Давайте обшивать. Чтобы обойтись как можно меньшими усилиями и не создавать самому себе сложностей, мы рекомендуем делать лестницу на металлокаркасе , обшитую деревом, так, чтобы одной стороной она примыкала к стене. В этом случае перила достаточно будет сделать только по противоположной стороне лестницы и сэкономить собственное время и деньги. Ступени — это самое простое. Можно купить готовые.

По предварительно нанесенной разметке (расстояние между балясинами должно составлять около 10 см, желательно не более) прямо на ступени устанавливаются балясины. К ступеням они крепятся шпильками или шкантами: в нижнем основании балясины высверливается отверстие, которым она насаживается на установленные на ступень шпильку или шкант. Отверстие предварительно заполняется клеем. После этого обязательно проверьте с помощью отвеса, чтобы балясины стояли строго вертикально, и кладите перила.

Установка деревянного поручня на балюстраду

Если вы решили приобрести готовый металлокаркас в магазине, а деревянную обшивку сделать самостоятельно, действия ваши будут в общем-то такие же. Единственная разница — хотя бы каркас будет выглядеть действительно красиво и стильно.

Материалы и их стоимость: сколько будет стоить лестница на металлокаркасе, обшитая деревом самостоятельно

Вот список тех материалов, которые могут вам понадобиться, если вы решили обшить железную лестницу деревом собственноручно:

• швеллеры и металлический уголок — 12 000 р.;
• грунтовка и краска для металла — 3 000 р.;
• фанера для подложки под ступени — 2 000 р.;
• древесина сосны для самих ступеней — 11 000 р.;
• сосновые брусья для ограждения — 1 500 р.;
• монтажный клей и крепеж — 3 000 р.;
• лакокрасочные материалы для деревянных частей лестницы — 2 500 р.

Стоимость схемы «сварили каркас, сделали ступени и перила из дерева, установили сами» — 35 000 р.

Преимущества:

• недорого;
• будет, чем заняться;
• друзья и знакомые смогут оценить если не внешний вид вашей лестницы, то по крайней мере ваши усилия.

Недостатки:

• требуются навыки работы с целой кучей инструментов — в противном случае у вас есть шанс извести материал стоимостью в две лестницы премиум-класса ;
• занимает много времени и требует точных расчетов;
• не все металлобазы и продавцы пиломатериалов торгуют в розницу.

Стоимость компромиссного варианта «купили каркас, все остальное сделали сами» — 65 000 р.

Преимущества:

• реальный шанс, что благодаря заводскому стильному каркасу обшитая своими руками лестница все же будет выглядеть красиво;
• меньше работы и расчетов;
• не нужны навыки работы со сваркой.

Недостатки:

• за те деньги, которые вы потратите, можно приобрести отличную или недорогую металлокаркасную.

В принципе никаких веских причин для того, чтобы устанавливать в доме именно металлокаркасную лестницу, нет. Металлические лестницы, обшитые деревом, прослужат одинаково долго с качественной деревянной. В то же время готовая лестница из дерева стоит однозначно дешевле: благодаря конвейерному производству и оптовым закупкам материалов, производители снижают себе стоимость лестниц до минимальных значений, и симпатичная лестница для коттеджа или загородного дома сегодня вполне по карману практически любому россиянину. Ниже представлена одна из наиболее интересных моделей деревянных лестниц , ее цена — 25 641 р.

Деревянная лестница с ограждением ЛС-04м

Тем не менее, если вы решительно настроены на металлические лестницы, обшитые деревом, в этом сегменте тоже вполне можно подобрать недорогие варианты. Например, модель из ассортимента гипермаркета готовых лестниц Московские лестницы стоимостью 45 900 р.

Модульная лестница с прямым маршем

Это компактно, очень стильно и, конечно, произведет большое впечатление на ваших родственников, друзей и соседей!

С помощью металлических дверей люди научились защищаться от воров. Но оказывается, что эти надежные двери сами воруют. Они крадут в квартирах тепло. Сквозь щели между дверью и косяком уходит тепла столько, сколько его вышло бы через четверть вашей форточки. Плюс к этому, металлическая дверь, в отличии от дерева, сама очень хороший проводник тепла. Решение проблемы простое и давно известное – внутренняя обивка.

Обшиваем входную металлическую дверь.

Чтоб обить, обшить металлическую дверь Вам понадобится:

• фанера;
• эпоксидный клей;
• полоска дерматина шириной 10 см и длиной во всю дверь;
• строительный степлер;
• ножницы;
• поролон толщиной 2 см и размерами шире дверного полотна на 10 см;
• ватин.

1. Обивка металлической двери немного сложнее, чем деревянной. Ведь обшивочный материал надо крепить гвоздями. Забить гвозди в металл не получится. Поэтому с самого начала возьмите куски фанеры и приклейте их к двери. Оклеить фанерой желательно всю плоскость. Используйте эпоксидный клей.
2. После оклеивания примерно на сутки оставьте дверь в покое. О красоте фанерного покрытия можно не беспокоиться. Когда вся работа будет сделана, фанеру не будет видно.
3. Когда фанера приклеена, займитесь непосредственно обивкой. Щель между косяком и полотном двери надо закрыть валиком. Это главный элемент обивки.
4. Сделайте заготовку для валика. Сначала возьмите полоску дерматина шириной в 10 см и длиной во всю дверь. Сложите ее изнаночной стороной внутрь и прибейте к двери маленькими гвоздиками через каждые 10-15 см или закрепите строительным степлером. Чтобы дерматин не топорщился, вырежьте его ножницами рядом с дверными петлями.
5. Когда заготовка для валика готова, закрепите набивку. Используйте поролон толщиной 2 см и размерами шире дверного полотна на 10 см. Поверх поролона положите два слоя ватина. Его тоже прибейте по всей плоскости. Вот теперь пора наложить дерматин.
6. Дерматин нужно скроить с небольшим запасом, по 3см со всех сторон. Начинайте прибивать от центра. Сначала сверху, затем снизу. Дерматиновый материал при монтаже натягивать надо как можно сильнее. Когда вы прихватили дерматиновое полотно сверху и снизу, должна появиться складка. Это свидетельствует о том, что вы натянули материал правильно. Затем обивка закрепляется простыми мебельными гвоздями по всему периметру.
7. Валик у вас должен быть заполнен ватином. Возьмите остатки ватина и скрутите в трубочку. По периметру двери накладывайте трубочку ватина и заворачивайте ее в заготовку для валика. Тут же край заготовки прибейте к двери.
   Валик готов. Можно заняться креплением дверной ручки и дверного глазка. Вот и все, теперь обить или обшить металлическую дверь будет проще, зная как.

Металлическая лестница – одна из разновидностей подобных сооружений, которая отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Такие конструкции устанавливаются как снаружи зданий, так и внутри жилого дома, обеспечивая комфортный подъем на второй этаж, мансарду или чердак. Лестницы на металлокаркасе сегодня представлены различных конфигураций, ведь благодаря современным технологиям из металла можно изготовить любую, даже самую сложную форму.

Однако без отделки нельзя считать такие конструкции завершенными. Голый каркас – это еще не полноценная лестница. На современном рынке представлен большой выбор отделочных материалов. Наибольшую популярность завоевала древесина. Именно этот природный материал идеально гармонирует с холодным металлом, открывая для дизайнеров широчайший простор для воплощения своих идей в жизнь.

Особенности конструкции

Металлический каркас – крепкая основа для лестницы. Для его изготовления используются легкие, но при этом прочные сплавы металла, не подверженные коррозии, износу и деформациям. Такие конструкции могут иметь любую форму, наиболее распространены маршевые и винтовые модели.

Прежде чем остановить свой выбор именно на таком виде лестничных конструкций, стоит ознакомиться с их основными особенностями и взвесить все «за» и «против»:

• Лестницы на металлокаркасе лишь немного дороже, чем аналогичные деревянные, но дешевле бетонных монолитных сооружений.

• Металлическую основу можно комбинировать с другими материалами, и обшивка деревом – самое удачное решение.

• Можно отметить и отсутствие скрипов ступеней. У данных моделей несущей опорой выступает металл, элементы каркаса намертво соединены сваркой.

• В отличие от полностью деревянных лестниц, металлические конструкции служат долго. Элементы не подвергаются воздействию влаги, а соединения не разбалтываются от интенсивной эксплуатации.

• Изготовление железной лестницы своими руками производится в два этапа: установка металлического каркаса на этапе возведения постройки и финишная отделка деревом после внутреннего оформления всего дома.

Материал для обшивки каркаса

Для отделки металлической лестницы своими руками можно использовать разные породы дерева. От конкретного выбора будет зависеть, какой в итоге получиться конструкция – бюджетным вариантом или же дорогим элементом интерьера. Также выбор древесины во многом определяет и эксплуатационные качества будущего изделия – будет ли это скромная лестница для нечастого пользования или же ударопрочная модель с высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Для тонировки деревянной обшивки чаще всего используется морилка. Если хотите сэкономить, выбирайте любой из доступных по цене вариантов. Главное, чтобы это была светлая порода дерева.

Критерии выбора отделки лестницы из металла

Облицовка железной лестничной конструкции деревом – это, в большей степени, декоративное оформление каркаса. Однако все же нужно выбирать такие материалы для отделки, которые позволили бы существенно улучшить технические характеристики будущего изделия. На выходе должна получиться крепкая, комфортная и безопасная в эксплуатации лестница.

Чтобы выбрать качественный облицовочный материал, стоит обратить внимание на следующие критерии:

• Максимально допустимая влажность пиломатериалов не должна превышать показатель в 12%. Плохо высушенная древесина нередко является причиной деформации лестничной конструкции или ее элементов.

• На поверхности материала не должно быть никаких трещин, сколов и других дефектов. Выбирайте только гладкую древесину, ту, что распиливалась на хороших станках.

• В структуре дерева не должно быть слишком много сучков. В противном случае материал будет плохо поддаваться обработке, а это большие трудозатраты.

• Выбор обшивки также зависит от месторасположения металлической лестницы – в гостиной, занимая центральную часть комнаты, или же в хозяйственной части. Ведь эстетические характеристики разных пород не одинаковы.

На видео: как выбрать материал и комплектующие для лестницы.

Технология обшивки металлоконструкции

Когда вы определились с древесиной и закупили пиломатериалы для облицовки в нужном количестве, можно приступать к монтажу. Но перед этим необходимо произвести точные расчеты и подготовить инструменты, без которых невозможно отделать лестницу.

Необходимый инструмент

Чтобы обшить металлическую лестницу деревом своими руками, вам понадобится следующий перечень инструментов:

• перфоратор и шуруповерт;
• электролобзик для распиловки материала;
• рубанок, напильник, наждачная бумага;
• молоток, резиновая киянка, пассатижи;
• рулетка, строительный уровень;
• набор гаечных ключей, саморезы.

Подготовительные работы

Чтобы обшить металлическую лестницу, недостаточно лишь обзавестись необходимыми инструментами. От правильно выполненных подготовительных работ будет зависеть, насколько надежной, долговечной и удобной в пользовании получится конструкция.

Итак, что необходимо сделать:

1. С помощью рулетки замерить каждую ступень железной лестницы, а также ее боковые части и длину марша.

2. Полученные данные записать на листке и сделать разметку необходимых деталей на пиломатериалах.

3. Выпилить все необходимые заготовки подходящих размеров, грубые края обработать напильником, а острые углы – наждаком.

4. Элементы для обшивки ступеней пронумеровать, учитывая, что процесс отделки вы будете проводить снизу-вверх. Делать это лучше в местах, которые после установки не будут видны.

5. С помощью наждачной бумаги отшлифовать плоскости до идеальной гладкости. Можно использовать шлифмашинку, так работа пойдет быстрее.

6. В завершение достаточно обработать все деревянные элементы антисептиком и дождаться полного их высыхания.

Облицовка металлического каркаса

Когда все детали тщательно обработаны и готовы к установке, приступаем к облицовке каркаса. Весь процесс выглядит следующим образом:

1. Работу начинаем с отделки ступеней снизу-вверх. Для этого укладываем деревянные проступи и фиксируем их при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов следует углубить в доски на пол сантиметра.

2. Устанавливаем подступенки. Они должны плотно прилегать к каркасу, для их крепления также используем саморезы со сверлом по металлу.

Дизайнерами очень широко применяется метод, при котором за основу берется сочетание металлических деталей с древесиной. Коснулось это и лестниц. Чтобы конструкция была прочной, изготавливают металлический каркас, красота и эстетика достигается за счет декорирования поверхностей деревянными элементами. Для ответа на вопрос, как металлическую лестницу обшить деревом, необходимо изучить свойства материалов, которые используются для отделки, их технические характеристики. Необходимо понять, почему металл и древесина имеют самое лучшее сочетание, как достигается гармония.

Металлический каркас лестницы очень надежен и долговечен, а деревянная обшивка привносит эстетическую функцию.

Прежде чем обшить металлическую лестницу, сначала необходимо подобрать соответствующий дизайн. Существует несколько способов, которые отвечают на вопрос: как обшить металлическую лестницу? Отделать каркас лестницы деревом можно разными путями. Можно изготовить лестницу со ступенями, украсить перилами, отделанными деревом.

Нюансы универсальных конструкций

Натуральное дерево во все времена создавало в доме комфорт и уют. Можно смело сказать, что древесина гармонично сочетается с любым интерьером, однако, каркас лестницы из дерева не имеет большой прочности, он недолговечен. Намного прочнее и долговечнее будет применение металлического каркаса лестницы в качестве опорной конструкции. Такая лестница способна выдержать большое давление, она может иметь самые разные формы.

Схема устройства металлической лестницы.

Лестницы из металла смотрятся очень внушительно, но если они не имеют обшивки, то выглядят неэстетично. Причем обшивка помогает снизить травматизм в жилых зданиях.

При более тщательном ознакомлении и изучении облицовочных материалов напрашивается вывод: чтобы выполнить обшивку металлического каркаса, нужно воспользоваться хорошей древесиной.

Изготавливается каркас лестницы в основном из легких металлов, имеющих высокие прочностные показатели. Чтобы обшить проступи, применяется древесина твердых пород. Другие детали, которые изнашиваются намного меньше, обшиваются деревом недорогих и менее твердых пород.

Статья по теме: Радиоуправляемые розетки для дома

Обшивка лестницы делается частичной, когда стальной каркас закрывается не полностью. В большинстве случаев изготавливают полную обшивку. Металлическое основание, на котором держатся деревянные ступени, крепится на специальных тетивах.

Какой материал выбрать для обшивки?

Чтобы подчеркнуть природную красоту, выбирают массив дуба. Такое дерево будет отличным звукоизолятором, лестница станет более привлекательной и оригинальной.

Разные породы дерева и разработанный дизайн влекут за собой определенные денежные вложения. Проект может быть очень дорогим, но стоимость не всегда оказывает влияние на полученный результат.

Схема обшивки металлической лестницы деревом.

Самыми востребованными сортами древесных пород считаются:

1. Дуб. Очень прочен, может служить длительное время. Имеет большую гамму цветов. Со временем он начинает темнеть. Это делает его более привлекательным и роскошным.
2. Бук. Элегантное и утонченное дерево. Имеет высокую плотность, очень прочная древесина.
3. Граб. После длительной просушки его твердость превышает твердость дуба. Такую древесину также называют белым буком. Такое дерево можно травить, достаточно легко обрабатывать.
4. Ясень. Характеристики дерева аналогичны параметрам дуба. Имеет высокую прочность и износостойкость.
5. Тик. Отличается высокой прочностью, красивыми цветовыми оттенками.
6. Хвойные деревья, используются при обшивании подступенков, деталей ограждения лестницы, то есть в местах, где не нужна высокая прочность и износостойкость. К такой древесине относится сосна, кедр и т.д.

Надо сказать, что древесина обязательно должна иметь отличную просушку. Уровень влажности не должен превышать 12%. Если этот показатель будет выше, то дерево может «повести». На древесине не должно быть трещин. Каждый деревянный элемент обязательно пропитывается антисептиком, чтобы не начался процесс гниения.

Для работы потребуется следующий инструмент:

• шуруповерт;
• шурупы;
• резиновый молоток;
• столярный инструмент, предназначенный для нарезания резьбы на деревянных поверхностях;
• рубанок;
• уровень;
• линейка;
• карандаш;
• шпильки, чтобы крепить балясины.

Статья по теме: Как сделать трафареты для декора стен своими руками

Технология выполнения работ

Схема полной обшивки металлокаркаса.

Чтобы сделать обшивку металлической лестницы, требуется знать определенные правила и порядок производства облицовочных работ. Прежде всего нужно определить:

• систему лестницы;
• породу древесины;
• дизайн;
• материал перил.

Затем необходимо измерить каркас в местах крепления ступеней, определить габариты подступенков. В некоторых случаях они могут немного отличаться от размеров сделанного каркаса. Согласно произведенным замерам, берется лист фанеры, выпиливается подложка, которую кладут под проступи. С помощью фанеры устраняется небольшой уклон металлического каркаса. После чего изготавливаются детали ступеней. Чтобы было удобнее крепить подступенки, мастера советуют проступи делать немного шире металлического каркаса.

Фанерную подложку скрепляют монтажным клеем. Предварительно устанавливают проступи, закрепляя их с обеих сторон, затем прикручивают подступенки к деталям каркаса. Головки саморезов нужно спрятать, их замазывают мастикой или прикрывают специальными мебельными заглушками.

Процесс отделки лестницы деревом.

На следующем шаге, устанавливается лестничное ограждение. Оно крепится к проступям или, если позволяет ширина, к торцу марша.

Следующей операцией будет крепление металлического каркаса и деревянных деталей. С этой целью используется шуруповерт. Предварительно делается разметка на тех деталях, где будет выполняться крепление. Чтобы это сделать, нужно наложить деталь на конкретный участок металлической лестницы, сделать отметки обыкновенным мягким карандашом. Каждая ступень обязательно должна быть равна конкретной детали лестницы.

Крепление начинается со ступенек. Их нужно крепить так, чтобы они слегка выходили вперед, приблизительно на 1 см. Это будет выглядеть очень красиво, создаст максимальную безопасность. Работу с шуруповертом нужно начинать сверху, медленно двигаясь вниз. Когда будет прикручена последняя ступень, нужно проверить конструкцию на прочность. Насколько ровно установлены ступени, определит отвес.

Очень красиво выглядят ступени, имеющие деревянные элементы, которые немного выступают за пределы металлической поверхности.

Для накладок желательно использовать твердые породы древесины.

Чтобы не было сколов обшивки, нужно сделать фаски по всей площади деревянных панелей, все углы должны иметь круглую форму.

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Придать дверям привлекательный внешний вид можно разными способами: окрасить в другой цвет или использовать кракелюр, закрепить резные или кованые декоративные детали, использовать фотопечать или применить старый испытанный метод – обшивку различными панелями. Последний вариант наиболее распространен по множеству причин

Материалы обшивки

Чисто декоративные приемы не годятся для восстановления поверхности двери, так как носят косметический характер, особенно если речь идет о входном дверном полотне, подвергающемся максимально интенсивному действию температур и влаги. Отделка створки соответствующими материалами не только позволит восстановить привлекательность изделия, но и улучшить его звуко- и теплоизоляционные свойства.

• Ламинат – отделочные доски толщиной в 7–8 мм, производятся из древесно-волоконных плит высокой плотности. С изнаночной стороны ламель покрыта слоем водостойкой бумаги, с лицевой – влагонепроницаемой пленкой и декоративным слоем. Ламинат имитирует вид дерева, камня, керамики, что позволяет подобрать варианты в соответствии с любым интерьером. Материал характеризуется хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но довольно гигроскопичен, поэтому используется чаще для внутренней обшивки.

Отделочные ламели приобрели большую популярность, благодаря очень доступной стоимости и долговечности. В уходе они крайне нетребовательны – достаточно протирания водой или слабыми моющими средствами.

• Вагонка – неширокие деревянные ламели со специальными пазами для прочного и легкого крепления. Толщина изделий колеблется от 6 до 20 мм, длина составляет 1,5, 3 и 6 м. При изготовлении они обрабатываются антисептическими и средствами. Уровень звуко- и теплоизоляции вагонки существенно выше, а гигроскопичность ниже.

Для внешних работ рекомендуется использовать доски из хвойных пород дерева – сосны, лиственницы, для внутренней применяются более ценные породы – кедр, ясень, бук. Изделия сохраняют естественный цвет и рисунок дерева, что немало прибавляет к красоте входной двери.

• МДФ – панели получают путем прессования мелкой древесной стружки. Для обшивки дверного полотна используется плита толщиной в 16 мм, покрытая поливинилхлоридной пленкой или антивандальной. Материал отличается механической прочностью и высокими показателями по тепло- и звукоизоляции, не подвержен действию грибков и устойчив к воздействию влаги.
• Пластик – неширокие ламели изготовлены из поливинилхлорида со специальными добавками, повышающими устойчивость материала к действию низких температур, влаги и ультрафиолета. Панели крайне нетребовательны в уходе, долговечны и легко монтируются. Однако механическая прочность материала невелика, поэтому рекомендуется использовать его при внутренних работах.

Панели выпускаются в двух вариантах: бесшовном и шовном, в виде вагонки.

Как обшить двери ламинатом

Обшить дверное полотно ламинатом можно очень быстро и легко, так как материал попросту наклеивается на поверхность створки.

1. Дверь снимается с петель – для удобства в работе, и размещается на ровной поверхности.
2. Временно удаляются замки, дверные ручки и глазок, если таковой имеется.
3. Ламинатные доски нарезаются по размерам полотна.
4. На поверхность каждой ламели наносится клеящий состав – жидкие гвозди или клей «Момент», например. Ламели укладываются на полотно, слегка придавливаются и остаются до полного схватывания.

Следует обратить внимание на то, что материал сам по себе не обеспечивает перекрытие зазора между створкой и дверной рамой. Если уплотняющий материал был размещен по периметру полотна, то его следует восстановить.

На видео демонстрируется ролик с инструкцией.

Как обшить плитами МДФ

Это самый дорогой способ отделки, однако и самый долговечный. Применяется он, как правило, при декорировании стальных входных дверей. МДФ-панели могут быть установлены как непосредственно на поверхность стального листа, так и уже имеющуюся обшивку – дерматин, например.

1. Высверливаются отверстия по периметру притвора – той части створки, которая закрывает собой дверную раму. Шаг составляет 20 см.
2. По периметру самого полотна просверливаются ряд сквозных, через оба стальных листа, отверстий с шагом в 20 см. Диаметр составляет 3 мм, так же как и в предыдущем случае.
3. Шурупами фиксируется внутренняя МДФ-накладка, а затем внешняя. Длина шурупа должна быть на пару миллиметров меньше, чем толщина полотна.
4. Монтируется дверная фурнитура, снятая на время работы.

Так как МДФ-панель обычно представляет собой весь фасад двери, то для установки ее рекомендуется пригласить помощника.

Как обшить двери вагонкой

Рекомендуется предварительно подержать материал в комнате 2-3 дня для акклиматизации.

1. Дверная створка снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. Удаляется фурнитура.
2. Вагонка нарезается в соответствии с параметрами двери и способом укладки: вертикально, горизонтально, по диагонали или даже в виде какого-то рисунка.
3. Обшивку начинают от края – в зависимости от способа, последовательно соединяя между собой элементы и закрепляя финишными гвоздями.
4. После окончания монтажа поверхность материала покрывается лаком.

Если обшить следует металлическое полотно, то на первом этапе следует прикрепить обрешетку. Неширокие деревянные рейки закрепляются саморезами, а на них монтируются деревянные ламели. Можно использовать специальные клеймеры для крепления панели на поверхность стального листа, но такой способ достаточно жестко фиксирует вагонку, и впоследствии материал может деформироваться.

Как обшить пластиком

Производится примерно таким же способом, что и облицовка деревянными ламелями. Элементы последовательно размещаются на дверном полотне, согласно методу укладки, соединяются друг с другом, а затем крепятся к двери. Так как виниловые панели – материал очень легкий и не отличается большой прочностью, то для крепежа рекомендуется использовать строительные скобы.
http://www.youtube.com/watch?v=yDRqu_2Za-w
Случаи, когда металлическая дверь отделывается пластиковыми панелями, исключительно редки: материал относится к категории бюджетного, и отделка ним столь дорогостоящего изделия производит странное впечатление.

Смотрите также:

Как обить, обшить металлическую дверь самостоятельно видео

Материалы для облицовки

Ассортимент облицовочного материала сегодня широкий. Можно использовать готовые декоративные панели, которые изготавливают специально для обшивки. Можно поэкспериментировать с другими отделками поверхностей.

Обшивка входной двери с внутренней стороны деревянной вагонкой

Особенности выбора материала для входной двери

Выбор материала для отделки основывается на двух факторах: эстетичный вид и эксплуатационные характеристики. Отделка входной двери отличается от внутренней обшивки. Внутренняя сторона всегда находится в комфортных условиях: уровень влажности не меняется в широком диапазоне, вероятность механических повреждений минимальна. Поэтому ее можно отделывать любым материалом.

Наружный отделочный слой постоянно подвергается агрессивному воздействию влаги, перепадам температуры, механическим повреждениям.

Внутренняя поверхность дверного полотна

Поэтому выбирать отделку следует в зависимости от эстетичности и эксплуатационных качеств. Главные из них – влагостойкость и механическая прочность поверхности.

Важно! При выборе материала необходимо разобраться в технологии монтажа. Они отличаются разным уровнем трудоемкости и потребует соответствующих навыков.

Панели (карточки) из прессованной фанеры и МДФ

Ассортимент дизайна таких накладок огромный. Есть обычные модели с тиснеными объемными филенками, есть плоские панели с глубокой фрезеровкой. В дизайнерских моделях используют стеклянные или зеркальные вставки, отделку патиной, 3D гравировку. Но при выборе карточки следует, в первую очередь, обращать внимание на тип защитного покрытия. Самые дешевые – тисненые карточки из МДФ с покрытием из обычной (внутренней) ПВХ пленки. Они идеально подойдут для внутренней облицовки. Но для внешней стороны они не годятся, так как защитная пленка не имеет достаточной прочности, карточки начнут разбухать и портиться. Более качественными (и более дорогими) являются накладки с покрытием из наружной пленки повышенной прочности или окрашенные полимерной краской.

Варианты декоративных накладок

Важно! Панели МДФ с наружной пленкой можно устанавливать на наружные двери, если крыльцо оборудовано широким козырьком. Независимо от качества покрытия карточки не допускают прямого контакта с водой.

Панели из массива

Это наиболее дорогой вариант. Тонирование панели можно выполнить самостоятельно и получить желаемый оттенок в соответствии с интерьером. Поверхность накладки можно лакировать несколько раз. Изношенную поверхность со временем можно перекрасить и реставрировать. Всегда можно снять панель и облагородить ее новым слоем лака или глазури.

Панель из массива дерева

Важно! Панели можно изготовить самому. Для этого используют влагостойкую фанеру: вырезают прямоугольник соответствующего размера и декорируют его по своему вкусу. Их можно покрыть морилкой, лаком, наклеить самодельные филенки.

Деревянная вагонка

Деревянной вагонкой выполняется как внутренняя, так и наружная отделка двери. Вагонка имеет замковое соединение, поэтому монтируется она легко, отчего расшивка получается ровной. Поверхность, облицованная вагонкой, не выглядит однотипно.

Пластиковые панели и вагонка

Пластик не боится влаги, но это достоинство полностью нивелируется его низкой механической прочностью. Поэтому отделывать пластиком можно только внутренние поверхности. Кроме того, внешне он выглядит достаточно непрезентабельно.

Ламинат

Ламинатом часто обшиваются входные двери в квартиру. Декоративная отделка внутри помещения при использовании ламината выполняется комплексно в сочетании с напольным покрытием. Такие интерьеры выглядят солидно и гармонично.

Дверной проем, полностью отделанный ламинатом

Обивка тканью, дермантином

Отделка дермантином – один из самых распространенных методов, который используется для декорирования старых поверхностей. Под него обычно закладывают рулонный утеплитель с повышенной упругостью (например, поролон). Он не только утепляет полотно, но и обеспечивает равномерную натяжку ткани и позволяет выполнить характерную рельефную расшивку.

Обивка дерматином

Важно! Для железной двери дермантин используют редко. Это связано с трудностями монтажа и его неэстетичным видом.

Как оббить дермантином или винилискожей входные деревянные двери: идеи, советы, правила

Стоит отметить, что подобная манипуляция позволит не только украсить внешний вид входной двери, но еще будет способствовать звуко- и теплоизоляции. Поэтому обшивка дермантином является отличным вариантом для того, чтобы обновить внешний вид створки, сделать ее более привлекательной, а также сохранить в доме тепло.

Инструкция:

• Обивка деревянных дверей является достаточно простой манипуляцией. Для этого вам понадобится обивочный материал, утеплитель, гвозди. Перед выполнением работ вам необходимо снять старый обивочный материал, при помощи плоскогубцев вытащить все гвозди. Далее необходимо приступать к выбору материала. Сейчас на рынке достаточно большое количество обивки из заменителя кожи. Она может быть как дешевая, так и дорогая.
• Цена варьируется в широких пределах и зависит от подкладки, которая составляет обивку, ее внешнего вида, а также качества. Старайтесь выбирать достаточно плотный дермантин, который не тянется и отлично ведет себя при охлаждении. Потому как некоторые дешевые виды на морозе могут лопаться или становится очень жесткими.
• После того как вы определитесь с материалом, лучше всего снять створку с петель и выложить на идеально ровную горизонтальную поверхность стола. Работу будет выполнять гораздо проще. Теперь вам необходимо замерить размер самой створки и отрезать на 15 см больше с каждой стороны. Такой запас необходим для того, чтобы сформировать валик, который должен выступать за пределы створки.
• Далее, закрепите на двери утеплитель. Чаще всего используется специальное прессованная волокно, а также поролон. Сверху закрепите гвоздями материал. Оттяните его книзу, закрепите также закрепите по бокам.
• Теперь вы можете наносить необходимый рисунок при помощи гвоздей с широкими шляпками. Необходимо чтобы цвет шляпок был под цвет самого обивочного материала. Можете делать как вам хочется и в каком хотите порядке располагать эти гвозди. Дополнительное количество гвоздей способствует лучшему удержанию материала, а также препятствует скатыванию уплотнителя и утеплителя.
• Стоит отметить, что сейчас в продаже имеется дермантин с достаточно плохим утеплителем в виде ваты. Избегайте приобретения подобных обивочных материалов, потому как они могут напитаться влагой скатываться, образовывая пустоты и проплешины. Во время обивки двери идеальным вариантом станет подкладка из поролона.
• Когда работы будут закончены, необходимо приступать к формированию валика. Для этого вам необходимо подвернуть несколько раз дермантин и оставить порожек, который составляет примерно 5 мм. Именно этот порожек будет препятствовать пропусканию воздуха и звуков в квартиру. Он будет плотно прилегать к дверной коробке.

Дермантин для обивки

Монтаж обшивки

Облицовочные материалы крепятся к полотну двумя способами:

• монтаж на каркас с внутренней стороны поверхности;
• прикручивание (приклеивание) к ровной поверхности.

Крепление панелей

Панели МДФ, обшивка из массива или самодельные карточки крепятся саморезами:

• Сквозные отверстия под саморезы сверлят такого диаметра, чтобы винт свободно в него проходил. Саморез вставляется в отверстие и вкручиваться в тело накладки с обратной стороны. В результате карточка притягивается с поверхности двери.

Важно! Накладками обшивают сразу внутреннюю и внешнюю стороны. При монтаже внутренней карточки на внешней поверхности полотна останутся видны шляпки саморезов, которые необходимо закрыть. Поэтому обычно покупают или изготавливают сразу две накладки.

• Вначале прикручивают внутреннюю панель, которая должна быть меньше наружной.
• Перед монтажом карточки полость полотна необходимо утеплить. Для этого используют пенопласт, минвату или изолон.
• После монтажа внутренней панели прикручивают наружную, просверливают отверстия для замочной скважины, под глазок и под крепеж ручки.

Этот способ монтажа облицовки является самым простым.

Обшивка реечным материалом

Несущим элементом для крепления вагонки, ламината и другого реечного материала служит каркас из деревянной рейки, который крепится к ребрам жесткости полотна с внутренней стороны. Рейку берут такой же толщины, как и высота перемычек металлического каркаса. Ее крепят при помощи саморезов по металлу. В ячейки полости закладывают утеплитель и устанавливают вагонку, прибивая ее к рейкам каркаса.

Важно! При использовании вагонки ее также используют и для заделки откосов. Проем, полностью обшитый вагонкой, выглядеть эффектно.

При работе с деревянной вагонкой для оформления периметра дверного полотна и закрытия стыков между планками при разрывах в направлении линий используют тонкие декоративные рейки. При работе с пластиком и ламинатом для таких целей используют пластиковый стартовый L-образный профиль. Его вначале набивают по периметру полотна, а затем вставляют отрезанные планки.

Этот способ более трудоемкий во всех вариантах исполнения, так как подрезка вагонки занимает времени намного больше, чем моментальное прикручивание накладок.

Варианты укладки вагонки

Наружная облицовка рейкой имеет некоторые особенности. Если с внутренней стороны толщина обшивки особого значения не имеет, то с наружной стороны она не должна сильно выступать. Поэтому с наружной стороны облицовку крепят непосредственно к поверхности дверного полотна. Для этого берут тонкую вагонку и прикручивают ее к полотну саморезами. Как вариант, можно изготовить карточку. На лист тонкого ДВП на клей монтируют выгонку точно так, как если бы она укладывалась непосредственно на полотно. Ее оставляют высыхать, прижав чем-нибудь тяжелым, чтобы в процессе сушки наборную карточку не повело. После высыхания ее крепят так же, как обычные карточки МДФ.

Как обить, обшить металлическую дверь

С помощью металлических дверей люди научились защищаться от воров. Но оказывается, что эти надежные двери сами воруют. Они крадут в квартирах тепло. Сквозь щели между дверью и косяком уходит тепла столько, сколько его вышло бы через четверть вашей форточки. Плюс к этому, металлическая дверь, в отличии от дерева, сама очень хороший проводник тепла. Решение проблемы простое и давно известное – внутренняя обивка.

Обшиваем входную металлическую дверь.

Чтоб обить, обшить металлическую дверь Вам понадобится:

• фанера;
• эпоксидный клей;
• полоска дерматина шириной 10 см и длиной во всю дверь;
• строительный степлер;
• ножницы;
• поролон толщиной 2 см и размерами шире дверного полотна на 10 см;
• ватин.

1. Обивка металлической двери немного сложнее, чем деревянной. Ведь обшивочный материал надо крепить гвоздями. Забить гвозди в металл не получится. Поэтому с самого начала возьмите куски фанеры и приклейте их к двери. Оклеить фанерой желательно всю плоскость. Используйте эпоксидный клей.
2. После оклеивания примерно на сутки оставьте дверь в покое. О красоте фанерного покрытия можно не беспокоиться. Когда вся работа будет сделана, фанеру не будет видно.
3. Когда фанера приклеена, займитесь непосредственно обивкой. Щель между косяком и полотном двери надо закрыть валиком. Это главный элемент обивки.
4. Сделайте заготовку для валика. Сначала возьмите полоску дерматина шириной в 10 см и длиной во всю дверь. Сложите ее изнаночной стороной внутрь и прибейте к двери маленькими гвоздиками через каждые 10-15 см или закрепите строительным степлером. Чтобы дерматин не топорщился, вырежьте его ножницами рядом с дверными петлями.
5. Когда заготовка для валика готова, закрепите набивку. Используйте поролон толщиной 2 см и размерами шире дверного полотна на 10 см. Поверх поролона положите два слоя ватина. Его тоже прибейте по всей плоскости. Вот теперь пора наложить дерматин.
6. Дерматин нужно скроить с небольшим запасом, по 3см со всех сторон. Начинайте прибивать от центра. Сначала сверху, затем снизу. Дерматиновый материал при монтаже натягивать надо как можно сильнее. Когда вы прихватили дерматиновое полотно сверху и снизу, должна появиться складка. Это свидетельствует о том, что вы натянули материал правильно. Затем обивка закрепляется простыми мебельными гвоздями по всему периметру.
7. Валик у вас должен быть заполнен ватином. Возьмите остатки ватина и скрутите в трубочку. По периметру двери накладывайте трубочку ватина и заворачивайте ее в заготовку для валика. Тут же край заготовки прибейте к двери. Валик готов. Можно заняться креплением дверной ручки и дверного глазка. Вот и все, теперь обить или обшить металлическую дверь будет проще, зная как.

Видео:
Видео:

Видео:

Откосы

Если хозяин сам взялся за установку и облицовку, то для полного завершения отделки дверного проема понадобится сделать откосы. Существует несколько вариантов выполнения откосов. Самый простой – использование доборов или установка на откосы того же материала, из которого выполнена обшивка двери. Оштукатуривание – грязная и трудоемкая технология, а природный камень не всегда сочетается с окружающим интерьером.

Доборы хорошо сочетаются с ламинатом, панелями, так как схожи с ними по внешнему виду. Кроме того, они просты в установке, для них не потребуется сооружать сложный каркас, а система с телескопическим регулированием глубины посадки наличника позволит без проблем выполнить установку самостоятельно.

Видео: Как зашить поверхность двери карточкой:

Для обшивки внутренней поверхности железной двери можно использовать любой материал, который хозяин посчитает эстетически привлекательным и сочетающимся с остальным интерьером. Входную дверь можно оклеить обоями. Для этого вместо вагонки к каркасу прибивают лист фанеры. Главное – это сформировать жесткое основание на каркасе, к которому будет крепится обшивка.

Обшивка с помощью МДФ

Еще один способ придать эстетичный внешний вид входной двери – обшивка ее МДФ. Что такое плиты МДФ? Они созданы путем прессования из очень мелкой деревянной стружки, а сверху покрыты поливинилхлоридной пленкой, которую еще называют антивандальной.

Статья по теме: Проекты гаражей из пеноблоков – планируем дом для автомобиля

Свойства плит МДФ:

• высокая механическая прочность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• выраженная звукоизоляция и теплоизоляция;
• не подвержены поражению грибком.

Как сделать обшивку своими руками?

Процесс требует использования дрели для высверливания отверстий на двери и плитах МДФ. Для облицовочных работ используют МДФ толщиной 16 мм. Их можно крепить на доски или дермантиновую обивку. Для улучшения качества и надежности полотна можно сделать двухстороннюю обшивку.

Инструкция по обшивке дверного полотна:

1. Укладывают полотно горизонтально на две-четыре точки опоры.
2. Освобождают рабочую поверхность от фурнитуры.
3. Высверливают по периметру прихлопа (той части, которая будет закрывать раму), отверстия диаметром 3 мм. Расстояние между ними 20 см, как на фото.
4. То же проделывают с отрезанным полотном МДФ нужного размера – высверливают отверстия диаметром 3 мм с шагом в 20 см.
5. С помощью шурупов стягивают облицовку с дверью. Обратите внимание, что длина их должна быть на пару миллиметров короче толщины получившегося слоя.
6. Навешивают обратно фурнитуру и монтируют дверь на петли.

Вот такими двумя способами можно кардинально поменять внешний вид и качество входной деревянной двери, в том числе изнутри. Если что-то непонятно – смотрите видео, как своими руками обшить дверь плитами МДФ или дермантином.

Как обшить железную дверь снаружи. Обшивка входных металлических дверей. Внутренняя обшивка гаражных ворот с применением фольгированного вспененного полиэтилена

87346 0

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Профнастил

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6: 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Наиболее распространенным вариантом обшивки лестницы является ее облицовка деревом. Это — один из самых практичных и беспроигрышных вариантов. Такая лестница отлично вписывается в любой интерьер, и может не только выполнять свои основные задачи, но и служить отдельным объектом интерьера. Стильная, продуманная по дизайну лестница украсит любое помещение. Какие существуют способы облицовки, и самое главное — как выполняется обшивка металлической лестницы деревом? После ознакомления с этой статьей, вы найдете ответы на все эти вопросы.

Сочетание металла и дерева

Специалисты утверждают, что к выбору и проектированию лестницы стоит отнестись со всей серьезностью и ответственностью, ведь это — объект, соединяющий два этажа, поэтому он должен быть максимально прочным, с высоким сроком эксплуатации, и самое важное — надежным.

Важно! Если говорить о прочности и надежности, то в этом случае неоспоримым лидером является лестница на металлическом основании. Она полностью соответствует всем требованиям и призвана служить не один десяток лет.

Лестница на металлической основе гораздо выигрышнее бетонных конструкций, в силу своей:

• легкости;
• надежности;
• долговечности;
• изящности;
• высокой вариативности.

Однако всем известно, что металл — очень холодный материал, лишенный уюта. Поскольку лестница используется для подъема и спуска и предполагает наличие высоты, то стоит сказать и о травмоопасности металла. Все эти минусы устраняются очень просто — обшивкой металлической лестницы деревом.

Важно! Дерево, в отличие от металла, является теплым и уютным материалом. Деревянные лестницы отлично сочетаются с любым стилем интерьера, достаточно лишь правильно выбрать ее дизайн. Обшив лестницу деревом, вы снижаете травмоопасность конструкции, создаете дополнительный комфорт перемещения, сохранив при этом прочность конструкции и совсем не уменьшив срок эксплуатации.

Металл и дерево — отличная комбинация и стопроцентно правильное решение, при выборе материала, из которого будет изготовлена ваша лестница.

Материал для облицовки

Если вы после длительных раздумий все-таки остановили свой выбор на облицовке деревом, то стоит разобраться в том, какой именно древесиной лучше обшить лестницу.Одним из материалов для облицовки, являются МДФ панели, их предварительно обрезают по заданному шаблону, далее крепят на металлический каркас. Однако это — не самый оптимальный вариант. Лучший материал для дома — натуральное дерево, ведь оно экологично и безопасно.

При выборе дерева, стоит понимать, что в зависимости от сорта, оно отличается своей плотностью, долговечностью и фактурой. Какой же сорт древесины выбрать для облицовки металлической лестницы деревом — не такой уж и сложный вопрос. Зная особенности того или иного сорта древесины, а также исходя из ваших требований и предпочтений, можно без труда выбрать подходящий массив.

Вот самые популярные сорта дерева и их особенности:

• Дуб. Эта древесина отличается особой прочностью и долговечностью. В зависимости от места произрастания, может существенно отличаться в цветовой гамме. Имеет невероятно благородный окрас.

Важно! Дуб может темнеть со временем, это стоит учесть при выборе дубового массива.

• Бук. Ничем не уступает дубу по своим характеристикам, но имеет более однородную текстуру, поэтому его легко затонировать. Отличается невероятной элегантностью и эстетической привлекательностью. Один из самых востребованных материалов для облицовки.
• Ясень. На ряду с дубом и буком, очень прочный, его отличительной особенностью является характерный сероватый оттенок.
• Экзотические породы деревьев, такие как венге, тик, мербау, абаш. Эти породы древесины имеют обширный выбор оттенков, привлекательный вид, при этом они невероятно прочные. Палитра цветов поражает своей экзотичностью, непривычными оттенками для древесины нашего региона.
• Хвойные массивы, такие как ель, сосна, пихта, кедр. Такая древесина не отличается прочностью, довольно-таки мягкая, не выделяется высокими эксплуатационными характеристиками. Специалисты советуют использовать сосну исключительно на обшивку подступенков и боковой облицовки.

Важно! Не используйте сосну как материал для ступеней, так как она мягкая и имеет низкую износостойкость. Используйте массивы хвойных пород деревьев только для облицовки подступенков, декоративной облицовки боковой части. Они хорошо поддаются обработке и доступны по цене.

Способы облицовки лестницы

В зависимости от дизайна помещения и проекта лестницы, существует два основных способа облицовки лестницы. К ним относятся:

1. Полная обшивка лестницы представляет собой обшивку металлического каркаса со всех сторон. Деревом обшиваются ступени, подступенки, боковая и тыльная стороны лестницы. В результате — получается полная имитация деревянной лестницы, но металлический каркас внутри делает ее более прочной и долговечной.
2. Частичная обшивка, когда из дерева изготавливаются только проступи, а вся конструкция остается незашитой. Такой способ характерен для лестниц на косоуре.

Определиться со способом облицовки не так уж и сложно. Достаточно исходить из общей концепции дизайна, понять, что больше впишется в ваш интерьер: деревянная лестница без видимых металлических элементов или же сочетание металла и дерева.

Способы монтажа деревянных ступеней

Для того чтобы обшить металлическую лестницу деревом, необходимо прикрепить деревянные заготовки к металлическому каркасу. Это можно сделать несколькими способами, которые определяются, исходя из метода обшивки, конструкции каркаса и ваших личных предпочтений.

Выделяют следующие способы монтажа ступеней, в зависимости от конструкции лестницы:

• Монтаж на косоуры. Один из самых распространенных способов монтажа. К косоуру приваривается площадка для крепления ступеней и дерево фиксируется к ней при помощи саморезов или болтов. Существуют лестницы на одном или двух косоурах. Если используется боковой косоур в стене, то фиксация производится на шпильки, выходящие из косоура. В таком варианте крепления ступени достаточно наживить на шпильки.
• Монтаж с использованием кобылки. Кобылка крепится швеллером к металлической основе и имеет форму треугольника с прямым углом. Для ее изготовления важны такие параметры, как высота подступенка и ширина проступи. Деревянная ступень крепится к кобылке.
• Монтаж на больцы. При данном методе отсутствует центральная основа и ступени крепятся на больцы в стене. С обратной стороны возможен крепеж ступеней больцами к потолку.
• Монтаж при помощи винтового крепления. При таком методе к винтовой трубе крепятся металлические пластины, которые служат основанием для ступеней. Ступени расположены винтом вокруг трубы.
• Модульный метод, когда лестница состоит из одинаковых модулей, скрепленных между собой и имеющих за опору трубу, установленную вертикально. Ступени крепятся на готовую конструкцию к каждому модулю.

В свою очередь монтаж ступеней можно произвести при помощи:

• саморезов, винтов, используя электрический шуруповерт;
• монтажного клея и пистолета для него;
• болтов, гаек с использованием рожкового или накидного ключа или торцевых головок;
• шпилек.

Порядок работ по обшивке лестницы

После того, как вы определились с типом конструкции лестницы, стоит приступить к ее обшивке деревом. Наиболее распространенным вариантом крепления ступеней на металлическую основу лестницы является крепление к металлическим пластинам или каркасу.

Как же обшить металлическую лестницу деревом своими руками, какого порядка работ следует придерживаться. В целом алгоритм действий можно обобщить таким образом:

• Для начала, исходя из дизайна интерьера и вашей задумки, определить тип лестницы, какой вариант облицовки вы будете использовать — полный или частичный.
• Определиться с сортом древесины, и если вы уже решили, чем обшить металлическую лестницу, необходимо просчитать количество необходимого материала, закупить его. Желательно проводить облицовку материалом из одной и той же партии, для того чтобы не было визуальных отличий по структуре дерева, оно имело одинаковую степень влажности.
• Исходя из всех замеров, сделать заготовки ступеней. Необходимо точно подогнать каждую ступень по размеру, пронумеровать каждую из них.
• Закрепить каждую ступень, начиная от верха, исходя из выбранного метода крепления. В идеале проступь должна немного выступать вперед от основы.

Важно! Закрепляя каждую проступь, проверяйте ровность крепления при помощи строительного уровня.

• Если вы выбрали полный вариант обшивки, то сначала надо выполнить крепеж верхней ступени, затем — ее подступенка. Далее — крепится следующая за верхней ступень, ее подступенок, пока не будет произведен крепеж всех элементов до низа. Следующим этапом производят боковую облицовку, после чего зашивают тыльную маршевую сторону.
• На завершающем этапе облицовки предстоит покрыть ступени лаком, краской или маслом.

Важно! На данном этапе можно придать ступеням нужный оттенок используя морилку, или просто защитить их, сохраняя максимально натуральный вид. Самым экологичным способом является покрытие натуральным профессиональным маслом для дерева.

Видеоматериал

Как видите, обшить лестницу деревом не так уж сложно. Достаточно лишь определиться с типом конструкции лестницы, сортом дерева для облицовки, произвести точные замеры всех элементов, надежно их закрепить. В итоге — в вашем доме появится не просто жизненно необходимая конструкция, а еще и независимый дизайнерский элемент интерьера, ведь лестница, созданная своими руками, наполняет дом невероятным уютом, выглядит стильно и неповторимо.

Предположим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите купить ее, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не расстраивайтесь, обшить металлическую дверь самому не так сложно и далее мы подробно расскажем, чем обшить входную дверь и откосы к ней с обеих сторон, со всеми плюсами и минусами существующих нынче вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самоделкиных, которые хотят удивить родных качественной стальной дверью сделанной дома своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, детализированными фото и пояснениями, найти ее можно .

Прежде всего, запомните, обшивка металлической двери снаружи и декоративная отделка изнутри это совсем не одно и то же. Даже если визуально материалы выглядят одинаковыми, характеристики или как минимум уровень обработку у них совершенно разный.

Ведь не забывайте, мы говорим о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно поливается дождями, промерзает и жарится на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. Кстати, вы можете узнать об утеплении железных дверей своими руками.

Ламинат

Отделка металлических дверей напольным ламинатом уже давно перестала быть диковинкой. Ведь напольное покрытие изначально рассчитано на довольно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери напольным ламинатом хороший и не дорогой вариант.

• Отмыть железную дверь, отделанную ламинатом от побелки, очистить от грязи или следов обуви не составит большого труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат спокойно выдержит когти домашних любимцев, даже крупная собака не в состоянии поцарапать такое покрытие;
• Большим плюсом с точки зрения дизайна является одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина планок колеблется в районе от 6, до 12 мм, вес облицовки также не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Планки соединяются по принципу шип-паз, причем после сращивания образуют гладкую монолитную поверхность, в которой даже швы прощупываются с трудом;
• Для фиксации на полотне достаточно зачистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело клеить планки, к примеру, на жидкие гвозди;
• Если двери изнутри не обшиты сплошным стальным листом, то планки ламината крепятся к брускам внутренней обрешетки, а чтобы скрыть нелицеприятный срез и саморезы, по краю приклеивается пластиковый П-образный профиль.

Отделать дверь изнутри напольным ламинатом для любителя вполне реально.

Теперь перейдем к «подводным камням» их здесь также хватает. Начнем с того, что напольный ламинат, какой бы он ни был дорогой и нарядный, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит на резкие перепады температур, морозы и чрезмерную влажность он не рассчитан.

Соответственно отделывать им можно только двери изнутри. Наружная отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решите остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается на 2, то данный материал сделан для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается на тройку (31,32,33,34) рассчитано на коммерческие организации, офисы и торговые центры.

Классификация напольного ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно слушать уговоры консультанта. Дело в том, что визуально 21 и 34 класс могут ничем не отличаться и если вы не собираетесь танцевать на своих дверях или мыть их из пожарного шланга, то берите двадцать первый класс, причем самые тонкие планки (6 мм), цена вас порадует.

МДФ панели

МДФ панели это цельные большие накладки на двери, профессионалы эти панели называют карточками. Сейчас обивка металлической двери такими карточками занимает едва ли не половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам по себе материал делается из древесной пыли и если верить производителям, не содержит никаких вредных добавок. Древесная пыль засыпается в формы, прессуется и прожаривается под большим давлением, в результате из нее выделяется природный клей лигнин, который и превращает спрессованную массу в монолитный лист.

Перед тем как обшить полотно, вам нужно определиться какую именно панель вы желаете видеть. Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинированным или шпонированным.

Если сказать честно, то чистые листы МДФ для облагораживания дверного полотна не годятся. Верхний слой листа практически не защищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум, что можно сделать это чем-нибудь покрасить, при этом особой красоты вы не добьетесь.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале как ДСП лучше забыть сразу, не стоит даже думать, как отделать металлическую дверь листами ДСП. Ни для наружной, ни для внутренней облицовки входных дверей данный материал не подходит, лист начнет расслаиваться уже через год.

Самым распространенным является ламинированный МДФ, у таких карточек есть довольно много плюсов:

• Ламинированная карточка МДФ устойчива к выгоранию;
• Отделка металлической двери своими руками для вас не составит труда, причем как наружная, так и внутренняя отделка выполняются одинаково просто;
• Для отделочных работ нужно минимум инструмента. Если облицовывать только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• Отмывать карточку МДФ от пятен и прочих неприятностей так же просто, как и напольный ламинат;
• Дверная накладка не требует дополнительной подгонки и доработки, изделие сразу продается с фиксированными размерами по стандартам дверей. Если же у вас полотно не стандартное, то можно использовать несколько небольших карточек или заказать панель по своим размерам;
• В серийных заводских дверях МДФ панели вставляются в специальные пазы, так что перед тем как разобрать старую дверь, посмотрите есть ли у вас такие пазы. Принцип прост, снимается боковой зажим, после чего старая панель сдвигается в сторону и вытаскивается, а новая вставляется на ее место.

Когда выбираете новую МДФ «рубашку» для своих дверей учтите, что внутренняя отделка может выполняться любыми панелями, а снаружи облицевать двери можно только специальной МДФ панелью. Тыльная сторона у наружных карточек зеленая, а у внутренних желтая. Результат такой ошибки показан на фото снизу.

Результат неправильного выбора МДФ карточки.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются МДФ панели покрытые шпоном натурального дерева. Шпон это тонкий срез древесины, соответственно если им оклеить МДФ панель, то она ничем не будет отличаться от натуральной доски.

Получается, что вы за приемлемые деньги сделаете себе элитные деревянные двери, к примеру, из дуба. Конечно шпонированная карточка не дешевая, но по сравнению с натуральным массивом разница будет минимум в 2 раза.

Но здесь есть маленькая, но существенная тонкость: если вы хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите среди отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически ничем не отличаются от натурального дерева.

Большинство европейских фирм выпускает карточки, покрытые так называемым эко шпоном. Если не вдаваться в подробности и смахнуть рекламную мишуру, то эко шпон это всего лишь качественный пластик в составе которого есть какой-то процент древесины.

Существует еще шпон под мудреным названием «Файн-лайн». Так вот, если вам предлагают, к примеру, шпонированную панель «Золотой дуб» сделанную по технологии файн-лайн, то знайте, что хитрые производители взяли не дорогой тополь или липу, срезали с нее шпон и после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

Примерно такая же история и с мультишпоном, но его видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружечки и масса других вариантов, но это натуральная древесина, только спрессованная, склеенная и порезанная, здесь уже на любителя.

Кожаная обивка

У многих людей стеганая обшивка дверей ассоциируется с советским дизайном. Действительно если взять дешевый дермантин и обить им двери, то вид получится не самый лучший, но не спешите отбрасывать этот вариант, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Дверей отделанных натуральной мягкой кожей сейчас не встретишь потому что это очень дорого. Для обшивки используется новый материал под названием эко-кожа, данный материал представляет собой синтетическое покрытие которое визуально и наощупь ничем не отличается от настоящей кожи.

У стеганой облицовки помимо солидного внешнего вида есть 2 ощутимых плюса: во-первых это дополнительное утепление, а во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя для домашних кошек и собак стеганая обивка стоит первой в очереди на разрыв.

Каретная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять эко-кожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если же вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого существует каретная стяжка, сделать ее сложнее, но результат стоит того.

Подробная инструкция по бюджетной обшивке дверей и обустройству роскошной каретной стяжки с видео и пошаговыми фото есть .

Если же вы решите покупать мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка делается из цельного холста. Если вам предлагают стеганую панель сшитую из кусочков, то знайте, что это дешевый низкокачественный товар.

Порошковое окрашивание

Порошковое окрашивание дверей невозможно сделать дома своими руками. Это высокотехнологичный процесс, металл зачищают, обрабатывают и наносят специальную краску, после чего дверь «прожаривают» в печах, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На поверхности металла образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко моется и надежно защищает двери от коррозии. Производители утверждают, что такую облицовку невозможно поцарапать, мы не знаем, соответствуют ли эти заверения действительности, но когти животных порошковая краска выдерживает без проблем.

Молотковая краска является хорошей альтернативой порошковому окрашиванию.

Хорошей альтернативой порошковому окрашиванию может стать молотковая краска, ею можно покрасить двери своими руками и при этом вид будет не хуже, чем у порошкового напыления. По вы узнаете, как грамотно выполняется разборка дверей, как отмыть металл от ржавчины, а главное, как покрасить двери самому.

Вагонка

Вагонку для разных видов отделки используют уже около 100 лет и несмотря на столь преклонный возраст она по-прежнему находится в лидерах. Аккуратные деревянные планки соединяются по технологии шип-паз. Плюсов у вагонки довольно много.

• Вагонкой может выполняться как наружная, так и внутренняя отделка дверей, правда для наружной отделки дерево придется обрабатывать комплексным грунтом и покрывать лаком для наружных работ;
• Материал на 100 % экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды, при должном уходе такие двери всегда будут смотреться свежо и оригинально;
• Технология монтажа вагонки достаточно проста и доступна для любого домашнего мастера, можем вас заверить, что даже если вы никогда не имели дело с вагонкой, в течение дня вы обошьете ею свою входную дверь;
• Планки можно комбинировать как вам захочется, в результате ваша дверь будет отличаться оригинальным узором.

Отделывая железные двери вагонкой начинающие мастера, часто не знают, как фиксировать планки на металле. Так вот изнутри вагонка подшивается к закрепленной заранее деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная облицовка готовится отдельно, сначала вагонка прикручивается небольшими саморезами к фанерному листу, а потом этот щит крепится на металлический лист. Для того чтобы надежно закрепить фасадный щит, в металлическом листе нужно будет насверлить с десяток дырочек и с внутренней стороны прикрутить его саморезами.

Для тех же кто собирается все делать своими руками есть неплохая инструкция, в которой подробно расписано как облагородить входную дверь четырьмя относительно простыми способами, находится она .

Кстати вагонка бывает не только деревянная, сейчас выпускают множество вариантов пластиковой вагонки. Теоретически обшить пластиком двери можно, но такая облицовка далеко не всем нравится, плюс прочность пластика не высока.

Несколько слов об отделке откосов

Откосами называют часть стены, которая обрамляет двери или окна, соответственно пока откосы не сделаны, облицовку двери нельзя считать оконченной. В данном случае специалисты выделяют 4 ходовых варианта облицовки откосов.

1. Самым надежным и долговечным считается оштукатуривание. Такой откос простоит не один десяток лет, но штукатурные работы не каждому по плечу, плюс это довольно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Не менее надежной считается обшивка откосов гипсокартоном. Листы ГКЛ можно как монтировать на обрешетку, так и клеить на специальную строительную смесь, но после монтажа гипсокартон нужно обязательно прошпаклевать;

1. Еще одним популярным способом отделки дверных откосов является монтаж на обрешетку. Все просто, на откос набивается обрешетка, а уже на обрешетку можно крепить все, что посчитаете нужным – пластик, МДФ, ГКЛ, фанеру, вагонку и т.д.

1. Но самым популярным сейчас вариантом являются телескопические откосы из МДФ. Они представляют собой своеобразный конструктор. В зависимости от толщины стены выбирается ширина доборной планки и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические откосы значительно дороже остальных.

О том, как на практике делаются откосы, вы можете узнать .

Вывод

Выбор обивки для металлических дверей дело ответственное, ведь она во многом указывает на статус хозяина. Принимая решение, внимательно взвесьте все плюсы и особенно минусы, описанных выше материалов и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей дело ответственное.

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Как установить раму металлической входной двери в жилую | Руководства по дому

Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные коробки долгое время служили отраслевым стандартом для дверных проемов в коммерческих целях. В то время как большинство жилых входных блоков полагаются на деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но большинство домовладельцев может это сделать всего за несколько часов.

Подготовьте проем для установки рамы. Обычно отверстие должно быть на 1/8 — 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проеме убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, расположены вертикально и ровно.

Выровняйте пол в области порога. Снимите пороги или пороги, соскребите старый клей или штукатурку для гипсокартона и отшлифуйте все выступы. Прежде чем продолжить, подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор.

Вставьте дверной косяк в проем и попытайтесь подогнать его по краю стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежи, выступающие из края стены, с помощью дрели или болгарки. Подрезайте нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы она соответствовала существующему настилу пола или порогам. Повторите то же самое, чтобы установить второй косяк, затем удалите оба косяка из проема.

Установите один дверной косяк, вставив его в проем и плотно прижав по краю стены.

Вставьте жатку на место, наклонив ее вверх к первому косяку и соединив выступы вдоль угла рамы. Полностью прижмите жатку к верхней части отверстия.

Наклоните второй косяк так, чтобы можно было соединить выступы вверху с выступами в углу заголовка. Когда выступы будут соединены, сдвиньте косяк на место, чтобы он обернулся вокруг стены.

Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить наличие регулировочного винта. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единый надежный блок.Затяните этот винт в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к вашей двери, помня, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.

Вставьте деревянные прокладки между каркасом и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, которое обозначено предварительно просверленными отверстиями на раме.

Используйте винты, прилагаемые к раме, чтобы закрепить дверцу на месте. Полностью ввинтите винт через каждую деревянную прокладку и в стену за ее пределами.

Закупорите периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны проема. Установите дверь, затем добавьте кирпичную лепнину, облицовку или обшивку по желанию, чтобы они служили переходом между рамой и окружающей стеной.

Справочная информация

Советы

• При использовании металлической рамы очень важно выбрать правильную глубину косяка, подходящую для вашей стены, поскольку эти рамы обычно охватывают стену. Измерьте толщину стены по краю проема, включая гипсокартон внутри и обшивку внешней стены.Выберите раму с глубиной косяка, которая на 1 дюйм больше толщины стены. Горловина или размер проема рамы должны соответствовать толщине стены.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при использовании шлифовальной машины или выполнении других потенциально опасных строительных работ.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гушер в Таусоне, штат Мэриленд.

— Minecraft Wiki

Дверь — это блок, который можно использовать как барьер, который можно открыть вручную или с помощью красного камня.

Получение []

Двери можно найти в любом биоме Надземного мира, а также их можно создать из любого вида дерева, а также материалов, найденных в Нижнем мире. В некоторых есть встроенные отверстия, которые можно использовать для определения времени суток.

Двери из материалов Потустороннего мира

Двери из материалов Нижнего мира

Взлом []

Деревянные двери можно сломать чем угодно, но топоры самые быстрые. Кирка нужна, чтобы получить железную дверь, взломав ее. Все двери падают сами собой, если под ними больше нет блока, который мог бы их поддерживать.

1. ↑ Время для незачарованных инструментов, которыми владеют игроки без статусных эффектов, измеряется в секундах.Для получения дополнительной информации см. Нарушение § Скорость.

Дверь удалена и выпадает как предмет:

• , если блок под дверью перемещен, удален или уничтожен
• , если поршень пытается толкнуть дверь (попытка открыть дверь ничего не дает) или перемещает блок в свое пространство

Естественное поколение []

Двери образуются в некоторых сгенерированных структурах, образуя входы в большинство зданий. В деревнях зомби не появляются двери.

Дуб

Двери из дуба производят в составе:

Ель

Двери из ели образуются как часть:

Береза ​​

Двери из березы образуют в составе:

Джунгли

Двери джунглей генерируются как часть:

Акация

Двери из акации производятся как часть:

Дуб темный

Двери из темного дуба образуют в составе:

Железо

Железные двери производятся как часть:

Ремесло []

Использование []

Деревянные двери могут открываться и закрываться игроками, сельскими жителями, бродячими торговцами ^{[ BE only ]} , мстителями ^{[ JE only ]} и свиньями.Деревянные двери могут быть взломаны всеми вариантами зомби (кроме утопленников) и мстителями в сложном режиме.

Железные двери можно открыть только с помощью силы красного камня.

[]

Двери должны быть «прикреплены» к блоку под ними. Чтобы разместить дверь, используйте дверной элемент, указывая на верхнюю часть блока, к которому он должен быть прикреплен. Дверь можно прикрепить к:

Дополнительную информацию о размещении на прозрачных блоках можно найти в разделе «Непрозрачность / Размещение».

При размещении дверь занимает сторону блока, обращенную к игроку, или позади игрока, если она помещена в собственное пространство игрока.

По умолчанию «петля» двери появляется на той стороне половины блока, на которую игрок указывал при размещении, а ее «ручка» — на противоположной стороне ^{[ Java Edition только ]} , но петля вынужден перейти на другую сторону:

• размещение двери рядом с другой дверью (создание двойной двери, в которой обе двери открываются далеко друг от друга)
• помещает дверь между сплошным твердым телом и любым непрозрачным блоком (верхним или нижним), создавая впечатление, что петля прикреплена к твердому блоку.

Поведение []

Вода и лава текут вокруг дверей. Лава может создавать огонь в воздушных блоках рядом с деревянными дверями, как если бы деревянные двери были воспламеняемыми, но двери не горят (и не могут быть сожжены другими способами, кроме как бросить их в лаву).

Мобы все еще могут появляться в пространстве, занятом дверью.

Звук открывания и закрывания двери слышен на расстоянии до 16 кварталов, как и большинство звуков мобов.

При размещении с помощью команды / setblock размещается только половина двери, поскольку двери фактически представляют собой два отдельных блока.Нижняя половина по-прежнему работает, но с графическими ошибками, а верхняя — нет. Редстоун нельзя использовать, потому что он обновляет половину, разбивая ее. Верхняя половина при поломке ничего не роняет, нижняя половина роняет обычную дверь. Это означает, что верхняя половина зависит от нижней.

Барьер []

Дверь может использоваться как переключаемый барьер для передвижения сущностей. Хотя дверь в основном используется для блокировки движения мобов и игроков, она также может использоваться для управления движением лодок (например, дверь, размещенная в водном потоке шириной два, останавливает лодку, когда она перпендикулярна потоку, но позволяет ей двигаться. снова двигаться при параллельном движении), предметы и вагонетки (дверь может остановить падающий предмет или вагонетку, а затем позволить ей снова упасть при движении двери) и т. д.

В Java Edition двери обеспечивают воздухопроницаемое пространство при размещении под водой. В Bedrock Edition двери в блоках источников воды заболочены и не вытесняют блоки источников воды.

Двери имеют толщину 0,1875 ( ³ ⁄ ₁₆ ) блока (0,1825 в Bedrock Edition). Остальное пространство двери можно свободно перемещать. Дверь занимает два блока, и обе половины обычно действуют как один барьер, хотя двери могут быть открыты или закрыты игроком или мобом, занимающим нижний блок двери, ^[1] , и в этом случае игрок может подпрыгнуть на приземлиться на нижнюю половину двери, а затем снова приземлиться на верхнюю часть двери.

Чтобы открыть или закрыть деревянную дверь, используйте элемент управления «Использовать элемент / разместить блок». Когда дверь открывается или закрывается, она немедленно меняет свою ориентацию, не затрагивая ничего в пространстве, через которое она «качается». Движущиеся двери не толкают объекты так, как поршни.

Сельские жители, странствующие торговцы, ‌ ^{[ BE только ]} мстители ^{[ JE only ]} , а свиньи могут открывать и закрывать деревянные двери при поиске пути.

Некоторые зомби могут ломать деревянные двери на высокой сложности.Зомби имеют 5% шанс появиться с возможностью взламывать двери. Воздаятели, порожденные рейдом на нормальном и сложном уровне сложности, также могут ломать деревянные двери, но делают это только для того, чтобы добраться до выбранных игроков, жителей деревни или странствующих торговцев. Некоторые мстители могут иногда открывать деревянную дверь вместо того, чтобы сломать ее ». ^{[ Java Edition только ]} И зомби, и мстители пытаются сломать деревянные двери только в их« закрытом »состоянии, даже если дверь расположена так, что ее «открытое» состояние блокирует доступ (например, при установке двери лицом в сторону, чтобы она позволяла проход, когда она закрыта, и блокирует проход, когда она открыта).

Железные двери можно открыть только с помощью силы красного камня (кнопка, схема красного камня и т. Д.). Жители деревни, бродячие торговцы, вызыватели, защитники и зомби могут активировать железную дверь, наступив на нажимную пластину или запустив трос.

Редстоун компонент []

Как деревянными, так и железными дверями можно управлять с помощью силы красного камня.

Дверь представляет собой компонент механизма красного камня и может быть активирована:

Все методы активации двери могут применяться как к верхней, так и к нижней части двери.

При активации дверь сразу же поворачивается вокруг петлевой стороны в открытое состояние. При отключении дверь немедленно возвращается в закрытое состояние.

Активированная деревянная дверь все еще может быть закрыта игроком или жителем деревни и не открывается снова, пока не получит новый сигнал активации (если дверь была закрыта «вручную», ее все равно необходимо деактивировать, а затем повторно активировать, чтобы открыт редстоуном).

Топливо []

Деревянные двери можно использовать в качестве топлива в печах, выплавляя по 1 штуке на дверь.

Блокноты []

Деревянные дверцы можно разместить под блоками для нот для воспроизведения «басового» звука.

Звуки []

Универсальный []

Утюг []

Java Edition :

Bedrock Edition: ^{[ требует тестирования в игре ]}

Дерево []

Java Edition :

Bedrock Edition:

Уникальный []

Java Edition :

Значения данных []

ID []

Java Edition :

Bedrock Edition:

Дверь	Местоположение ресурса	Числовой идентификатор	Форма	Ключ перевода
Железный блок	iron_door	71	Блок	tile.iron_door.name
Дубовый блок	Wooden_door	64	Блок	плитка.Wooden_door.name
Еловый блок	spruce_door	193	Блок	tile.spruce_door.name
Березовый блок
902 902 Блок	tile.birch_door.name
Блок джунглей	jungle_door	195	Блок	tile.jungle_door.name
Блок из акации	acacia_door	196	Блок	tile.acacia_door.name
2 902 902 Dark Oak	902door 908	Блок	tile.dark_oak_door.name
Багровый блок	crimson_door	499	Блок	tile.crimson_door.name
Деформированный блок	warped_door	500	Блок	tile.warped_door.name
Железный предмет	9002 4 4 железная_дверь Артикул	item.iron_door.name
Oak item	wooden_door	324	Item	item.Wooden_door.name
Изделие из ели	Двери еловое	427	Изделие	Изделие. ель_двери. название
Изделие из березы 4285 9002 902 Товар 52 Dark Oak 900oak_door 900oak_door item.birch_door.name Jungle item jungle_door 429 Item item.jungle_door.name Элемент из акации acacia_door 430 Элемент item.acacia_door.name 902door Предмет item.dark_oak_door.name Crimson item crimson_door 755 Item item.crimson_door.name Деформированный предмет warped_door 756 Предмет item.warped_door.name Метаданные [] В Bedrock Edition дверь указывает сторону петель в данных блока своего верхнего блока, а ее облицовку и открытое состояние - в данных блока нижнего блока. Верхняя дверь Биты Описание 0x1 0, если петля слева (по умолчанию), 1, если справа 0x2 0, если обесточено, 1 если запитано 0x4 (не используется) 0x8 Всегда 1 для верхней части двери. Нижняя дверь Биты Описание 0x1 0x2 Два бита, хранящие значение от 0 до 3, определяющее направление двери: 0: Лицом на восток 1: Лицом на юг 2: Лицом на запад 3: На север 0x4 0, если дверь полностью закрыта, 1, если открыта. 0x8 Всегда 0 для нижней части двери. Состояния блока [] Java Edition : Имя Значение по умолчанию Допустимые значения Описание лицом север восток север юг запад Направление двери «внутрь». Направление, в котором смотрит игрок при установке двери. Например, дверь, выходящая на восток, в закрытом состоянии занимает западную часть своего блока. половина нижняя нижняя верхняя Определяет, в какой части двери находится блок. петля слева слева справа Обозначает сторону, на которой находится петля (если смотреть в том же направлении, что и дверь внутри). открыто false false true Истинно, если дверь в данный момент открыта. с питанием false false true Верно, если дверь в настоящее время питается от Redstone. Bedrock Edition: Имя Значение по умолчанию Допустимые значения Описание направление 0 0 1 2 3 Направление двери «внутрь» обращено. Направление, в котором смотрит игрок при установке двери. Например, дверь, выходящая на восток, в закрытом состоянии занимает западную часть своего блока. door_hinge_bit 0 0 1 Обозначает сторону, на которой находится петля (если смотреть в том же направлении, что и дверь изнутри). open_bit 0 0 1 Истинно, если дверь в данный момент открыта. upper_block_bit 0 0 1 Определяет, в какой части двери находится блок. Видео [] Примечание: они не упоминают и не заявляют, что игрок может делать багровые и деформированные двери, потому что это было сделано до 1.16. История [] Java Edition Infdev 3 июня 2010 г. Notch заявляет о планах внедрения дверей. 20100607 Добавлены деревянные двери. 20100608 Двери получили более разумную логику вращения. 20100611 В моделях дверей добавлена ​​текстура нижней половины двери по бокам. 20100618 Изменены текстуры дверей. 20100624 Модель двери с правой петлей заменена на зеркальную и использует текстуры двери с левой петлей. Java Edition Alpha v1.0.1 Добавлены железные двери. Изменена текстура деревянных дверей в виде предметов. Двери теперь можно контролировать с помощью силы красного камня. Java Edition Beta 1,7 Пробивка некоторых граней [требуется дополнительная информация ] дубовой или железной двери, или сломание дубовой или железной двери, создаст частицы с использованием текстуры заполнителя блока. 1.7.3 Двери больше не создают частицы текстуры-заполнителя. 1,8 Предварительная версия Двери теперь естественным образом появляются в деревнях и крепостях. Java Edition 1.0.0 Beta 1.9 Prerelease 6 Деревянные двери теперь ломаются быстрее топором. Железные двери ломаются намного быстрее с помощью кирки, а скорость добычи теперь зависит от уровня. RC1 Изменены звуки открывания и закрывания дверей. 1,1 11w47a Двойные двери теперь открываются правильно. 1.2.1 12w05b Жители теперь могут открывать и закрывать двери. 12w06a Изменились модели дверей. Зомби теперь могут ломать деревянные двери. Двери были изменены, чтобы правильно определять, открыты они или закрыты.Размещение двух нажимных пластин прямо перед дверьми и наступление на них теперь открывает их правильно. 1.4.2 12w40a Деревянные двери больше нельзя открыть атакой (щелчок левой кнопкой мыши). 1,8 13 декабря 2013 г. Джеб опубликовал в Твиттере изображение, показывающее, что рецепты крафта дверей изменены таким образом, что сразу создаются 3 двери. Двери также можно штабелировать до 64. 14w02a Двери теперь можно штабелировать до 64. Рецепты крафта дверей теперь дают 3 двери вместо 1. 14w10a Изменены модели дверей. 8 августа 2014 г. TheMogMiner опубликовал в Твиттере изображение, показывающее новые типы деревянных дверей. 14w32d Добавлены новые типы деревянных дверей: ель, береза, джунгли, акация и темный дуб. 14w33a В моделях дверей из джунглей и акации больше нет внутренних поверхностей в отверстиях их моделей. Текстуры предметов новых дверей изменены, чтобы они соответствовали размерам дубовых и железных дверей. Деревянная дверь ( Door ) была переименована в Oak Door . 14w33b Изменены текстуры всех предметов для всех дверей. Двери теперь имеют петли слева и ручки справа, существующие деревянные двери и железные двери также имеют небольшие изменения текстуры предметов. 1.9 15w31a Затенение блоковых текстур дверей из акации, березы, темного дуба и джунглей было изменено, так что тень находится в верхнем левом углу, а светлые участки - в нижнем правом углу. 15w43a Железные двери теперь издают другие звуки, чем деревянные двери. Двери теперь имеют звуки для открытия и разные звуки для открытия и закрытия - см. Раздел звуков. 15w47a Двери теперь издают звуки при размещении, [2] , несмотря на то, что они, по-видимому, уже добавлены в 15w43a. 15w49a Двери теперь располагаются лицом влево / вправо, в зависимости от того, на какую половину блока нажимает игрок, кроме случаев, когда соседние двери или твердые / непрозрачные блоки заставляют их размещаться определенным образом. ? Железные двери больше не имеют действия щелчка правой кнопкой мыши - раньше они приводили к раскачиванию руки и отменяли другие допустимые действия щелчка правой кнопкой мыши, такие как бросание снежка. 1,10 16w20a Двери из акации и ели теперь появляются в саваннах и таежных деревнях. 1,11 16w33a Деревянные двери теперь можно использовать для топки печей. 16w39a Двери из темного дуба и железные двери теперь появляются в лесных особняках. 19 июля 2017 г. Джеб опубликовал в Твиттере изображение новых деревянных досок джунглей, дверей джунглей, котла и текстур одуванчика. 1.13 17w47a ID дубовой двери изменен с Wooden_door на oak_door . До The Flattening числовые идентификаторы этих блоков были 64, 71, 193, 194, 195, 196 и 197, а элементы - 234, 330, 427, 428, 429, 430 и 431. 1.14 18w43a Изменены текстуры всех дверей. Виндикаторы теперь могут взламывать двери. 18w47b Изменены текстуры еловых дверей. 18w49a Добавлены заснеженные тундровые деревни, которые создаются с помощью еловых дверей. 18w50a В обновленных деревнях в пустыне теперь появляются двери из джунглей вместо дубовых дверей. 19w08a Изменена текстура дубовых дверей. 19w12b Двери теперь можно ставить на стекло, лед, светящийся камень и морские фонари. 19w13a Вызыватели и грабители теперь могут открывать двери во время рейдов. 19w14a Грабители больше не могут открывать двери. 1,15 19w39a Железные двери теперь нужно добывать киркой, чтобы их можно было сбросить как предмет. 1.16 20w06a Добавлены малиновые и деформированные двери. 20w07a Добавлены пиглины, которые могут открывать и закрывать двери. 20w19a Изменены текстуры малиновых и деформированных дверей. 1.17 21w11a Изменена текстура элемента двери в джунгли. Предстоящая версия Java Edition 1.18 21w41a Все текстуры предметов для всех дверей, кроме малиновых и деформированных, были изменены. Pocket Edition Alpha v0.1.0 Добавлены двери. Это текстуры предметов, определенные для дверей в gui_blocks.png . Неизвестно, используется ли это для обычно доступного дверного элемента или для недоступного дверного блока (см. Раздел ниже). v0.1.3 Изменены модели дверей, чтобы не отображать прозрачность в верхней половине. v0.2.0 Добавлены значки инвентаря дверей. Изменены модели дверей для отображения прозрачности в верхней половине. Деревянные двери теперь доступны в инвентаре. v0.2.1 alpha2 Изменены текстуры железных дверей. v0.3.0 Добавлен рецепт крафта деревянных дверей. Игроки выживания больше не начинают с бесконечной стопкой деревянных дверей в инвентаре. v0.5.0 Изменились модели дверей. Деревянные двери теперь можно получить после активации реактора Нижнего мира. v0.8.0 build 2 Текстуры железных дверей изменены на до v0.2.1 альфа2. v0.11.0 build 1 Door теперь переименован в Oak Door . v0.12.1 build 1 Двери теперь можно штабелировать до 64. Рецепты крафта дверей теперь дают 3 двери вместо 1. Зомби теперь могут ломать деревянные двери. Дубовые двери теперь могут открывать жители села. Дубовые двери больше не доступны из реактора Нижнего мира. v0.13.0 build 1 Добавлены двери из ели, березы, джунглей, акации и темного дуба. Железные двери теперь доступны в инвентаре творческого режима. Добавлен рецепт крафта железных дверей. Добавлена ​​механика Redstone, позволяющая железным дверям нормально функционировать. build 2 Двери из ели, березы, джунглей, акации и темного дуба теперь могут открывать жители деревни. build 4 Изменены текстуры предметов из дуба и железной двери. v0.15.0 build 1 Двери из акации теперь создаются в деревнях саванн. Еловые двери теперь появляются в таежных и заснеженных тундровых деревнях. Pocket Edition 1.1.0 alpha 1.1.0.0 Двери из темного дуба и железные двери теперь появляются в лесных особняках. Двери теперь издают звуки при размещении. [3] Bedrock Edition 1.4.0 beta 1.2.14.2 Различные деревянные двери теперь образуются при кораблекрушениях. 1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменены текстуры всех дверей. Двери джунглей теперь появляются в новых деревнях в пустыне. Добавлены странствующие торговцы, которые могут открывать и закрывать деревянные двери. 1.11.0 beta 1.11.0.7 Виндикаторы теперь могут взламывать двери во время рейдов. 1.16.0 beta 1.15.0.51 Зомби больше не могут ломать железные двери. [4] beta 1.16.0.51 Добавлены малиновые и деформированные двери. Добавлены пиглины, которые могут открывать и закрывать двери. beta 1.16.0.63 Изменены текстуры малиновых и деформированных дверей. 1.17.0 beta 1.17.0.50 Изменена текстура предмета двери в джунгли. Legacy Console Edition TU1 CU1 1.0 Patch 1 1.0.1 Добавлены двери. TU14 1.04 Двери, взломанные зомби, теперь показывают повреждения. TU25 CU14 1,17 Добавлены варианты дверей из ели, березы и джунглей. Рецепты крафта дверей теперь дают 3 двери вместо 1. Первоначальная деревянная дверь ( Door ) была переименована в Oak Door . TU27 CU15 1.18 Двери из акации и темного дуба добавлены в инвентарь для творчества. TU31 CU19 1,22 Патч 3 Двери из акации и двери из темного дуба теперь доступны в режиме выживания. ? Текстуры инвентаря дубовых и железных дверей изменены в соответствии с Java Edition. 1,90 Текстуры всех дверей изменены. New Nintendo 3DS Edition 0.1.0 Добавлены двери. Исторические звуки: Дверь "предметы" [] Следующее содержимое исключено из раздела Технические блоки / Двери. В этом разделе отсутствует информация о штабелировании. Пожалуйста, разверните раздел, чтобы включить эту информацию. Более подробная информация может быть на странице обсуждения. Java Edition Infdev 20100607 Дубовые двери имеют дополнительную, недоступную форму элемента, соответствующую идентификатору блока. Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором предмета 64. При установке вместо нее устанавливается нижняя половина двери.Какое это значение данных - неизвестно. Java Edition Alpha v1.0.1 У недавно добавленной железной двери есть дополнительная, недоступная форма элемента, соответствующая ее идентификатору блока. Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором предмета 71. При установке вместо нее устанавливается нижняя половина двери. Какое это значение данных - неизвестно. Java Edition Beta 1.6 Test Build 3 Элементы дубовых дверей можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 6-го слота 3-го сундука слева и 17-го слота 6-й сундук слева. Железные двери можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 13-го слота 3-го сундука слева и 24-го слота 6-го сундука слева. release Сундуки отладки больше не появляются, что предотвращает получение таким образом предметов из дубовых и железных дверей. 1,8 Предварительная версия 2;) Добавлена ​​функциональность блока выбора. Это изменит текущий выбранный слот на любой, содержащий один из недоступных в противном случае дверных предметов, но не позволит получить его, если он еще не находится на панели быстрого доступа. Java Edition 1.2.5 до Pick Block теперь возвращает фактически доступные дверные элементы. 1.3.1 12w16a Дверные предметы из дуба и железа теперь можно получить в однопользовательских мирах с помощью команды / give , используя соответствующие числовые идентификаторы. 1.7.2 13w37a Прямые формы предметов в виде дубовых и железных дверей были удалены из игры.Они больше не могут существовать как предметы, только как размещенный блок. Карманное издание Alpha ? Двери существуют как элемент. Появления [] Дуб Дверь [] Железная дверь [] Java Edition Alpha v1.0.1 Элемент железной двери использует эту текстуру в инвентаре, когда он находится в режиме просмотра от первого лица или как выпавший предмет. ? Железная дверь теперь использует вышеупомянутую текстуру, когда находится от третьего лица. Java Edition 1.4.2 12w34a Элемент железной двери теперь использует вышеупомянутую текстуру в рамке элемента. 1.5 13w02a Железная дверь теперь полностью невидима в инвентаре. Предмет железной двери вызывает сбой игры, когда его удерживают в виде от первого или третьего лица, как упавший предмет или когда он находится в рамке предмета. Это связано с серьезными изменениями в хранении текстур в этой версии. 13w03a Элемент железной двери теперь использует эту текстуру в инвентаре, когда он удерживается в виде от первого или третьего лица, как выпавший предмет или когда он находится в рамке предмета. Это связано с неопределенными изменениями обработки ошибок текстуры в этой версии. 13w04a Элемент железной двери теперь использует эту текстуру в инвентаре, когда он удерживается в виде от первого или третьего лица, как выпавший предмет или когда он находится в рамке предмета. Имена [] Дуб Дверь [] Java Edition Имена элементов не существовали до Beta 1.0. Beta 1.0 - 13w36b: Деревянная дверь Железная дверь [] Java Edition Имена элементов не существовали до Beta 1.0. Beta 1.0 - 13w36b: Iron Door Проблемы [] Проблемы, связанные с «Дверью», сохраняются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь. Интересные факты [] Верхние части дверей не вращаются должным образом при открытии и закрытии. [5] Двери намеренно смоделированы таким образом, чтобы на противоположной стороне действующей петли появлялась дополнительная петля. [6] Почему это было сделано - неизвестно. Галерея [] Первое фото новенького 1.8 варианта дверей. Все типы дверей с соответствующими люками. Стрелы попали в открывшуюся дверь, вызвав плавающую ошибку. Список литературы [] Как открыть железную дверь в Minecraft Двери - одни из первых защитных предметов, которые каждый игрок строит в Minecraft. Они защищают вас в первую из многих ночей выживания, позволяют смотреть на улицу, при этом добавляя эстетики вашей домашней базе. В отличие от деревянных дверей, железная дверь работает немного иначе. Его не так просто открыть, как подойти к нему и коснуться двери правой кнопкой мыши. Железные двери являются частью механики Редстоуна.Таким образом, вы должны запускать их, чтобы открывать и закрывать. Как открыть железную дверь в Minecraft После установки железной двери в Minecraft у вас есть несколько способов активировать ее. Игроки могут использовать кнопки, рычаги, нажимные пластины, растяжки и широкий спектр сложных механизмов Redstone для автоматизации. В следующих параграфах подробно описаны ваши возможности при работе с одинарными и двойными железными дверями. Как открыть железную дверь с помощью Redstone в Minecraft Схема Redstone - отличный способ запустить несколько действий в Minecraft, нажав одну кнопку, потянув один рычаг и так далее. Если вы хотите знать, как одновременно открывать железные двери в Майнкрафт, вам нужно научиться создавать схемы из Редстоуна. Для расположенных рядом железных дверей или двойных дверей стандартная игровая механика соединяет кнопку с дверью сбоку. Поэтому вы не можете, например, нажать левую кнопку на стене, чтобы открыть дверь справа. Если у вас установлена ​​система двойных дверей, вы хотите иметь возможность открывать их одновременно для удобства. Схемы Redstone позволяют вам это делать. Для простейшей конструкции вам потребуются следующие материалы: 10 кусков пыли Redstone Две железные двери Два резака Redstone Четыре нажимные пластины Вот схема схемы: Выкопайте яму четыре блока в ширину и пять блоков в длину, используя блоки под дверями в качестве центральной точки. Поместите обычный блок сбоку от каждой двери, убедившись, что он находится на один блок внизу. Внутри этих блоков поместите факел из красного камня. Поместите пыль Redstone в форме буквы U с обеих сторон подземных блоков. Убедитесь, что у вас есть прижимные пластины, установленные на блоках перед дверями и на верхней части цепи Redstone под ними. Встаньте на прижимные пластины, и теперь вы откроете обе двери одновременно. Существует множество вариантов, основанных на этой простейшей концепции, но это отличный способ начать, прежде чем собирать материалы для изготовления повторителей Redstone, поршней и других блоков, используемых в механизмах управления дальнего действия. Как открыть железную дверь с помощью рычага Использование рычага - отличный способ открыть дверь в Minecraft. Это выглядит несколько реалистично и имеет дополнительное преимущество в том, что дверь остается открытой, чтобы вы могли быстро выйти или выйти. Создайте рычаг. Поместите рычаг на стену на блок рядом с железной дверью. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке, если играете на ПК или Mac. Нажмите кнопку LT во время игры на Xbox. Нажмите кнопку L2 на контроллере PlayStation. Используйте кнопку ZL как на Nintendo Switch, так и на Wii U Нажмите на рычаг на мобильном телефоне. Если вы хотите, чтобы дверь закрывалась автоматически, вам нужно будет использовать кнопку или нажимную пластину, чтобы открыть дверь. При использовании рычага вы можете закрыть дверь только после того, как вы снова поднимете рычаг. Установка рычага внутрь не приведет к срабатыванию внешнего рычага и закроет дверь за вас. Как открыть железную дверь с помощью кнопки Вы можете использовать любые блоки, которые хотите создать для кнопки.Желательно, чтобы вы использовали что-то, что сложнее разрушить или испортить на публичных серверах. Обратите внимание, что в игровом сообществе очень неодобрительно относятся к огорчениям, так что делайте это на свой страх и риск. Создайте кнопку. Поместите кнопку на блок рядом с дверью. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке во время игры на ПК или Mac. Нажмите кнопку LT во время игры на Xbox. Нажмите кнопку L2 во время игры на PlayStation. Используйте кнопку ZL для Nintendo Switch или Wii U Нажмите кнопку для Pocket Edition Minecraft Не забудьте разместить кнопку на другой стороне стены, чтобы открыть дверь изнутри. Как открыть железную дверь с помощью прижимной пластины Использование прижимной пластины - это простой способ открыть дверь. Кроме того, это, пожалуй, первый механизм, используемый большинством игроков при нехватке ресурсов в начале игры. Создайте любую прижимную пластину по своему усмотрению. Поместите прижимную пластину на блок перед железной дверью. Наступите на прижимную пластину. Дверь остается открытой, пока вы находитесь на прижимной пластине, и в течение короткого времени после того, как вы сойдете. Как и в случае с кнопочным механизмом, железная дверца закроется при использовании прижимной пластины. Добавьте еще одну тарелку внутрь, чтобы выйти наружу. Дополнительные вопросы и ответы Могут ли жители открыть железные двери в Minecraft? Использование железной двери - единственный способ не допустить жителей деревни в здания. Любой механизм из красного камня, используемый для запирания двери, решит проблему, когда жители деревни бродят там, где им нельзя. Жители деревни не могут использовать кнопки или рычаги, чтобы открыть железную дверь. Как жители деревни открывают железные двери в Minecraft? Защитить здания с помощью железных дверей достаточно просто, но есть исключение. Самый старый механизм открывания дверей - нажимная пластина - сельчан не остановит. Житель деревни может наступить на нажимную пластину за дверью и войти в здание. Рекомендуется использовать рычаги и кнопки снаружи и оставить прижимную пластину внутри. Это позволит вам удобно выйти, не выполняя слишком много действий. Могут ли грабители открыть железные двери в Minecraft? Грабители могут разрушить деревянные двери.Они не будут активно стремиться к этому, если только не будут пытаться охватить целевых игроков во время рейдов. Однако они не могут активировать железные двери, которые работают с силовыми механизмами Redstone, такими как кнопки и цепи. Если перед железной дверью есть прижимная пластина, то грабители могут активировать дверь, наступив на пластину. Еще один способ для грабителей активировать железную дверь - запустить растяжку. Могут ли зомби открывать железные двери в Minecraft? Зомби не могут активировать большинство механизмов, позволяющих игрокам использовать железные двери.Хотя, как и в случае с грабителями и сельскими жителями, если зомби наступит на нажимную пластину, он может открыть железную дверь, соединенную с пластиной. Нельзя сломать железные или деревянные двери. Существует лишь небольшая вероятность того, что игра порождает зомби с способностью взламывать двери на высокой сложности, и даже тогда зомби не сможет сломать железную дверь. Могут ли монстры открывать железные двери в Minecraft? Теоретически любой монстр может активировать железную дверь и открыть ее, если у нее есть нажимная пластина.Такие предметы, как каменные нажимные пластины, взаимодействуют со всеми мобами и персонажами игроков. Интересно, что утяжеленные или деревянные нажимные пластины взаимодействуют с большей игровой механикой. Даже предметы, шары или стрелы могут вызвать срабатывание деревянных и нажимных пластин. Это может создавать случаи, когда грабители или лучники стреляют в нажимную пластину и могут открыть дверь издалека. Помимо того, что они наступают на нажимную пластину, монстры в Майнкрафт не могут открывать железные двери, и они не могут использовать механизмы блокировки порошка из красного камня. Как сделать в Minecraft дверь, которую можно открыть только вам? Вы можете использовать схему Redstone для создания собственной блокировки паролем. Таким образом, вы можете создать уникальную комбинацию рычагов, которая открывает вашу дверь. Если вы единственный, кто знает правильный порядок рычагов, только вы можете открыть дверь. На общедоступных серверах другие игроки все еще могут огорчить вас и разрушить ваш механизм или вашу дверь. Теперь вы знаете, как создать простую схему, которая позволяет вам наступить на прижимную пластину и открыть две железные двери. Теперь давайте посмотрим на пример блокировки паролем. • Постройте стену шириной 12 блоков и высотой в два блока рядом с желаемым зданием. • Поместите 12 рычагов в нижний ряд блоков. • Пронумеруйте рычаги соответственно, чтобы вам было легче запомнить комбинацию. • За стеной начните размещать один ряд повторителей Redstone рядом с каждым блоком с помощью рычага. • Создайте свой пароль. • За каждым из выбранных рычагов поместите два обычных блока, выходящих наружу из ряда повторителей. • На открытом пространстве между этими обычными блоками установите два блока повторителей на уровне земли. • Поместите факел на каждый из первых нормальных блоков за выбранными вами рычагами. • Нарисуйте схему Редстоуна, соединяющую последний ряд повторителей и обычных блоков. • Подключите резаки к цепи Redstone на уровне земли. • Подключите цепь Redstone к вашей двери. • Опустите рычаги в том порядке, в котором вы их выбрали, и дверь откроется. Просто, но сложно Сделать дверь очень просто, и вам не нужно использовать сложные механизмы, чтобы управлять ею. Однако, как только вам понадобятся некоторые качественные функции, вы должны начать понимать и внедрять схемы Redstone. К счастью, сообщество Minecraft предлагает обширную исчерпывающую информацию о том, как оптимизировать сложные схемы. Сообщите нам в комментариях ниже свои любимые методы питания ваших железных дверей и двустворчатых дверей. Как далеко вы продвинулись в своем дизайне? Почему железная дверь лучше деревянной Обновлено 20 апреля 2021 г. Если вы решили обновить входную дверь, возможно, вам будет сложно выбрать между железной входной дверью и деревянной.В то время как у обоих типов дверей есть свои плюсы и минусы, плюсы дверей из кованого железа дают им явное преимущество перед их деревянными собратьями. Энергоэффективность Железные двери были спроектированы с учетом энергоэффективности еще в 1200 году до нашей эры, когда они впервые были использованы. Железные двери сохраняли в доме прохладу летом и тепло зимой, и сегодня у них есть это преимущество. Но теперь железные двери еще более энергоэффективны, потому что они изолированы пеной, чтобы поддерживать в вашем доме желаемую температуру. Уход и техническое обслуживание Преимущества железной двери над деревянной дверью не ограничиваются только энергоэффективностью. Деревянные двери требуют частого ухода, чтобы сохранить их привлекательный вид. Древесина со временем набухает из-за влаги и гниет, как бы с ней ни обращались. Это означает, что ваша деревянная входная дверь будет нуждаться в регулярном уходе, что в конечном итоге сделает ее более дорогой. С другой стороны, роскошные двери из кованого железа не требуют особого ухода.Металл не гниет, не раскалывается и не разбухает, как дерево. Железо также естественно устойчиво к ржавчине, что делает его более долговечным в различных погодных условиях. Наиболее частые проблемы при обслуживании железных дверей - это царапины и вмятины. Однако, поскольку железо - такой прочный металл, они встречаются редко и обычно возникают в результате сильных ударов. Обращение к стилю и бордюру В то время как деревянные двери могут добавить привлекательности вашему дому, ничто не говорит о роскоши, как дверь из кованого железа. Выкованные вручную завитки и замысловатый дизайн сделали их символом богатства и статуса с момента их первого использования в древние времена.Даже сегодня кованые двери придают дому статус, не имеющий себе равных среди его соседей. Безопасность Железные двери не только красивы. Опять же, в древние времена эти двери использовались для предотвращения проникновения злоумышленников в дом и защиты жителей, а также содержимого дома. Сегодня железные двери по-прежнему являются золотым стандартом, когда речь идет о безопасности. Они работают практически с любым запорным механизмом и очень затрудняют проникновение потенциальных воров в ваш дом. Вы пробовали выбить прочную металлическую дверь? Магазин качественных кованых дверей в Фениксе и Тусоне, AZ Хотя железные двери, как правило, изначально дороже, их низкие эксплуатационные расходы, энергоэффективность и функции безопасности делают их намного дешевле в долгосрочной перспективе! Если вы ищете кованые двери для продажи в долине, свяжитесь со специалистами Iron Doors Arizona.У нас есть выбор одинарных и двойных железных дверей, а также аксессуаров для железных дверей, которые не имеют себе равных у наших конкурентов. Позвоните нам по телефону (602) 497-2974 в наш выставочный зал в Фениксе, штат Аризона, или по (520) 639-6477 в наш выставочный зал в Тусоне, штат Аризона. Свяжитесь с нами сегодня онлайн, и мы сразу же сможем вам помочь! ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ Featured image: Дмитрий Ма / Shutterstock Публичный аукцион: аукцион по ликвидации Woodshop - Hunker, PA ТОЛЬКО ОНЛАЙН-АУКЦИОН WOODSHOP LIQUIDATION ДАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА: ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября 2021 г. 16:00 - 18:00 АУКЦИОН ЗАКОНЧИЛСЯ.10 ноября 2021 г. в 19:00 ДАТА ПОДАЧИ: Четверг, 11 ноября 2021 г. 15:00 - 18:00 СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕЙЧАС ПЕРЕЙДИТЕ НА: reedsauctionco.hibid. com / auctions WOODSHOP / WORKSHOP LIQUIDATION - 1 из 3 аукционов для этой резиденции Множество деревообрабатывающих станков, включая Delta Rockwell Unisaw, Grizzly Shaper, пылеуловитель Grizzly, шкафы для инструментов, широкий спектр инструментов, включая многие инструменты для деревообработки, строительные леса и многое, многое другое! Следите за аукционом 2-Содержание аукциона 3-Деревообработка / Инструменты КАТАЛОГ ТЕКСТ НИЖЕ: 1 - Delta Rockwell Unisaw w / Shop Fox Mobile Stand 53x60x36 "* Работает * 2 - Grizzly 3HP Shaper-31x28x35 "* Работает * 3 - Модификатор пылеуловителя Grizzly # G1030 * Работает * 31 "x28" x35 " 4 - Вакуумный шлифовальный стол Grizzly h3935- 56 "x33" x78 " 5 - Прорезной станок CEG с навесным оборудованием * Работает * 48 "x25" x27 " 6 - Расточной станок Delta Line на подставке * Работает * 37 "x30" x68 " 6a - Сварщик и генератор переменного тока Lincoln Electric 7 - US General 6 Шкаф для инструментов с ящиками - 30 "x20" x42 " 8 - Профессиональный плиткорез Chicago Electric- * Works * 18 "x38" x12 " 9 - Аккумулятор для мойки высокого давления Alkota Heavy Duty отсутствует * Не проверено * 10 - Двойной пылесборник Grizzly 3HP с дополнительными мешками * Работает * 22 "x 48" x 80 " 10a - Барабанная шлифовальная машина Grizzly 1HP на подставке - * Работает "* 24" x18 "x34" 10b - Ящик для инструментов с 6 ящиками Craftsman (немного ржавчины) 27 "x 18" x 40 "* НЕТ КЛЮЧА * 10c - 16 'Лестница из стекловолокна Вернера 10d - Целевая кирпичная пила на тележке-18 "x31" x37 " 10e - Кирпичная пила для стрижки 11 - Плоская тележка Jack-31 "x61" 12 - Домкрат для поддонов Crown-27 "x33" x48 " 12a - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12b - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12c - 10 секций строительных лесов - 60 дюймов Ш x 82 1/2 дюйма В 12d - 19 Строительные панельные леса EZ - 60 "Wx52 1/2" H 12e - 37 Строительные панельные леса EZ - 60 "Wx52 1/2" H 12f - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12 г - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12 часов - 10 секций строительных лесов и 5 поперечных распорок - 60Wx82 1 / 2H 12i - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12j - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12к - 10 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В 12 л - 11 секций строительных лесов - 60 "Ш x 82 1/2" В (2 на колесах) 13 - Ящик для работы с кнааком-25 "x41" x30 " 14 - Теодолит Nikon со штативом-NT 1-S 15 - Электрическая ленточно-шлифовальная машина Chicago-4x24 "* Работает * 16 - DeWalt 14.Угловая дрель на 4 В с зарядным устройством и аккумулятором 17-7 Gouges-Craftsman, Рон Браун и другие 18 - стамески по дереву Stanley и 6 долот по дереву 19 - Орбитальная шлифовальная машина Drill Master 19a - Лазерный уровень Ryobi Air Grip 20 - Пистолет-шуруповерт DeWalt с питанием от сети 21 - Ножницы для металла 18 калибра Milwaukee EUC 22 - Набор автоматических молотков и тележек NIB 23 - Дрель DeWalt 12 В с зарядным устройством и аккумуляторами 24 - Porter Cable 16ga Пневматический гвоздезабиватель 25 - Кругорез 26 - Комплект спиральной пилы Rotozip Rebel 27 - Винтовой пистолет и чемодан Milwaukee 28 - Фуганок 4 "Чикаго 29 - Центральный пневматический 28-дюймовый гвоздезабиватель рамы 30 - Контурная шлифовальная машина Dremel 31 - Гвоздь для отделки кабеля портера (отремонтированный) с чемоданом * Работает * 32 - Промышленная лобзиковая пила B&D 33 - Электрическая перфоратор Bosch 34 - Входная дверь из огнестойкой стали Anweld для блочной стены 35 - Дверь из массива вишни (без стекла) -36 "x84" H 36 - Дверь из массива вишни (без стекла) -36 "x84" H 37 - Дверь из массива вишни (без стекла) -36 "x84" H (вырез под ручку) 38 - Дверь из массива вишни (без стекла) -36 "x84" H 39 - Дверь из массива вишни (без стекла) 36 "x 84" H 40 - Белая 10-оконная дверь-24 "x 80" H 41 - Белая 10-оконная дверь-24 "x 80" H 42 - Белая 10-оконная дверь-24 "x 80" H (немного стружки / опилок) 43 - Белая 10-оконная дверь-24 "x 80" H 44 - 10 вишневых досок - длина 10 футов, 8 футов 7 футов 45 - Фанера разного размера (некоторые готовые 46 - Складные пилы с зажимами 47 - Перфоратор / дрель для тяжелых условий эксплуатации * Работает, шнур поврежден 48 - Рубанок Makita 3 1/4 "EUC 49 - Пистолет Милуоки 50 - Ramset, зарядные устройства и футляр (зажим) 51 - Треугольный отбортованный комплект 52 - Суппорт дискового тормоза NAPA Tru Stop № 224-4154 53 - Кольцевая пила Lot-Lenox, DeWalt & Morse 54 - Ленточно-шлифовальный станок Chicago Electric 55 - Питатель штабеля Grizzly # G1778 56 - Винтажный самолет Bailey # 5, пила заподлицо 57 - Рекордный самолет Silver Series # 5 58 - Универсальный плоскошлифовальный станок Grizzly 6 дюймов 59 - Рашпили, напильники, струбцины и др. 60 - Мастер 19.Дрель на 2 В, угловая дрель с батареей / зарядным устройством * Зарядное устройство НЕ РАБОТАЕТ * 61-5 Сварочные магниты 62 - Зарядное устройство на солнечной батарее 10/2 А 63 - 6 сварочных магнитов 64 - 2 дрели Craftsman 20V с аккумуляторами / зарядным устройством - * Работает * 65 - 3 комплекта для формовки настольных пил для мастеров 66 - Строгальный станок по бетону Makita 67 - Шипорезная машина NIB Grizzly # H7587 68 - Угловая шлифовальная машина Metabo 4 1/2 ", колеса и 2 алмазных диска 68a - Бритва / фреза Vintage Wood 45 ° 69 - Магазин-пылесос 2.25HP Магазин Vac 70 - 2 MVP 3-тонные домкраты 71 - 2 переноски для домашних животных (для маленькой собаки или кошки) 72 - Лезвие NIP 8 дюймов для Weedwacker, угловых искателей и др. 73 - Устройство подачи запаса Grizzly # G1778 74 - Угловая шлифовальная машина Milwaukee Heavy Duty 8 дюймов 75 - Моторное масло-2 New Pennzoil 5W-20, частичное 10-W30 76 - Дом для тяжелых условий эксплуатации Джек 77 - 2 циркулярные пилы Milwaukee 7 1/2 "(1 для запчастей как есть) 78 - Винтажная лобзик WEN 79 - Шлифовальный станок с прямым валом Milwaukee для тяжелых условий эксплуатации 80 - Стабилизатор лестницы Werner Quick Click 81 - Шлифовальный станок с прямым валом Milwaukee для тяжелых условий эксплуатации с проволочным колесом 82 - Шлифовальный станок с прямым валом Milwaukee для тяжелых условий эксплуатации с отрезным ножом 83 - Цепная пила ремесленника 16 дюймов, пруток с футляром и запасной цепью 84 - Дуб и тополь 2 "Толстые пиломатериалы - колесо 8x10" Wx12'L 85 - Вязь Лот-2 "Толстый, 19", 15 ", 11" 9 "W - разные длины 86 - Ассорти из твердых пород дерева различных размеров и длины, включая 10-10 футов 87 - Инструменты для отделки цемента 88 - Ассорти из твердых пород древесины - короткие отрезки 88a - Смешанные лиственные породы - длина 24 дюйма, различная толщина 89 - Ассорти из твердых пород дерева - дуб, вишня и др. 7 '6' 90 - Доски для вишни из твердых пород дерева-1x8x8 ", Oak-2x6" и другие-8 футов длиной. 91 - Промышленный каток сечением 10 футов x 2 дюйма 92 - Промышленный ролик 10 футов x 2 дюйма 93 - Промышленный ролик 10 футов x 2 дюйма 94 - Содержание выше Ролики - Стеклопластиковые панели, Волманизированные плиты (2x10 дюймов x10 футов), Лестничные домкраты (2-2x10x12) 95 - Wood Lot-Hardwood Lumber-8 ', 10'12,' - разной ширины 96 - 3 дерева (1x4x12 футов) и 5 ​​сосновых досок (1x2x10 футов) 97 - Пластиковая лопата, кирка, скребки и многое другое 98 - Каток для бревен с крюком для тростника 98a - Пресс для вытягивания Blum 99-115 В электродвигатель 100 - Электрический вибратор Wyco-Cat # 992A * Работает * 101 - Тормозные колодки NIB's-Bendix и дисковые тормозные колодки NAPA Tru Stop 102 - Jet Rip Fence Model JWBS-16RF 103 - Деревообрабатывающая стойка Rockler для маршрутизатора 104 - Прижимная лапка Delta Tenoning 105 - Забор для ленточной пилы Kreg Precision 106 - Набор разного инструмента - шлифовальный станок, гаечный ключ, набор гаечных ключей и многое другое 107 - Выступ долота 30/40 мм, зажимы 108 - Тиски и др. 109 - Лезвия с твердосплавными наконечниками - 7 1/4 ", 10" и более 110 - Много разных инструментов: отвертки, плоскогубцы, кусачки и многое другое 111 - Большие С-образные зажимы и др. 112 - Быстрые тиски 113 - 4 колесика в пластиковой сумке 114 - Отводы и легкие выходы 114a - Резак для фоторамок 115 - Партия шлифовальных дисков - в основном 7 "и 6" 116 - молоток Lot-Claw & Soft 117 - Копировальная пила и лезвия-Лот 118 - Разное много-компасы и многое другое 119 - Долота по дереву-Лот 120 - Инструменты для резьбы по дереву 121 - Инструменты для резьбы по дереву 122 - Штангенциркуль и компас машиниста 123 - Штангенциркуль машиниста 124 - Суппорт машиниста 125 - Комбинированные квадраты и маленькие квадраты 125a - Комбинированные квадраты и маленькие квадраты 126 - Комбинированные квадраты и маленькие квадраты 127 - Долота токарные по дереву-Лот 128 - Тиски для завязывания мух, хонинговальный инструмент и многое другое 129 - Большое долото 130 - Пневматический инструмент 131 - Роберт Сорби токарный станок по дереву долота-лот 132 - Набор комбинированных ключей, 12 шт., От 5/16 "до 15/16" 133 - Набор конических сверл, набор встречных раковин и многое другое 134 - Набор комбинированных гаечных ключей от 1/4 дюйма до 1 1/8 дюйма * Отсутствует 1 * 135 - Chicago Power Tools 5/8 "сверлильный патрон с подставкой, модель 33-558 * Works * и 3 гаечных ключа 136 - 2 ролика (зацепить вместе) -24 "x40" 137 - 3 полиэфирных стропа 82 "L 4200 # CAP, 2-3 / 4" x8 'стальные упоры 138 - Инструменты и зажимы для бандажа 139 - 2 лианы (1 металл, 1 дерево) 140 - 2-25'x1 "измерительные ленты, квадраты и др. 141 - складывающиеся правила, инструменты Сорби, квадраты и многое другое 142-15 шт. Резьбовые долота 143 - измерительные ленты 3-25 футов x 1 дюйм, 3 правила складывания, квадраты и многое другое 144 - 8 'складывающаяся линейка, квадраты, металлические линейки и многое другое 145 - Пластиковые квадраты, складывающиеся линейки, лента 25 футов и многое другое 146 - Долота токарные по дереву-Лот 147 - Скоростные биты, 3 комплекта шестигранных приводов и многое другое 148 - Подставка для ламп (лампочка может перегореть как есть) 149 - Быстросъемные насадки по дереву, насадки для встречной раковины и др. 150 - Маршрутизатор Bit Lot 151 - Самоцентрирующаяся направляющая для дюбелей, пильные полотна и многое другое 152 - Биты для промывки фрезерного станка NIB с 6 зубьями, фуговальный станок с твердосплавными напайками 153 - Самоцентрирующаяся направляющая для сверла под дюбель с коробкой 154 - 2 фрезы Grizzly 3/4 дюйма, набор из 5 фрезерных сверл 155 - Фреза Grizzly Shaper, отверстие 3/4 дюйма, набор язычков и канавок Grizzly, Grizzly Adj.Бит сустава пальца 156 - Резак Grizzly Shaper, Инструмент Freeborn Cutter 157 - Набор сверл NIB Grizzly ShaperCutter с отверстием 3/4, язычок и канавка с V-образными панелями и многое другое 158 - 2 фрезы NIB Grizzly Shaper 159 - 3 старинных ножа для рисования, ножовка, торцовочная пила, 160 - самолет Corsair 2 "Джек в коробке" 161 - Винтаж # 5 Самолет Стэнли 162 - Набор сверл Forstner Wood-22 Pc Set w / Wood Org. 163 - Porter Cable Mod 5008 Шаблон ласточкин хвост 164 - Разная режущая головка для формовочных и фрезерных бит 165 - Набор битов маршрутизатора 166 - Набор битов маршрутизатора 167 - Набор фрезерных ножей Freeborn и 7 формовочных фрез 168 - Комплект паяльного пистолета Weller 169 - Бита Форстнера с большими зубьями 2 1/4 дюйма 169a - Набор насадок для закругления кромок из 4 предметов NIB 169b - Большой формирователь долота 170 - 10-фунтовая кувалда, сани с перекрестным ударом 171 - Набор кувалд 172 - Партия уплотнения и смола из стекловолокна 173 - 2 электродрели, магазин 1/2 "(работает 1), остальные сверла не работают 174 - 2 металлических газовых баллона 175 - Vintage Pipe Threader-Chicago, производство США 176 - Комплект углового привода Milwaukee 33 ° с коробкой 177 - Уровень Stabila 4 'Сделано в Германии с пластиковым футляром 178 - Уровень 6 'Sand's, сделанный в Уичито, Канзас 179 - 2 уровня - 2 'Стэнли, 4' деревянный уровень с латунной отделкой 180 - Уровень Unitek 2 фута, уровень дерева 4 фута со стальной отделкой 181-4 'Вуд Лили Берк со стальной отделкой 182 - 2 металлических газовых баллона 183 - Chrome 4 "Center Lav Facucet 560 Series-AC Powered 184 - точилка для ножей, ударный инструмент, клеевой пистолет 185 - Скребок-полировщик NIB Veritas, приспособление для установки дюбелей 186 - Много битов для маршрутизаторов 1/2 "и не только 187 - Органайзер с содержимым-винтами и гвоздями 188 - Сверла NIP DeWalt и др. 189 - Направляющие шаблона кабеля Porter 190 - долота, долота и дополнительные ручки 191-1 / 2 "3 1/2 Ogee Panel Cutter, Фрейд Форстнер бита, 2" Форстнера 192 - Ведро для инструментов Klein Canvas и 2 ремня для инструментов 193 - 5-6 "Шлифовальные диски различной зернистости. 194 - Угловые скобы, триммерная головка и многое другое 195 - Стамески для дерева и прочие долота из быстрорежущей стали Сорби, долота по дереву 196 - Приспособление для перевязки росомахи 197 - 2 шлифовальных круга и 4 НОВЫХ ящика напильники Николсона 198 - Набор для резки пиццы NIB Rockler, плоскость и зажим NIP Veritas 199 - Долота и долота для токарной обработки дерева 199a - Тормозной ротор NIB для Ford F-150 200 - Метчики и штампы-Lot 201 - Старинные тиски для ручной пилы для заточки 202 - Лот подъемных ремней и эластичных шнуров 203 - Только головка воздуходувки Craftsman 32cc 204 - Шлифовальные ленты 3x21, 1x30, тепловой пистолет и многое другое 205 - Система вакуумного прессования Vacu Press 206 - Рулетики из пробки 207 - Lift All 2 "x16 ', летающий ремень и отвертка NIP 208 - Сухой бокс Flambeau, оборудование, запчасти NAPA и многое другое 208a - Shaper Cutter Knives - различные профили 208b - Shaper Cutter Knives - различные профили 208c - Shaper Cutter Knives - различные профили 208d - Shaper Cutter Knives - различные профили 208e - Shaper Cutter Knives - различные профили 208f - Shaper Cutter Knives - различные профили 208g - Shaper Cutter Knives - различные профили 209 - Плиткорез Natco 210 - Армстронг No.2 ложа и матрицы 211 - Детали трекового освещения NIB Lightolier и др. 212-4 NIB Lytespan 2 'Гусеница 213 - Принадлежности для трекового освещения NIP 214-5 NIB Lightolier Принадлежности для трекового освещения 215 - Принадлежности для трекового освещения NIP Lightolier 215a - 39 Компактные люминесцентные лампы NIP GE 13 Вт 216-8 NIB Lightolier # 6060WH Крышка с торцевой подачей, 5 компактных люминесцентных ламп 217 - 4 светильника с круглой подсветкой NIP 218 - Деревянная полка с содержимым и 2 дверцами шкафа - 27x17x8 " 219 - Смазанные фитинговые крышки, баллончики с распылителем на станции технического обслуживания NAPA 220 - Луковые пилы Sandvik и Corona, другие пилы и мачете 221 - NIB GE Ballast, Showcase Look & Files, точилка для бензопилы 222 - сверла, органайзер с содержимым, старинная страховая коробка 223 - Сепаратор воздушного компрессора InLine, кобура NIB DeWalt 224 - NIB Выхлоп, глушитель трактора НАПА 21035 225 - 2 бита и скоба (1 трещотка) 226 - зажимы Jiffy, стальная шерсть и многое другое 227 - Биты маршрутизатора 15-1 / 4 дюйма 228 - Электрический степлер Staplex 229 - фрезерные биты 5 1/2 " 230 - Форма куба Форни для цемента / строительного раствора 231 - Фрезы, формовочные головки-Lot 231a - 5 битов NIP 1/4 "Router, 1 NIP 1/2", 2 используемых бита 1/4 " 232 - Магнитные лотки, новые детали роликов, восковое кольцо и многое другое 233 - NIB Brake Pads-Advance #NAD 1363, MKD262,3 / 16 Тормозная магистраль и др. 234 - Пистолет-распылитель Sears, электрическая точилка для карандашей 235 - Съемник шестерен Bonney 236 - Регулируемая грузовая штанга 237 - доб.Шнуры, трос, нейлоновый трос 1/2 дюйма 238-25 футов цепочка с крючками 239-18 'Цепь с крючками 240-25 'Цепь с крючками 241 - 12 футов тяжелая цепь с крючками и меньшими цепями 242-14 'Цепь с крючками 243 - Болты, гайки и многое другое 244 - Кабельные принадлежности, кожаные перчатки, провода для динамиков и многое другое 245 - Чернила для принтера NIP и 7 буферов обмена 246 - 15 направляющих ящика NIP - 22 дюйма, выдвинуты 247 - Разные детали часовщика 248 - Европейские петли для ящиков-лот 249 - Lg Lot of Heavy Duty Drawer Slides (некоторые новые, некоторые мягко закрываются) 250 - Резиновые рабочие ботинки Servus-Sz 12 и 14 (1 новый) 251-5 галлонов моющего средства для посудомоечной машины (неполное) 252-5 галлонов Concrete Sealer-CS-309-25 253 - Винтажные мундштуки 254 - Деревянный шкаф с 5 ящиками 255 - Комплект труб для тяжелых условий эксплуатации с 3 NIP 255a - Металлический шкаф и его содержимое - 24x20x26 дюймов 256 - 4 1/4 "Steel Letters-24" Hx10 "W (тяжелые) 257 - Новая направляющая для зажима и резки - 50 "x 24" H 258 - Карманные дверные направляющие NIP, усиление ящика и многое другое 259 - Винтажное сиденье трактора 260 - Новые гайки, болты, винты 261 - Настольные кисти, кисти для цемента, кисти для рисования 262 - Цепной переплет и крючки для тяжелых условий эксплуатации 262a - Электрические вилки, настенные крышки и многое другое (многие НПИ) 262b - электрические коробки, крышки, вешалки, розетки и многое другое 263 - Буровые коронки NIP 25 ", долота Milwaukee & Irwin и др. 263a - 3 сверхмощных степлера 264 - пластиковая трубка 3/8 дюйма 265 - Тяговое усилие цепной пилы - 5 дюймов, 4 дюйма - болты с опрокидыванием - в основном новые 266 - Газовый Регулятор, Классный Диспенсер Ленты "Звонок" 267 - 2 металлических клина и старинная головка топора 268 - Петли, крепления и многое другое 269 ​​- Патрон NIB Milwaukee 2 1/8 "Forstner 3 1/2" 270 - NIB Angle Gauge, Featherboard, Safety Glasses, Angle Finder 271 - Набор резаков для прорезей NIP 1/4 ", руководство по маршрутизатору и гаечный ключ NAPA 272 - NIP 4x24 "наждачная бумага с зернистостью 120 и 2 рулона герметика для швов 273 - Фартук для сварки кожи с перьями и NIP 274 - 7 бит Freud и 1 маршрутизатор Porter Cale - 1 1/2 дюйма 274a - 4 бита для маршрутизатора Freud 1/4 "- используются незначительно 274b - комплект для зашивки 1/4 дюйма и набор бит NIB Rockler по фанере 275 - Буфер / полировщик с ременным приводом Westinghouse 276 - Шлифовальные диски и точильные камни 276a - Точилка для бензопил Chicago Electric 277 - Ремесленник для заточки сверл и сверл 278 - Комплекты пробок для вина NIP, комплект для бритвы, тяги ящика NIP 279 - 2 комплекта накладок на дверные карманы NIP 280 - шпиндель, разное оборудование 281 - 2 подъемных ремня для тяжелых условий эксплуатации 282 - Большая партия тел из металлических кабелепроводов 283 - Проводные соединители NIP, распределительная коробка и др. 284 - Гайки для проволоки Large Lot-NIP 284a - Средство для снятия литья NIP, разные автозапчасти NAPA и многое другое 285 - Электрические муфты NIB 3/4 ", новые розетки, GFI и др. 286 - Разное оборудование 287 - 24 настенные розетки для телефонных розеток NIB 288 - 2 твердосплавных колеса NIP 4 1/2 ", фуганки, C-образные зажимы и др. 289 - Домкрат для бутылок 6 тонн 290 - Съемник гармонического балансира NIP, вакуумный насос, сепаратор подшипников 291 - 2 штанги для копания 292 - 2 штанги для копания 293 - Штанга для копания ямы 294 - Lg Лот наждачной бумаги шт., Вкл.50 ярдов .. Рулон 1/2 ", зернистость W-80 295 - Новые петли и ламинат 296 - Новый новый складной инструмент Malco 18F 297 - Морилка для дерева - разные цвета (pts & qts) 298 - 6 кв. Морилка для древесины Cabot и полиуретан 299 - Наждачная бумага и наждачная бумага 300 - Комплектующие: винты, болты и многое другое 301 - Винты, анкеры, болты, гайки и др. 302 - Прутковый приклад, угловой приклад 1/8 ", тяжелая полочная стойка и многое другое 303 - 2 газовых баллона, 1 керосин 304 - Наждачная бумага для гипсокартона, шлифовальные диски, наждачная бумага, кожа 6 дюймов, 2 шкафа (132x12x12, 18x10x22 дюймов) 305 - 3 газовых баллона (2 пластиковых по 5 галлонов, 2 1/2 галлона) 1 металлический (5 галлонов) 306 - Экзотическая твердая древесина-зебра и многое другое 307 - Винтажный деревянный ящик для инструментов-19x9x9 " 308 - Пятно, щетка / очиститель валика, Spary Attach., Кисти 309 - Qts. Пятна (некоторые частично заполнены) 310 - Spary Paint Lot-вкл. Гал. лака 311 - Безвоздушный распылитель Sherwin Williams Ultimate 600 * Работает * 312 - Misc Wood Stain, Шлифовальный герметик 313 - 6 баллов морилки для дерева, образцы цветов 314 - Аварийное освещение, Программируемые термостаты Lenox 315 - Аварийные огни (некоторые NIB), панели управления и термостат 316 - SY 3/4 "формирователь / резак 317 - 12 досок из твердой древесины 9 футов толщиной 13,11,10,8 "Wx1" 318 - Лот из 9 футов дерева (клен-1x61 / 2, дуб 5-1x4 ") и разная отделка 319 - Лот из 9 футов твердых пород дерева: ясень, вяз, клен и другие материалы, длина и ширина 320 - Ассорти из твердых пород древесины до 12 футов, 6 дюймов, вишня, дуб и др. 321 - Двери шкафа (грубый - 35x10) и многие 3-дюймовые пиломатериалы и многое другое 322 - Двери шкафа (грубые) и деревянные плиты 323 - Большой рулон армированного пластика Dura-trim и рулон пластикового покрытия 324-3 калибра под углом для настольной пилы 325 - Калибр 2 Me для настольной пилы и 2 перьевых досок 326 - Винтажная ручная коса 327 - Готовая фанера- (2-3 / 4x16x64,2-1 / 4x4x8) и др. 328 - Контейнеры для хранения НПИ и пустые банки 329 - Большое количество петель и оборудования 330 - Большое количество петель и оборудования 331 - Тележка мебельная-18х30 " 332-4 Регулируемые ножки для строительных лесов 333 - Листовой металл 1/8 "и 1/4", большое количество вешалок / зажимов 334 - Самодельный стол - 24x36x33 ", топор, мини-санки, 2 шаровых молотка. 335 - Тележка для тяжелых условий эксплуатации с пневматическими шинами-28x56x14 336 - Heavy Duty Cart-30x58 "x9" (Очень Тяжелая) 337-4 колеса для строительных лесов 338 - Соединительные штифты строительных лесов-Лот 339 - Различная отделка / молдинг 340 - 2-1 / 2-дюймовые толстые угловые кронштейны 341 - Пиломатериалы габаритные-2x6x8,2x6x10,2x10x8,5) -1x8x8 342 - Лопаты и метла 343 - 2 лопаты с длинной ручкой и 1 лопата с короткой ручкой 344 - Лот из 3/4 I.D. Шланг и фитинги 345 - Винтажная ручная тележка с металлическими колесами-20x46 346-9 катушек медной проволоки-10га и 12га 347 - пруток 1/4 дюйма, пруток 3/4 дюйма и 4x22x1 / 2 дюйма и листы 1/16 348 - 5 коробок - гвозди для каменной кладки, финишные гвозди и многое другое 349 - Подъемные ремни, поглотитель пыли и грязи и изолятор 350 - 5гал 15W-40 MotorOil, Sure Kleen Detergent-1/2 Full 351 - Рулон полиэтиленовой пленки Film-Gard 352 - Уплотнение Уэйнса на 3 галлона, NIB 50 Hilty 3 / 4x10 дюймов, анкерная система Simpson 353 - 8 коробок New 10Hilti диаметром 3 / 4x8 дюймов.Сверлильные винты 354 - Цепная таль Lynx 1 1/2 тонны 355 - Большая цепная таль для тяжелых условий эксплуатации 356 - Промышленный Come-a-Long 357 - Коробка с керамической плиткой и резиновым покрытием, металлический крючок Lg 358 - 2 шт. Металлический каркас-56 "x 97" 359 - Стенд металлический складной-24x28x32 " 360 - 2 сухих химических огнетушителя NIB Badger ABC (1 неоткрытый, 1 необходимо перезарядить) 361 - Лот из 3 "/ 4x5" резьбовых стека с шайбами, гайками, веревкой, шпагатом 362 - Стержни цементной формы 363 - Штанга 364 - 2 металлических стержня с резьбой 365 - 26 шт. 1/4 "x 72", вся резьба 366 - Защитные колпачки из арматуры, веревка 1/2 "и др. 367 - Папка-переплет 368 - Металлические ленты 369 - Пластиковые прокладки и др. 370 - Шаблон дверных петель 370a - Множество клюшек для гольфа Vintage Wilson 371 - Стеллажи проволочные с 4 полками - 48x18x48 "H 372 - Металлический контейнер для бензина на колесах-14x16 1 / 2x32 "H 373 - Lg Партия грубых пиломатериалов из твердых пород дерева ncl-Cherry (23x12x8 дюймов, 2x10x8 дюймов) 374 - Lg Lot 8 'Пиломатериалы различной ширины 375 - Большая партия формованной / обрезной и разной древесины 376 - Разное пластиковое ведро и много металлолома 377 - Пластиковые ковши 3-5 галлонов (гидравлическое масло AW частично заполнено) 378 - Металлический барабан с носиком 14 "Rdx27" H 379 - Металлический стол для тяжелых условий эксплуатации с полкой - 24x48x30 дюймов H 380 - Пластиковый дренажный поддон моторного масла, 2 ванны с цементным креплением для болтов Sakrete и рельсового анкера - * закрыто * 381 - Металлическая подставка ручной работы с полкой-22x22x31'H и деревянными шт. 382 - Металлический стол для тяжелых условий эксплуатации с полкой - 47x34x38 "H 383 - Разное: моторное масло, средство от сорняков, спрей для пней и многое другое 384 - 3 рулона битумной бумаги для тяжелых условий эксплуатации - 6 футов ширины 385 - Алюминиевый ящик для инструментов Unqiue для платформы пикапа (размер кровати-62 "x 16" --- выступ 6 дюймов) 386 - Пластиковый мусорный бак на колесах и мусорный бак Wheeler 387 - Ведра объемом 5 галлонов - частично гидравлическое масло, масло для гидравлической трансмиссии трактора и многое другое 388 - 2–4 дюйма, колена 90 ° и более 389 - Новая 6-панельная дверь из массива дерева-36 "x84" 390 - 3 двери Cherry - 35 "x83 1/8" 391 - 3 двери композитные-2) -30x80 ", 1) -36" x84 " 392 - 3 двери композитные - 36x95 1/2 ", 2) -36" x80 " 393 - Разное Тракторные Шины 394 - Пластиковая бочка с пилой 395 - Лопаты, Скребки-Лот 396 - Лопаты, кирка и многое другое 397 - Масса трактора и др. 398 - Подъемник Hi-Tech 120208 240V 1PH 399 - Деревянная дверь, шт. 400 - 5 галлонов пластиковая банка, 3 пластиковых кувшина с различным очистителем 401 - Узел насоса распылителя краски Bink, модель 416700 402 - Металлическая вилка для тяжелых условий эксплуатации 403 - Подъемник, шкив и многое другое 404 - Металлический бетонный желоб и лопата для раствора 405 - 3/4 "шланг воздушного компрессора 406 - 3/4 "шланг воздушного компрессора 407 - 3/4 "шланг воздушного компрессора 407a - шланг воздушного компрессора 3/4 дюйма 408 - Металлическая тележка для тяжелых условий эксплуатации 409 - Металлическая тележка для тяжелых условий эксплуатации 410 - Металлическая тележка для тяжелых условий эксплуатации - отсутствует колесо 22 "x32" x15 футов в высоту. 411 - Регулируемые треугольные элементы из шпона Dur-O-Wall (3 / 16x3 дюйма) 412 - 12 алюминиевых металлических изделий (в основном 11 футов) 413 - Невскрытая Admixtube ведра 5 галлонов для раствора и бетона 414 - Бочковая тележка 415 - 2) -4 "трубы ПВХ-52" L и 10 футов ПВХ трубы, 6 дюймов ПВХ трубы - 10 футов, рулон пластика 5 футов шириной 416 - Стальная квадратная коробка из 2 шт. По каналу - 1 3 / 4x20 футов и 1 1/2 дюйма x 24 футов 417 - Партия пластиковых бочек 418 - Регулируемые зажимы для тяжелых условий эксплуатации 419 - 4-футовая алюминиевая стремянка и табурет 419a - пластиковый барабан емкостью 55 галлонов с канатом 3/4 дюйма 420 - Металлический ящик для хранения с откидной крышкой-36x12x9 1/2 "H 421 - Металлический стеллаж-47 "x17 3/4" 422 - 7 пластиковых ведер по 5 галлонов, защитные конусы, чистящие средства и многое другое 423 - MIsc Rebar-Lot 424 - Лот электрических вилок 425 - Лот электрических разъединителей и выключателей 426 - Металлический ящик для инструментов с лотком 19x17 и ящик для пилы по металлу 10x13x12 дюймов 427 - Оборудование для направляющих шкафа, пластиковые изоляторы, деревянный ящик с ручкой - 11 1 / 2x15 "x9" H 428 - Металл, электрические черновые, осветительные приборы и многое другое 429 - Лот соединителя кабелепровода 430 - Настольные щетки 3-7 дюймов и поддон для пыли 431 - Разные электрические зажимы, соединители для кабелепроводов и др. 432 - Воздушный фильтр WIX, партии 42296 и 42297 (по 2 штуки) 433 - Болты из латуни и стали для оборудования шкафа и др. 434 - Lg Лот дверных ручек шкафа и многое другое 435 - Магнитная фурнитура для дверных замков-LG Lot 436 - Фурнитура для дверей шкафа в ассортименте Wooden Doors vs.Железные двери Это классический матч, который велся на протяжении веков: деревянные двери против железных дверей. Конкуренция всегда была жесткой, и хотя деревянные двери могут быть более типичными в целом, железные двери предлагают преимущества, которые могут склонить чашу весов в их пользу. Прежде чем покупать новые двери для строительства или ремонта дома, обязательно ознакомьтесь с нашей историей о ленте ниже. Прочность Деревянные двери Кроме всего прочего, дверь должна быть прочной.Если она недолговечна, то это не столько дверь, сколько временная плита материала на петле. Деревянные двери могут быть прочными. Важнейшей частью этого предложения является слово «может». Дерево требует тщательного ухода и ухода, чтобы продлить срок его службы. В частности, эти двери необходимо закрыть сразу после установки. В противном случае древесина впитает влагу из окружающей среды, что по прошествии некоторого времени вызовет коробление и набухание. Хотя Феникс известен своим сухим жаром, это не означает, что в воздухе полностью отсутствует вода. Кроме того, в районе Феникса могут быть сильные, хотя и короткие, штормы, которые могут вызвать волны дождя. Кроме того, деревянные двери необходимо повторно запечатывать каждые пару лет. Поскольку древесина является пористым материалом, это необходимо для предотвращения проникновения микроорганизмов и плесени в волокна. Их также, возможно, придется перекрашивать или красить заново. Поскольку эти двери относительно тяжелые, они могут со временем начать провисать, если рама не выдержит. Железные двери С другой стороны, железные двери обычно не становятся жертвой таких проблем с долговечностью.Железо не пористое и не впитывает влагу из воздуха или окружающей среды. Поскольку железо - это металл, вода не может деформировать материал или вызвать вздутие. Основная проблема, связанная с долговечностью, - это ржавчина. Некоторые железные двери ржавеют, хотя это обычно не относится к дверям от Iron Doors Arizona. Наши двери изготовлены из нержавеющей стали, что означает, что они могут выдерживать удары, не опасаясь повредить материал. Для технического обслуживания железные двери время от времени нуждаются в быстрой чистке, чтобы они оставались совершенно новыми.Нет необходимости в повторной герметизации или покраске. Энергоэффективность Деревянные двери Железные двери Если железная дверь не содержит других материалов или свойств, она также может быть плохим изолятором. Железо действует как проводник тепла, помогая переносить его из более горячих мест в более прохладные. Однако железные двери Iron Doors Arizona построены с изоляцией из пеноматериала.Это означает, что наши железные двери будут действовать как превосходные изоляторы, удерживая горячий воздух снаружи летом и внутри в холодные месяцы. Стиль и привлекательность Деревянные двери Говорят, красота в глазах смотрящего, поэтому трудно сказать объективно, какие двери предлагают больше стиля - деревянные или железные. Однако деревянные двери более типичны. Это затрудняет выделение или добавление привлекательности, когда ваша входная дверь похожа на дверь вашего соседа, а его дверь похожа на дверь вашего другого соседа.Честно говоря, некоторые деревянные двери отличаются замысловатым искусством. Они могут иметь тонкую резьбу, уникальные панно или окна. Однако даже в этом случае деревянная дверь остается деревянной дверью. Железные двери Однако в железной двери есть что-то, что говорит об элегантности и классе тех, кто живет за ней. С дополнительными элементами дизайна, такими как стеклянные панели или нестандартная отделка, вы можете повернуть циферблат до 11, когда дело доходит до привлекательности тротуара. Железные двери легко адаптируются к индивидуальному заказу, поэтому они могут вписаться в любой стиль. Если вы хотите чего-то модного и индустриального шика, вы можете найти или спроектировать железную дверь, которая соответствует вашим потребностям. Если вы хотите что-то с более классическим дизайном, вы тоже можете это сделать. Безопасность и надежность Деревянные двери Деревянная дверь с достаточно прочной системой замков может выступать в качестве достойной меры безопасности.Однако деревянную дверь легче сломать, чем железную, даже если дверь сделана из прочной конструкции. Топор или другие инструменты могут потенциально повредить дверь или стать входом для бездельников. Даже сильный шторм может повредить деревянную дверь. Обломки, переносимые сильным ветром, могли изуродовать дверь, пропуская дождь, песок и другой мусор. Кроме того, древесина подвержена возгоранию. Эти двери могут облегчить проникновение огня из-за пределов вашего дома, даже если обработать их антипиреном.Поскольку распространение огня в районе Аризоны не является обычным явлением, это может означать, что интерьер вашего дома во время стихийного бедствия будет более серьезно поврежден. Железные двери Железные двери невероятно сложно повредить или сломать. Топору или таранному инструменту придется нелегко для взлома дверей этого типа. Подумайте об этом так: есть причина, по которой хранилища и сейфы сделаны из металла, а не из дерева. Огонь, ветер и сильные бури сдерживаются железной дверью.Это означает, что у вас меньше шансов получить дополнительный ущерб внутри вашего дома во время экстремальной погоды или стихийного бедствия. Железные двери Аризона В Iron Doors Arizona мы заботимся о вашем доме в районе Феникса или Тусона. Related Articles Как чистить пистолет для монтажной пены после работы видео: Пистолет для монтажной пены. Как пользоваться и очистить? смотреть онлайн видео от Телеканал Бобёр в хорошем качестве. alexxlab 03.06.202329.04.2023 Керамические обогреватели нового поколения: ТОП-7 Лучших Керамических Обогревателей – Рейтинг 2019 Года – Обзор 11 видов лучших керамических обогревателей: плюсы и минусы alexxlab 27.11.202019.03.2020 Как отучить кошку драть обои: Как отучить кота драть обои: 3 проверенных способа alexxlab 19.07.198007.11.2021 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт