодильника над нашей балкой пол провисал.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, что приведет к наклону или неровности пола над ней.

Необходимые инструменты и материалы

• Уровень
• Сабельная пила
• 5-фунтовый молот
• Рулетка
• Несущие винты и подвесы для балок, если применимо
• Электропила
• Обшивка бруса или клееного бруса, если требуется для прочности
• Шайбы деревянные
• Гидравлический домкрат или металлические домкраты
• Разное. ручной инструмент
• Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту.Удалите все оставшиеся застежки и фурнитуру.

Сестринская балка

Исправление проблемной балки — это простой ремонт и обычно достигается путем закрепления новой балки рядом с поврежденной балкой пола, удваивая толщину элемента каркаса. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов.Поврежденная балка была размером ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать 1/2 дюйма от ширины элемента каркаса 2 × 8.(Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса по надрезам на материале каркаса.

Длина новой балки была обрезана так, чтобы конец подходил к опорной балке на 3 дюйма.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки.Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

Помещение под ремонт

На моем пути было несколько препятствий; в районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата.Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Домкрат балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц. Как только балка будет вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой поддомкрачивание пола.

Стойка домкрата — это просто две гвоздики 2х4, прибитые вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора. Затем я установил домкрат 2 × 4 по вертикали и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы установить новую балку по сравнению со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно. Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление поста Джека

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными болтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать Т-образную стойку, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удержать их вместе на конце дымохода.

Плотно затяните балки перед тем, как скрепить их винтами.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его на место. Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил подвеску с двойной балкой для поддержки как старой, так и новой сестринской балки.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2-дюймовых. конструкционные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена ​​дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Позвонить инженеру-строителю

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажите вот завершенный ремонт.

---

Рекомендуемые статьи

Установка балок перекрытия — Fine Homebuilding

После того, как вы установили грязевые опоры и опорные балки, пора построить настил первого этажа. Еще раз взгляните на план обрамления и обратите внимание на специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в обрамлении для лестницы.Обрамление пола выполнено из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса на определенных участках были указаны LVL.

План перекрытий

Наиболее распространенное расстояние между полом, стеной и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и это то, что мы использовали в этом проекте. Это означает, что центральная линия каждой балки, стойки или стропил находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если на планах не предусмотрено какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере развития кадрирования: он отлично подходит для поддержки стандартных 4 футов.на 8 футов. обшивка панелей с минимумом отходов. Укладка балок выполняется непосредственно на грязевых отстойниках, протянувшихся по длине дома.

Чтобы начать разметку, зацепите конец ленты за конец грязевика. В этот момент возникает соблазн сделать отметку через каждые 16 дюймов, но это приведет к тому, что край каждой балки окажется на уровне 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не достигает балки, либо полностью ее закрывает.Поверьте, все плотники хотя бы раз в своей карьере совершают эту ошибку. Чтобы этого избежать, вычтите дюйма (половину толщины балки балки) из каждого 16-дюймового размера ленты. o.c. маркеры. Таким образом, разметка макета составляет 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и т. Д. Отметьте эти точки, проведите линию поперек ложи и не забудьте поставить крестик на той стороне линии, где должна падать балка. Соответствующий макет балки должен быть нанесен на опорную балку, но в этом случае мы сделали макет до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Разметка макета Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке разметки (фото внизу слева). Это потому, что одну строку труднее читать и она менее точна. Затем в каждой точке разметки выровняйте линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание бруса к изнаночной стороне линии разметки. Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке разметки Затем в каждой точке разметки выровняйте линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет находиться каркас.

Балки перекрываются у опорной балки, поэтому вместо того, чтобы отмечать X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

После того, как план балок будет нанесен на грязевые отмели, вернитесь и выложите любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничной выемки расположен в 12 футах от правого конца дома, а ее ширина составляет 9 футов (измерение получено из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края погона, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного изменило LVL (¾ дюйма.), но не настолько, чтобы повлиять на будущее кадрирование. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы определить LVL для другой стороны.

Последний шаг в компоновке балок — это нарисовать мелом линию, чтобы указать, где будут падать концы балок. Эта линия также определяет внутреннюю поверхность балки обода.

Чтобы центрировать балки на 16-дюйм. макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или половину ширины 2 × заготовки) с одной стороны от точек макета на ленте.

Балки из размерной древесины перекрываются у опорной балки, поэтому на одной стороне линии нанесена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

Прямая линия, прикрепленная к опорному порогу, определяет размещение балок, обеспечивая пространство для балок по краю. (Согласно местным нормативам ветроэнергетики требуются детали анкерных болтов, показанные здесь.)

Измерение расстояния между балками Альтернативный способ расположить положения балок — это отметить край первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично забейте гвоздь в этой отметке и закрепите ленту на шляпке гвоздя.Затем отметьте остальную часть макета на расстоянии 16 дюймов. приращения указаны на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16 дюймов. макет, однако. Для обеспечения точности измерения любых вариаций обрамления всегда следует проводить с края грязевого отлива. Сделайте первую отметку на 15¼ дюйма. Затем зацепите ленту за гвоздь и сделайте разметку на 16-дюймовом. приращения.

Установка балок

В этом доме были установлены балки в два этапа.Сначала были установлены балки в передней половине дома, а затем в задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12 футов. перед домом будет достаточно балок. Когда каждую балку вынимали из сваи, проверяли, чтобы конец подоконника был квадратным. Затем каждая балка была положена на опорную балку и грязевик в процессе, называемом загрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на уже установленную.Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член экипажа венчал каждое из них и рисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок в дальнейшем, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они смотрели в одном направлении, когда балки лежали ровно.

Чтобы поставить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между грязевым порогом и опорной балкой. Когда балки загружены и готовы к установке, увенчайте каждую из них, отметьте направление короны буквой V, и направьте все буквы V в одном направлении.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто установите балки с одного конца дома и продвигаетесь к другому концу, вы можете почти гарантировать, что балка сместится с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестницы в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии разметки балок обода до края опорной балки и закатали первую балку по краю. Затем мы перенесли это измерение на нижний край балки и сделали разметку.Член бригады на отстойнике прибил ногой балку к грязи, совместив ее с меловой линией обода балки. Второй член бригады постучал по балке, пока она не совместилась с отметкой на балке, а затем прибил балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно прикатывать и прибивать оставшиеся балки, начиная с балки обода на одном конце. Когда все балки на фасаде дома были закреплены, мы установили LVL для лестницы.LVL бывают целыми 10 дюймов в ширину, поэтому каждый пришлось разрезать до 9¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2 × 10. Вставив LVL на место по разметке, они были прибиты гвоздями.

Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Когда балка стабилизируется, сверните оставшиеся балки по краю и прибейте их к макету. Балки LVL, укрепляющие балку. затем сдвиньте проем лестницы на место.

После того, как балки перед домом были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на погрузчик были уложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, что означало, что это 16 футов. пиломатериалы указаны в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя им перекрывать передние балки, мы срезали излишки с каждой балки и сложили их, чтобы использовать для блокировки позже.

Благодаря тому, что балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

Компоновка и установка задних балок были несложными, за исключением проема в перегородке в фундаменте. Здесь балку обода пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, которая перекрывала бы это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были перемещены внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособить дополнительную толщину балки балки обода. Эта дополнительная длина балки обода была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. Фото ниже). Когда позже была установлена ​​балка обода, она сформировала вторую половину перемычки.

Переборка требовала перекрытия проема, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой балки обода. Сама основная балка обода образует вторую половину коллектора, когда две части будут скреплены вместе.

Установка балок обода Балки обода, идущие параллельно балкам пола, устанавливаются вместе с балками. Перпендикулярные балки обода — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте.Их задача — удерживать концы балок пола вертикально и перпендикулярно грязи.

Начните с прибивания концов параллельных балок обода к перпендикулярным кромкам по углам. Затем пригвоздите края к грязи, чтобы они плотно прижались к нижним углам балок. Теперь наденьте ленту на конец обода и совместите центр первой обычной балки с отметкой на ленте. Забейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы он оставался на месте.Прикрепите ленту к краю первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его сверху гвоздем. Держите ленту зацепившись за первую балку и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая вершины всех балок на схеме. По ходу работы проверяйте, чтобы балки были перпендикулярны верхнему краю балки обода и не были слегка перекручены. Когда верх каждой балки будет закреплен гвоздем, вернитесь и вбейте оставшиеся гвозди через края в балки.

Установка перемычек Последней основной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена ​​при этой работе, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными перемычками LVL с каждой стороны лестничной решетки.После того, как расположение заголовка было определено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как жатка была прибита на место, мы удалили блоки и вставили на место металлические балки. Короткие балки перекрытия завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены балочные подвесы для соединения заглушек с коллектором LVL.

Последние балки представляют собой короткие балки, которые проходят от опорной балки до загонщика лестницы.

9 распространенных ошибок, связанных с черным полом, и как их избежать :: Weyerhaeuser

Джоди Дедмон

Красивый пол начинается с прочного чернового пола.OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при условии соблюдения нескольких простых рекомендаций по установке.

Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:

1. Неправильный интервал.
Чтобы избежать коробления, панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения. Края с выступом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ^® , предназначены для самозажимания.

2. Использование зеленых балок.
Влажные пиломатериалы могут привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола. Используйте балки Trus Joist ^® TJI ^® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, такие как пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ^® , которые обладают большей стабильностью размеров, чем сырые пиломатериалы.

3. Не давать черному полу высохнуть.
Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол).Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ^® , которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.

4. Неправильная установка гвоздей.
Во избежание выскабливания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются. Как правило, гвозди (кольцо 6d или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панели и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей или как указано на строительных чертежах.Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели. Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.

5. Прекращение клея.
Строительная техника с использованием клея-гвоздей оптимальна для обеспечения ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, соответствующий стандартам качества ASTM D3498; в случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.

6. Неправильное нанесение клея.
Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя. Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевидный узор для опор шириной 3½ дюйма или более. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.

7. Дать клею высохнуть.
Если на клее образуется корка, он частично потеряет свою прочность или может вообще не приклеиться.Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Обратитесь к спецификациям производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.

8. Забивание кромок.
Использование кувалды для плотного прижатия шипа к пазу может привести к раздавливанию древесных волокон, повреждая как панель, в которую он попадает, так и то, в которое он был прижат. Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше.Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.

9. Забываешь проверить свою работу.
Перед укладкой чистового пола обойдите черновой пол на предмет скрипов, отсутствующих креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.

Подобные простые стратегии могут помочь создать системы полов, которые будут прочными, устойчивыми и не скрипят.Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.

Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить

---

ДЖОДИ ДЕДМОН

Джоди Дедмон проработал более 25 лет с Weyerhaeuser, большинство из них — в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания о производстве OSB, методах монтажа и рыночных тенденциях; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.

Подготовка бетонных поверхностей для укладки ламинатного пола

Ламинированный пол — это рентабельный вид, который прослужит долгие годы при правильной установке. Если вы хотите сэкономить деньги и выполнить работу самостоятельно, мы готовы предоставить вам целый арсенал информации, чтобы вы могли успешно укладывать ламинат на бетонную поверхность.

Чтобы получить максимальную отдачу от ламината, он должен быть сухим, ровным и чистым.Чтобы пол не пропускал влагу, необходимо дать бетону высохнуть в течение 30 дней. Ему нужно слишком много времени, чтобы отвести влагу. По прошествии 30 дней вы должны проверить уровень влажности вашего бетона с помощью влагомера. Если уровень составляет 4,5 процента или выше, плита может быть непригодна для установки.

После того, как бетон выдержит испытание на влажность, вы можете установить пластиковую пленку толщиной не менее 6 миллиметров. Это предотвратит попадание влаги на ламинат.В месте соединения листов убедитесь, что они перекрывают друг друга на несколько дюймов, и используйте прочную виниловую ленту для безопасности. Пластиковая пленка стоит от 8 до 12 центов за квадратный фут, а виниловая лента — около 20 центов за погонный фут.

Для ламината необходима ровная поверхность. Любые удары или проседание ламината вызовут скрип или разваливание пола. Чтобы этого не произошло, заделайте низкие места заплатой или наливным бетоном. Любые щели шириной более четверти дюйма, выбоины и крупные сколы должны быть заполнены заплаткой.Провалы и трещины на бетонной плите следует устранять наливным бетоном. Заплатка стоит около 15 долларов за галлон, а самовыравнивающийся бетон — от 40 до 50 долларов за мешок. Небольшим частям наливного бетона требуется несколько дней для отверждения.

Обязательно отшлифуйте все неровности и полностью удалите все дефекты и остатки клея с предыдущего покрытия. Молоток и долото могут быть полезны для небольших неровностей, а болгарка — для выступов. Если плита в плохом состоянии, используйте шлифовальный станок или буфер со скребком для бетона по поверхности перед использованием самовыравнивающегося бетона.

Для максимального комфорта при ходьбе по готовому изделию поверх гидроизоляции следует добавить слой ламината. Это будет иметь заметную разницу и будет стоить всего от 12 до 15 центов за квадратный фут.

Наконец, когда бетон будет подготовлен, вы можете укладывать ламинат, как и любой другой черновой пол. Подойдите к этим шагам методично, и вы обязательно добьетесь красивых полов.

Характеристики перекрытий и их установка

Начнем с того, что такое перекрытие?

Перекрытие — это такая конструкция, разделяющая по высоте соседние комнаты.

Говоря простым языком, перекрытие — это конструкция для формирования перекрытий, как для отделения жилых помещений от чердака и подвала, так и для отделения жилых помещений. Между ними различают промежуточную, цокольную, цокольную и величину избыточной нагрузки (она определяет тип балок и расстояние между балками перекрытия), а также балки.

Каркас арматуры для монолитного прохождения

Требования к перекрытиям

Конструкция должна обладать необходимой прочностью, чтобы выдерживать не только свои весовые нагрузки, но и дополнительные — такие как вес людей, мебели, оборудования.Величина предполагаемой нагрузки на одну площадь перекрытия определяется в зависимости от того, как используется помещение.

Выполняется соответствующий расчет. Вот грузы:

• для цокольного перекрытия и межпоколенческого — не менее 210 кг нагрузки на квадратный метр площади перекрытия.

На основании этого определяется, для чего использовать брус и как его укладывать.

Нагрузка на один квадратный метр перекрытия основания должна быть не менее 210 кг.

Перекрытие должно быть достаточно жестким, чтобы не образовывались изгибы. Деревянные полы можно использовать как лаги для этажа следующего этажа. Чтобы определить, как пользоваться штангой, нужно немного прикоснуться к распорядку. Такой расчет лага проводят, как правило, архитекторы, а желающие построить своими руками — пользуются таблицами.

При реконструкции или строительстве нового элемента разделения помещений необходимо позаботиться о звукоизоляции.Как это сделать и какие требования к звукоизоляции определены нормативными строительными документами. Для этого необходимо тщательно закрыть имеющиеся зазоры на стыках элементов конструкции и применить соответствующие материалы, чтобы заполнить расстояние между балками.

Перекрытия, разделяющие комнату, имеющую при разнице температур, должны соответствовать требованиям нормативной документации по теплозащите. Для этого используют утеплители, которые укладываются между балками.Их количество определяет расчет. Чтобы лаги не стали мостами холода, к выбору лаги нужно подходить с соответствующими знаниями.

Схема перекрытия балок, состоящая из балок и внутреннего заполнения.

Любая конструкция перекрытия должна выдерживать длительное огненное воздействие. Предел огнестойкости в различных конструкциях составляет от 15 до 50 минут. Железобетонные перекрытия в этом смысле — самые стойкие, деревянные — самые слабые.Поэтому перед использованием деревянного бруса необходимо провести пропитку бруса соответствующим огнестойким материалом или использовать фокусировку готовой конструкции.

Вернуться в категорию

Типы перекрытия

По типу конструкции различают два типа перекрытия. Первый вид — балка. Состоит из балок и внутренней заливки. Второй тип — безплатная конструкция. Сайлент выполняется из однородных элементов, таких как плиты-пол или панели перекрытия.

Вернуться в категорию

Парные деревянные полы

Каркас такого перекрытия — деревянные балки (лаги), которые следует прикреплять на одинаковом расстоянии друг от друга. Расчет этого расстояния производится в зависимости от сечения балки и ширины пролета между несущими стенами.

Специалисты давно произвели такой расчет. Расстояние между ними подскажет Таблица:

Профиль (для деревянной балки) см x см	Ширина переключателя внахлест 3 м	Ширина пролета внахлест 3.5 м	Ширина переключателя внахлест 4 м	Ширина в разрезе 4, 5 м	Ширина переключателя внахлест 5 м
Пруток 5 x 16	0,8 м.	0,6 млн.	0,45 м.	—	—
Пруток 6 x 20	1,25 м.	0.80 М.	0,70 метра	0,55 М.	0,45 м.
Пруток 10 x10	0.60 М.	0,45 м.	0.35 м.	—	—
Пруток 14 x 18	—	—	—	1,8	1,48
Пруток 15 x 20	—	—	—	2,4	2,0
Пруток 16 x 22	—	—	—	—	2,5

Конструкции деревянных перекрытий из бруса идеально подходят для строительства частного загородного дома.

К сожалению, это далеко не все недостатки перекрытия с использованием металлоконструкций. К недостаткам таких перекрытий можно отнести:

1. Образование ржавчины во влажных помещениях.
2. Потребность в подъемных механизмах при установке.
3. Хорошая звуко- и теплопроводность (с этими недостатками борются, обматывая концы металлоконструкций войлоком).

Питание на таких балках не только от досок, но и от плит.Это могут быть легкие железобетонные плиты или плиты из других легких и прочных строительных материалов — их использование регламентирует расчет.

Во избежание коррозии балок используются железобетонные балки перекрытия. Такие балки укладывают на расстоянии 0,6-1,0 м. Заполните пространство между балками из легких бетонных плит или легких бетонных блоков. Поверх этого перекрытия делают стяжку для пола, а потолок оштукатуривают под побелку, покраску или обои.

Вернуться в категорию

Перекрытия вареные

Выполняют одновременно несущую и вмещающую (разделяющую) функции. В их конструкциях нет балочных шаров, они состоят из монолитной плиты или нескольких плит или панелей. Есть три разновидности вареных перекрытий:

1. Сборные.
2. Монолит.
3. Собрано-монолитно.

Сборные полы нельзя монтировать своими руками, так как для этого требуется грузоподъемный механизм и солеры.Но такое перекрытие быстро идет и выдерживает большие нагрузки. Собирается из полых или П-образных железобетонных плит. Деревянные лаги можно использовать для монтажа покрытий.

Делают своими руками, чаще всего изготавливают. Это можно делать постепенно и неле. Самый трудоемкий и ответственный этап его выполнения — это установка подвесной опалубки и арматуры. Заливка слоя бетона на 8 — 12 см, по сравнению с этими малярными работами, кажется отдыхом.Залить бетон марки М200 своими руками, арматуру использовать любую.

Для напольного покрытия такой конструкции желательно настелить деревянные лаги. Для покрытия пола линолеум или ламинат не нужен.

Обзор установки коврового покрытия | HowStuffWorks

Когда все крепежные ленты прибиты на место, можно приступать к укладке ковра. Возьмите свернутый ковер и натяните его на место в комнате. Затем разверните его прямо по голому полу.Это сделано для того, чтобы позже вы не сорвали набивку с места, натянув ковровое покрытие на нее. Сверните ковровое покрытие с одной стороны к центру комнаты, снова обнажая пол.

Разверните полосу прокладки из пенопласта вдоль края пола через голую сторону комнаты от стены до стены, стороной с вафельным рисунком вверх. Осторожно разрежьте полоску тяжелыми ножницами, оставив примерно 2 дюйма нахлест на крепежные полоски с каждого конца. Потяните за полосу, чтобы поместить ее на оголенный конец пола так, чтобы она перекрывала крепежные полосы на обоих концах и вдоль стены.Затем закрепите его на месте, используя степлер, чтобы установить скобы по диагонали через каждые 6 дюймов или около того вдоль всех четырех краев набивки.

Накройте остальную часть комнаты таким же образом, откатывая ковровое покрытие, чтобы вы могли свернуть его на место. Сложите края полос прокладки встык и скрепите каждые 6 дюймов по каждому краю. Обрежьте набивку по мере необходимости, чтобы она подходила к препятствиям, обрезая их как можно точнее.

На бетонных полах используйте клей для набивки ковров, чтобы закрепить пенопласт.Расположите набивку, как описано ранее, и откиньте ее с одной стороны, затем нанесите клей на открытый пол, как указано, используя кисть или зубчатый шпатель с мелкими зубьями. Раскатайте прокладку по клею, прижимая и разглаживая ее на месте. Чтобы завершить приклеивание, откатите прокладку от другой стены, нанесите клей и разверните прокладку. Повторите эти действия, стыкнув полоски набивки, пока не будет покрыт весь пол. Залить под радиаторами небольшие прокладки.

Когда вся набивка установлена ​​на место, обрежьте края, перекрывающие крепежные полосы. Используйте универсальный нож с острым сверхпрочным лезвием, чтобы обрезать лишнюю набивку: держа нож под углом к ​​себе, отрежьте набивку именно там, где он встречается с внутренним краем крепежных полос. Поверхность набивки должна быть более или менее на одном уровне с поверхностью крепежных лент.

Наконец, разверните ковровое покрытие поверх прокладки и осторожно натяните его на место, перекрывая крепежные ленты по всей комнате.Разрежьте свернутый ковер вертикально по углам, соблюдая осторожность, чтобы не прорезать перекрытие основного ковра, так чтобы края лежали ровно напротив обеих угловых стен. Сделайте прямые и поперечные надрезы, чтобы подогнать ковровое покрытие вокруг радиаторов и других препятствий; не прорезайте в ковре дыры для их размещения. Аккуратно обрежьте открытые регистры пола, оставив небольшое перекрытие.

Прикрепите ковровое покрытие к крепежным ремням с помощью коленного упора. Начиная с угла, поставьте голову кикера на ковер на расстоянии примерно дюйма от стены и направьте немного вниз под углом к ​​стене.Стоя на коленях на полу в углу, одной рукой возьмитесь за рукоятку кикера, а другой опереться на пол. Положите весь свой вес на колено, противоположное руке, держащей кикер, и резко переместите другое колено вперед, чтобы ударить по мягкому концу кикера. Головка кикера будет натягивать ковровое покрытие под собой, чтобы зацепить его за зубцы крепежной планки на краю пола, оставляя необрезанный край коврового покрытия все еще торчащим у стены. Повторите этот процесс, чтобы закрепить ковровое покрытие на противоположной стене угла.

После того, как первый угол комнаты встал на место, закрепите два соседних угла таким же образом, оставив свободный по диагонали угол. Затем продвигайтесь от начального угла вдоль двух стенок угла, удерживая только что застегнутое ковровое покрытие одной рукой, а другой рукой пинайте следующие несколько дюймов коврового покрытия. Убедитесь, что ковровое покрытие лежит ровно и не смещается во время работы. Закрепите третью сторону ковра, двигаясь к свободному углу, а затем закрепите четвертую сторону.

Используйте универсальный нож с острым сверхпрочным лезвием, чтобы обрезать края коврового покрытия, и замените лезвие, как только оно начнет затупляться. Равномерно обрежьте загнутый край коврового покрытия, оставив около 3/8 дюйма, выступающего над закрепленным краем. Осторожно отрежьте и отрежьте все рваные пучки пряжи.

Для завершения установки используйте жесткий шпатель, чтобы вклинить обрезанный край коврового покрытия в зазор 1/4 дюйма между стенами и крепежными планками.Плотно прижмите обрезанный край коврового покрытия по всей комнате. Чтобы обработать край дверных проемов, аккуратно подрежьте край ковра, чтобы он подошел под изогнутый край отделочной планки двери. Протолкните необработанный край ковра под обод и с помощью молотка и деревянного бруска сильно прижмите обод к краю ковра.

Наконец, замените напольные регистры — возможно, вам придется подрезать край ковра еще дальше, но обрезайте осторожно. Замените плинтус на четверть круга, если вы сняли его ранее, и переставьте двери.Если новое ковровое покрытие и набивка намного толще старого напольного покрытия, вам, вероятно, придется выровнять нижний край каждой двери, чтобы она могла легко открываться и закрываться. Снимите дверцу с петель и аккуратно выровняйте нижний край, продвигая с обоих концов к центру. Повесьте дверь. Верните мебель в комнату. Наслаждайтесь новым ковром!

Для получения дополнительной информации об укладке ковров:

Морщины в бассейне с виниловой подкладкой

Морщины на виниловой подложке. Некрасивый вид, также вызывает некоторые проблемы с производительностью виниловой подложки. Морщины в бассейне с виниловой подкладкой могут создать некоторые проблемы, например:

• Улавливает грязь в складках
• Опасность образования отверстий от очистителей, заедающих за складку
• Ослабляет область складывания

Вот некоторые из причин появления морщин на подкладке и что вы можете с этим поделать.

Морщины на внутренней поверхности бассейна, вызванные химическими веществами:

Если вы будете поддерживать постоянно высокий уровень хлора в бассейне или постоянно низкий уровень pH, у вас может появиться сморщивание на подкладке бассейна.Это может быть локальная проблема из-за прямого контакта хлора с лайнером или широко распространенная. Часто это сопровождается осветлением или обесцвечиванием винила.

Это нехорошие знаки, и я не могу предложить никакого решения, кроме снижения дневного уровня хлора и осторожности при шокировании бассейна. К сожалению, этот тип складок на подкладке невозможно исправить или легко удалить. Высокий хлор и низкий pH могут быть очень агрессивными, и они буквально высасывают пластификатор из винила, заставляя лайнер сжиматься и сморщиваться.

Морщины на облицовке бассейна, вызванные подземными водами:

Неудачная ситуация, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, из-за отсутствия топографических выходов из-за давления воды под бассейном. В редких случаях гидростатическое давление может быть настолько большим, что оно может поднять бетонный бассейн из-под земли — и гораздо легче поднять виниловую облицовку. Он будет выглядеть как выпуклость под лайнером, как гигантский воздушный пузырь. Когда уровень грунтовых вод отступит, лайнер вернется вниз, чтобы встретиться с полом / стеной, без складок — если вам повезет.Однако во многих случаях лайнер мнется, когда уровень грунтовых вод опускается, и лайнер возвращается на место.

Чтобы исправить эту ситуацию, обратите внимание на управление стоком в зоне вокруг бассейна. Сток из водосточной трубы из дома всегда подозрительно, поэтому постарайтесь перенаправить воду, идущую из водосточной трубы, подальше от бассейна. В некоторых случаях необходимые изменения ландшафта и топографии вокруг вашего бассейна могут быть серьезными, чтобы исправить ситуацию. Однако обычно можно внести некоторые незначительные поправки, чтобы грунтовые воды не попадали в бассейн.

Что вызывает морщины на вкладышах для бассейнов?

1. Неправильный размер вкладыша: Вкладыш для бассейна, который слишком велик или слишком глубок для размера и глубины бассейна, имеет излишки материала, которые складываются.
2. Низкий уровень pH воды в бассейне: В течение многих лет уровни pH, которые постоянно ниже 7,0, могут слегка сжимать лайнер из-за кислой воды.
3. Потеря воды в бассейне: Если вода вытекает или выкачивается из старого лайнера, винил сжимается, что затрудняет установку лайнера без складок.
4. Вода под лайнером: Редкий, но высокий уровень грунтовых вод может плавать лайнер, вздувая виниловый лайнер. Когда вода отступит, возможны морщины.
5. Сморщивание: Обычно вызывается попаданием нерастворенных гранулированных химикатов для бассейнов на винил или от таблеток хлора, лежащих на виниловой подложке.
6. Неправильная установка: При установке нового лайнера, как описано ниже, используются методы предотвращения складок винилового лайнера во время и после установки.

Морщины лайнера бассейна при установке нового лайнера:

Это самый распространенный тип морщин на лайнере для бассейна. Одна из причин заключается в том, что заказанный лайнер глубже бассейна или слишком много дополнительного песка было добавлено при подготовке пола бассейна. Основная причина — плохие измерения, особенно днища бункера, на грунтовых бассейнах с виниловым покрытием. При установке облицовки грунта, а в некоторых случаях облицовки надземного бассейна, необходимо использовать вакуум или магазинный пылесос, чтобы «закрепить» облицовку или плотно прижать ее к стенам и полу перед заполнением водой.Если этот шаг пропустить или выполнить неправильно, это может привести к появлению складок на подкладке бассейна.

Прокладки бассейна внахлест, как и все подкладки бассейна, перед заполнением должны быть чуть выше уровня пола. Наилучшая посадка нового лайнера для бассейна — это его растягивание. Не растягивайтесь слишком сильно, иначе вы рискуете перегрузить стенки бассейна и лайнер. Перед заполнением бассейна новым виниловым вкладышем вы должны расположить лайнер так, чтобы он оторвался от пола всего на дюйм или два.

В овальных или прямоугольных бассейнах наличие «скрученного» лайнера также может привести к образованию складок при установке нового лайнера.Перед заливкой убедитесь, что вы выровняли углы или вершину радиуса. Если у вас на стенах диагональные морщины, нужно сместить лайнер в обратную сторону.

Морщины на подкладке бассейна, вызванные «проскальзыванием»:

Проскальзывание — это мое собственное вымышленное слово, и оно встречается в надземных бассейнах с перекрывающимися слоями. Если у вас недостаточно зажимов, чтобы надежно прикрепить лайнер к верхней части стены бассейна, он может соскользнуть со стены. Сначала создайте морщины на стенах, которые в конечном итоге доходят до пола.

Морщины в бассейне, вызванные подземной эрозией:

Не частая причина, но в бассейнах с мягким полом и активными подземными водами пол может деформироваться, так как основание бассейна соскальзывает под весом бассейна. В некоторых случаях высокий уровень грунтовых вод приводит к разжижению подпочвы под бассейном, создавая всевозможные странные узоры на подкладках бассейна. Морщины в этом случае сопровождаются невысокими вдавленными участками. Трудно содержать в чистоте и не слишком красив для пола бассейна.

Морщины в бассейне из-за потери воды в бассейне:

Когда вода опускается ниже 6 дюймов над дном бассейна, лайнер начинает расслабляться вдали от стен. Если ваш бассейн теряет больше воды на пол — весь лайнер расслабится и появятся морщины. Потеря воды может быть случайной в случае протечки — или ее можно слить намеренно, чтобы исправить плохие условия воды. В любом случае, когда воды в бассейне с виниловым лайнером становится слишком мало, необходимо немного осторожно переустановить лайнер, чтобы предотвратить образование складок.Когда футеровка особенно старая и хрупкая, сброс может привести к ее разрыву или поломке. Старайтесь не сливать воду из бассейнов с виниловым покрытием, особенно когда винил уже немного устарел, чтобы предотвратить иногда неизбежные складки или повреждение лайнера.

Как избежать морщин при установке нового лайнера:

1. Выровняйте углы: На некоторых вкладышах есть маркировка, на других вам нужно будет следить за швами, чтобы убедиться, что углы совпадают.
2. Даже простыня: Часто лайнеры для бассейнов имеют тенденцию скользить в глубокий конец.Мешки с песком или водяные трубы используются, чтобы прижать его к неглубокой стене, если это необходимо.
3. Комплект с пылесосом: В средних бассейнах используется один пылесос Liner Vac или пылесос для влажной / сухой уборки; для больших бассейнов нужно два. Vac «устанавливает лайнер» или удаляет воздух между лайнером и стенами / полом, чтобы лайнер не складывался до тех пор, пока уровень воды не станет примерно на 6 дюймов над полом, после чего его можно будет удалить. Изолента используется для герметизации шланга, идущего за облицовкой и вниз по стене, скиммеру и ступенчатой ​​секции.Убедитесь, что пылесос остается ВКЛЮЧЕННЫМ, пока уровень воды в бассейне не станет достаточно высоким, чтобы удерживать винил на месте, что составляет около 6 дюймов воды на неглубокой торцевой стене.
4. Толкайте и вытягивайте винил: В течение 60 секунд после включения пылесоса для закрепления лайнера вам, возможно, придется потянуться внутрь (снаружи бассейна) и потянуть винил в сторону в нескольких местах. Вы также можете использовать большую щетку на штанге, чтобы удерживать участки в натянутом состоянии до тех пор, пока не появится вакуумное всасывание. Часто требуется много попыток, прежде чем вы сможете разгладить все морщины, подталкивая и вытягивая их к краям бассейна или просто разглаживая их.Если вакуумная присоска оставляет лайнер с морщинами, выключите пылесос и сделайте еще одну попытку устранить складки лайнера, пока вы не сможете удалить их все.
5. Подождите, чтобы разрезать винил: Основное сливное кольцо и крышка устанавливаются первыми, при этом в бассейне остается всего 6 дюймов воды. Но ступеньки, огни, возврат и скиммеры должны ждать, пока уровень воды не достигнет их дна. Если вы установите винты и обрезку лицевой панели до того, как винил полностью растянется, это может вызвать складки на подкладке или может привести к утечкам отверстий для винтов.

После того, как новая облицовка бассейна установлена ​​на стене (лайнеры внахлест) или защелкнута на направляющей (бисерная облицовка), вы должны устранить любые складки на полу, «ударив» их в сторону бассейна. Используйте щетку для бассейна, толкающую щетку или руки, чтобы медленно разгладить морщины до края бассейна. Делайте это сверху, на террасе у бассейна или стоя снаружи бассейна.

Если вы используете пылесос для установки лайнера, хитрость заключается в том, чтобы повиснуть над краем бассейна, показанном справа, и взять лайнер обеими руками, сильно потянув к стене.Обходите бассейн, оттягивая складки на полу в сторону. Возможно, вам придется выключить и снова включить пылесос, пока вы устраняете складки на подкладке, оттягивая их в сторону. Лучше выполнять эту работу за пределами бассейна, а не внутри бассейна.

Как удалить морщины на лайнере бассейна:

1. Мелкие морщины на полу: Удалите половину воды, но оставьте несколько дюймов воды на мелком конце. Используйте щетку для бассейна или вантуз для унитаза вокруг этой области, а также «потирайте» подкладку босиком. чтобы попытаться подтолкнуть морщинку к ближайшей стене.
2. Большие складки на полу: Если винил сложен более чем на 1/4 дюйма, и они проходят горизонтально по полу из стороны в сторону, вы можете слить воду из всего бассейна и сбросить с помощью вакуума, после вытягивания лайнер обратно в мелкий конец.
3. Морщины на стенках: Часто они возникают, когда футеровка слегка скручена в направляющей или углы не выровнены должным образом. Попробуйте раздвинуть складки в сторону пространства между стеной и полом, используя швабру для пола или просто руками.

Если бассейн уже полон, попробуйте сначала ногами. Может быть полезно надеть обувь на мягкой резиновой подошве, но будьте осторожны, не пинайте подкладку слишком сильно. Идея состоит в том, чтобы распределить морщинку по окружающему пространству или по направлению к стене, где провисание может быть устранено в области между стеной и полом.

Самодельный инструмент, который я нашел полезным, — это 2-дюймовая муфта из ПВХ на конце 4-дюймового отрезка 2-дюймовой трубы. С помощью этого «толкателя» или чего-то подобного (мягкий, без острых краев) вы можете разгладить складки.Если пол песчаный, можно также использовать инструмент, чтобы разгладить складки на полу. Затем обработайте окружающий участок так, чтобы он наклонился к слегка вдавленному участку, где когда-то была морщина.

Может быть полезно понизить уровень воды до уровня чуть выше пола, удалив большую часть веса воды, так как морщины легче разводятся. Но, опять же, постарайтесь не опускаться слишком низко, иначе вы рискуете появиться на своей подкладке бассейна еще больше морщин.

Морщины всегда легче удалить, когда вода теплая, и когда их не было слишком долго.Если морщины образовались в течение многих месяцев, особенно при зимней температуре воды, их может быть почти невозможно удалить. К сожалению, не все морщины можно удалить. Возможно, вы сможете прожить с ними сезон или два, а если нет, возможно, вам придется заменить подкладку.

Большинство [новых] морщин на подкладке бассейна можно успешно удалить, но это требует терпения и некоторых утомительных усилий.