Содержание

Каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция

Содержание

  1. Плюсы и минусы каркасного гаража
  2. Как построить каркасный гараж своими руками
  3. Инструменты и строительные материалы
  4. Какой каркас для гаража выбрать
  5. Каркасный гараж из дерева
  6. Каркасный гараж из профильной трубы
  7. Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража
  8. Чертеж каркаса будущего гаража
  9. Фундамент каркасного гаража
  10. Монтаж каркасных стен гаража своими руками
  11. Обустройство крыши каркасного гаража
  12. Отделочные работы
  13. Утепление каркасного гаража своими руками
  14. Другие виды каркасных гаражей
  15. Каркасный гараж на две машины своими руками
  16. Каркасный гараж с мансардой своими руками
  17. Металлический каркасный гараж своими руками
  18. Видео
  19. Заключение

Дом для автомобиля – это важная вещь в жизни любого автолюбителя. Автомобиль должен находиться в теплом сухом помещении, что продлит срок его службы. Каждый хозяин автомобиля мечтает о гараже. Раньше выбор состоял лишь из строительства капитального гаража и железной коробки, сегодня все гораздо проще.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Коротко перечислим плюсы:

  • Низкая себестоимость
  • Легкость конструкции
  • Простота изготовления
  • Прочность сооружения

Среди минусов есть один очевидный: сквозь дерево проникает влага и холод. Для того, чтобы этот минус отпал, понадобится материал для гидроизоляции и теплоизоляции.

Бесспорно, самой простой конструкцией на сегодняшний день является каркасное строение. Оно легкое, прочное, не требует огромных вложений и строится за считанные дни. Строительство капитального гаража обойдется дороже. Если вы остановили свой выбор на каркасном строении, начните с выбора места под гараж. Место должно быть открытым.

Как построить каркасный гараж своими руками

Ничего сложного в постройке гаража самостоятельно нет. Это простая конструкция, требующая минимум усилий. Для этого не нужна спецтехника, нет необходимости специально нанимать бригаду, чертить чертежи. Если место под строительство найдено, то определитесь с размерами гаража, расчищайте место от растений и создавайте гравийную подушку. Земля должна быть утрамбована. После этого можно начинать непосредственно строительство. Оно будет состоять из следующих этапов:

  1. Создание фундамента
  2. Сборка каркаса
  3. Сооружение кровли
  4. Обшивка стен
  5. Установка ворот

Инструменты и строительные материалы

Нам понадобятся различные материалы. Зависеть это будет от того, какой каркас для гаража мы выберем.

Из инструментов понадобятся:

  • Молоток
  • Совковые лопаты
  • Уровень
  • Перчатки
  • Опалубка

Это минимум. В качестве строительного материала понадобится дерево. Это может быть осина, липа, лиственница. Понадобятся брусья сечением 100х100, 100х50. Для заливки фундамента понадобится приготовить хороший бетонный раствор.

Какой каркас для гаража выбрать

Выбор каркаса для гаража не велик. Всего из двух наименований придется выбрать один, подходящий именно вам.

  • Каркас из дерева
  • Каркас из метала

Каркасный гараж из дерева

Первый вариант считается экологически чистым, легким в обработке, энергосберегающим. Один единственный минус – это его стоимость. При том что строительство каркасного гаража – это не затратное мероприятие, себестоимость можно снизить за счет использования металлического каркаса. Но последнее слово всегда за хозяином будущего гаража.

Каркасный гараж из профильной трубы

Помимо того, что строительство подобной конструкции будет несколько дешевле, чем строительство из деревянного бруса, он также обладает достаточной прочностью и легок в изготовлении. Кто-то любит работать с деревом, кто-то напротив, облегчит свою задачу выбором профильной трубы.

Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража

Начнем с того, что место под строение готово, создана гравийно-песчаная подушка, которая утрамбована тщательнейшим образом. Теперь необходимо будет воспользоваться данной инструкцией и шаг за шагом проделывать несложную работу. Ну а начинать нужно с чертежа.

Чертеж каркаса будущего гаража

В принципе, чертеж не является обязательным, но достаточно простой чертеж нужно будет начертить, чтобы иметь представление о будущей конструкции. Определите точные размеры гаража, сделайте предварительный расчет материалов. Заранее зная размер конструкции, можно легко определить расход материала и стоимость готового проекта. Это очень удобно, поэтому не стоит игнорировать такую работу.

Фундамент каркасного гаража

Приступаем к важнейшему этапу – закладке фундамента. Гараж – это не просто строение, это специальный бокс для тяжелого автомобиля, поэтому фундамент должен быть прочным и одновременно служить полом. В качестве фундамента чаще всего выбор останавливают на монолитной плите.

Для ее создания нам понадобится:

  • Опалубка
  • Обрешетка
  • Бетонный раствор

По периметру будущего здания выкапывают траншею. Она не должна быть глубокой. Устанавливаем опалубку с трех сторон гаража. Не выставлять с четырех сторон! Армировать такое бетонное основание нужно будет обязательно. Для этого можно использовать специальную сетку для придания жесткости, а также арматуру. Монолитная плита будет распределять нагрузку равномерно. Заливать нужно качественную бетонную смесь на основе песка или на основе песка и гравия.

Для того, чтобы приступить к дальнейшим работам, необходимо дождаться полного высыхания бетона. Для этого оставляем наше бетонное основание на три недели, иногда поливаем водой, если на улице очень жарко. В случае если дождь пойдет в ближайшие дни, лучше площадку закрывать полиэтиленом.

Монтаж каркасных стен гаража своими руками

Итак, наше основание полностью высохло, и можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам понадобится дерево или профильная труба. При использовании профильной трубы.

При работе с профильной трубой в качестве соединения можно использовать:

  • Сварку
  • Болты

Понадобится профильная труба 40х40 и 40х20. Такой каркас изготавливают очень легко, по углам приваривают уголки. Предусмотрите ворота и дверной проем с одной стороны.

Если работать предстоит с деревом, то понадобится брус сечением 100х50 для нижней обвязки. Он должен быть сухим. Предварительно обработайте его антисептиком.

Угловые стойки и ворота нужно собирать из бруса сечением 100х100. Между стойками нижней обвязки нужно выдержать расстояние 120 сантиметров. В углах устанавливают подкосы. Это придаст конструкции прочность. Если понадобится дверь или ворота, предусмотрите для них место. Каркас должен быть прочным.

Обустройство крыши каркасного гаража

 

Работа по устройству каркаса занимает несколько дней. После того, как каркас готов, приступают к устройству кровли. Нужно сооружать ее по правилам, поскольку кровля должна будет выдерживать ветреную нагрузку и нагрузку от снега.

Приступать нужно к сооружению стропильной системы. Для этого понадобятся доски 100х25 и 100х50. Всю конструкцию, как правило, собирают на земле и только потом устанавливают на гараж и скрепляют с основанием стен. Используйте для этого всевозможные соединительные элементы.

Крышу лучше сделать двухскатной с одинаковыми скатами. Фиксировать ее должен конек. Далее предстоит из меньших брусьев изготовить обрешетку. На нее закрепляется любой удобный для вас материал:

  • Профнастил
  • Черепица
  • Битумный лист

Как такового утепления крыша гаража не требует. Свес крыши должен быть минимум 40 сантиметров. Как только крыша будет закончена, а на это уйдет еще несколько дней, строение будет практически готово. Не забудьте соорудить водосток!

Отделочные работы

Отделка гаража заключается в его облицовке. Ее производят с помощью различных материалов. Чаще всего применяют деревянную вагонку. Обшивать ею легко, стоимость ее невысокая. Итак, рассмотрим все материалы для облицовки:

  • Евровагонка
  • Сайдинг
  • Профилированный лист
  • Облицовочный кирпич

Выбор за вами. Каждый материал обладает прочностью и выглядит в современных условиях очень хорошо.

Утепление каркасного гаража своими руками

Изнутри гараж утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату или любой другой материал, что представлен на рынке. При необходимости можно также использовать полиэтиленовую пленку, а далее обшить гараж изнутри. Обшивка изнутри производится различными материалами, которые представлены сегодня в ассортименте. Таким образом, гараж будет теплым и защищенным изнутри и снаружи. А что еще нужно для автомобиля?

Финальная часть – установка ворот, дверей и окон. Окна заказываются отдельно, двери устанавливаются, если они предусмотрены, а вот ворота – это дело более серьезное. Сегодня можно выбрать различные ворота. Все они подойдут для установки в каркасном гараже.

Ворота бывают:

  • Откатные
  • Раздвижные
  • Распашные
  • Секционные

Чаще всего встречаются распашные ворота. Их можно заказать отдельно или же изготовить своими руками из металлического листа и уголков. Для этого понадобится сварочный аппарат.

Итак, все работы сделаны, гараж готов!

Другие виды каркасных гаражей

Каркасные гаражи стали настолько популярны, что встречаются практически на каждом участке. Сегодня можно встретить не только обычные гаражи, но и большие, например, на два автомобиля, или с обустроенной мансардой. Строительство такого гаража – это простое дело, поэтому они и популярны среди дачников и хозяев коттеджей.

Каркасный гараж на две машины своими руками

Данный вид каркасного гаража так же прост, как и гараж на одно авто. Все шаги строительства сохраняются. Отличать такой гараж будет только его ширина. В этом случае поступают следующим образом: обустраивают в гараже стену или же обходятся без нее. В таком случае при устройстве крыши понадобится установка еще одной распирающей балки. Стропильную систему выставляют с единым одинаковым шагом. Тогда давление будет распределяться не на определенные участки, а равномерно.

Каркасный гараж с мансардой своими руками

Каркасный гараж с мансардой утепляется гораздо серьезнее. При его строительстве нужно будет утеплить и крышу, и пол. Также придется установить отопительные приборы. В таком гараже хорошо проводить частные ремонтные работы на дому. Как правило, такие строения встречаются с гаражами на два автомобиля. К внутренней обшивке стен гаража следует подойти более конструктивно. Используйте также гидроизоляционный материал. Нередко создание подобной конструкции на основе металлического каркаса.

Металлический каркасный гараж своими руками

В нашей статье мы уделили внимание строительству металлических гаражей, которые также просты в изготовлении. При их строительстве иногда обходятся и без монолитного фундамента. Можно использовать трубы из метала и соорудить свайный фундамент. В этом случае для сооружения пола придется сделать песчаную досыпку. Такой гараж изготавливается быстрее деревянного.

Видео

Несколько видео-инструкций для полного понимания общей картины строительства каркасного гаража:

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=MZQKjVR9OI0&feature=youtu.be»] [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=wr-3ypIoNEo&feature=youtu.be»]

Заключение

Для того, чтобы соорудить такое, казалось бы, сложное строение, нам понадобится всего пара недель плюс три недели ожидания пока просохнет фундамент. Сегодня строительство гаражей перешло на новый уровень. Все благодаря прекрасным доступным недорогим материалам. Кроме того, такой гараж смотрится на участке гармонично, уход за ним минимальный, а срок службы довольно велик.

Каркасный гараж 4,6 х 6,8 м — внешний вид и стоимость строительства

  • Гараж на 1 машину
  • Гараж на 2 машины
  • Двухэтажный гараж
  • Гараж с навесом
  • Гараж с хозблоком

Гараж 4,6 х 6,8 м с металлическим каркасом из ЛСТК. Стоимость материалов для строительства, внешний вид, схемы, фото.

Гараж из ЛСТК на одну машину 4,6х6,8 м представляет из себя современное строение из стальных оцинкованных профилей с обшивкой различными фасадными материалами.

Этот проект гаража является индивидуальным, и этим объясняются его размеры.

Особенностью проекта гаража можно считать наличие одного места для машины в сочетании с просторным помещением в задней части. Там можно оборудовать место под стоянку мотоцикла (мопеда, квадроцикла) или устроить небольшую мастерскую. Если поставить стеллажи для хранения, получится небольшой сарай с гаражом.

Схема

Виды

Некоторые построенные проекты:

Гараж 4,6 х 6,8 м, металлический сайдинг

Гараж 4,6 х 6,8 м, металлосайдинг Экобрус

Гараж 4 х 6,5 м, односкатный, профлист

Гараж 3,6 х 8,4 м. Профнастил под дерево

Гараж 4 х 6,5 м, односкатный, ДПК

Гараж 4 х 6,5 м, профнастил под кирпич

Цены на комплекты

Материалы для гаража мы поставляем в трех вариантах: базовый, расширенный, утепленный. Общее в них одно – это готовый набор материалов для создания полноценного гаража, с кровлей, стенами, воротами. Купили, смонтировали и решили вопрос хранения автомобиля.

  1. Базовый вариант — включает в себя каркас, крышу из металлочерепицы, стены из профнастила, подшив карнизов из сайдинга и ворота.
  2. Расширенный вариант – каркас, крыша из черепицы, стены с отделкой из профлиста, материал для подшива карнизов, ворота, окно, дверь, водосточная система.
  3. Утепленный вариант – все, что в расширенном, плюс утепление стен (100 мм), внутренняя отделка профлистом и гидро и пароизоляция.

Все варианты комплектации можно комбинировать, например, добавить водосток в базовый комплект или поставить в качестве фасада металлический сайдинг под дерево вместо профилиста.

Вариант комплектации Составные части Цена комплекта Цена под ключ
Базовый вариант
  • несущий каркас
  • кровля — металлочерепица
  • стены — профнастил
  • карниз — сайдинг
  • рулонные ворота
675 000 руб 911 000 руб
Расширенный вариант Базовый вариант +
  • водосток
  • секционные ворота
  • окно
  • дверь
702 000 руб 947 000 руб
Базовый утепленный Базовый вариант +
  • утеплитель
  • гидроизоляция
  • внутренняя отделка — профнастил
711 000 руб 960 000 руб
Утепленный вариант Расширенный вариант +
  • утеплитель
  • гидроизоляция
  • внутренняя отделка — профнастил
839 000 руб 1 133 000 руб

Фундамент и транспортные расходы рассчитываются отдельно, аналогичные проекты гаражей — Гараж для 1 машины

Для тех, кто хочет посмотреть реализованные проекты металлических гаражей, советуем обратиться к нашим фото. Например, гараж на две машины 6,2х6 м. Оба гаража выполнены с отделкой цокольным сайдингом, с двумя вариантами въезда.

Внешний вид гаража

Внешний вид гаража очень важен, так как некрасивый фасад испортит впечатление от архитектуры участка. Мы можем подобрать материалы, которые будут максимально соответствовать вашему дому – сайдинг, цокольные панели, клинкер или фасад под штукатурку.

Как и любое другое строение из ЛСТК, гараж 4,6 х 6,8 м имеет свои преимущества:

  • надежный каркас из П-профилей
  • не горит
  • строгая геометрия стен и кровли
  • долголетие
  • не требует обработки антисептиками
  • быстрый монтаж
  • широкие возможности отделки различными материалами

Узнать больше о наших каркасных гаражах вы можете на сайте или в офисах продаж. Менеджеры произведут расчеты и сделают вам коммерческое предложение. Обсудите с ними все детали.

Также в наших офисах представлен большой ассортимент кровельных и фасадных материалов.

Каркас стен гаража

Каркас стен гаража не так сложен, как может показаться. Если вы будете следовать простым шагам и процессу, которые мы покажем вам ниже, вы сможете освоить процесс, прежде чем узнаете его. Все, что требуется, это немного терпения и надлежащее планирование, прежде чем вы начнете, чтобы вы могли избежать неизбежных бу-бу, которые часто возникают из-за подхода волей-неволей при строительстве гаража.

Наши иллюстрации и учебный процесс основаны на примере гаража на одну машину размером 12 x 24 фута с одной дверью для человека и одной верхней дверью. Мы сломали мыслительный процесс вниз к концепции Длинная стена гаража и Короткая стена гаража. Это имеет смысл, так как они должны быть оформлены отдельно по той причине, что они сходятся под углом девяносто градусов (90°) в каждом внешнем углу.

Мы будем строить наш гараж на основании типа 1 для гаража , показанном на нашей странице для гаража

. Если вы еще не были там, вы можете найти там полезную информацию, которую вы хотели бы знать, прежде чем приступить к каркасной части строительства гаража. Кроме того, проверьте наши Разрешение на строительство гаража стр. Он содержит полезную информацию о том, что вам необходимо будет предоставить для получения разрешения на строительство. Если вы новичок в обрамлении стен, посетите нашу страницу Wall Framing Primer , чтобы ознакомиться с элементарной информацией.

На приведенной ниже схеме показана одна из длинных стен гаража, которые понадобятся. В этой стене есть грубый проем для люка. Вы можете увидеть все необходимые компоненты стены, необходимые для ее сборки (каркаса). Обратите внимание, что размер каркаса стены на 1 дюйм короче нашей общей длины 24 фута. Причина этого в том, что мы будем размещать структурную обшивку из фанеры толщиной 1/2 дюйма или ориентированно-стружечной плиты (OSB) по всему периметру,

после каркаса и обшивки крыши. После того, как структурная обшивка будет установлена, наши готовые размеры каркаса будут равны 12 x 24 футам. Изучите компоненты этой схемы и ознакомьтесь с тем, как она будет собрана, а затем мы подробно объясним, как это должно быть выполнено.

Для сборки длинных компонентов каркаса стены гаража мы начнем с подошвы 2 x 4 и верхней плиты, уложив куски материала 2 x 4 бок о бок на пол или пол гаража. Мы собираемся одновременно отмечать на них расположение каждой стойки с помощью небольшого обрамляющего квадрата шириной 1-1/2 дюйма. Это такая же ширина, как у стойки 2 x 4, чтобы ее было легче отмечать карандашом.

Хитрость заключается в том, чтобы сломать подошву и верхнюю пластину под центром шипа, потому что материал пластины не будет непрерывным, как при длине 24 фута. Скорее всего, вы будете использовать одну длину 9 футов и две длины 8 футов сверху и снизу, а длина 9 футов будет той, которую мы обрежем первой, чтобы она попала под центр стойки. Хотя расстояние между шипами считается равным

по центру, вы обнаружите, что на самом деле оно составляет от края до края, , как показано в размерах на диаграмме выше.

Таким образом, если мы изучим приведенную выше диаграмму, начиная с верхней левой стороны и читая справа, мы увидим, что если мы покроем первые шесть (6) ячеек для шипов 2 x 4 длиной 8 футов, нам не удастся встретить центр седьмой стойки на 3/4 дюйма. Таким образом, мы обрежем 9 футов — 2 x 4 дюйма до длины 8 футов 0-3/4 дюйма как для подошвы, так и для верхней пластины. Затем мы можем поместить рядом с ним полную длину 8 футов — 2 x 4 без какой-либо обрезки по длине, и она попадет под центр тринадцатой стойки в стене. Наконец, мы можем отрезать следующую пластину длиной от 8 футов 2 x 4 до размера 7 футов 10-1/4 дюйма. Нам нужна общая длина пластины 23 фута 11 дюймов, поэтому давайте суммируем наши предложенные длины. прежде чем мы нарежем, чтобы убедиться, что у нас все правильно:

8′ 0-3/4″ + 8′ 0″ = 16′ 0-3/4″ (23′ 11″ — 16′ 0-3/4″ = 7′ 10-1/4″ ) . Да, мы поняли это правильно!

Теперь разложите все ваши пластины по порядку, как показано на схеме слева, с верхними пластинами над подошвенными пластинами, и используйте небольшой каркасный квадрат, чтобы начать размещение стоек 2 x 4. Начните с левой стороны, где будет первая шпилька, и выровняйте квадрат с краем пластин, отметьте карандашом пространство шириной 1-1/2 дюйма и поставьте «X» в середине отметки. Это означает туда входит шпилька полной длины. Теперь отмерьте рулеткой полные 16 дюймов и отметьте их. Поместите свой квадрат на пластины и нарисуйте линию на каждой стороне лезвия шириной 1-1/2 дюйма.

Все ваши метки вдоль верхней пластины будут на расстоянии 16 дюймов от края до края, за исключением триммеров и шпильки, которая выходит за пределы из-за грубого открытия. Когда вы дойдете до этих меток на пластине, напишите внутри пространства, что туда входит, точно так же, как вы делаете это для болтов, которые падают на расстояние . Изучите диаграмму длинного каркаса стены гаража выше, и вы получите представление о том, что падает на расстояние и вне интервала, , все из которых должны быть отмечены на верхней и подошвенной пластинах.Размещение «X» в полных местах шипов всегда будет означать, что в этом пространстве сверху донизу есть непрерывная древесина, как вы поместите 2 x 4 между пластинами для прибивания гвоздей. Разметка пластин похожа на карту, которую вы используете для каркаса стены гаража при строительстве гаража.

Теперь давайте взглянем на диаграмму компонентов высоты каркаса короткой стены гаража справа. Это более сложная из коротких стен, так как она содержит верхний дверной проем. Обратите особое внимание на то, чтобы обе короткие стены поместились между двумя длинными стенами, которые будут возведены и закреплены в первую очередь. На диаграмме показано, где эти длинные стены будут находиться по отношению к коротким стенам, и вы должны точно измерить ширину.

Когда у вас будет четкое представление о том, как все это будет сочетаться друг с другом, вы можете приступить к строительству всех своих стен или строить их по одной, возводить каждую, закреплять ее и переходить к каркасу следующей стены. Строительные нормы и правила в США и Канаде требуют, чтобы вы вставляли два (2)-16d гвоздя в каждую стойку, где они соединяются с верхней и нижней пластинами, чтобы предотвратить скручивание во время сильных ветровых нагрузок, поэтому обязательно помните об этом при возведении каркаса. Процесс при строительстве гаража.

Прежде чем вы сможете возвести каркас стены гаража, вам нужно будет найти и просверлить отверстия для анкерных болтов в опорных плитах и ​​поместить герметик на фундамент, где будет стоять стена. Лучше всего немного увеличить размер отверстий для анкерных болтов, чтобы вы могли отрегулировать положение стены внутри и снаружи на подошве для прямолинейности. Сделайте отверстия на 3/8 дюйма больше, чем размер болта. Это даст вам 3/16 дюйма по всему периметру для регулировки.

Советы по гаражу: Хорошей идеей будет отметить на фундаменте меловой нитью место, где будет располагаться внешняя поверхность каркаса стены гаража. На иллюстрации, которую мы используем для гаража 12 x 24 фута, мы удерживаем стены на расстоянии 1/2 дюйма от внешнего края фундамента, так что, когда мы размещаем структурную обшивку 1/2 дюйма на стенах, она будет на одном уровне с поверхность фундамента, позволяющая плотно прилегать сайдингу к поверхности фундамента. Имейте это в виду, когда будете сверлить отверстия в подошве для анкерных болтов.

Теперь давайте изучим приведенную ниже схему возведения и крепления каркаса стены гаража, чтобы увидеть, как мы последовательно возводим каждую стену и крепим ее к земле до тех пор, пока все они не будут возведены, закреплены и соединены по углам.

Мы пронумеровали стены как «1», «2», «3» и «4». отвес, и готов зафиксировать шайбы и гайки на анкерных болтах. Если ваш фундамент не совсем ровный, вы можете выровнять стены, поместив прокладки под подошву, пока не поднимете стену в низких местах. Важно получить уровень верхней плиты на этапе каркаса крыши.

При размещении каждой конструкции каркаса стены гаража необходимо сначала убедиться в том, что она находится на прямой линии, прежде чем закреплять распорки. Вы делаете это с помощью веревки, проходящей вдоль верхней пластины от края пластины примерно на 1/2 дюйма. Просто прибейте кусок сосны размером 1 x 1 x 4 дюйма к каждому концевому стержню и протяните струну к каждому концу. Затем перемещайте стену внутрь и наружу с помощью внутренних распорок, пока стена не совпадет с линией струны от одного конца до другого. Как только вы добьетесь идеального результата, прибейте распорки к кольям в земле. Вы можете проделать ту же процедуру на нижней пластине с помощью веревки и кувалды, чтобы постучать по стене внутрь и наружу, прежде чем затягивать гайки на анкерных болтах.

Советы по гаражам: Просто вбейте один гвоздь в распорку в том месте, где она прилегает к стойке в стене, чтобы можно было поворачивать распорку вверх и вниз до тех пор, пока вы не сможете прибить ее к внешнему концу. Затем, когда вы будете удовлетворены выравниванием, добавьте дополнительный гвоздь к распорке на стойке стены и колу в земле.

После того, как стены «1» и «2» установлены, выровнены и закреплены, вы можете возвести стену «3» и прикрепить ее к стенам «1» и «2» в соответствии со схемой, показанной слева. Вы делаете это перед добавлением каких-либо распорок, которые потребуются только в середине стены «3» для выравнивания с использованием струны, как описано выше. Используйте ту же процедуру, описанную выше, для выравнивания подошвы, а затем перейдите к стене «4». При возведении стены «4» используйте все те же процедуры и установите скобы с каждой стороны чернового проема для верхней двери.

После того, как вы установили весь каркас стены вашего гаража, соединили его по углам и закрепили распорками, вы можете приступить к установке последней верхней пластины, которая называется стопорной пластиной , как показано на схеме слева.

Эта пластина перекрывает верхние пластины на стенах, чтобы создать окончательную сшитую структурную связь, на которую будут опираться потолок и каркас крыши.

Эта процедура требуется всеми строительными нормами и правилами США и Канады и помогает каркасным конструкциям стен гаража противостоять чрезмерной ветровой нагрузке за счет передачи нагрузок между стенами при поворотах на девяносто градусов. После того, как структурная обшивка будет установлена ​​​​поверх вашего квадратного, вертикального и вертикального каркаса стены гаража, у вас будет здание, которое не будет отклоняться или изгибаться от устойчивых сил ветра.

Примечание редактора: При проверке каркаса стены гаража на отвесность не пытайтесь достичь совершенства, пока не установите все четыре стены и не соедините их по углам. Затем продолжайте проверять струны вдоль верхних пластин и последней распорки каждой стены по мере перемещения по зданию. На этом этапе стены очень гибкие и могут в значительной степени перемещаться вперед-назад и внутрь-наружу до окончательного закрепления раскосов. Как только вы все сделаете правильно, поместите последнюю верхнюю пластину/замковую пластину на место с длинными пиломатериалами, которые перекрывают любые стыки в верхних пластинах ниже минимум на 32 дюйма, за исключением каждого угла, где перекрытие, очевидно, будет 3-1. /2″.

Последним этапом работы по возведению каркаса стены гаража будет добавление внутренней подложки или блокировки для размещения гипсокартона во внутренних углах. Посмотрите на диаграмму ниже, которая иллюстрирует, как это работает.

Это можно сделать двумя способами. Один из них — добавить полноразмерные стойки по углам длинных стен гаража при их обрамлении, или вы можете добавить 2-футовые стержни позже, один вверху, один внизу и один прямо по центру высоты стены. .

В любом случае будет работать нормально. Преимущество этой конструкции заключается в том, что если вы планируете утеплять свой гараж, вы можете заправить изоляцию из летучих мышей (или вспененного пенопласта) до самого угла, чтобы получить более эффективное значение изоляции по всему периметру здания.

Теперь вы должны быть готовы перейти от каркаса стены гаража к каркасу крыши, поэтому посетите нашу страницу Каркас крыши гаража и изучите содержание. Строительство гаража может быть очень полезным проектом. Если вы будете следовать этим инструкциям шаг за шагом, вы сможете добиться профессиональных результатов, которые будут структурно прочными, как если бы вы занимались своими руками.

Возврат из Каркас стены гаража в Здание A Гараж

Возврат из Каркас стены гаража to GarageTips-101, Домашняя страница

Как обрамить стены гаража бетоном (Руководство своими руками с фотографиями)

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал. Пришло время обшить гараж гипсокартоном.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что мой гараж представляет собой недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется обрамлять стены гаража бетоном, что немного усложняет задачу.

Не волнуйтесь. Вы будете рядом на каждом шагу.

Прежде чем вы начнете, вы должны спросить себя, почему вы хотите оклеить стены гаража гипсокартоном.

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы:

  • Вы ищете более законченный вид?
  • Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
  • Вы хотите иметь возможность пользоваться своим гаражом круглый год – независимо от того, какая погода на улице?
  • Или вы идете до конца и превращаете свой гараж в запасную спальню или мужскую пещеру?

Хотите верьте, хотите нет, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Если вы просто хотите получить законченный вид и не заботитесь об утеплении своего гаража, это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1″x 3″ (или даже 1″x2″), прикрепленных непосредственно к шлакоблоку, и прикрепить гипсокартон прямо к ним. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража, прежде чем начать.

Уровень 2: Форма и вещество. Если вы хотите большего, чем основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным в любое время года и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Это метод, который я выбрал, поэтому вы получите все подробности ниже.

Уровень 3: Выложиться по полной. Если вы проводите больше часа или около того в день в своем гараже, это для вас. Вам также понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже гаражное освещение для переоборудования манкейтов или спален. Уделите некоторое дополнительное время планированию на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.


Как построить стену в гараже: мой план

Я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.

Я хотел что-то более существенное, чем просто деревянные стойки, поддерживающие гипсокартон. Крайне важно иметь что-то надежное для крепления системы направляющих в гараже и шкафов Gladiator.

При этом единственное, что будет проводить много времени в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума с кучей дополнительных розеток, освещения и штрихов дизайна интерьера.

Мой гараж должен был хорошо выглядеть, но не так, как любая другая комната в моем доме.

В целом это определенно сэкономило деньги. Я смог пойти с более тонким гипсокартоном и меньшим количеством изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток.

В планах было еще утеплить дверь гаража, но я хотел сначала посмотреть, насколько прохладно мой гараж с гипсокартоном и изоляцией стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как это сделал я:

  • Гидроизоляция стен гаража с помощью Drylok
  • Шаг за шагом утепление стен гаража
  • Сколько стоит гипсокартон в гараже?
  • Как обшить гараж гипсокартоном

Шаг 1.

Прикрепите опорную плиту

Вам потребуется прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы не хотите прикреплять к бетонному блоку тонкие шпильки.

Каркас, который мы собираемся построить, не будет несущим. Тем не менее, я все еще хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор. Я неравнодушен к сверлу по бетону DeWalt DWD520K
  • 1/4 дюйма (6 дюймов). Я выбрал сверло по дереву DeWalt DW5518
  • 1/4 дюйма. Обычно их можно найти в составе набора
  • анкеров для бетона с разъемным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3″
  • Каменный молоток
  • Наушники
  • Защитные очки
  • Меловая веревка
  • Строительный клей
  • Уровень
  • Рулетка
  • Обработанные под давлением 2 x 4 доски

Цель: Опорная плита, идущая вниз по одной стороне стены моей гаражной лаборатории, закрепленная на бетонной стене анкеры и строительный клей.

Мы будем использовать обработанную давлением древесину размером 2″ x 4″ для опорной плиты.

В соответствии со строительными нормами и правилами, пиломатериалы, обработанные давлением, требуются для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровень земли).

Это связано с тем, что обработанная под давлением древесина лучше держится во влажной среде и устойчива к гниению, чем обычная древесина.

Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительный доллар или два, потраченные на обработанные под давлением пиломатериалы, определенно стоят вашего спокойствия.

Начните с отметки 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках вдоль стены.

В идеале метки должны быть на одном уровне по всей длине пола, но это случается крайне редко. Стены вашего гаража могут прогибаться в зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел с течением времени.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию вдоль стены.

Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, оставляя при этом небольшую передышку.

Как только меловая линия опустится, она сформирует границу для опорной плиты.

Начните с разметки через каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать это значение чуть больше или меньше двух футов, но это хорошее эмпирическое правило.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество точек соединения досок с бетоном, чтобы они были безопасными, но не выходили за борт.

После того, как вы удовлетворены количеством и расстоянием между метками, пришло время предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4″.

Затем вам нужно добавить немного строительного клея на пол в том месте, где дерево будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать с одной доской за раз, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.

Бетонные анкеры ОЧЕНЬ надежны (поверьте мне). Тем не менее, всегда стоит сделать этот дополнительный шаг.

После того, как вы нанесли клей на пол аккуратной полоской, пора все испортить.

Возьмите первую доску и положите ее на пол, поверх клея. Попробуйте нанести его немного не по центру меловой линии, ближе к стене.

Затем… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии.

Мы пытаемся распределить клей так, чтобы он соприкасался с большей частью платы.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как сверхпрочные гвозди с небольшим выступом у кончика. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в бетоне.

Нам нужно просверлить бетонную плиту немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на полдюйма дальше.

В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, для чего требуется как минимум 6-дюймовое сверло по бетону.

Если у вас нет перфоратора, я рекомендую взять его напрокат. Эта следующая часть будет быстрее и проще, чем использование стандартной дрели.

Ударные дрели отличаются от обычных дрелей добавлением ударного движения (отсюда и название) при вращении сверла.

Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и усилий. Это не значит, что это будет легко, и мои плечи определенно болели после перфорации 20-футовых отверстий в бетоне.

Ударная дрель с пистолетной рукояткой DeWALT (DWD520)

203,15 $

  • Мотор на 10 А вырабатывает на 50 % больше мощности с повышенной защитой от перегрузок для увеличения срока службы сверление или работа с высоким крутящим моментом
  • Мягкая рукоятка и курок для двух пальцев для повышенного комфорта и лучшего контроля

Купить на Amazon

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

27.10.2022 09:29 GMT

На этом этапе мы пройдем через монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но крайне важно не сверлить в бетоне более одного отверстия за раз.

Почему?

Представьте, как это было бы хреново, если бы вы просверлили все отверстия в своей бетонной плите, а потом обнаружили, что дерево где-то сдвинулось по пути.

Итак, мы будем браться за один якорь за раз.

Разбейте ударную дрель шестидюймовым сверлом по каменной кладке и давайте просверлим первое отверстие.

Примечание:  Всегда надевайте защиту для ушей и глаз! Перфораторы очень громкие, поэтому берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие. Он должен быть примерно на 1/2-1″ глубже, чем длина вашего якоря.

Как я уже говорил ранее, длина моего анкера составляет три дюйма, а глубина моей опорной пластины составляет 2 дюйма, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по каменной кладке. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где вы должны прекратить сверление.

Отложите дрель, как только будет просверлено первое отверстие. Затем возьмите молоток для каркаса (или любой мощный молоток) и бетонный анкер.

Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны на этом этапе.

Вдавите анкер в доску как можно глубже, прежде чем начать бить молотком.

Как только вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.

Дважды проверьте, что доска все еще выровнена с вашей меловой линией, и продолжайте движение вниз по стене.

Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которую вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем этапе.


Шаг 2: Сборка настенной рамы

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, вы получите прочную основу для крепления настенной рамы.

При подготовке я расчистил место на полу своего гаража, чтобы установить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем строить настенный каркас вертикально к стене. Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы это работало, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этой секции вам потребуются следующие инструменты:

  • Обработанный под давлением пиломатериал (2 x 4), длина которого достаточна для достижения потолка гаража в самой высокой точке
  • Настольная пила или торцовочная пила
  • Либо 3-дюймовые гвозди или шурупы для каркаса
  • (дополнительно) аккумуляторная дрель с насадкой для отвертки
  • Рулетка
  • Защита для глаз

Цель: К концу этого раздела стена будет стоять вертикально напротив бетонной стены и прикреплена к опорной плите.

Мы выровняем ее и соединим с потолком и боковыми стенами на шаге 3.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных секций. Я делаю этот проект один, и настенный каркас чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько сильным вы себя считаете, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжела настенная рама, когда соберете ее.

Будьте осторожны и разбейте проект на более управляемые разделы.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу, и она закладывает основу, на которой мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены из отдельных верхних и нижних частей.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух обработанных давлением досок 2 x 4 поверх опорной плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину наших вертикальных стоек в различных точках вдоль стены.

Расстояние от трех досок (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней и нижней рам.

С помощью рулетки измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

Мой гараж наклонен вниз с левой стороны этого изображения (со стороны дома) вправо (со стороны двери гаража). Так что моя нижняя точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите самое низкое измерение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы будем строить раму на земле, нам нужно будет установить ее вертикально на место, и нам понадобится некоторое пространство для передышки, чтобы она подошла.

Не беспокойтесь о пробеле. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Стойки размещаются через каждые 16″ или 24″ вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я выбрал шестнадцать дюймов между шипами.

Затем вам нужно выстроить шипы вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Выстраивая их в ряд, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, выгнутых в ту или иную сторону.

Замените их на другие доски, если у вас есть лишние доски (вы купили лишние, не так ли?). Это облегчит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на ваши пиломатериалы и решить, есть ли в них незначительные изгибы или древесина настолько деформирована, что ваша рама пострадает от этого.

Как только вы убедитесь, что шпильки будут прямыми, пора приступать к их обрезке.

Мы хотим взять самую нижнюю точку между тремя досками (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы позже переместить раму на место.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

Измерив все шпильки, измерьте их еще раз… просто для уверенности.

Семь раз отмерь… один раз отрежь.

Как только вы убедитесь, что все они получатся одинаковой длины, сделайте надрезы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я строю три отдельные секции.

Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы, а третья секция будет 4-дюймовой, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также имеет секцию трубы, которую мне нужно учитывать.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые доски размером 2″ x 4″, обработанные давлением – одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Теперь мы собираемся отметить, где шпильки идут.

Важное примечание: Вы уловили ту часть, где шпильки расположены по центру на 16 дюймов? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает хорошо. Длина гипсокартона рассчитана таким образом, чтобы он помещался на шпильки. Но если ваши измерения неверны, вы будете постоянно резать гипсокартон и создавать себе больше работы в будущем.

Простой способ исправить это — учесть ширину стоек при их установке на настенную раму.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно сделать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я отмерил 16 дюймов от начала нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало шипа.

Я также сделал «X», чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шпильку, чтобы центральная точка находилась прямо над этой 16-дюймовой линией.

Продолжайте движение вниз по линии, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пришло время разложить их на полу.

Обеспечьте себе достаточно места сверху и снизу. Таким образом, вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю часть рамы.

Для этой детали можно использовать гвозди или шурупы. Обрамляющие гвозди прочнее, поэтому выбирайте их, если можете.

В моем случае я использую 3-дюймовые наружные шурупы для крепления досок. У них не такая высокая прочность на сдвиг, как у гвоздей, но их легче забивать обычной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду говорить просто «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но знайте, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, чтобы зафиксировать их на месте.

Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте первую заклепку так, чтобы край заклепки совпал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть заклепки находилась над буквой «X».

  Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. При закручивании шурупов доски могут двигаться и причинять травмы.

Держите руки подальше!

Ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками, чтобы все, что соединяет эти части (другие части рамы или гипсокартона), подходило заподлицо.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, примерно на полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Затем вверните винты заподлицо с верхней частью платы.

Один провал… еще много впереди. Повторите процесс для остальных шпилек на верхней и нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна.

Теперь пришло время установить его на место. Вот где я хотел бы иметь вторую пару рук.

Если вы делаете это в одиночку, сделайте себе одолжение и разбейте стену на секции длиной не более восьми футов.

У меня была помощница, но от нее мало толку, чтобы поднять стену на место. 🙂 

После того, как вы подготовили первую секцию, намыльте ее, промойте и повторите то же самое для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части.

Если бы это была несущая стена, ступени были бы другими. Обрамление бетонной стены не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если бы вы построили стену из секций, как я, вам нужно было бы скрепить секции друг с другом. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые я использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.


Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Почти готово.

Когда рама установлена ​​у бетонной стены, остается только закрепить ее, чтобы она была достаточно прочной, чтобы повесить наши инструменты и гаражные шкафы.

Это само собой разумеется, но рама должна быть закреплена со всех четырех сторон стены. Даже не думайте срезать углы здесь — безопасность превыше всего!

Необходимые расходные материалы для этого раздела зависят от вашей ситуации.

В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верхнюю часть к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Гол: К концу этого раздела ваша рама будет надежно закреплена на бетонной стене и готова к изоляции и гипсокартону.

Начнем с самого простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Еще в начале этого процесса вы убедились, что опорная плита выровнена по всей длине стены.

Эта работа сделает этот раздел очень простым, потому что все, что вам нужно сделать, это выровнять нижнюю часть рамы с опорной пластиной.

Используйте один 3-дюймовый гвоздь или винт для каждого зазора между стойками.

Полезно иметь друга в этой секции, чтобы убедиться, что рама не сдвинется, пока вы будете вкручивать опорные анкеры, но это не обязательно.

Прикрепите раму к потолку

Независимо от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном или нет, этот раздел может быть очень простым или сложным.

Вам нужны прочные точки соединения над верхней частью каркаса стены — большая потолочная балка или балка меньшего размера.

Думайте о балке как о большом куске прочного дерева с высокой несущей способностью вместо балок, которые меньше по размеру и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь сплошную балку вдоль стены, которая была достаточно широкой, чтобы прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне завинтить мои опоры в любой точке, которую я выбрал.

Если это не относится к вашей стене, у вас есть два других варианта.

Раму можно привинтить к поперечным балкам, расположенным перпендикулярно стене по ширине гаража. Это предпочтительный вариант, если потолок вашего гаража уже обшит гипсокартоном, так как он будет менее грязным.

В качестве альтернативы вы можете добавить небольшую балку между балками для надежной точки крепления, если у вас есть доступ.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж. Обычно сзади есть узкая щель, а рядом с дверью гаража — более широкая.

Обычно в качестве прокладок между верхней частью рамы и потолком требуются деревянные доски разной ширины.

Например, в самом дальнем конце гаража я мог прикрепить раму прямо к верхней балке. Однако посередине стены я использовал доску 1″ x 4″ (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал проставку 2″ x 4″.

На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы вся длина стены плотно прилегала к верхней части рамы. Это в идеале, но так бывает не часто.

Вам нужно достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее повесить.

Я рекомендую крепить раму к потолку через каждые 2-3 фута по длине стены. Итак, если ваш гараж имеет длину двадцать футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих раму к потолку.

После того, как вы разметили точки крепления и установили распорки, убедитесь, что рама установлена ​​вертикально (т. е. прямо вверх и вниз).

Возьмите большой настенный уровень и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что каркас стены прямой.

Если вы правильно выполнили предыдущий шаг, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.

Я рекомендую проверить столько точек, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что стена ровная.

Для меня это была любая вторая стойка, потому что я хотел быть абсолютно уверенным, что стена ровная. №

Для крепления стен я использовал крепежные элементы GRK различной длины в зависимости от размера использованной прокладки.

В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточную длину, чтобы пройти через верхнюю часть рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы вместить прокладку 2″ x 4″, я переключился на винты 5 1/8″.

Я выбрал верхнюю часть своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части будут закреплены, боковые стороны будут закреплены на основе того материала, который находится на стене рядом с ним.

В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, что с дверью гаража) будет сделана из шлакоблоков.