Содержание

Как я построил глинобитный сарайчик с погребом. Часть 3. Стены и перекрытие погреба.

Часть 3. Стены. Перекрытие погреба.
Продолжаем ложить стены.

Как я выкладывал стены  понятно по фотографиям.


За мешками клал гидроизоляцию из пленки в 2 слоя.

В склоне вырубил место под вентиляционную трубу из погреба.

Самая первая трамбовка. Сделана из бруса 40х40 и кирпича.

Мешки ровняются по уровню на доске.

Мешки наполняются прямо на месте. Носится перемешанный грунт с цементом в ведрах.

Чтобы удобнее было ходить стены кладутся лесенкой.
Определил место где будет дверь.


Настала осень. Чтобы зимой не засыпало погреб снегом решено было сделать над ним навес. И укрыть синим строительным тентом.
п
Вот так выглядит зимой навес над погребом

А это по весне, в том месте где была большая щель натекла вода. Тент прочный- даже не капало внизу.

И вот снег совсем растаял. Можно продолжать строительство.



Открыв навес решено было доделать погреб. Начал утрамбовывать пол также как и мешки.

После того как пол стал ровным начал делать лестницу. Ее сделал из уголка толщиной в 4 мм и обрезков профильной трубы, из которой сделан забор. Примерил,сварил, потом прогрунтовал и покрасил


После того как лестница была готова начал делать перекрытие погреба. Сколотил вход в погреб. Внутри к стенам прикрутил бруски и положил на них доски. Для усиления по центру внизу еще балку из бруса прикрепил. Две доски которые лежат сверху — они будут положены снизу, чтоб распределить нагрузку и под них поставлю столбы из брусьев.

Для укрепления из арматуры 10 мм. сварена сетка. Сын осваивает сварное дело. Хоть и пишут, что надо вязать арматуру, но я решил сварить для прочности..

Так как слой бетона будет 10 см. то хватит арматуры в один слой.

Заливку бетоном производили вручную. Раствор мешали в двух корытах. Работали 4 человека. Примерно ушло 2 куба.

Работали с 9 утра до 5 вечера.

Погреб своими руками | САМ СТРОЙ строительный портал

Погреб на загородном участке-традиционный элемент загородной жизни. В погребе и выращенное сожраняется дольше и качественней, чем на балконе. Поддерживать стабильную температуру +8 летом и зимой +4 можно только в погребе, в подвале многоэтажек это практически невозможно. До начала строительства погреба осенью или весной необходимо определиться с уровнем грунтовых вод на участке. А начинать строительство погреба лучше в теплое время..Большим препятствием для строительства является высокий уровень грунтовых вод. В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.

Погреб на загородном участке-традиционный элемент загородной жизни. В погребе и выращенное сожраняется дольше и качественней, чем на балконе. Поддерживать стабильную температуру +8 летом и зимой +4 можно только в погребе, в подвале многоэтажек это практически невозможно. До начала строительства погреба осенью или весной необходимо определиться с уровнем грунтовых вод на участке. А начинать строительство погреба лучше в теплое время..Большим препятствием для строительства является высокий уровень грунтовых вод. В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.

Традиционный погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна загородного участка. 

Традиционный погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна загородного участка. 

Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под видом обычной садовой беседки. 

Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под видом обычной садовой беседки. 

С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов? 

С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов? 

Этапы строительства погреба своими руками.

На первом этапе  нужно выкопать котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована:  обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делается шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола укладываем гравийно-песчаную подушку и  заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.

На первом этапе  нужно выкопать котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована:  обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делается шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола укладываем гравийно-песчаную подушку и  заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.

Возводим стены погреба.  Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что  сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба. Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой , то  для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем

Возводим стены погреба.  Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что  сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба. Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой , то  для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем

Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция  перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой,  сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.

Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция  перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой,  сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.

Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.

Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.

 Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной. Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.

 Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной. Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.

Для изоляции перекрытия используем специальные  изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.

Для изоляции перекрытия используем специальные  изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.

Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему  изоляции»зеленая крыша»

Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему  изоляции»зеленая крыша»

Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.

Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.

Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.

Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.

Поэтому вход в погреб можно оформить  под  навесом

Поэтому вход в погреб можно оформить  под  навесом

Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе

Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе

Если с самого начала не было предусмотрено  навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек. Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.

Если с самого начала не было предусмотрено  навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек. Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.

Дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.

Дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.

В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.

В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.

На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы

На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы

Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.

Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.

В этом случае термоизоляцию погреба будет обеспечивать земляная насыпь.

В этом случае термоизоляцию погреба будет обеспечивать земляная насыпь.

22

разновидности, устройство, постройка и оснащение Как правильно на даче построить погреб

Из этой статьи вы поймете — какие существуют виды погребов, как построить своими руками сам на даче и разберём некоторые особенности, и хитрости такого сооружения, при его обустройстве.

Одним из старинных видов постройки незаметным окружающему глазу, но позволяющим всегда держать продукты свежими и в холоде – есть погреб. Сейчас никто уже и не скажет, кто был его создателем, да это и не важно, так как, несмотря на огромный выбор холодильного оборудования, погреба продолжают пользоваться огромным спросом, особенно на частных и дачных участках.

Что же представляет собой погреб? Это, по сути, углубление в земле, с хорошей тепло и гидроизоляцией, что позволяет держать постоянную температуру и не допускать лишнюю влагу внутрь помещения, сохраняя при этом все содержимое в оптимальных для длительного хранения условиях.

Виды погребов

Самый лучший — это с построенным над ним навесом. Внутри смело храните домашние заготовки, а под , т.е. на погребке можете держать всё, что пожелает душа. Плюс такого навеса в том, что он предохраняет всё сооружение от всевозможных осадков и прочих воздействий от злоумышленников.

Погреб с погребицей:
а — общий вид;
б — разрез;
в — план;
1 — утеплитель; 2 — известковая побелка; 3 — отмостка; 4 — обмазка горячей битумной мастикой; 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.

Сами в нашем помещении можно сделать из красного кирпича, бетона или из бревен и досок. Если погребок будет строиться своими руками во влажной местности, то необходимо создание дренажа, это нужно, чтобы влага не попадала в погреб.

Самый простой погреб — это земляной , он быстро строится и по деньгам недорого. Желательно строить его на сухом (где только найти такое место) и высоком месте. Этот погреб обычно имеет самую незамысловатую конструкцию и делают такие сооружения из любых материалов.

Он строится, как обыкновенный котлован, высотой от 2 метров до 2,5, зависит от вашей местности проживания и стены которого делаются под углом к полу. Уклон для стен нужен, чтобы они не осыпались. Также, такой погреб сверху нужно утеплять против морозов. Ну, а крышу строят, по своему усмотрению.

Земляной погреб:
1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Совсем другой вид — это полузаглубленный погреб . При его строительстве своими руками, углубляются где-то на метр в грунт, а другая часть строения возвышается над землей.

Стены можно делать из бетона и кирпича, также необходима гидроизоляция между разными частями помещения. допускается, как оклеечная, так и обмазочная, эти погреба можно строить везде, даже в местностях с высоким залеганием вод грунтовых.

А узнать уровень грунтовых вод в любой местности просто, следует посмотреть в колодец весной.

Погреб под гаражом , тоже стал довольно популярным.

Его плюсы очевидны:

  • строительство обходится дешевле, потому что уже есть построенный навес сверху.
  • А также, яму гаражного погреба можно использовать, как смотровую яму, при ремонте автомобиля. Очень удобно.

Как построить погреб своими руками

При всей своей полезности и функциональности, погреб довольно просто построить даже в одиночку. Естественно саму постройку следует начинать с поиска места для возведения погреба. Место, желательно выбрать на возвышенности, чтобы дождевая вода могла стекать, а не накапливаться над помещением погреба. Если место всё-таки невысокое, то надо сделать подушку — песчано-гравийную.

После того, как с местом постройки вы определились, необходимо приступить к рытью котлована. Котлован, следует рыть аккуратно, желательно вручную, избегая обвалов. Так же, необходимо сделать стены погреба немного наклоненными, чтобы избежать обрушений в дальнейшем.

Когда котлован вырыт, нужно соорудить пол. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы в дальнейшем полки с содержимым не проваливались в землю. После трамбовки, выкладывают дно глиной в несколько слоёв, толщина глины обязана быть на 15-20 см больше, чем стена. Такая вот штука, имеет название — глиняный замок (так редко, кто делает, очень трудозатратно).

Этот замок имеет отличное свойство — это способность впитывать и удерживать воду. Далее для выравнивания пола, надо положить бетон слоем 15 см или влажный грунт, необходимо полностью закрыть слой глины.

Гидроизоляция

Давайте рассмотрим важный этап строительства погреба своими руками — это гидроизоляция. Ведь не нужна вам сырость в помещении, так же. Самые слабые места, это стыки стен и пола, для них есть такие замки, которые состоят из пакли с битумом. Есть хороший способ от паводковых вод, суть его в том, что стены и пол заливают плотным водонепроницаемым бетоном.

Другой способ применяется, если вода не заходит в погреб по весне, суть его в том, что в погребе все стены надо обработать горячим битумом и вдобавок посыпать крупным песком.

Видео : гидроизоляция погреба в гараже.

Стены

Тут есть несколько вариантов, но в любом случае стены нужно в обязательном порядке укрепить. После чего, их можно обшить досками или соорудить кирпичную стену для которой самый лучший вариант — это красный кирпич.

Стены можно выложить в или даже в полкирпича (для экономных). Раствор делают из песка, воды, извести и цемента. Тут могу добавить, что при кладке стен необходимо обладать навыками каменщика или знать, как ложиться кирпич.

Если же стены оборудовать досками, то необходимо делать эту обшивку разборной, чтобы иметь возможность вынести деревянный материал на проветривание.

Погреб своими руками — фото стен из разных материалов:

Перекрытие погреба

Перекрытие можно сделать так: уложить на котлован деревянные балки, минимальная толщина 15 см.

  1. На балки положить несколько слоёв из горбыля или досок и каждый слой этого настила следует утеплить глиной, минимальная толщина которой 5 см.
  2. Общая толщина утепления должна быть больше 40 см, также нужно соорудить люк, который тоже надо утеплять.

Вентиляция

Вентиляция занимает важное место в постройке погреба своими руками. Обычно её делают из двух труб, одна для входа воздуха, а вторая для выхода. Желательно, чтобы трубы имели врезанные задвижки и располагать их надо в разных углах, приточную в 50 см от пола, а трубу для вытяжки под потолком.

Бывает, что используют и одну трубу, но тут есть правила, диаметр должен быть больше 10 см, а вход воздуха идет через люк или двери, зависит от конструкции погреба.

Проверить вытяжку можно так: ставите ведро с горящим углём в погреб и смотрите, куда выходит дым.

Полезные советы для тех, у кого вентиляция неправильно смонтирована:

  • когда влажность большая, то надо открывать люк или дверь, можно ставить в погреб ящик с негашеной известь.
  • Если в помещении, наоборот, очень сухо, то надо разбрызгивать воду или расыпать по полу мокрые опилки.

Если погребу нужны отделочные работы, то можно оштукатурить стены. Для пола можете применить, так называемый процесс железнения — это сверху свежего бетона, насыпают небольшой слой сухого цемента и его заглаживают.

Видео: строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод.

Заключительный этап в постройке погреба своими руками — это:

  • заняться внутренним оформлением;
  • разместить полки;
  • провести электричество и т. д. .

Конечно, устройство внутреннего комфорта зависит от желания самого строителя. Но, в любом случае, такой будит служить долго, сохраняя в свежести и прохладе вашу домашнюю консервацию.

Погреб — это помещение, которое просто необходимо на дачном участке, особенно если вам приходится хранить здесь много продуктов и даже инвентаря. Как возвести погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нужно понять, чем отличаются погреб и подвал, затем продумать чертежи будущего помещения и выбрать материалы.

После решения этих вопросов можно уже приступать к строительству.

Погреб или подвал?

Как правило, подвал — это помещение, расположенное под первым этажом. То есть оно находится ниже уровня земли, имеет размеры площади дома, поэтому в нем есть возможность расположить хозяйственные может включать в себя кладовую, бойлерную, прачечную и даже бассейн, если продумать систему теплоизоляции.

Решив построить погреб на даче своими руками пошагово, помните, что в нем можно хранить только продукты — от собранного осенью урожая до консервов. Это помещение имеет большое количество удобных полок и стеллажей, оснащается системой вентиляции, имеет спланированную теплоизоляцию, которая обеспечивает оптимальный режим хранения продуктов. Погреб может располагаться как в подвале дома, так и рядом с ним, на отдельной территории.

Особенности возведения

Достаточно просто построить погреб на даче своими руками — пошагово в этом помогают продуманные чертежи. Чаще всего для возведения выбирается заметная возвышенность на участке. Это требуется для того, чтобы избежать воздействия грунтовых вод на содержимое погреба. При нахождении такой точки можно приступать к составлению проекта, где будут указываться размеры и глубина помещения, а также будет рассчитана смета. Когда возводится погреб на даче своими руками, чертежи играют важную роль — они помогут выполнить работы правильно.

Что говорят специалисты?

Существует несколько правил, которым нужно следовать при возведении погреба:

  1. Возведением нужно заниматься в летнее время.
  2. Строительство должно вестись с применением качественных материалов.
  3. Стены и противоосыпные сооружения должны возводиться правильно.
  4. Без качественной вентиляции в этом сооружении не обойтись.
  5. Строить нужно исключительно на возвышенности — это касается тех, кто не знает, как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко.

Гидроизоляции — пристальное внимание!

При строительстве погреба важную роль играет его гидроизоляция, которая при качественном монтаже повысит срок службы помещения. Материалы для гидроизоляции следует выбирать в зависимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если они ниже, то потребуется безнапорная гидроизоляция, если выше — противонапорная. Чтобы возвести погреб на даче своими руками пошагово и без проблем, требуется внимательно отнестись к выбору материалов.

Поскольку основное давление будет приходиться на стены, нужно возводить их из бетона с высокими водонепроницаемыми свойствами. Если строительство будет вестись из кирпича, то его придется обработать специальными составами, затем выполнить качественную цементную стяжку с обеих сторон, а в конце работ отделать стены с помощью защитных материалов, например, рубероида.

Алгоритм строительства: роем котлован

Как сделать погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нам потребуется вырыть котлован, причем делается это четко в соответствии с планом или готовым проектом. С каждой стороны погреба должно оставаться примерно полтора метра — они необходимы для удобства проведения строительных работ. И лучше всего копать вручную — так будет сохранена целостность грунтового слоя.

При рыхлом грунте на участке следует рыть котлован с небольшим откосом — это уменьшит количество осыпающегося песка. При высоком уровне грунтовых вод котлован делается шире и глубже примерно на 50 см, причем это пространство обязательно заполняется гидроизоляционным материалом. В основание погреба нужно уложить подушку из щебня и битого кирпича, а потом залить их битумом: это позволит обеспечить надежную защиту от влаги.

Этап второй: возводим стены

Качественные материалы — главное требование, если вы решили строить погреб на даче своими руками. Фото показывает, что для возведения можно использовать любые материалы — от кирпича до бетонных плит. Специалисты советуют исходить из следующих правил:

  • самые надежные для погреба стены — из кирпича, пеноблоков или бетонных плит;
  • пол обустраивается посредством с добавлением арматуры, а для «подушки» используются песок и гравий;
  • перекрытия выполняются из готовых бетонных плит или досок для опалубки, а также из арматуры, которая нужна для усиления конструкции;
  • наружная гидроизоляция может выполняться из рубероида, который крепится мастикой.

Следуем инструкции

Вот как строится погреб на даче своими руками (пошаговая инструкция):

  1. Погреб должен быть сухим, поэтому перед тем, как залить пол бетоном, следует продумать его качественную гидроизоляцию. Дно котлована засыпается подушкой из песка и гравия и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается щебенка и также утрамбовывается. По всему периметру котлована хорошо бы сделать опалубку, куда залить бетон и выровнять. После того как бетон застынет, опалубку снимаем. Боковые стороны погреба можно обмазать гудроном — он защитит стены от воздействия влаги. Кстати, если грунтовые воды глубокие, то пол вполне можно оставить и земляным.
  2. Теперь выполняем возведение стен. При использовании кирпича кладка может выполняться как цементным раствором, так и смесью из глины и песка. Важную роль при возведении стен играет обустройство гидроизоляции, если она будет использоваться как прослойка между земляными стенами и кладкой.
  3. Между стеной и засыпкой можно уложить в один слой рубероид — он станет надежной защитой от влаги.
  4. После того как выполнено пару рядов кладки, нужно оставить для она будет выходить наверх. Сверху ее следует прикрыть решеткой, чтобы внутрь не проникли грызуны.
  5. Стены возводятся до самого верха вырытого котлована, при этом их горизонтальное и вертикальное положение обязательно следует выравнивать.

Создаем перекрытия

Монтаж перекрытий — один из ключевых моментов, когда возводится погреб на даче своими руками. Фото данного этапа работ показывает, что перекрытия могут быть смонтированы по-разному. Проще всего уложить сверху погреба бетонные плиты, которые будут опираться на грунт по всему периметру. Именно поэтому многие предпочитают более простой вариант — использование комбинированных перекрытий, которые легко укладываются и обрабатываются. При таком варианте выполняются следующие работы:

  1. Сначала на стены и сам грунт аккуратно укладывается рубероид, на который сверху кладутся бруски. Они нужны в качестве балок для перекрытий.
  2. На балочные бруски прибивается в котором нужно не забыть оставить люк.
  3. Поверх настила укладываем при этом он должен заходить за грунт.
  4. Поверх материала (чаще всего это пленка из полиэтилена) укладываем арматурную решетку, полученное пространство заполняется бетоном, который разравнивается.

Как быть с крышей?

Крыша — еще один важный момент, которому следует уделять внимание, решая, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Инструкция поможет выполнить работы максимально качественно. Чаще всего погреб покрывают двускатной крышей, которая устанавливается над люком. При этом крыша должна выходить на весь периметр погреба, чтобы защитить все материалы от внешних воздействий. Фронтальную часть кровли следует обшить досками, а скаты обустроить сначала рубероидом, а потом любым кровельным материалом.

Погреб из бетонных колец: особенности возведения

Бетонные кольца — это прочные и надежные в эксплуатации железобетонные изделия, которые широко применяются и при возведении погребов. Так как сделать погреб на даче своими руками из бетонных колец — задача не из простых, следует выполнять ее грамотно:

  1. Сначала выкапывается яма. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы все конструктивные элементы уместились в ней без проблем. Чтобы кольца были уложены прочно, нужно в грунт добавить осколки кирпичей.
  2. Дно, как и в случае с обычным погребом, сначала обустраивается с помощью смеси песка и щебня, а затем покрывается бетоном.
  3. Кольца устанавливаются на нужное место. Для этого, скорее всего, придется воспользоваться спецтехникой из-за тяжелого веса конструкций.
  4. Сооружается крыша. Проще всего сделать ее из толстых досок, а сверху обить рубероидом. При этом важно оставить отверстие, которое будет обеспечивать вентиляцию.
  5. Если погреб возводился более чем из двух колец, потребуется гидроизоляция стыков. Внутренюю изоляцию следует выполнять с помощью жидкого стекла или мастики, а наружную — рубероидом или опять же мастикой. После того как материалы уложены, пустоты между кольцами и землей заполняются обычным грунтом, а еще лучше — более надежным способом фиксации — бетонной смесью.

Внутреннее обустройство погреба

Изнутри погреб может быть оформлен так, как этого хочется хозяину. В случае с вариантом из бетонных колец трудности заключаются в том, что полки должны быть полукруглой формы. Важным атрибутом этого помещения является лестница. Ее лучше приварить к верхней части хранилища, а можно сделать и съемную. Что касается отделки погреба, то тут все зависит от особенностей гидроизоляции. Если она была выполнена качественно, то отделка может выполняться любыми материалами. Для потолка на брусках хорошо подойдет утепление с помощью минеральных плит, с которым удобно работать.

Многие оставляют стены из кирпича без отделки, однако можно сделать их хотя бы ровными с помощью штукатурки. Специалисты рекомендуют обработать такую поверхность жидкой изоляцией, которая проникнет внутрь материала, там кристаллизируется и обеспечит стойкость к воздействию влаги.

А может, готовый погреб?

Вы также можете купить готовую конструкцию, если не знаете, как сделать погреб на даче своими руками. Фото такого сооружения, расположенное ниже, показывает, что оно небольшое и может быть установлено в любом месте участка. Компактным решением является погреб в виде бочки, которая занимает немного места и при этом отличается вместительностью. Стенки такой бочки герметичны, прочны и надежны, к тому же они гидроизолированы, что исключает риск возникновения коррозии и других негативных воздействий. Монтаж прост: под размеры роется котлован, где тщательно обрабатывается основание, на него ставится бочка.

Какой бы погреб ни был возведен вами, за ним нужно следить: содержать его в чистоте, проветривать и просушивать. Кроме того, нельзя хранить в нем легковоспламеняющиеся вещества, которые нарушают пожарную безопасность дома. Своими руками монтировать его достаточно просто, главное — продумать чертежи и грамотно подобрать материалы.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

  1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
  2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
  3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

  1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
  3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
  4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

  1. Слой гидроизоляции.
  2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
  3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
  4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
  5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

  • отсутствие температурных перепадов;
  • контроль влажности;
  • защита от грызунов;
  • не впитывает запахи;
  • лёгкое очищение и дезинфекция;
  • не подвержен коррозии;
  • эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

  1. Роется котлован соответствующего размера.
  2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
  3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
  4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

  1. Уровень грунтовых вод на местности.
  2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

  1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
  2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура. Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

  1. Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
  2. Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

  • Узнать уровень воды в ближайших колодцах
  • Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

  • Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
  • Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:


Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Строительные работы

Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

  • Пол в погребе
  • Отделка

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Пол в погребе

Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

  • Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
  • Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
  • Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем. Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола.

После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола. Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

  1. В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
  2. Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт). Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Отделка

На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Устройство, проект, виды и этапы строительства погреба. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция Образцы погребов

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху — яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

  • Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
  • Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
  • Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

  • К постройке подвала приступают в летнее время;
  • Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
  • Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид — это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант «послойного пирога»:

  • На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
  • Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
  • Затем все поливается жидкой резиной;
  • Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича — от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после — дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания — крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже — то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную — на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают — корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

  1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
  2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
  3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
  4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

  1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
  2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

  1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
  2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
  3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
  4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

  1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
  2. Делается деревянная опалубка.
  3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
  4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
  5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и . Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

  1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
  2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
  3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
  4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
  5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Погреб на даче — традиционный элемент дачной жизни, ведь, для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. Хороший погреб оптимально поддерживает стабильную температуру не выше +8С летом и не ниже +4С зимой. Поддержание такой температуры в подвале дома практически невозможно. Как же сделать на даче погреб своими руками?

Мы рассмотрим принципы строительства погреба, условия при которых его строить не практично и интересные варианты дизайна погреба.
Ведь можно сделать погреб так, чтобы не прятать его в дальний угол сада, а с его помощью создать интригующий стиль и неожиданный сюжет.


Как правильно построить погреб на даче своими руками?

Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
Но такой важный момент как уровень грунтовых вод на участке надо определить весной или осенью.


Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем залегания грунтовых вод.


В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.


Традиционный походной погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна вашего участка.


Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха

Для того, чтобы погреб лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в погреб можно стилизовать под небольшую беседку.


С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?

Погреб на даче своими руками. Схема и строительство.

На первом этапе копаем котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делаем шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.


Возводим стены погреба. Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба. Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой, то для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем.


Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой, сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.


Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.

Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной. Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.


Для изоляции перекрытия используем специальные изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.


Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему изоляции»зеленая крыша».


Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.


Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.


Поэтому вход в погреб можно оформить под навесом.


Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе.


Если с самого начала не было предусмотрено навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек. Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.


Саму дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.


В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.


На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы.


Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

  • погреб;
  • подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.


Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

  • заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

  • подпольный;
  • пристенный;
  • отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.



Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.



Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.



Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

  • гидроизолированные стены и пол;
  • полки и стеллажи;
  • вентиляционные отдушины;
  • лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.



Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.



Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.



Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.



Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.



Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.



Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.



Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.



Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.



Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.


Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.



Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.



Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.



Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.



Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

  1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
  2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
  3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

  1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
  3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
  4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

  1. Слой гидроизоляции.
  2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
  3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
  4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
  5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т. п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

  • отсутствие температурных перепадов;
  • контроль влажности;
  • защита от грызунов;
  • не впитывает запахи;
  • лёгкое очищение и дезинфекция;
  • не подвержен коррозии;
  • эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

  1. Роется котлован соответствующего размера.
  2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
  3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
  4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Крыша, вход и внутреннее обустройство уличного погреба

Итак, приступив к строительству погреба с боковым входом и выполнив необходимую часть работ по возведению стен и пола, предстоит подумать и о крыше. Ведь для уличного погреба её необходимо оборудовать.

Глубокие погреба тоже должны иметь крышу, скрытую грунтовым слоем. Каркас крыши погреба, как и любой крыши делается из балочных перекрытий и обрешетки. Кровля крыши, как правило, не должна пропускать воду в помещение.

Чтобы вода не стекала на стены погреба, лучше сделать двускатную крышу из досок, которая будет больше вырытого котлована на пятьдесят сантиметров. При этом, скаты крыши покрывают рубероидом с соломой, или любым другим видом кровли.

Так, крыша для погреба может быть из:

  1. профилированного листа;
  2. шифера;
  3. металлической черепицы.

Если погреб не глубокий, и его верх возвышается над землей, то делают следующее: изготавливают перекрытие из боковой части бревна (горбыль), укладывая выпуклой стороной вверх, а внизу подвергают обработке (штукатуркой и известью). Но, также закрывают рубероидом со смесью из соломы и глины. После этого нужно использовать влажный грунт со мхом, травой, чтобы закрыть перекрытие.

Как сделать вход в уличный погреб

Чаще всего делаются простые входы в погреб в виде люка и лаза. Лаз, как правило, квадратный, выложенный из кирпича или отлитый из бетона. Люк должен находится на расстоянии 100 см от потолка в погребе. Обычно погреб с люком имеет функцию шлюза в зимнее время года. Поэтому, делают либо еще один люк или крышку внизу лаза, либо просто прикрывают доской или досками. Но, летом их нужно убрать.

Конечно, очень удобным входом в погреб будет обычная деревянная дверь с достаточно пологой лестницей. Такой вход может быть не только удобным, но и красивым, если приложить усилия и немного пофантазировать. И тогда погреб будет полезным украшением дачного участка.

Если выбор сделан в пользу деревянной двери, её необходимо обшить изнутри, для гидроизоляции. Хорошо, если в устройстве погреба предполагается тамбур. Это поможет исключить попадание холодного воздуха с улицы.

Очень важно уделить внимание лестнице. Она должна иметь прочные и не скользкие ступени и по возможности поручни. Оптимальный угол наклона такой лестницы составляет около сорока пяти градусов.

К содержанию ↑

Как обустроить погреб внутри

Для того чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри помещения, нужно сделать вентиляцию. Вентиляция для погреба представляет собой установку двух труб, диаметр которых 10 см. Причем одной трубе должно не хватать 30 см. до пола погреба, а другая труба должна располагаться под потолком.

Преимущественно для хранения запасов выбирают деревянные или металлические стеллажи. И те, и другие требуют обработки антисептиками или грунтовкой, для того чтобы исключить появление плесени.

Можно использовать специальные короба или ящики, для хранения корнеплодов отдельно друг от друга. А для хорошего освещения в погребе, необходимо провести туда электричество.

В конце строительства необходим особый контроль. Нужно проверить насколько прочна конструкция самого погреба и его элементов. Обнаруженные дефекты, требуют незамедлительного исправления.

какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?

Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками. Как выбрать место для погреба, какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?

Подготовительные работы

Конструкция наземного погреба

Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.

После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.

Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.

Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения

Земляные работы

Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.

Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.

Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.

Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.

Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы

Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.

После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.

Создание пола

Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.

На полу в погребе залили бетонную стяжку

Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.

Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.

Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.

Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см

Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.

Сооружение стен

Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.

Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.

Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.

За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.

В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.

Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции

Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.

Конструкция заглубленного деревянного погреба

Конструкция заглубленного бетонного погреба

Конструкция подземного бетонного погреба

Вентиляция

Еще на этапе сооружения стен нужно сделать в них отверстия размером не менее 25×25 см для создания вентиляции. Это — не роскошь, а насущная необходимость. Ведь овощи, хранимые в погребе, будут активно выделять влагу, что в холодной атмосфере погреба неизбежно приведет к образованию плесени.

Вентиляционных каналов должно быть два — для притока и вытяжки. Вытяжную трубу пропускают через отверстие в потолке и выводят наружу, чтобы она возвышалась над грунтом как минимум на 0,5 м.

Приточный канал делают иначе. Трубу ставят на противоположной от вытяжки стене, так, чтобы ее нижний край был на расстоянии 30-50 см от пола. Верхний же край, выведенный наружу, должен подниматься над грунтом всего на 20-25 см. В этой связи полезно закрыть его мелкой металлической сеткой для защиты от насекомых, грызунов и птиц.

Вентиляционные трубы погреба не должны иметь изгибов. Расширения и сужения также недопустимы

Чтобы воздух, выходящий наружу, не охлаждался сверх меры (это приводит к образованию пробок), можно надеть на трубу кожух и проложить внутри слой теплоизоляции, например, минеральной ваты.

Укладка перекрытия

Важнейший этап в сооружении погреба — укладка перекрытия. Для этих целей нередко используют железобетонные плиты, отлитые на производстве или же прямо на месте. Их укладывают на стены, предварительно застелив их рубероидом, а стыки между панелями заделывают густым цементным раствором. Сверху крышу защищают битумной гидроизоляцией, чтобы предотвратить разрушение под воздействием влаги.

Также допускается использование дерева. При грамотном подходе к делу этот материал служит многие десятилетия и даже века. Кроме того, отделывать и утеплять деревянный потолок изнутри намного проще, чем бетонный.

Гидроизоляция перекрытия с последующим утеплением

Итак, чтобы сделать деревянное перекрытие, нужно предварительно застелить стены рубероидом, а затем уложить на расстоянии 50 см предварительно обработанные антисептиком массивные бревна или брус сечением не менее 150×100 мм.

Поверх сооружают деревянный настил из досок толщиной от 3 см, и закрывают его слоем рулонной гидроизоляции, так, чтобы она заходила на грунт. Далее укладывают поверх железную решетку, которая будет служить арматурой, и заливают ее слоем бетона толщиной порядка 4-5 см. Этого вполне хватит для надежной защиты, а конструкция обойдется дешевле, чем цельнобетонная, и не потребует привлечения рабочих и строительной техники. А вот в случае с бетонным перекрытием они наверняка понадобятся, так как ворочать огромные плиты своими силами слишком тяжело.

Вместо бревен или бруса при создании перекрытия погреба можно использовать двутавровые стальные балки или трубы

Из чего бы ни было сделано перекрытие, его нужно теплоизолировать, чтобы погреб не перегревался летом и не промерзал зимой. Для этого используют минеральную вату, пенопласт и схожие материалы, проложенные изнутри слоем не менее 10 см. Для дополнительного утепления снаружи можно засыпать крышу керамзитом.

Наконец, для входа обустраивают люк или дверь, сколоченную из досок толщиной от 3 см. Чтобы спуститься вниз, можно использовать приставную лестницу, но такой вариант не назовешь удобным, ведь подниматься придется с продуктами в руках. Поэтому разумнее будет сложить из кирпича обычную маршевую лестницу и сделать к ней хотя бы один поручень.

Навес над калиткой: фото, изготовление, инструменты

Забор, ворота или изгородь является неотъемлемой частью частного дома. Каждый владелец такого жилья хочет, чтобы его ограждение было не только привлекательным, но и практичным. Лучшим решением станет навес над калиткой, особенно если сделать его своими руками. Он позволит не только украсить забор, но будет полезным (фото 1).

Преимущества козырька над калиткой

Главное преимущество навеса над калиткой — это защита от непогоды. Навес позволит в дождливую или снежную погоду спокойно достать из сумки ключи и открыть замок.

Кроме того, навес позволит защитить замок от быстрого выхода из строя. Дождевая вода, которая попадает в замочную скважину, подвергает металл коррозии и замок ржавеет. А если учесть, что для наших широт зима характерна частыми оттепелями, то замок от попавшей в него воды может замерзнуть.

На фотографии 1 изображена калитка с навесом

Не менее важен внешний вид. Козырек над калиткой значительно изменит и украсит общий вид всего забора.

Монтаж навеса над калиткой

В магазинах продаются уже готовые навесы, но нет ничего сложного в том, чтобы сделать его своими руками. Кроме того, делая его самостоятельно, можно быть уверенным в эксклюзивности конструкции. Зачастую сделанные козырьки над калиткой своими руками выглядят намного привлекательнее тех, что продаются в строительных магазинах.

Для конструирования понадобятся такие инструменты:

  • Металлопрофиль или лист металла
  • Декоративные кованые элементы
  • Сварочный аппарат
  • Электроды
  • Строительный уровень
  • Болгарка
  • Отрезные и зачистные диски
  • Щетка по металлу
  • Дрель и сверла
  • Перфоратор
  • Кисточки и краска.
Подготовительные работы

На начальном этапе нужно определиться с выбором формы планируемой конструкции. На листе бумаги делается эскиз желаемого навеса. Если вы не умеете рисовать, то можно подсмотреть дизайн козырька над калиткой. Фото навесов всевозможных конструкций и размеров можно найти в сети. Но нужно учитывать, что не все понравившееся можно сделать самостоятельно без специализированного оборудования, поэтому трезво оценивайте свои возможности (фото 2).

На фотографии 2 вы видите изображение навеса из поликарбоната

Следующий этап — проверка на прочность несущих элементов будущей конструкции. Нужно убедиться, что столбы калитки выдержат груз. При желании сделать навес полукруглой формы лучше использовать тонкий металлопрокат, так как его легче изгибать.

И последним пунктом в подготовке нужно рассчитать необходимое количество строительного материала для козырька. Для этого делают замеры и выбирают покрытие, из которого планируется делать навес. Это может быть: мягкая черепица, дерево, поликарбонат или металл.

Конструирование козырька

Для примера возьмем несложную конструкцию, которую можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками. Это будет крыша округлой формы.

Изготовление козырька начинается с его рамы, которая будет опираться на столбы калитки. Рама делается из металлопрофиля в форме буквы «П». К полученному каркасу приваривается вылет будущей крыши козырька. Для удобства делать его лучше по обе стороны, чтобы обеспечить укрытие как при входе, так и при выходе со двора.

Для придания красивого вида навесу, между вылетом и стойкой каркаса приваривают кованые декоративные элементы.

Когда каркас готов, можно приступать к изгибанию металла, что придаст округлую форму конструкции.

В идеальном варианте металл лучше гнуть предварительно разогрев в горне, но поскольку навес делается своими руками, то мало у кого дома может оказаться все необходимое. Поэтому один край листа металла зажимаем в тиски и начинаем изгибать при помощи рычага, которым вполне может стать газовый ключ. Поскольку скат крыши будет по обе стороны, необходимо изогнуть 2 заготовки.

Изогнутые элементы привариваются к конструкции. Это и будет основа для кровельного материала.

Если сварочным аппаратом вы пользуетесь не профессионально, то сначала стоит потренироваться на отходах.  Металл для каркаса кровли берется тонкий, поэтому его легко прожечь. Чтобы не испортить крышу, сделайте несколько пробных сварочных швов на отходах. Так можно будет рассчитать время, которое требуется на приваривание металла.

Более подробней о навесе над калиткой вы сможете узнать просмотрев это видео:

Болгаркой с зачистным диском обрабатывают все неровности и погрешности полученного изделия. Основа готова. Теперь останется только закрепить на ней выбранный ранее кровельный материал. Монтирование покрытия производят сварными швами или болтами, в зависимости от вида кровли.

Раму и другие декоративные элементы стоит покрасить, чтобы придать красивый внешний вид и защитить от коррозии.

Также своими руками можно изготовить навес над погребом или подвалом.

Как ухаживать за фикусом Одри

Независимо от того, являетесь ли вы новым владельцем растения или человеком, у которого дом наполнен яркими суккулентами и другими растениями, фикус Одри станет отличным дополнением, которое привнесет нотку пышного цвета.

Известный своей великолепной листвой, уникальными инжирными листьями и толстым жилистым телом, фикус Одри известен во всем мире и пользуется спросом у любителей растений по всему миру. Это растение дружелюбно к новичкам, но в то же время полезно и для более опытных профессионалов.

Введение

За фикусом Одри легко ухаживать, если вы знаете, что делаете. Тем не менее, есть некоторые вещи, о которых следует помнить. Во-первых, он токсичен как для людей, так и для животных, поэтому вы захотите, чтобы кто-нибудь в вашем доме избегал его. Во-вторых, он может вырасти довольно высоким, поэтому вы должны быть готовы предоставить этому великолепному гостю много места.

 Фикус Одри произрастает в Индии и Пакистане, может достигать более 100 футов в высоту и распространяться в дикой природе на нескольких акрах.Этот впечатляющий размер обусловлен уникальной корневой системой фикуса Одри, которая доминирует над другими корнями и образует полог леса всего на одном дереве. В Индии массивное дерево почитается как священное место, и под его тенистым пологом часто можно увидеть храмы.

Однако ваш комнатный тип не вырастет таким же высоким, как открытый, он все же может достигать высоты 10 футов. В зависимости от того, как далеко они продвинулись в своем росте, фикус Одри может стоить от 30 до 300 долларов.

Ficus benghalensis, или Ficus Audrey, представляет собой характерный деревянистый кустарник с более светлым стволом и ярко-зелеными листьями со светло-зелеными жилками.Фикус Одри является родственником популярного фикуса лиролистного (Ficus lyrata), но за ним немного проще ухаживать.

Полив вашего фикуса Одри

Ваш новый фикус Одри любит богатую, здоровую почву, которая постоянно и одинаково влажная, с небольшими периодами засухи между поливами. Между обычными поливами дайте просохнуть верхнему слою почвы на два-три дюйма. Имейте в виду, что потеря листьев произойдет, если почве будет позволено высохнуть более чем на несколько дюймов. С другой стороны, слишком много влаги в почве может вызвать корневую гниль и потерю листьев.Важно найти баланс между слишком сухим и слишком влажным. Проверяйте почву на регулярной основе, пока вы не установите ритм с вашим растением.

Фикус Одри так нуждается в освежающей воде, как узнать, когда его поливать? Большинство экспертов рекомендуют засовывать палец в верхние два дюйма грязи. Не поливайте, если он влажный; если она сухая, пришло время полить растение. Наливайте до тех пор, пока не увидите, что вода начинает накапливаться в лотке вашего растения, гарантируя, что оно полностью увлажнено.

Вам, вероятно, придется ухаживать за фикусом Одри один раз в неделю с водой в течение вегетационного периода. После этого вам нужно будет поливать его раз в две недели в течение зимы, в зависимости от того, сколько солнечного света он получает. В результате идеально, если вы посадите его возле окна или в полутени. Однако это комнатное растение не переносит слабого освещения. В результате настоятельно рекомендуется подоконник, выходящий на восток.

Подкормка фикуса Одри

Удобряйте свой фикус Одри раз в месяц или около того в весенние и летние месяцы (если только он не новый, в этом случае ему, вероятно, не потребуются дополнительные питательные вещества). Вы можете прекратить вносить удобрения с наступлением первых осенних холодов, так как именно тогда растение начинает входить в фазу покоя. Обязательно разбавляйте удобрение в воде в соответствии с инструкциями на упаковке, чтобы оно не было слишком интенсивным для вашего растения.

Посадка и пересадка фикуса Одри

Фикус Одри предпочитает оставаться в своих контейнерах после того, как они освоятся.Он может оставаться там до тех пор, пока вы не увидите корни, торчащие из верхней или нижней части контейнера с вашим растением. Пересадите ранней весной в контейнер немного большего размера со свежей почвой, когда придет время.

Однако каждое растение уникально, но слишком быстрая пересадка его в больший контейнер может привести к поражению электрическим током. Попробуйте следовать этому надежному правилу зеленого пальца: большинство растений следует пересаживать только в горшки, вазы и контейнеры, которые не более чем на два дюйма в диаметре шире, чем их существующий контейнер.Это гарантирует, что у них будет пространство для роста, а также предотвратит их перегрузку в новом окружении.

Размножение фикуса Одри

Хотите размножить свой фикус Одри? К счастью, здесь есть две возможности. Самый распространенный метод – использование стеблевых черенков. Просто поместите растение в воду, чтобы оно укоренилось, а затем начните посадку, когда корни достигнут длины в несколько сантиметров. Это может быть длительной процедурой! Вы можете проветривать стебли, если они действительно одревеснели, но это более сложный метод.

Причина для беспокойства по поводу вашего фикуса Одри

Несмотря на то, что выращивание фикуса Одри и уход за ним, как правило, довольно просты, у этого растения все еще есть признаки опасности и плохого состояния здоровья, которые вам следует остерегаться. К счастью, довольно легко определить, нуждается ли ваша Одри в особом внимании.

Опадающие листья

Не забывайте обращать внимание на признаки недостаточного полива, такие как высыхание и опадание нижних листьев. Вы также увидите, что кончики листьев становятся коричневыми и хрустящими, если растению недостаточно влажности.Это хорошее время, чтобы опрыскать растение или поставить несколько мисок с водой, чтобы повысить влажность.

Желтые листья

Вы также можете дать Одри слишком много воды, что может быть так же вредно, как и недостаток воды. В этих условиях листья растения, скорее всего, пожелтеют и опадут группами. Убедитесь, что вы всегда проверяете почву вашего растения, чтобы увидеть, нужно ли его поливать. Если почва всегда влажная, ваше растение поддастся корневой гнили, которая его погубит.

Насекомые 

Убедитесь, что вы часто проверяете свой фикус Одри, особенно если вы пытаетесь избежать повреждения насекомыми. Тщательно осмотрите листья, особенно их нижнюю сторону, как и любое другое растение. Вредители предпочитают прятаться под ними, и если вы не будете внимательно присматриваться, то можете их не заметить. Если вы обнаружите их, вылечите их как можно скорее, аккуратно нанеся медицинский спирт на листья.

Открытые корни

Кажется, что корни вашего растения выглядывают из-под поверхности? Если это так, пришло время пересадить фикус в емкость большего размера.Чтобы его корни могли свободно растянуться, берите на один размер больше за раз.

Заключение

Если вы новый владелец растения и ищете что-то особенное и простое в уходе, фикус Одри может подойти вам.

Фикус Одри — это уникальное древовидное комнатное растение, произрастающее в Азии, которое растет во влажной и светлой среде. Он менее требователен, чем другие популярные виды фикусов, такие как фикус, но ему все же нужно достаточное количество солнечного света, воды и удобрений для роста.

Вы заинтересованы в том, чтобы добавить в свой дом фикус Одри? Если это так, мы можем вам помочь. Обязательно зайдите в наш магазин растений, чтобы сделать покупку и принести это великолепное растение в свой дом.

Кроме того, вы можете воспользоваться нашей коробкой подписки Mystery Plant, чтобы каждый месяц получать совершенно новое 4-дюймовое комнатное растение, доставляемое к вашему порогу.

Часто задаваемые вопросы

Как долго живет фикус Одри?

Фикус Одри, как и некоторые другие фикусы, может жить от 10 до 20 лет в доме, если о нем заботятся.Они могут жить даже дольше, если ваше растение счастливо и здорово.

Как быстро растет фикус Одри?

При правильном уходе фикус Одри может развиваться довольно быстро, особенно в весенние и ранние летние месяцы. Владельцы должны вносить удобрения только один раз в месяц с весны до осени, чтобы получить максимальную отдачу от этих вегетационных периодов.

Сложно ли ухаживать за фикусом Одри?

Сложный вопрос со сложными ответами. Если у вас был ужасный опыт выращивания инжира с листьями скрипки, фикус Одри, вероятно, будет лучшим выбором, потому что он, как правило, менее суетлив. Тем не менее, он по-прежнему подвержен опадению листьев из-за влаги и других важных факторов окружающей среды. Одри, с другой стороны, удобна для новичков, если вы готовы следить за ней.

Борьба с кислой гнилью плодов в погребе

Существует несколько ситуаций высокого риска, в которых виноградники должны быть осторожны в отношении возможного заражения кислой гнилью в конце вегетационного периода:

  • Участки виноградников с ежегодными популяциями перелетных птиц, которые могут ранить виноград ягоды и создать точку входа для болезней.
  • Участки виноградников с высокой популяцией желтых курток, которые могут ранить ягоды винограда, создавая пути проникновения болезней и потенциальный перенос дрожжевых/бактериальных инфекций.
  • Урожайные сезоны с августовскими и сентябрьскими ураганами, которые могут свести к минимуму пребывание на солнце, одновременно повышая влажность и количество осадков в экстремальных условиях.

Кислая гниль возникает в открытой ране ягод винограда, где дрожжи и бактерии могут использовать питательные ресурсы винограда. В частности, некоторые виноградные дрожжи и бактерии, включая несколько видов Zygosaccharomyces и уксуснокислые бактерии, вызывают инфекцию кислой гнили (Barata et al, 2008).Как и многие болезни винограда, кислая гниль не является специфичной для одного рода и вида бактерий, и виноделам трудно знать, как бороться с такими инфекциями.

Судя по наблюдениям, в винодельческом сообществе ведется много споров о том, как сделать коммерчески выгодное вино из фруктов, зараженных кислой гнилью. Среди производителей вина возникает общий вопрос о количестве ресурсов, необходимых для производства «коммерческого» вина с кислыми гнилыми фруктами, и о том, стоят ли инвестиции результата.

Кислый гнилой виноград будет издавать запах, напоминающий запах уксусной кислоты (уксуса) на винограднике во время сбора урожая, и потенциально может производить вино с высокой летучей кислотностью (VA) с преобладающим запахом и вкусом уксусной кислоты. Вина, произведенные из фруктов с высокой концентрацией кислой гнили, обычно демонстрируют резкий вкус уксусной кислоты в послевкусии и потенциально могут иметь VA выше допустимых пределов или сильный запах лака для ногтей, который создается этилацетатом. Эти органолептические характеристики могут маскировать любые положительные качества, связанные с вином.

В те годы, когда кислая гниль более распространена (например, 2011 г. в Средней Атлантике), мониторинг VA после первичной и сквозной выдержки является обязательным для виноделов и персонала погреба. Помните, что существуют законодательные ограничения для VA:

  • 1,2 г/л уксусной кислоты для белых вин,
  • 1,4 г/л уксусной кислоты для красных вин.

Дополнительную информацию о законных ограничениях, касающихся VA, можно найти в Разделе 27 CFR для вина.

Однако на ощупь большинство людей могут ощущать вкус уксуса при 0.От 8 до 0,9 г/л уксусной кислоты, независимо от сорта, что ниже допустимых пределов, связанных с ВА. Вина с концентрацией уксусной кислоты более 0,7 г/л обычно требуют некоторой обработки перед розливом в бутылки. Кроме того, даже если VA составляет менее 0,7 г/л уксусной кислоты, существует опасность накопления этилацетата. Этилацетат обычно идентифицируется в вине по запаху, напоминающему лак для ногтей, жидкость для снятия лака или клей. Хотя некоторые виды обработки обратным осмосом (RO) могут помочь минимизировать концентрацию этилацетата, обычно это дорого и полностью зависит от устройства обратного осмоса, используемого для обработки вина.Виноделам, которые хотят обрабатывать высокие концентрации этилацетата, рекомендуется поговорить со своим поставщиком обратного осмоса, прежде чем отправлять вино на исправление.

Для некоторых ферментация кислых гнилых фруктов может быть необходима. Поэтому существует несколько полезных производственных этапов, которые могут помочь свести к минимуму ароматы, вкусы и запахи, связанные с кислой гнилью:

  • Всегда сортируйте больные плоды на винограднике и на винодельне. Имейте в виду, что виноград с зараженностью более 60% может быть безнадежным делом для коммерческих вин, поскольку их VA может значительно превышать установленные законом пределы.
  • Узнайте, есть ли у винодельни финансовые ресурсы и возможность использовать технологию обратного осмоса, если во время производства вино испортится.
  • Выберите сильный штамм дрожжей, особенно штамм Saccharomyces bayanus . Поговорите со своим поставщиком, чтобы он порекомендовал дрожжи, которые могут выжить и развиваться в условиях с более высоким содержанием уксусной кислоты. Штаммы дрожжей S.bayanus обычно быстро ферментируют и выделяют много тепла. Виноделы должны тщательно следить за ферментацией при использовании таких быстрых ферментеров.Тепло, выделяющееся во время брожения, может сдуть часть этой уксусной кислоты, вытеснив местные дрожжи и бактерии на зараженных кластерах. Это может помочь свести к минимуму ароматическое и вкусовое влияние инфекции кислой гнили.
  • Придерживайтесь соответствующей стратегии питания во время ферментации. Измерьте YAN фруктов перед ферментацией и обратитесь к рекомендациям поставщика о том, как обращаться с ферментирующим суслом/соком с низким, средним или высоким начальным уровнем YAN. Не следуйте общим стратегиям питания.Очень важно поддерживать как можно более здоровую ферментацию, чтобы не допустить, чтобы проблема (т. Рекомендации по стратегиям использования питательных веществ см. в Информационном бюллетене Penn State Wine Made Easy Fact Sheet: Управление питательными веществами во время ферментации .
  • Управление уровнями диоксида серы (SO 2 ), воздействием кислорода и санитарией посредством ферментации. На веб-странице есть несколько хороших рекомендаций: Ферментация с Botrytis 101 .SO 2 является противомикробным средством только в концентрациях от 0,5 до 0,8 мг/л (молекулярных). Это означает, что важно контролировать рН и понимать его связь с интеграцией SO 2 . Чтобы лучше понять свободный SO 2 и его использование в вине, ознакомьтесь с информационным бюллетенем Penn State Wine Made Easy: Управление диоксидом серы . Сведение к минимуму воздействия кислорода будет поддерживать низкий уровень бактерий кислой гнили и дрожжей, поскольку многим из этих видов требуется кислород для роста и размножения.Использование надлежащих методов санитарии является ключом к предотвращению перекрестного заражения инфицированных фруктов/вина чистыми фруктами/вином. Хорошие методы санитарии также помогут изолированным винам с любой потенциальной порчей, связанной с кислой гнилью.
  • Добавьте немного дубильных веществ перед ферментацией, особенно те, которые добавят ощущение во рту. Поставщики должны иметь некоторые рекомендации по танинам ферментации. Кислая гниль имеет тенденцию разжижать структуру вина, а также усиливать ощущение терпкости и горечи, в зависимости от сорта.Эти танины помогут создать структуру и интегрироваться в вино во время его брожения.
  • Добавление энологических танинов в сусло перед ферментацией для создания структуры и изменения вкуса вина. Хотя танины также действуют как источник антиоксидантов, они обладают вторичным преимуществом, смягчая остроту уксусной кислоты в послевкусии вина, потенциально освежая ароматику и способствуя структурному вкусу. Не все танины обрабатываются одинаково, поэтому рекомендуется обратиться к поставщику за соответствующими рекомендациями по танинам.Перед добавлением проведите стендовые испытания.
  • Рассмотрите возможность добавления полисахаридов или инактивированных дрожжей после ферментации для смягчения послевкусия и/или вкуса вина. Послевкусие представляет собой большую проблему для кислых гнилых вин, так как уксусная кислота довольно резка во вкусе. Полисахариды могут скруглить послевкусие и создать более гладкое ощущение во рту. Не существует волшебной палочки с добавками полисахаридов/инактивированных дрожжей, поэтому рекомендуется проконсультироваться с вашим поставщиком для получения соответствующих рекомендаций.Перед внесением дополнений проведите стендовые испытания.
  • Обратный осмос (RO) — это технология, которую можно использовать после завершения ферментации и яблочно-молочного брожения (MLF) для снижения концентрации уксусной кислоты и, возможно, этилацетата. Имейте в виду, что использование обратного осмоса не устраняет всю концентрацию какого-либо одного химического соединения, но может помочь снизить концентрацию. Уменьшение концентрации ароматического соединения может привести к тому, что соединение окажется ниже сенсорного порога.
  • Может быть полезным смешивание с винами с низкой ВА. Не забывайте сначала проводить лабораторные испытания смесей.
  • Стерилизуйте любое вино, полученное из фруктов, зараженных кислой гнилью, перед розливом в бутылки, чтобы обеспечить стабильность бутылок. Перед розливом в бутылки используйте абсолютный (не номинальный) фильтр 0,45 мкм.
  • Доктор Брюс Зоклейн, почетный профессор Технического университета Вирджинии, ранее рекомендовал «легкое прессование целых гроздей, термовинификацию, разделение прессованных фракций, криоэкстракцию и термообработку после ферментации» для фруктов, зараженных кислой гнилью.

Всегда помните о том, чтобы составить план, когда и как будет обрабатываться вино, когда вы знаете, что на винограднике есть кислые гнилые плоды. Знайте свое время и финансовые ограничения, прежде чем приступать к ферментации. Такие процессы, как RO, могут быть довольно дорогими, и ферментация вина, сильно зараженного кислой гнилью, может оказаться неэкономичной. Принятие этих решений до получения винограда может сэкономить много времени, ресурсов и денег во время напряженного сезона сбора урожая.

Также важно помнить, что такие вещи, как чрезмерное использование дуба или добавление внешних ароматизаторов, , а не подавляют заметный характер уксусной кислоты.Хотя изначально это может помочь «скрыть» вино с дефектами, это не рекомендуемые действия, особенно если VA превышает установленные законом пределы.

Ссылки

Бэбс находит друга в скандальном сериале «Байер и погреб» – NBC New York

Три года назад Барбра Стрейзанд впервые добилась личного успеха: она опубликовала книгу. «Моя страсть к дизайну» с текстом и фотографиями легендарного автора была роскошным журнальным столиком (60 долларов за стандартную версию; 500 долларов за подписанное и пронумерованное роскошное издание), в котором демонстрировался дом мечты Стрейзанд в Малибу.

Вуайеристы в обычно скрываемой личной жизни Барбры наткнулись на одну конкретную деталь, которая превзошла даже их ожидания, та, которая оставила их — да — verklempt . Как выяснилось, Стрейзанд построила целую улицу магазинов в подвале сарая своего поместья. Судя по ее собственным фотографиям, в этом подземном торговом центре, созданном по образцу музея декоративно-прикладного искусства в Делавэре, есть магазин кукол, бутик антикварной одежды, магазин подарков и даже автомат по производству замороженного йогурта… все под изящным навесом кремового потолка. Предметы «на продажу» уже принадлежат Барбре. Единственным «покупателем», который, вероятно, будет делать покупки в торговом центре, является сама Бэбс.

Драматург Джонатан Толинс («Сумерки золота») назвал бы ее покупателем в подвале.

Благодаря книге Стрейзанд существование подземной улицы является поддающимся проверке фактом, объясняет безработный лос-анджелесский актер Алекс Мор (Майкл Ури, телесериал «Дурнушка Бетти») в начале «Покупатель и погреб», звездной комедии одного актера. Толинса, который только что перешел в театр на Барроу-стрит после весеннего показа в театре драматургов Rattlestick. Что является полностью вымыслом, так это дурацкая история «Я стал лучшим другом с мегазвездой», которая идет дальше, которую более 90 минут разыгрывает язвительный, энергичный и харизматичный Ури: «Это произведение художественной литературы. Ты знаешь, что это правильно?» — говорит Урие, подмигивая искоса взглянув на свою восторженную аудиторию в Вест-Виллидж

.

А какая заманчивая фантастика. Когда мы встречаемся с Алексом, его только что уволили (не спрашивайте) с работы в диснеевском Мульттауне. Он спит с бойфрендом Барри, сценаристом, работающим неполный рабочий день, когда приятель приглашает его на собеседование.Оказывается, если Бэбс собирается держать торговый центр в своем подвале, ей нужен сотрудник, чтобы управлять им. Благодаря своему опыту розничной торговли в Банановой республике, Алекс устраивается на работу, которая, как и работа в Дисней, также требует от него ношения костюма.

В подземелье спускается Алекс, неуверенный, встретит ли он когда-нибудь своего нового благодетеля, но вскоре домовладелец наносит визит (полезное устройство объявляет о входе Стрейзанд колокольчиками). Ури использует лицевые тики и точечный бруклинский акцент, чтобы вызвать образ Стрейзанд, которая в этой фантазии пришла в подвал — то есть в свой собственный подвал — чтобы купить куклу… и она также хочет торговаться о цене («Я был маленьким против танка на площади Тяньаньмэнь», — объясняет Алекс о противостоянии). Алекс заслужила ее уважение, отказавшись сдвинуться с места во время переговоров. Возникает дружба, хотя мы никогда не знаем, выберутся ли эти отношения из подвала.

В этом и заключается загадка «Покупателя и погреба», которая представляет собой что-то вроде трактата о том, как мы накапливаем как материальные блага, так и других людей, чтобы заполнить дыры в наших сердцах.Относясь к людям как к собственности, Толинс, похоже, цк-цк , не сработает ни для одной из сторон в диалоге в долгосрочной перспективе. К концу истории Алекс смирился с характером своих новых отношений и усвоил урок о перфекционизме, который он поспешно внедряет в свою жизнь.

В запасном наборе Эндрю Бойса основное внимание уделяется одетому в кардиган Ури, игра которого живая и яркая (Ури получил награду Drama Desk в 2013 году за выдающееся сольное исполнение этой роли).Видео на заднем плане фиксирует действие, будь то квартира Барри или «Магазин кукол Би» в подвале Бэбс.

«Моя страсть к дизайну» стала благом как для поклонников Стрейзанд, так и для противников (судя по отзывам на Amazon, количество поклонников, похоже, превышает количество ненавистников примерно 10 к 1). В этом театре есть место и для того, и для другого. Я ушел из «Покупателя и погреба», думая, что это несправедливо по отношению к мисс Стрейзанд, которая, по словам драматурга, не видела спектакль. Однако что-то мне подсказывает, что она сочла бы это столь же возмутительно изобретательным и откровенно мучительным, как и все остальные.Вероятно, было бы всего несколько вещей, которые она хотела бы изменить.

«Buyer & Cellar» до 1 сентября в Театре на Барроу-Стрит, 27 Барроу-Стрит. Билеты: 75 долларов США, можно приобрести по телефону 212-868-4444 или на сайте smarttix.com .

Подписывайтесь на Роберта Кана по телефону [email protected]ertKahn

Canopy Oaks Lakefront Lockhart — разработан для большой семьи

Недавно построенная резиденция Локхартов в Canopy Oaks уникальна во всех отношениях.Это самый большой план этажа закрытого комплекса общей площадью 5 847 квадратных футов. Он расположен в престижном месте на берегу озера, на границе Флорида-Оукс и Сайпресс. Он был разработан, чтобы предложить большим семьям максимальное уединение и роскошную жизнь с двуспальными спальнями плюс три дополнительные спальни, семейные комнаты для собраний, расположенные как наверху, так и внизу, домашний офис, театральный зал с баром и три гаража! Здесь представлены винный погреб в европейском стиле, дизайнерские полы и встроенная мебель с кварцевыми и гранитными столешницами высочайшего качества.

Эта единственная в своем роде французская загородная резиденция предлагает взыскательному покупателю готовый к заселению дом с деталями и отделкой, которые были тщательно отобраны отмеченной наградами командой дизайнеров, получившей тройную награду Grand Awards в Orlando Parade of Homes и «Лучшая новая модель дома во Флориде» по версии Excel Awards .

Прекрасные детали, такие как толстые входные двери из твердых пород дерева, кованые перила лестницы ручной работы и современная архитектурная каменная кладка, делают этот дом произведением искусства.

Жители Canopy Oaks пользуются передовыми системами общественной безопасности. Разветвленная сеть камер видеонаблюдения Envera Systems активируется при входе посетителей. На въездных воротах поселка и на детской автобусной остановке установлена ​​видеотрансляция, доступ к которой есть у охранной компании и мобильных телефонов жителей круглосуточно и без выходных из любой точки мира!

Уютный район, состоящий всего из 49 домов, завершен. Уличные пейзажи и парки, затененные дубом, нравятся семьям.Многие из них являются руководителями Disney и врачами из новых медицинских центров в Вест-Ориндж, которые ценят возможность легко добраться до работы менее чем за 15 минут. Доехать до центра Орландо или международного аэропорта Орландо так же легко, как и до всех въездов на скоростные автомагистрали, всего за четыре минуты.

Журнал Forbes назвал Winter Garden вторым самым быстрорастущим субрынком в США Winter Garden был назван журналом Thrillist « самым крутым пригородом Орландо ». Очаровательный центр города может похвастаться десятками исторических зданий, внесенных в национальный реестр, которые сегодня превращены в художественные галереи, бутики, кафе под открытым небом, велосипедные магазины и уникальные закусочные.Создание неповторимой атмосферы тротуара!

Расположение Canopy Oaks на Ропер-роуд, недалеко от школ с рейтингом A, исторического центра города Уинтер-Гарден, 100 магазинов и ресторанов в деревне Уинтер-Гарден и нового Медицинского комплекса Orlando Health стоимостью 100 миллионов долларов привносит новый смысл в старую поговорку: «Место, место, место». !

БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕ ЭТИ НОВЫЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ

ДОМА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ! ЗВОНИТЕ 407-488-5588

Opus One 2018 Фирменный красный

Примечания к виноградникам
В 2018 году на виноградниках были идиллические условия выращивания с постоянной погодой и более мягкими температурами.Начало года было особенно засушливым; однако своевременные дожди непосредственно перед распусканием почек обеспечили необходимую воду для развития кроны. Во время цветения и завязывания плодов были созданы безупречные условия, что привело к получению урожая выше среднего. В то время как сезон начался позже, веразон появился всего на семь дней позже, чем в среднем, что дало фруктам необходимое время для идеального созревания. Сбор урожая начался 19 сентября в стабильном темпе, который продолжался до тех пор, пока последние плоды не прибыли 25 октября.

Дегустационные заметки
Opus One 2018 предлагает обильные ароматы ежевики, черной смородины и черной вишни. Далее следуют элегантные ноты фиалки, белого перца и лепестков роз, которые создают очень соблазнительный букет. Плавно переплетенные вкусы создают крещендо свежих и сочных черных фруктов с оттенками апельсиновой цедры, лакрицы и темного шоколада. Прекрасно сбалансированные, гладкие округлые танины и свежая кислотность в сочетании создают мягкое сливочное ощущение во рту и расширяют вкусовые качества до длительного стойкого послевкусия.

99 баллов James Suckling — «Чрезвычайно ароматный и цветочный аромат с нотами лаванды, сирени и фиалки, а также сладкими спелыми ягодами, такими как ежевика и черная смородина. Немного сланца и графита тоже. Оно полнотелое, но очень сбалансированное и утонченное, с очень тонкими танинами, которые сохраняются в течение нескольких минут. Свежие травы, такие как лавровый лист и лемонграсс, подчеркивают темные фрукты. Качество танина изысканное, с прекрасным блеском и утонченностью. Длится минуты. Так прекрасно на вкус сейчас, но лучше после 2026 года.

98 баллов Robert Parker’s Wine Advocate —  «Очень глубокий гранатово-фиолетовый цвет, Opus One 2018 парит из бокала с яркими, смелыми ягодами бойзена, теплой черной смородиной и спелыми, сочными нотами черной сливы, а также проявляющимися нюансами сирени, чай улун, палочка корицы, вспаханная земля и черные трюфели. Вкус от среднего до полного, наполнен плотно свернутыми слоями хрустящих черных фруктов, поддерживаемых твердыми, зернистыми танинами и фантастической свежестью, заканчивающимися фруктовыми тонами и затяжной минеральной нотой.

97 баллов Джеб Даннак — «Opus One 2018 года представляет собой смесь 84% Каберне Совиньон, 6% Пти Вердо, а остальное Мерло и Каберне Фран. Это произведение глубокого фиолетового оттенка имеет яркую, более свежую сторону винтажа, но имеет блестящий, совершенно классический стиль с его сливками черной смородины и голубоватыми фруктами, а также нотами графитного карандаша, засахаренных фиалок, влажной земли и шоколада. как нюансы. Обладая элегантностью и чистотой, напоминающей помероль, оно имеет тело от среднего до полного, с прекрасными танинами, безупречным балансом и великолепным послевкусием.Он играет в утонченном конце спектра, но при этом является концентрированным и цельным, с серьезной продолжительностью. Это доставляет удовольствие сегодня, но должно получить пользу от 4-5 лет в подвале, и мои деньги на то, чтобы оно развивалось в течение 30 или более лет».

95 баллов Антонио Галлони — «Opus One 2018 невероятно элегантный и изысканный прямо из бутылки. Шелковистые танины и приподнятые парфюмированные ароматы создают впечатление утонченности, которая довольно сильно отличает 2018 год от некоторых предыдущих винтажей.Будет интересно посмотреть, наберет ли 2018 тело после некоторого времени выдержки в бутылке. Opus One довольно редко бывает настолько доступным на данном этапе».

94 балла Wine Spectator – «Фрукты явно сдержанны по стилю, без яркого пунша, типичного для винтажа, но мягкие ароматы смородины, вишни и горькой сливы хорошо очерчены и стойки, в то время как заметный пикантный вкус, тимьян и ноты табачного листа играют заметную роль рядом с ним. Через все это пронизывает пикантный луч кислотности и затяжная железная нота в послевкусии.Отличный образец стиля. Каберне Совиньон, Пти Вердо, Мерло, Каберне Фран и Мальбек. Пейте сейчас до 2036 года. Произведено 32 400 ящиков».

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.

Borderlands 3 Все локации красных сундуков

В Borderlands 3 (BL3) есть 57 локаций красных сундуков. Красные сундуки содержат лучшее снаряжение в игре, часто эпическое или легендарное. Они не нужны ни для каких трофеев или достижений и совершенно необязательны.Они могут быть полезны во время сюжета, чтобы получить хорошее оружие, а также после того, как вы достигли 50-го уровня, чтобы без особых хлопот получить хорошее снаряжение для эндгейма.

Два красных сундука можно пропустить (1 в Засухе, 1 в Афинах), поскольку они являются наградами за выполнение дополнительных задач. Однако вы все равно можете получить их, присоединившись к игре друга, выполнившего дополнительные задачи. Красные сундуки также считаются предметами коллекционирования при 100% прохождении.

Вы можете отслеживать, сколько вы нашли, нажав L3 / Левый джойстик в режиме просмотра карты.Уменьшите планету или орбиту, чтобы увидеть, сколько вы получили на планету / всего. Опять же, это совершенно необязательно, но если вы хотите пройти игру на 100%, полезно знать локации, поскольку их может быть сложно найти. Помимо остальных предметов коллекционирования, красные сундуки — единственные предметы, не отмеченные на карте.

Также приятно знать, что вы можете открывать их несколько раз! Просто быстро перейдите на другую карту и вернитесь, тогда тот же сундук можно будет снова открыть. Таким образом их можно выращивать.Изначально уровень предмета масштабируется по региону, но после сюжета вы можете активировать режим беспредела, чтобы масштабировать сундуки под свой уровень. Это один из самых быстрых способов фармить снаряжение для эндгейма.

В приведенном ниже руководстве показаны все красные сундуки по планетам.

Быстрый выбор:

Пандора

У Пандоры есть 18 красных сундуков.

Засухи (3 красных сундука)

Красный сундук #1: На крыше гаража Элли. При выходе из точки быстрого перемещения Засухи вы можете подняться на крышу с левой стороны.

Красный сундук #2: На вершине высокого вражеского здания выстрелите в две красные мишени. Это включает люк на конце электрифицированного желтого провода. Провалитесь через люк, чтобы найти красный сундук внизу.

Красный Сундук Засухи №3: ЭТО МОЖНО ПРОПУСТИТЬ! Вы должны выполнить дополнительные задачи во время Side Mission: Powerful Connections. Если вы это сделаете, в конце миссии за красной машиной «Оружие» откроется напольная доска.Спрыгните вниз, и вы найдете красный сундук в подвале. Если вы пропустили его, вы можете получить его в «Новой игре+» (режим «Настоящий охотник за хранилищами») или присоединиться к чужой игре в кооперативе, например попросите друга начать новую историю и пригласить вас на квест.

Утес Вознесения (1 красный сундук)

Красный сундук Ascension Bluff #1:  Вы найдете это автоматически во время побочной миссии: следующий главный рупор Пандоры (во время вашего 2-го визита на планету Пандора ближе к концу истории). Он недоступен во время вашего первого посещения в основной истории.После того, как вы победите нового Мундштука во время этой побочной миссии, вы получите задание найти этот секретный тайник в новой разблокированной комнате.

Бритва дьявола (2 красных сундука)

Devil’s Razor Красный сундук №1: Сначала поднимитесь по эшафоту к уникальному автомобилю с фиолетовой маркировкой в ​​Devil’s Razor. См. скриншоты локации ниже, чтобы узнать точную точку, с которой нужно начинать восхождение (см. желтые выступы эшафота на скриншоте 3). Спрыгните со стены здания на большие трубы (скриншот 4) и из второй большой трубы вы увидите красный сундук (скриншот 5).

 

Красный сундук Devil’s Razor #2: На самом верху здания, показанного ниже. Поднимитесь по лестницам и ящикам внутри, чтобы добраться до красного сундука на самом верху.

Осколки (2 красных сундука)

Красный сундук #1 из Осколочных земель: На крыше над транспортной станцией Catch-a-Ride. Можно подняться сбоку.

Красный сундук Splinterlands #2: Для этого вы должны прокатиться на американских горках и за одну поездку поразить все красные мишени.После этого электрическая дверь откроется в будке американских горок (где вы садитесь в вагоны американских горок). Если вы выстрелили во все красные мишени во время поездки, вы увидите открытую дверь и красный сундук прямо перед собой после выхода. Это может занять несколько попыток — обязательно используйте точное скорострельное дальнобойное оружие. Винтовки работают хорошо. Чтобы запустить американские горки, вы должны сесть в тележку, нажав кнопку перезагрузки, и выстрелить в маленькую красную мишень с правой стороны (скриншот 3). Если вы не стреляете по всем мишеням за одну поездку, вы можете повторять попытку столько раз, сколько захотите.

Хищник (2 красных сундука)

Красный сундук Carnivora #1: На крыше некоторых трейлеров. Вам нужно пробиться к вершине области и перейти через мост. Затем придерживайтесь стены на краю области, чтобы добраться до сундука (путь см. на скриншоте 3).

Красный сундук Carnivora #2: В гараже просто присядьте под дверью гаража.

Кишки плотоядных (2 красных сундука)

Кишки плотоядных Красный Сундук #1: В длинной комнате с вращающимися механизмами поднимитесь на верхний этаж.Есть длинный мост с огнеметами, стреляющими в пол, но перед ним находится вентиляционное отверстие, на которое можно запрыгнуть (скриншот 3). Воздух заставит вас взлететь к красному сундуку.

Красный сундук Guts of Carnivora #2: Его можно найти прямо перед входом в лифт, где вы выбираете музыкальную тему для битвы с боссом против Мучителя. Пока НЕ ​​нажимайте 3 зеленые кнопки в лифте. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ даже войти в этот лифт, перепрыгните через чамы прямо слева от входа в лифт (скриншот 3).На другой стороне вы найдете красный сундук (скриншот 4). Это на верхнем этаже после боя через комнату с множеством врагов.

Крепость Конрада (1 красный сундук)

Красный сундук Крепости Конрада #1: Можно найти только во время/после побочной миссии: Конец детства (см. прохождение связанной миссии, если вы застряли). После побочной миссии вы можете вернуться в необычную область миссии и выстрелить в две красные мишени (те же, что вы стреляли во время этой побочной миссии), чтобы включить питание (желтые кабели загораются электричеством).Затем открывается секретная дверь в конце желтых кабелей на первом этаже, за этой секретной дверью находится красный сундук.

Шрам от пескоструя (1 красный сундук)

Красный сундук со следами пескоструйной обработки №1: Найден во вражеском лагере/деревне рядом с выходом в Devil’s Razor. Красные сундуки просто находятся в боковом здании, перейдите к точному местоположению маркера путевой точки ниже, чтобы найти его в этом здании.

Собор богов-близнецов (2 красных сундука)

Собор Богов-Близнецов Красный Сундук #1: Идите в отмеченное место (скриншот 1-2) и найдите дверь с деревянными баррикадами на обочине пути (скриншот 3).Убейте эту баррикаду в рукопашной и следуйте по пути за ней, чтобы бежать прямо к красному сундуку (скриншот 4).

Собор богов-близнецов Красный сундук #2: Отправляйтесь туда, где проходит испытание Crushjaw Target of Opportunity (скриншот 1-2). Победите цель. Там, где он появился, вы можете опустить фиолетовый трюм (скриншот 3). Там внизу в подвале вы найдете красный сундук (скриншот 4). Примечание: это на том же уровне, что и выход в область «Великое хранилище».

Ущелье Разрушителя

Красный сундук Разлома Разрушителя #1: Внутри хранилища после финальной битвы с боссом. В этом последнем хранилище есть два красных сундука рядом друг с другом.

Красный сундук Destroyer’s Rift #2: То же, что и выше, в финальном хранилище после финального босса.

 

Прометея

Прометея имеет 15 локаций красных сундуков.

Окраина Меридиана (1 красный сундук)

Окраина Меридиана Красный Сундук #1: Идите в отмеченное место (скриншот 1-2).На первом этаже есть лифт, нажмите зеленую кнопку в лифте, чтобы подняться наверх (скриншот 3). Выходя из лифта, вы оказываетесь на верхней палубе. Держитесь левой стороны колоды, и вы попадете в комнату с фиолетовым освещением, в которую вы можете прыгнуть, в которой находится красный сундук (скриншот 4).

Меридиан Метроплекс (3 красных сундука)

Красный сундук Меридиана Метроплекс №1: Вы столкнетесь с этим во время основной миссии «Враждебное поглощение», прежде чем спрыгнуть на оружейный склад. На виду.

Красный сундук Meridian Metroplex #2: Перейдите в место, показанное ниже (скриншот 1-2). Поднимитесь по пути, показанному на скриншоте 3, и в конце вы найдете красный сундук (скриншот 4).

Меридиан Метроплекс Красный Сундук №3: После победы над Гигамозгом с левой стороны открывается дверь, открывающая сундук.

Лектра Сити (3 красных сундука)

*Чтобы получить доступ к Лектра-Сити, вам необходимо выполнить побочное задание: Убить Киллавольта (вы все еще можете вернуться после этого побочного задания).

Красный сундук из Лектра-Сити №1: На вершине крана в гавани см. скриншот 3, где показан путь для подъема.

Красный сундук Лектра-Сити #2: Идите в отмеченное место, и сундук будет стоять на виду, здесь ничего особенного не нужно.

Красный сундук Лектра-Сити №3: ПОСЛЕ победы над Киллавольтом вернитесь в комнату перед битвой с боссом. Теперь будет открыта дверь, ведущая к красному сундуку.

Skywell-27 (2 красных сундука)

Красный сундук Skywell-27 №1: В «Яме удовольствий Катагавы» (где на карте находится игровой автомат). Это несколько скрытая боковая область, в которую вы можете перейти (скриншот 3 показывает точку раскрывающегося списка).

Skywell-27 Red Chest #2: Находится рядом с точкой быстрого перемещения «Laser Control Room» после победы над Шаром Катагавы (Boss Fight).

Штаб-квартира Атласа (3 красных сундука)

Красный сундук штаб-квартиры Атласа №1: После победы над Катагавой-младшим.босс, в следующей комнате после этого, где вы также найдете точку быстрого перемещения «Atlas HQ Rooftop» (сразу после битвы с боссом). Если вы пропустили его при первом посещении и вернетесь позже, вы должны подняться на лифте в вестибюле, чтобы добраться до офиса генерального директора, а затем спуститься в зону босса Катагавы, победить босса, а затем вы можете взять два красных сундука.

Красный сундук штаб-квартиры Atlas  #2: В том же месте, что и предыдущий сундук, за лифтом в соседней комнате.

Штаб-квартира Атласа Красный сундук №3: В самом конце побочного задания: Рэтч’д Ап. Во время этой побочной миссии вы открываете лабораторию — в последней комнате (нижний этаж лаборатории) вы найдете красный сундук.

Неоновая артерия (1 красный сундук)

Неоновый артериальный красный сундук #1: В районе с несколькими магазинами, за кухонными грилями (слева от главной дорожки).

Забытая базилика (2 красных сундука)

Забытая базилика Красный сундук #1: В хранилище после победы над боссом Буйнота (там 2 красных сундука).

Красный сундук «Забытая базилика» № 2: То же, что и сундук выше (хранилище после босса Rampager).

 

Афины

 Планета Афины имеет 2 местоположения красных сундуков.

Красный сундук Афины №1: ЭТО МОЖНО ПРОПУСТИТЬ! Во время побочной миссии: Holy Spirits вы должны выполнить дополнительные задачи. Затем открывается дверь (см. местоположение на скриншоте 1-2) к красному сундуку. Если вам не удалось выполнить дополнительные задачи, вы можете присоединиться к игре друга, который выполнил их, чтобы получить сундук.

Красный сундук Афин №2: В области позади битвы с капитаном Траунтом.

Эдем-6

Планета Эдем-6 имеет 15 локаций красных сундуков.

Бассейн Floodmoor (3 красных сундука)

Красный сундук Floodmoor Basin #1: В лагере Reliance — вы идете туда во время основной миссии: Guns of Reliance.

Красный сундук Floodmoor Basin #2: Находится в форте Саншайн — вы попадаете туда автоматически во время основной миссии: Guns of Reliance. Во время этой миссии вы сможете запрыгнуть на несколько движущихся контейнеров на лесопилке и доехать на них до форта, оттуда вы сможете спуститься в форт внизу. Если вы хотите вернуться позже, вы можете забраться на движущиеся контейнеры (скриншот 1-2 для местоположения, см. скриншот 3 для контейнера). Спрыгните через форт в конце линии и найдите там красный сундук (скриншот 4-5).

Красный сундук Floodmoor Basin #3: Место, где вы сражаетесь с Chonk Stomp Legendary Hunt.

Наковальня (3 красных сундука)

Красный сундук «Наковальня» №1: В центре безопасности поднимитесь наверх и войдите в вентиляцию (скриншот 1-3). Поверните первый правый поворот в вентиляционных отверстиях (скриншот 3) и в конце вы найдете электрогенератор (скриншот 4). Активируйте генератор, чтобы подключенный к нему желтый кабель стал наэлектризованным. Затем вы должны следовать за желтым кабелем снаружи (скриншот 5), и теперь дверь к красному сундуку будет разблокирована (скриншот 6).

Красный сундук Наковальни #2: В тюремной комнате с Целью возможностей Небесных хулиганов вы можете найти это на самом верху. Прыгайте в комнату, показанную на скриншоте 3 (верхний этаж с красной цифрой 25 рядом с дверью).

Красный сундук Наковальни №3: После убийства босса Страж, в комнате после битвы с боссом, где находится точка быстрого перемещения «Ультрамакс Шпиль».

Поместье Джейкобса (2 красных сундука)

Поместье Джейкобс Красный сундук #1: В области, которую вы открываете во время побочной миссии: Ведьмин отвар.Вы все еще можете вернуться после этой миссии. Красный сундук стоит на виду (скриншот 1-2 отмечает место).

Поместье Джейкобс Красный сундук №2: После победы над Билли, Помазанником Голиафом, в театре, спуститесь по лестнице в театре и пройдите через спальни (обычный сюжетный путь). Тогда красный сундук будет на виду у главного пути (здесь можно идти только в одну сторону). Но прежде чем спуститься в грот.

Прожорливый навес (3 красных сундука)

Красный сундук с прожорливым навесом #1: В Научном аванпосте, в доме сбоку от аванпоста (скриншот 1-2).Вы должны выстрелить в красную мишень на верхнем этаже этого здания (скриншот 3), чтобы открыть запертую дверь (скриншот 3). Затем вы можете найти красный сундук за этой дверью. Чтобы выстрелить в цель, заберитесь на крышу ближайшего здания.

Прожорливый навес Красный сундук #2: В конце длинного строительного комплекса в Прожорливом навесе вы можете взобраться на желтый выступ за складом боеприпасов и торговым автоматом с лекарствами. Стреляйте в красную мишень в начале желтого электрического кабеля (место на скриншоте 1-2, цель на скриншоте 3).Затем следуйте по наэлектризованному кабелю до конца (скриншот 4), чтобы найти сундук (скриншот 5).

Красный сундук Voracious Canopy #3: После победы над боссом GenIVIV открывается дверь в зоне боя с боссом, ведущая к точке быстрого перемещения «Мост драгоценного камня» (скриншот 3). Сундук находится там, рядом с быстрым перемещением (скриншот 4).

Амбермайр (3 красных сундука)

Красный сундук Ambermire #1: Под деревянной лестницей.Пройдите под лестницей и присядьте под деревянной баррикадой, за ней сундук.

Красный сундук Амбермайра №2: Находится рядом с Багровым радио (Испытание экипажа — скриншот 4). На вершине башни нужно подняться туда по лестнице (скриншот 3, чтобы начать подъем по лестнице).

Красный сундук Амбермайр №3: На подъемном кране.

Подвалы Blackbarrel (1 красный сундук)

Подвалы Черной Бочки Красный Сундук #1: В пятой комнате Подвалов Черной Бочки, на балконе. Поднимитесь через ящики сбоку (скриншот 3).

Некротафейо

У Некротафейо есть 7 красных сундуков.

Край запустения (3 красных сундука)

Красный сундук на краю пустоши #1: Во время побочной миссии: гомеопатологический вы получаете цель «открыть ящик спокойствия», который является красным сундуком. Это непреодолимая цель. Просто выполните побочную миссию, и вы получите ее.

Красный сундук «Грань запустения» № 2: Во время побочной миссии: Плохие вибрации, когда вы едете на паровой струе (воздух, который поднимает вас).

Красный сундук на краю пустоши №3: На вершине каменных столбов (скриншот 3 показывает путь).

Руины Тазендира (2 красных сундука)

Руины Тазендира Красный сундук #1: Вам нужно перепрыгнуть через ветку дерева (скриншот 3), чтобы найти красный сундук в конце пути (скриншот 4).

Руины Тазендира Красный сундук № 2: Где вы сражаетесь с силестро и атомными целями возможностей.

Костер Звезд (2 красных сундука)

Костер Звезд Красный сундук #1: Когда вы прыгаете по колоннам, с правой стороны есть скрытая секция, в которую вы можете прыгнуть.

Костер Звезд Красный Сундук №2: На левой стороне области Мокрый Колодец, за мини-водопадом.

Вот и все 57 красных сундуков в Borderlands 3 (BL3)!

Для получения дополнительных руководств и предметов коллекционирования ознакомьтесь с нашим полным Руководством по Borderlands 3 Wiki и стратегией.

Как виноделы реагируют на изменение климата — в погребе

Три ранее немыслимых инцидента, произошедших летом 2021 года, наглядно показали суровость новой климатической реальности: тепловой купол высокого давления, поджаривший северо-запад Тихого океана, убивший сотни людей и побивший температурные рекорды от Калифорнии до Британской Колумбии, лесные пожары в Орегоне, которые были настолько сильными, что создали свои собственные погодные условия и подняли облака дыма до Манхэттена, а также разрушительные наводнения в Западной Европе, которые уничтожили целые города и унесли жизни не менее 200 человек. Даже ученые-климатологи, которые целыми днями моделируют мрачное климатическое будущее на основе текущих данных, были шокированы.

«Тепловой купол над тихоокеанским северо-западом этим летом был невообразимым», — говорит Тони Риндер, совладелец и винодел Tendril Wine Cellars в Карлтоне, штат Орегон. «Мы никогда не видели ничего подобного, и я могу честно сказать, что мы просто не знаем, какие последствия будут для нашего вина. Активное изменение способов производства вина и внесение изменений в виноградник и погреб становится все более важным.

Виноградарство — одно из самых зависящих от климата занятий на планете. Разница в средней температуре в полградуса может сделать хороший урожай великолепным, и наоборот; Специалисты по климату и данным могут часами углубляться в систему классификации Кеппен-Гейгера, обдумывая последствия. Винограду тоже нужна вода, но не слишком много. Более капризный, чем Златовласка, если не обеспечить идеальные условия для виноградника, к тому времени, когда он попадает в погреб, виноград может быть несбалансированным, дряблым, слишком сладким, слишком алкогольным и более того, ничего хорошего.

Хотя на винограднике можно многое сделать, включая земледелие без химикатов, модифицированные методы орошения, управление полом виноградника, управление пологом и сбор урожая раньше и ночью, чтобы сохранить свежесть, производители все чаще вносят несколько небольших изменений в погреб в стремление приблизить каждый винтаж к совершенству на все более конкурентном и сложном рынке. Такую тактику используют некоторые виноделы.

Микроокислительная ферментация Виноград

Более теплые винтажи создают вина с большим содержанием алкоголя, меньшей кислотностью, более зрелой структурой и более зрелыми танинами.В крайнем случае производят плоские и дряблые пьяные бомбочки без характера.

Виноделы в долине Напа, регионе, сильно пострадавшем от изменения климата, последние несколько лет борются с пожарами, уничтожающими урожай и имущество. Некоторые стали распылять солнцезащитный крем на виноград и орошать его дезинфицированной туалетной водой. Многие ежегодно отодвигают дату сбора урожая и вносят тонкие коррективы в свои методы ферментации в погребе.

В долине Антика-Напа винодел Марла Кэрролл говорит, что ее команда «делает микрооксигенацию во время ферментации и выдержки, чтобы смягчить наши горные танины и интегрировать фрукты.

«После ферментации микрооксигенация используется для дозирования очень небольшого количества кислорода», — говорит Кэрролл. Он помогает, ускоряя полимеризацию танинов, что стабилизирует цвет вина, говорит она, и позволяет танинам казаться более мягкими во вкусе и более интегрированными с вином. «Я пробую в течение дня и могу регулировать дозировку в зависимости от вкуса вина, прошедшего ферментацию или выдержку».

Корректировка танинов и ощущения во рту, стабилизация цвета и улучшение интеграции аромата не только обеспечивают более приятный опыт для любителей вина со сложными урожаями, но и увеличивают потенциал выдержки вина.

Использование цельной ферментации

Виноград поступает на винодельню точно так же, как и в продуктовый магазин, за исключением пластиковых пакетов или ракушек: целыми кучками, стеблями и прочим. В то время как большинство виноделов предпочитают отделять плоды от стеблей либо вручную, либо (чаще) с помощью машины, некоторые виноделы ферментируют стебли винограда и все такое.

Приготовление вина из винограда, очищенного от гребней, обычно считается более элегантным и менее танинным, но ферментация целой грозди набирает обороты по целому ряду причин.

«Это целая категория, которая существовала десятилетиями и была популяризирована в Бургундии, — говорит Риндер. «Это способ сделать вино более привлекательным. В 2011 году я сделал свой первый пино нуар из целой грозди, и он оказался настолько успешным, что стал флагманским вином. Я узнал, что на участках с более морскими, осадочными почвами виноград получается более скудным, особенно потому, что мы не орошаем. Это делает их более подходящими для ферментации целых гроздей. А в теплые годы это полезный способ сохранить свежесть и цветочные нотки.Это также помогает уменьшить воздействие сильного обезвоживания винограда, которое может произойти в очень теплые и засушливые годы».

Родриго Серрано, винодел Domaine Bousquet в Мендосе, Аргентина, согласен с тем, что, особенно во время более теплых урожаев, в погребе все еще можно добиться ощущения фруктовой свежести.

«Брожение целой грозди помогло нам добиться превосходного выражения фруктов в нашем мальбеке в 2020 году, а в 2021 году мы снова попробовали сира, темпранильо и мальбек», — говорит он.«Мы узнаем, что с мальбеком он создает что-то особенное, позволяя нам добиться интенсивных фруктовых нот».

Настройка программ смешивания и бочки

Использование стеблей и плодоножек с высоким содержанием воды при брожении может, в дополнение к добавлению веса и мощности и обеспечению превосходной экспрессии фруктов, приглушить избыточную сладость и немного снизить крепость вина. Это «хороший вариант для более теплых винтажей, которые имеют большую концентрацию, более высокое содержание сахара и более высокое содержание алкоголя», — говорит Хосе Луис Морейру да Силва, ведущий винодел Quinta dos Murcas группы Esporao в Дору и Quinta do Ameal в Винью-Верде. оба из которых сертифицированы как органические.

Да Силва говорит, что в подвале он и его команда также иногда вносят коррективы в свои красно-белые смеси. Некоторые сорта винограда лучше себя чувствуют в теплые годы, чем другие.

«Португалия занимает второе место в мире по количеству местных сортов винограда, поэтому у нас есть десятки сортов винограда для работы на обеих винодельнях», — говорит да Силва, отмечая, что alvarinho, avesso, touriga France и touriga nacional show невероятная устойчивость в более теплых и сухих условиях. «В Бордо разрешено выращивать alvarinho и touriga nacional и смешивать их с их традиционными сортами винограда, что показывает, насколько полезными они могут быть даже в очень традиционных винных программах.

Да Сильва также корректирует свои программы выдержки в бочках в теплые годы. «Некоторые виноделы предпочитают использовать новые бочки, которые компенсируют некоторые сильные ароматы более теплых винтажей, и я это понимаю», — говорит он. «Но я предпочитаю использовать бетон. Когда я знаю, что у вина будет действительно сильный вкус, я нахожу, что это помогает сфокусировать вино и добавить текстуру. Однако в более прохладные годы я использую бочки, потому что только с бетоном вы теряете это среднее небо».

В Chêne Bleu в Южной Роне команда также «играет с особым купажом наших вин», – говорит совладелица Николь Роле.«Мы предпочитаем иметь дело с виноградом более теплого урожая в процессе ферментации, а не в процессе старения. Поэтому мы обычно проводим ферментацию при более низкой температуре, чтобы снизить уровень экстракции, и корректируем смеси. Например, в Le Rosé мы увеличиваем долю верментино более горячего урожая до 12% с 5% в обычный год».

Использование нативных дрожжей

Для эксклюзивных винодельческих программ более теплые винтажи могут быть особенно сложными, поскольку виноград не может быть получен из более прохладных мест в их регионе.

Goose Ridge Estate Vineyard & Winery собирает виноград со своего виноградника в Goose Gap AVA в штате Вашингтон, что означает, что «наши вина, как правило, ярко демонстрируют уникальные характеристики отдельного урожая», — говорит винодел Эндрю Уилсон. «В теплое время года накопление сахара может опережать созревание вкуса, а созревание может происходить так быстро, что собрать весь виноград в нужное время сложно с точки зрения логистики».

Ранний сбор урожая очень важен, объясняет Уилсон, но у винодельни также есть способы заставить слишком спелый виноград вести себя как надо.«Коммерческие дрожжи были выбраны для эффективного производства спирта во время брожения», — говорит он. «Мы сбраживаем комбинации различных местных дрожжей, чтобы сделать процесс брожения неэффективным, в результате чего получаются вина с низким содержанием алкоголя, но при этом создается ощущение во рту и добавляется сложность».

Отказ от удара вниз

Когда виноградный сок бродит, кусочки мякоти, семян, кожуры и стеблей всплывают наверх резервуара и образуют так называемую крышку.

Эта крышка содержит кладезь цвета, аромата и тела, поэтому виноделы, ищущие вес, пробивают крышку вручную, ногой или машиной.Этот процесс может быть драматичным и энергичным, и он оказывает огромное влияние на вкус, цвет и структуру конечного вина.

Однако в теплые винтажи некоторые виноделы, такие как Джон Грочау, владелец и винодел Grochau Cellars в долине Уилламетт в штате Орегон, заменяют пунш на перекачку, то есть вино перекачивается со дна резервуара и разбрызгивается. верхняя часть бродящего сусла. «В более теплых винтажах мы обнаруживаем, что это уменьшает горечь и танины, если мы делаем очень мягкую перекачку», — говорит Грохау.

Изменение стилей

Еще один способ справиться с изменением климата в подвале — перестать с ним бороться. «Мы всегда думаем об изменении климата и его влиянии», — говорит Андреа Миотто, винодел Azienda Agricola Miotto Lodovico в регионе Венето в Италии, который отмечает, что помимо повышения температуры изменился характер осадков. «Это меняет распределение осадков в течение года. Мы можем очень быстро перейти от водного стресса к избытку воды.Все это влияет на кислотность винограда. В последние годы у нас была более низкая кислотность».

Кислотность придает живую яркость, которой славится просекко от Miotto.