Содержание

Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам крыши: выбор метизов

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежаИсточник строй-сам.рф

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности.

Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Воздействие окружающей среды на древесинуИсточник vsyaizolyatsiya.ru

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

  • вес кровельного покрытия;
  • напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
  • снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
  • ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Воздействие ветровой нагрузки на крышуИсточник studfile.net

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталейИсточник wp.com

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздокИсточник wp.com

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузкуИсточник k-dom74.ru

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Это видео позволит наглядно убедиться в том, что гвозди гораздо лучше сопротивляются излому, чем саморезы:

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровляИсточник userapi.com

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

В этом видеоролике показано, что случается даже с оцинкованными саморезами при их использовании для монтажа обрешётки:

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Оцинкованные винтовые гвоздиИсточник sewmetiz.ru
Как монтировать сэндвич-панели: горизонтальный и вертикальный способ

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

  • толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
  • толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
  • толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.
Памятка по выбору и монтажу гвоздейИсточник infourok.ru

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 ммИсточник obustroeno.com

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из брусаИсточник kakpostroit.su

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.


Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Коротко о главном

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы

Способ монтажа

Длина гвоздя, не менее (мм)

Количество гвоздей, не менее (шт.)

Крепление стропильной ноги к коньковой доске

Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску

80

3

− » −

Гвоздь вбивается наискось

60

4

Крепление затяжки к стропильной ноге

Гвоздь вбивается под прямым углом

80

3

Раскосы под стропила

Гвоздь вбивается наискось

80 (к обвязке несущей стены)

80 (к стропилам)

2

3

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

 

 

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Нужна ли контр обрешётка в стропильной системе шиферной крыши? Для чего?

Современные методы укладки кровли мало чем напоминают традиционные способы монтажа. К примеру, благодаря использованию металлочерепицы и профнастила в обиход кровельщиков вошло понятие контробрешетка. Что это? Действительно ли она необходима? Какие функции она выполняет и как осуществляется ее монтаж? Попробуем разобраться.

Действительно нужна ли контробрешетка под металлочерепицу?

Укладка металлочерепицы на крышу обходится недешево. Не удивительно, что желая сэкономить большинство из хозяев, могут недоумевать по поводу необходимости изготовления контробрешетки. Действительно ли существует необходимость в ее монтаже? Можно ли обойтись без нее? Говоря коротко технологический процесс обустройства металлической кровли, подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению сроков эксплуатации металлочерепицы. Получается, что изготовление контробрешетки является оправданным и обоснованным. Но какую функцию она выполняет?
Основное предназначение и функции контробрешетки
Существует несколько основных предназначений монтажа контробрешетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Она выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции считается увеличенное образование конденсата. Чтобы снизить негативные последствия этого и устраивается контробрешетка. Она позволяет выводить губительную влагу из кровельного пирога с помощью постоянному притоку свежего воздуха
  • Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется благодаря ее монтажу, создает воздушную прослойку. Она эффективно справляется с функциями барьера и увеличением изоляции помещения от посторонних шумов
  • Устраняет неровности стропильной системы. Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропил не гарантирует, идеальной плоскости кровли. Контробрешетка позволяет устранить мелкие неровности

Внимание! Согласно технологии под шифер и мягкие кровельные материалы нет необходимости устанавливать контробрешетку, но для металлочерепицы и профнастила ее использование является обязательным.
Почему она необходима?
Основной функцией контробрешетки остается создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух. Благодаря этому достигается следующее:

  • Увеличивается срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже если используются необходимые инструменты в местах крепления или отреза уничтожается лак. Со временем если не обеспечить необходимые условия появляется ржавчина и как следствие кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло нужно создать естественный вывод влаги из кровельного пирога. Контробрешетка как раз и выполняет эту функцию
  • Дает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки, получается, сделать так называемую «теплую кровлю». Это особенно важно, если планируется использовать чердак для жилого помещения. Но даже если изготавливается «холодная кровля», такое устройство позволяет снизить теплопотери здания
  • Обеспечивает более качественный результат работ. Как уже замечалось, с помощью контробрешетки удается устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Контробрешетка и гидробарьер

Еще одна дополнительная функция контрообрешетки – это надежная фиксация гидробарьера к стропилам крыши. Первоначально ее крепят с помощью степлера. Начинают с крайнего ряда внизу. Раскатывают вдоль плоскости кровли. Каждый последующий ряд укладывают внахлест (не менее 10 см.) с предыдущим. После монтажа по центру каждого стропила набивают брусок, который и играет роль контробрешетки. Он дополнительно фиксирует материал. Чтобы избежать процесса ржавления крепить бруски к стропилам необходимо с помощью специальных винтовых гвоздей.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Контробрешетка изготавливается из бруса с сечением 3/5 см. Он прибивается к стропилам строго по их середине. Между собой брус соединяется методом запила, это обеспечивает более прочное сцепление. После этого укладывает обрешетка. Важно знать, как сделать обрешетку под металлочерепицу. Ее делают из струганной доски толщиной 3/10 см. Шаг обрешетки определяется кровельным материалом, точнее длиной его волны. Для металлочерепицы, как правило, такая разбежка составляет 35-40 см. Это обусловлено тем, что она должна укладываться, цепляясь внутренней волной за края доски. Процесс монтажа кровельного материала происходит следующим образом:

  1. Укладывается гидробарьер
  2. Фиксируется контробрешетка
  3. Изготавливается кровельный пирог
  4. Нашивается обрешетка

Внимание! Если изготавливается «холодная кровля», необходимость в использовании теплоизоляции отсутствует.

Расчет шага контробрешетки

Обычно шаг контробрешетки полностью совпадает с расстоянием между стропилами. В таком случае достаточно прикрепить брус посередине стропильной ноги. Ломаная кровля может потребовать уменьшить этот разрыв. Если используется маленький угол наклона, необходимо увеличить толщину используемого бруса.

Как выполняется монтаж контробрешетки

Установить контробрешетку не сложно. Процесс монтажа происходит так:

  1. Подготовка. Края бруса, в месте стыка, запиливаются под углом
  2. Нашивается гидробарьер
  3. Подготовленный брус нашивается на стропила с помощью оцинкованных гвоздей

В месте примыкания к ендовы, брус должен пришиваться, не доходя до края на 10-15 см. Это дает возможность для мусора, который появляется во время монтажа, беспрепятственно скатываться вниз.

Полезные рекомендации

  • Контробрешетку необходимо устанавливать для любого вида металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
  • Чем меньше угол наклона ската кровли, тем толще должен быть брус, используемый в качестве контробрешетки
  • Крепить брусья необходимо с помощью оцинкованных винтовых гвоздей. Это не даст ржавчине проступить в месте крепления

Не стоит игнорировать важность контробрешетки, сравнительно небольшие вложения позволят существенно увеличить срок эксплуатации металлочерепицы.
Вы только собираетесь строить дом? Не знаете, какой кровельный материал выбрать в будущем? Что лучше: мягкая кровля или металлочерепица? Преимущества и недостатки есть у всех материалов, но если посчитать все плюсы и минусы, то металлочерепица является лучшим вариантом из всех кровельных материалов.
На сегодняшний день самой популярной является металлочерепица Рукки. Читайте подробнее о металлочерепице Рукки здесь. Этот материал долговечен, имеет высокое качество и уникальный внешний вид.

Видео о контробрешетке под металлочерепицу

Стоит ли делать контробрешетку? Преимущества контробрешетки под металлочерепицу.

Толщина и размер контробрешетки под металлочерепицу. Монтаж контробрешетки.

Профиль для обрешетки кровли

Оглавление статьи:

Как монтируется металлическая обрешетка для крыши?

Вопрос правильного конструирования и монтажа кровли является принципиальным для застройщиков, ведь она является первым барьером, отделяющим жилище человека от окружающей среды и ее неблагоприятных явлений. Залогом прочности и высокой несущей способности конструкции считается грамотно рассчитанная стропильная система, состоящая из множества взаимосвязанных опорных элементов. Функции по распределению веса кровельного пирога в большей степени ложатся на обрешетку, к которой крепится гидроизоляционное покрытие. Этот важнейший элемент каркаса позволяет скатам держать форму и переносить интенсивные снеговые нагрузки. В этой статье мы расскажем, чем металлическая обрешетка отличается от деревянной, и в каких случаях она применяется.

Устройство и функции

Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли. Она представляет собой стальные уголки, трубы круглого или квадратного сечения, закрепленные перпендикулярно стропилам с определенным промежутком. Установка такого настила необходима, так как она выполняет следующие функции:

  1. Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
  2. Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
  3. Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
  4. Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

  • Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
  • Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
  • Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.

Достоинства

Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами:

  1. Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
  2. Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.
  3. Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
  4. Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.

Монтаж

Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения. Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом:

  • Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
  • Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
  • Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
  • Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.

Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к. именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно.

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу
  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после.

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной. Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса. Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

Обрешетка под профнастил

  1. Особенности
  2. Типы настила
    • Сплошной
    • Разреженный
    • Обычный
  3. Расчет материалов
  4. Монтаж
  5. Крепление профлиста

Профнастил – материал легкий, ровный, комфортный в монтаже, а значит, востребованный. С ним действительно несложно работать, но только если выбрано правильно крепление и грамотно подготовлено основание. Основание – это, в том числе, обрешетка. Если сделать ее недостаточно частой, листы прогнутся, если выбрать неправильный материал для ее конструирования, она также не вынесет профнастила и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка имеет две основные функции – выполнять роль основания под фиксацию финишного материала, а еще быть прослойкой между гидроизолятором и наружным кровельным слоем. Особый настил образует вентканал, не позволяющий кровельному полотну усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и существенно снижать срок своей эксплуатации.

Обрешетка под профнастил по традиции сооружается из дерева, но встречаются и варианты из металла или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если листы профнастила толще 0,7 мм и если уклон ската совсем мал.

К слову, еще до составления расчетов следует сориентироваться в марках применяемого материала, продумать уклон кровли. Непременно берутся для рассмотрения снеговые и ветровые нагрузки в актуальном регионе.

Обрешетка может быть двух видов.

  • Деревянная. Для нее берется брус либо обрезная доска хвойных пород. Это дешевле металлоконструкции практически всегда, да и проще в монтаже.

  • Металлическая. По эксплуатационным качествам она во многом лучше деревянной – помогает понижению ветрового давления, организует свободный доступ к элементам кровли, не горит и не гниет, обладает идеальной гладкостью.

При строительстве обрешетки помимо уклона кровли заранее определяется длина волны и толщины будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопровождающих документах список требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтителен профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, выполненном из стального листа толщиной 0,7 мм. И данный материал отлично стелется на обрешетку, составленную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля просчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По данной крыше можно безопасно передвигаться при ремонте или необходимой очистке.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Устройство кровельного покрытия из профильных листов для односкатной, двускатной крыши требует качественного расчета обрешеточного интервала, который зависит от некоторых факторов.

  • Климатические условия. Выбор идеального угла ската строится относительно актуальных ветровой и снеговой опасности. Чем круче сама кровля, тем легче с нее сойдет снег, уйдет вода (как от дождя, так и талая). Но для конструкций, имеющих крутой уклон, и стройматериалов придется взять больше, то есть рассчитать количество материалов под новые условия. К примеру, на крышу под углом в 45 градусов понадобится в полтора раза больше пиломатериалов, чем на обустройство плоской крыши. В местностях, где снега в сезон много, а ветра мало, можно делать крутые крыши. А там, где ветра серьезные, лучше делать пологие крыши.
  • Уменьшение угла наклона. Требует уменьшения шага между структурами обрешетки. Если так не сделать, покрытие прогнется после первого же снегопада. На пологих крышах снежного покрова собирается очень много, и он, особенно в мокром виде, точно не легковесный. На крутой кровле интервал может достигнуть 900 мм, но конкретные цифры будут зависеть от маркировки профнастила.

Впрочем, не все считают, что размеры шага следует серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (чаще анонимные) уверяют, что опытный мастер сделает все «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость кровли элементарно может быть повышенной.

Наконец, что опаснее, крыша может не выдержать первого же серьезного снегопада, а то и ветра. И если такой кровле понадобится ремонт, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты мало сопоставимы с цифрами, они касаются расчетов на качество материала – из чего делать обрешетку, чтобы и не очень дорого вышло, и в прочности конструкции не было сомнений. Если это дерево, то лучше остановить выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть просушенным идеально, не иметь трещин, визуально быть ровным и однородным. Перед тем как монтировать деревянные элементы, их покрывают специальными антисептиками и составами, которые помогают избежать гниения.

А вот чтобы рассчитать, сколько этого качественного дерева понадобится, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И в ход идет элементарная математика. Не забыть бы и о том, что вдоль конька и карниза также крепят доски, от которых и отсчитывается шаг. В области вентокон, труб и других дополнительных элементов обрешетка обязательно усиливается.

Также немаловажно, что расчет количества дерева предполагает частичную утрату материала, что будет выброшен в виде обрезков. Потому к уже подсчитанному количеству дерева придется добавить порядка 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – монтаж. Установку обрешетки сначала нужно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет проходить монтаж, из каких частей он состоит. Когда общая схема понятна, переходить к практике легче.

Пошаговая инструкция по монтажу обрешетки своими руками поможет в работе.

  1. Произведение расчетов и закупка материалов. Точные расчеты позволят сэкономить, не потратить лишнее (и деньги, и время на потенциальную переделку). Измерять предполагается ширину и длину ската, каждое из измеренных значений делится на выбранный интервал обрешетки. К полученному количеству прибавляется материал, который предстоит применить для обязательной сплошной обрешетки в зоне дымохода и тому подобных элементов. Приобретенный материал проходит обработку антисептиком и средствами для отталкивания влаги.
  2. Сбор основных элементов каркаса. Предполагается, что конек и стропила уже на месте – обрешетка и связанные с ней элементы монтируются уже на них.
  3. Укладка гидроизоляции. Этот материал, как правило, фиксируется строительным степлером и скобами.
  4. Закрепление брусков к стропилам. Это бруски 50 на 50 мм, за счет которых организуется вентиляционный зазор. Он нужен именно для профлиста.
  5. Укладка дополнительной полосы гидроизоляции. Она прокладывается в коньковом секторе. Гидроизоляционная полоса защитит коньковую часть от воды.
  6. Крепление крюков, необходимых для монтажа желоба водоотведения.
  7. Монтаж контробрешетки. Начинается крепеж досок к прибитым заблаговременно брускам. Используются для этого саморезы. Сначала элементы ставятся возле карниза, потом, с учетом просчитанного шага, устанавливаются остальные части обрешетки.
  8. Разметка на брусках. Она наносится для удобства, чтобы обозначить шаг деревянной обрешетки. Впрочем, воспользоваться можно и бечевкой.
  9. Фиксация досок. Для этого берутся гвозди или саморезы, их длина в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Если выбрать другие размеры крепежа, ветровая нагрузка может быть критичной для конструкции. Но если ситуация предполагает, что обрешетка должна сращиваться по длине, стыки предложено располагать на опоре (а ею будет брусок). Это тот самый брусок, что ранее закреплялся на стропилах. Эксперты не советуют соединять два соседних ряда параллельно. Это значит, что стыки следует располагать в шахматном порядке. Данные обстоятельства работают на надежность кровли.
  10. Вдоль коньковой части тоже закрепляются бруски обрешетки.

Металлическая обрешётка кровли


Оглавление

Последняя редакция: 11.04.2015

Автор: Александр Попов

Вопрос правильного изготовления кровли любого здания является одним из наиболее значимых. Крыша защищает строение от осадков, неё оказываются достаточно серьёзные ветровые воздействия. Поэтому чем прочнее будет крыша, тем лучше. При этом следует знать, что основой любой крыши является стропильная система. Она выполняет несущие функции, к ней крепится сам кровельный материал. В основном стропильная система состоит из стропильных ног, различных подкосов, распоров, а также обрешётки.

Традиционно для изготовления этих элементов кровли использовалась древесина, а точнее — деревянный брус и доска, но с развитием технологий производства стали применяться и другие материалы. В частности, можно сказать, что, например, металлическая обрешётка кровли давно уже не редкость. Как раз о некоторых особенностях применения такого элемента конструкции и пойдёт речь ниже.

Когда применяется

Растущая плотность застройки приводит к тому, что нормативная база постоянно ужесточается. В частности, имеется в виду ужесточение правил пожарной безопасности, по которым применение деревянных материалов становится недопустимым. В связи с этим на смену деревянным элементам стропильной системы пришли металлические.

Обратите внимание! Если в качестве кровельного материала используется металл, например, профнастил, то наиболее целесообразным будет изготовление и остальных элементов кровли также из металла.

Виды обрешётки

В зависимости от применяемых кровельных материалов и конструкции крыши обрешётка может быть нескольких видов:

  • Обычная обрешётка. Так принято называть обрешётку, расстояние между отдельными элементами которой составляет 25 – 45 см. Такая обрешётка чаще всего изготовляется под профнастил.

Обрешетка под профнастил

  • Сплошной называется обрешётка, если расстояние между её элементами не более 1 см. Такую обрешётку выполняют под черепицу или рулонные покрытия, не имеющие собственной жёсткости.
  • Разреженная обрешётка. Это полная противоположность сплошной, то есть такая конструкция, расстояние между элементами которой составляет свыше 50 см. Её выполняют обычно под жёсткие материалы вроде шифера в целях снижения общего веса кровли.

Процесс монтажа

Монтаж металлической обрешетки

Необходимо отметить, что из металла может быть изготовлена не только обрешётка, но и вся остальная стропильная система крыши. Такой подход будет наиболее целесообразным, так как позволит добиться лучших показателей прочности, при том, что по весу профильные трубы и деревянные элементы будут примерно сопоставимы.

Необходимо отметить, что с точки зрения монтажа сборка металлической стропильной системы не будет отличаться от процесса установки деревянной. Отличаться будет разве что способ крепления элементов.

  • Сначала укладывается и закрепляется несущий элемент стропильной системы, который называется мауэрлат. Можно использовать традиционный деревянный брус. Он укладывается по всему периметру стен и закрепляется при помощи анкерных болтов.
  • Затем устанавливается крайняя пара стропильных ног. Вообще для этих целей используется деревянный брус или доска, но в некоторых случаях может использоваться и каркасный металлический профиль. Соединяются элементы между собой при помощи болтов и точечной сварки. К мауэрлату крепить стропильные ноги лучше с помощью специальных хомутов и болтов.

Конструкция кровли

  • На расстоянии около 75 см от первой пары стропильных ног устанавливается вторая и фиксируется.
  • Аналогичным образом ставятся остальные стропила. В верхней части они все скрепляются с помощью специального конькового элемента. В результате получается достаточно жёсткий и прочный каркас.
  • Далее монтируется обрешётка. То есть специальные профильные элементы укладываются горизонтально и закрепляются болтами или сваркой. Расстояние между элементами выбирается в зависимости от применяемого типа обрешётки, обозначенного выше.
  • Поверх обрешётки монтируется сам профнастил.

Как видно из сказанного, устройство металлической стропильной системы в целом мало отличается от стропильной системы из дерева.

Правила проведения работ

Правила монтажа обрешетки из металла

Стоит отметить, что установка металлической стропильной системы имеет некоторые особенности и правила проведения работ.

  • Все места сварочного соединения должны быть дополнительно обработаны специальными антикоррозионными составами, так как разрушение материала, как правило, происходит именно там.
  • Во время монтажа кровельного покрытия следует применять только специальные саморезы с защитной резиновой прокладкой.

Саморез с резиновой прокладкой

  • Если используется соединение элементов конструкции внахлёст, то он должен составлять не менее 10 см. При этом соединяться элементы должны не менее чем на два болта.
  • Для достижения наибольшей прочности соединения все места болтового соединения элементов конструкции должны быть дополнительно зафиксированы точечной сваркой.
  • Монтаж металлической обрешётки и стропильной системы следует проводить с соблюдением всех требований техники безопасности. В особенности это касается использования электроинструмента.

В заключение вышесказанного можно добавить, что металлическая стропильная система вообще и обрешётка в частности имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Так, например, при использовании металлического профиля исчезает одна из главных проблем, которые имеют деревянные конструкции – возможность появления насекомых. Заводиться им будет просто негде. К тому же, стальной профиль – это материал, который обладает высокими прочностными характеристиками при сравнительно небольшом весе.

К тому же для таких кровельных материалов как металлочерепица и профнастил использование металлического профиля, как никогда уместно. И, наконец, стоит выделить, что ни стропильная система, ни обрешётка из металлического профиля не подвержены деформациям от времени и перепадов влажности, что так характерно для деревянных конструкций. Конечно, металл требует антикоррозионной обработки, но в остальном он превосходит дерево по большинству эксплуатационных характеристик.

Последняя редакция: 11.04.2015
Автор: Александр Попов

Как делается набивка обрешетки на односкатную крышу под профнастил, какой шаг необходимо соблюдать?

При выборе профнастила в качестве материала для покрытия односкатных кровель особое внимание уделяется подготовке основания для его крепления.

Ошибки при выборе типа, материала и шага обрешетки трудно или невозможно исправить, при правильном подходе все требования к этой конструкции уточняются заранее, на этапе проектирования крыши.

О видах и монтаже обрешетки односкатной крыши под профнастил расскажем далее.

Вид обрешетки напрямую зависит от выбранного наклона ската и ожидаемых весовых нагрузок. В набивке двуслойных конструкций нет необходимости, как правило легкий профлист крепится к однослойной обрешетке сплошного или разреженного типа.

Стандартная

К данной группе относятся обрешетки с шагом в пределах 20-40 см. Именно этот вариант считается оптимальным при использовании универсальных марок профнастила.

Стандартная обрешетка набивается перпендикулярно стропилам с равномерным шагом за исключением карниза, зон возле проходных элементов и мест будущего крепления тяжелых предметов (на этих участках основание под профнастил всегда выполняется сплошным).

Сплошная

Этот вид выбирается при монтаже профлиста на скаты с наклоном менее 15 ° или при сомнении в несущих способностях и прочности покрытий. Для формирования сплошного основания лучше всего подходят листовые материалы, укладываемые с компенсационным зазором в 10 мм.

Разреженная

Оптимальный вариант при покрытии ската жесткими марками профнастила или его большой крутизне. Минимальный шаг таких обрешеток составляет 50 см, требования к сечению планок зависят от веса листов и снеговых нагрузок.

Материал для изготовления конструкции

Под крыши частных жилых и хозяйственных построек обрешетку чаще всего закладывают из дерева: бруса с сечением от 50 мм и доски с толщиной от 20 см.

Использовать слишком широкие доски не рекомендуется – изделия с шириной более 140-150 мм коробятся и выгибаются при частой смене температуры и влажности.

По этой же причине доски реже используются при настиле сплошных оснований (на крепление узких дощечек уходит много времени и гвоздей, широкие – стоят дороже и деформируют покрытие при однослойной набивке).

Листовые материалы (влагостойка фанера, ОСП, ДВП, ДСП) для этих целей подходят лучше и могут укладываться при толщине от 12 мм.

Металлический профиль при всех своих преимуществах для заложения обрешетки под профнастил используется реже. В частности, он применяется при жестких противопожарных требованиях (например, при обустройстве кровель промышленных зданий) или при длине стен более 6 м и отсутствии возможности закрепления дополнительных опор. В остальных случаях предпочтение отдается дереву.

Вне зависимости от типа для набивки обрешетки используются хорошо просушенная и прочная древесина, с влажностью не более 18 %, без коры и следов гниения. Требуемая сортность – не ниже II, мелкие сучки на брусьях допускаются.

Расчет и проектирование

Расчет любой обрешетки начинают со сбора ожидаемых нагрузок и уточнения требований производителя. В случае односкатной крыши особую значимость имеют ветровые и снеговые нагрузки, напрямую влияющие на угол ее наклона и срок службы покрытия.

Угол наклона

Нормы СНиП устанавливают минимально допустимый угол наклона ската для этих материалов в 12°, при оптимальном диапазоне от 15 до 30. Отклонение в меньшую сторону допускается при принятии усиленных мер по герметизации крыши, а именно – использовании более плотных и надежных гидроизоляционных мембран, увеличении бокового нахлеста листов до двух волн, вертикального – до 200 мм, размещении на стыках уплотнителей или их промазке герметиками.

При стандартном диапазоне от 15 до 30 ° односкатная крыша будет герметичной при монтаже материала на разреженную обрешетку с вертикальным нахлестом в 10-15 см и боковом – в одну волну без уплотнителей. На крутых скатах допускается увеличение шага обрешетки до 60 см и выше при условии достаточной жесткости и высоты профиля листов (по нормам – не менее 35 мм) и их надежного крепления.

Помимо правил монтажа, при выборе угла наклона ската и обрешетки обязательно учитываются ветровая и снеговая нагрузка в регионе. В районах с частыми и сильными ветрами угол наклона скатов с профнастилом не рекомендуется поднимать более 25°. При большой площади ската этот предел уменьшают до 15 °.

Одновременно с этим возрастает влияние снеговой нагрузки на кровлю. Самостоятельный сход снега с односкатной крыши возможен при ее уклоне в 45 °, в остальных случаях вес выпадаемого снега прибавляется к общим весовым нагрузкам на кровлю и основание.

При уклоне менее 45 ° требования к стропильной системе, обрешетке и самому кровельному покрытию ужесточаются и принимаются дополнительные меры по очистке крыши от снега.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при покрытии крыш жилых домов высокопрочным профлистом с толщиной от 0,7 мм и дополнительными ребрами жесткости (Н60 и выше). Такие марки выдерживают нагрузки до 600 кг/м2 и вес взрослого человека при очистке снега или ремонте.

Но при выборе этого варианта резко возрастает смета строительства. Это же относится к альтернативному решению – установке систем снеготаяния. Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Этот параметр зависит от жесткости материала и выбранного угла ската:

  1. При наклоне от 15 до 30 ° шаг брусьев варьируется от 25 до 50 см. При настиле марок со средней жесткостью его сокращают, и наоборот.
  2. При угле более 30 ° расстояние между элементами обрешетки увеличивают до 60-100 см.
  3. При использовании самонесущего профнастила с дополнительными ребрами жесткости (Н75, Н60) шаг обрешетки может увеличиваться до 3-4 м.

Оптимальный и предельно допустимый шаг устанавливает производитель, отклонения в большую сторону считаются нарушением. Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу — в этой статье.

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Во избежание ошибок требования к обрешетке уточняются на этапе выбора конкретной марки:

Марка покрытия Толщина материала, мм Допустимый угол наклона односкатной крыши, ° Тип и максимальный шаг обрешетки, см Возможные ограничения, оптимальное применение
С-8 0,55 >15 Сплошная Марка считается стеновой и в принципе не подходит для покрытия долговечных построек. Исключение делают для временных павильонов
С-10 15 30
С-20 0,5-0,7 15 50
С-21 15 50
С-44 15 100
НС-35 0,55 50 Универсальный профлист, оптимальный по цене для жилых домов при низкой снеговой нагрузке
Н-60 0,7-0,9 От 8 3 м Дорогая, но прочная самонесущая марка. Характеризуется высокой устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам и монтируется на скатах с любым уклоном
Н-75 4 м

Одновременно с увеличением толщины профлиста возрастает его вес и ужесточаются требования к надежности используемых крепежей. Так, при использовании универсального профнастила НС-35 обрешетка считается надежной при сечении бруса от 50 мм.

При монтаже более жестких марок сечение бруса увеличивают до 60 мм и выше, что отрицательно сказывается на смете (длинные качественные саморезы стоят дороже).

Технология монтажа

Работы начинаются с подготовки и подъема материалов наверх, после их антисептической и противопожарной обработки и просушки. Как правило, набивка обрешетки совмещается с монтажом гидроизоляционного слоя или проводится сразу после него. Это определяет требования к погодным условиям – работы по возможности проводятся в сухую и безветренную погоду. Излишки материала могут обрезаться наверху, но в целом распил и обработку кромок проще выполнить внизу.

К набивке обрешетки приступают после крепления карнизной доски и выравнивания нижней линии свеса. На этом участке основание выполняется сплошным, далее – брус крепится с выбранным шагом. Для фиксации пиломатериалов используются оцинкованные гвозди (1 шт. в центр бруса или 2 шт. – при креплении доски).

Крепежи вбивается максимально близко к центру стропил. При укладке листовых материалов гвозди забиваются с шагом не более 30 см, сами плиты по возможности смещаются (схождение четырех углов возможно, но не желательно).

При креплении каждого ряда проверяется ровность обрешетки. Правильно уложенная обрешетка под профнастил не имеет перепадов или отклонений по уровню.

Монтаж обрешетки под профнастил — в видео:

Заключение

Стоит отметить, что работы по монтажу обрешетки существенно упрощаются при составлении подробной схемы расположения планок или листов, отбраковке и подготовке пиломатериалов внизу и предварительной разметке стропил.

Непосредственно перед укладкой профлиста важно проверить состояние кровельного пирога и гидроизоляционных пленок и общую ровность конструкции.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

нужен ли этот элемент в конструкции крыши? Как утеплить крышу если нет контробрешетки

Когда возникает вопрос, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие путают его с обычным ящиком.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для кровли.

Поэтому необходимо сравнить две системы, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга.

Обрешетка – это брусья, устанавливаемые перпендикулярно стропильной системе и крепящиеся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается и крепится к ней кровельный материал.

Это основная функция обычного ящика.

Она не исполняет других.

Контробрешетка состоит из таких же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После этого обрешетка монтируется на контробрешетку.

Зачем нужны такие трудности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

  • производится монтаж стропильной системы;
  • снаружи, на него укладывается гидроизоляционный материал;
  • затем заполняются контр-стойки;
  • затем устанавливается сам крейт;
  • сегодня все чаще утеплитель кладут под гидроизоляцию между стропильными ногами.

То есть в конструкции крыши между обрешеткой, а, следовательно, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор на всей площади скатов крыши.

Его толщина равна толщине стержней контробрешетки.

Для чего?

Эта щель не что иное, как вентиляционная система.

Дело в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок службы кровельных элементов, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влаги, тем самым снижая риск повреждения древесины.

Это основная цель встречной решетки.

В каких случаях используется контррешетка?


Чаще всего используется, если в качестве кровельного материала выбрано покрытие на металлической основе.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, находящийся в контакте с воздухом с отрицательной температурой снаружи и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой), является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия того, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя сегодня контробрешетка все чаще становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой кровельный материал использовался.

Потому что многие утеплители при контакте с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея


Этапы монтажа


Начнем с того, что для контробрешетки необходимы балки с сечением 5 мм 0 х 30 .

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, то лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется в зависимости от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 – 40 см.

Существует два способа установки этой системы:

  1. С полным покрытием стропил.
  2. С периодической установкой. Здесь шаг монтажа зависит от длины используемого кровельного материала.

    Если это профнастил, то расстояние под элементом обшивки варьируется в пределах 40 – 50 см. Если , то учитывается ширина укладываемого материала.

    В любом случае длина каждого бруска контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер 135 мм).

Установка и сборка


Ничего сложного в этом процессе нет.

Здесь важно учитывать, что все работы будут производиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

Кроме того, вдоль стропил набивается гидроизоляционная мембрана, поэтому приходится сооружать временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Важными моментами во всем процессе монтажа будут правильная подрезка реек:
  • у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому с учетом уклона скатов необходимо будет подпилить их под необходимым углом;
  • у ендовы, шаг установки уменьшен до 10 см при стандартном шаге 30 см.Стык двух реек также необходимо распилить под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно установить элементы контробрешетки.

Здесь важно поднять их на высоту 5-10 см над самой опорой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный поток воды.

Обычно на квадратный метр поверхности, на которой устанавливаются элементы контробрешетки, используется не менее 10 гвоздей.

Пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизируя всю кровлю.

Поэтому не стоит оставлять крышу в таком виде надолго.

То есть установили контробрешетку, сразу набивают обрешетку и монтируют кровельный материал.

Если оставить крышу открытой и пойдет дождь, вся работа бесполезна.

На каких крышах контробрешетка не нужна


Современный подход к экономичному дому требует утепленных крыш.

И в них без контробрешетки не обойтись.

Но возводятся на дачных участках здания бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и т.п.

В них обычно возводят неутепленные крыши, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения различных хозяйственных вещей или садового инвентаря.

На такие крыши не требуется установка обрешетки.

Часто внезапно возникает мысль использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда он и вспомнит, что зря контррешетку не сделал.

Поэтому, прежде чем приступать к строительству неутепленных крыш, постарайтесь все предугадать заранее, сравните свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус из мягкой древесины.

Эта конструкция не почувствует негативного воздействия, так как надежно защищена кровельным материалом.

Видео об установке контробрешетки.

Так что требования к его качеству не самые жесткие.

Каждое устройство кровли состоит из большого количества элементов, которые выполняют свои функции, обеспечивая при этом надежную защиту пространства внутри дома от различных воздействий внешних факторов. Кроме того, элементы способны обеспечить комфортное проживание жителей.

Устройство контробрешетки под металлочерепицу обеспечит вентиляцию кровли и создаст дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Контробрешетка под металлочерепицу в составе кровельного пирога и стропильной системы играет важную роль.

В этом материале будет подробно описано назначение этого элемента, и будут установлены контррейки.

Основные функции решетки

Ни в коем случае нельзя путать понятия обрешетки и контробрешетки.

Обрешетка может быть из бруса или доски и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом.

Это связано с тем, что они имеют разный вид и функции, а также разную последовательность процесса установки. Если в качестве основания для кровли требуются открытые или сплошные обрешетки, следует предусмотреть контробрешетки для создания вентиляционного пространства между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

Обрешетка может быть выполнена из брусков или досок и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом. Все будет зависеть от кровли.

  1. Встречная решетка состоит в основном из брусков сечением 25х30 мм.
  2. Шаг контробрешетки совпадет с , потому что на них набивают именно поверх уложенной гидро- и пароизоляции.
  3. Для больших крыш можно выбрать контробрешетку большего сечения. Эти планки будут препятствовать плотному сцеплению кровельного материала с гидроизоляцией, тем самым способствуя лучшему уровню вентиляции кровли и отводу влаги, образующейся на утепленных кровлях, при этом они играют роль прижимного элемента, что необходимо для гидроизоляции и пароизоляции.
  4. По контробрешетке устраивают обрешетку, которая будет соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Нужна ли контррешетка для металлочерепицы в собственном доме?

С помощью контррейки можно выровнять горизонтальную плоскость ската, если при монтаже стропил были допущены просчеты.

На вопрос, нужна контррешетка или нет, можно уверенно ответить, что она нужна, несмотря на то, что она не всегда выполняется.На простых неутепленных конструкциях крыши, где не планируется устраивать отапливаемое жилое помещение в чердачном помещении, контробрешетку чаще всего не делают.

Однако никто не может с уверенностью сказать, что через некоторое время хозяину не придет в голову сделать из чердака жилую комнату. Даже на холодных кровельных конструкциях контррейки и наличие гидро-, пароизоляции будут только на пользу.

Помимо вентиляции подкровельного пространства будет создана дополнительная тепло- и звукоизоляция.Вентилируемое пространство под кровлей будет способствовать долгой жизни всей кровли без необходимости каких-либо ремонтных работ.

Контробрешетка позволяет выровнять горизонтальную плоскость ската в случае, если при монтаже стропил были допущены просчеты. Всего вышеперечисленного может быть достаточно, чтобы убедить в том, что есть смысл поставить встречную решетку.

Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона кровли и используемого кровельного покрытия.

  1. Материал, которым планируется производить крышу, укладывается на обрешетку, которая должна быть изготовлена ​​из древесины хвойных пород. При этом влажность дерева должна быть около 20%.
  2. Доски или бруски, применяемые для сооружения контробрешетки и обрешетки, не должны иметь синевы, сучков, должны быть совершенно ровными по всей длине.
  3. Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого кровельного покрытия.
  4. Для крыш, имеющих уклон менее 30 градусов, сечение брусьев должно быть большим, т. к. вес кровельного материала на крышах, имеющих небольшой уклон, будет давать большую нагрузку практически на всю площадь ​уклон крыши.
  5. В случае больших скатов нагрузку от веса кровельного материала будут принимать на себя нижние части скатов кровли. Следовательно, при использовании керамической плитки, имеющей значительный вес, толщина контробрешетки будет иметь другое значение.
  6. Внизу сечение ламелей должно быть большим, а средние бруски могут быть меньше, а вверху, где нагрузки, связанные с весом плитки, минимальны, имеет смысл набить самую тонкую стойку -планки.

Правильное расположение основания под контррешеткой

Схема кровельного пирога металлочерепицы.

Кровельный пирог представляет собой достаточно сложную систему, состоящую из большого количества элементов. Особенно это может быть важно в процессе укладки металлочерепицы, предъявляющей к качеству работ особенно высокие требования.В таком случае может понадобиться утеплитель в виде минеральной ваты, обязательно наличие промежуточной обрешетки, мембраны для гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки, на которую будет укладываться металлочерепица.

Аналог из обрешетки и пленки выступит в качестве основы, способной обеспечить качество, долговечность и надежность всей конструкции крыши, хорошую защиту от влаги, непогоды, снега и так далее.

Какой гидробарьер может подойти

Любой кровельный пирог обязательно включает в себя гидроизоляционный слой, который защитит конструкцию крыши от попадания влаги.Основная задача такой мембраны – сберечь подкровельное пространство и изоляцию от атмосферной влаги. В этом случае материалы, которые следует укладывать при строительстве кровли, можно защитить от намокания, плесени, постепенного разрушения под воздействием воды.

Такой слой будет работать вместе с воздушным зазором, который позволит быстро и эффективно отводить влагу.

Гидробарьер чаще всего укладывают непосредственно на стропильную конструкцию, однако при укладке металлочерепицы порядок необходимо несколько изменить.

В первую очередь между стропильными ногами следует уложить выбранный утеплитель (чаще всего это минеральная вата), после чего сделать промежуточную обрешетку, которая позволит оставить небольшой зазор между материалами. Только после этого происходит процесс фиксации гидроизоляции.

В этом случае минеральная вата сможет хорошо вентилироваться, а сама мембрана сможет работать эффективнее.

Гидравлическая защита должна быть проложена следующим образом:

Пленка не должна крепиться гвоздями без использования контррейки и монтироваться с натягом, лучше всего обеспечить небольшой провис пленки.

  1. Пленку необходимо раскатать по крыше от карниза к коньку, одновременно натягивая ее.
  2. Каждый из листов уложен с нахлестом 150 миллиметров во избежание возможного просачивания влаги. Первым следует укладывать нижний лист, после него – ближние к коньку полосы так, чтобы нахлест смотрел вниз.
  3. Гидроизоляционный материал необходимо прикрепить к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
  4. В процессе установки важно следить за тем, чтобы мембрана не растягивалась.Лучше оставить небольшую слабину (но никогда не мять).
  5. После выполнения этих действий можно будет укладывать контробрешетку крыши из металлочерепицы.

Последовательность устройства контробрешетки в собственном доме

После того, как стропильные ноги были успешно установлены, на них следует уложить гидро- и пароизоляцию.

Для временного крепления теплоизоляционных материалов следует использовать строительный степлер, позволяющий быстро и легко крепить рулонные материалы к стропилам.

Утеплитель для металлочерепицы следует укладывать снизу вверх поперек ската крыши, с нахлестом не менее 10 сантиметров. Далее необходимо будет установить контробрешетку. Брусья для этой конструкции необходимо делать размером около 1,5 м и сечением 30х50 мм (на крышах, имеющих сложную конструкцию и большую длину стропильных ног, следует использовать 50х50 мм).

В месте расположения ендовы крыши из металлочерепицы контррейки обязательно должны отступать от внутреннего угла на 8-10 см в обе стороны.Их следует прибить к продольным доскам, образующим угол ендовы.

Образовавшееся свободное пространство поможет не задерживать строительный мусор, который образуется в процессе кровельных работ, и будет способствовать беспрепятственному отводу воды. Брусья следует прибить к стропилам через каждые 30 см с помощью оцинкованных гвоздей.

Металлическая кровельная решетка

Такая конструкция крыши легко и быстро монтируется.

Для металлочерепицы следует использовать бруски, имеющие длину от 1350 до 1370 миллиметров и стандартное сечение 30х50 миллиметров. Крепление необходимо производить с помощью оцинкованных гвоздей с шагом 300 миллиметров.

В процессе устройства контробрешетки для кровли из металлочерепицы потребуется соединение верхних концов брусков с противоположных скатов методом запила. В результате должно получиться прочное соединение. Впоследствии это может дать возможность провести более точные расчеты обрешетки под заданный кровельный материал и выполнить устройство правильного конька.

Помимо того, что контррешетчатая конструкция под металлочерепицу применяется на кровлях, она применяется и на вертикальных поверхностях при проведении процесса наружного утепления стен. Это позволит создать воздушное пространство между утеплителем и облицовочным материалом.

Конденсат не будет попадать с внутренней стороны облицовки на поверхность изоляционного материала. Если дом планируется обшить деревянными панелями, это придется сделать для того, чтобы надолго сохранить в целости обшивку дома.

Такой кровельный пирог позволит решить такие задачи как:

  • более надежное крепление мембраны на кровле из металлочерепицы;
  • устройство надежной рамы для обрешетки;
  • получение воздушного зазора для надлежащей вентиляции.

Устройство кровли из металлочерепицы – ответственный этап, завершающий основные работы по возведению дома. Важно выполнить его максимально точно и в соответствии с рекомендациями специалистов.Правильный монтаж контробрешетки имеет особое значение, так как от него зависят условия длительной эксплуатации конструкции.

Назначение контробрешетки

Монтаж кровельной системы производится слоями, каждый из которых имеет свое назначение. Таким образом формируется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение заключается в выполнении нескольких конкретных функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначен для отвода влаги, образующейся на внутренней поверхности металлочерепицы.Для этого на боковые концы стропильных ног устанавливается контробрешетка. Но сначала на них натягивается мембрана, которая имеет свойство пропускать влагу в одном направлении. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности пленки, которые необходимо устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются с нахлестом 7-10 сантиметров, а стыки проклеиваются скотчем. Изначально пленку можно закрепить степлером, а по окончании ее укладки по краям стропильных ног набивают бруски размером 25х50 или 40х50 миллиметров, которые называются контробрешеткой.

Зачем нужна мембрана

Мембранные пленки давно и в больших количествах используются за рубежом. Однако многие отечественные застройщики не ценят этот материал и, пытаясь сэкономить на стройматериалах, используют обычный твердый полиэтилен. Возможно недостаток информации, что говорит о низкой культуре проектирования и монтажа.

По большому счету любой слой между несколькими объемами замкнутого пространства называется мембраной. Но в нашем случае мы имеем дело с селективными проходными перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров.Сложилась практика называть такие перегородки мембранами, а сплошную пленку полиэтиленовой пароизоляцией или гидроизоляцией.

Мембранная пленка пропускает влагу только в одном направлении

Если в качестве финишного покрытия кровли выбрана металлочерепица, то для контробрешетки целесообразно использовать брус 50х50 миллиметров. Это связано с тем, что этот лист вертикально профилирован, а значит, пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлическая кровля

Металлическая черепица изготавливается из листов оцинкованной стали, алюминия или меди.Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, изготавливается штамповкой на специальном оборудовании. Различные цветовые решения получаются путем нанесения надежных защитных лакокрасочных или пластиковых покрытий.

Лист металлочерепицы оцинковывается с двух сторон, а затем обрабатывается декоративно-защитными покрытиями

Основой для изготовления недорогой металлочерепицы является стальной оцинкованный лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а долговечность – качеством защитного покрытия.Гарантийный срок эксплуатации установлен производителями в 10 лет, а реальный срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии монтажа.

Фотогалерея: как установить контробрешетку

При использовании контробрешетки вентиляции в подкровельном пространстве будет достаточно. Кровельный пирог надежно защищает дом от теплопотерь Брусья контробрешетки укладываются по стропильным лагам и закрепляют листы гидроизоляции

Поверх контробрешетки устанавливается основная опорная обрешетка, которую можно изготовить из доска толщиной 25 миллиметров.Шаг такой обрешетки зависит от угла наклона ската крыши. Для углов до 15 градусов делается сплошная обрешетка, допускающая зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых скатов обрешетку делают разреженной с шагом, рекомендованным производителем кровли.

Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану отводится в пространство, образованное контробрешеткой, и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно использовать крышные вентиляторы.

Насколько необходима контробрешетка под металлочерепицу

Исключение контробрешетки из кровельного пирога возможно только в том случае, если нет планов в дальнейшем использовать чердак на чердаке. Во всех остальных случаях необходимо организовать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Следует отметить, что контробрешетка пригодится в любом случае, так как с ее помощью можно исправить ошибки, допущенные при возведении стропильной системы и приведшие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

Фотогалерея: обеспечение вентиляции с помощью контробрешетки

Вентиляционный короб над контробрешеткой обеспечивает долгий срок службы кровли Схема вентиляции в доме с мансардой предполагает установку контробрешетки Крыша без контробрешетки намного быстрее выйдет из строя. Для повышения эффективности вентиляции можно использовать точечные светильники и аэраторы.

При установке контробрешетки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается шумопоглощение от дождя и града.Экономия на этом элементе кровли может привести к:

  1. Повышению влажности в подкровельном пространстве с вполне предсказуемыми результатами.

    При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покрываются влагой и плесенью и гниют

  2. Образование льда на финишном покрытии кровли, что ускоряет износ кровли.

    Повышенная влажность в подкровельном пространстве может привести к обледенению металлочерепицы и ее быстрому износу.

  3. Повышенное образование сосулек на скате крыши, что является опасным фактором для проживающих в доме.

    Выход лишней влаги из-под кровли чреват образованием сосулек, представляющих серьезную опасность для проживающих в доме.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что изготовление контробрешетки на крышах с металлочерепицей обязательно.

Видео: нужно ли делать контробрешетку — личные выводы на вашу крышу

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

Выше было сказано об одной из функций контробрешетки — выравнивании кровли .Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях – 40-50х50 мм.

На практике используют следующую технологию устройства контробрешетки:

  1. Мембранная пленка устанавливается степлером, прикрепляемым к стропильным ногам.
  2. На крайние стропила устанавливаются бруски контробрешетки толщиной 25х50 миллиметров.
  3. Натягивается шнур, после чего подбираются бруски необходимой толщины с выравниванием по нему.Таким образом, толщина деталей контробрешетки может изменяться при монтаже.

    Если прутья контробрешетки выровнять по высоте, то основная обрешетка, а за ней и кровля лягут идеально ровно

  4. Длина прутков контробрешетки косвенно зависит от угла наклона скатов кровли. Если делается сплошная обрешетка, то бруски вдоль стропил набиваются с зазором в 2-3 сантиметра. Сплошное, без зазоров устройство контррешетки нежелательно, лучше иметь сообщение между отдельными участками вентилируемого помещения.Основная обрешетка должна крепиться к каждому бруску не менее чем двумя гвоздями.

    Обрешетка крепится к каждому бруску в двух точках.

Видео: монтаж гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки

Дополнительные рекомендации по устройству контробрешетки под металлочерепицу

Если стропильная система выполнена качественно, то монтаж этого элемента не представляет никаких трудности. Выше был описан способ монтажа брусков контробрешетки, а можно лишь добавить описание способа регулировки ее уровня относительно натянутых шнуров.

Для этого не обязательно в каждой точке резать брусок до нужной толщины. Для них можно использовать вкладыши из тонкого ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае между брусьями не образуются уступы, и основная обрешетка ляжет идеально ровно.

Следует учесть, что брусья контробрешетки и доска основной обрешетки будут находиться в постоянном контакте с влагой, поэтому антисептическую обработку этих элементов конструкции следует проводить особенно тщательно.

Крепление брусьев контробрешетки должно быть максимально надежным, так как большие ветровые нагрузки передаются на стропильную систему именно через эти детали. При сильном ветре определенного направления усилия на отрыв чистового кровельного покрытия могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Здесь целесообразно использовать саморезы длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозийным покрытием. Шаг их установки должен быть 10-15 сантиметров.

В современных кровельных конструкциях нет мелочей и лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и обоснованной частью технологии, которую необходимо выполнять тщательно и точно.

Правильное устройство стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Ошибки монтажа могут привести к значительным финансовым потерям на переделку кровли. Большое значение имеет устройство контробрешетки для формирования вентиляционного пространства.Технологически работа достаточно проста и может быть выполнена самостоятельно. Я желаю вам успеха!

Крыша служит защитой нашего дома, поэтому к ее обустройству нужно подходить очень внимательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа кровли является устройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контрбалки? Это обсуждается далее.

Не все понимают назначение контррельсов, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы понять, в чем разница, следует описать эти элементы конструкции.

Обрешетка состоит из рядов досок, которые прибиваются к стропильной системе. Он может быть твердым или разряженным. Шаг между досками в сплошной обрешетке меньше сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, сохранять тепло.На гофрированных крышах часто используются разряженные рейки. Их строят из бруса размером 50х50 миллиметров. Доски обрешетки прибиваются к контробрешетке.

Контррешетка изготовлена ​​из деревянных брусьев, набитых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контробрешетка обеспечивает циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Часто на покрытии, внутри образуется конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции.Контрбарки являются не просто каркасом для обрешетки, они способствуют отводу влаги. Контррешетка изготовлена ​​из бруса сечением 30х50 мм.

Функции противогриля

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила кровлю покрывают пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контрбалки – необходимое условие обустройства кровли. Давайте объясним. Между гидроизоляционным листом и обрешеткой обязательно оставлять вентиляционный зазор.Этот зазор может быть обеспечен путем установки ответных планок.

Наиболее актуальным является использование контрбалок на плоских крышах. Также без него не обойтись в случае использования профнастила с высотой волны до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают на таких крышах частую или сплошную обрешетку под настилом. Это требует обустройства дополнительного зазора между рейками и гидроизоляцией.Добиться этого можно с помощью встречных стержней. На контррешетку возложены следующие функции:

  1. Обеспечивает вентиляционный зазор (должен быть 5 сантиметров)
  2. Способствует тому, что гидроизоляционная пленка не соприкасается с досками обшивки. Дело в том, что на гидроизоляционной пленке часто скапливается конденсат. Благодаря контррешетке он свободно стекает по пленке, не повреждая деревянные элементы крыши.
  3. Контррешетка под профнастил обеспечивает расправление гидроизоляционного материала, чтобы он не провисал.

Что такое ящик

Существуют и другие функции для контрбаров. Например, если вы небрежно обрезали стропила, их можно выровнять перед установкой основной обрешетки, набив дополнительные планки. Кроме того, контробрешетку можно использовать как опору для временной, монтажной обрешетки, которая актуальна для передвижения строителей по кровле, покрытой гидроизоляцией. В этом случае контрбалки не повредят и не порвут гидроизоляцию.

Выбор дерева

Какое дерево наиболее подходит для устройства контррельсов? Этим вопросом задаются многие строители, особенно не профессионалы.Прежде всего, выбор материала зависит от того, какую крышу вы выберете, а точнее, из какого материала она будет возводиться. Итак, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением будет выбор сосны или дуба.

При покрытии кровли легкими материалами (как в нашем случае — профнастилом) используется мягкая древесина. По высоте система контррельсов варьируется от двух до пяти сантиметров.

Установка ответных планок

Установить контрбары совсем не сложно.После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя набейте полосы-бруски параллельно основным стропилам, которые следует подготовить заранее. Причем работать следует очень аккуратно, иначе есть риск повредить гидроизоляционную пленку.

При выборе досок отдавайте предпочтение тем, длина которых чуть больше метра. Можно рассчитать длину каждого блока так, чтобы на высоту крыши было три блока, промежутки между ними должны быть 15-30 сантиметров.

Брусья контробрешетки достаточно удобны для обустройства угла конька крыши. Для этого просто спилите верхние части досок, чтобы они образовали угол крыши. И уже монтируйте на него скейт. Это значительно облегчает работу по формированию конькового угла с основными стропилами.

Как видите, собрать устройство несложно, не требует дополнительных затрат. Однако он выполняет множество функций. Поэтому не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите этот этап возведения крыши.

В недавнем прошлом немногие строители знали, что такое контробрешетка и для чего она нужна. Мансардное строительство сильно изменило положение дел. Использование чердаков в жилых домах в качестве комфортного жилья дало толчок к новым технологиям утепления крыш, создающим достойные условия жизни обитателей.

Нужна ли контррешетка и каковы ее функции

Ответ на этот вопрос предельно ясен. Да. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке.Обычная обрешетка служит местом для окончательного покрытия крыши. Лет тридцать назад, согласно существовавшим тогда СНиПам, таким материалом считался только шифер. У него не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали по три доски обшивки на каждый большой стандартный лист. Твердого ящика не было. И жили нормально, не замерзали. Мало кто утеплял чердаки.

Внимание! С того времени все резко изменилось. При строительстве крыш стали применять сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляцию.Появилось новое направление в жилищном строительстве. Также выявлено, что для нормального положения дел при строительстве теплых крыш обязательным условием является использование контробрешетки. Сегодня она нужна.

Для чего

С помощью контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции стропильной системы и чердачного помещения в целом. Контррешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

Контррешетка — важный узел утепленной кровли

Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу

С точки зрения опытного строителя вопрос некорректен. Просто так, без постройки мансарды, она не нужна. Его необходимость возникает только при устройстве теплых крыш. Жилые дома с обычными мансардами обойдутся без него. Возможно, очень богатый человек из-за своей прихоти хочет создать тепличные условия для устаревшего дивана, размещенного на чердаке.Но это его личное дело.

При обустройстве чердачных помещений не обойтись без контробрешетки. Является важным узлом в кровельной системе. Конечно, в худшем случае можно прожить свою жизнь на чердаке без какой-либо дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, насколько удобной и долгой она будет. Если мансарда строится в субтропическом регионе, то на это уходит много времени. В северных районах она короткая.

Контррешетка для плитки

Технология изготовления, функционал контробрешетки такой же, как у профнастила.Чем отличается металлочерепица от профнастила? Тот же материал, только с другим геометрическим орнаментом. На производственной линии листопрофилирования была установлена ​​другая матрица. И это все.

Требуется «пирог»

В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли устраивают теплый кровельный пирог, если дом с мансардой. Структура изоляционного слоя:

  1. Обшивка чердачного помещения по стропилам дешевым материалом.На практике на черновую облицовку со стороны мансарды применяют сухую штукатурку. На нем лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
  2. Пароизоляция интегрируется в слой утеплителя, утеплителя, гидроизоляции рациональных качеств. А чтобы крыша хорошо вентилировалась, создают свободное пространство с помощью контробрешетки.
  3. Как это делается. На стропильные ноги набиваются контрбруса необходимых метровых размеров.К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. С помощью строительного степлера крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу степлерными скобами.
  4. Сверху с помощью специальных саморезов закрепите элементы металлочерепицы. Между изоляционным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой отработанный влажный воздух выходит через систему вентиляции вилки.

Стоит обратить внимание! Работа должна быть выполнена качественно. Чрезмерная влага – злейший враг всего, что сделано из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, в полностью защищенных местах, со временем может «приютить» плесень. От невнимательности, поспешности мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой должны делать «вручную» не дилетанты в строительном деле, а профи.

Контррешетка и гидробарьер

Мы обнаружили, что контррешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции.Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка с микроскопическими отверстиями. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют его «гидробарьером». Это синтетическая пленка и вы можете называть ее как хотите. Расстилается горизонтально вдоль стропил. То есть происходит защемление между контрбрышками доборной обрешетки и стропилами. Крепить пленку необходимо так, чтобы ее провисание между пролетами было не более 20 мм.

Функция гидробарьера

Основное назначение гидроизоляционной пленки – защита всей конструкции изоляционного слоя от вредного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, содержащейся в воздухе.

Интересно знать

В качестве гибридного барьера используется не только специальная пленка, но и следующие материалы:

  • кровельный материал;
  • прочие синтетические продукты.

При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не стоит отступать, так как легко получить травму, что крайне нежелательно.

Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей на чердаке в любой климатической зоне страны.Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы с отличными эксплуатационными характеристиками.

Отличие контробрешетки от обрешетки

В контексте тематической подрубрики рассмотрим, зачем нужен ящик. В классическом понимании это частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает всю крышу вместе, делая ее легкой и устойчивой к ветрам и снегопадам. При этом создается полезная площадь, поверх которой укладывается кровля.Делайте это с разными шагами. Для шифера требуется три планки стандартной ширины. Под крашеным камышом — другие дали.

и т.д.

Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главное в его конструкции – дешевизна. Экономия материалов и денег для строителей – это как балтийский ориентир для геодезистов. Обрешетка в строительстве – это узел, выполняющий другие специфические, важные функции.

Контррешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилой дом с мансардой.Все занято жильем.

Технологические отличия увидеть сложно, так как здание с теплой кровлей имеет контробрешетку, а обрешетки в его классической конструкции нет. Такого вообще нет. Так что сравните. Контробрешетка – это слегка модернизированное изделие классической обрешетки.

И все же есть отличия. Шаг перекладин больше. Оптимальное расстояние – 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения.Параметры могут варьироваться в зависимости от веса кровли. Для кровли, покрытой натуральной черепицей, требуется усиленный контробрешетка.

В случае чего от контробрешетки можно отказаться

Процент Аск. Есть один универсальный, сложный ответ:

  1. Когда застройщик на жилом, офисном здании не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с мансардой. Там, где зимой бывают сквозняки, во время метели через вильчик сдувает снег.Мансарда имеет собственную мощную естественную вентиляцию. Для чердачной конструкции подойдет обрешетка с шагом 1, 5, 10 см.
  2. Предыдущий пост Под бесшумную крышу вашего дома

Шаг стропил под черепицу. Вариант №2

Мягкие кровли завоевывают все большую популярность у застройщиков. Однако не все знают, как правильно монтировать основание под такое покрытие. Обрешетка для мягкой кровли имеет существенные отличия. Например, нужно учитывать шаг между элементами деревянного каркаса, а также способы крепления листовых материалов.Эта конструкция является основной частью кровельного пирога. Предназначен для крепления покрытия к различным элементам кровли. Технологически такая обрешетка представляет собой ряд досок, прибитых к строительной системе.

Подбор материалов


Мягкая кровля может достаточно быстро деформироваться. Чтобы предотвратить такие ситуации, ящик должен иметь как можно более ровную поверхность. Все углубления и неровности лучше устранить. Для опалубки идеально подходят следующие материалы:

Фанера кровельная изготавливается из шпона хвойных пород.Обладает хорошей влагостойкостью и достаточно высокой прочностью. На рынок поставляется уже обработанным различными пропитками, исключающими гниение и возгорание строительных элементов. Благодаря ровной поверхности такие доски идеально подходят для черепицы и рубероида. Фанера укладывается достаточно легко и быстро.

Плиты OSB – изделия из крупногабаритной стружки. В качестве связующего вещества в них помещена синтетическая смола. Цена такого материала ниже, чем у влагостойкой фанеры.

Обрезная доска менее подходит для обрешетки под мягкую кровлю. Монтаж конструкции, сколоченной из такого материала, требует выполнения определенных правил. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации доски могут деформироваться под воздействием влаги. Крепление таких элементов также затруднено по сравнению с фанерой.

Основные правила


При изготовлении каркаса для мягкой кровли необходимо соблюдать следующие правила:

  • при угле ската кровли 5-10 градусов необходимо делать ее сплошным настилом из досок или фанеры ;
  • при уклоне кровли 10-15 градусов лучше использовать бруски 45х50 мм и фанеру;
  • при уклоне более 15 градусов, конструкция обрешетки из бруса 15х50 мм, с шагом 60 см;
  • в местах крепления конька и ендовы необходимо установить дополнительную планку.

Чтобы сделать опалубку максимально ровной, стоит обратить внимание на калиброванные доски. Они позволяют создать идеальные условия для укладки мягкой черепицы. Если толщина элементов опалубки разная, возможно повреждение покрытия. Также рама может получиться ступенчатой.

Совет! При таком типе обрешетки срок службы мягкой кровли значительно сокращается. По этой причине для монтажа лучше выбирать только качественные материалы, а стыки подгонять максимально тщательно.

Доски следует выбирать из хвойных пород дерева. Такие изделия отличаются низкой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Опалубку выполнять с шагом не более 100 мм. Цельнонабивные элементы должны соответствовать определенным показателям влажности – не более 2%. Прочность каркаса должна соответствовать нагрузкам, получаемым от:

В зависимости от таких факторов необходимо рассчитать требуемые характеристики конструкции крыши. Например, при шаге стропил 50 см для опалубки лучше выбрать доски 20 мм.Если шаг стропил 120 см, стоит использовать бруски не тоньше 30 мм или фанеру толщиной 20 мм.

Особенности возведения стропил


Если мауэрлат был установлен правильно, то установка стропил, изготовленных по шаблону, даже в случае фигурных крыш будет достаточно простой. Под гибкую черепицу лучше выполнить двойную обрешетку. Также стоит позаботиться о том, чтобы было ровное основание. Другие характеристики стропил:

  • влажность деревянных элементов — не более 20%;
  • при расчете расстояния между стропильными ногами стоит учитывать толщину фанеры;
  • при шаге 100 см ОСП должна быть не менее 20 мм, а бруски не тоньше 25 мм.

Также необходимо понимать, что брус поддерживает доски или фанеру в оптимальном положении. Если сделать слишком большой шаг обрешетки под мягкой кровлей, то панели (ОСБ, фанера) начнут прогибаться. Крышу можно изготовить достаточно быстро при условии выбора технологии монтажа в соответствии с материалом покрытия.

Цельный каркас


Как сделать обрешетку для мягкой кровли из фанеры или ОСП? Крепление листового материала осуществляется на саморезы.Также можно использовать спиральные гвозди. ОСП можно крепить на кольцевые гвозди длиной 4,5-7,5 см. Шаг между креплениями не должен быть больше 30 см. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу материала. В противном случае они могут повредить кровельное покрытие.

При монтаже листового материала стоит помнить, что между панелями необходимо оставлять зазоры в 2 мм. В случае с плитами ОСБ этот показатель возрастает до 3 мм. Эта мера обусловлена ​​способностью материалов набухать при повышении влажности.Если листы сложить встык, покрытие может деформироваться.

При укладке фанеры или ОСП стоит учитывать, что листы должны крепиться не менее чем на 3 опоры. Они подходят только к деревянным элементам. Шаг гвоздей должен быть 30 см.

Фанера крепится к коньку длинной стороной. При этом каждый элемент должен быть смещен на ½ длины относительно остальных.

Дощатый каркас


Дощатый каркас для мягкой кровли должен быть как можно более плоским.Это требование может быть достигнуто только в том случае, если элементы тщательно подобраны по толщине. Элементы крепятся на оцинкованные гвозди. Их забивают возле каждого края в месте пересечения стропил. Во избежание коробления кровли необходимо соблюдать следующие правила:

  • Расстояние между досками должно быть не менее 3 мм.
  • При выкладывании брусков стоит смотреть на годовые кольца на срезе. Монтаж всегда выполняется закруглением вверх.
  • Дощатый каркас выполняется от свеса к коньку.

Устройство обрешетки для мягкой кровли достаточно простое. Для этого следует определиться с материалами, рассчитать расстояние между досками первичной опалубки, а также учесть нагрузку на крышу. Только при учете таких показателей можно осуществить правильный монтаж кровли.

Сергей Новожилов – специалист по кровельным материалам с 9-летним практическим опытом работы в области инженерных решений в строительстве.

И многое другое. Если материал используется для стены, как в каркасных домах, плиту ОСБ можно утеплить, причем для этого подходят самые разные материалы.

Но в этой статье мы поговорим о том, как использовать OSB под мягкую кровлю. Ведь этот материал может стать отличной основой для вашей кровли.

Толщина OSB для мягкой кровли

Пришло время определиться с выбором материала, а проблема в том, что ОСП выпускается 4 класса и выбирать ОСП нужно только с нужными характеристиками.

ОСБ под мягкую кровлю должен быть 3 класса, именно этот класс является водостойким и выдерживает физические нагрузки.

Теперь определяем какая должна быть толщина ОСБ для мягкой кровли, все будет зависеть от шага стропил, и чем он больше, тем толще должны быть уложенные сверху листы.

Вот некоторые ориентировочные данные по толщине ОСП для кровли:

  • Ступень 300 — ОСП толщиной 9 мм.
  • Ступень 600 — ОСП толщиной 12 мм.
  • Ступень 900 — ОСП толщиной 18 мм.
  • Ступень 1200 — ОСП толщиной 21 мм.

Также не стоит забывать, что с увеличением толщины увеличивается и вес плиты ОСБ, поэтому при больших пролетах конструкция кровли сильно усложняется, да и лишний вес не к чему. Ведь это в дальнейшем дает дополнительные нагрузки на стены и фундамент.

Укладка OSB под мягкую кровлю может осуществляться непосредственно на стропила. Но для этого необходимо, чтобы их шаг был в пределах 50-60 сантиметров, а толщина ОСП была 12 мм.

Нюансы оформления:

  • OSB укладывается перпендикулярно стропилам.
  • Начало и конец ОСП должны заканчиваться и соответственно крепится к стропилам.
  • Листы должны располагаться в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы не совпадали.

Не забывайте, что OSB – натуральный материал и при перепадах температур он будет расширяться, поэтому, чтобы края не осыпались и листы не коробились, в швах оставляйте небольшие зазоры – от 3 до 5 миллиметров.

Крепить материал к стропилам необходимо гвоздями, причем их длина должна быть в пределах 50 мм междурядий, чтобы материал мог свободно перемещаться при расширении. Если гвоздь короткий, его можно просто полностью вытащить из стропил.

Гвозди

советуют использовать винтовые, это позволяет креплению со временем быть надежнее, чем с обычным гвоздем.

Также очень важно, чтобы ОСП ложилась параллельно коньку, и строго перпендикулярно стропилам. Если переборщить на несколько сантиметров, напольное покрытие этого не простит. Ваши торцевые кромки OSB будут сильно скошены по отношению к деревянному каркасу крыши.

Чтобы этого не произошло, натяните веревку, которая будет ориентиром для укладки листов, и всегда все проверяйте, чтобы потом не пришлось все разбирать.

Конечно, в некоторых случаях можно исправить, обрезав лист, но если обрезать каждый лист, то работа усложнится в несколько раз.

Основная трудность при укладке ОСП на стропила – подъем их туда. Для такой работы необходим один или даже несколько помощников.

Укладка OSB под мягкую кровлю на обрешетку

В вышеописанном варианте не используется обрешетка, поэтому укладка ОСП под мягкую кровлю может быть не очень качественной. Проблема в том, что длинные стыки листов фактически лежат в воздухе, а значит, эти места будут уязвимы у вашей кровли.

И проблема вовсе не в том, что эти края могут деформироваться от перепада температур. Дело в том, что когда на крышу падает снег, он дает очень большую нагрузку на весь материал и слабых мест быть не должно. В вашей кровле может появиться небольшой прогиб и дырка, которая за короткое время приведет в негодность часть кровли.

Чтобы избежать таких печальных случаев, многие мастера рекомендуют дополнительно накидать обрешетку из 20 или 25 досок. Укладка таких досок производится так, чтобы длинные края ОСП приходились на эту обрешетку и крепились к ней.Внутри под ОСБ также должны быть еще две доски, не позволяющие листу прогибаться.

При укладке OSB на крышу обращайте особое внимание на погодные условия или на защиту листов от дождя. При попадании влаги листы разбухают и увеличиваются в объеме на 2-3 мм — хотя и влагостойкие . .. А если крышу отделать сухими листами, будет разница по толщине. А это все значительно ухудшает качество вашей кровли.

Поскольку для таких целей обычно используют листы 2440×1220 или 2500×1250, то расстояние между пролетами обрешетки будет либо 55 – 60 сантиметров, при использовании одной доски под середину ОСП, либо 35-40 при есть две доски.
В первом случае толщина ОСБ-3 должна быть 12 миллиметров, во втором достаточно будет 9 мм панели.

Материал крепится на гвозди, лист прибивается по периметру и посередине в один или два ряда.Расстояние между гвоздями в ряду должно быть примерно 150 мм.

Незабываем также для стыков, в которых расстояние должно быть от 3 до 5 мм. Это позволит листам свободно расширяться при изменении температуры. Если этого не сделать, листы начнут давить друг на друга в местах стыков, как минимум будут крошиться и деформироваться.

Видео — мягкая кровля на осб

Обрешетка для мягкой кровли имеет свои особенности. Поскольку такое устройство довольно часто встречается на строительных просторах нашего государства, необходимо выяснить основные нюансы и виды материалов для его изготовления.Если правильно выполнить такую ​​крышу, можно добиться отличных технических характеристик, в том числе устойчивости к природным катаклизмам. Плюс простота монтажных работ и малая трудоемкость процессов не могут оставить равнодушными всех современных застройщиков. В этой статье мы рассмотрим устройство обрешетки для мягкой кровли и ознакомимся со всеми особенностями и нюансами этой конструкции.

Перед изготовлением ящика следует узнать, какой материал лучше выбрать для его изготовления, ведь каждый из них имеет свои индивидуальные технические характеристики.На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, и наиболее полярными среди которых являются следующие виды:

  • Для создания обрешетки очень часто используется обрезная калиброванная строганная доска шириной около 14 см. Материал обязательно должен быть качественным и надежным. Профессиональные строители рекомендуют подготовить его заранее;
  • Устройство часто делается из деревянного бруска. Следует отметить, что особое внимание следует уделять влажности древесины, которая не должна превышать 20 % от сухого веса.В процессе работы размеры брусков могут меняться, поэтому приобретать их необходимо с небольшим запасом;
  • Обшивка для мягкой кровли создается из подкровельного или диффузионного пленочного материала. Положительно влияет на тепло- и гидроизоляционные показатели;
  • С помощью стропильных ферм можно не только укрепить крышу, но и повысить ее устойчивость и надежность;
  • Использование фанеры позволяет создать идеально ровную и гладкую поверхность. Плюс в таком устройстве абсолютно отсутствуют щели и щели, что положительно сказывается на герметичности.

Внимание! Обрешетка для мягкой кровли должна создаваться только из качественных материалов и с оптимальными техническими параметрами, иначе о прочной и надежной кровле можно и не мечтать.

Типы обрешетки для мягкой кровли

Обрешетка для мягкой кровли создана для того, чтобы обеспечить крепление материалов к основанию поверхности здания. Визуально он напоминает каркас, так как состоит из ряда досок, прикрепленных к стропильной системе.Что касается типа кровли, на которую он укладывается, то он имеет свои особенности, при этом существует два основных типа обрешетки:

  • Сплошной тип. Чаще всего такую ​​обрешетку можно встретить в устройстве с мягкими кровельными материалами;
  • Разреженный тип. Идеально подходит для шифера, металлической кровли и других проектов с твердой кровлей.

Чаще всего обрешетка битумной черепицы и других мягких материалов выполняется по двухслойной технологии. Сначала делается один сплошной уровень, для которого используется ДСП (ДСП).Стоит отметить, что можно укладывать и влагостойкую фанеру. Затем укладывается тонкий слой из досок.

Внимание! Такое устройство позволяет повысить эффективность тепло- и звукоизоляции в помещении.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Процесс установки обрешетки достаточно прост. Для создания качественного и эффективного покрытия необходимо соблюдать следующую последовательность:

  • Крепим бруски снизу вверх к несущим точкам кровли;
  • Нижнюю обрешетку за карнизом прибиваем доской;
  • Затем укладываем кровельную ленту горизонтально к коньку крыши.Сначала делаем полосу у карниза, постепенно поднимающуюся внахлест к верху. Для того чтобы облегчить просвет вентиляционной системы, закрепляем материал между контробрешеткой из брусков и стропилом;
  • Затем первый брус крепим к самому краю стропил;
  • Вторую планку монтируем на расстоянии примерно 30-35 см от нижней точки первого элемента каркаса;
  • Продолжаем установку брусков, выдерживая шаг обрешетки под мягкую кровлю — 37 см.Последний элемент прикрепляем к коньку 20-сантиметровыми гвоздями;

Внимание! Все элементы обрешетки необходимо монтировать в горизонтальном положении. Если соблюсти требования по расстоянию до нижних краев конструкции, то можно добиться отличной прочности и надежности.

Как видите, процесс монтажа не требует особых навыков, но есть много нюансов, не соблюдая которых можно испортить покрытие. Лучше всего найти себе помощника-специалиста.

Правила монтажа обрешетки относительно уголка

Прежде чем писать этот раздел, мы просмотрели множество видеороликов и выделили основные правила, которые помогут вам создать идеальную конструкцию крыши. Обрешетка для мягкой кровли должна создаваться с учетом следующих нюансов:

  • Для крыш с углом менее 10 градусов необходимо делать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру;
  • Если угол колеблется от 10 до 15 градусов, то обрешетка изготавливается с шагом 45 мм.Для создания устройства оптимально использовать брус и водостойкую фанеру. Конструкция должна быть направлена ​​параллельно карнизу здания;
  • Если угол превышает 15 градусов, то шаг следует увеличить до 60 см. Для создания конструкции лучше всего подойдет брус 45 на 50 мм;
  • Дополнительный брус необходимо установить в тех местах, где будут крепиться ендовы и конек.

Лучшим материалом для изготовления обрешетки для мягкой кровли следует считать калиброванную доску.Благодаря равным значениям толщины получается ровный шов и удается избежать ступенчатой ​​структуры. Практический опыт показал, что такие поверхности могут прослужить гораздо дольше, чем неровные крыши. Именно по этой причине разработчики приобретают качественный материал и стараются максимально точно состыковать доски.

Внимание! Лучшей древесиной для этих целей являются хвойные породы, которые радуют как стоимостью, так и отличными техническими характеристиками.

Рекомендации по нагрузке и параметрам обрешетки

Оптимальным шагом при создании обрешетки под мягкие кровельные материалы считается значение, не превышающее 10 см.Эта норма обусловлена ​​определенными характеристиками продукции. Для сплошного слоя идеально подойдет калиброванная обрезная доска, о которой уже упоминалось выше. Также помогут создать идеальную ровную поверхность без швов – водостойкая фанера и листы ДСП. При этом следует учитывать, что этот слой должен быть плотно прикреплен к доскам и иметь влажность не более 20%. При создании конструкции обращаем внимание на ее прочность, соответствующую нагрузке, которая на нее будет давить:

  • Учитывайте потенциальную снеговую нагрузку;
  • Рассчитайте нагрузку, создаваемую кровельными материалами.

По этим показателям определяются необходимые параметры обрешетки. Так, если шаг укладки около 50 см, то следует использовать доску толщиной не менее 20 мм, а при шаге 120 см – не менее 30 мм. Стоит отметить, что одной из особенностей мягкой кровли считается устойчивость к биологическим повреждениям, но это не относится к дереву, из которого сбита обрешетка. По этой причине рекомендуется проводить специальную обработку антисептиками, которые защитят конструкцию от грибков.

Особенности установки капельницы

Капельница считается важным элементом устройства обрешетки для мягкой кровли, так как отвечает за защиту от неблагоприятного воздействия влаги. Изгиб изделия зависит от угла наклона кровли, его величина варьируется от 100 до 130 градусов. Прикрепите капельный наконечник к краю крыши, вертикально направив его вниз, чтобы вода стекала на землю. Среди особенностей следует выделить следующие характеристики:

  • Для изготовления капельницы используется оцинкованная сталь, не склонная к ржавчине;
  • Чтобы не портить эстетический вид здания, цвет капельника должен быть подобран к оттенку кровли;
  • Для полной защиты кровли и фасада следует протянуть капельник по всему периметру здания;
  • Устройство способно обеспечить защиту от ветровых потоков.

Вот мы и ознакомились со всеми особенностями создания обрешетки для зданий с мягкой кровлей. Следуйте всем советам и рекомендациям, и у вас обязательно все получится!

Термин «мягкая кровля» объединяет целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние отличия, все эти материалы изготавливаются на основе модифицированного битума, что придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А еще одна важная особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию только при укладке на жесткий и прочный каркас. При создании мягкой кровли такой каркас представляет собой обрешетку в виде плоского сплошного настила.

При монтаже разреженной конструкции ее элементы (доски) располагают на стропилах не сплошным, а с определенным шагом. В среднем этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует сплошной обрешетки, представляющей собой настил из досок, ОСП, фанеры.Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Типы сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей должен быть сплошной настил. Мы решили это. Но обрешетка для мягкой кровли может состоять не только из этого слоя. Существует 2 вида сплошной обрешетки:

  1. Профнастил однослойный — элементы обрешетки укладываются параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используются доски (тес), фанера или ОСП.Одинарная обрешетка используется редко, в основном для укладки кровельного материала.
  2. Двойной настил — комбинация двух слоев, иногда состоящих из разных материалов. Первый слой, рабочий слой, по сути является разреженной клетью. Он состоит из досок (балок), которые монтируются поверх. Затем на него укладывается второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка позволяет сформировать вентиляционный зазор под настилом и разместить между стропилами пирог теплоизоляции.Поэтому такая конструкция является предпочтительной для всех современных битумных материалов (в том числе и для черепицы).

Рассмотрим технологию устройства сплошных реек всех доступных типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с использованием рубероида, без образования пирога утеплителя под кровлей.

Вариант № 1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или доски с мозаикой.Необрезные доски не подходят, так как все их неровности будут отражаться на поверхности мягкой кровли. А это негативно скажется на декоративных и влагоизоляционных свойствах кровли.

Такая обрешетка самая простая и состоит из досок, набитых поперек стропил.


Требования к доскам для сплошной обшивки:

  • Доски должны быть гладкими и без сучков.
  • Ширина их 100-140 мм, толщина — 20-37 мм (в зависимости от шага стропил: до 900 мм — толщина 20 мм, 900 мм — 23 мм, 1200 мм — 30 мм, 1500 мм — 37 мм мм).
  • Влажность — не более 20%. Это связано с тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, и элементы крепления из нее выпадут. Кроме того, сокращается срок службы битумных материалов на мокром основании.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жуков-древоточцев и грибкового налета.

При монтаже такой обрешетки доски крепятся поверх стропил, перпендикулярно им, по коньку.Так как доски имеют свойство перекашиваться, образуя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой выпуклость, обрешетку необходимо укладывать лотками вверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, будет поступать в лоток, следовать по желобу к карнизу и через него стекать наружу, не попадая на чердак.

Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная со свеса. Стыки досок по длине укладываются на опоры (на стропила). Гвозди (саморезы) забивают ближе к краям, стараясь при этом немного утопить шляпки в древесину.Между соседними досками оставляют едва заметный зазор (по высоте) – около 3 мм. Он служит для выравнивания температурных деформаций древесины, возникающих при изменении влажности и температуры. При изменении состояния доски рейки будут сжиматься и расширяться, поэтому при слишком сильном их креплении велика вероятность появления неровностей.

Вариант №2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропилах можно закрепить щитовые материалы — фанеру или ОСП. Они очень устойчивы к влаге и гибки для долговременной кровли.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность основания для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.


Требования к экранным материалам:

  • Высокая влагостойкость. Не все щитовые материалы обладают параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле. Среди подходящих для крыш можно отметить ОСБ-3 (влагостойкая марка ориентированно-стружечной плиты) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина — 9-27 мм (в зависимости от шага стропил: если это расстояние до 600 мм, то толщина листа должна быть не менее 9 мм, если 600 мм — 12 мм, если 900 мм — 18 мм , если 1200 мм — 21 мм, если 1500 мм — 27 мм).
  • Экраны должны быть пропитаны антисептиком для защиты от грибковых инфекций. Это необходимо, поскольку ОСБ-3 и ФСФ устойчивы лишь к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому не следует пренебрегать дополнительной защитой.

Листы фанеры или OSB укладываются на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируются в шахматном порядке, вразброс.

Между соседними листами оставляют зазор 2 мм, чтобы они не вздувались при попадании влаги. Если монтаж осуществляется в холодное время года, зазор увеличивают до 3 мм, чтобы компенсировать расширение нагревательных листов летом.

Щиты крепятся элементами крепления (саморезы или рифленые гвозди) на каждом стропиле — с шагом 30 см, в местах стыков торцов — с шагом 15 см, по краям — с шагом 10 см.


Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой — уложенные в ряд доски, второй сплошной слой — настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому рекомендуется для устройства современных мягких кровель.

Конструкцию можно собрать только из досок (иногда — брусков) или из их комбинации с ОСП и фанерой.

Вариант №1 — обрешетка из двух досок

Для основания под мягкую кровлю можно использовать только один вид материала — доски. Из них строятся оба слоя обрешетки.


Требования к материалам:

  • Плиты первого (утоненного) слоя: толщина — не менее 25 мм, ширина — 100-140 мм. Доски можно заменить брусками 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Плиты второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина — 50-70 мм.
  • Пиломатериал предварительно покрывают антисептическими составами.

Монтаж обрешетки прост и выполняется по следующему алгоритму:

  • Сначала прибиваются доски или брусья параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) с шагом, исключающим изгиб досок второго слой, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибиваются доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, способным амортизировать термические деформации древесины.Обшивка ведется по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, используется при укладке рубероида. Для черепицы рекомендуется сооружать комбинированный вариант.

Вариант №2 — комбинированная двойная обрешетка

Комбинированная конструкция сочетает в себе несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам крепятся доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП.Эта технология применяется, как правило, при строительстве холодного чердака (без утеплительного пирога и гидроизоляционной пленки на крыше).

Если происходит утепление, то используется другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них перпендикулярно укладывают доски первого слоя обрешетки. Фанера или плиты OSB завершают всю эту конструкцию. Этот вариант отличается от предыдущего наличием контробрешетки, которая образует вентиляционный зазор между крупнопанельным настилом и гидроизоляцией.


Требования к материалам:

  • Контррешетчатые бруски: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Разреженные плиты: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для возведения комбинированной сплошной обрешетки выполнить следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливаются контробрешеточные брусья.Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Брусья фиксируются поверх стропильных ног, вдоль них. Контррешетка служит не только для образования вентиляционного зазора, но и для фиксации гидроизоляционной пленки, которая укладывается на теплоизоляционный материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то сначала между стропилами укладываются теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов натягивается гидроизоляционная пленка, которая сверху прибивается контробрешеточными брусками.Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, пропускаем этот пункт и сразу приступаем к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (ширина — 100-140 мм, толщина — 25 мм) закрепляют на брусьях контробрешетки (при наличии) или на стропилах перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) 200-300 мм.
  • Листы OSB-3 или фанеры укладывают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж осуществляется с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке.Между щитками оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняется на каждом стропиле с помощью саморезов или перфорированных гвоздей для фиксации. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Плиты укладываются так, чтобы их края должны приходиться на опоры, там их стыкуют и также фиксируют крепежными элементами, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее, посмотрите, как это выглядит в процессе строительства:

Технология проста, чтобы разобраться во всех ее нюансах, достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка готова, вы должны смотреть на это критическим взглядом.Были ли фатальные ошибки, которые могли негативно сказаться на работе кровли?

Качественная готовая обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе на ней будет проблематично работать и в дальнейшем ремонтировать крышу.
  • Не имеет слотов (больше допустимых компенсационных зазоров). Если щелей избежать не удалось, то щели закрывают полосами рубероида.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и незаглубленных гвоздей, которые могут пробить битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут гнуться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения надрывов и потертостей.
  • Все материалы для обрешетки сухие и покрыты антисептиком.

Важно, чтобы цельная обрешетка не имела вышеперечисленных недостатков. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица успешно выполнят свои функции.

Важным элементом любой кровли является основание обрешетки.Если металлочерепицу можно монтировать на ступенчатую обрешетку, то для гибкой кровли требуется прочное сплошное основание. Для создания такого покрытия используется фанера или ОСП (ОСП). Какой из материалов «правильный» мы постараемся разобраться в этой статье.

OSB — ориентированно-стружечная плита, в обиходе встречается под разными названиями, например OSB, что является калькой от англ. OSB (orientated strand board). Материал состоит из ориентированных в разных направлениях слоев стружки, которые спрессованы с добавлением синтетических смол.

Фанера – это древесный материал, изготовленный из склеенных между собой тонких листов шпона. Слои шпона прессуются при воздействии высоких температур.

Для создания настила под кровлей используются влагостойкие материалы: фанера ФСФ и ОСБ-3. По ГОСТам набухание OSB-3 должно быть не более 15% при выдержке в воде в течение суток. При этом неоднородная структура OSB может привести к неравномерному расширению и расслаиванию. Фанера в этом отношении более устойчива, так как ее структура состоит из цельных листов шпона.Поэтому по влагостойкости однозначно стоит отдать предпочтение фанере.

ВАЖНО. Нельзя забывать об акклиматизации материала и устройстве деформационных швов между листами толщиной 2-5 мм. В противном случае деформация плиты и смещение креплений приведут к образованию волны на гибкой кровле.

Прочность – еще один важный параметр крыши. По ГОСТам прочность на изгиб для фанеры толщиной 7-30 мм должна быть 25 МПа, предел прочности при изгибе по главной оси для ОСП-3 с толщиной листа 6-10 мм должна быть не менее 22 МПа. .Сплошные слои шпона придают фанере большую ударопрочность.

Воздействие ударов по фанере и ОСП (OSB)
Фанера ОСП

Раскрой материала также является важной функцией, влияющей на скорость и качество работы. Фанера состоит из сплошных слоев шпона, поэтому при резке ножовкой на спиле шпон растрескивается, в результате чего на краях образуются бахрома и трещины.Фанеру обычно режут циркулярной или ленточной пилой, иногда по линии реза наклеивают ленту, чтобы избежать трещин в слоях. ОСП в этом плане имеет безусловное преимущество: неоднородная структура материала легко пилится даже ручной пилой.

Распил листов фанеры и ОСП ножовкой
ДЛИННЫЙ — Фанера БЫСТРО — ОСП

Фанера и листы OSB-3 крепятся на обрешетку из досок с помощью саморезов или гвоздей.Чтобы вкрутить саморезы в фанеру, необходимо заранее сделать для них отверстия, OSB в этом плане проще, так как этот вид покрытия можно крепить на гвозди без предварительного сверления.

Установка крепежа в фанеру и ОСБ

Фанера ОСП

Недостаточно просто прикрутить листы к обрешетке, необходимо, чтобы массивный настил хорошо держался.От ее прочности зависит фиксация всего кровельного покрытия. Параметры удерживания крепежа для OSB и фанеры разные. Более однородная фанера лучше удерживает метизы в теле листа, поэтому в регионах с сильным ветром лучше отдать предпочтение ей.

Оба материала содержат в качестве связующего фенолформальдегидные смолы, которые выделяют в воздух вредные для человека пары. Часто в этом вопросе можно столкнуться с мифом о том, что ОСБ более безопасный материал. На самом деле по ГОСТу все материалы подразделяются по эмиссии формальдегида (Е) на классы 1 и 2 для фанеры и 0.5, 1 и 2 для ОСП. По этой причине, приобретая материалы одного класса, покупатель получит примерно одинаковые выбросы формальдегида.

ВАЖНО. Для кровли помещения с жилой мансардой рекомендуется применять панельный материал с классом эмиссии не выше Е-1.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что с точки зрения физико-технических показателей фанера является более надежным материалом для сплошного настила под гибкой кровлей.Тогда как ОСБ-3 является более дешевой альтернативой. В то же время материал не лишен достоинств, к которым можно отнести простоту раскроя и монтажа.

Влагостойкая фанера

прочный

не развлекается при опухшении

Держит крепеж скважины

OSB-3 (OSB)

Economical

простая резка

Простая установка крепежных элементов

здания

ОСП или фанера для мягкой кровли

монтаж стропильной системы вальмовой крыши своими руками

Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов, построенных в европейском стиле.Его конструкция не только надежна, но и очень эстетична. И, взяв за основу даже самый простой его вариант, вы сможете разнообразить его различными элементами, которые станут своеобразным украшением всей конструкции и признаком изысканности стиля.

Вальмовая крыша своими руками, чертежи которой нужно выбрать или подготовить заранее, можно сделать самостоятельно, но один мастер явно не справится с таким объемом и сложностью работы.

Что такое вальмовая крыша?

Самая распространенная схема простой вальмовой крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют треугольную форму – их называют «вальмами».Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две лобовые плоскости в виде трапеции имеют большую площадь и уклон, который также расположен от конька к карнизу.


Шатровая крыша — вид сверху

Следует отметить, что существуют полувальмовые крыши — их еще называют голландским типом. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают значительно выше передних. Монтаж такой кровли, как правило, осуществляется в тех случаях, когда на ее пространстве обустраивается жилое помещение.


Основы устройства вальмовой крыши

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые всегда монтируются одинаково и являются основой для более сложных крыш этого типа. На этом рисунке показана именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:


1 — Угловое стропило или ребро всегда ставится под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши подходят доски сечением 50×150 мм как для боковых, так и для промежуточных стропил.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в этом случае имеет такой же размер поперечного сечения, как и стропильные ноги.

4 — Стропила, которые сходятся и соединяются в углах конька с трех сторон, называются центральными стропилами.

5 — Промежуточные стропила — это ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящие через верхнюю часть здания и образующие карниз.

На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.


  • После стропил видна стойка, поддерживающая конек и устанавливаемая на стыке двух балок. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными частями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
  • Затяжка — элемент крепления стропил.Чаще всего она же играет роль балки перекрытия.
  • К установленным стропильным ногам крепится кобылка для увеличения свеса крыши, которая станет защитой от атмосферных осадков зазора под кровлей и верхней части стен.
  • Ветровая балка крепится к стропилам наискосок с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда его устанавливают на оба трапециевидных ската.
  • Стропило или короткое стропило используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
  • Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брус, который крепится по всему периметру стен здания.
  • Шпренгель – еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен. Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют к мауэрлату.
  • Подкосы устанавливаются под разными углами к стропильным ногам, в зависимости от того, будет ли мансарда использоваться для создания дополнительного помещения.
  • Реберные, диагональные или боковые стропила могут быть установлены как с одной стороны крыши, так и с двух сторон, в зависимости от предполагаемой конструкции.
  • Прогоны в данном случае называют расстоянием между креплениями стропил к коньковому брусу – оно будет зависеть от веса выбранного кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки в районе строительства.

Этапы работ по устройству вальмовой крыши

Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работы на ней необходимо проводить в строгой последовательности:

  • Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

  • Следующим этапом является расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стенами дома и наличия капитальных перегородок внутри здания.
  • Далее по расчетам приобретаются необходимые материалы и готовятся необходимые для работы инструменты.
  • Затем идет подготовка к связыванию. стены под монтаж стропильных систем — гидроизоляционный материал настила.
  • Стены размечены для установки стропильной системы.
  • Самый ответственный этап — монтаж всей системы согласно проекту.
  • Завершающий этап — устройство кровли.
Подготовка схемы крыши

Схема крыши может быть разной – это будет зависеть от фантазии и возможностей владельца дома, а также от расположения стен здания. При составлении схемы также необходимо учитывать тот факт, что чем сложнее конструкция крыши, тем больше материала для нее потребуется, и монтаж системы займет больше времени.

Если конструкция очень сложная, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество элементов, необходимых для надежности системы. Конечно, на составление такого проекта уйдет некоторое время и будут потрачены определенные финансовые средства, но лучше воспользоваться разработками специалистов, чем действовать наобум и получить ненадежную конструкцию.

Расчет параметров системы

Если принято решение полагаться на свои силы, то при расчетах необходимо учитывать следующие факторы:

  • Надежность несущих стен и фундамента здания, над которым будет возведена крыша.
  • Тип стропильной системы (слоистая или шарнирная).
  • Размер сечения стропил и брусков для других элементов системы.
  • Угол наклона скатов и расстояние прогона между стропилами.
  • Размеры таких элементов, как выступы и отверстия для дымоходных труб, вентиляции, окон.

Для расчета точных пропорций конструкции можно воспользоваться специально разработанными для этого формулами, которые сделают крышу надежной и долговечной.Обозначение параметров в формулах:

S – общая площадь скатов крыши;

h – высота системы от пола до потолка;

d – длина боковых или диагональных стропильных ног;

е — длина промежуточных стропил;

а — расстояние между стропилами по длине здания;

α — угол наклона откоса;

б — расстояние между стропилами с торцевой вальмовой стороны.

Формулы расчета устройства простой вальмовой крыши следующие:

  • Длина промежуточных передних стропил:

  • Длина торца вальмового стропила:

Рассчитав основные параметры системы, можно на их основе закупать материалы для строительства.

Кровельные материалы

Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлические крепежи, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.


  • Из металлических элементов потребуется приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и прочной.

Одним из них является скользящее крепление. Его устанавливают внизу стропил, таким образом закрепляя их к мауэрлату. Установив его, можно исключить риск деформации стропильной системы при усадке несущих стен.


Еще один давно используемый крепеж — скобы. Соединяют разные части системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если возводится крыша, например, на здании, которое уже давно дало усадку.


  • Для изготовления деревянных элементов потребуется:

Особое внимание уделяется качеству древесины для монтажа системы

— для кладки мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 мм;

— стропила и конек выполнены из бруса сечением 50×150 мм.Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют монтировать всю систему из бруса или досок одинакового сечения – это гарантирует прочность и надежность здания;

– поверх стропильной системы набивается обрешетка из досок, сечение которых должно быть 25×150 мм.

При выборе древесины для стропильной системы можно опираться на таблицу, составленную специально для этого. Приведена допустимая длина стропил (в метрах) из древесины хвойных пород (лиственница, ель, кедр, сосна) в зависимости от ее качества, сечения бруса и средней снеговой нагрузки в регионе.

Разновидность сечение Расстояние между стропилами в мм
мм 300 400 600 300 400 600
1,0 кПа 1,5 кПа
Высшее 38×89 3,22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
38×140 5.06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
38×184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
38×235 8,50 7,72 6,74 7,42 6,74 5,89
38×286 10,34 9,40 8.21 9.03 8.21 7. 17
1 и 2 38×89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
38×140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3,40
38×184 6,44 5,85 5.11 5,62 5.11 4.41
38×235 8,22 7,47 6,38 7.18 6,52 5,39
38×286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 38×89 3,06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
38×140 4.67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
38×184 5,68 4,92 4,02 4,80 4. 16 3,40
38×235 6,95 6,02 4,91 5,87 5,08 4,15
38×286 8,06 6,98 6,70 6.81 5,90 4,82
2,0 кПа 2,5 кПа
Высшее 38×89 4,02 3,65 3.19 3,73 3,39 2,96
38×140 5,28 4,80 4.19 4,90 4,45 3,89
38×184 6,74 6.13 5.35 6,26 5,69 4,97
38×235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
38×286 2,47 2,24 1,96 2,29 2,08 1,82
1 и 2 38×89 3,89 3,53 3,08 3,61 3. 28 2,86
38×140 5.11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
38×184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
38×235 7,80 6,76 5,52 7,06 6.11 4,99
38×286 2.43 2.11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 38×89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
38×140 4,23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
38×184 5,18 4,48 3,66 4.68 4,06 3,31
38×235 6,01 5,20 4,25 5,43 4,71 3,84
38×286 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
  • Дополнительно необходимо будет купить рубероид, утеплитель и пароизоляционную пленку, которая укладывается на стропила под обрешетку. В качестве кровельного материала для вальмовой конструкции крыши традиционно выбирают мягкое покрытие – его легче крепить на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такой крышей нужно будет сделать фанерный настил.
  • Также необходимо приобрести для обработки дерева перед установкой.
  • Для крепления некоторых элементов в несущей стене может понадобиться стальная проволока диаметром 4 мм.
Цены на различные виды пиломатериалов
Инструменты для работы

Заранее нужно подготовить не только все необходимые материалы, но и инструменты, так как без них работа будет невозможна.Для установки стропильной системы вам понадобится:


  • Молоток, желательно с гвоздодёром.
  • Электрическая отвертка.
  • Молоток — это резиновый или деревянный молоток. Необходим для некоторых операций по выравниванию и подгонке деревянных элементов.
  • Деревянная рейка длиной 1,5-1,7 м для выравнивания отдельных узлов.
  • Маркер или карандаш для разметки.
  • Лобзик, ножовка и электропила.
  • Уровень строительный, отвес.
  • Рулетка и линейка.
  • Долото для выдалбливания канавок.
  • Рубанок — лучше иметь как обычный, так и электрический вариант, так как обычным инструментом удобнее работать на высоте, а большие плоскости внизу можно обрабатывать электрическим.
Выполнение монтажных работ

На рисунке представлена ​​упрощенная схема вальмовой крыши, которую можно использовать в качестве ориентира при монтаже системы.


Работа выполняется поэтапно и без спешки, с тщательной проработкой каждого шага, так как конструкция вальмовой крыши довольно сложная.

Первым делом необходимо подготовить древесину к препарированию, обработав ее раствором антисептика и хорошо просушив. Когда материал будет готов, можно приступать к монтажу системы.

  • Монтаж системы начинается с установки и закрепления мауэрлата по периметру несущих стен. Его необходимо укладывать на слой гидроизоляционного материала.

  • После установки мауэрлата на нем делается разметка, согласно ранее произведенным расчетам.Чтобы разметка была максимально точной и заметной, используют яркие маркеры или вбивают в определенных местах маяки.

Очень важно, чтобы расстояния, отмеченные на одной стене, совпадали с разметкой на противоположной стене, иначе балки перекрытия и другие элементы будут уложены неровно.


Залог успеха – правильная разметка
  • Далее укладываются балки перекрытия. Их можно монтировать на стены рядом с мауэрлатом или на неподвижную балку ниже поверхности стены.

  • Затем мауэрлат скрепляется затяжками, что способствует снятию нагрузки с несущих стен.

  • После укладки балок перекрытия опытные мастера советуют покрыть их дощатым настилом без крепления к балкам. Такое напольное покрытие необходимо для комфортной и безопасной работы.

  • Следующим шагом будет установка стоек. Их закрепляют на затяжках или балках перекрытия.
  • Стойки скрепляются сверху коньковым брусом, а к нему с торцевых вальмовых сторон крыши крепятся стропильные центральные ноги.
  • Далее размечаются и прикручиваются промежуточные стропила с лобовых скатов крыши.

  • Затем следуйте диагональным стропилам, которые соединяют конек и углы здания. При необходимости под них устанавливаются дополнительные стойки.

  • На диагональных стропилах крепятся нарожники или короткие стропила. Они устанавливаются на том же расстоянии между собой, что и промежуточные.
  • В зависимости от конструкции в него могут быть встроены другие несущие или усиливающие элементы, например, подкосы или фермы, а также ветровая балка.
  • Если стропила установлены и заканчиваются на мауэрлате, то их удлиняют дополнительными элементами – «кобылками», они будут создавать навес над стеной.
Кровельный материал для пола
Конструкция кровельного «пирога» вальмовой крыши
  • Прежде чем переходить к следующему этапу монтажа элементов, необходимых для кровли, необходимо разметить расположение оконных проемов, отверстий, через которые проходит дымоход а вентиляционные трубы будут выведены наружу, вход в чердачное помещение или выход на балкон.Их обрамляют дополнительными рейками, набивая их по периметру планируемых проемов.
  • Затем на стропильную систему устанавливается кровельный «пирог». Работа выполняется в следующей последовательности:
  • Поверх стропил натягивается и закрепляется пароизоляционная пленка
  • Далее поверх него на стропила прикручиваются обрешетки.
  • Между планками укладывается утеплитель, который накрывается ветрозащитными материалами (например, плотной полиэтиленовой пленкой).
  • Затем следует крепление контробрешетки.
  • Следующий шаг будет зависеть от того, какой материал покрытия выбран. Если, например, используется металлочерепица, то ее можно прикрутить прямо к рейкам контробрешетки. Выбирая мягкую кровлю, обязательно подложите под нее фанеру или листы ОСП.
Сложные элементы системы вальмовой крыши

Хотелось бы обратить внимание на сложные узлы стропильной системы, монтаж которых всегда вызывает много вопросов.

  • может выполняться несколькими типами жестких креплений:

— с помощью металлических уголков, устанавливаемых с обеих сторон стропильной ноги;

— гвозди, вбитые под углом через стропило в мауэрлат;

— специальные скобы;

— скользящие застежки.


  • Соединение стропильных ног на коньковом брусе также можно выполнить разными способами:

— путем укладки их друг на друга над брусом и скрепления между собой болтами;

— устройство на стропилах специальных углублений для жесткости при установке их на коньке;

— подгонка стропил под выбранным углом по коньку и крепление их деревянными или металлическими накладками с обеих сторон.

  • Еще один очень сложный узел — соединение конькового бруса со стропилами. Эти элементы должны иметь надежную сопряжение и крепление, так как от этого зависит долговечность вальмовой стороны крыши.

— Коньковый брус уложен на стойки и скреплен с двух сторон накладками из досок.

— Диагональные обрезаются под прямым углом и крепятся к коньковому брусу и промежуточному стропилу. Таким же образом монтируется и второе стропило, заходящее в другой угол дома.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео: секреты строительства вальмовой крыши

Если нет опыта возведения такого сложного архитектурного элемента здания, как крыша, то рекомендуется воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Причем этот момент касается не только конструкции вальмовой крыши, но и всех остальных, так как любой тип этой конструкции имеет свои особенности со сложными соединительными узлами.

Необходимо помнить, что от надежности покрытия дома будет зависеть длительный срок службы всей конструкции, поэтому к его строительству нужно отнестись с максимальной ответственностью.

Вальмовая крыша представляет собой конструкцию, состоящую из четырех скатов кровли: двух трапециевидных скатов по бокам и двух треугольных скатов по торцам кровли. Эти скаты называются вальмами, отсюда и название всей крыши. Это решение обусловлено скорее дизайнерским и архитектурным вкусом, чем строительной необходимостью.Шатровые крыши давно завоевали популярность в Европе, со временем они перекочевали и к нам. Любая вальмовая крыша своими руками, чертежи которой вы найдете здесь или в других источниках, выглядит очень эстетично за счет уклонов всех скатов. Эта же функция помогает снизить сопротивление ветра со всех направлений, а значит. Крыша с вальмами станет надежнее, и дольше прослужит без ремонта.

Вальмовую крышу можно построить без помощи профессионалов, даже обладая самыми примитивными навыками строителя.Единственная сложность в том, что в одиночку с этим не справиться, понадобится 2-3 помощника.

Устройство кровли с вальмами

Схема вальмовой крыши. Который является лидером среди застройщиков, имеет четыре ската, два из которых треугольные. Эти вальмы крепятся к концам крыши дома для соединения карниза и конькового бруса. Передние и задние бедра построены в форме трапеции (усеченного треугольника), имеют большую площадь и увеличенный наклон. Трапециевидные вальмы крепят конек и карниз с остальных сторон.

Также схемы крыш бывают полувальмовыми, и их называют голландскими. Полувальмы – это когда карнизы боковых скатов выше передних и задних скатов. Голландскую крышу чаще всего возводят с оборудованием на чердаке жилого помещения.

Обычная вальмовая крыша состоит из узлов и элементов, которые собираются в единую конструкцию одним способом, и служат каркасом для более сложных конструкций. На схеме ниже вальмовая конструкция состоит из следующих элементов:

  1. Угловое стропило (поз.1) всегда устанавливается под меньшим уклоном, чем промежуточные стропила. Для промежуточных и угловых стропил по бокам крыши используется доска размером 50х15 см;
  2. Короткие стропила (позиция №2) устанавливаются на угловые стропила. Угол наклона должен быть таким же, как и уклон промежуточных стропил;
  3. Сечение конька (позиция №3) должно быть таким же, как и у самих стропил;
  4. Центральные промежуточные стропила (поз.4) крепятся к уголкам конькового бруса с трех сторон;
  5. Стропила промежуточные (поз. № 5) представляют собой балки, соединяющие коньковый брус и обвязочные доски, уложенные по верху кровли. Обвязочные доски образуют карниз.

Более подробная схема устройства крыши с вальмовыми элементами представлена ​​на рисунке ниже:

  1. Конек опирается на стойку (позиция №1), которая крепится в месте стыка встречной пары стропил и коньковая балка.Стойки не всегда присутствуют в схеме крыши, но их аналоги должны присутствовать в схеме;
  2. Затяжка (потолочная балка, позиция №2) — балка для скрепления стропил между собой;
  3. Кобылка (позиция №3) служит для продолжения свеса, кобылка крепится к стропилам. Свес нужен для защиты стен дома от дождя и снега;
  4. Ветровая балка (поз. №4) усиливает стропила с наветренной стороны дома. Эта балка может быть установлена ​​с нескольких сторон;
  5. Стропила (короткое стропило, поз.5) прикрепить стропило к угловому стропилу;
  6. Мауэрлат (позиция №6) – мощный деревянный брус, служащий основой любой крыши;
  7. Шпренгель (позиция №7) укрепляет конструкцию крыши и снижает нагрузку на стены. Монтируется по диагонали между углами дома на мауэрлат;
  8. Подкосы (поз. № 8) могут крепиться к стропилам под разными углами. Их количество и угол крепления зависят от наличия или отсутствия чердака;
  9. Диагональ (боковые стропила, поз.9) устанавливаются с одного или обоих концов кровли;
  10. Прогон (поз. №10) — этап крепления стропил.

Как монтировать вальмовую конструкцию

Крыша с вальмами должна быть собрана в определенной последовательности:

  1. Первый этап — разработка схемы;
  2. По схеме рассчитываются параметры крыши – все ее размеры будут зависеть от ширины размеров наружных и внутренних несущих стен дома;
  3. Готовятся инструменты и материалы;
  4. Настил на стены из гидроизоляционного слоя для установки стропил;
  5. Размечены места крепления стропил на мауэрлате;
  6. Монтаж стропил и других элементов кровли по схеме;
  7. Кровельный настил.

После обработки пиломатериала и его просушки можно приступать к монтажу крыши – крепить мауэрлатные балки к несущим стенам дома. На гидроизоляцию укладывается мауэрлат, затем по нему отмечаются места установки и крепления стропильных балок. Балки мауэрлата укладываются на верхнюю поверхность стен или на брус, который предварительно крепится немного ниже стен.

Стойки крепятся к балке перекрытия, в верхней части — к коньку.Также центральные стропила крепятся к коньковому брусу по торцам крыши. Делается разметка для установки промежуточных балок по переднему и заднему скату крыши, после чего крепятся стропила, соединяющие углы дома и конек по диагонали. Возможно, в этом месте необходимо будет установить усиливающие стойки.

Эти стропила скрепляются короткими стропилами или стропилами с таким же шагом, как и промежуточные балки. В данном фрагменте крыши для усиления могут использоваться фермы, ветровая балка, кобылки и подкосы (в зависимости от схемы крыши).

Кровля укладывается в следующей последовательности:

  1. К стропилам крепится пароизоляция;
  2. К пароизоляции крепится обрешетка;
  3. Утеплитель размещается в межрельсовом пространстве и накрывается пленкой от ветра;
  4. Контррешетка прилагается.

Сторонники европейского стиля в строительстве загородной недвижимости в большинстве случаев останавливают свой выбор на вальмовой кровле, преимуществом которой является не только внешняя привлекательность, но и надежность конструкции.Выбирая даже самый простой вариант исполнения, можно использовать массу интересных элементов, способных придать зданию особую изысканность и неповторимость.

Что такое вальмовая крыша

Самая несложная вальмовая крыша выполняется в виде каркаса с четырьмя скатами: двумя торцевыми треугольными, называемыми вальмами, и двумя лобовыми трапециевидными плоскостями. Все скаты укладываются от конькового элемента к карнизу, при этом лицевая поверхность имеет большую площадь и длину ската.

Помимо стандартного варианта существуют полувальмовые крыши, которые обычно используют для создания дизайна в голландском стиле.Этот вариант предусматривает установку лобового ската карниза значительно ниже торцевого. Такую крышу целесообразно сооружать при обустройстве чердачного помещения в качестве жилого помещения.

Все четыре ската вальмовой крыши сходятся на коньковой балке, которая меньше, чем на двускатных крышах

Монтаж вальмовой крыши осуществляется на основе сборки узлов и элементов, которые также присутствуют в конструкциях более сложные крыши.

Основной каркас конструкции собирается из следующих элементов:

  1. Для изготовления боковых стропил и промежуточных систем заготавливаются доски сечением 50×150 мм.При сооружении конструкции следует помнить, что крайние стропила должны иметь меньший угол наверху, чем промежуточные.
  2. Установку коротких стропильных ног производят к угловому стропилу, а не к коньку, при этом угол их наклона должен быть таким же, как и у промежуточных частей.
  3. Для коньковых элементов выбирают материал того же сечения, что и для стропил.

В каркасе вальмовой крыши принято различать центральные и промежуточные стропила.Центральными называются элементы, стыковка которых осуществляется по углам конькового бруса с трех сторон. Промежуточные стропила располагаются между центральными и соединяют конек с мауэрлатом, образуя карниз.

Центральные стропила сходятся на коньковом элементе с трех сторон

Дополнительными, но не менее важными в конструкции вальмовой крыши являются следующие факторы:

  1. два стропила и коньковый брус.Если под крышей устраиваются жилые помещения, то стойки можно заменить опорами, а в некоторых случаях убрать вовсе.
  2. Для усиления конструкции стропил используется затяжка, которая, как правило, также является балкой перекрытия.

    Затяжки укрепляют стропильную ферму и одновременно являются балками перекрытия

  3. Верхняя часть стен и зазор подкровельного пространства надежно защищены от атмосферных осадков за счет увеличенного свеса за счет установки «кобылки» стропила к ногам.
  4. С наветренной стороны здания к стропилам крепится ветровая балка; при необходимости его установка допускается на обоих скатах трапециевидной формы.
  5. Вальмовая крыша – единственная конструкция, которая оснащается стропилом или короткой стропильной ногой, устанавливаемой на угловое стропило.
  6. Мауэрлат, являясь необходимой частью любой стропильной системы, конструируется в виде бруска в вальмовой крыше и крепится по периметру всего здания.

    Мауэрлат крепится на верхнем торце несущих стен по всему периметру здания и служит для соединения каркаса дома с кровельной системой

  7. С целью снятия нагрузки, оказываемой на стены, и придания система большей жесткости, между двумя соседними мауэрлатными элементами укрепляется диагональная перемычка, шпрендель.
  8. Угол наклона стоек выбирается в зависимости от того, будет ли чердачное помещение обустраиваться под жилое помещение.
  9. Диагональные стропила вместе с ребром могут монтироваться как с одного конца крыши, так и с двух ее сторон, при этом выбор зависит от возводимой конструкции.
  10. Прогон — зазор между точками крепления стропил к коньку, величина которого определяется видом материала и той нагрузкой, которую оказывают на дом снежные массы в районе строительства.

Фотогалерея: дома с вальмовыми крышами

Все арки вальмовой крыши квадратного дома сходятся в одной точке. Часть мансардной конструкции можно вывести на скат вальмовой крыши. Дом может иметь пристройки, покрытые аналогичной крышей. Крыши нескольких равных частей дома можно объединить в единую конструкцию. Скаты вальмовой крыши могут быть выполнены из стекла. Вальмовая крыша прекрасно смотрится на зданиях в средневековом стиле

Самостоятельное устройство вальмовой крыши: подробная инструкция

Монтаж крыши своими руками требует четкого соблюдения этапов строительства, а также навыков подобных работ и набор специальных инструментов.

Перечень инструментов и материалов для возведения вальмовой крыши

Монтаж каркаса крыши невозможен не только без качественного пиломатериала или кровельного покрытия, но и без соответствующих крепежных элементов.

Металлический крепеж включает:

  • гвозди и саморезы для кровли;
  • анкерные болты
  • ;
  • уголки стальные;
  • прочие детали, отвечающие за надежность и прочность строящейся конструкции.

Важным моментом в устройстве каркаса крыши является установка скользящего крепления стропильных ферм как на коньке, так и в местах стыков с мауэрлатом.Такой способ крепления элементов стропил исключает возможность повреждения кровельной системы из-за усадки несущих стен и при сезонных деформациях здания. .

Скользящее крепление позволяет элементам стропил перемещаться в пределах допусков при небольших деформациях каркаса здания

Конструкция стропил собирается из следующих материалов:

  1. Мауэрлат из бруса сечением 100× 150 мм.
  2. Для конька и стропил выбирается брус сечением 50×150 мм. Специалисты, занимающиеся монтажом стропил, рекомендуют использовать в своей работе брус или доски с одинаковым сечением, только тогда будет достигнута максимальная прочность и качество конструкции.
  3. Стропильная система по мере ее готовности комплектуется деревянной обрешеткой сечением досок 25×150 мм.

При выборе кровельного материала предлагается несколько вариантов, среди которых лучшим считается мягкая кровля.Легче всего крепить его к сложным стропильным системам типа вальмы . Перед монтажом покрытия необходимо уложить слой утеплителя и пароизоляционную пленку; при необходимости можно дополнительно прикрепить фанеру.

Перед тем, как приступить к монтажу кровельного пирога, все деревянные части стропил следует обработать антисептиком.

Монтаж конструкции будет осуществлен значительно быстрее, если под рукой будут необходимые инструменты:


Видео: как сделать запил стропила в вальмовой крыше

Что нужно знать при проектировании и составлении сметы на строительство

Конструкция крыши может быть любой, в зависимости от потребностей и возможностей владельца дома.Сложность работ будет зависеть от расположения несущих стен. По мере сложности проекта для его реализации увеличивается расход материалов, трудозатраты и сроки выполнения заказа.

Сложность возведения вальмовой крыши в первую очередь зависит от размеров и конфигурации здания.

Возведение сложной вальмовой крыши лучше доверить профессионалам, которые выполнят точные расчеты всех элементов стропильной системы и смогут сделать крышу в строгом соответствии с проектом.Любителям попробовать свои силы в самостоятельном строительстве необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Способность конструкции и фундамента выдерживать нагрузку будущей крыши.
  2. Особенности стропильной системы — наслонные и навесные конструкции имеют свои тонкости выполнения.
  3. Допустимые размеры поперечного сечения деревянных элементов конструкций при заданных значениях длины и расстояния между фермами крыши.
  4. Соответствие углов наклона скатов и стропильного прогона при сведении их по коньку.
  5. Необходимость организации дополнительных отверстий и выступов, например, для дымоходных, вентиляционных, оконных и других проемов.

При проектировании стропильной системы для вальмовой крыши необходимо учитывать множество различных факторов.

Пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы

Сначала подготавливается древесина – хорошо просушивается, обрабатывается антисептическими составами и снова просушивается. Как только материал будет готов, можно приступать к его монтажу по схеме ниже:

  1. По периметру несущего основания укладывается и надежно крепится мауэрлат с обязательным гидроизоляционным слоем из рубероида или подобных материалов.

    Мауэрлат кровли укладывается на гидроизоляционный материал и крепится шпильками

  2. Мауэрлат размечается по ранее рассчитанным размерам. Чтобы метки были хорошо видны, рекомендуется наносить их ярким маркером или даже вбивать маленькие маячки. Важно соблюдать идентичность разметки на противоположных плоскостях, иначе укладка балок будет неравномерной.

    Разметку нужно делать очень аккуратно, чтобы стропильные фермы и затяжки были установлены ровно.

  3. Монтаж балок перекрытия осуществляется на мауэрлат или на дополнительную балку, армированную чуть ниже плоскости стен.

    Балки перекрытия (затяжки) можно монтировать на мауэрлат

  4. Для снижения нагрузки от несущего каркаса мауэрлат крепится поперечными затяжками.

    Затяжки поперечные перераспределяют нагрузку от кровли равномерно по всему периметру стропильной системы

  5. После завершения укладки затяжек поверх балок перекрытия рекомендуется соорудить дощатый настил для крепления к балкам.По нему будет удобно и безопасно ходить при выполнении дальнейших работ.

    Временный настил используется для безопасного перемещения по всей площади пола при монтаже стропил

  6. Далее устанавливаются стойки для затяжек или для балок перекрытия.
  7. Вверху стойки крепятся к коньковому брусу. На него же монтируются центральные стропила с торца крыши.
  8. Затем производится разметка и установка промежуточных стропил со стороны фронтонов.

    Устанавливаются промежуточные стропила с лицевой стороны

  9. После этого укладываются диагональные стропила, соединяющие коньковый элемент здания с углами. При необходимости возможна установка дополнительных стоек.

    Диагональные стропила соединяют коньковый элемент крыши с углами

  10. К диагональным стропилам крепятся короткие стропила, называемые стропилами. Расстояние между ними должно быть таким же, как и между промежуточными элементами.

    Жонглеры соединяют диагональные стропила с мауэрлатом

  11. В расчетной схеме могут фигурировать и другие детали крепления и усиления: подкосы, ветровые балки, стропильная система.
  12. Если стропила заканчиваются на поверхности мауэрлата, их необходимо выдвинуть за пределы каркаса здания с помощью «кобылок», за счет которых создаются карнизы и свесы крыши.

Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату с помощью различных жестких элементов, например:


Стропильные ноги к бруску конькового элемента также крепятся несколькими способами:

  1. Соединение ног друг над другом и сверху балки с последующим креплением на болты.
  2. Создание углублений на стропилах для усиления жесткости соединения с коньковым элементом.
  3. Приведение стропил к коньку с последующим их креплением с помощью деревянных или металлических накладок.

В месте крепления конькового бруса к стропильным ногам также получается достаточно сложный узел, и только при надежном сопряжении и фиксации всех деталей можно говорить о долговечности вальмовой крыши. В этом случае поверх стоек укладывается коньковый брус, после чего с двух сторон скрепляется деревянными накладками.Затем выпиливаются диагональные стропильные элементы, которые крепятся к коньку и промежуточному стропилу. Аналогично устанавливается второе стропило для другого угла дома.

Видео: монтаж стропильной системы вальмовой крыши своими руками

Подготовка крыши к кровле

Когда стропильная система полностью установлена, можно приступать к подготовке конструкции к укладке кровельного материала:

  1. Разметка проведена в местах запланированных оконных и дверных проемов, дымоходов, вентиляционных отверстий с последующим обрамлением выбранных проемов деревянными рейками.
  2. Далее монтируется кровельный пирог в следующей последовательности:
    1. Натягивается и крепится к стропилам слой пароизоляционной пленки.
    2. Следующий слой — ящик.
    3. В промежутках между планками крепится утеплитель с ветрозащитой, аналогичной полиэтиленовой пленке.
    4. Далее устанавливается контробрешетка.

Последний этап перед монтажом покрытия напрямую определяется выбранным кровельным материалом.Итак, если выбор пал на металлочерепицу, то ее можно крепить прямо на контробрешетку. Если используется мягкая кровля, то потребуется дополнительный слой из фанеры или листов ОСП.

Устройство системы вентиляции кровли

Для забора воздуха из подкровельного пространства вентиляционное отверстие делается внизу ветровой подшивки, а для его вывода — в верхней части кровли — ближе к коньку элемент. При создании подшивки из деревянных досок можно оставить между ними небольшой зазор, что создаст лучшую вентиляцию.

При плотной сборке подшивки рекомендуется сделать несколько небольших деревянных решеток и разложить их по всей длине ветровой подшивки с шагом 80 см. Чтобы просверлить нужное отверстие, придется вооружиться дрелью с чашечной насадкой. Место для верхнего выхода воздуха оборудовано в самой крыше.

При использовании гибкой черепицы вентиляция осуществляется вентилируемым коньком, керамическая черепица допускает подачу воздуха через кровельный клапан. Вентиляция шифера, ондулина и других подобных покрытий осуществляется через стандартные коньки.Металлочерепица вентилируется с коньковым уплотнением.

Видео: Металлическая вальмовая крыша

Беседка с четырехскатной крышей

Беседка с четырехскатной крышей станет эталоном конструктивного решения, а при грамотном расчете и обустройстве будет отличаться надежностью и долговечностью эксплуатации. Собрать четырехскатную крышу своими руками не составит труда. Такая конструкция подойдет для беседки в форме прямоугольника или квадрата. Первый вариант – это сборка вальмовой конструкции с двумя треугольными и таким же количеством трапециевидных скатов.Второй вариант – вальмовая вальмовая крыша, состоящая из 4-х равнобедренных треугольных скатов.

Шатровая крыша для квадратной беседки состоит из четырех одинаковых треугольных секций

Четырехскатная крыша – отличный выбор при строительстве беседки, так как позволяет использовать любые кровельные покрытия, а ее удобная конструкция обеспечивает свободный угол обзора , его легко можно обустроить, например, в китайском стиле, добавив длину свесам и несколько изогнутых диагональных стропил.

На подготовительном этапе работ выполняется чертеж будущей крыши с учетом основных факторов:

  • вес всех стропил и их доборных элементов;
  • Массы кровельные и гидроизоляционные;
  • уровень климатических нагрузок, слой снежных масс;
  • вес строителей, обслуживающих крышу;
  • нагрузки от оборудования, которое планируется установить на стропильную систему.

От того, какой будет уклон скатов и какие материалы выбраны для покрытия кровли, напрямую зависят особенности монтажа, например, шаг рейки обрешетки и стропильная система. И все это влияет на общий вес здания.

Продлить срок службы деревянной беседки можно, предварительно обработав все ее элементы специальными антисептическими пропитками, а также антипиреном. Все эти составы наносятся достаточно просто обычной кистью или валиком.

Опорой для вальмовой крыши беседки могут быть деревянные, кирпичные стены или стойки опорного каркаса. Если в работе используется кирпич, то постройка получится капитальной и потребует возведения прочного фундамента, выдерживающего большие нагрузки. Устройство вальмовой крыши на такую ​​беседку в целом аналогично устройству крыши на жилой дом или другое крупногабаритное сооружение.

Небольшие вальмовые крыши можно собирать на столбовых опорах, которые предварительно необходимо хорошо закрепить.

Если беседка устанавливается на деревянные столбы, то предварительно следует проверить прочность крепления ее опор, они должны стоять строго вертикально, а для жесткости и устойчивости каркаса снизу подвязываются перемычками. Сверху также монтируются перемычки, которые будут обвязкой скатной конструкции. Из-за высокой нагрузки опоры могут постепенно расходиться, поэтому рекомендуется закрепить их на верхних концах диагональными перемычками заранее, а в местах стыковки уложить деревянные или стальные пластины.

Пошаговая инструкция монтажа вальмовой крыши для беседки

  1. Сначала крепится коньковый брус со специальными подкосами и вертикальными опорами.

    Возведение крыши начинается с установки конькового бруса на вертикальные стойки.

  2. Далее укладываются диагональные стропила для формирования скатов крыши. Этот этап предполагает возможность увеличения длины свесов с помощью накладных досок – «кобылок», удлиняющих стропила.
  3. Затем выполните установку центральных и промежуточных стропил и звездочек.

    Диагональные и промежуточные стропила соединяют коньковый брус с мауэрлатом и образуют каркас для установки обрешетки

  4. Для защиты деревянных элементов от влаги поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану.
  5. На гидроизоляционный слой монтируется обрешетка, а при необходимости контробрешеткой также устанавливается дополнительное вентиляционное оборудование.

    Монтаж кровли завершает процесс строительства беседки

Шатровая крыша собирается так же, как и обычная вальмовая, за исключением установки конькового бруса.В этом случае связка диагональных стропил делается в коньковый узел.

Видео: строительство беседки и мангала своими руками

Отсутствие опыта строительства кровельных конструкций может негативно сказаться на качестве будущей кровли и степени защиты всей конструкции, поэтому для выполнения данной рода работ, рекомендуется обращаться к профессиональным строительным бригадам. При правильном подходе вальмовая крыша станет отличным архитектурным оформлением дома, беседки и любых других построек.

Одной из самых необычных российских широт до сих пор считается вальмовая крыша – конструкция с четырьмя наклонными скатами. При этом любой частный дом с таким стильным верхом выглядит по-европейски.

Вы выбрали этот вариант? Тогда, если вы никогда не вникали в особенности устройства такой крыши, мы постараемся максимально подробно раскрыть вам все секреты и особенности ее устройства, скрытые плюсы и минусы, о которых мало кто знает о.

И это немаловажно, т.к. именно от того, насколько грамотно устроена крыша дома, насколько эффективно она будет справляться со своей задачей по поддержанию комфорта и безопасности домочадцев!

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную стропильную систему, где два торцевых ската обязательно треугольной формы и называются вальмовыми, а более длинные могут быть как треугольными, так и трапециевидными.

Вальмовая крыша отличается от двускатной тем, что не имеет фронтонов, а значит, нет прямых окон – только наклонные. Такие мансардные окна необходимы для того, чтобы эффективно освещать и проветривать мансарду.

Классическая вальмовая крыша имеет большой угол наклона. Хотя есть и отступление от этого утверждения: некоторые современные материалы позволяют возводить вальмовые крыши с минимальным углом наклона, которые даже со стороны улицы кажутся плоскими.

Вот интересное качественное видео на эту тему:

Вопросы стиля и дизайна: подойдет ли он для каждого дома?

При умелом подборе кровельного материала вальмовая крыша выглядит особенно стильно и выражается в архитектурном плане. Они очень популярны в европейских странах, и именно по таким крышам домов узнают колорит скандинавского или шведского городка.

Вальмовая крыша идеальна для домов европейского типа, особенно с синей, серо-голубой или шоколадной окраской кровли.И, кстати, среди профессиональных дизайнеров и архитекторов считается, что монтировать на дом яркую вальмовую крышу не очень удачно — это признак отсутствия вкуса.

Что касается эстетики, то для большого многоэтажного дома вальмовая крыша выглядит довольно нелепо, ведь такая высокая надстройка (если крышу можно так назвать) делает здание еще более громоздким. В виде исключения мы назовем только французские шато или проекты, близкие к ним по размеру.

Четыре ската во всем их многообразии

Рассмотрим основные виды вальмовой крыши:

  • Классический четырехсторонний. В его конструкции используются прямые стропила, а угловые ребра тянутся от конька. В этой конструкции свесы расположены на одной высоте.
  • Голландский полутазобедренный сустав. Здесь противоположные скаты уже укорочены, примерно в 1,5-3 раза. Такая конструкция хороша для установки вертикальных окон на мансарде, которых обычно так не хватает.
  • Датское полубедро. Данная конструкция имеет вертикальные фронтоны, ниже которых монтируется торцевой скат. В качестве фронтонов здесь часто выступают треугольные окна.
  • Сломанная волевая конструкция бедра. Это скаты разных размеров, которые к тому же находятся под разными углами. Такая крыша выглядит объемной, да и площадь внутреннего чердака она использует более рационально. Но и конструкция, и установка немного сложнее классической.
  • И, наконец, шатровая крыша. Можно установить только на дом квадратной формы. При этом все скаты имеют правильную форму равнобедренного треугольника, а все ребра сходятся в одной точке сверху.

Также одним из популярных видов вальмовой крыши является Г-образная. Впервые такая крыша появилась в Италии, еще в 19 веке. А со временем в США, когда дома стали строить в стиле ранчо. Она имеет четыре слегка наклонных ската, которые своей формой образуют форму буквы «Г» за счет перпендикулярного соединения между собой.

Это просто идеальный вариант для дома, который нужно защитить от сильного ветра. Кроме того, в жаркую погоду выступающий козырек отлично закрывает его от солнечных лучей.И, наконец, благодаря сплошности свесов Г-образной вальмовой крыши установить желоба довольно просто.

Ведь в такой архитектуре есть свои секреты: козырек веранды всегда повторяет очертания большого крыла Г-образной крыши. В этом случае такая крыша выглядит просто великолепно! Но есть и минусы у такой конструкции – уменьшение площади чердачного помещения, причем довольно существенное.

Как видите, каждая форма имеет свои преимущества, как с точки зрения стиля, так и эстетики. В этом как раз и вся вальмовая крыша: как правильно сделать проект, оставить ли небольшие фронтоны внизу или наверху, как у датских и голландских крыш, ни один архитектор вам не подскажет. Ориентируйтесь только на собственное ощущение комфорта и на то, какого наполнения и дизайна у вас будет мансарда.

Преимущества и недостатки с точки зрения функциональности

Из-за сложности конструкции вальмовая крыша считается одним из смелых вариантов. Среди минусов отметим более высокую стоимость материалов, чем у двускатной или односкатной крыши, повышенную трудоемкость укладки кровельных материалов и необходимость для точных знаний.

Также считается, что именно в вальмовой крыше больше развивается внутреннее подкровельное пространство и остается гораздо меньше места для размещения там мебели или техники. А теперь — о плюсах.

Современное устройство вальмовой крыши с надежным креплением кровельных материалов позволяет добиться высокого сопротивления воздушным потокам, так как отсутствуют вертикальные стены. Поэтому в регионах с сильными ветрами и кровля, и сама стропильная система гораздо меньше подвержены разрушению.

Также вальмовая крыша также отлично противостоит обильным дождям, снежным шапкам и поэтому как нельзя лучше подходит для районов с неблагоприятными погодными условиями. Весь секрет в том, что угловые ребра имеют повышенную жесткость, благодаря чему сама крыша не подвержена значительным деформациям, в отличие от двускатной.

Если по всему периметру вальмовой крыши устроить большие свесы, то фасад здания всегда будет надежно защищен от промокания, в то время как ни с односкатной, ни с двускатной крышей такого эффекта не добиться.

Еще один важный момент: благодаря тому, что поверхности скатов практически одинаковы и достаточно велики, чердачное пространство под крышей прогревается равномерно, благодаря чему в нем создается приятный температурный режим. Вот так правильный выбор формы крыши одним махом решает одну из самых насущных проблем!

Процесс строительства вальмовой крыши

Теперь немного о процессе строительства такой крыши. Начинается он с установки вертикальных опор, поверх них монтируется коньковый прогон.После этого измеряют получившуюся горизонталь и приступают к установке диагональных стропил.

Для этого следуйте этим инструкциям:

  • Шаг 1. Нижняя часть стропил в месте подреза соединяется с обвязочным брусом по углам здания, а верхние скрепляются между собой коньковым брусом. При этом на их концах должны быть специальные угловые вырезы, которые позволят добиться максимально плотного соединения.
  • Шаг 2. Выставленные стропила необходимо усилить вертикальными дополнительными опорами, верхний конец которых срезать под тем же углом, что и уклон стропил.
  • Шаг 3. Между собой опоры и стропила скрепляются металлическими накладками.
  • Шаг 4. Теперь устанавливаем боковые стропила крыши, с шагом 600 мм. Этот шаг идеален для большинства стандартных утеплителей.
  • Шаг 5. Нижнюю часть с выемкой необходимо закрепить на обвязочной балке и зафиксировать металлическими скобами.
  • Шаг 6. Следующим шагом является установка боковых стропил крыши, шаг установки 600 мм., этот шаг предпочтительнее, так как большинство стандартных утеплителей имеет такую ​​ширину. Мы поступаем здесь аналогичным образом.
  • Шаг 7. Нижняя часть с углублением крепится к обвязочной балке; для крепления можно использовать металлические скобы или уголки. Верхние концы соединяются над коньковым прогоном пластинами. Чтобы стропило максимально плотно прилегало к коньковому прогону, сделайте на нем небольшой запил под прямым углом.

Следующая иллюстрация покажет вам этот процесс более подробно:


Завершающим этапом является установка укороченных стропил, которые еще называют стропилами. Шаг тот же, 600 м. Одной своей стороной они должны опираться на обвязочный брус, а второй соединяться с диагональным стропилом по диагонали.

Посередине вальмового ската будет центральный отросток, который по правилам должен подходить сразу к обеим ногам угловых стропил.В конце их верхней части должен быть двойной мауэрлат по периметру всей наружной кровли.

В такой системе диагональные диагональные дети имеют наибольшую длину и служат главными отростками. Для таких стропил длины стандартного бруса недостаточно, и поэтому угловые ребра делают из парных перекрывающихся брусков.

При этом рядовые стропила крепятся к мауэрлату перпендикулярно. Дополнительно для прочности их стягивают поперечинами и стяжкой.Для фиксации стоек с обеих сторон используются подкосы.

Так же есть такая дополнительная деталь, как шпренгель — специальная деталь, идущая от угла мауэрлата и соединяющая стены углом:


Подробнее о стропильной системе вальмовой крыши.

Этап II. Закладка фундамента

Каждый кровельный материал диктует свои требования к основанию. Так, для современной плитки подойдет частая обрешетка, для длинношовных листов более редкая, а для мягких и рулонных покрытий вообще нужны сплошные и ровные откосы, как здесь:


При этом под другие виды кровли необходима прочная обрешетка, которая рассчитывается по специальным формулам.В классическом варианте это выглядит так:


Этап III. Гидро- и ветрозащита

Для обеспечения гидроизоляции вальмовой крыши советуем взять прочную современную мембрану, которая оснащена двумя самоклеящимися лентами. Они расположены с внутренней стороны рулона и обеспечивают надежную защиту от протечек.

Во-первых, это значительно удешевляет укладку материала, ведь здесь не нужно будет приобретать специальную кровельную ленту для герметизации нахлестов.

Во-вторых, на коньке мембрану будет легко перенести по коньку на другой откос, а потом просто прижать. Это важный момент, если вы строите вальмовую крышу своими руками и вам не помогает целая бригада специалистов.

Тогда действительно стоит подумать об удобстве работы, особенно на высоте. Профессиональные кровельщики в этом случае просто разрезают мембрану, переворачивают рулон на 180 градусов и продолжают монтаж прямо на противоположном коньке – вот и все секреты.

В продаже имеется и штучная гидроизоляция, которая уже заранее закреплена для удобства на утеплителе:



Стадия IV. Крепление рубероида

Работать на вальмовой крыше проще всего с гибкой черепицей, но больше всего в России любят покрывать ее современной металлочерепицей:

  1. В первом ряду первый лист укладывается на расстоянии 150 мм от конькового бруса, а последующие плитки укладываются в сторону другого конька.
  2. Далее листы фиксируются на плоскости, а все последующие ряды укладываются на одинаковом расстоянии от конькового бруса.
  3. Для закрытия небольших зазоров между цельным кровельным листом и коньковым брусом применяют нарезные листы черепицы.

Кстати, часто говорят, что при работе с вальмовой крышей появляется большое количество отходов. Вот чтобы этого избежать, каждый лист для конька вырежьте или загните заранее. Таким образом вы заполняете пробелы.

Если в качестве кровельного материала вы выбрали керамическую или композитную черепицу, не переживайте: с этим монтажом вы тоже справитесь сами!

Отдельно остановимся на том, как класть натуральную черепицу на вальмовую крышу.С таким кровельным покрытием вальмовая конструкция выглядит просто потрясающе, да и сам процесс монтажа на самом деле не так сложен.

Давайте пошагово:

  • Шаг 1. Для керамической плитки потребуются дополнительные деревянные держатели, которые необходимо установить перед укладкой. Это рейки обрешетки, которые следует крепить к каждому из четырех ребер и к коньку.
  • Шаг 2. Прикрепите клиновидную доску под водосточным желобом и фартуком.
  • Шаг 3. Установите широкую ветровую доску, которую необходимо установить на концы стропил, заранее отпиленные под углом.
  • Шаг 4. Прикрутите кронштейны к клиновидной доске, чтобы закрепить желоб.
  • Шаг 5. Прикрепите металлический фартук, который защитит край свеса от дождя. По желанию можно накрутить на него аэроэлемент-гребенку для полноценного проветривания подкровельного пространства.
  • Шаг 6. Приступаем к монтажу плитки, для чего нам понадобятся ветровые крюки и молоток. Укладывайте плитку снизу вверх и прижимайте струбцинами.
  • Шаг 7. Проклейте коньки вальмовой крыши микроперфорированной алюминиевой лентой.
  • Шаг 8 Закрепите фасонный вальмовый элемент к коньку и коньку крыши с помощью специального клея-герметика.
  • Шаг 9. В начале ряда на фронтоне свеса, как и в конце, используйте боковые плитки. Прикрепите его к ящику с помощью шурупов.
  • Шаг 10. Заклеить примыкание крыши к дымоходу самоклеющейся лентой. Закрепите его верхний край алюминиевой прижимной планкой с помощью дюбелей.
  • Шаг 11. Загерметизируйте стык эластичным атмосферостойким герметиком.

Есть, конечно, и более сложные проекты, но если визуально разделить такой дом на отдельные части, то справиться с каждой не составит труда даже начинающему строителю.

Главное правильно обустроить долины и развязки:


Этап V. Утепление кровли изнутри или снаружи

Уложить пароизоляцию на стропила и прикрутить опорные бруски под кровельное покрытие. К низу стропил прикрепите толстый брус, который будет поддерживать слой теплоизоляционных плит.

Установить обогреватель. Если вы используете жесткий пенополистирол, соедините его в непрерывный слой, используя выступы и канавки. На гребнях, где вам нужно будет установить пластины, придайте им нужную форму с помощью обычной ножовки. Проклейте все нахлесты и накройте пластины дополнительной пленкой. Далее прикручиваем контррешетку сверху.

Конечно, конструкция вальмовой крыши не так проста, но результат точно порадует глаз!

Шатровые крыши придают зданию нарядный и завершенный вид, ее скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговые нагрузки.Под крышей такого типа можно разместить большое чердачное помещение. Мы расскажем об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о способах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и поговорим о том, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.

Конструктивные особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши придают зданию определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они прекрасно выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия.Это связано с жесткой системой стропил и наличием треугольных и трапециевидных скатов. Увеличение высоты конька и уклона скатов позволяет разместить под вальмовой крышей жилое помещение.

Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые опираются на коньковый прогон

Конструктивными особенностями вальмовых крыш можно считать следующие отличительные признаки:


Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой крыш и их устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подготовка проекта крыши

При подготовке проекта вальмовой крыши необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для обитаемого чердачного помещения высота потолков должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с противопожарными нормами.

Угол наклона скатов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны

Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо произвести замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь скатов и объем жилого помещения.Для проектирования кровли потребуются следующие параметры:


Застройщик определяет, будет ли чердачное помещение холодным или жилым, т.к. способ крепления конькового прогона, наличие или отсутствие скатных окон, конструкция и количество элементы фермы зависит от этого. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

По мнению автора данной статьи, для проектирования вальмовой крыши, особенно осложненной эркерами, фронтонами и фрагментами шатра, лучше воспользоваться услугами инженера-конструктора.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог комплект чертежей с расчетной длиной стропил, способом их соединения, углами врезов и количеством креплений. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием района и порядка монтажа позволил сделать их предварительный заказ. Покупка компонентов проекта сводит к минимуму потери материалов и экономит время. Просчитанные размеры стропильной системы и четко прописанная последовательность сборки избавили нас от брака, лишних расчетов и дополнительных корректировок.Монтажные работы проводились бригадой из четырех человек с небольшим строительным опытом, которые справились даже с трудным участком стыковки ската с эркерной крышей, правда, с помощью совета автора проекта.

При самостоятельном проектировании необходимо начинать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и планировок.

Расчет вальмовой крыши

При расчете параметров вальмовой крыши хозяин дома задает высоту конька из практических соображений.Для холодного чердака она может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолков жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.

В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центрального прогона, размер основных и диагональных стропил

Выбирается длина центрального прогона при равных углах наклона скатов так, чтобы концы прогона располагались на одинаковом расстоянии от боковой и торцевой стен.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, литников и вспомогательных элементов. Необходимо выбрать тип стропильной системы, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой более характерны наслонные стропила, то для крыш с мансардой можно применять как наслонные, так и висячие типы соединения стропил.

Расчет угла наклона скатов и длины стропил

От угла наклона скатов зависит устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговые нагрузки.Уклон скатов – важнейший параметр для расчета длины основных и диагональных стропил, а также лаг. За основу расчетов возьмем следующие параметры:

  • высота конька Н к = 3 м;
  • длина здания L ds = 10 м;
  • ширина здания L dts = 6 м. Обозначим половину этого размера как L pts: L pts = 3 м;
  • длина конька L к = 4 м;
  • Расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.

Расчеты проводятся в несколько этапов.


Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши


Расчет площади скатов вальмовой крыши

Площадь ​Необходимо знать уклоны для расчета количества стройматериалов и составления схемы раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для вычисления их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.


Для расчета площади необходимо высоту каждого ската увеличить на величину свеса карниза и иметь в виду, что их длина также увеличится.

Расчет объема чердачного помещения

Расчет объема жилого подкровельного пространства понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования мансарды. Так как под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с меняющейся высотой и формой, то для расчета объема его нужно разбить на более простые фигуры.Обычно считают сечение чердака, образованное каким-либо стропилом, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем мансарды.

Для расчета объема чердачного помещения его делят на элементарные фигуры, объем которых вычисляют отдельно и складывают друг с другом

Если при делении чердака выделяют более сложные элементы, то рассчитывают их объем по формуле V = SH, где S — площадь поперечного сечения, H — длина элемента.

Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши

Схема схемы крыши

Схема является уменьшенной копией крыши, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов в отношении к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой крыши, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновочной схемой. На таких схемах указывают расположение, длину и высоту конькового прогона, а также размеры и количество основных, диагональных и наружных стропил.

На схеме стропильной системы указываются размеры элементов, места их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног

На чертеже указываются способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема карнизного свеса. По схеме возможен расчет количества материалов, раскроя и поштучной раскладки деталей на месте установки.

Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.

Стропильная система вальмовой крыши

Шатровая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и четырехскатной крыши. В основном используются наслонные стропила, в основе которых лежит коньковый прогон, закрепленный на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:

  • по периметру стен монтируется мауэрлат, при наличии внутренней капитальной стены к ней пристраивается ложе;
  • затяжки или балки перекрытия устанавливаются на мауэрлат;
  • к вертикальным стойкам крепится коньковый прогон;
  • основные стропила, образующие трапециевидные скаты, опираются на мауэрлат и коньковый прогон;
  • диагональные стропила образуют треугольные скаты; нарожники
  • — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и рядовыми стропилами;
  • стойки и шпренгели используются в качестве дополнительных опорных элементов;
  • кобылки используются для удлинения стропил и балок;
  • контррешетка создает вентиляционный зазор;
  • обрешетка используется для крепления кровельного покрытия.

Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных узлов, обеспечивающих необходимую прочность конструкции

Кроме того, стропильные ноги усилены ригелями и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансарды.

Мауэрлат и его размеры

Мауэрлат является связующим звеном между каркасом здания и стропилами и представляет собой сплошной брус, крепящийся к стене резьбовыми шпильками. Чтобы исключить распирающее воздействие стропил на стены, брусья мауэрлата необходимо крепить к сплошному армированному поясу.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замуровывают в монолитный пояс.

Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к бетонному армированному поясу шпильками

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используется сосновый пиломатериал сечением 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяется между собой при помощи резьбовых шпилек.

Монтаж конькового прогона

Коньковый прогон служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или станину. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные связи между стойками и прогоном. Для монтажа центрального прогона используется брус 100Х100 мм или 50Х150 мм.

Монтаж центрального прогона осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на станину или на балки перекрытия

Чаще всего применяют наслонные стропила, но для обитаемых чердачных помещений может быть предусмотрен и висячий тип стропил освободить жилое пространство от нагромождения вспомогательных конструкций.

Вариант с висячими стропилами максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций

В этом случае к центральному прогону крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок чердак.

Порядок проведения монтажных работ

Перед монтажом стропильной системы вальмовой крыши рабочие места должны быть оборудованы лестницами, подмостками и стремянками, так как простота использования значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов крыши в описанной ниже последовательности.

  1. На монолитный армированный пояс раскладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные мауэрлатные балки, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами ​​и болтами.

    Балки мауэрлата укладывают на гидроизоляционный слой рубероида и закрепляют шпильками через предварительно просверленные отверстия

  2. К мауэрлату крепят балки перекрытия или затяжки с шагом от 60 до 120 см, а вертикальные стойки для центрального прогона устанавливают на их.
  3. К вертикальным стойкам крепится коньковый прогон, затем вся конструкция укрепляется диагональными распорками. Что касается крайних ног, то прогон должен иметь удлинения по 15 см для крепления диагональных стропил.

    Устройство кровли начинается с установки центрального прогона и основных стропил

  4. Между балками перекрытия и коньковым прогоном попарно устанавливаются стропильные ноги, размечается врезка и врубаются стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
  5. При большой длине стропил их усиливают ригелями, подкосами и стойками. После этого размечаются диагональные стропила.

    Для установки диагональных стропил необходимо тщательно разметить, выпилить и подрезать под конек и мауэрлат

  6. Размеченные диагональные стропила вырезаются и устанавливаются, при необходимости усиливаются фермами и подкосами.
  7. Стропила размечаются и монтируются, концы стропил обрезаются вертикально на карнизном свесе, к ним крепятся лобовые доски.
  8. К стропилам и лагам крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контробрешетка и обрешетка.

Исходя из личного опыта, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать на строительной площадке место для разметки, резки и шаблонирования элементов стропильной системы. Удобно, когда в одном месте находятся точные угломерные инструменты, приспособленные для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время при подготовке деталей, которые затем поднимаются и монтируются без дополнительной подгонки.Ниже проще подготовить сборочный комплект крепежа для каждого этапа работ.

Видео: стропильная система вальмовой крыши

Кровельный пирог вальмовой крыши состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги;
  • пароизоляционная мембрана;
  • утеплитель
  • , расположенный между стропилами;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • обрешетка и контррешетка;
  • рубероид.

Кровельный пирог вальмовой крыши служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие.

Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки, обрешетки и рубероида. Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.

Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой крыши происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при установке мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную отделку карниза и выходит через отверстия коньковых аэраторов.

Вентиляция кровли осуществляется через карнизные софиты и коньковые аэраторы

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарения из жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает слой утеплителя от влаги с конденсатом. Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, что обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой теплоизоляционного материала не теряет своих свойств от излишней влаги.

Холодный чердак проветривается через перфорированные карнизные наличники и мансардные окна, а также коньковые аэраторы. Разница температур между внешней средой и чердаком сведена к минимуму, поэтому на кровле не образуется наледь.

Преимущество холодного чердака в том, что между кровлей и чердаком нет разницы температур, что предотвращает обледенение кровли.

При такой схеме вентиляции вальмовой крыши необходимо помнить о тщательном утеплении потолка и верхней части стен между жилым помещением и холодным чердаком.

Видео: Мансардные окна вальмовой крыши — холодный чердак

Утепление вальмовой крыши

Утепление кровли осуществляется после монтажа кровли изнутри чердака или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от непредвиденных осадков. Теплоизоляционный материал укладывают между стропилами слоем 20–25 см.

Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и закрепления его шнуром или леской

Для утепления вальмовой крыши могут применяться следующие материалы:

  • пенополистирол размером 600Х1200 мм и толщина от 20 до 100 мм;
  • волокнистые плиты и маты из минеральной ваты размером 600X3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
  • пенопластовый утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.

Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом в стыках для избавления от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносить методом напыления с помощью специального оборудования.

Для разных видов кровли выпускаются определенные виды доборных элементов. На вальмовой кровле применяют коньковые планки с аэраторами, заглушки для вальмовых соединений и тройники для диагональных стропил. Ими закрывают коньковые и скатные стыки, а также карнизные свесы.

На завершающем этапе монтажа вальмовой крыши используются многочисленные доборные элементы.

Из остальных доборных элементов на вальмовых крышах можно использовать стремянки, стремянки, снегозадержатели, уплотнители и отливы.

Удлинители конька

Удлинители конька имеют разную конфигурацию и размеры, например, прямая планка 150Х150Х2000 мм или полукруглая Р110Х2000 мм. Коньковые брусья могут иметь разные типы аэраторов. Рассмотрим особенности установки и стыковки коньковых надставок.

Монтаж прямых коньков на вальмовую крышу производят с нахлестом не менее 5 см и начинают со стороны, противоположной господствующим ветрам. Рейки крепятся с шагом от 15 до 30 см, а на крайние рейки монтируются торцевые заглушки. В конструкцию некоторых коньковых планок входят полимерные аэраторы, обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства.

Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см

Хребтовые планки крепятся, начиная от вилки, снизу вверх, а в месте стыка вальмовых гребней и конька стыкуются тройником Y-бары.При необходимости места стыковки дополнительно пломбируются.

В конструкции круглого конька предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для соединения отдельных планок. Такие ребра препятствуют проникновению воды в коньковое пространство. Круглый конек крепится к верхней обрешетке через воздушный элемент, обеспечивающий циркуляцию воздуха через вентиляционный зазор.

Монтаж круглого конька осуществляется через уплотнитель с помощью специальных заглушек.

При установке конькового бруса любого типа важно следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы, а воздух мог циркулировать между карнизом и коньком.

Ветровики и капельницы

На карнизный свес вальмовой крыши устанавливаются капельницы для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку монтируются ветро- или карнизные планки.

Капельница на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветровая планка (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя

Этот тип надстроек устанавливается с нахлестом не менее 5 см, стандартная длина досок 2 м.

Видео: монтаж металлочерепицы и доборных элементов

Виды кровли для вальмовой крыши и их монтаж

Для вальмовой крыши используются разные виды кровельных материалов, которые в большом количестве предлагаются производителями. При выборе необходимо оценить цветовую гамму, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Немалое значение имеет стоимость и полезная площадь материала. Рассмотрим самые популярные виды кровли:

  • керамическая и цементно-песчаная черепица;
  • Металлочерепица и профнастил кровельный;
  • шифер и ондулин;
  • мягкая плитка.

По мнению автора статьи, следует обратить внимание на шумопоглощающие свойства кровельного материала. С этой точки зрения металлические профили проигрывают ондулину и мягкой черепице своей прекрасной звукоизоляцией. Кроме того, при перепадах температур на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принимать меры по его удалению. Мягкая черепица проста в монтаже, но для нее необходимо установить сплошную обрешетку из фанеры толщиной 12 мм и уложить подкладочный материал, а это несколько удорожает ее использование.По этим причинам, а также благодаря небольшому весу и простоте монтажа автор статьи выбрал для покрытия жилого загородного дома ондулин. В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.

Монтаж кровельного покрытия осуществляется на обрешетку. Перед проведением кровельных работ необходимо смонтировать капельницы, ветровые доски и кронштейны для водосточной системы.Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в ​​шахматном порядке. Укладка листового покрытия вальмовой крыши начинается от центра ската к краям.

Монтаж кровельного профнастила начинают с первого сплошного элемента, затем листы крепятся симметрично слева и справа

Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкая черепица укладывается снизу вверх с рекомендуемым производителем нахлестом.

Металлопрофиль

Металлопрофиль включает кровельный профнастил и покрытие из металлочерепицы. Общая ширина листа металлочерепицы 1180 мм, полезная ширина 1080 мм, длина может варьироваться от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки 350 мм. Кровельный настил имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и удобный в укладке.

Профнастил прост в монтаже и служит до 50 лет

Шифер

Шифер отличается большим весом и хрупкостью, поэтому в современном строительстве используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог – ондулин.

Шифер тяжелый и хрупкий, но все же популярный

Длина листа ондулина 2 м, ширина 0,95 м, полезная площадь 1,6 м 2 . Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным нахлестом 20 см, боковой нахлест составляет одну волну. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее звукопоглощение, простота монтажа.

Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается звукопоглощением и простотой монтажа

Длина мягкой черепицы 1 м, средняя ширина 333 мм, нахлест зависит от вида и формы, а толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который прост в монтаже, служит до 35 лет, стоит недорого, но нуждается в сплошной обрешетке и подкладочном слое.

Мягкая черепица придает кровле современный вид и легко монтируется на сплошную обрешетку.

Вальмовая крыша для беседки своими руками

Беседка с вальмовой крышей создает на строительной площадке единое архитектурное пространство. Для сооружения необходимо привести каркас по типу мауэрлата и далее выполнить следующие действия.


Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми составами и придать им соответствующий цветовой оттенок.

Мы рассказали о конструкции и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговом порядке монтажа ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утепления и структуры кровельного пирога. Монтаж вальмовой крыши своими руками позволит вам сэкономить и полностью убедиться в качестве выполненных работ.Надеемся, что материалы этой статьи помогут вам в строительстве крыши для уютного дома.

нужен ли этот элемент в конструкции крыши? Нужна ли вам контррешетка под металлочерепицу

При монтаже каждого элемента кровли, независимо от того, новое это строение или реконструируемое, очень часто забывают о таком важном элементе, как укладка контробрешетки под металлочерепицу. При его отсутствии, к сожалению, снижается как надежность, так и срок службы всей кровли в целом.

В этой статье

Что это?

При устройстве кровли с применением современных тепло- и пароизоляционных материалов обязательно формируется кровельный «пирог». Он состоит из большого количества компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию. При отсутствии одного из них нормальное функционирование даже вентиляции невозможно.

Сама по себе контробрешетка под металлочерепицу является дополнением к основным стропильным элементам. Обычно его формируют из деревянных брусков шириной до 70 миллиметров.

С помощью этих контррельсов становится возможным организовать специальное свободное расстояние между листами металлочерепицы и мембранной гидроизоляцией.

Основные функции

Вентиляция

Ежегодно требуется естественная вентиляция всей конструкции крыши. При его отсутствии под кровлей очень быстро скапливается влага. А это, в свою очередь, повлечет за собой образование вначале плесени, а затем и настоящей гнили.

А когда встает вопрос, нужна ли контробрешетка под металлочерепицу, сразу следует задуматься о том, сколько еще прослужит крыша без нее.

Уровень теплоотдачи под всей площадью кровли здания зависит от вентиляции. А если она нарушается зимой, то из-за этого обязательно образуется лед, который, скапливаясь на краях ската крыши и элементах водосточной системы, может грозить ее обрушением прямо вниз.

В результате куски льда вместе с элементами кровли могут упасть в один из холодных дней прямо на проходящих внизу людей и, например, на стоящие там же автомобили.

Выравнивание

Если при монтаже стропил и системы обрешетки были допущены какие-то неточности, или работа была выполнена не очень качественно, то придется сгладить все перепады с помощью контробрешетки.

Если вам нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровной и плотной в стыках, то контробрешетка просто необходима.

При его отсутствии свободно уложенные листы металлочерепицы будут допускать попадание осадков непосредственно под металлочерепицу.А это, в свою очередь, также станет причиной плесени и активного гниения в будущем.

А также при образовании протечек обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа в местах стыков. Это значит, что при сильных порывах ветра возможен элементарный срыв кровельного покрытия.

Прочность

При укладке обрешетки и контробрешетки под металлочерепицу конструкция приобретает дополнительную жесткость. А это значит, что при скоплении обильных зимних осадков ни один из металлических листов не прогнется.

Если здание находится в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то контррешетка жизненно необходима. Без него произойдет элементарный прогиб как металлических листов, так и даже основной обрешетки. Поэтому это не следует упускать из виду.

Это так важно?

Учитывая, что именно контробрешетка является основным вентиляционным элементом, то даже если не планируется организация жилого пространства под крышей, контробрешетка все равно необходима.

В противном случае придется устанавливать дополнительные элементы для улучшения отвода влаги.

Требования к материалу контррешетки

  1. Сухая древесина. При использовании сырого пиломатериала он быстро высохнет. Это, в свою очередь, может способствовать искривлению и деформации опорных стержней. А это значит, что крыша перестанет быть идеально ровной и потеряет свой эстетичный вид.
  2. Без повреждений. Если на пиломатериале есть трещины или надломы, то от его использования однозначно нужно отказаться.Их наличие негативно скажется на прочности несущих элементов. Это означает, что в один из моментов разрушение в проблемной точке при критических нагрузках будет неизбежным.
  3. Отсутствие участков, пораженных плесенью и гнилью. Дальнейшая эксплуатация вызовет однозначно масштабное развитие процесса гниения конструкции. Поскольку дерево очень быстро гниет, допускать этот процесс ни в коем случае нельзя.

Правила укладки контробрешетки

  1. При выборе размеров стоит остановиться на брусках шириной 7 сантиметров, и толщиной от 3 до 5. Это не создаст лишней весовой нагрузки на несущие элементы стропил всей крыши. Это означает, что нагрузка на стены здания останется в пределах нормы.
  2. Минимальное расстояние между ближайшими контррейками должно быть всего 1 сантиметр. Максимально допустимое значение – до 30 сантиметров.
  3. Для крепления используется метиз из специальной нержавеющей или оцинкованной стали. Это устранит возникновение точечной гнили.

Поэтому, когда монтируется крыша любого здания и любой площади, обязательно нужно не экономить и приобрести дополнительный материал для контробрешетки.

Современные методы кровельного покрытия мало похожи на традиционные методы монтажа. Например, благодаря использованию металлочерепицы и профнастила в обиход кровельщиков вошло понятие контробрешетки. Что это такое? Это действительно необходимо? Какие функции он выполняет и как устанавливается? Попробуем разобраться.

Вам действительно нужна контррешетка для металлочерепицы?

Укладка металлочерепицы на крышу дело недешевое. Неудивительно, что, желая сэкономить, большинство владельцев могут недоумевать по поводу необходимости делать встречную решетку. Есть ли необходимость в его установке? Можете ли вы обойтись без него? Одним словом, технологический процесс обустройства металлической кровли подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению срока службы металлочерепицы.Получается, что изготовление контробрешетки оправдано и оправдано. Но какую функцию он выполняет?

Основное назначение и функции встречной решетки

Существует несколько основных целей монтажа контробрешетки, каждая из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли.Недостатком такой конструкции является повышенное образование конденсата. Чтобы уменьшить негативные последствия этого, устраивают контробрешетку. Он позволяет удалять разрушительную влагу из кровельного пирога при постоянном притоке свежего воздуха.
  • Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется за счет его установки, создает воздушную прослойку. Эффективно справляется с функциями барьера и повышения изоляции помещения от посторонних шумов
  • Устраняет неровности стропильной системы.Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропила не гарантирует идеальной плоскости крыши. Контррешетка позволяет устранить мелкие неровности

Внимание! По технологии нет необходимости в установке контробрешетки под шифер и мягкие кровельные материалы, но ее использование обязательно для металлочерепицы и профнастила.

Зачем это нужно?

Основная функция контррешетки – создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух.Это позволяет получить следующее:

  • Увеличен срок службы металлочерепицы. При монтаже нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже при использовании необходимых инструментов лак разрушается в местах крепления или среза. Со временем, если не обеспечить необходимые условия, появляется ржавчина и, как следствие, кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло, нужно создать естественный отвод влаги от кровельного пирога.Контррешетка выполняет именно эту функцию.
  • Обеспечивает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки получается сделать так называемую «теплую крышу». Это особенно важно, если вы планируете использовать чердак для жилых помещений. Но даже если сделать «холодную крышу», такое устройство может снизить теплопотери здания.
  • Обеспечивает лучший результат работы. Как уже отмечалось, с помощью контробрешетки можно устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Еще одной дополнительной функцией контробрешетки является надежное крепление гидроизоляции к стропилам крыши.Изначально ее закрепляют степлером. Начинают с крайнего нижнего ряда. Раскатать по плоскости крыши. Каждый последующий ряд укладывается внахлест (не менее 10 см) на предыдущий. После установки по центру каждого стропила набивается брус, играющий роль контробрешетки. Он дополнительно фиксирует материал. Чтобы избежать процесса ржавления, необходимо крепить бруски к стропилам с помощью специальных винтовых гвоздей.

Контррешетка изготовлена ​​из бруса сечением 3/5 см.Его прибивают к стропилам строго посередине. Брус соединяют между собой методом распиловки, это обеспечивает более прочное сцепление. После этого укладывается обрешетка. Важно знать, как сделать обрешетку под металлочерепицу. Изготавливается из строганной доски толщиной 3/10 см. Шаг обрешетки определяется кровельным материалом, точнее его длиной волны. Для металлочерепицы, как правило, такой зазор составляет 35-40 см. Это связано с тем, что он должен подходить, цепляясь за края доски внутренней волной.Процесс монтажа рубероида выглядит следующим образом:

  1. Гидробарьер уложен
  2. Контррешетка фиксированная
  3. Кровельный пирог изготавливается
  4. Ящик вшитый

Внимание! Если изготавливается «холодная кровля», нет необходимости использовать теплоизоляцию.

Обычно шаг контробрешетки полностью совпадает с расстоянием между стропилами. В этом случае достаточно прикрепить брус посередине стропильной ноги.На наклонной крыше может потребоваться сужение этого зазора. Если используется небольшой угол наклона, необходимо увеличить толщину используемого бруска.

Установить контррешетку несложно. Процесс установки выглядит так:

  1. Подготовка. Края бруса, в месте стыка, спилены под углом
  2. Прошивается гидробарьер
  3. Подготовленный брус пришивается к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей

На стыке с ендовой брус следует зашить, не доходя до края на 10-15 см.Это дает возможность мусору, появляющемуся при монтаже, беспрепятственно скатываться вниз.

  • Контррешетка должна быть установлена ​​для любого типа металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
  • Чем меньше угол наклона ската крыши, тем толще должен быть брус, используемый в качестве контробрешетки
  • Крепить балки необходимо с помощью оцинкованных винтовых гвоздей. Это предотвратит появление ржавчины в месте крепления.

Не игнорируйте важность контробрешетки, относительно небольшие вложения значительно увеличат срок службы металлочерепицы.

Ты только собираешься построить дом? Не знаете, какой кровельный материал выбрать в будущем? Что лучше: мягкая кровля или металлочерепица? У всех материалов есть преимущества и недостатки, но если посчитать все плюсы и минусы, то металлочерепица – лучший вариант из всех кровельных материалов.

На сегодняшний день самой популярной является металлочерепица Rukki.Подробнее о металлической кровле Rukki читайте здесь. Этот материал прочный, качественный и уникальный по внешнему виду.

Стоит ли делать встречную решетку? Преимущества контробрешетки под металлочерепицу.

Толщина и размер контррешетки для металлочерепицы. Установка контробрешетки.

Когда возникает вопрос, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие путают его с обычным ящиком.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для кровли.

Поэтому необходимо сравнить две системы, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга.

Обрешетка – это брусья, устанавливаемые перпендикулярно стропильной системе и крепящиеся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается и крепится к ней кровельный материал.

Это основная функция обычного ящика.

Она не исполняет других.

Контробрешетка состоит из таких же брусьев, они сами укладываются на стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После этого обрешетка монтируется на контробрешетку.

Зачем нужны такие трудности?

Рассмотрим на примере кровельного устройства.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

  • производится монтаж стропильной системы;
  • снаружи, на него укладывается гидроизоляционный материал;
  • затем упаковываются контр-стойки;
  • затем устанавливается сам крейт;
  • сегодня все чаще укладывают утеплитель под гидроизоляцию между стропильными ногами.

То есть в конструкции крыши между обрешеткой, а, следовательно, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор на всей площади скатов крыши.

Его толщина равна толщине стержней контробрешетки.

Для чего?

Эта щель не что иное, как вентиляционная система.

Дело в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок службы кровельных элементов, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влаги, тем самым снижая риск повреждения древесины.

Это основная цель встречной решетки.

В каких случаях используется контррешетка?


Чаще всего используется, если в качестве кровельного материала выбрано покрытие на металлической основе.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, находящийся в контакте с воздухом с отрицательной температурой снаружи и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой), является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия того, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя сегодня контробрешетка все чаще становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой кровельный материал использовался.

Потому что многие утеплители при контакте с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея


Этапы монтажа


Начнем с того, что для контробрешетки необходимы балки с сечением 5 мм 0 х 30 .

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, то лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется в зависимости от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 – 40 см.

Существует два способа установки этой системы:

  1. С полным покрытием стропил.
  2. С периодической установкой. Здесь шаг монтажа зависит от длины используемого кровельного материала.

    Если это профнастил, то расстояние под элементом обшивки варьируется в пределах 40 – 50 см. Если , то учитывается ширина укладываемого материала.

    В любом случае длина каждого бруска контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер 135 мм).

Установка и сборка


Ничего сложного в этом процессе нет.

Здесь важно учитывать, что все работы будут производиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

Кроме того, вдоль стропил набивается гидроизоляционная мембрана, поэтому приходится сооружать временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Важными моментами во всем процессе монтажа будут правильная подрезка реек:
  • у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому с учетом уклона скатов необходимо будет подпилить их под необходимым углом;
  • у ендовы, шаг установки уменьшен до 10 см при стандартном шаге 30 см.Стык двух реек также необходимо распилить под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно установить элементы контробрешетки.

Здесь важно поднять их на высоту 5-10 см над самой опорой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный поток воды.

Обычно на квадратный метр поверхности, на которой устанавливаются элементы контробрешетки, используется не менее 10 гвоздей.

Пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизируя всю кровлю.

Поэтому не стоит оставлять крышу в таком виде надолго.

То есть установили контробрешетку, сразу набивают обрешетку и монтируют кровельный материал.

Если оставить крышу открытой и пойдет дождь, вся работа бесполезна.

На каких крышах контробрешетка не нужна


Современный подход к экономичному дому требует утепленных крыш.

И в них без контробрешетки не обойтись.

Но возводятся на дачных участках здания бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и т.п.

В них обычно возводят неутепленные крыши, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения различных хозяйственных вещей или садового инвентаря.

На такие крыши не требуется установка обрешетки.

Часто внезапно возникает мысль использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда он и вспомнит, что зря контррешетку не сделал.

Поэтому, прежде чем приступать к строительству неутепленных крыш, постарайтесь все предугадать заранее, сравните свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус из мягкой древесины.

Эта конструкция не почувствует негативного воздействия, так как надежно защищена кровельным материалом.

Видео об установке контробрешетки.

Так что требования к его качеству не самые жесткие.

Нередка ситуация, когда мансарда обустраивается путем переделки холодного чердака. Если при этом крышу переоткрыть, то проблем с утеплением не возникает. Структура кровельного пирога выполнена как положено – с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания влаги из утеплителя.

При реконструкции кровли без замены кровли часто возникает ситуация, что ее конструкция не позволяет выполнить утепление по стандартной технологии.То есть нельзя сразу брать и укладывать между стропильными ногами теплоизоляционные маты. Это происходит в следующих случаях:

    Без гидроизоляционной мембраны — листовая кровля просто укладывается на обрешетку. При такой конструкции утеплитель не будет защищен от возможных протечек и образования конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую крепить гидроизоляционную мембрану изнутри к обрешетке — для создания вентилируемого зазора тоже нельзя.

    На стропила или обрешетку устанавливается пароизоляционная пленка и отсутствует контробрешетка для вентилируемого зазора. Этот вариант хоть и имеет дополнительный слой, но фактически не отличается от предыдущего. Отличие здесь только одно – помимо контробрешетки для укладки мембраны, в пароизоляционной пленке по коньку необходимо сделать прорезь, чтобы было место для выветривания влаги из утеплителя.

Пароизоляционная пленка может быть установлена ​​между кровлей и утеплителем.Более того, компания Hexa (производитель) считает пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет — первый для вентиляции кровли, второй для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить, не снимая кровлю.

Утепление кровли, не имеющей контробрешетки и гидроизоляции

Для крепления гидроизоляционной мембраны изнутри (со стороны чердака) необходимо по два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посередине между стропилами.

Первая пара брусков крепится к стропилам вплотную к кровле, к обрешетке параллельно им крепится центральный брус — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Необходимо обеспечить забор воздуха в это пространство через карниз.

Толщина планки может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «удерживать» крепления — это просто распорки. А ширину планки выбирают исходя из требований к величине воздушной прослойки, поэтому этот размер не должен быть меньше 4 см.

После установки дистанционных планок между стропилами укладывается гидроизоляционная мембрана. В стандартной ситуации она укладывается поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с нахлестом стыков, здесь укладка осуществляется «вертикально» — по одной полосе между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» 5-10 см с обеих сторон и она должна немного провисать посередине (но не более 2 см).

Монтаж гидроизоляции осуществляется в два этапа. Сначала мембрана предварительно крепится к стропилам степлером. Затем его окончательно закрепляют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропилами укладывают теплоизоляцию. Если необходимо уложить его в два слоя, то к стропильным ногам монтируется внутренняя контробрешетка.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки для отделки мансарды.

Изоляция кровли, не имеющая контробрешетки, но имеющая пароизоляцию

Отличие данного варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке кровли вода не будет попадать на утеплитель. Кроме того, если пароизоляция имеет антиконденсатную поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, образующегося при охлаждении атмосферного воздуха.

А вот эту, как и лишнюю влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства.А для этого нужна решетка с вертикальным вентиляционным зазором.

В этом случае гидроизоляционную мембрану крепить немного проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил параллельно им набиваются три-четыре рейки (в зависимости от расстояния между стропильными ногами). Толщина обрешетки выбирается равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Уложить гидроизоляционную мембрану между стропильными ногами. Его можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна на нижнее на 15-20 см (монтаж необходимо производить сверху вниз).
  3. Гидроизоляционная мембрана крепится скобами к каждой рейке и вдоль стропильных ног.

Монтаж теплоизоляционного материала и пароизоляции происходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая и площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей .

В этом случае за контуром чердака будет обычный холодный чердак с собственной вентиляцией через карнизные и коньковые форточки.
По сути, это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Изоляция мансардного потолка:

  1. К верхним затяжкам, выполняющим роль потолочных балок, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепится со стороны комнаты. Полосы укладываются внахлест и проклеиваются все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжек укладывается утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. На утеплитель настилается гидроизоляционная мембрана. Он необходим, если он не входит в кровельный пирог. Если кровля имеет гидроизоляцию, но маты из минеральной ваты не ламинированы, то в качестве ветрозащиты на них можно уложить обычное стекловолокно.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепится контррешетка. Он нужен для того, чтобы была воздушная прослойка, необходимая для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Изоляция чердачных стен:

  1. С внешней стороны стоек крепится гидроизоляционная ветрозащитная мембрана.
  2. В том случае, если контур мансарды со стороны крыши обшивается фанерой или ОСП, к стойкам поверх гидроизоляции прибиваются бруски контробрешетки.
  3. Теплоизоляция уложена между стойками.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывается пароизоляция. Проклеить лентой примыкания к пароизоляции потолка и пола.
  5. Установить обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не подходит, то крышу можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Каждое устройство кровли состоит из большого количества элементов, которые выполняют свои функции, обеспечивая при этом надежную защиту пространства внутри дома от различных воздействий внешних факторов. Кроме того, элементы способны обеспечить комфортное проживание жителей.

Устройство контробрешетки под металлочерепицу обеспечит вентиляцию кровли и создаст дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Контробрешетка под металлочерепицу в составе кровельного пирога и стропильной системы играет важную роль.

В этом материале будет подробно описано назначение этого элемента, и будут установлены контррейки.

Основные функции решетки

Ни в коем случае нельзя путать понятия обрешетки и контробрешетки.

Обрешетка может быть из бруса или доски и быть как сплошной, для рулонной кровли, так и с определенным шагом.

Это связано с тем, что они имеют разный вид и функции, а также разную последовательность процесса установки. Если в качестве основания для кровли требуются открытые или сплошные обрешетки, следует предусмотреть контробрешетки для создания вентиляционного пространства между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

Обрешетка может быть из брусьев или досок и быть сплошной, для рулонной кровли, или с определенным шагом.Все будет зависеть от кровли.

  1. Встречная решетка состоит в основном из брусков сечением 25х30 мм.
  2. Шаг контробрешетки совпадет с , потому что на них набивают именно поверх уложенной гидро- и пароизоляции.
  3. Для больших крыш можно выбрать контробрешетку большего сечения. Эти планки будут препятствовать плотному сцеплению кровельного материала с гидроизоляцией, тем самым способствуя лучшему уровню вентиляции кровли и отводу влаги, образующейся на утепленных кровлях, при этом они играют роль прижимного элемента, что необходимо для гидроизоляции и пароизоляции.
  4. По контробрешетке устраивают обрешетку, которая будет соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Нужна ли контррешетка для металлочерепицы в собственном доме?

С помощью контррейки можно выровнять горизонтальную плоскость ската, если при монтаже стропил были допущены просчеты.

На вопрос, нужна контррешетка или нет, можно уверенно ответить, что она нужна, несмотря на то, что она не всегда выполняется.На простых неутепленных конструкциях крыши, где не планируется устраивать отапливаемое жилое помещение в чердачном помещении, контробрешетку чаще всего не делают.

Однако никто не может с уверенностью сказать, что через некоторое время хозяину не придет в голову сделать из чердака жилую комнату. Даже на холодных кровельных конструкциях контррейки и наличие гидро-, пароизоляции будут только на пользу.

Помимо вентиляции подкровельного пространства будет создана дополнительная тепло- и звукоизоляция.Вентилируемое пространство под кровлей будет способствовать долгой жизни всей кровли без необходимости каких-либо ремонтных работ.

Контробрешетка позволяет выровнять горизонтальную плоскость ската в случае, если при монтаже стропил были допущены просчеты. Всего вышеперечисленного может быть достаточно, чтобы убедить в том, что есть смысл ставить контробрешетку.

Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона кровли и используемого кровельного покрытия.

  1. Материал, которым планируется производить крышу, укладывается на обрешетку, которая должна быть изготовлена ​​из древесины хвойных пород. При этом влажность дерева должна быть около 20%.
  2. Доски или бруски, используемые для сооружения контробрешетки и обрешетки, не должны иметь синевы, сучков, должны быть совершенно ровными по всей длине.
  3. Сечение брусков для контробрешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого кровельного покрытия.
  4. Для крыш, имеющих уклон менее 30 градусов, сечение брусьев должно быть большим, т. к. вес кровельного материала на крышах, имеющих небольшой уклон, будет давать большую нагрузку практически на всю площадь ​уклон крыши.
  5. В случае больших скатов нагрузку от веса кровельного материала будут принимать на себя нижние части скатов кровли. Следовательно, при использовании керамической плитки, имеющей значительный вес, толщина контробрешетки будет иметь другое значение.
  6. Внизу сечение ламелей должно быть большим, а средние бруски могут быть меньше, а вверху, где нагрузки, связанные с весом плитки, минимальны, имеет смысл набить самую тонкую стойку -планки.

Правильное расположение основания под контррешеткой

Схема кровельного пирога для металлочерепицы.

Кровельный пирог представляет собой достаточно сложную систему, состоящую из большого количества элементов. Особенно это может быть важно в процессе укладки металлочерепицы, предъявляющей к качеству работ особенно высокие требования.В таком случае может понадобиться утеплитель в виде минеральной ваты, обязательно наличие промежуточной обрешетки, мембраны для гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки, на которую будет укладываться металлочерепица.

Такая обрешетка и пленка будут выступать в качестве основы, способной обеспечить качество, долговечность и надежность всей конструкции крыши, хорошую защиту от влаги, непогоды, снега и так далее.

Какой гидробарьер подойдет

Любой кровельный пирог обязательно включает в себя гидроизоляционный слой, который защитит конструкцию крыши от попадания влаги.Основная задача такой мембраны – сберечь подкровельное пространство и изоляцию от атмосферной влаги. В этом случае материалы, которые следует укладывать при строительстве кровли, можно защитить от намокания, плесени, постепенного разрушения под воздействием воды.

Такой слой будет работать вместе с воздушным зазором, который позволит быстро и эффективно отводить влагу.

Гидробарьер чаще всего укладывают непосредственно на стропильную конструкцию, однако при укладке металлочерепицы порядок необходимо несколько изменить.

В первую очередь между стропильными ногами следует уложить выбранный утеплитель (чаще всего это минеральная вата), после чего сделать промежуточную обрешетку, которая позволит оставить небольшой зазор между материалами. Только после этого происходит процесс фиксации гидроизоляции.

В этом случае минеральная вата сможет хорошо вентилироваться, а сама мембрана сможет работать эффективнее.

Гидравлическая защита должна быть установлена ​​следующим образом:

Пленка не должна крепиться гвоздями без использования контррейки и монтироваться с натягом, лучше всего обеспечить небольшой провис пленки.

  1. Пленку необходимо раскатать по крыше от карниза к коньку, одновременно натягивая ее.
  2. Каждый из листов уложен с нахлестом 150 миллиметров во избежание возможного просачивания влаги. Первым следует укладывать нижний лист, после него – ближние к коньку полосы так, чтобы нахлест смотрел вниз.
  3. Гидроизоляционный материал необходимо прикрепить к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
  4. В процессе установки важно следить за тем, чтобы мембрана не растягивалась.Лучше оставить немного провисания (но никогда не мять).
  5. После выполнения этих действий можно будет укладывать контробрешетку крыши из металлочерепицы.

Последовательность устройства контробрешетки в собственном доме

После того, как стропильные ноги были успешно установлены, на них следует уложить гидро- и пароизоляцию.

Для временного крепления теплоизоляционных материалов следует использовать строительный степлер, позволяющий быстро и легко крепить рулонные материалы к стропилам.

Утеплитель для металлочерепицы следует укладывать снизу вверх поперек ската крыши, с нахлестом не менее 10 сантиметров. Далее необходимо будет установить контробрешетку. Брусья для этой конструкции необходимо делать размером около 1,5 м и сечением 30х50 мм (на крышах, имеющих сложную конструкцию и большую длину стропильных ног, следует использовать 50х50 мм).

В месте расположения ендовы крыши из металлочерепицы контррейки обязательно должны отступать от внутреннего угла на 8-10 см в обе стороны.Их следует прибить к продольным доскам, образующим угол ендовы.

Образовавшееся свободное пространство поможет не задерживать строительный мусор, который образуется в процессе кровельных работ, и будет способствовать беспрепятственному отводу воды. Брусья следует прибить к стропилам через каждые 30 см с помощью оцинкованных гвоздей.

Металлическая кровельная решетка

Такая конструкция крыши достаточно проста и быстра в монтаже.

Для металлочерепицы следует использовать бруски, имеющие длину от 1350 до 1370 миллиметров и стандартное сечение 30х50 миллиметров.Крепление необходимо производить с помощью оцинкованных гвоздей с шагом 300 миллиметров.

В процессе устройства контробрешетки для кровли из металлочерепицы потребуется соединение верхних концов брусков с противоположных скатов методом запила. В результате должно получиться прочное соединение. Впоследствии это может дать возможность провести более точные расчеты обрешетки под заданный кровельный материал и выполнить устройство правильного конька.

Помимо того, что контррешетчатая конструкция под металлочерепицу применяется на кровлях, она применяется и на вертикальных поверхностях при проведении процесса наружного утепления стен. Это позволит создать воздушное пространство между утеплителем и облицовочным материалом.

Конденсат не будет попадать с внутренней стороны облицовки на поверхность изоляционного материала. Если дом планируется обшить деревянными панелями, это придется сделать для того, чтобы надолго сохранить в целости обшивку дома.

Такой кровельный пирог позволит решить такие задачи как:

  • более надежное крепление мембраны на кровле из металлочерепицы;
  • устройство надежной рамы для обрешетки;
  • получение воздушного зазора для надлежащей вентиляции.

Как определить расстояние между стропилами перголы

Я провел счастливые восемь месяцев, работая плотником на Национальном побережье Канаверал во Флориде. Берег моря является заповедником дикой природы, и для защиты уникальной экосистемы дюн нам было поручено построить дощатые настилы, смотровые площадки и другие возвышенности, чтобы не дать посетителям ступить на нежную флору дюн своими сандалиями.Иногда мы строили перголы на существующей поверхности настила этих платформ. У службы парка была тенденция заказывать слишком много пиломатериалов, и строительство пергол было полезным способом использовать излишки пиломатериалов, предоставляя посетителям несколько затененное место для отдыха, когда они получали слишком много солнца.

Эти дополнительные перголы оказались ужасными поглотителями времени. Причина заключалась в том, что структуры не были частью первоначальных планов и были добавлены на полпути. Обычно мы делали это, оставляя некоторые столбы в центре платформы слишком длинными, чтобы мы могли использовать их как столбы в перголе.Это привело к странным формам, странным расстояниям и постоянным поездкам обратно к уже готовым дощатым настилам, чтобы возиться со стропилами, чтобы попытаться привести все в порядок. Может быть сложно точно подобрать расстояние между стропилами перголы, особенно если это пергола необычных размеров.

Стандартное расстояние между стропилами перголы

Существует два стандартных расстояния между стропилами, и не случайно они точно такие же, как и расстояния между балками, используемыми под полами. Размеры составляют 12 дюймов и 16 дюймов от центра стропила к стропилу.Это измерение средней линии от центра доски, то есть около трех четвертей дюйма от стороны доски на ее самой узкой стороне.

Когда использовать 12-дюймовый интервал: Вы хотите использовать 12-дюймовый интервал на небольших перголах, где вес множества стропильных ног, расположенных близко друг к другу, не приведет к провисанию балки, или на перголах шириной 14 футов и менее.

  • Поскольку расстояние в 12 дюймов соответствует четному футу, размещение стропил на перголе становится простым путем определения того, будет ли количество стропил четным или нечетным.Если ширина перголы составляет нечетное количество футов, у вас будет нечетное количество стропил; если это четное количество футов, у вас будет четное количество стропил. Это определяется общим количеством целых футов в вашем измерении без учета оставшихся дюймов. Например: 12-футовая восьмидюймовая пергола получит четное количество стропил, а 13-футовая восьмидюймовая пергола получит нечетное количество стропил.
  • Например, если у вас есть пергола шириной девять футов в ширину, легко сместить стропила на фут от центра.
  • Вы просто найдете центр перголы, поместите стропило в этой точке, а затем проложите свой путь к концам перголы, размещая каждое последующее стропило на фут от центра предыдущего стропила, всего восемь стропил, которые останавливаются примерно на в футе от края балки перголы.
  • Если ваша пергола имеет четное количество футов в ширину, вы находите центральную точку, отмеряете шесть дюймов с каждой стороны и размещаете там свои первые стропила. Затем вы разместите последующие стропила на расстоянии фута от центра этих стропил, пока не дойдете до конца, всего девять стропил, которые останавливаются на фут от края.

Когда использовать 16-дюймовый интервал: 16-дюймовый интервал используется для более длинных пролетов, где вес такого количества стропил, разделенных всего на фут, может быть проблемой для балки. Это означает примерно что-либо более 14 футов в ширину.

  • Простой способ определить расстояние между стропилами при работе с более широким расстоянием — перевести общее количество футов, с которыми вы работаете, в дюймы и разделить полученное число на 16.
  • Итак, для перголы шириной 20 футов вы должны преобразовать это число в дюймы (в данном случае получается 240 дюймов), а затем разделить его на 16, чтобы получить общее количество необходимых стропил.В данном случае это число равно 15.
  • Поскольку это нечетное число, вы должны найти центральную точку вашей перголы, поместить туда свое первое стропило, а затем разместить каждое последующее стропило на расстоянии 16 дюймов от центра последнего стропила, пока не дойдете до конца схемы.
  • Если четное число получится путем деления числа дюймов на 16, то вы найдете центр перголы и поместите стропила по восемь дюймов по обе стороны от центральной точки.
  • В приведенном примере, поскольку мы разделили перголу по всей длине, мы получим стропила, расположенные на самом конце, и, если строго соблюдать 16-дюймовую схему, стропила фактически будут нависать над концом. на три четверти дюйма.
  • Одним из решений этой проблемы является просто оставить последние стропила на обоих концах для стропил, которые заканчиваются на расстоянии 15 с четвертью дюйма от края балки. Другой вариант — отрегулировать расстояние по мере продвижения, чтобы распределить любые неравномерные размеры по нескольким стропилам, чтобы они не были замечены посторонними.

Любой, кто что-либо строит, удивительно много приспосабливает, или «придумывает», и в этом есть доля искусства, особенно если вы полны решимости быть точным.Далее мы поговорим о регулировке расстояния между стропилами, когда цифры не совсем подходят.

Некорректное расстояние между стропилами на перголе

В приведенном выше примере с шагом 16 дюймов можно добавить стропила по самым краям без регулировки расстояния. Если эти стропила будут добавлены таким образом, что их внешняя поверхность будет заподлицо с балкой, расстояние между центрами двух последних стропил будет составлять 15 с четвертью дюймов от центра к центру по сравнению с четными 16 дюймами от центра к центру для балки. остальные стропила на перголе.

Вряд ли это кто-то заметит, кроме строителя, человека с наметанным глазом или особо придирчивого человека. К сожалению, в эту последнюю категорию часто попадают супруги, которые являются самыми стойкими критиками самодельщиков. Решение состоит в том, чтобы сделать разницу в расстоянии намного меньше и распределить ее по нескольким стропилам.

Общепринятое эмпирическое правило заключается в том, что вы можете отклониться на одну восьмую дюйма от промежутка так, чтобы это не было видно глазу. В данном примере последнее пространство на конце каждой стороны перголы составляет три четверти или шесть восьмых дюйма.Таким образом, вам нужно сдвинуть шесть стропил, ближайших к краю перголы, на одну восьмую дюйма, чтобы это пространство исчезло и создать перголу, которая выглядит симметричной для наблюдателей. Если вы начинаете с размещения стропила по центру, это будет второе стропило от центра с каждой стороны, которое должно войти. Если ваш пролет длиннее, у вас будет больше места для работы, и вы можете использовать меньший размер, например, одну шестнадцатую дюйма, чтобы исчезли различия в интервалах.

Если число, которое вы получили путем деления на 16, является четным числом, то у вас фактически есть немного больше гибкости, потому что нет фиксированного центрального стропила, только центральное пространство между стропилами.Если, например, с каждой стороны перголы с 16 стропилами было расстояние в три четверти дюйма (в отличие от нашего предыдущего примера с 15 стропилами), вы могли бы просто подтянуть все стропила ближе к центральной точке беседки. пергола, чтобы компенсировать это пространство. Вот один из способов сделать это:

  • Общее пространство, которое вам нужно уменьшить, составляет полтора дюйма, или шесть четвертей дюйма, или двенадцать восьмых дюйма, или, если делить дальше, 24 шестнадцатых дюйма. Более того, это 48 тридцатисекунд дюйма.
  • Поскольку число 16 равно трижды равно 48, вы можете получить число, необходимое для уменьшения зазора для симметричного расстояния между перголами: три тридцатисекунды дюйма или 3/32.

Таким образом, расстояние между стропилами должно быть 15 дюймов и 29/32 дюйма для абсолютно равномерного расстояния.

Единственное жесткое правило определения расстояния между стропилами

Главное, что нужно помнить, когда дело доходит до определения расстояния между стропилами перголы, это то, что расстояние между стропилами от центра к центру не может превышать 16 дюймов.Несмотря на то, что у большинства пергол ничего нет поверх стропил, большинство строительных норм требуют, чтобы они имели такое же расстояние, как и конструкции, поддерживающие полы или крыши. Это связано с тем, что крыши и другие надстройки очень часто размещаются на перголе позже. Поскольку расстояние в футах используется для балок, подвергающихся большей нагрузке, чем обычно, вы можете безопасно увеличить расстояние за его пределами. Тем не менее, 16 дюймов считается максимальным расстоянием между поверхностями при нормальных нагрузках, поэтому вы не можете расширить его, не нарушая строительных норм и правил.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас будет пергола, которая не только соответствует нормам, но и отлично выглядит и может поддерживать крышу позже, если вы решите добавить ее. Эти рекомендации также работают с многоуровневыми перголами. Еще одна важная часть строительства перголы, которая хорошо выглядит и простоит со временем, — это использование качественного оборудования и крепежных элементов, которые придают ей большую прочность перед лицом стихии. А поскольку перголы обычно представляют собой конструкции, основанные на внешнем виде, они должны хорошо выглядеть и быть прочными.Когда я работал во Флориде, Служба национальных парков использовала простые оцинкованные гвозди, соединители и зажимы для стропил, и это портило внешний вид построенных нами пергол. Для вашего собственного двора вы захотите найти что-то, что может придать вашей перголе более законченный вид.

Одним из примеров является фурнитура Laredo Sunset от OZCO Building Products. Это линейка прочной стальной фурнитуры, оцинкованной горячим способом для защиты от коррозии и покрытой черным слоем порошковой краски для красивого, прочного вида прямо из кузницы, который идеально дополняет и придает вес деревянному каркасу перголы.Это оборудование предназначено для работы и хорошо выглядит рядом с шурупами и болтами OZCO для дерева OZCO для полного, сплоченного вида.

Каркас для мягкой кровли. Обшивка ступени под мягкую кровлю

Обрешетка для мягкой кровли – это специальный конструктивный элемент, служащий для крепления кровельных материалов к основным элементам кровли. Технологически представляет собой ряд досок, которые крепятся к стропильной системе. В зависимости от типа кровли и кровельных материалов может быть двух видов :

  • сплошной — для мягких кровельных материалов;
  • разреженный — для шифера, металлочерепицы и других твердых покрытий.

Обрешетка для мягкой кровли изготавливается в два слоя :

  1. Разреженный, сделанный из досок.
  2. Твердый, из ДСП (OSB) или влагостойкой фанеры.
Следует отметить, что сплошная обрешетка дополнительно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные правила выполнения обрешетки

Обшивка мягкой кровли выполняется с соблюдением следующих правил :

  • если угол наклона кровли находится в пределах от 5 до 10°, то она выполняется в виде сплошного настила из влагостойкой фанеры или досок;
  • если угол наклона кровли находится в пределах от 10 до 15°, то выполняется с использованием бруса 45×50 миллиметров, влагостойкой фанеры и направления параллельно карнизу с шагом 45 сантиметров;
  • при угле наклона более 15° в конструкции обрешетки используется брус 45×50 миллиметров, но с шагом 600 миллиметров;
  • в районе крепления ендовы и конька используется установка дополнительной планки.

Лучшим вариантом для устройства обрешетки мягкой кровли считаются калиброванные доски. Это связано с тем, что при использовании досок разной толщины сложно добиться ровной поверхности на стыке и обрешетка в этом случае получится ступенчатой. Уже многолетним опытом эксплуатации доказано, что в местах с неровной поверхностью обрешетки срок службы мягкой кровли заметно сокращается. Ступенчатая разница уровня досок по высоте недопустима, поэтому при устройстве кровли используют качественные строительные материалы и тщательно подгоняют их стыки.

Для досок рекомендуется использовать хвойные деревья, которые имеют невысокую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики.

Шаг обрешетки для мягкой кровли не более 100 миллиметров, что обусловлено эксплуатационными характеристиками кровельных материалов. Сплошной слой выполняется из калиброванной обрезной доски, влагостойкой фанеры или ДСП (ОСП). Сплошной слой должен быть прочно прикреплен к доскам, иметь влажность не более 20%.Прочность обрешетки должна соответствовать нагрузкам, которые она должна воспринимать от следующих воздействий:

  • снеговые нагрузки;
  • груза из кровельных материалов.

В зависимости от этих факторов рассчитываются наиболее оптимальные параметры конструкции крыши. Например, при шаге стропил 500 миллиметров для сооружения обрешетки используется доска толщиной 20 миллиметров или влагостойкая фанера толщиной 10 миллиметров.При шаге стропил 1200 миллиметров используют доски толщиной 30 миллиметров или влагостойкую фанеру толщиной 20 миллиметров.


Мягкая кровля очень устойчива к плесени и грибкам, чего нельзя сказать о древесине, из которой изготовлена ​​обшивка. По этой причине особое внимание уделяется предварительной антисептической обработке всех деревянных конструкций.

Установка капельницы

Одним из важных элементов обрешетки для мягкой кровли является отлив, защищающий карнизы от негативного воздействия влаги.Так как именно на карнизе влага способствует гниению деревянных элементов конструкции и их разрушению. В зависимости от угла наклона скатов крыши капельник может иметь изгиб от 100 до 130°. Капельник крепится у самого края кровли, ему придается строгое вертикальное направление вниз, что обеспечивает попадание воды прямо в желоб. Помимо защитных функций, капельник создает эстетичный вид кровли и способствует увеличению срока ее службы. Основные характеристики капельницы :

  • материал для его изготовления – оцинкованная сталь со слоем специального покрытия, повышающего антикоррозийные свойства капельницы;
  • цвет капельника должен соответствовать цвету кровли, чтобы не портить эстетичный вид;
  • установка капельника осуществляется по всему периметру здания, что позволяет полностью защитить крышу и фасад от пагубного воздействия воды;
  • помимо влагозащитных свойств капельники придают кровле дополнительную защиту от ветра.

Технология капельного монтажа

При установке капельницы соблюдаются следующие основные правила :

  • его основание крепится к обрешетке, а нижний край направлен к желобу;
  • крепление капельниц между собой внахлест;
  • для защиты краев ящика дополнительно устанавливаются передние планки;
  • после этого укладывается ковролин, края которого обработаны мастикой, улучшающей сцепление с поверхностью кровли;
  • поверх капельницы установлена ​​мягкая крыша.

Обобщенные выводы

Обобщая все вышеизложенное, устройство обрешетки для мягкой кровли выполняется по следующим правилам :

  1. Обрешетка выполнена в два слоя, образующих единое сплошное покрытие.
  2. Сплошной настил должен быть абсолютно ровным и гладким.
  3. Все изгибы и острые углы в конструкции обрешетки должны быть устранены во избежание перетирания и перекручивания мягкого кровельного материала.
  4. Оптимальная ширина обрезной доски для изготовления обрешетки 14 сантиметров.
  5. Доски укладывают лотком вверх, что позволяет избежать затекания воды в подкровельное пространство.
  6. Концы торцевых досок должны быть тщательно закруглены, чтобы избежать резких изгибов материала.
  7. Все деревянные конструктивные элементы обрешетки необходимо обработать антисептическим составом.
  8. Шаг обрешетки для мягкой кровли зависит от максимальной силы ветра в конкретном районе и угла наклона кровли.Чем больше сила ветра, тем меньше шаг обшивки, и наоборот.
  9. Оставляйте зазор в 1 сантиметр между влагостойкой фанерой или ДСП (OSB), которые составляют сплошной слой. Это необходимо в случае вздутия этих материалов от попадания влаги.
  10. Для защиты деревянных элементов обрешетки от воздействия атмосферных осадков необходимо обязательно установить капельник.

В нашей стране одним из самых популярных кровельных материалов является мягкая черепица.К его преимуществам можно отнести низкую стоимость, малый вес, долговечность и простоту монтажа. В целом данный вид покрытия можно разделить на два вида: рулонные материалы, включающие, например, рубероид и битумную черепицу. Основное их отличие заключается в форме изготовления. Чтобы крыша была прочной и надежной, следует правильно крепить кровельные материалы к основным элементам. Для этого создается специальная обрешетка, которая может быть разреженной или сплошной. В случае с мягкой кровлей, об особенностях обустройства которой мы поговорим в этой статье, могут использоваться оба вида.

Зная конструктивные особенности, вы легко сможете изготовить обрешетку самостоятельно

Крыша должна выдерживать любые статические нагрузки. Толщина основания будет зависеть от шага стропил, а толщина опалубки – от типа используемого материала. Обрешетка не должна иметь люфтов, поэтому закреплять ее нужно особенно тщательно. Если выбрана битумная черепица, то подложку следует укладывать в два прохода.Очень важно, чтобы конструкция не имела ни единого угла или резкого изгиба, так как это может привести к деформации всей кровли.

Из чего сделан

Обычно обшивка мягкой кровли представляет собой плоскую поверхность, выполненную из обрезной доски. Также можно использовать плиту OSB или фанеру.

Разрезанная пополам или неразрезанная доска не рекомендуется. Такая ошибка может стоить вторичного перекрытия крыши.

Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы.Так, например, плита ОСБ легкая и прочная, стоит недорого, но отличается сомнительной экологичностью и плохой паропроницаемостью. Фанера не подвержена деформации и обладает хорошей влагостойкостью, но горюча и способна выделять вредные вещества. Что касается обрезной доски, то этот материал очень прост в монтаже и экологически безопасен, единственный недостаток – возможность гниения. Однако этот недостаток легко устраняется обработкой специальными веществами.


Тщательно проверьте сухость материала

Независимо от того, какой материал вы выбрали, важно, чтобы показатель влажности не превышал 20%.

Лучшим материалом для обрешетки являются калиброванные доски. Это связано с тем, что только они позволяют сделать идеально ровную поверхность. Для улучшения гидроизоляционных и теплоизоляционных свойств используется диффузная пленка. Кровельные элементы помогут сделать крышу еще более прочной.

Для досок лучше использовать хвойные породы.

Чтобы сделать ящик, вам понадобятся отвертка, молоток, циркулярная пила, уровень, карандаш и рулетка.

Ступени и другие требования к конструкции

Конструкция должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла легко выдерживать вес кровельного материала. Тип настила следует определять с учетом угла наклона кровли. Если этот угол составляет до 10⁰, настил будет сплошным. Если угол составляет 10-15⁰, используется брус диаметром 45х50 мм, а также влагостойкая фанера.Шаг стропил в этом случае будет равен 450 мм и направлен параллельно карнизу. При угле наклона более 15⁰ используется аналогичный брус, но шаг стропил должен быть 600 мм. Там, где расположены конек и ендовина, необходимо использовать дополнительную балку.

Оплата


Используйте эту таблицу для простоты расчета.

Инструкция по установке


Соблюдение рекомендаций позволит выполнить работу правильно

Все работы необходимо выполнять в строгой последовательности.Сначала необходимо прикрепить бруски обрешетки к несущей конструкции крыши. Важно работать снизу, постепенно продвигаясь вверх. Затем прибивается нижняя обрешетка, которая фиксируется к карнизной доске. Это необходимо для надежной фиксации первого ряда мягкой кровли. Следующим шагом будет укладка кровельной ленты. Он должен быть горизонтален коньку. Первая полоса располагается у карниза, следующие устанавливаются внахлест. Для обеспечения оптимальных вентиляционных зазоров важно закрепить ленту между контробрешеткой и стропилами.

Ориентируясь на край стропил, закрепляется первый брусок. Вторую следует располагать за краем первой, при этом расстояние между ними строго выдерживается – 30–35 см. Следующие брусья крепятся с шагом 37 см, а последний устанавливается у скейтборда. Для этой работы можно использовать обычные гвозди. Расстояние между ними 20 см. С помощью уровня проверяется правильность установки брусков, все они должны монтироваться горизонтально.

Видео: Монтаж обрешетки

Таким образом, качество мягкой кровли будет зависеть от правильного создания вентиляционных зазоров, подготовки кровли, укладки подстилающего слоя, но самым важным фактором будет обрешетка.Особое внимание уделите его конструкции и установке. Выбирайте только качественные строительные материалы. Внимательно изучите все нюансы, и только потом приступайте к работе.

Мягкая кровля – это не просто элемент кровли. В понятие входит группа специальных кровельных материалов, которые, как следует из названия, имеют мягкую структуру. Сюда входят битумная и мягкая черепица, рубероид, направляющие рулонные покрытия и т.д. Хотя все они могут выглядеть по-разному, но изготавливаются на одной основе – из модифицированного битума.Именно он делает готовое изделие мягким и гибким. Исходя из этого, логично заменить особенность такой кровли: изделия не могут держать жесткую форму сами по себе, без вспомогательных элементов. То же самое касается переноски грузов. Чтобы крыша в полной мере выполняла свои функции, важно сделать для нее правильное основание.

Каркас должен быть жестким и прочным. Именно обрешетка для мягкой кровли создает такие условия. Но она отличается от обычной базы. Как? В чем его особенность и как сделать качественную основу? Давайте узнаем.

Что она из себя представляет, обрешетка под крышу

Вообще есть два вида основы под рубероид:

  1. Разреженная основа.
  2. Твердое основание.

Какая между ними разница? Редкое основание представляет собой конструкцию из досок, которые набивают на стропила. При этом, обустраивая такую ​​обрешетку, важно соблюдать шаг (расстояние) от одной планки до другой. В среднем она составляет 20-55 см. Все зависит от типа кровли, волн и т.д.Но, такая основа подходит только для твердых поверхностей. Они не провисают и ровно лежат на крыше. На фото показано, как выглядит этот ящик.

А вот обрешетку для мягкой кровли необходимо делать сплошной, так как при нормальном основании она будет свисать. Все дело в гибкой структуре. Основанием может служить сплошной настил из досок, плит ОСП и влагостойкой фанеры. Для мягкой кровли шаг обрешетки отсутствует, но между рейками можно сделать небольшой вентиляционный зазор, ширина которого не превышает 1 см.

Для данного типа кровли подходит только такое основание.

Внимание! Так как слой сплошной, расходных материалов потребуется гораздо больше. Это, соответственно, делает кровельные работы намного дороже, чем обычные кровельные.

Разновидности обрешетки

Если со сплошным настилом все понятно, то важно отметить, что конструкцию можно делать не только в один слой. Сплошная обшивка бывает двух видов:


С теорией разобрались. Как насчет практики? Как сделать все самому на практике?

Как сделать однослойную сплошную обшивку

Если сравнить эти два вида обрешетки, то сделать этот вариант намного проще и дешевле.Но это не так эффективно. Задача – набить покрытие на стропилах, без различных доборных элементов. Для хозяйственных построек и бюджетного строительства без утепления в самый раз.

Использование ламелей

Для работы подходят тесовые или шпунтованные доски. Категорически запрещается делать настил из необрезных материалов. Все дело в том, что на поверхности мягкой кровли будут видны все неровности и дефекты. Поэтому декоративная сторона сразу скатывается в ноль.Да и изоляция от влаги будет некачественной, что негативно скажется на всей кровле.

Это самая простая обрешетка, включающая рейки, набитые поперек стропил.

Какие должны быть материалы для мягкой кровли? Вот требования к стеллажам:

  • поверхность без сучков, гладкая и ровная;
  • ширина — от 10 до 14 см, толщина — 2-3,7 см. Все зависит от шага стропил. Если до 90 см, то необходимая толщина 2 см, ровно 90 см — толщина 2.3 см, при 120 см — 3 см. А если шаг стропил 150 см, толщина 3,7 мм;
  • влажность ламелей 20% и не более, чтобы материал не пересыхал и крепеж не выпадал;
  • важно обработать элементы антисептиком.

Устройство обрешетки для мягкой кровли предназначено для крепления материалов к стропилам. Работу необходимо производить от свеса, двигаясь к коньку. Стыки досок делаются на стропилах, а крепления забиваются ближе к краю.Между планками делается вентиляционный зазор.

Использование щитов

Работать с панельными материалами (фанера, OSB) намного проще и быстрее. Они гибкие, влагостойкие и прочные. Поверхность будет идеально ровной. На фото подробно показано, как выглядит такая крыша и как сделать обрешетку.

Каким должен быть материал:

  • влагостойкий;
  • рекомендуемая толщина от 0,9 до 2,7 см. При шаге стропил до 60 см — 0.9 см, шаг 60 см равен 1,2 см, шаг 90 см равен 1,8 см, шаг 120 см равен 2,1 см, шаг 150 см равен 2,7 см;
  • все нужно обработать антисептиком.

Устройство обрешетки двойное

Представляет собой двухъярусную конструкцию. Как и в первом случае, есть две версии.

Из досок

Доски служат основанием и покрытием. Технологию устройства можно увидеть на фото.

Планки первого ряда должны иметь толщину не менее 2.5 см, а ширина 10-14 см. Толщина досок верхнего слоя 2-2,5 см, а ширина 5-7 см. Как обычно, пиломатериал следует предварительно обработать антисептиком.

Технология следующая: параллельно коньку набивается подложка из досок, с шагом 20-30 см. Поверх основания по диагонали (45˚) набивается второй слой досок. При этом остается зазор в 3 мм. Обшивку устраивают, начиная снизу, продвигаясь вверх. Пол подходит для кровельного материала.Второй вариант подходит для черепицы.

Из щитов

Это комбинированный вариант, состоящий из фальшборта или бруса, и второго верхнего слоя из ОСП или фанеры. Для холодной кровли технология следующая:

  1. Доски прибиваются перпендикулярно к стропилам с нужным шагом.
  2. Сверху монтируется фанера или ОСП.

В данном случае отсутствует гидроизоляция и изоляция. А если вы хотите сделать правильный кровельный пирог, то с этим немного сложнее.

Вдоль стропил монтируется контробрешетка. Поверх него перпендикулярно первому слою обрешетки из досок. А теперь поверх подложки из досок набиваются щиты. Контррешетка создает вентиляционный зазор. При этом к стропилам крепится гидроизоляционный слой, который фиксируется контробрешеткой. На схеме ниже показано, как выполняется вся работа.

Подведем итоги

Мягкая кровля на деревянной обрешетке может прослужить много лет.Он имеет массу достоинств, среди которых малый вес, бесшумность, долгий срок службы и внешний вид. Но чтобы все это воплотить в жизнь, нужно сделать качественную обрешетку, тогда мягкая кровля вас только порадует. Хотя стоимость будет несколько выше, чем на обычную крышу, вы сэкономите на найме рабочих и сможете все сделать сами. Чтобы вам было проще ориентироваться, предлагаем дополнительно посмотреть видео о том, как выполнить все работы по возведению такой крыши.Тогда задача покажется вам легкой и быстрой.

Термин «мягкая кровля» объединяет целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние отличия, все эти материалы изготавливаются на основе модифицированного битума, что придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А еще одна важная особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию только при укладке на жесткий и прочный каркас.При создании мягкой кровли такой каркас представляет собой обрешетку в виде плоского сплошного настила.

При установке разреженной конструкции ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошным, а с определенным шагом. В среднем этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует сплошной обрешетки, представляющей собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Типы массивных ящиков

Итак, под мягкой кровлей должен быть сплошной настил. Мы решили это. Но обрешетка для мягкой кровли может состоять не только из этого слоя. Есть 2 типа массивных реек:

  1. Профнастил однослойный — элементы обрешетки укладываются параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используются доски (тес), фанера или ОСП. Одинарная обрешетка используется редко, в основном для укладки кровельного материала.
  2. Двойной настил — комбинация двух слоев, иногда состоящих из разных материалов. Первый слой, рабочий слой, по сути является разреженной клетью. Он состоит из досок (балок), которые крепятся на ускорение. Затем на него выкладывается второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка позволяет сформировать вентиляционный зазор под настилом и разместить между стропилами пирог теплоизоляции.Поэтому такая конструкция является предпочтительной для всех современных битумных материалов (в том числе и для черепицы).

Рассмотрим технологию устройства сплошных реек всех доступных типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с использованием рубероида, без образования пирога утеплителя под кровлей.

Вариант №1 — ящик для досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или плиты, состоящие из мозаики.Необрезные доски не подходят, так как все их неровности будут отражаться на поверхности мягкой кровли. А это негативно скажется на декоративных и влагоизоляционных свойствах кровли.

Такая обрешетка самая простая и состоит из досок, набитых поперек стропил.


Требования к плитам для сплошной обшивки:

  • Доски должны быть гладкими и без сучков.
  • Ширина их 100-140 мм, толщина — 20-37 мм (в зависимости от шага стропил: до 900 мм — толщина 20 мм, 900 мм — 23 мм, 1200 мм — 30 мм, 1500 мм — 37 мм ).
  • Влажность — не более 20%. Это связано с тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, и элементы крепления из нее выпадут. Кроме того, сокращается срок службы битумных материалов на мокром основании.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жуков-древоточцев и грибкового налета.

При монтаже такой обрешетки доски крепятся поверх стропил, перпендикулярно им, по коньку.Так как доски имеют свойство перекашиваться, образуя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой выпуклость, обрешетку необходимо укладывать лотками вверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, будет поступать в лоток, следовать по желобу к карнизу и через него стекать наружу, не попадая на чердак.

Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная от свеса. Стыки досок по длине укладываются на опоры (на стропила). Гвозди (саморезы) забивают ближе к краям, стараясь при этом немного утопить шляпки в древесину.Между соседними досками оставляют едва заметный зазор (по высоте) – около 3 мм. Он служит для выравнивания температурных деформаций древесины, возникающих при изменении влажности и температуры. При изменении состояния доски рейки будут сжиматься и расширяться, поэтому при слишком сильном их креплении велика вероятность появления неровностей.

Вариант №2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они очень устойчивы к влаге и гибки для долговременной кровли.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность основания для последующей укладки рулонных материалов или битумной черепицы.


Требования к экранным материалам:

  • Высокая влагостойкость. Не все щитовые материалы обладают параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле. Среди подходящих для крыш можно отметить ОСБ-3 (влагостойкая марка ориентированно-стружечной плиты) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина — 9-27 мм (в зависимости от шага стропил: если это расстояние до 600 мм, то толщина листа должна быть не менее 9 мм, если 600 мм — 12 мм, если 900 мм — 18 мм, если 1200 мм — 21 мм, если 1500 мм — 27 мм).
  • Экраны должны быть пропитаны антисептиком для защиты от грибковых инфекций. Это необходимо, поскольку ОСБ-3 и ФСФ устойчивы лишь к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому не следует пренебрегать дополнительной защитой.

Листы фанеры или OSB укладываются на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируются в шахматном порядке, вразброс.

Между соседними листами оставляют зазор 2 мм, чтобы они не вздувались при попадании влаги. Если монтаж осуществляется в холодное время года, зазор увеличивают до 3 мм, чтобы компенсировать расширение нагревательных листов летом.

Щиты крепятся элементами крепления (саморезы или рифленые гвозди) на каждом стропиле — с шагом 30 см, в местах стыков торцов — с шагом 15 см, по краям — с шагом 10 см.


Установка двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой — доски, уложенные в ряд, второй сплошной слой — настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому рекомендуется для устройства современных мягких кровель.

Конструкцию можно собрать только из досок (иногда — брусков) или из их комбинации с ОСП и фанерой.

Вариант №1 — обрешетка из двойного борта

Для основания под мягкую кровлю можно использовать только один вид материала – доски. Из них строятся оба слоя обрешетки.


Требования к материалам:

  • Плиты первого (утоненного) слоя: толщина — не менее 25 мм, ширина — 100-140 мм. Доски можно заменить брусками 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Плиты второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина — 50-70 мм.
  • Пиломатериал предварительно покрывают антисептическими составами.

Монтаж обрешетки прост и выполняется по следующему алгоритму:

  • Сначала параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгиб досок второго слоя, в среднем 200-300 мм.
  • Сверху на разреженную обрешетку под углом 45° (по диагонали) прибиваются доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, способным амортизировать термические деформации древесины.Обшивка ведется по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, используется при укладке рубероида. Для черепицы рекомендуется сооружать комбинированный вариант.

Вариант №2 — комбинированная двойная обрешетка

Комбинированная конструкция сочетает в себе несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам крепятся доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП.Эта технология используется, как правило, при строительстве холодного чердака (без утеплительного пирога и гидроизоляционной пленки на крыше).

Если утепление происходит, то используется другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них перпендикулярно укладывают доски первого слоя обрешетки. Фанера или плиты OSB завершают всю эту конструкцию. Этот вариант отличается от предыдущего наличием контробрешетки, которая образует вентиляционный зазор между крупнопанельным настилом и гидроизоляцией.


Требования к материалам:

  • Контррешетчатые бруски: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Разреженные плиты: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Чтобы построить комбинированный сплошной ящик, выполните следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливаются контробрешеточные бруски.Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Брусья фиксируются поверх стропильных ног, вдоль них. Контррешетка служит не только для образования вентиляционного зазора, но и для фиксации гидроизоляционной пленки, которая укладывается на теплоизоляционный материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то сначала между стропилами укладываются теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов натягивается гидроизоляционная пленка, которая сверху прибивается контробрешеточными брусками.Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, пропускаем этот пункт и сразу приступаем к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (ширина — 100-140 мм, толщина — 25 мм) крепятся на брусьях контробрешетки (при наличии) или на стропилах перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) 200-300 мм.
  • Листы OSB-3 или фанеры укладывают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж осуществляется с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке.Между щитками оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняется на каждом стропиле с помощью саморезов или перфорированных гвоздей для фиксации. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Плиты укладываются так, чтобы их края должны приходиться на опоры, там их стыкуют и также фиксируют крепежными элементами, но с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее, посмотрите, как это выглядит в процессе строительства:

Технология проста, чтобы разобраться во всех ее нюансах достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка дизайна на наличие ошибок

Когда ящик будет готов, вы должны посмотреть на него критическим взглядом.Были ли фатальные ошибки, которые могли негативно сказаться на работе кровли?

Качественная готовая обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе на нем будет проблематично работать и в дальнейшем ремонтировать крышу.
  • Нет слотов (больше допустимого зазора расширения). Если щелей избежать не удалось, то щели закрывают полосами рубероида.
  • Не имеет на поверхности выступающих сучков и незаглубленных гвоздей, которые могут пробить битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут гнуться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения надрывов и потертостей.
  • Все материалы для обрешетки сухие и покрыты антисептиком.

Важно, чтобы цельная обрешетка не имела вышеперечисленных недостатков. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица успешно выполнят свои функции.

Надежность кровли, покрытой мягкой черепицей, обеспечивается правильной конструкцией основания обрешетки.Конечно же, не секрет, что он должен быть твердым, влагостойким, ровным, негнущимся, иметь поверхность, лишенную сколов и сколов. Но практика показывает, что недостаточно правильно подобранного материала для каркаса, необходимо еще освоить тонкости технологии монтажа, знать, как правильно крепить обрешетку.

Обшивка под мягкую черепицу: варианты устройства

Существует несколько основных технологий монтажа обрешетки. Самый простой из них – это сплошная обрешетка битумной черепицей, которая укладывается непосредственно на стропила.Данная технология используется не очень часто из-за недостаточной эффективности. Гораздо чаще встречается способ, при котором сначала под углом или параллельно коньку к стропилам крепятся брусья или доски, после чего на них устанавливается фанера или ОСП.

По другой методике крепится к брускам контробрешетки, которые закрепляются на стропилах, параллельно последним. Благодаря такому основанию под сплошной обрешеткой образуется вентиляционный зазор, начиная от карниза.Воздух, «обогащенный» влагой, через конек выбрасывается наружу. Это позволяет поддерживать оптимальную влажность обрешетки и других элементов кровли из дерева и предохранять их от гниения и других повреждений. Этот тип конфигурации также позволяет укладывать слой утеплителя и супердиффузионную мембрану на стропила.

Есть еще один существенный момент, если обрешетка для гибкой черепицы установлена ​​с ошибками, то производитель кровельного материала, несмотря на недостатки поверхности кровли, вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

Какой материал выбрать


Кровельная фанера Водостойкая фанера
является одним из наиболее распространенных твердых материалов для обшивки. Он влагостойкий и гибкий. К этим характеристикам стоит добавить еще и многослойное покрытие, чтобы понять, от чего зависят высокие функциональные качества такой обрешетки и ее долгий срок службы.

Лучшим типом фанеры, используемой для изготовления обшивки, является фанера ФСФ. Она —

  • из хвойных пород;
  • обладает высокой прочностью, в том числе на изгиб;
  • влагостойкий;
  • устойчив к агрессивным средам;
  • имеет относительно небольшой вес;
  • за счет обработки специальными составами обладает неплохими огнеупорными и антисептическими свойствами.

Плиты OSB-3
По структуре плиты ОСБ принципиально отличаются от фанеры или ДСП. Компьютеризация процесса прессования сводит к минимуму разницу в толщине ОСП, поэтому обрешетка под битумную черепицу из этих плит очень эффективна. Они —

  • влагостойкий;
  • не деформируются, не коробятся от влаги;
  • достаточно устойчив к снеговым и ветровым нагрузкам;
  • легкие;
  • образуют гладкую, идеально ровную поверхность.

Для установки каркаса под мягкую кровлю также применяют шпунтованные или обрезные доски хвойных пород, отсортированные по толщине. , влажность которых не превышает 20%.

Обшивка для черепицы: интеллектуальная установка

При его монтаже необходимо полностью исключить вероятность образования острых изломов и углов, иначе не избежать чрезмерного изгиба и трения кровельного материала.

Обязательна корректировка материалов, которые используются в конструкции обшивки под мягкую черепицу – все ее линии должны быть максимально сглажены и сделаны «мягкими».

При использовании обрезной доски шаг обрешетки под гонты должен быть 3–5 мм. Планки укладывают с учетом направления фрагментов годичных колец. Они должны указывать выпуклостями вверх. Почему это так важно? Если его «вести», то доска начнет разгибаться и, заполняя зазор между решетками, окажет минимальное воздействие на крышу. В противном случае изгиб пройдет «горбом», который полностью обезобразит поверхность крыши.

В качестве дополнительной меры мокрую доску лучше закрепить двумя саморезами с каждой стороны.

Фанера укладывается продольной стороной параллельно коньку.

Очень важно, чтобы стыковые швы не становились продолжением друг друга.

При монтаже в холодное время года зазор между плитами ОСБ-3, а также листами фанеры необходимо оставлять не менее 3 мм, чтобы компенсировать линейное расширение в теплое время года.

Крепление фанерных листов производится с помощью гвоздей с начесом или саморезов. Шляпки креплений полностью утоплены, чтобы защитить верхнюю крышку от повреждений. Крепление осуществляется примерно с шагом 15 см с обязательным закреплением краев листов.

Установка обрешетки на стропила. Установка обрешетки на сайдинг

Монтаж обрешетки — это один из ключевых этапов кровельных работ. Именно на обрешетку в дальнейшем будет опираться кровельное покрытие, а значит, от правильного монтажа обрешетки и прочности ее элементов во многом зависит прочность самой кровли.Итак, если вы хотите построить крышу, которая прослужит вам долгие годы без капитального ремонта, возьмите на заметку рекомендации и полезные советы, которые будут представлены ниже.

Типы крыш и основные элементы конструкции крыши

При строительстве частных домов, дач и загородных коттеджей чаще всего применяется технология возведения двускатных и вальмовых (шатровых) крыш. При строительстве гаражей и подсобных помещений также используется скатная крыша.

  • Стропила — деревянные балки, являющиеся каркасом для кровельного «пирога».Есть несколько подходов к этому. Например, они могут выступать за внешние стены здания, создавая фундамент. Крепить стропила можно гвоздями, скобами и специальными скользящими соединениями.
  • Свес крыши – нижняя часть стропил, выступающих за внешний периметр здания.
  • Конек – это верхняя часть крыши, ее «вершина», которая образуется в месте наклонного соединения стропил.
  • Гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция – это слои кровельного «пирога», отвечающие соответственно за защиту подкровельного пространства от влаги, холода и конденсата, которые могут скапливаться из-за отсутствия свободной циркуляции воздуха.

Теперь, когда вы вооружены необходимыми терминами, перейдем непосредственно к вопросу. установка обрешетки.

Для чего производится монтаж обрешетки?

Первая и основная функция обрешетки – поддерживать кровлю. В процессе монтажа обрешетки решается задача равномерного распределения нагрузки от веса кровли на стропильную систему.

Кроме того, если вы планируете, то обязательно должны знать, что между наружным (холодным) покрытием и слоем утеплителя должен быть вентиляционный зазор и мембрана, предохраняющая утеплитель от переувлажнения конденсатом и осадками, которые могут попасть внутрь из-за к разгерметизации кровли.Этот зазор создается за счет толщины балок обрешетки, а гидроизоляционный слой, который крепится к обрешетке, служит защитной мембраной.

Каким может быть ящик?

Такая обрешетка применяется при устройстве кровли из керамической черепицы, металлочерепицы, шифера, профнастила и других жестких листовых материалов. В процессе установки обрешетки этого типа между досками оставляют зазоры. Как правило, шаг крепления досок/брусов зависит от размеров листового кровельного материала.

Цельный ящик

Такая обрешетка предполагает крепление досок встык или замену их на фанеру, ОСП или листы ДСП. Сплошную обрешетку применяют при возведении кровли из мягких рулонных материалов (мягкая черепица, рубероид и др.). Основным преимуществом такой обрешетки является законченный вид крыши с чердака, а также ровная поверхность снаружи, что значительно облегчает процесс укладки кровельного материала. Недостатком является большой расход материалов на обустройство обрешетки.

Какие материалы и инструменты вам нужны?

Основные расходные материалы:

  • Брус не ниже I сорта, без сучков, длиной от 6 метров. Сечение бруса должно быть 50х50 мм для металлочерепицы, 75х75 мм для керамической черепицы.
  • Доска обрезная не ниже II сорта, с минимальным количеством сучков, длиной от 6 метров. Сечение доски от 25х100 мм. Если вы планируете обустраивать сплошную обрешетку, то имеет смысл заменить доски на фанеру, ОСП или панели ДСП.
  • Гвозди, длина которых должна в 3 раза превышать толщину выбранного вами бруска. Например, если вы используете брус сечением 50х50 мм, то длина гвоздей должна быть 15 мм.
  • Скобы для строительного степлера.

Заранее подготовьте следующие инструменты:

  • Ножовка или бензопила;
  • Степлер строительный;
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Молоток;

Собственно устройство обрешетки

Перед тем, как перейти к монтажу обрешетки , протяните две веревки по диагоналям ската крыши, а затем сравните их длину.Перепад не должен превышать 2 см, иначе из-за неправильной формы поверхности ската могут возникнуть проблемы как при укладке обрешетки, так и при монтаже кровельного материала.

Далее на стропила укладывается гидроизоляционный слой (полиэтиленовая пленка или специальный материал – на ваше усмотрение). Гидроизоляцию укладывают снизу вверх, начиная от свесов крыши. Здесь необходимо оставить запас в 40-50 см. Далее материал укладывается с нахлестом 10-20 см и фиксируется на стропилах при помощи строительного степлера.Стыки полотен проклеиваются скотчем. Когда вся гидроизоляция уложена, к стропилам поверх нее прибиваются бруски контробрешетки.

Формирование самой обрешетки также начинается с нижней части ската крыши. Первая доска прибивается по краю свеса. Очень важно контролировать расположение краев доски в горизонтальной плоскости, ведь именно по этой первой доске в дальнейшем будет выравниваться кровельный материал.

Шаг крепления досок обрешетки определяется в зависимости от размера листа кровельного материала. Напомним, что для мягкой кровли доски набиваются на бруски контробрешетки встык. Если вы делаете разреженную обрешетку, вам понадобится шаблон, чтобы каждый раз не измерять расстояние между досками рулеткой. Таким шаблоном может служить кусок той же доски.

С обеих сторон конька необходимо прибить по одной доске, независимо от шага обрешетки.То же самое касается концов дымоходов и других сложных конструкций.

На этом компоновку обрешетки можно считать завершенной. Если вы все сделали правильно, монтаж кровельного материала тоже должен пройти успешно.

Похожие новости:

  • Мягкая кровля своими руками: выбор материалов, монтаж, ремонт. Фото и…

Каждый мужчина должен если не построить дом, то хотя бы обшить его своими руками. Если в качестве облицовочного материала для наружных стен выбран сайдинг, то необходимо изучить все особенности монтажа.

Монтаж сайдинга предполагает сооружение обрешетки — каркаса для сайдинга. Чтобы облагородить дом, защитить его от вредного воздействия внешней среды, а также обеспечить сохранность внешнего вида облицовочного материала, необходимо осуществить несколько этапов работ. А также, применить на практике несколько полезных советов.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Монтаж деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения необходимости обрешетки.

Конечно, сайдинг можно крепить прямо к основанию дома, т.е. без обрешетки. Но, только при условии если:

  • основание ровное;
  • площадь поверхности незначительна;
  • можно предусмотреть вентиляционный зазор;
  • установка теплоизоляционного материала под сайдинг не предусмотрена.

Во всех остальных случаях, какой бы вид сайдинга вы ни выбрали, установка каркаса обязательна.

Полезно знать.Обрешетка нужна не только для крепления листов сайдинга, но и для обеспечения вентиляционного зазора, необходимого для обеспечения стока конденсата.

Обрешетка сайдинга своими руками — инструкция

Этап 1 — подготовка поверхности

Гарантией качественного монтажа панелей сайдинга будет подготовка основания поверхностей, которые предназначены для облицовки.

Совет. Не думайте, что за облицовкой можно «спрятать» дефекты дома. Они обязательно себя зарекомендуют, вот только доступ к ним будет гораздо проблематичнее, чем до обшивки.

Подготовка поверхности включает следующее:

  • Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. Вне зависимости от материала, из которого построен дом, нужно убрать все лишнее. К помехам в данном случае относятся: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, недоделка краски. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.
  • Заполнение трещин. Если есть, залейте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянная, брусовая, бревенчатая).

Совет. Если дом деревянный, необходимо обработать его поверхность раствором антисептика для защиты основания от вредителей.

  • Избавление от всего, что соприкасается с поверхностью. Ветки деревьев, кустарники, водосточная система, места креплений осветительных приборов, навесы, козырьки – все это нужно убрать, чтобы обшивка частного дома сайдингом была менее проблематичной и более качественной.

Совет. В местах крепления декоративных элементов (углы), а также возле окон и дверей вы будете сильно «топтаться», поэтому, если вы боитесь каких-либо кустов или многолетних растений, лучше их пересадить.У вас должно быть не менее полутора квадратных метров свободной площади, чтобы завершить монтаж каркаса под сайдинг.

  • Попытайтесь удалить все корни, которые могут прорасти внутри обрешетки. Визуально они будут незаметны, но со временем приведут к деформации утеплителя под обшивкой.
  • Выравнивание стен. Максимальный визуальный эффект облицовки возможен при ровной поверхности. Для выравнивания используют строительный уровень и отвес.

Этап 2 — инструменты и материалы

И то, и другое желательно подготовить перед началом работы.В этом случае вам не придется прерывать работу из-за нехватки материала или искать инструмент.

Инструменты:

  • болгарка или ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • отвес;
  • кв.м.;
  • строительный уровень
  • ;
  • молоток;
  • ножовка
  • .

Если дом высокий, то следует позаботиться о строительных лесах, т. к. монтаж с лестницы проводить очень неудобно.

Полезно знать.Работа по установке обрешетки достаточно пыльная. Поэтому, чтобы уберечь глаза и руки от стружки, осколков и царапин, запаситесь защитными очками и перчатками.

Материал:

Наименования и количество зависят от того, что будет использоваться в качестве материала для устройства каркаса – дерево или металлический профиль.

Виды обшивки под сайдинг

Вариант 1 — деревянная обрешетка под сайдинг

Деревянный брус сечением 50х50мм.

Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в стоечных профилях, которые монтируются с шагом 500-600мм в зависимости от вида утеплителя.

Метизы … Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхность.

Полезно знать. Деревянный брус сложнее «удлинить» (нарастить), поэтому длина вертикального бруса должна равняться высоте дома.

При выборе дерева для каркаса обратите внимание на его влажность. Если он выше 12%, древесину следует сушить естественным путем. Время высыхания зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.

Совет.Во время сушки лучше придавить древесину чем-нибудь тяжелым, чтобы не «скручивать» древесину. Хранить пиломатериалы лучше в хорошо проветриваемом помещении, максимально исключая попадание прямых солнечных лучей.

Срок службы древесины можно увеличить, пропитав ее специальным раствором.

Вариант 2 — обрешетка металлическая под сайдинг

Каркас под сайдинг из металлопрофиля обойдется вам дороже, но монтаж будет проще, а долговечность выше в несколько раз.

Для устройства металлического каркаса вам понадобится:

Направляющий профиль UD

Номер профиля легко подсчитать, просуммировав все периметры. Например, предположим, что у вас есть стена 3 х 3 метра с одним окном 1 х 1 метр. Тогда вам понадобится 3+3+3+3=12 м.п. профиля для стены и 1+1+1+1=4 п.м. для установки направляющего профиля возле окна.

Стойка CD-профиль

Необходимость в нем определяется следующим образом – длина поверхности делится на 0.6. Так как профиль устанавливается в среднем через каждые 60 см. Высота дома увеличит количество профилей.

Полезно знать. На расстояние установки профиля влияет предполагаемая теплоизоляция под сайдинг.

Соединитель CD для профиля CD

Нужен, если высота дома больше 3 или 4 метров. (стандартная длина профиля 3 или 4 м.п.).

Количество соединителей рассчитывается на основе ожидаемого количества стыков профилей.

Полезно знать.Поскольку назначение каркаса – выдерживать вес сайдинга, толщина металла профиля должна быть не менее 0,45мм.

Удлинение выполняется методом, показанным на рисунке.

Материал подготовлен для сайта сайт Кронштейн ES

Используется для крепления профиля CD к поверхности.

Полезно знать. ES-скоба (П-образная скоба или крокодил) позволяют четко выровнять поверхность.

Оборудование. Для крепления профиля UD. Выбор фурнитуры зависит от качества основания (стены).

Совет. Саморез подходит для газобетона и кирпича. Для дерева понадобится дюбель-шуруп. Длина зависит от качества поверхности. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхность.

Фурнитура от блох 3,5х9,5мм. Для крепления металла друг к другу.

Этап 3 — разметка обрешетки под сайдинг

Разметка наносится с помощью строительного уровня и отвеса. В дальнейшем вдоль нее будет устраиваться каркас.

Совет. При нанесении разметки учитывайте, что если сайдинг будет монтироваться горизонтально, то разметку следует наносить вертикально.Если он вертикальный, то разметка будет горизонтальной.

Правильная геометрия обеспечит красивый и беспроблемный монтаж панелей сайдинга.

Не думайте, что дефекты обустройства каркаса могут быть «спрятаны» за сайдингом. Наоборот, они будут проявляться достаточно ярко.

В регионах с влажным климатом защитить поверхность стен от влаги поможет влагоизоляция. На выбор теплоизоляционного материала будет влиять основной материал дома.Монтаж влагоизоляции показан на рисунке.

Этап 4 — устройство каркаса сайдинга

1 способ — установка деревянной обрешетки под сайдинг

Технология этого способа проще, так как не требуется установка горизонтального профиля.

Как уже было сказано, вертикальные балки монтируются на расстоянии, равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка, лучше монтировать с меньшим шагом.

Горизонтальное крепление бруса не требуется

А стартовая планка сайдинга будет крепиться непосредственно к стойке профиля.

Несмотря на то, что нет необходимости закреплять балки горизонтально, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.

Этим же целям послужит установка балок по всем углам дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или повешен фонарь.

Совет.Работы по сооружению деревянной обрешетки нельзя проводить в сырую погоду.

Способ 2 — монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Работы по возведению металлического каркаса начинаются с установки UD — профиля. Крепится по периметру стены, а также обрамляет оконные и дверные проемы.

Для монтажа направляющей полосы используется UD — профиль, а крепление сайдинга к металлической обрешетке будет осуществляться посредством CD-профиля, который монтируется с шагом, равным ширине утеплителя.

Полезно знать. Фактически для крепления стартовой планки не требуется профиль UD. Его основное назначение – фиксация стоечного CD-профиля и придание жесткости всей конструкции. Для этого CD-профиль просто «вставляется» в UD-профиль, как показано на фото.

CD-профиль крепится к стене с помощью ES-кронштейна. Его использование удобно, что позволяет одновременно выставлять каркас по уровню, без использования дополнительных маяков.

Расширение CD-профиля в зависимости от высоты дома осуществляется с помощью CD-удлинителя.Как показано на фото.

Совет. Особую жесткость конструкции необходимо сообщать по углам рамы, так как там нагрузка на них будет наибольшей.

Заключение

Выяснили, что, несмотря на выбранный вид сайдинга, обшивка дома с его применением почти всегда осуществляется по каркасу. Также мы рассмотрели процесс монтажа обрешетки под сайдинг и изучили основные материалы (деревянный брус, металлические профили), которые используются при этом.

Устройство фундамента под кровлю считается наименьшей частью работ в перечне основных строительных работ. Фундамент, возведение стен и перегородок обычно требуют больших усилий и материальных вложений. Тем не менее, крыша – важнейшая составляющая в конструкции любого здания, поэтому к осуществлению этого мероприятия следует подходить ответственно. Нагрузки в виде осадков, порывов ветра и других механических воздействий могут нарушить герметичность и целостность кровли.Поэтому следует внимательно подойти к созданию фундамента, на который в дальнейшем будет крепиться крыша. Монтаж стропил и обрешетки специалисты считают наиболее значимым этапом, от которого зависит надежность кровельного покрытия. Существуют разные подходы к монтажу этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками окончательного настила.

Монтаж стропильной системы

Даже хорошо установленная обрешетка не обеспечит необходимой несущей функции, если ее установка производилась на слабую.Поэтому важно правильно его смонтировать.

В первую очередь крепятся мауэрлаты – балки, которые будут выступать в качестве основы для секций конструкции. Оптимальный вариант предполагает использование цельного мауэрлата, закрепленного. Далее они фиксируются к установленным элементам. Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и крепления друг к другу определяется монтажом обрешетки крыши дома.

На основании генплана составляется чертеж, после чего конструкция собирается на месте.Готовую систему необходимо поднять на крышу, как правило, с помощью лебедки. Когда одна из сторон будет максимально прижата к основанию здания, можно освободить ее от тросов и зафиксировать стяжками и ригелями. Основой крепления будут уголки с болтами, которые позволят надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенной ошибкой многих неопытных кровельщиков является игнорирование мер по утеплению. От качества этого этапа зависит герметичность кровли, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещении.После установки стропил можно приступать к укладке соответствующих защитных материалов. Вне зависимости от техники, по которой будет устанавливаться обрешетка, снизу конструкцию можно утеплить с помощью этого слоя, который обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но это может быть не единственный подкровельный материал – иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам процесс укладки такого покрытия не представляет особой сложности. Мембрана поставляется в виде рулонов, которые расстилаются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил.Полосы можно накладывать внахлест и фиксировать клеем или специальной фурнитурой.

Нюансы выбора древесины для обрешетки

К выбору материалов для несущей конструкции под крышу следует подходить внимательно, и особенно это касается дерева. Желательно, чтобы установка обрешетки была выполнена из хвойного материала, например, ели и сосны. Это легкая в обработке древесина, которая обеспечит гибкость и прочность при эксплуатации кровли.Также важно учитывать тип материала. Конечно, идеальным выбором будет первая категория, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться вторым сортом. Однако такие элементы конструкции следует предварительно обработать антисептиками.

Другим важным параметром выбора является влажность. Если внутри предполагается защита в виде гипсокартона, то можно использовать древесину влажностью не более 20%. Если планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ воздуха, то не исключено использование древесины влажностью более 20%.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для монтажа панелей сайдинга стоит предпочесть деревянную обрешетку. Такой выбор оправдан гибкостью материала, который не позволит внешнему покрытию деформироваться. В процессе установки элементов важно соблюдать однородность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление осуществляется подвесными скобами или обычными гвоздями. Если основание имеет неровности, то положение рамы можно отрегулировать с помощью клиньев.Как правило, монтаж обрешетки под сайдинг выполняется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае это расстояние следует рассчитывать индивидуально. Чем больше рабочая зона, тем длиннее отступ – это основное правило, которого придерживаются кровельщики при такой конструкции.

Установка обрешетки под металлочерепицу

Сложность конструкции каркаса под металлочерепицу связана с тем, что профили могут иметь разную гофру и размеры.Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если планируется сплошная обрешетка, то лучше использовать доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Фиксация осуществляется вплотную к основанию с шагом 10 см. Такой короткий отступ в связи с тем, что профнастил является одним из самых тяжелых кровельных материалов… Соответственно монтаж обрешетки под металлочерепицу должен учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, при этом их длина должна быть в два раза больше сечения доски.Особенностью монтажа каркаса под металлочерепицу является широкое наличие металлической фурнитуры для крепежа. Различные кронштейны и уголки, выступающие в качестве дополнительных средств крепления, наиболее распространены в больших крышах. Если вы планируете стандартную двухскатную систему для небольшого дома, то вполне можно обойтись рейками, которые крепятся частыми шагами с помощью гвоздей.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Устройство мягкой кровли можно назвать самым ответственным и даже капризным видом такой работы.Этот материал укладывается на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет производиться в два этапа. В первую очередь монтируется каркас. Его особенностями станут частый шаг ламелей и предельная точность. Далее формируется гладкое защитное покрытие, на которое в дальнейшем и ляжет мягкая кровля. Если монтаж обрешетки кровли можно осуществить с помощью тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой материал на древесной основе с аналогичными характеристиками.Главное, чтобы стропила изначально были хорошо утеплены. Кроме того, торцы основания должны быть закруглены для обеспечения плавного перехода декоративной кровли.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для устройства обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет добиться необходимой прочности, поэтому ее заменяют профильными элементами. Однако в ряде случаев допустима и пластиковая обрешетка, монтаж которой предполагает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней.Фиксация осуществляется через специальные отверстия в элементах с помощью болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей под обрешетку в том, что их конструкция позволяет более надежно крепить к стропилам с помощью системы пазов. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под нужды конкретной кровли.

Установка контробрешетки

По конструкции такая обрешетка во многом напоминает традиционный каркас, образованный рейками или досками.Его принципиальное отличие заключается в дополнительном укреплении системы за счет утепления рубероидом. Уже отмечалось, что в конструкции должно быть предусмотрено наличие утеплителя и паронепроницаемой мембраны. Но в этом случае усиливается функция защитных подкровельных преград. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с аналогичными свойствами, а затем на стропила поверх утепляющего настила устанавливается обрешетка. Конфигурация расположения элементов может быть как разреженной, так и сплошной.Главное, предусмотреть достаточно места под крышей, чтобы не образовывался конденсат. Это особенно важно при креплении, на котором скапливающаяся влага оказывает разрушительное воздействие.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровельного покрытия определяет требования как к стропильной системе, так и к несущему каркасу. В свою очередь, монтаж обрешетки не может осуществляться без учета эксплуатационных требований к финишному покрытию.Например, металлические настилы требуют более высокой степени усиления конструкции. В этом случае важно предусмотреть качественный материал для создания обрешетки, выдерживающий атмосферные воздействия. Для сайдинга, наоборот, физическая прочность не так важна, и на первый план выходит гибкость каркаса, которая обеспечивается правильно подобранными рейками.

Обрешетка

Основой для монтажа кровельного материала является обрешетка. При его установке необходимо соблюдать массу нюансов и тонкостей.Именно поэтому обрешетку под металлочерепицу должны выполнять если не профессионалы, то по профессиональной инструкции.

Прежде всего, нужно понять, что такое ящик. Этот термин используется для обозначения конструкции из балок и досок, прикрепленных к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, а затем на несущие конструкции всего здания.

Для сооружения обрешетки используются следующие виды материалов:

Существует несколько видов обрешеточных конструкций.

Однослойная — элементы конструкции укладываются горизонтально на стропила, при этом доски параллельно коньку.

Двухслойный — предполагается двойной слой реек. При этом второй слой в сторону конька по свесу, иногда балки второго ската укладывают по диагонали на первый скат.

Теория строения обрешетки для металлочерепицы

Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, так как для устройства крыш любого типа требуется обрешетка с разным шагом.Доски для контробрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30 мм вы фактически получите элементы, ширина которых будет отличаться от заявленной в пределах 5 мм.

Это явление наблюдается почти всегда. Единственным исключением является калиброванная строганная доска. Именно поэтому подготовка к монтажу обрешетки под укладку металлочерепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.

Данная процедура позволяет исключить на соседних рядах и стыках обрешетки, отличающиеся шириной и толщиной доски.Так как использование досок разного размера, значительно отличающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь необходимый для раскроя запас, что может уменьшить ее толщину.

Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении крыши предполагается ходить по доскам. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать необрезные или полуобрезные доски.


Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует выполнять по следующим правилам:

Расстояние между элементами балок обрешетки указано в инструкции к видам кровли. Он считается от верха одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом металлочерепицы, так как для разных профилей требуется разный шаг.

Между первыми двумя досками обшивки величина шага должна быть меньше элементов балок.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а также величина свеса кровли за крайним брусом обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При креплении водостока к лобовой доске его прибивают к выступу.Диаметр желоба играет важную роль. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ такого же размера, при 12 см – большего.

Свес кровельного материала начинают рассчитывать либо от среза стропил, либо от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол ската крыши, тем ниже следует опускать металл, чтобы выровнять длину уступа. Если расчет неверный, то обрешетка из металлочерепицы может располагаться не там, где металлочерепица должна крепиться саморезами.

Расстояние между двумя досками рассчитывается с помощью уровня. Далее измерьте расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металла, сделайте отметку.

От самого края лобовой доски необходимо провести линию вертикально до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными отметками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обшивки с учетом выступа кровельного материала и уклона ската.

Первую доску обрешетки следует делать толще, так как это поможет избежать висячего выступа при креплении кровельного материала.

Длина остальных досок обрешетки при устройстве крыши измеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствующие кровельному профилю. Метки должны быть нанесены на несколько стропил, так как конечным результатом может стать кривая доски. В этом случае придется принимать меры по его выравниванию, чтобы крыша легла крепко и ровно.

После завершения первых трех-четырех рядов обрешетки остальные доски для удобства можно уложить на скат.

Доски, расположенные в одном ряду обрешетки, должны быть соединены на стропилах. Не укладывайте доски внахлест под кровельный материал. Разность стыков необходимо проводить по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетка должна стыковаться на одно стропило. Это обеспечит жесткость конструкции.

Также не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А также учитывать длину оставшегося кровельного материала.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетка должна стыковаться на одно стропило. Это обеспечит жесткость конструкции. Также не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А также учитывать длину оставшегося кровельного материала.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу : пошаговая инструкция

Для стропильных ног необходимо выбрать брус следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10 см. для контррешетки идеально подойдет доска 2,5 х 5 см.

Шаг стропил под обрешетку должен быть около 6-9 см.

Стартовая доска прибивается строго вдоль карниза, чтобы не заходила за него.


Обратите внимание, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня опорных точек всего тайлового модуля.

Шаг элементов обрешетки предполагается таким, чтобы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40 см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равен шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Для того чтобы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обшивки, необходимо выложить на земле два среза досок, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, к ним прикладывают плиточные элементы и определяется, достаточен ли свес крыши для стока воды. Если выступ слишком большой, вода может перелиться через край желоба. Слишком маленький выступ приведет к тому, что ветер будет задувать воду между лобовой доской и желобом.Кроме того, существует некоторая вероятность деформации листа под снеговой нагрузкой.

Начинать разметку необходимо с первой доски, выходящей на карниз. Выполните e с рулеткой.

Над ящиком устроить ветровую доску. В зависимости от вида плитки высота листа может варьироваться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления конька для большей прочности прибиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это также должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для фиксации желобов. Карнизный панк устанавливается до монтажа металлочерепицы на карнизе крыши.

Сначала нужно определить места крепления кронштейна, которые крепятся с шагом 5-6 см и крепятся к нижней части обрешетки.

Желоб вставляется в кронштейны и фиксируется. Планка карниза крепится к обрешетке таким образом, чтобы край желоба закрывался краем планки.Именно такое перекрытие способно обеспечить отвод конденсата с полосы в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство обшивки металлочерепицей : вариант сплошной обшивки

В строительстве применяется сплошной тип обрешетки. Его выкладывают с помощью брусьев, между которыми должны быть зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Помимо металлочерепицы, сплошная обрешетка подходит и для разных видов мягкой кровли и различных видов природного сланца.

Обратите внимание, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на наклонных пересечениях кровли (ребрах, ендовах, коньке).

Перед запуском устройства со сплошной обрешеткой следует позаботиться о антиконденсатной пленке. Если по плану конструкция крыши предусматривает утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего чердачное помещение получится холодным и сырым.Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.

Также обращаем ваше внимание на то, что выбранную пленку необходимо укладывать поверх стропил, снизу крыши.

Горизонтальные полосы перекрывают друг друга примерно на 15 см. Также не растягивайте пленку. Для его лучшего функционирования требуется провисание в несколько сантиметров. Пленка фиксируется вдоль стропил специальными брусками, ширина которых в поперечном сечении равна ширине самих стропил, а толщина при этом не менее 4 см.

После завершения монтажа пленочного настила по всей кровле, следующим этапом является устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую в дальнейшем будет крепиться металлочерепица. В случае, когда конструкция крыши не предусматривает настила пленочного утеплителя, то горизонтальная обрешетка закрепляется непосредственно на стропилах. Доски, используемые для устройства обрешетки, должны быть обработаны антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая так называемая дюймовая доска.Следует учитывать, что доски необходимо подгонять как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение кровельных элементов. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первая доска крепится к нижней части стропил. Доски необходимо закрепить в нескольких местах саморезами или гвоздями, это нужно для того, чтобы они не вывернулись. Шаг обшивки может быть равен шагу волны черепицы, а может быть сплошным, без зазоров.В случае их искривления фиксация листов металла будет затруднена.

Правильно выполненная обрешетка позволяет значительно снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и других погодных катаклизмов.

Так же, как и в случае с разгрузочной обрешеткой, сплошная обрешетка полностью покрывается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляют вдоль карниза крыши так, чтобы он свисал вниз и полностью закрывал поверхность крыши.

Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между обшитой пленкой и стропилами. Это расстояние должно быть около 2 см. Поверх гидроизоляции следует закрепить брусья, на которые позже укладывается слой контробрешетки.


Обрешетка кровли

Брусья брать сечением не менее 4 на 2,5 см. Следующий слой после контробрешетки прибивается. В этом случае следует очень внимательно подходить к расчету шага волны металлочерепицы.И именно на этом расстоянии следует располагать бруски обшивки.

Доска, обращенная к карнизу, должна быть установлена ​​на несколько десятков сантиметров шире, чем другие доски для обрешетки.

Торцевая планка обрешетки располагается выше всех остальных элементов обрешетки примерно на высоте листа металлочерепицы.

Дополнительно следует уложить пару досок по концам коньковой планки, тщательно закрепив их. Это необходимо для повышения прочности конструкции.

В стропильной системе коньковая доска должна быть надежно закреплена.

Желоб желоба крепится к самой нижней доске обшивки крыши.

В местах у ендов, труб и по периметру слуховых проемов и слуховых окон контробрешетку укладывают сплошным способом.

При внутренней и внешней обшивке в процессе укладки кровли целесообразно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей при первом же дожде вагонка повредится.

После завершения работ по устройству обрешетки приступают к монтажу металлочерепицы.

В заключение несколько советов по строительству из дерева:

  • доски необходимо обработать антисептическими, огнеупорными материалами;
  • после завершения монтажа досок убедиться, что покрытие не имеет наплывов, бугров и выступающих шляпок от шурупов и гвоздей;
  • готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибалась под человеком;
  • для изготовления настила стоит использовать широкие доски;
  • необходимо использовать хорошо просушенный материал;
  • стыки досок на стропилах должны располагаться в шахматном порядке;
  • доски должны быть прибиты по краям, а шляпки должны быть утоплены в древесину;
  • к покупке стройматериала следует подходить ответственно; проверьте доски на наличие перекосов, трещин и других конструктивных изменений.

В итоге сооружение обрешетки процесс не сложный, а ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы кровельного материала.

Для строительства крайне важно выбрать качественный материал. Таким образом, если использовать необработанные доски, то крепления прослужат недолго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадке, со временем, в процессе сушки, они изменятся в размерах.

Кроме того, конструкция из некачественного материала более подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

Одним из обязательных элементов обустройства кровли является обрешетка, представляющая собой брусья, укладываемые перпендикулярно на стропильные ноги. Обрешетка принимает на себя нагрузку кровельного материала, передает ее на стропила, а они передают нагрузку на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки – ответственная и сложная задача, выполнение которой лучше доверить профессиональным строителям.

Обрешетка кровли бывает двух видов:

Разреженная обрешетка кровли характеризуется зазором между балками в несколько сантиметров

На разреженную укладывается сплошная обрешетка. Для этого можно использовать ДВП, ЛДСП, доски. Доски укладывают на расстоянии 1 см друг от друга под углом 45° к доскам редкорежимной обрешетки. Зазор между досками необходим для того, чтобы погасить термическую деформацию древесины.Лучше использовать шпунтованную асептическую доску.

Сплошной слой может быть единственным уложенным непосредственно на стропила.

Рейки однослойные и двухслойные. Первый слой нужно укладывать параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила поверх второго слоя.

Важно! Кровельный настил не должен иметь провисов и бугров, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинномерный материал, например, шифер.

Пол должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека. В противном случае при ходьбе по крыше нарушаются крепления и стыки кровельных частей, а это приводит к протечкам.

То, как будет осуществляться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов – металлочерепицу.

Установка антиконденсатной пленки

В случаях, когда предусмотрено утепление кровли, потребуется антиконденсатная пленка, которая защитит изоляцию от образования конденсата и выдувания.Без пленки обшивка и стропила вентилируются, и на чердаке будет холодно. При устройстве обрешетки под металлочерепицу такую ​​пленку расстилают на стропилах горизонтальными полосами по всей площади крыши с нахлестом 10-15 см. Ее не следует натягивать, пленка должна провисать между стропилами. Конструкцию закрепляют брусками, равными в сечении ширине стропил толщиной 3 см.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

После завершения монтажа пленочного настила можно переходить к установке обрешетки, на которую будет крепиться металлочерепица.В случаях, когда укладка пленки не предусмотрена, горизонтальная обрешетка производится непосредственно на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть обработаны антисептиком. Сечение 2,5-3 см на 1-1,5 см. Подойдет любой дюймовый, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный выбор толщины обеспечивает ровную поверхность крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Исключение составляет только нижняя доска, которая должна быть толще остальных на полтора сантиметра.

Важно! Сначала крепится нижняя доска. Чтобы в дальнейшем доски не перекрутились, их сразу фиксируют в двух местах шурупами или гвоздями.

Обшивка готовая под укладку металлочерепицы

Расчет шага досок

Шаг подбирается в соответствии с профилем и типом металлочерепицы. Обычно расстояние между брусьями указано в инструкции и рассчитывается от низа первой доски до верха второй.Между первыми двумя платами это значение должно быть ниже.

На размер ступени влияет размер уступа крыши за первым бруском и уклон ската крыши. Шаг рассчитывается с учетом стока. Если он крепится к лобовой доске, то к выступу добавляется 30 мм. Диаметр желоба также влияет на длину уступа.

Выступ материала считается либо от лобовой доски, либо, если его нет, от стропильного среза.Длина, на которую следует опускать металлочерепицу, зависит от уклона кровли. Чем она круче, тем ниже придется опускать материал.

Пошаговая инструкция монтажа

Для стропил выбирается брус размером не менее 50*150 мм, для обрешетки — сечением не менее 25*100 мм. Контррешетку можно сделать из доски 25*50 мм.

Шаг стропил обычно 600-900 мм.

Вдоль карнизного свеса прибивается стартовая доска, она не должна выступать за свес.Чтобы компенсировать разницу уровней точки опоры модулей плитки, эта доска, как уже говорилось, должна быть толще остальных на сантиметр-полтора.

Шаг между доской, обращенной к карнизу, должен быть на 50 мм меньше, чем шаг между другими досками. Для проверки правильности этого расстояния на земле раскладываются две разделочные доски, на которые накладывается элемент плитки. Так определяется, достаточен ли выступ, сможет ли он обеспечить нормальный сток воды.Если выступ больше необходимого, вода будет переливаться через желоб. Если, наоборот, меньше положенного значения, вода будет задувать между лобовой доской и желобом. Кроме того, если свес слишком длинный, листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Устройство для обрешетки под металлочерепицу требует ухода

После выполнения разметки крепятся коньковые и концевые планки.

Ветровая доска крепится над обшивкой ровно на ширину листа металла, то есть 35-55 мм, в зависимости от его типа.

Для надежной фиксации конька в местах соединения прибиваются доски 25*100 мм. Это поможет установить его позже.

Если вы планируете установить водосток до монтажа крыши, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижнюю доску с шагом 500-600мм.

Сначала крайние кронштейны монтируются таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (сделано 5 миллиметров).Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные скобы. Также на свес крыши перед укладкой металлочерепицы монтируется карнизная планка.

Желоб крепится на кронштейны, затем карнизная планка крепится так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В этом случае конденсат, стекающий со штанги, будет попадать в желоб. Нахлест карнизов должен быть не менее 100 мм.

На стыках (трубы, коньки, ендовы, световые фонари и т. д.)), устанавливается обрешетка сплошного типа.

После выполнения всех вышеперечисленных операций можно приступать к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка является основой как кровельной, так и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих.