Содержание

Какой толщины пенопласт лучше выбрать для утепления дома?

Для обеспечения максимального уровня энергосбережения важно знать, какой толщины пенопласт лучше выбрать для утепления дома снаружи.

Грамотный выбор утеплителя позволит не только сэкономить финансы на покупку теплоизоляционного материала, но и обеспечить защиту несущих конструкций здания от промерзания и повышенной влажности.

Почему важно правильно выбирать толщину пенопласта?

Выбор толщины пенопласта позволяет обеспечить требуемый уровень теплоизоляции поверхности и достаточные прочностные свойства теплоизолирующего слоя. Чем толще материал, тем он прочнее и с ним работать при монтаже намного проще. С другой стороны, толстые листы имеют значительный вес, который может быть критичным, например, при утеплении потолка.

Если толщина не была выбрана правильно, то велика вероятность, что она может оказаться меньше, чем минимально необходимая, и в таких случаях могут возникнуть такие последствия:

  • конструкции дома будут промерзать, в результате чего они потеряют прочностные характеристики и срок их эксплуатации сократится;
  • сместится точка росы в несущих стенах и внутри материала будет образовываться конденсат, что чревато появлением плесени, грибка и вредных микроорганизмов;
  • не будет обеспечена надёжная основа для нанесения отделочного покрытия;
  • тепловое оборудование не сможет обеспечить комфортной температуры внутри помещения или будет работать с большим расходом топлива либо электроэнергии.

Если для утепления использовать пенопласт с избыточной толщиной, то это будет лишней тратой финансовых средств.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Как определить оптимальную толщину пенопласта?

Выбрать подходящую толщину пенопласта для утепления дома необходимо на основе следующих факторов:

  1. типа используемого стенового материала;
  2. климатических особенностей конкретного региона.

 

Важно!

Для того чтобы рассчитать толщину пенопласта, необходимо воспользоваться следующей формулой:

R=P/K, где R – теплосопротивление; P – толщина утеплителя; K – коэффициент теплопроводности.

Зависимость от региона проживания

Величина теплосопротивления зависит от региона проживания и является табличной величиной, которую необходимо искать в специализированных справочниках. Она зависит также и от типа конструкции и может значительно отличаться для пола, потолка и стен. Для средней полосы проживания величина теплосопротивления для стен составляет 3,5 м2∙К/Вт, для пола – 4,6 м2∙К/Вт, для потолков — 6 м2∙К/Вт.

На теплопроводность влияет плотность пенопласта. Она может изменяться в пределах от 15 до 50 кг/м3, а соответствующий коэффициент теплопроводности от 0,042 до 0,033 Вт/м∙К соответственно. Узнать точные данные можно из технических характеристик, которые предоставлены производителем или из маркировки изделий.

Рекомендации по выбору толщины пенопласта

При выборе толщины нужно учитывать, что листы должны обладать достаточной прочностью и при монтаже или эксплуатации не растрескиваться и ломаться под собственным весом или в результате незначительных механических воздействий.

Поэтому рекомендуется пользоваться следующими правилами подбора толщины:

  • для утепления внутренних стен помещений или лоджии следует использовать листы 20-50 мм;
  • чтобы теплоизолировать фасад, толщина пенопластовых листов должна составлять более 50 мм;
  • утепление каркасного дома должно выполняться 50 мм плитами;
  • теплоизоляция ленточного фундамента дома с ленточным фундаментом должна быть выполнена плитами толщиной более 100 мм;
  • для утепления мансарды нужен пенопласт с толщиной листов от 50 мм для стен и от 25 мм для потолка;
  • для теплоизоляции полов лучше использовать плиты с толщиной от 100 мм.

Стандартная толщина листов пенопласта составляет от 30 до 100 мм. Бывает, что требуется утеплить внешние стены дома плитами с большей толщиной, то в таких случаях её набирают путём укладки нескольких утеплительных слоёв.

На какие характеристики пенопласта следует еще обратить внимание?

Поскольку пенопласт помимо теплоизоляционных свойств должен обладать ещё и оптимальной прочностью, то выбор его плотности является одним из важнейших критериев выбора.

Профессионалы рекомендуют поступать следующим образом:

  • для утепления стен снаружи дома следует использовать утеплитель с плотностью 25 кг/м3;
  • для теплоизоляции полов оптимальна плотность 35 кг/м3;
  • для утепления потолков внутри дома, мансарды и лоджии подойдёт пенопласт с плотностью от 15 кг/м3.

Вторым критерием выбора пенопласта является размеры листов. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы количество отходов утеплителя было минимальным, поэтому рекомендуется заранее выполнить замеры утепляемых поверхностей и выполнить соответствующие расчёты.

Стандартные размеры пенопластовых листов следующие: 0,5х1 м, 1х1 м, 2х1 м.

При покупке листов утеплителя важно в смету затрат вносить небольшой запас, который в среднем должен составлять примерно 10-15% от общего количества.

Заключение

Утеплять различные части конструкций дома пенопластом нужно с грамотным выбором размеров изоляционного материала на основе проведённых расчётов, с учётом всех технических условий монтажа и климатических особенностей региона. Кроме того, нужно оценивать удобство работы с утеплителем и при необходимости использовать более плотные листы, чтобы предотвращать их повреждение.

Утепление стен пенопластом

В этой статье мы поговорим об утеплении стен дома пенопластом, не затрагивая утепление стен методом оштукатуриваемого фасада.

Стены являются ограждающими конструкциями. Их правильно проведённая теплоизоляция является неотъемлемой частью строительства дома. До 60-80% теплопотерь происходит именно через стены дома.

Дороговизна затрат на отопление заставляет задуматься об организации правильного проведения теплоизоляции стен(до 40% от стоимости коммунальных платежей). Устройство данного вида теплоизоляции можно осуществить своими руками.

Достоинства применения пенопласта

  • Высокие показатели теплоизоляции

  • Простота монтажа

  • Лёгкость самого материала

  • Дешевизна

  • Лёгкость перевозки

Есть и недостатки, такие как низкая паро- и воздухопроницаемость, устраняется устройством принудительной вытяжной вентиляции. Также необходима хорошая гидроизоляция материала в стене.


Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

  • 1 слой — внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.

  • 2 слой — пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.

  • И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

  1. Наружняя стена — облицовочный кирпич.
  2. Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
  3. Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
  4. Кирпич полнотелый.
  5. Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
  6. Штукатурный слой.
  7. Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

  • Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.

  • Сведение к минимуму потерь тепла.

  • Значительное снижение уровня шума.

  • Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.


Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

  1. Внутренняя кирпичная стена
  2. Пенопласт
  3. Наружняя кирпичная стена
  4. Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича. Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.


Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

  1. Зазор 20мм
  2. Низ стены
  3. Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.


Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм. Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.


Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом


Утепление стен пенопластом под сайдинг

Проводится в следующей последовательности:

  • Демонтируются все водостоки, ставни, наличники, зачищается поверхность всех стен от грязи, неровностей, выступов.

  • Уже на очищенную поверхность прикрепляют слой пароизоляции. Лучше с помощью строительного степлера. Слой пароизоляционной мембраны-крепят шероховатой поверхностью к стене.

  • Монтируется обрешётка-именно вертикальная-из дерева, или металла на расстоянии от стены, несколько меньшем, чем толщина утеплителя, для плотного прилегания. Крепёжные элементы-гвозди или саморезы,для работ по дереву или металлу.

  • Пенопласт закрепляется между деревянными или металлическими рейками. Для дополнительного крепления можно применять пластиковые дюбель-грибы с широкой шляпкой.

  • Пенопласт плотно укрывается гидроизоляционной плёнкой,края её подгибают к стене.

  • На рейки обрешётки монтируют древесный или металлический каркас, к которому впоследствии крепится сайдинг.

Если сайдинг монтируется вертикально, обрешётку нужно крепить горизонтально, и наоборот, если сайдинг монтируется горизонтально, обрешётка крепится вертикально.

Если для каркаса обрешётки берётся дерево, то поверхности его необходимо обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом. Самое эффективное утепление фасада-двухслойное. Второй слой кладётся поверх стыков первого слоя. В результате получаем ликвидацию всех мостиков холода.


Схема утепления стен под сайдинг

Вот примерно как это выглядит в реальности:

Вот что получается в конечном итоге:


Утепление стен пенопластом под штукатурку (оштукатуриваемый фасад)

Здесь мы рассмотрим не трёхслойное утепление стен, а утепление стены с наложением на неё пенопласта с последующим нанесением штукатурки.

Здесь в разрезе мы видим основные элементы , из которых состоит система оштукатуриваемого фасада. Это наружняя стена,на которую крепится пенопласт с помощью клея для пенопласта и фасадных дюбелей (пластиковых дюбель-грибов с большой шляпкой), армирующей сеткой , слоем штукатурки и финишной шпаклёвки. Финишная шпаклёвка на этой фотографии на представлена, но она всегда присутствует в так называемой системе «мокрого» фасада с декоративной и защитной функцией.


Схема теплоизоляции стены методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада

Пенопласт ППС 16Ф или ПСБ-С 25Ф будет использоваться нами в качестве утеплителя в системе оштукатуриваемого фасада. Его плюсы- он недорог, обладает замечательными адгезивными свойствами, к нему хорошо прилипает штукатурка с армирующей сеткой. И он выдерживает немалый вес всей системы.

Рассмотрим основные этапы устройства теплоизоляции стен методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада.


Подготовка

Утепление стены начинается с её подготовки . Стены обязательно должны быть сухими, поэтому исключена работа в дождливый период, стены должны быть сухими по меньшей мере 7 дней. Далее-сезон должен быть тёплым.

Нужно тщательно зачистить стену. Всё что неплотно держится на стене-должно быть зачищено. Остаётся только то, что держится прочно. Краску-удаляют.

Стены нужно выровнять.Плиты пенопласта должны лежать на стене ровно, не образуя пустот. Глубокие выступы и ямы загладить штукатуркой для выравнивания., пред этим загрунтовать. Работа будет проходить легче на ровных поверхностях.


Монтаж подоконников, отливов , откосов

Все эти элементы устанавливаются до начала монтажа пенопласта на стены. Подоконник обычно делают выступающим на 30-40 мм за стеновую плоскость. Например, если толщина пенопласта 50 мм , подоконник нужен глубиной 90-100 мм, так как 50 мм пенопласт, 10 мм штукатурка плюс финишная шпаклёвка плюс 30-40 мм выступ подоконника. При установке подоконник нагружают тяжестью на 3-4 часа, перед этим укладывают пластины пенопласта, все пустоты заполняют монтажной пеной.

Откосы должны выступать за поверхность стены , без учёта толщины пенопласта, на 10 мм для обеспечения простоты стыковки с утеплением. Сажают откос на тот же клей для пенопласта. Пенопласт для откосов нужен толщиной 20-30 мм самое большое, иначе он «налезет» на стекло.

Отливы ставят между утеплителем и цоколем для того, чтобы вода не затекала внутрь дома. Это полоса оцинковки , окрашенная порошковой краской. Прикручивается к цоколю дюбелями или саморезами с промежутками в 200 мм. Длина одного отлива 2 метра, один кусок накладывается на другой на 100-150 мм.

Эти работы трудоёмки, сложны, но очень положительно сказываются на общем результате.


Монтаж пенопласта на стену

Технология монтажа пенопласта состоит в том, что сначала пенопласт приклеивается к стене, а потом для прочности крепления ещё и приколачивается пластиковыми дюбель-грибами. Клеят обычно с левого угла стены. Когда утепляют частный дом, то первый ряд слева ставят на уже установленный отлив, а когда проводят монтаж «мокрого» фасада в высотном жилом доме, например панельном, устанавливают пенопласт на так называемую стартовую планку. Если её не потсавить , пенопласт может «уйти вниз».


Необходимые инструменты и материалы

Это два шпателя, один широкий, другой узкий. Узкий нужен для выемки клея из ведра, где он налит. Широкий нужен для нанесения клея на стены. Очень вероятно, понадобится пила с мелком зубом для подрезки листов пенопласта.

Ещё понадобится сам клей. Именно для приклеивания пенопласта, а не какой-нибудь другой, дабы не разрушить структуру листа. Есть два вида клея: только для пенопласта и универсальный, которым можно ещё приклеить к листу армирующую сетку и создать выравнивающий слой. Первый значительно дешевле. Комбинация двух видов клея даст существенную экономию денежных средств.

Клеем приклеивают пенопласт на откосы и к стене, мажут стыки листов пенопласта, промазывают дюбель-грибы сверху.

На углы , откосы , стены для приклеивания сетки и нанесения выравнивающего слоя нужен именно универсальный клей. Расход обоих видов клея может составлять 4-6 кг/м2 пенопласта. Или меньше, если стена изначально ровная.

Дюбель-грибы нужны, чтобы окончательно закрепить листы пенопласта на стене. При фасадном утеплении лучше применять дюбель-грибы с пластиковым, а не с металлическим стержнем в силу меньшей теплопроводности.

Для монтажа дюбель-грибов понадобятся молоток и дрель, для нанесения сетки и универсального клея-выравнивающего слоя нужен будет самый широкий шпатель-порядка 300-350 мм или ещё шире. Для шлифовки самого выравнивающего слоя понадобятся тёрка из пластика и наждачка с зерном 400-500.


Методика приклеивания пенопласта к стене

Клей заправляют водой по рекомендации производителя – размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. По мнению рабочих, легче работать с клеем, когда он погуще, чем рекомендует производитель. В случае сильных неровностей стены на выемки наносится больше клея , а на выступы соответственно-меньше.

Клей выкладывают на пенопласт примерно как на фотографии, отступая от краёв 30-40 мм.

Потом прикладывают пенопласт к стене и прижимают для фиксации, но не слишком сильно. Вылезший из под стыков листов клей следует подобрать для экономии и лучшего выравнивания.

При укладке второго ряда листы пенопласта кладут со смещением относительно первого ряда и так далее следующие ряды.

Работы лучше проводить участками, чтобы меньше передвигать подмостки и меньше держать пенопласт под воздействием ультрафиолета.


Приколачивание пенопласта

Прошло 3 суток с момента приклеивания. Пластиковыми дюбель-грибами соответствующей длины начинаем приколачивать к стене листы пенопласта. Длину дюбель-гриба выбираем учитывая то, что он должен зайти в стену на 40-50 мм.

На вершинах прямоугольных плит пенопласта (т-образные стыки) сверлят 4 дырки и одна в центре , итого 5 отверстий. Сверлятся они на 20-30 мм глубже требуемой глубины.

В отверстие, которое мы просверлили, вставляется дюбель-гриб и забивается молотком до плотного прилегания шляпки. Шляпка утапливается в пенопласт где-то на 1 мм для снижения расхода универсального клея на выравнивающий слой.

Обязательно заделать швы и шляпки дюбель-грибов

Если края пенопласта торчат , их нужно срезать перед заделкой. Если поверхность пенопласта неровная , она ровняется специальными тёрками для пенопласта. Чтобы исключить попадание холодного воздуха в швы между плитами, их затирают. Можно обычным клеем для пенопласта. Шляпки грибов тоже замазываются клеем на один уровень с поверхностью пенопласта. Клей не должен выступать нигде. Если выступает, стереть наждачной бумагой 400-500 зерно, исключительно высохшую поверхность.


Этап армирования и штукатурки пенопласта

Для армирования используется фасадная сетка плотностью 140-160 г/м2. Углы армируют все без исключения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЕЕМ!!! Важно не забывать об этом. Опытные мастера советуют разводить клей водой чуть жиже. чем в рекомендациях производителей для лёгкого продавливания сквозь сетку. Для армирования использовать готовый угол с сеткой, или сделать самому , продавив сгиб сетки шпателем и вставив внутрь уголка.

На угол наносится с двух сторон по полосе клеевого раствора шириной 60-70 мм и толщиной 2-3 мм. Если клеится не готовый угол, а полосы сетки, то длина слоя раствора должна быть 930-950 мм (примерно на 50-70 мм короче отрезанного куска).

Сверху накладывается угол или кусок согнутой армирующей сетки . И шпателем вдавливают сетку в клей, движениями ёлочкой вверх-вниз и в стороны.

Часть сетки по бокам останется без клея. Ничего страшного-так легче стыковать сетку с армированием полистирола в стеновой плоскости. Без клея получается остаётся и полоса сетки сверху, при поклейке из кусков. На пустую сетку наносится клей сверху прикрываем слой нанесённого клея следующим куском. Так мы выравниваем стыки в одной плоскости. Для формирования угла, делаем его ровным. Для этого работаем угловым шпателем, ведя его сверху вниз.


Армируем пенопласт на стене

Пенопласт упрочняют наложением армирующей сетки, вдавливая её в клеевой состав.

Алгоритм такой:

  • Широким шпателем (не менее 350 мм) наносят на пенопласт универсальный клей. Полоса клея должна быть уже сетки 50-70 мм.

  • Раскручивают сетку сверху вниз, чтобы справа край был свободен от клея на 50-70 мм.

  • Шпателем вдавливают сетку в клей, стараясь сделать поверхность ровной.

  • Следующую полосу клея накладывают на участок «пустой» сетки. Следующий кусок сетки накладывается на уже уложенный вплотную, но толщина клея как и везде ранее.

Приклеенная сетка сохнет сутки. Потом она тёркой и наждаком доводится до полного выравнивания.


Оштукатуривание пенопласта

Штукатурная смесь обязательно должна быть жидковатой, пожиже , чем при приклеивании сетки. А так методика нанесения штукатурного слоя не отличается от стандартной. Исходя из предыдущего опыта определяется толщина нанесения штукатурного слоя, вплоть до нескольких миллиметров , если до этого всё наносилось ровно.

Затем нанесённый слой сохнет до полного высыхания, потом обрабатывается потёртым наждаком, если потом стена будет краситься, если под декоративную штукатурку-можно и обработать новой наждачкой.

Далее идут отделочные работы. Ну вот собственно и всё.

Изоляция из напыляемой пены | Family Handyman

Нет лучшей изоляции, чем напыляемая пена с закрытыми порами. Узнайте, почему.

Преимущества b  напыляемой пены с закрытыми порами

Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами обладает некоторыми довольно удивительными качествами. Имеет высокое значение R. Он устойчив к воде, плесени и насекомым. Он проникает в труднодоступные уголки и закоулки. Черт возьми, он может даже добавить структурную поддержку стенам и крышам. Но это дорого, поэтому читайте дальше, если хотите узнать, подходит ли этот продукт для вашего следующего проекта.

Что такое распыляемая пена с закрытыми порами?

Напыляемая пена с закрытыми порами изготавливается путем смешивания двух химических веществ. Каждое химическое вещество стекает по отдельному шлангу и смешивается вместе при распылении из пистолета под давлением около 1100–1200 фунтов на квадратный дюйм. Химические вещества необходимо нагреть до 130 градусов, поэтому рядом со шлангами проходит нагревательный кабель. Все трое завернуты в рукав. После нанесения пена расширяется в 30-60 раз по сравнению с объемом жидкости.

Пена  плотность

Плотность распыляемой пены с закрытыми порами измеряется по весу. Например, 12-дюймовый. квадратная коробка, наполненная 2 фунтами. пена плотности (полностью расширенная) будет весить два фунта. И 12-дюймовый. квадратная коробка, наполненная 3 фунтами. пена плотностью будет весить 3 фунта. Напыляемая пена обычно используется следующих плотностей:

2 фунта. Плотность – жилые и коммерческие помещения

3 фунта. Плотность – в основном используется для коммерческих крыш

R- v alue

Напыляемая пена с закрытыми порами превосходит стекловолокно, минеральную вату и любой другой доступный на рынке продукт. Чем плотнее пена, тем больше значение R на дюйм. В среднем один дюйм из 2 фунтов. полностью затвердевшая пена с закрытыми порами будет иметь показатель R-6,8. Это означает, что полость стены размером 2×6, заполненная пятидюймовой пеной, обеспечит впечатляющее значение R-34, почти вдвое превышающее значение R, которое вы могли бы получить со стекловолокном.

Пароизоляция

В отличие от других изоляционных систем, напыляемая пена с закрытыми порами создает паронепроницаемый слой при напылении определенной толщины. Много лет назад примерно 2-1/2 дюйма из 2 фунтов. пена была необходима, прежде чем квалифицироваться как пароизоляция. Для распыления химикатов в наши дни требуется всего один дюйм пены. Продукт каждого химического производителя работает немного по-разному, поэтому требуемое количество пены может немного различаться в зависимости от того, какая марка распыляется.

Добавленная структура

Напыляемая пена с закрытыми порами придает зданию огромную структурность. Были проведены тесты, в ходе которых на нижнюю сторону настила крыши, который просто опирался на фермы крыши, без каких-либо крепежных деталей, удерживающих панели, распылялось три дюйма пены для распыления. После затвердевания пены нельзя было снять настил, не разрушив фермы.

Напыляемая пена с закрытыми порами универсальна

Напыляемая пена может использоваться для самых разных целей:

  • Стены
  • В напольных покрытиях
  • Чердаки
  • Под плиты для лучистого тепла
  • Фундаменты и фундаментные стены снаружи
  • Внутренние стены
  • Горячие крыши
  • Ледяные домики
  • изотермические прицепы

Плюсы и минусы напыляемой пены:

По сравнению с другими видами изоляции напыляемая пена с закрытыми порами имеет больше плюсов, чем минусов:

Плюсы:

  • Быстрая установка
  • Лучшее значение R на дюйм
  • Настраиваемый — вы можете распылять его на полость любой формы и размера
  • Воздушный барьер и пароизоляция в одном флаконе
  • Добавляет структуру в дом
  • Может использоваться выше марки
  • Может использоваться ниже марки
  • Отлично подходит для защиты от грызунов
  • Обеспечивает максимальный комфорт в доме

Минусы :

  • Необходимо подготовить участок для избыточного распыления (маскирование окон, дверей и т.  д.)
  • При неправильной установке он может расшириться и изогнуть перегородки, опору и т. д.
  • Может расширяться и выгибать не закрепленную должным образом обшивку
  • При слишком толстой установке могут возникнуть проблемы с выделением вредных паров
  • Необходимо покрыть (кроме краевых балок) огнезащитным составом или одобренным строительным компонентом, таким как гипсокартон
  • Звукоизоляция хуже, чем у других изоляционных материалов
  • Стоит дороже

Сколько стоит теплоизоляция с закрытыми порами?

За последнее десятилетие цена снизилась, но изоляция с закрытыми порами по-прежнему остается дорогим вариантом. Установка из стекловолокна стоит примерно 0,05 доллара США за каждое значение R на квадратный фут. Пена стоит около 0,15 доллара за R-значение на один квадратный фут. Таким образом, если утепление всего дома стекловолокном стоит 4000 долларов, распыление пенопласта с закрытыми порами обойдется минимум в 12000 долларов. Хотя ожидайте, что заплатите еще больше, потому что красота этого продукта в том, что вы можете получить больше R из того же места.

Популярные видеоролики

ⓘ

Пена для лодок: двухкомпонентная морская пена для лодок и понтонов

Продукция AeroMarine Boat Foam — это полиуретановая пена для заливки 2#. Наша пена 2# для заливки — отличная пена для плавучести лодок, каяков и/или каноэ. Наша морская пена расширяется в 20-25 раз по сравнению с первоначальным объемом.

Навигация

ПОИСК ПО ПРОЕКТУ

Таким образом, 16-футовому скифу из стекловолокна с подвесным мотором на 50 лошадей потребуется около шести кубических футов пенополиуретана, чтобы удержать его на плаву. Для 12-футового пластикового каяка потребуется всего один кубический фут. Для 30-футового парусного шлюпа из стекловолокна с дизельным двигателем и свинцовым килем потребуется около 150 кубических футов пенопласта. На самом деле очень немногие 30-футовые килевые лодки имеют положительную плавучесть из пены, но это не исключено, особенно если учесть все существующие воздушные карманы, а также все деревянные внутренние компоненты, которые обеспечивают некоторую положительную плавучесть. » } }, { «@type»: «Вопрос», «name»: «Совместима ли пена этой лодки с пенополистиролом? «, «принятый ответ»: { «@наберите ответ», «text»: «Да. Он не будет «съедать» или растворять пенопласт. Если вам нужно заполнить большую полость, вы можете положить в нее несколько кусков пенопласта, чтобы сохранить пену. » } }, { «@type»: «Вопрос», «name»: «Нужно ли мне красить или использовать стекловолокно поверх пены для плавучести? «, «принятый ответ»: { «@наберите ответ», «text»: «Возможно, стоит. Полиуретан впитает небольшое количество воды, потому что некоторые ячейки открыты (95%+ закрыты). Покраска или остекление запечатают пену и предотвратят поглощение воды. Однако на самом деле в этом нет необходимости, если пенопласт постоянно не погружен в воду, например, в лодке с трюмом, который всегда мокрый. Пена не устойчива к УФ-излучению, поэтому при воздействии солнечных лучей ее необходимо окрашивать. » } }, { «@type»: «Вопрос», «name»: «Какова максимальная экзотермическая температура, которой может достичь отвержденный пенополиуретан? «, «принятый ответ»: { «@наберите ответ», «text»: «250 градусов по Фаренгейту. » } }, { «@type»: «Вопрос», «name»: «Какова максимальная температура поверхности, которую может выдержать отвержденный пенополиуретан, прежде чем он начнет разлагаться? «, «принятый ответ»: { «@наберите ответ», «text»: «200 градусов по Фаренгейту. Пена не воспламеняется. Под воздействием высокой температуры и прямого пламени она обугливается, как дерево. Пена разрушается при длительном воздействии чрезмерного тепла/пламени. Поврежденный участок можно отремонтировать, удалив поврежденную часть и заливку новой пены в пустоту.0005

» } }, { «@type»: «Вопрос», «name»: «Я делаю понтонную лодку из пустых 55-галлонных бочек. Сколько пены для плавучести мне нужно? «, «принятый ответ»: { «@наберите ответ», «text»: «Каждая бочка на 55 галлонов требует около 8 кубических футов уретановой пены. Поскольку каждый кубический фут весит два фунта, вам потребуется 16 фунтов пены на пустую бочку. ) за барабан. » } }] }

В. Сколько заполняет одна кварта смешанной пены 2#?

Наш комплект 2# для заливки пены объемом ½ галлона заполнит примерно 2 кубических фута при температуре 72F.

В. Я делаю понтонную лодку из пустых 55-галлонных бочек. Сколько флотационной пены мне нужно?

A. Для каждой бочки емкостью 55 галлонов требуется около 8 кубических футов пенополиуретана. Поскольку каждый кубический фут весит два фунта, вам понадобится 16 фунтов морской пены на пустую бочку. Таким образом, потребуется около одного галлонного комплекта (составляет два галлона) на бочку.

В. Совместима ли пена этой лодки с пенополистиролом?

А. Да. Он не будет «съедать» или растворять пенопласт. Если вам нужно заполнить большую полость, вы можете положить в нее несколько кусков пенопласта, чтобы сэкономить пену.

В. Как узнать, сколько морской пены мне нужно, чтобы плавать в лодке?

A. Приготовьте калькулятор, он вам понадобится. Кубический фут полиуретана выдержит около 60 фунтов «мертвого веса». Деревянные части вашей лодки, вероятно, будут плавать, поэтому вам не нужен пенопласт, чтобы компенсировать этот вес. Части вашей лодки из стекловолокна почти не утонут, поэтому вам действительно не нужно много пены, чтобы компенсировать стекловолокно — может быть, один кубический фут пены на двести фунтов (или больше) корпуса из стекловолокна. Металлические части вашей лодки — это то, что вам действительно нужно учитывать. Небольшой (4-6 л.с.) подвесной двигатель может весить 45-55 фунтов. Подвесной двигатель мощностью 50 л.с. будет весить около 200 фунтов.

Таким образом, 16-футовому стеклопластиковому скифу с 50-сильным подвесным двигателем потребуется около шести кубических футов пенополиуретана, чтобы удержать его на плаву. Для 12-футового пластикового каяка потребуется всего один кубический фут. Для 30-футового парусного шлюпа из стекловолокна с дизельным двигателем и свинцовым килем потребуется около 150 кубических футов пенопласта. На самом деле очень немногие 30-футовые килевые лодки имеют положительную плавучесть из пены, но это не исключено, особенно если учесть все существующие воздушные карманы, а также все деревянные внутренние компоненты, которые обеспечивают некоторую положительную плавучесть.

В. Нужно ли красить или использовать стекловолокно поверх пенопласта для флотации ?

A. Вероятно, следует. Полиуретан поглощает небольшое количество воды, так как некоторые ячейки открыты (хотя 95%+ закрыты). Покраска или остекление запечатают пену и предотвратят поглощение воды. Однако на самом деле в этом нет необходимости, если пенопласт постоянно не погружен в воду, например, в лодке с трюмом, который всегда мокрый. Пена не устойчива к УФ-излучению, поэтому при воздействии солнечных лучей ее необходимо окрашивать.

В. Устойчива ли пенополиуретановая пена к топливу, маслам и растворителям?
A. В основном да. Он устойчив к брызгам бензина и дизельного топлива, хотя и будет поглощать небольшое количество, потому что ни одна текучая пена не может гарантировать 100% закрытость ячеек.