Содержание

схема установки, устройство, шаг стоек, когда снимать?

Монтаж опалубки перекрытийДанный этап работ считается наиболее ответственным в возведении зданий монолитным способом. Поэтому монтаж опалубки перекрытий должен осуществляться только подготовленным персоналом, имеющим опыт работы именно с такой конструкцией.

Технология  установки опалубки может существенно различаться для различных видов оснащения, большинство производителей предлагают свою собственную методику сборки и выполнения демонтажа конструкции.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую Железобетонные балкиперекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

  • окончательная юстировка конструкции,
  • проверяется уровень перекрытия,
  • кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

  • При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
  • При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
  • При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка для перекрытийТакая система имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Конструкция опалубки уже имеет расчетные полости для образования несущих железобетонных балок, что значительно упрощает весь комплекс работ по монтажу. Кроме того, во всех элементах опалубки имеются ниши, предназначенные для прокладки внутри перекрытия различных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация).

Установочная схема опалубки перекрытий из пенополистирола настолько проста, что ее монтаж смогут выполнить 2-3 подготовленных человека. Процесс начинается с расстановки стоек и монтажа несущих балок.

Следует помнить, что их направление должно быть перпендикулярным имеющемуся в конструкции щитов опалубки перфорированному металлическому профилю, это является условием повышения несущей способности конструкции.

При необходимости проведения через опалубку технологических коммуникаций, можно достаточно просто вырезать проем необходимого размера, место стыка конструкций потом необходимо будет загерметизировать.

Работы по демонтажу опалубки

Демонтаж опалубки перекрытияДанные о том, когда можно осуществлять демонтаж опалубки перекрытия, в различных нормативных документах существенно различаются.

Данные сроки зависят от многих факторов:

  • Марка применяемого бетона.
  • Сезон выполнения монолитных работ.
  • Толщина и площадь перекрытия.

Обычно в летний период снятие опалубки перекрытия можно осуществлять через 3-4 дня, но подвергать конструкцию полным нагрузкам допускается не менее чем через 3 недели. В зимний период эти сроки существенно возрастают.

Демонтаж опалубки упрощается, если в конструкции применены так называемые «падающие опорные головки». Они позволяют освободить несущие конструкции без демонтажа опорной системы стоек. Это способствует обеспечению безопасности условий труда. Демонтажные работы выполняются поэлементно, не допускается одновременное оголение большой площади перекрытия.

Определить момент, когда снимать опалубку перекрытия, можно путем контроля прочности бетона, при его достижении 70% от расчетного значения можно начинать разопалубливание.

Самодельная опалубка перекрытия

В связи с тем, что для частных целей применение комплектов профессиональной опалубки экономически невыгодно, для устройства перекрытий небольшой площади вполне можно применить самодельную опалубку. В качестве несущих стоек чаще всего применяют обычное дерево. В этом отношении повезло жителям угледобывающих регионов, там опалубка для перекрытия своими руками может быть установлена с применением крепежных гидравлических стоек, которые применяются в угольной промышленности. Такие устройства обладают значительно несущей способностью.

Щиты для опалубки можно изготовить из дерева, при этом стоит подумать о повышении их герметичности путем укладки обычного рубероида, это снизит расход бетона и сохранит в нем так называемое молочко.

Ставить стойки следует как можно чаще, не стоит ориентироваться на максимальные нормативы, лучше обезопасить себя лишний раз. Все стойки должны быть равномерно нагружены. Демонтажные работы,  в целях безопасности, следует выполнять после полного затвердевания бетона и набора им проектных характеристик.

Выполнять такие работы самостоятельно следует только при наличии соответствующего опыта.

ТТК. Установка и разборка опалубки монолитной плиты перекрытия,

     ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТАНОВКУ И РАЗБОРКУ ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Утверждаю
Ген. директор ЗАО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"
А. Х. Карапетян 2014 г.

1. Область применения


1.1. Технологическая карта разработана для организации труда рабочих, занятых установкой и разборкой опалубки монолитных железобетонных плит перекрытия.

1.2. В состав технологической карты входят следующие работы:

- установка опалубки;

- разборка опалубки.

1.3. В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входит:


- строповка и подача элементов опалубки (рамных опор, стоек, треног, унивилок, деревянных балок, фанеры) на монтажный горизонт;

- устройство опалубки под балку;

- устройство опалубки под балконную плиту;

- устройство опалубки под "зуб";

- устройство опалубки под перекрытие;

- устройство опалубки торца плиты перекрытия;

- устройство временных ограждений;

- устройство проемообразователей;

- демонтаж опалубки;

- очистка, смазка, хранение и транспортировка элементов опалубки.

1.4. Опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

- прочность, неизменяемость, правильность формы и размеров;

- надежное восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок;

- плотность поверхности (отсутствие щелей), исключение просачивания через нее цементного молочка;

- способность обеспечивать требуемое качество бетонной поверхности;

- возможность многократного использования;

- технологичность-удобство в работе, возможность быстрой установки и разборки.

2. Технология и организация выполнения работ

2.1. Требования к предшествующим работам

2.1.1. До начала установки опалубки должны быть закончены следующие работы:

- подготовлено основание для установки опалубки;

- выполнены конструкции колонн и стен, составлены акты их приемки на основании исполнительной геодезической съемки;

- завезены и складированы в монтажной зоне башенного крана элементы опалубки перекрытий;

- проверено наличие, маркировка элементов опалубки;

- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, инструмент;

- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки;

- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, периметра железобетонной плиты в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве ч.1";

- выполнен перенос высотной отметки на этаж.

2.2. Технология производства работ


Установка опалубки

2.2.1. Устройство опалубки перекрытия начинается с подачи рамных опор, телескопических стоек, треног, унивилок, деревянных балок, листов фанеры на монтажный горизонт, к рабочему месту.

2.2.2. Сначала выполняется опалубка с более низкой отметкой. Работу начинаем с устройства опалубки под балки.


2.2.3. В связи с выбранным способом устройства опалубки, устройство двойной палубы, одновременно устраивается опалубка под балку, балконную плиту, "зуб".

2.2.4. Монтаж опалубки начинается с установки рамных опор ID15 на расстоянии не менее 50 мм от края плиты в соответствии со схемой расстановки, л.2 и л.3 графической части.

Предварительно установить высоту рамной опоры (расстояние от пола до низа главной балки) по шаблону, отрегулировав винтовые головки и винтовые ножки.

2.2.5. На винтовые головки (корону) установить главные балки (деревянная балка 2,9 м).

В соответствии с разрезами 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (л.5, 6 графической части) и схемой раскладки балок (л.4 графической части).

2.2.6. На главные балки установить второстепенные балки (деревянные балки 4,2 м) с шагом 400 мм.

В осях Г-Д/1, Е-Ж/7, где проходит "зуб", при невозможности использовать балку 4,2 м (расстояние между стен в чистоте в этих местах составляет 2900 мм и 2660 мм), установить две спаренных балки 2,5 м.

2.2.7. На установленные второстепенные балки уложить листы ламинированной фанеры, толщиной 18 мм. Таким образом, формируется нижняя палуба (отметка +6,040). Фанеру прибить к деревянным балкам. Схему раскладки фанеры см. лист 4, а также листы 5 и 6 графической части.

2.2.8. Отнивелировать нижнюю палубу.

2.2.9. С помощью геодезических приборов, вынести на нижнюю палубу линии граней бетонируемой балки для устройства вертикальной палубы.

2.2.10. Вертикальная палуба балки формируется из полос ламинированной фанеры, шириной 300 мм. Размеры и раскладку см. лист 3 графической части.

Полосы фанеры соединить между собой брусом 50х50. Брус также используется, чтоб была возможность прибить гвоздями к нижней палубе и к верхней, см.узел А лист 5 графической части.

Для устойчивости вертикальной палубы устроить подкос из бруса 50х50.

2.2.11. На нижнюю палубу установить деревянные балки 2,5 м.

Под эти балки подложить брус 82х82 (для набора высоты).

Под балконной плитой деревянные балки располагаются перпендикулярно бетонируемой балке с шагом 400 мм, под "зубом" вдоль бетонируемой балки.

Схему раскладки деревянных балок см. на л.5 и 6 графической части.

2.2.12. На установленные деревянные балки уложить листы ламинированной фанеры, в соответствии с схемой раскладки лист 3 графической части.

2.2.13. Для устройства "зуба", где проходит стена, использовать кронштейн.

Кронштейн крепится при помощи стяжки.

На кронштейн укладывается брус 100х100.

К брусу крепится ламинированная фанера.

Схему устройства палубы см. разрез 6-6 и 7-7 лист 7 графической части.

Схему размещения кронштейнов для формирования зуба см. лист 2 графической части.

2.2.14. Устройство опалубки под плиту перекрытия.

В соответствии со схемой раскладки (лист 2 графической части) промерить метром и отметить мелом места установки стоек.

Начинать с установки крайних стоек под главные балки, на расстоянии 4,0 м вдоль буквенных осей.

Расстояние между стойками вдоль цифровых осей соответствует шагу главных балок.

2.2.15. Вставить в стойку унивилку. Стойку раздвинуть по шаблону до длины, заданной высотой до главной (нижней) балки. Стойку установить и раскрепить треногой.

2.2.16. На установленные и раскрепленные стойки с помощью монтажной вилки установить главные балки (деревянные балки 4,2 м). Шаг главных балок составляет 1,5 м.

2.2.17. На главные балки с помощью монтажной вилки установить второстепенные балки (деревянные балки 3,3 м) без креплений. Шаг второстепенных балок составляет 0,40 м.

2.2.18. На второстепенные балки уложить листы ламинированной фанеры, вплотную друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм. Первые листы фанеры подаются с забетонированного перекрытия, после укладки не менее 12 листов, фанера подается на устроенную палубу.

Листы и полосы фанеры крайние по периметру крепят гвоздями к второстепенным балкам во избежание опрокидывания.

Схему раскладки фанеры см. лист 3 графической части.

2.2.19. Листы фанеры, подходящие к опалубке под балку, укладывать в последнюю очередь, после того, как установлена вертикальная палуба балки.

2.2.20. Для удобства монтажа опалубки (а также демонтажа) стандартный лист фанеры распилить на части 2440х610 мм.

2.2.21. В некратных местах рекомендуется использовать обычную фанеру, пропитанную эмульсией для смазки.

2.2.22. Места перепила ламинированной фанеры становятся восприимчивы к влаге и подлежат влагостойкой обработке (расплавленным парафином, обработкой двумя слоями грунтовки).

2.2.23. Поверхность палубы необходимо отнивелировать.

2.2.24. После установки палубы плиты перекрытия, балконной плиты, "зуба", устроить бортик, высотой равной толщине перекрытия.

Опалубка торца перекрытия выполняется следующим образом.

Выполняется линия торца плиты, к палубе по линии крепятся полосы фанеры, шириной равной высоте перекрытия. Во избежание опрокидывания торца устроить подкос из бруса 50х50.

2.2.25. С помощью универсальных ограждений, которые крепятся к деревянным балкам, устроить временное ограждение. Установить стойки ограждения, с шагом не более 1200 мм, в скобы стоек вставить ограждающие доски.

2.2.26. Устройство проемообразователей. Проемообразователи изготавливаются из ламинированной фанеры. Размер проемообразователей по наружным граням соответствует габаритам проема в плите перекрытия. Проемообразователи устанавливаются в проектное положение и прибиваются к палубе плиты перекрытия.

Монтаж опалубки перекрытия

Унивилка (крестовая головка) вставляется в стойку

Стойки страхуются треногой

Стойки вымеряются.

Затем с помощью монтажной вилки главные балки с пола закладываются в унивилки. Унивилка держит одну или две балки, предотвращая опрокидывание

Второстепенные балки закладываются с пола при помощи монтажной вилки

Второстепенные балки подогнать в местах примыкания листов фанеры. Уложить щиты и для страховки, во избежание опрокидывания балок, прибить гвоздями. Опалубку отнивелировать, поверхность листов обдуть компрессором

Схема строповки контейнера для подачи стоек и балок

Как залить самому монолит между плитами перекрытия. Устройство опалубки под перекрытие своими руками. Возведения монолита между этажами на балках.

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки


Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.


Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.


Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.


Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание


На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.


Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.


Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон

Опалубка монолитной плиты

Опалубка монолитной плиты или как ее еще называют стол или палуба. Процесс ее устройства состоит из следующих этапов:

Подача опалубочных элементов

Подача опалубочных элементов стола в поточном строительстве, когда этаж гонится за этажом, осуществляется после демонтажа стола предыдущего перекрытия. Для этого демонтируется ровно тот отсек, который предстоит смонтировать. Это может быть как все

Выносная площадка для подачи опалубки

перекрытие, так и его часть. Возможны варианты, когда перекрытие заливается не полностью и в бетоне производятся так называемые отсечки, или рабочие швы бетонирования. В этих местах стыкуются слои бетона, который укладывается в разные промежутки времени иногда, бывает даже так, что бетон с предыдущей заливки успевает набрать проектную прочность и только потом стыкуется со следующим слоем. Такие отсечки обустраиваются дополнительным армированием и сеткой рабицей по периметру вдоль всего шва бетонирования.

Если ваша плита перекрытия имеет выпадающие из плоскости палубы конструкции, такие как:

  • консоли;
  • капители колонн;
  • ригеля.

Тогда начать устройство опалубки горизонта, вам придется именно с них.

Процесс подачи опалубки осуществляется с выносных площадок этажа, где производился демонтаж, либо с площадок складирования опалубки. Мелкие элементы опалубочных систем:

  • стойки;
  • унивилки;
  • треноги.

Балочные ригеля в стопках

Подаются в специальных корзинах, а ригеля укладываются в стопку пазами друг в друга. При подаче элементов очень важно сразу складировать их в местах, где они не будут мешать возведению стола и их не придется переставлять, тем самый лишний раз задействовать кран и тратить на это время. Такими местами служат пространства между рядами стоек. Также важно разместить подаваемые элементы так, чтобы при их монтаже не было необходимости носить их на далекие расстояния, а сконцентрировать стопки с элементами непосредственно в зоне монтажа, тем самым сократив количество ручного труда.

Монтаж базовых несущих элементов опалубки горизонта

Монтаж несущих элементов палубы

Когда все необходимые элементы поданы в зону монтажа, начинается набор скелета палубы, который включает в себя базовые опорные элементы. Сначала на заданном расстоянии выставляются треноги, затем в них монтируются стойки и следом в пазы стоек сверху монтируются унивилки. Треноги располагаются сразу на том расстоянии, на котором ригель нижнего горизонта будет иметь необходимый запас выпуска, но и не будет с лишним нахлестом, который свидетельствует о том, как рационально вы используете опалубочные системы. То есть если ригель нижнего горизонта у вас длиной 3.9 м., то расстояние в ряду между треногами вполне достаточно сделать 3.3 м., а если ригеля верхнего горизонта у вас 2.65 м., тогда расстояние между рядами треног вполне достаточно будет оставить 2.1 метра. К слову, хорошие производители опалубки всегда ставят на корпусе ригеля метки, которые обозначают расстояние рекомендованного отступа.

После того как все унивилки растравлены в стойки переход к монтажу нижнего горизонта опалубки плиты перекрытия.

Опалубка монолитной плиты. Монтаж верхнего горизонта

Монтаж нижнего горизонта плиты перекрытия

Как правило, ригеля нижнего горизонта имеют большую длину, чем ригеля верхнего и обеспечиваются дополнительными опорными стойками, которые уже выставляются после устройства всех основных элементов опалубки. Ригеля ставятся в пазы унивилки, с необходимым запасом стыков друг с другом, который, обычно составляет около 30 см., и обозначается в виде условных меток на ригеле производителем.

Несоблюдение этих, а также ряда других важных технологических моментов, может привести к аварийным ситуациям в виде утечек бетона при его приеме на горизонт, а в экстремальных случаях даже обрушению стола.
Когда все направляющие ригеля нижнего горизонта установлены в свои пазы, то начинается подъем стоек на необходимую высоту перекрытия. Расстояние, на которое необходимо выдвинуть телескопическую стойку, вычисляется с учетом высоты ригеля первого и второго горизонта плюс толщина фанеры. Допустим, высота от нижнего перекрытия до верхнего составляет 3.5 м., высота ригеля 0.22 м и толщина фанеры 0.02 м, таким образом, расстояние которое должно быть компенсировано стойкой составляет 3,5 -(0,22х2)-0,02= 3,04 м.

У телескопических стоек хорошего качества, отверстия для удержания замка на нужной высоте располагаются на расстоянии 10 см друг от друга и пронумерованы от 0 до 9. Задача рабочего который выставляет стол — расположить замок в отверстии с тем номером, который обеспечит уровень стола в нужной отметке, плюс сантиметр запаса. А доведение отметки до идеального уровня берут на себя ИТР с геодезическими приборами. Поэтому на данном этапе, желательно давать запас по высоте, потому как подкручивать стойку по резьбе вверх под нагрузкой, не так удобно и смайнать ее будет более приемлемая задача. При этом важно подобрать высоту отверстия таким образом, чтобы замок в стойке не пришлось переставлять на одно отверстие ниже или выше, когда стол уже установлен.

Монтаж верхнего горизонта опалубки плиты перекрытия

Монтаж верхнего горизонта плиты перекрытия

Когда стойки с нижним горизонтом выдвинуты на нужную отметку, начинают черновую накидку ригелей верхнего горизонта, при этом их стараются размещать с учетом того сколько ригелей идет на длину фанеры плюс один на каждый стык фанеры. Укладывают их поначалу плашмя. При этом можно задействовать передвижные леса, которые перекатывают между рядами стоек, либо просто укладывать их стоя на ригелях, постепенно переходя от одного к другому.

В тех местах где палуба примыкает к несущим конструкциям, обычно ставят несколько дополнительных ригелей, т. к количество стыков подрезанной фанеры обычно в этих местах больше, а каждый стык требует еще один ригель.

Уже на этом этапе очень желательно параллельно задействовать ИТР с геодезическими приборами для устройства горизонта на нужную отметку. Потому как укладывание фанеры по неровным ригелям сопряжена с определенными трудностями и крайне нежелательна. ИТР простреливает палубу нивелиром, либо тахеометром возле каждой опорной стойки и по необходимости регулирует их по резьбе, доводя горизонт палубы до нужной отметки.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее 0.25 м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Устройство подрезки фанеры плиты перекрытия

Подрезка опалубочной фанеры для плиты перекрытия

Целыми листами заполняют все возможное пространство палубы, в тех местах где листы не становятся по длине и ширине, начинают укладку подрезки фанеры. Если квалификация рабочих высока они всегда имеют свою технологическую схему раскладки фанеры типового перекрытия, которая повторяется от этажа к этажу и если она была соблюдена, подрезку фанеры остается только разложить в необходимые пустоты, подписанными кусками ее раскладывают как пазл.

Использование технологической схемы раскладки фанеры экономит массу человеко-часов и материала. Если этаж нетиповой или материал новый и порезки еще нет либо как чаще бывает на наших стройплощадках, рабочие имеют низкую квалификацию и вести подрезку последовательно не могут, тогда начинается подрезка заново. Осуществляют ее либо пилорамами, либо ручной торцовочной пилой, она же пчелка на строительном сленге. Производить ее надо на удобных столах и с хорошим освещением в области работы.

Устройство отбортовки плиты перекрытия

По завершении устройства опалубочной фанеры на перекрытии, начинают устройство бортов по периметру палубы. Отбортовка бывает как заводского изготовления со своими крепежными деталями и нюансами, но чаще кустарного. Кустарную отбортовку изготавливают непосредственно на стройплощадке, перед устройством первого перекрытия объекта.

Крепление для дополнительных стоек

Состоит отбортовка либо из цельной доски, либо полосок фанеры нарезанной вдоль длины листа и шириной равной толщине перекрытия, плюс 2-5 см. Отбортовка крепится по длине на раскосы фанеры либо доски длиной 20-30 см при толщине перекрытия 20 см.

Последний этап устройства палубы — это монтаж дополнительных опорных стоек между основными несущими, ставятся они, как
правило, в метре друг от друга, точное расстояние всегда можно посмотреть в каталогах производителей. Крепятся к ригелю специальными замками защелками, обычно без треног. Этот этап монтажа палубы производят в любой момент после работы геодезистов по доведению ее до проектной отметки.

В конвейерном цикле работ, любой из описанных этапов может начинаться параллельно с другим, и часто случается, что на одном краю перекрытия работы еще не начались, а на другом уже идет армирование. Организация этих этапов работ в нужной последовательности и является задачей бригадира монолитной бригады и ИТР на объекте, успешное и грамотное решение которой, решающим образом влияет на то как быстро опалубка монолитной плиты будет смонтирована и  на успех всего хода строительства в целом.

Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка

Оглавление:
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

установка опалубки перекрытий фото

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

  1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
  2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
  3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
  4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость. рамная опалубка перекрытий фото

    Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

  1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
  2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
  3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
  4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа. опалубка перекрытий фото

    Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

  1. Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке. установка опалубки перекрытий фото

    Установка опалубки перекрытий фото

  2. Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
  3. Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
  4. Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз. монтаж опалубки перекрытия фото

    Монтаж опалубки перекрытия фото

  5. Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.
монтаж и демонтаж опалубки
  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

технология монтажа опалубки

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

монтаж опалубки

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.
инструкция по монтажу опалубки

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

монтаж опалубки стен

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.
монтаж опалубки перекрытия

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

Расчет опалубки перекрытия, пример

Надежная крыша и межэтажные потолки строения, гарантия безопасности жителей или посетителей заведения. Монолитная плита перекрытия удерживает нагрузку верхних элементов конструкций, массы людей, оборудования и мебели. Весь этот массив, должен равномерно распределяться на несущие опоры. Без точного расчета всей структуры перекрытия не обойтись и значимый элемент в его создании – это опалубка.

Первостепенные элементы конструкции опалубки перекрытия

Опалубка для плит перекрытия должна включать некоторые обязательные сборочные модули:

  • несущую палубу, для заливки горизонтальной плиты;
  • поддерживающие опоры.

Конструкция «палубы» для устройства перекрытия

В многоэтажном здании предусматривается три вида перекрытий:

  • чердачное;
  • межэтажное;
  • цокольное.

Каждый вид строительной конструкции должен отвечать определенным требованиям. Чердачное перекрытие, кроме отделения нежилого помещения от жилой зоны, должно иметь высокую теплоизоляцию. Цоколь, в большинстве случаев не имеет отопления, поэтому требуется надежная защита жилых помещений от низких температур. Межэтажные плиты должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию и выдерживать соответствующие нагрузки.

Каркас опалубки монтируется на балках и стойках. Основной короб, предназначенный для заливки бетонной смесью, собирается из многослойной или ламинированной фанеры. Раскладка опалубки перекрытия, проводится согласно технологической карте.

Перед выполнением раскладки фанерных листов, проводят точный расчет необходимого количества полных элементов и выпиливают недостающие маломерные детали. Все торцевые части листов обрабатываются парафином, во избежание попадания влаги. Листы укладываются на предварительно установленные балки. Схема опалубки перекрытий предусматривает определенный шаг расстановки балок, обычно 1м×1м или 2м×2м.

Плотно друг к другу укладываются стандартные листы, затем нарезанными полосами фанеры заполняются пропущенные места. В местах примыкания к стенам или колоннам проводится дополнительное крепление опалубочного стола. Ровность горизонтальной поверхности проверяют нивелиром.

Далее, возводится бортовая конструкция. При простых строительных решениях, на толщину монолитной плиты монтируется доска на уголках. Сложные архитектурные изыски межэтажных покрытий, рассчитываются отдельно с индивидуальным изготовлением бортовых элементов и прикручиваются к «палубе» шурупами.

Получившиеся стыки проклеиваются специальными лентами, в крайнем случае, перекрываются профилем из пластмассы или металла. Выровненный, подготовленный настил формующего стола опалубки и бортики, покрываются опалубочной смазкой. Коробка готова для укладки арматуры и заливки бетона.

В последнее время все чаще стали использовать щитовую опалубку. Подготовленные щиты, согласно технологической карте, собираются на стойках без использования балок. Нижняя ребристая поверхность, позволяет выдерживать значительные нагрузки без деформации сборочных элементов. Применение такой конструкции опалубки, ограничивается высотой помещения.

Поддерживающие конструкции, стойки опалубки перекрытия

Стойки для поддержания стола опалубки, собираются из нескольких деталей. Конечная конструкция опорной секции зависит от высоты возводимого помещения и его площади. В общем случае, вертикальные опоры собираются:

  • из домкратов для верха и низа;
  • треног, уравновешивающих опоры и равномерно распределяющих нагрузку;
  • нескольких вертикальных стоек, обычно 4÷8 штук;
  • универсального замка в верхней части опоры, для фиксации балки;
  • продольных и поперечных ригелей.

Для зданий с высокими потолками, более 6 м, применяют объемное или решетчатое устройство поддерживающей конструкции. Опора, в этом случае выглядит как сплошная клетка и собирается из множества вертикальных стоек скрепленных ригелями, это позволяет распределять нагрузку монтируемого перекрытия и избежать прогибов балок.

В зданиях с высотой потолков менее 6 м и до 4,9 м, применяют поддерживающие конструкции в виде башен или туров. Когда несколько вертикальных стоек объединяют в решетку с помощью ригелей. Главное, точный расчет количества туров и их мест размещения, для оптимального восприятия нагрузки перекрытия.

Телескопическими, одиночно расположенными стойками выполняется монтаж перекрытий, на высоте до 4,5 м. Типы стоек зависят от того, какая используется опалубка перекрытия, схема размещения предполагает одну опору на 1 м² перекрытия.

Пример расчета опалубки перекрытия в стандартном жилом помещении

Стойки выбираются телескопические, т.е. с переменной высотой:

  • от 1,7 м до 3,1 м;
  • от 2,0 м до 3,7 м;
  • от 2,4 м до 4,2 м;
  • от 3,0 м до 4,5 м.

Обязательно учитывается величина ребра балки и максимальная нагрузка на стойку – 2 т. Рекомендуется не экономить на треногах и устанавливать их со всеми стойками, это создаст оптимальную восприимчивость нагрузки. На каждой стойке устанавливается замок-вилка и к нему крепится балка поддерживающая «палубу».

На один квадрат строящегося помещения, необходимо до 3,5 погонных метров балок. Количество фанерных листов рассчитывают в зависимости от их площади:

  • 122 мм×244 мм;
  • 150 мм×300 мм.

Полную площадь опалубки делят на размер листа и добавляют 10% на обрез.

Многоэтажные жилые и общественные здания, с множеством нестандартных архитектурных решений рассчитываются специалистами, и каждый этап возведения опалубочных конструкций тщательно контролируется.