Отливы для деревянных окон в Москве: виды, цены

Отливы на деревянных окнах защищают стык стены и окна от проникновения влаги.

Стальные отливы изготавливаются из тонкого (0,55 мм) листа металла, покрытого слоем цинка. Тончайший стальной лист обладает необходимой жесткостью и гасит вибрации, вызываемые ударами капель дождя. Оцинкованное покрытие предохраняет металл от коррозии. Однако цинк подвержен химическому воздействию, и, если в составе дождевых капель окажутся кислоты, что случается в крупных городах, то защитное покрытие разрушится, и стальной каркас начнет ржаветь.

В основе полиэстеровых отливов, как и в предыдущем варианте, лист стали, покрытый цинком. Полиэстеровое покрытие наносится верхним декоративно-защитным слоем, состоящим из полиэстера, полиуретана и пастизола. Теперь отливу не страшны химические воздействия. Полиэстеровый отлив окрашивают в любые цвета. На его поверхности могут образовываться царапины, но они испортят только внешний вид, защита же от влаги не пострадает.

Алюминиевые отливы неуязвимы. Они надежно защищают стык стены и окна от влаги, не подвержены воздействию окружающей среды, не боятся химических и механических повреждений. Отлив из алюминия можно окрасить в любой цвет. Изделие десятилетиями будет справляться с возложенной на него функцией.

Отливы из бронзы или латуни долговечны и прочны, не подвержены внешним воздействиям. Отличительная особенность этих материалов – бесшумное соприкосновение капель дождя с поверхностью отлива. Даже в самый сильный ливень в квартире будет тихо и уютно. Однако этот вариант наиболее дорогостоящий.

Деревянные окна Vinchelli комплектуются под ключ – отливы, наличники, откосы, подоконники из ценных пород дерева или камня, москитные сетки, европейская фурнитура с нужным классом защиты, пленки, надежные силиконовые герметики (Illbruck), уплотнители Deventer (не менее двух контуров), многофункциональные стекла Guardian, Euroglas, AGS, шпросы и другие декоративные элементы окна.

На заказ возможна любая комплектация. Оконная конструкция изготавливается под индивидуальные потребности.

Отливы на деревянные окна – виды и установка

Для защиты стыка нижней части окна и стены от воздействия атмосферных осадков, придания оконной конструкции гармоничного вида — устанавливаются отливы и деревянные откосы на окна. Для того, чтобы водоотливы для деревянных окон, иногда их еще называют «внешними подоконниками», надежно защитили стены и нижнюю часть деревянных окон от влаги – они должны быть изготовлены из материала, стойкого к воздействию атмосферных факторов и быть правильно установлены.Долговечность и функциональность оконной конструкции зависит от того, как выполнена установка отливов для деревянных окон.

Виды отливов для деревянных окон

Для того, чтобы продолжительное время сохранить внешний вид деревянной оконной конструкции, необходима установка отливов для деревянных окон, которые изготавливаются из прочных и надежных материалов.

В настоящее время чаще всего осуществляется монтаж отливов для деревянных окон, используя следующие виды «внешних подоконников»:

1. Алюминиевые отливы для деревянных окон – отличающиеся долговечностью и прочностью, устойчивостью к воздействию внешних факторов и перепадам температуры. Окрашенные путем порошкового напыления – данные элементы оконной конструкции имеют приятный внешний вид (серого, белого, бежевого либо коричневого цвета), что и побуждает потребителя купить водоотливы на деревянные окна.
2. Оцинкованные, с полимерным покрытием различных цветов, отливы на деревянные окна создают гораздо меньше шума при ветре и дожде, чем алюминиевые аналоги. А устойчивость полимерного покрытия надолго сохраняет заводское окрашивание.
3. Водоотливная планка для деревянных окон, изготовленная из пластика – также часто встречается в современных системах остекления, что обусловлено продолжительным эксплуатационным периодом, обеспечиваемым этим материалом. Следует отметить, что выбирая способ, как установить отливы на деревянное окно из данного материала (самостоятельно либо доверив эту работу специалистам), рекомендуется довериться квалифицированным рабочим, так как установка пластикового отлива требует особых навыков — легкий вес этого материала может привести к тому, что отлив будет постоянно «дребезжать» под порывами ветра.
   
   

   Особенности монтажа отливов на деревянные окна

   Устанавливая водоотлив на деревянные евроокна либо классические оконные конструкции — необходимо:

   • соблюсти соответствующий угол наклона – не менее 10 градусов;
   • металлические, оцинкованные, деревянные либо алюминиевые отливы для деревянных окон должны обеспечивать надежную герметизацию стыка между оконной рамой и «наружным подоконником»;
   • выбирая алюминиевый водоотлив на деревянные евроокна, к примеру, следует ответственно подойти к выбору мастеров, которые будут осуществлять монтаж, ведь, если рабочий не знает, как установить отливы на деревянное окно, то за это придется расплачиваться покупателю;
   • выбирая этот элемент оконной конструкции необходимо учитывать – на солнечной либо теневой стороне он будет установлен, так как отливы на дерево алюминиевые окна либо иные системы остекления, установленные на солнечной стороне, придется периодически окрашивать.

   Деревянные оконные отливы также находят применение в системах остекления, применяемых в современных домах. Особенности древесины предъявляют особые требования к содержанию и ремонту данных элементов оконной конструкции.

Ремонт оконных деревянных отливов

Очень часто деревянный отлив оказывается той частью окна, которую необходимо ремонтировать в первую очередь, поскольку капли дождя, попадающие на окно и стекающие по отливу, могут вызывать отслоение краски или выкрашивание прогнившей древесины.

Ремонт отливов может ограничиться обновлением краски, а может понадобиться их замена. Поскольку отливы проектируются выступающими из стены, то они подвергаются таким ударам, которые могут повредить даже бетонные и каменные отливы.

 

 

Гниение древесины

Этот процесс можно узнать по размягчению и потемнению дерева, а часто — по глубокому расщеплению поверхности отлива; при этом выпадают гнилые куски древесины. От этого, к счастью, достаточно легко избавиться. С другой стороны, сухая гниль, вызываемая всевозможными грибками и распознаваемая по белой бахроме на поверхности дерева и по запаху плесени, требует вмешательства профессионалов.

Если повреждение не такое серьезное и замена отлива — нежелательный вариант, первое, что надо делать, — это удалять острой стамеской все гнилое дерево до тех пор, пока не доберетесь до здоровой, сухой древесины. Если необходимо, используйте для сушки дерева строительный фен.

С помощью кисточки обработайте зачищенное место отвердителем для дерева и дайте ему высохнуть. Эта процедура подготавливает дерево к нанесению на него слоя шпаклевки, и несмотря на то, что при схватывании отвердитель образует жесткую пленку, он остается достаточно гибким для того, чтобы преодолеть поверхностное натяжение дерева, когда оно расширяется и сжимается в зависимости от изменений температуры воздуха и влажности. Шпаклевку для дерева можно нанести шпателем, после чего дать ей высохнуть. При существенных повреждениях шпаклевка наносится в два или три слоя.

Как только шпаклевка схватится, ее можно зашлифовать наждачной бумагой, а потом закрасить всю ремонтируемую поверхность соответствующей краской; однако, возможно, лучше покрасить весь отлив заново. Чтобы предотвратить процесс дальнейшего гниения, существуют технологии установки деревянных предохранительных чопов или пробок в просверленные вокруг ремонтируемого участка отверстия. Эти отверстия скрываются при шпаклевке поврежденных участков древесины.

Технология восстановления прогнивших участков древесины не эффективна для борьбы с сухой гнилью, вызываемой грибками, которые также могут поражать кирпичную и каменную кладку. В такой ситуации необходимо полностью удалять всю испорченную древесину (вместе с поврежденными кирпичами и раствором, на котором они сидели), а перед тем, как устанавливать новые изделия, всю зараженную поверхность следует подвергнуть профессиональной стерилизации.

Удалите гниль стамеской; убедитесь, что осталась только «здоровая» древесина. Кисточкой нанесите отвердитель на неповрежденные гнилью участки и дайте ему для схватывания рекомендованное время.

Чтобы установить предохранительные деревянные чопы, просверлите отверстия на участках со здоровой древесиной. Вставьте предохранительные чопы в просверленные отверстия и заглубите их ниже ремонтируемой поверхности. Заделайте поврежденное место шпаклевкой для дерева. Прежде чем шлифовать поверхность наждачной бумагой, подождите, пока шпаклевка затвердеет.

 

Ремонт деревянных отливов

Если необходимо заменить только какую-то часть отлива, то вы, вероятно, сможете вырезать поврежденный участок и подготовить вставку того же размера, а потом закрепить ее при помощи шурупов и клея, однако не всегда бывает легко добиться полного совпадения поверхностей. Полная замена отлива может оказаться гораздо легче, чем вы думаете, и для этого не надо демонтировать оконную коробку.

Разрежьте старый отлив, делая запилы как можно ближе к вертикальным стойкам оконной коробки; перед этим демонтируйте подоконник. Вставьте новый отлив, сделав на нем выемки для вхождения под нижние концы вертикальных стоек оконной коробки.

Закрепите новый отлив шурупами, вкручивая их под углом через вертикальные стойки.

Сначала снимите с окна все створки и выставьте стекла из неоткрывающихся окон. Демонтируйте подоконник и распилите отлив на части; при этом старайтесь пилить как можно ближе к вертикальным стойкам оконной обвязки. Уберите отпиленные куски, а затем, чтобы удалить крайние куски отлива, отрежьте шипы, связывающие их с торцами вертикальных стоек коробки. Уберите мусор с кирпичной кладки под отливом и просушите ее, если это необходимо.

Отрежьте новый отлив соответствующей длины и при необходимости сделайте по его краям выемки, обеспечивающие вхождение отлива под торцы вертикальных стоек. Загрунтуйте отлив и нижние концы вертикальных стоек и дайте им время высохнуть. Посадите новый отлив на слой раствора и разоприте его деревянными клиньями, чтобы прижать его к нижнему горизонтальному брусу оконной обвязки, прежде чем вы будете связывать вертикальные стойки с отливом, вкручивая в них под углом шурупы с потайной головкой. Зашпаклюйте отверстия над головками шурупов, а потом закрасьте их краской. Вклейте деревянные вставки во все щели между вертикальными стойками и отливом и, если необходимо, добавьте раствора под отлив.

Для изготовления нового отлива с канавкой для стекания воды сделайте опалубку и на ее днище установите вкладыш из куска веревки. Заполните опалубку бетоном и позаботьтесь, чтобы верхняя плоскость отлива находилась на соответствующем уровне.

 

Ремонт бетонных или каменных отливов

Небольшие трещины и выбоины в бетонном или каменном отливе можно заделать почти таким же образом, каким вы избавляетесь от похожих дефектов на потолке и стеках, — используя соответствующую шпаклевку для наружных работ или готовый к употреблению раствор.

Ремонтировать поврежденные края отлива гораздо сложнее, поскольку такая работа предполагает изготовление деревянной опалубки для удержания бетона, пока он не окрепнет. Удалите зубилом все шатающиеся бетонные фракции (до установки опалубки), подставив под отлив для устойчивости деревянные подпорки. Потом заполните раствором поврежденные участки отлива; применяйте готовый раствор и мастерок. Как только бетон полностью окрепнет, вы можете снять опалубку.

Для полной замены бетонного или каменного отлива применяется аналогичная технология, однако в этом случае бетон должен принять форму ящика, вдоль днища которого прикреплен гвоздями кусок веревки — опалубочный вкладыш для формирования на нижней поверхности отлива канавки для стекания воды.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Установка отливов на окна: пластиковые, деревянные, металлические

Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка отливов на окна не подчиняется каким-то жестким требованиям или нормам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Зато есть годами накопленный опыт, который надо уметь применить в каждом из случаев.

Содержание статьи

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

• Пластиковые.
• Металлические;
  • оцинкованная сталь, с покрытием:
    • полиэстером;
    • пластизолом;
    • краской по металлу.
  • медь;
  • алюминий с порошковой окраской.
• Бетонные.
• Каменные (гранитные, мраморные).
• Из фасадной плитки.

Если правильно установить отлив на окно, стена не будет сырой

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Каменные отливы — выглядят шикарно

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Установка отлива из пластика

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д.  Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Определяемся с размерами

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

У металлических оконных отливов больше размерный ряд

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для тех, кто любит перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков.  Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Из меди можно сделать фигурные изделия

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Отливы для окон: технология установки пошагово

Главное назначение элемента – отвод воды с оконных стекол, предупреждение попадания влаги на подоконник и раму окна. Если влага попадет в эти места, то начинаются процессы ускоренного разрушения строительных материалов: отваливается штукатурка фасадных стен, приходят в негодность оконные конструкции. Если стены обшиты, то проблем еще больше. Кроме защитной функции отливы служат дополнительным элементом украшения фасадов, они приобретают законченный вид, конструкции оконных проемов смотрятся органично.

Отливы для окон

Отливы с полимерным покрытием

Окно с отливом

Устанавливать отливы можно как во время строительства зданий до завершения отделки фасадных стен, так и уже после начала эксплуатации. Первый вариант лучше – есть возможность использовать полный комплекс специальных мероприятий по герметизации всех стыков и швов и делать это с минимальными потерями денег и времени. Во втором случае технология несколько усложняется, но это не оказывает заметного влияния на качество и себестоимость работ.

Отлив как декоративный элемент окна

Материалы изготовления отливов

Сегодня отливы изготавливаются из двух материалов, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Материалы	Описание
Листовая сталь	Используется наиболее часто. Самый дешевый вариант – оцинкованная сталь, более дорогой – цинковое покрытие дополнительно окрашивается разноцветными полимерными красками. Широкий выбор красок дает возможность решать дизайнерские задачи. Металлические отливы не имеют ограничений по использованию, их устанавливают на пластиковые и деревянные окна. Дома могут быть деревянными, кирпичными или блочными. Срок службы качественных металлических отливов не менее пятидесяти лет. Металлические отливы технологичны, во время установки нет надобности пользоваться сложными инструментами. При желании их можно изготовить самому.
Пластик	Современные отливы, чаще всего применяются совместно с пластиковыми окнами. Изготавливаются из модифицированного устойчивого к солнечным лучам пластика. Современные марки пластиков увеличивают их устойчивость к негативному влиянию жесткого ультрафиолетового излучения. Хотя устойчивость и увеличивается, но разрушения все-таки медленно происходят. Нарушаются межмолекулярные связи, материал теряет пластичность и становится хрупким, при динамических нагрузках могут появляться сквозные трещины. Кроме того, неизбежно образование микротрещин, в них со временем накапливается пыль, начинают произрастать мхи и лишайники. Несмотря на обещания производителей, реальный срок эксплуатации редко превышает тридцать лет.

Преимущества металлических отливов – долговечность универсальность и широкий выбор по цветовым решениям. Недостаток – низкая механическая прочность, по ним нежелательно ходить, особенно если основание подготовлено неправильно.

Отлив стальной

Пластиковые отливы могут выдерживать относительно большие статические нагрузки, но применяются только в комплекте с металлопластиковыми окнами. По стоимости металлические немного дешевле.

Пластиковый отлив — фото

Общие требования к установке отливов

Конструкции имеют одну неприятную особенность – последствия неправильной установки обнаруживаются поздно, а для их ликвидации потребуется довольно много времени. Иногда нужно ремонтировать финишное покрытие фасадных стен. Чтобы такого не происходило, следует придерживаться несколько несложных правил.

Принимайте максимально возможные меры по герметизации всех стыков, особое внимание нужно обращать на места примыкания к оконной раме и боковым откосам.

Все стыки должны быть заизолированы

Важно. Герметики надо использовать как дополнительный способ герметизации, а не основной, срок их службы ограничивается несколькими годами. В дальнейшем герметики отслаиваются, в щели проникает вода. Отслаивание происходит из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Главные мероприятия по устранению протечек – строительные технологии. Какие – укажем в пошаговой инструкции по установке.

Отлив должен быть шире откоса не менее чем на два сантиметра. Вода со стекол не должна сразу попадать на стену.

Отливы шире откосов

Добивайтесь максимально ровного положения отлива по горизонтали. Если он будет установлен под углом или иметь неровную поверхность, то потеки воды скапливаются в одном месте и на стене образуется следы. Во время дождя капли воды должны капать по всей длине отлива равномерно. Это уменьшит степень намокания, высыхать стена будет намного быстрее.

Отлив должен быть установлен строго горизонтально

Делайте под отлив прочное и ровное цементно-песчаное основание. Сейчас модно пользоваться монтажной пеной: отлив выставляется в нескольких местах клиньями, свободное пространство запенивается. Это быстро, дешево, но неправильно. Окна в любых зданиях нужно периодически мыть с наружной стороны. Часто на отлив становятся ногами, а никакая пена не выдержит таких нагрузок. Если увидели, что наемные мастера занимаются халтурой – заставляйте работы переделать.

Под отливом должно быть прочное основание

Боковые грани отлива должны обязательно располагаться под отделкой откосов. Если откосы из штукатурки – нужно врезаться в нее примерно на сантиметр. Не надейтесь, что вам удастся избежать протечек за счет применения герметика. Мы уже упоминали, что срок его пользования в таких сложных условиях очень небольшой. Как сделать врезку мы расскажем далее в инструкции по монтажу.

Боковые грани отлива находятся под откосами

Устанавливать отливы на окнах второго и выше этажей сложно, надо собирать строительные леса или полностью вынимать оконные створки. Делайте работы так, чтобы потом не пришлось устранять брак, не спешите, выполняйте все строительные операции.

Цены на металлические отливы

Металлические отливы

Пошаговая инструкция установки металлического отлива

Металлический отлив можно заказать или сделать самому. Как изготовить конструкцию самому мы расскажем ниже, а для примера будем пользоваться заказным элементом. За исходные данные примем следующие показатели: отлив из листовой стали, дом кирпичный с цементно-песчаной штукатуркой. Отлив устанавливается на оштукатуренные откосы.

Для работы понадобятся ножницы по металлу, если их нет, то допускается использование болгарки. Кроме этого нужно иметь угольник, маркер (карандаш по металлу очень плохо рисует), рулетку, отвертку и саморезы. Если нужно готовить основание цементно-песчаное, то приготовьте строительные инструменты.

Шаг 1. Проверьте состояние нижнего наружного откоса. Если оно не отвечает вышеперечисленным условиям, то придется штукатурить. Используйте обыкновенный цементно-песчаный раствор или клей для керамической плитки. Клеем можно только выравнивать небольшие неровности, а штукатурный раствор применяется, если место вообще не подготовлено. Во время работы следите, чтобы уклон был в пределах 10°.

Как сделать уклон?

1. Набросайте слой раствора, толщина примерно на 1 см больше, чем нужно. Перед оштукатуриванием не забудьте смочить поверхности кирпичей.
2. С помощью уровня на свежей штукатурке сделайте углубления под нужным углом. Вдавливайте его в массу, следите за показаниями шкалы. Канавки надо делать по краям и средине откоса.
3. Ровным правилом постепенно снимайте излишки массы, контролируйте положение инструмента по сделанным канавкам.
4. Гладилкой окончательно выровняйте поверхности. Продолжайте работы по установке отлива после того, как масса затвердеет.

Шаг 2. Снимите размеры отлива для оформления заказа. Он должен быть на несколько сантиметров длиннее и шире откоса.

Выполнение замеров

Замер ширины

Шаг 3. Замерьте параметры откоса и перенесите их на отлив.

Замер откоса

Далее есть два варианта производства работ.

1. По нанесенным меткам изгибайте отлив. Места перегибов немного подрезайте ножницами по металлу или болгаркой. Высота боковых отгибов примерно сантиметр. Следите, чтобы края были ровными и максимально плотно прилегали к боковым откосам. Мы уже упоминали, что не советуем устанавливать отливы таким методом, слишком велики риски появления в местах примыкания протечек. Есть более надежный вариант.

   Подрезка отлива

   Загиб края отлива

   Цены на строительные ножницы по металлу

   Ножницы по металлу

   Изгиб кромки

2. Болгаркой с алмазным диском прорежьте в штукатурке в нижней части откосов ровные канавки глубиной до сантиметра. Срез должен быть ровным и располагаться на уровне расположения отлива. Канавку в углу между рамой окна и откосом придется продолбить вручную, диск в это место недостанет.
3. Сделайте дину отлива примерно на два сантиметра больше ширины нижнего внешнего откоса. Загибать по бокам ничего не надо.
4. Вставьте отлив в одну канавку до упора, немного согните его и осторожно вставьте второй конец в противоположную канавку. Сместите по горизонтали таким образом, чтобы оба торца отлива располагались в канавке.
5. Небольшим шпателем раствором заделайте канавку. Массу набивайте плотно. Слегка влажной губкой подровняйте края, сделайте переход плавным и незаметным.

К сожалению, пластиковые отливы таким надежным способом установить нельзя. Они монтируются встык, место прилегания герметизируется герметиком. Торцы глушатся специальными вставками.

Шаг 4. Зафиксируйте саморезами изгиб отлива к оконной раме. На рамах имеются специальные углубления, следите, чтобы края изгиба не выходили за их пределы, изгиб отлива должен располагаться в канавке.

Снимите пленку с отлива

Установка отлива. Последняя примерка и подгонка

Нанесение пены

Укладка отлива на место

Если металлические отливы имеют длину более полутора метров, то можно во время установки пользоваться жидкими гвоздями, смазывайте поверхность основания и после этого ставьте отлив на место.

Отливы на окнах

Изготовление металлического отлива своими руками

Металлические отливы можно сделать самому, особой сложности конструкции не имеют.

Схемы оконных отливов

Как их изготавливать?

Шаг 1. Купите лист оцинкованной стали толщиной в пределах 0,5 мм. Обратите внимание на качество оцинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная на вид, наплывы и пропуски запрещаются.

Лист оцинкованный (оцинковка)

Цены на листы стальные оцинкованные

Лист стальной оцинкованный

Шаг 2. Отмерьте длину и ширину заготовки с учетом подгибов. На подгибы оставляйте примерно по два сантиметра по всему периметру. Длину возьмите с запасом, лучше потом излишки отрезать, чем выбрасывать отлив.

Шаг 3. Перенесите снятые размеры на лист железа. Для рисования лучше пользоваться обыкновенным фломастером, линии от карандаша плохо видны. Применяйте обыкновенные фломастеры, не пользуйтесь водостойкими. Видимые линии разметки потом нужно удалять, с водостойкими красителями возникнут проблемы. На листе должна быть линия изгиба для установки под раму окна и линия загиба выступающей части отлива. Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки с линии среза надо убрать заусеницы.

Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавливайте на нее одной рукой, не допускайте вибрации. Второй рукой аккуратно изгибайте его, постукивая по листу любым отрезком доски. Есть киянка – отлично, с ней работать легче.

Лист оцинковки

Способ фиксации листа

Загиб стального листа

Практический совет. Для усиления жесткости можно сделать капельник. Он не только улучшает отлив, но и отводит воду дальше от стены. Капельник – дополнительный Z-образный изгиб по нижней кромке отлива.

Загибайте металл не спеша, начинайте с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь сгибать сразу со средины, обязательно появятся неровности. Удары наносите сверху вниз, часть плоскости киянка должна загибать металл, а вторая часть в это же время ударять о край стола. С первого раза гните примерно на 30°, до прямого угла нужно сделать несколько проходов вдоль линии туда и обратно. Чем больше проходов – тем ровнее загиб листа.

Изготовление отлива

Научиться загибать листовое железо несложно, уже после нескольких сантиметров появляется опыт. Если есть опасения – потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровный. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, зато у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и изготавливать отливы собственных размеров отдельно под каждое окно.

Видео — Установка отливов на окна

Ответы на вопросы

Как правильно снять размеры основания отлива?

Во-первых, не стоит очень волноваться, точность снятия может быть плюс-минус несколько миллиметров.

Во-вторых, снимать размер довольно просто:

• замерьте ширину отлива в месте примыкания к оконной раме;
• приставьте угольник к раме и замерьте малый катет первого угла в сантиметрах, так же поступите и со вторым углом;
• прибавьте к длине отлива и рамы окна сумму катетов, это будет длина отлива без загибов или врезки в штукатурку;
• прибавьте к этому значению приблизительно по два сантиметра, если вы будете края подгибать и делать внахлест к штукатурке боковых откосов и по сантиметру, если будете делать врезку.

Замер оконного отлива

Как загибать края отливов?

Есть несколько способов, каждый из них дает неплохой результат.

• 1. Пользоваться специальными плоскогубцами жестянщика. Они имеют широкие губки, что обеспечивает большой захват. Для работы нужно иметь минимальный опыт.

     Плоскогубцы жестянщика

  2. Зажать струбцинами по линии изгиба листа с двух сторон деревянные брусочки или толстые рейки. Дальше положите отлив на ровную поверхность и нажимайте на струбцины. Имейте в виду, что нужно отступить от линии 1–2 миллиметра на изгиб.

     Струбцина клещеобразная

     Как ровно загнуть стальной лист

  3. Положите лист железа на ровный стол, линия изгиба должна быть у самой кромки. Постепенно с одного конца изгибайте отлив киянкой, при необходимости возвращайтесь назад и поправляйте линию изгиба.

     Оцинкованный лист можно согнуть, используя киянку

  4. Если листовая сталь очень тонкая, то согнуть ее можно пальцами.

Настоятельно рекомендуем во время производства жестяных работ защищать руки рукавицами. Порезаться об острые края очень легко, а травмы такие заживают долго.

Защитные рукавицы

И еще один практический совет. Для того чтобы отлив легче изгибался, а линия получалась ровной, с обратной стороны продавите бороздку. Положите лист на ровную поверхность, под линейку металлическим предметом продавите неглубокую борозду. Следите, чтобы цинковое покрытие не повреждалось. Но даже если оно и поцарапалось – не проблема. Линия всегда будет с обратной стороны отлива и влага на нее не попадает.

Цены на листогибочные станки

Станок листогибочный

Какие особенности установки металлических отливов на деревянные дома?

Отличие одно, но принципиальное. Если на каменных стенах в качестве основания используется цементная смесь, то для деревянных нужно делать несущий каркас из брусков. В некоторых случаях достаточно нескольких реек различной толщины, положенных вдоль оконного проема. Они фиксируются к брусьям гвоздями. Чтобы под отлив не попадал снег и для усиления фиксации к стене рекомендуется пользоваться монтажной пеной. Перед запениваем придавите отлив сверху, груз выбирайте такой, чтобы он не прогибал железо и одновременно не позволял пене приподнимать отлив.

Установка отлива на окно деревянного дома

Как соединить два коротких листа?

Это еще один способ снизить стоимость металлических отливов. Есть два способа, выбирайте для себя лучший.

1. С помощью пайки.

Для оцинкованной стали обычные припои не годятся, цинковое покрытие они или не протраливают или протравливают очень медленно. Вам понадобится большой паяльник мощностью не менее 200 Вт, чем больше, тем лучше.

Паяльник-пистолет

Для пайки оцинкованных листов придется пользоваться соляной кислотой. Обыкновенные припои для железа непригодны, они не могут снять цинковое покрытие, нужно пользоваться концентрированной кислотой.

Раствор кислоты соляной

Работайте с ней внимательно, не допускайте попадания химической жидкости на слизистые оболочки. Как только случилась неприятность – немедленно промойте проточной водой.

1. Соедините внахлест два листа оцинкованной стали, если есть большие зазоры – устраните их: прижмите любым грузом, положите сверху ровную доску и на нее кирпичи и т. д.
2. Налейте на место стыка двух листов тонкий слой кислоты. Можно обильно смазывать кисточкой, главное, чтобы отсутствовали пропуски. А то в этих местах листы не соединятся.

   Нанесение кислоты

3. Нагрейте до рабочей температуры паяльник. Определить степень нагрева просто. Если на нем быстро плавится припой – можно работать. Припой берите марки ПОС 60. В нем 60% олова и 40% свинца.

   Припой ПОС-60

4. Водите нагретым концом паяльника с припоем по месту спайки. Металл прогревается, кислота протравливает цинк, припой прочно соединяется с листовым железом.

   Пайка оцинковки

5. Не снимайте груз до затвердения припоя.

Важно. Во время кипения кислоты в воздух выделяются очень едкие испарения. Работайте только на улице, обязательно пользуйтесь средствами защиты органов дыхания.

Шов всегда делайте с лицевой стороны отлива, с обратной видна щель. Если сомневаетесь в прочности спайки – переверните лист обратной стороной и повторите спайку шва. Кислота протравливает цинк до железа, за счет такой подготовки производится соединение металла на молекулярном уровне. После окончания работ поверхности обязательно нужно помыть в воде с пищевой содой, таким образом нейтрализуется кислота. Чистый отлив рекомендуется еще раз промыть в проточной воде.

2. С помощью замка.

1. Согните лист вдоль кромки под углом 90°, переверните его и закрепите струбцинами. Ширина кромки 10 мм.
2. Вставьте в изгиб широкий металлический шпатель, сильно прижмите. Легкими постукиваниями начинайте изгибать дальше. Мы уже упоминали, что рекомендуется делать несколько проходов, каждый раз лист загибается на небольшой угол. Чем больше раз будет повторяться операция, тем лучше, но количество проходов не должно быть менее трех на угол 90°. Загните полосу параллельно к плоскости листа. Размер зазора зависит от толщины шпателя, должен быть не более 1 мм.
3. Сдвиньте край изогнутого листа на ширину 15 мм, небольшая разница обеспечивает плотность соединения. Закрепите его струбцинами с двух сторон.
4. Начинайте киянкой загибать. Вставьте шпатель в щель и продолжайте загиб под углом 90. Первую кромку шпателем оттопыривайте до того момента, пока она не станет перпендикулярной. Снимите струбцины. Точно по такому же алгоритму подготовьте второй кусок листа.
5. Вставьте загнутые кромки одна в другую и сильными ударами молотка по полученному шву выравнивайте его в горизонтальное положение. Следите, чтобы соединение во время сжатия не выходило из замка, в противном случае отрезки не будут параллельными.

   Выравнивание замка кувалдой

6. Переверните соединенные листы на другую сторону. Работайте внимательно, постоянно следите за положением кромок. Старайтесь сделать замок максимально ровным, без бугорков и вмятин. Работа физически не тяжелая, но времени потребуется достаточно. Особенно если вы делаете соединение впервые.

   Соединение двух листов оцинковки

Замок можно резать ножницами по металлу, увеличенные листы используются для изготовления больших по размерам отливов.

Видео — Как сшить два листа оцинкованного железа без станка

Как видите, все можно делать своими руками, но только при наличии двух условий: нужно иметь желание и хотя бы минимальные знания. Не бойтесь, пробуйте делать, практический опыт ничто не заменит.

Видео – Установка отлива для окна

Подоконники и отливы для деревянных окон

Древесина является традиционным материалом, широко используемым в строительстве с давних пор. Ее отличные природные свойства способствуют активному применению в различных областях. Окна, изготовленные из дерева, — прекрасный вариант функционального оформления жилого помещения. Логично, что оконная коробка требует дополнительной комплектации: отливов и подоконников, о выборе которых и расскажет вам наш материал.

Думаете, для деревянных окон подходят исключительно деревянные комплектующие? Напротив, современные технологии предлагают вам множество интересных возможностей для оборудования подоконников и отливов. Рассмотрим все варианты!

Подоконники

Конструкция подоконника не требует дополнительных описаний. Каждому знакома практичная подоконная плоскость, размещаемая во внутренней части помещения.

При выборе подоконника немаловажным фактором является прочность, ведь его часто используют в качестве подставки для тяжелых горшков и кадок с растениями или как опорную точку во время мытья окон. Соответственно, чем более активно вы эксплуатируете эту конструкцию, тем более крепок должен быть материал для его изготовления.

Для деревянного окна подойдут:

Подоконники из дерева

Логичный выход – использовать для подоконника ту же породу дерева, что и для всей конструкции. Однако следует обратить внимание на характеристики дерева. Сосна, как и любая мягкая порода, подвержена механическим воздействиям. Этот вариант можно назвать экономичным, за счет относительно низкой стоимости сосны, но долговечностью он отличаться не будет. Оптимальным выбором станет дерево твердых пород: дуб, бук, лиственница.

Пластиковые подоконники

Эти подоконники неприхотливы в быту, за ними легко ухаживать, при этом их практичность удачно дополняется декоративность. Тем не менее, дешевые модели, подтверждая свою стоимость, недолго прослужат владельцам квартиры. Кроме того, они быстро потеряют привлекательный вид, покрывшись неэстетичными трещинами и царапинами.

Предпочтительней остановить свой выбор на более дорогих ламинированных подоконниках, которые позволяют подобрать покрытие под цвет основной рамы окна.

Каменные подоконники

Не слишком распространенный вариант подоконной плоскости. Камень, как известно, — материал холодный, проблематично создать с его помощью уютный интерьер. К тому же, подоконники из натурального камня (особенно мрамора) отличаются внушительной ценой. И далеко не во всякий интерьер удачно впишется роскошный каменный подоконник.

С другой стороны для помещения, оформленного в традиционном классическом стиле, подоконник из камня станет наиболее удачным способом расставить акценты в интерьере.

Подоконники из ДСП

Древесно-стружечные плиты, без сомнения, удивят владельца квартиры прочностью, надежностью и износостойкостью. С другой стороны их декоративность не отвечает требованиям изысканности, да и с точки зрения экологической чистоты, ДСП – материал весьма сомнительный.

Размеры подоконника должны соответствовать параметрам вашего окна, а также расположению радиаторов: подоконник не должен сильно выступать из оконного проема, так как это может негативно сказаться на теплообмене в помещении. Крепится подоконная плоскость в специальный проем, заранее выделанный в оконной коробке. Доска подоконника вставляется в этот проем и фиксируется обычно при помощи металлических уголков.

Отливы

Отливы (или внешние подоконники) закономерно устанавливаются в внешней стороны окна. Целью их применения является отведение дождевой воды, обеспечивающее защиту нижней плоскости оконного проема (стык окна со стеной).

Отливы конструктивно представляют собой плоский профиль, сделанный из алюминия или оцинкованной стали. Для улучшения эстетичного вида устройства и его предохранения от атмосферных воздействий отлив покрывают специальным составом (полиэстер, пластизол или лак), а по бокам устанавливают пластиковые накладки (АБС-пластик).

Зафиксировать отлив в определенном месте вы сможете при помощи шурупов и/или герметика.

Отливы наружные для окон в большом ассортименте от компании Краутс !

После проведения монтажных работ по установке окна, перед заказчиком возникает вопрос подбора такого важного элемента оконной системы как оконный отлив (водоотлив), являющимся, по сути, наружным подоконником. И при выборе этой детали не стоит забывать, что устанавливаемый отлив несет не только эстетическую функцию и является дизайнерским элементом, а прежде всего, имеет важную технически-защитную функцию, направленную на защиту фасадной части здания и самой оконной конструкции от воздействий внешней среды и ее основных раздражителей (осадки, перепады температур, коррозия). Оконная система, без использования отлива, приводит к отсутствию гидроизоляции между окном и стеной здания и такая система будет подвержена проникновению влаги, что в итоге приводит к ее разрушению.

В настоящее время рынок строительных материалов богат разнообразием ассортимента оконных отливов, их цветовым и фактурным покрытием, использованием материала для изготовления. По материалу их исполнения оконные оливы можно разделить на металлические (медные, алюминиевые, стальные оцинкованные) и пластиковые отливы (отливы ПВХ). При выборе оконного отлива, каждый потребитель, отталкиваясь от его ценового порога и внешнего вида (наиболее подходящего по своей форме, покрытию, цвету) должен учитывать и качественные характеристики материала, из которого будет изготовлен такой отлив.

Среди металлических отливов, наиболее качественными, а соответственно максимально долговечными считают медные отливы, которые будучи самыми устойчивыми к воздействию факторов внешней среды, являются и самыми дорогими.

Алюминиевые отливы изготовляются из алюминиевой полосы методом ролформинга, с последующим окрашиванием методом порошкового напыления и специальным двухслойным покрытием лаком. Такие отливы внешне смотрятся очень богато, и практически не производят шума при ветре либо дожде.

Отливы из оцинкованной стали вобрали в себя оптимальное сочетание цены и качества, обладая при этом все теми же неотъемлемыми характеристиками долговечности и стойкости к влиянию внешних факторов. Данный вид отливов по своей стоимости является самым экономичным из всех имеющихся металлических типов.

В любом случае, не в зависимости от окончательного выбора типа материала оконного отлива, его установка определенно продлит срок службы самой оконной системы.

Что такое капельный колпачок?

Дверные, оконные и водные поверхности (также известные как подоконники) являются частями вашего дома, которые потенциально подвержены проникновению воды, если их установка выполняется неправильно.

Сочетая их и без того естественную уязвимость с возможным местом впуска воды в ваш дом (из-за того, что все эти области являются явно «открытыми» областями вашего дома без двери, окна или уровня грунтовых вод, занимающих соответствующее пространство! ), представляет собой горизонтальные верхние части отделки в каждом из этих типов зон, которые, если они не защищены должным образом, являются привлекательной точкой входа для любой формы влаги, которая хотела бы проникнуть внутрь.

Так как же защитить себя от попадания влаги с верхних частей этих участков?

Ответ будет с

правильная установка гидроизоляции, известной как капельный колпачок.

---

Капельный колпачок может быть разных размеров, в зависимости от толщины обрезки, для защиты которой он устанавливается.

Капельницы можно сделать сами, если под рукой есть гибочный пресс для металла.

Над дверями и окнами каплеуловитель размещается над верхней частью самой верхней части обивки двери или окна (кусок, который горизонтально проходит через дверь или окно).

---

Если вы посмотрите на боковой профиль куска каплеуловителя, он будет выглядеть как боковой профиль стула, за исключением его задних задних ножек.

---

Представляя это, горизонтальная часть каплеуловителя находится на верхней части обшивки, которая мигает.

Верхняя часть каплеуловителя заправлена ​​в заднюю часть сайдинга прямо над обшиваемой частью обшивки.

Нижняя часть каплеуловителя немного опускается перед этой частью отделки — это позволяет «капать» любой влаге, которая попадает на верхнюю часть обивки, поскольку предотвращается ее попадание за накладку и сделано, чтобы сбросить его переднюю часть.

---

В наши дни каплеуловитель чаще всего изготавливается из алюминия, но также может быть изготовлен из меди или пластика.

---

Еще один возможный материал, из которого можно сделать капельницу, и как это обычно делалось «в свое время», — это свинец.

Когда свинец был более распространенным материалом для изготовления капельного колпачка, он имел тенденцию располагаться немного иначе, чем сегодня, так как во многих случаях провод не выходил за край облицовки, на которую он устанавливался.

Я никогда не был большим поклонником остановки на краю, так как я чувствую себя более комфортно, зная, что любая влага, попадающая на верхнюю часть обшивки, которую мы устанавливаем, имеет свободный путь, по которому можно «капать» с нее.

---

Хотите верьте, хотите нет, но в полевых условиях мы сталкиваемся со многими случаями

Отсутствует капельница, это сильно раздражает.

Когда мы находим подобный сценарий, наше внимание часто привлекают эти области из-за того, что древесина сгнила в той или иной степени, и, возвращаясь назад, чтобы выяснить причину, мы обнаруживаем, что каплеуловитель находится не там, где он должен быть. .

Капельная крышка ЧРЕЗВЫЧАЙНО важна!

Если он не находится точно над дверью, окном или участками грунтовых вод, гнилая древесина неизбежна, и вопрос никогда не «если», а «когда» влаге позволено проникнуть через заднюю поверхность. обшивка поднимет свою уродливую головку в побочном продукте гниения древесины, которое можно было бы легко предотвратить.

---

Имеете в виду проект?

Следуйте за нами в социальных сетях! Окна

и как они предотвращают протечки воды

Фото: istockphoto.com

Во время строительства строитель примет множество мер предосторожности, чтобы защитить дом от повреждений водой, и одна из самых важных — установка оконных гидроизоляций — тонких материал, предотвращающий просачивание воды вокруг окна.Со временем даже крошечный зазор вокруг окна, через который может проникать вода, может привести к росту плесени, гниению древесины и повреждению конструкции, что может привести к необходимости дорогостоящего ремонта. Если вас беспокоят или просто любопытны вспышки вокруг ваших окон, продолжайте читать, чтобы узнать основы этого ключевого компонента обеспечения водонепроницаемости вашего дома.

1. Оконные планки защищают окно и дом от повреждения водой.

В то время как сайдинг дома служит основным источником защиты от непогоды, проходы через окна сайдинга требуют дополнительной гидроизоляции.Гидроизоляция — будь то окно, крыша или дымоход — предназначена для установки в многослойной последовательности, подобно тому, как черепица укладывается на крышу. Каждый последующий слой перекрывает слой ниже, направляя поток воды вниз и в сторону.

2. На окно можно установить несколько видов окладов.

Три основных типа оконных планок — это каплеуловитель, гидроизоляционная лента и формованный винил — и каждый тип подходит для разных частей окна. Другой строительный материал, известный как пароизоляция, также часто используется для зашивки окон при их установке.

• Капельный колпачок: Капельный колпачок, доступный в виде Z-образных полос из листового металла, предназначен для установки поверх окна, подобно небольшому навесу, для отвода воды наружу и предотвращения ее просачивания за окно.
• Гидроизоляционная лента: Эта самоклеящаяся мембрана поставляется в рулонах по четыре и шесть дюймов и обрезана по внутреннему краю грубого проема (рама в стене, удерживающая окно). Когда лента надежно закреплена, гидроизоляционная лента эффективно предотвращает попадание воды на древесину грубого проема.
• Формованный винил: Часто называемый «подоконник», этот тип оконных планок является жестким и предварительно сформирован таким образом, чтобы соответствовать внутренней части грубого проема по нижнему краю. Он имеет наклон, позволяющий воде стекать вниз и наружу. Подоконники обычно используются при установке окон с виниловой облицовкой, но не так часто при установке деревянных окон.
• Пароизоляция: Хотя технически это не является типом гидроизоляции, пароизоляция — обертка дома, которая устанавливается по всей внешней стороне деревянной обшивки перед установкой сайдинга — иногда используется в качестве гидроизоляции во время установки окна, оборачивая ее вокруг внутренние края грубого проема.

Фото: istockphoto.com

3. Чтобы правильно мигать окно, необходимо знать, когда устанавливать каждый тип.

Производители окон будут рекомендовать метод прошивки, который лучше всего подходит для их конкретных окон, и для сохранения гарантии этот процесс следует тщательно соблюдать. Некоторые окна теперь имеют встроенные каналы в верхней части, что избавляет от необходимости устанавливать сверху капельницу. Хотя спецификации производителя всегда должны иметь приоритет, следующая последовательность является стандартной для прошивки окон.

• Сначала разрезают пароизоляцию (домашнюю пленку) и обматывают ее внутреннюю часть окна. Перед установкой окон воздухопроницаемый пароизоляционный слой оборачивается вокруг всей внешней обшивки дома (необработанные фанерные стены), включая грубые проемы для окон. Установщик окон разрезает пароизоляцию над окном (часто в виде «Х»), а затем вытягивает створки через окно внутрь и прикрепляет их скобами. Примечание: не все производители окон планируют заворачивать пароизоляцию; некоторые хотят, чтобы она была обрезана ровно по краям грубого отверстия, потому что тип гидроизоляционной ленты, который они рекомендуют, лучше приклеивается к голой древесине, чем к пароизоляции.
• Затем самоклеящаяся гидроизоляционная лента устанавливается вдоль внутренней части грубого отверстия — поверх обернутой пароизоляции (если производитель не указывает иное) — для образования водонепроницаемого уплотнения по всему внутреннему краю грубого отверстия. Лента сначала устанавливается по низу (подоконник), затем по бокам (косяки) и, наконец, по верху чернового проема (голова). При установке в этой последовательности края каждой последующей полосы мембраны перекрывают нижнюю полосу, способствуя стеканию воды вниз.
• Затем подоконник (если требуется) помещается поверх мембраны по нижнему краю грубого проема. Затем окно вставляется в грубый проем, выравнивается и прибивается на место. Новые окна имеют фланцы с гвоздями, которые ровно проходят по внешней поверхности обшивки дома.
• Затем поверх боковых и верхних фланцев для крепления гвоздей устанавливается дополнительная лента для уплотнения отверстий для гвоздей и для закрытия шва между оболочкой и фланцем. Ключевым моментом здесь является то, что на нижний фланец с гвоздями нельзя наклеивать мигающую ленту — на случай, если вода случайно попадет в окно в будущем, ей потребуется выход.
• Наконец, если для окна требуется капельный колпачок, его следует установить на этом месте. Каплеуловитель прикрепляется к обшивке над окном, а затем полоса гидроизоляционной ленты наклеивается на гвозди, которые используются для атаки на капельницу. На этом процесс оклейки завершен, и теперь можно устанавливать сайдинг.

4. Монтаж оконных планок лучше оставить профессионалам.

Перепрошивка — важная часть установки окна, и настройка окон может быть сложной, поэтому весь процесс лучше оставить профессионалам.В зависимости от правил вашего сообщества местный строительный инспектор может проверить, соответствует ли оклад (вместе со всеми аспектами установки окон) местным строительным нормам. Домашний мастер, обладающий солидными практическими знаниями в области столярных работ, может выбрать установку окон и оклады; в таком случае вам может потребоваться получить разрешение, поэтому перед началом работы обратитесь в местную строительную администрацию.

Фото: istockphoto.com

5. Ошибки мигания — частая причина протечек окон.

Хотя перепрошивка окна не является сложным процессом, если магнитная лента установлена ​​не в правильной последовательности или в соответствии со спецификациями производителя, могут возникнуть утечки.К наиболее распространенным ошибкам при прокладке относятся:

• Невыполнение укладывания окладов в виде «черепицы».
• уплотнение нижней части окна и улавливание воды внутри.
• растягивание гидроизоляционной ленты во время установки, которое может привести к ее сжатию и отрыву, оставляя зазор, в который может проникнуть вода.
• Отказ надежно приклеить мигающую ленту. Прижать ленту руками обычно недостаточно. Мембранный ролик для гидроизоляции (продается в том же проходе рядом с лентой для гидроизоляции) должен использоваться для обеспечения герметичного уплотнения.
• не соответствует спецификациям производителя. Производители могут потребовать специальную марку ленты для гидроизоляции, а некоторым может потребоваться дополнительный герметик (герметик) во время процесса гидроизоляции. Несоблюдение спецификаций может привести к плохо мигающему окну, которое протекает.

6. Не всегда легко определить, неисправна ли существующая окантовка.

После установки окна единственной видимой мерцанием является передний край каплеуловителя (если он требуется для окна).Если вы заметили тонкую полоску листового металла, выходящую из-под окна — одна сторона свисает или вся эта штука выходит и падает на землю — это верный признак того, что каплеуловитель был либо неправильно установлен, либо деревянная обшивка удерживает гвозди на месте сгнили, из-за чего каплеуловитель выпал.

Утечка также может указывать на проблему с миганием. Если вода попадает в дом из окна. это может указывать на то, что переплет был установлен неправильно — или может быть, что другая часть окна протекает.В любом случае квалифицированный установщик окон должен осмотреть окно, потому что поврежденный капельный колпачок или любой вид утечки следует осмотреть и незамедлительно отремонтировать, чтобы предотвратить повреждение водой.

Протекающие оконные рамы? Вот что делать

Несколько месяцев назад я переехал в старое кирпичное высотное здание в центре Атланты. Я влюбился в эту квартиру за ее большие окна, которые выходят на горизонт Мидтауна и заливают гостиную естественным светом. Однако, как и любое сооружение, построенное в 60-х годах, оно начинает показывать свой возраст.

Особенно когда идет дождь.

Можно сказать, что когда идет дождь, он льется прямо через подоконники этих больших красивых окон.

Я знал, что это не та проблема, на которую я мог бы какое-то время игнорировать, как кран только для холодной воды в основной ванне или липкая пластиковая люстра на кухне. Вода невероятно разъедает дом , и даже кажущиеся безобидными утечки могут привести к повреждению конструкции, развитию плесени или и тому, и другому.

Повреждение гипсокартона водой может быть серьезным и дорогостоящим ремонтом, как и устранение плесени.Для появления плесени требуется только влага и органический материал, поэтому она может расти внутри стен — и вне поля зрения — в течение некоторого времени, прежде чем станет заметной.

Плесень также связана с проблемами здоровья, включая респираторные заболевания и болезни легких, и вспышки болезни трудно уничтожить, не удалив зараженный материал.

Излишне говорить, что если вы заметили протекающую оконную раму, важно действовать быстро.

Наши компании получают гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!

Вот что вам нужно знать:

Почему вода просачивается через раму?

Хотя более распространены старые окна, новые конструкции также уязвимы для проникновения воды. Даже самые прочные строительные материалы не прослужат вечно, и со временем почти все окна начнут протекать.

Есть несколько причин, по которым окно может давать течь:

• Старые дома . Со временем здания «оседают», а годы колебаний температуры и погодных условий заставляют дерево сжиматься и расширяться, иногда смещая окно внутри рамы и создавая зазоры.
• Неправильная установка . Неправильно установленная оконная планка может допускать попадание воды. Использование оберточной бумаги или строительной бумаги вместо специально разработанной водонепроницаемой гидроизоляции также приводит к неэффективному ограждению.
• Герметик взломанный . Сломанная герметизация оконных швов, потрескавшаяся шпатлевка между стеклами и недостаточная герметизация краской по краям стекла — все это может привести к проникновению воды.

Определение источника утечки

Протечки в кровле и / или стенах

Утечки из окон могут возникать в результате структурного сбоя в другом месте дома, например, в проеме в крыше, верхних этажах или сайдинге.

Если вы заметили водяные пятна на стене над окном или вдоль верхней или нижней части рамы , это обычно означает протечку внутри стен. С точки входа вода будет стекать вниз, попадать в раму и собираться вдоль плоских поверхностей сверху и снизу.

Источник подобной утечки бывает трудно определить. Если вы не можете определить, куда попадает вода, обратитесь к оконному специалисту, чтобы помочь диагностировать проблему.

Герметик сломанный

Протечка окон в нижнем углу рамы или , где стекло встречается с подоконником , обычно указывает на трещины в конопатке или остеклении. Выявленную рано, эту проблему обычно можно устранить, удалив старый герметик и заменив его.

Если вы не чувствуете себя комфортно рядом с пистолетом для уплотнения, устранение старого герметика или глазури следует доверить профессионалам. В лучшем случае ошибки будут выглядеть беспорядочно, а в худшем — вы проделаете огромную работу только для того, чтобы слить еще одну утечку в следующий раз, когда пойдет дождь.

Ремонт окон и замена

Хотя герметик можно исправить, не заменяя окно, проблема может быть более сложной в зависимости от серьезности проникновения воды. Это часто случается с деревянными окнами, которые часто встречаются в старых постройках.

Проверить на влажную или мягкую древесину . Начните с прощупывания рамы отверткой, затем откройте окно, чтобы проверить внутреннюю часть рамы и створки. Если древесина прогибается под легким давлением, она начала гнить, и ее необходимо заменить.

Также проверьте на сморщивание гипсокартона или отслаивающуюся краску . Если утечка повлияла на структуру вокруг окна, лучший способ сделать это — позвонить в уважаемую компанию по замене окон. Оконный профессионал проведет полную оценку, чтобы определить, в порядке ли замена.

Они также помогут определить источник утечки. Хотя вода может течь из вашего окна, это может быть результатом более серьезной структурной проблемы, о которой говорилось выше.

Поскольку даже установщики окон Best Pick не часто специализируются на работе, необходимой для обнаружения и устранения скрытой утечки в другом месте дома, следующим шагом может быть обращение к водопроводчику или специалисту по гидроизоляции. Имейте в виду, что замена окна без устранения утечки приведет только к аналогичным проблемам в будущем.

Установка новой Windows

Во многих случаях, когда деревянная оконная рама начинает протекать, это означает, что пришло время для нового окна. Поскольку дерево очень подвержено короблению и повреждению водой, при выборе окон для замены учитывайте погодостойкие материалы, например:

• Винил
• Стекловолокно
• Композит (смесь дерева и стекловолокна)
• Алюминий или сталь

Хотя стоимость большинства этих материалов может быть выше с самого начала, они, как правило, более долговечны, чем древесина, требуют меньшего ухода и, как правило, служат дольше.

В конце концов, правильная установка и влагостойкие материалы — лучшая защита от протечек окон. Все специалисты по окнам и дверям Best Pick имеют лицензии, проходят проверку и настоятельно рекомендуются вашими соседями, поэтому, когда вам нужны новые окна, вы можете быть уверены в том, что нанимаете эксперта по окнам Best Pick.

Поиск источника утечки из окна

Вопрос: Четыре года назад заменил окно в ванной.Дом 1956 года постройки с деревянными окнами. Я заменил его на алюминиевый, двухкамерный. Теперь, когда идет дождь, вода капает со стационарной стороны. Я заделал внешнюю поверхность, в том числе некоторые трещины в штукатурке.

Около месяца назад, когда мне заменили пару других окон, я заставил их обернуть катушкой это окно в ванной. Сначала казалось, что проблема устранилась, но в последние пару дней она снова начала протекать.

Если не вырвать окно и заменить его, что можно сделать для определения фактического источника утечки и как его устранить? — J.G.

Ответ: Рано или поздно почти все окна протекают, что становится огромной проблемой из-за беспокойства потребителей по поводу плесени в доме.

Плесени и разлагающимся организмам для роста нужна вода, и рост может находиться внутри стен, вне поля зрения.

Проверяйте наружные оконные и дверные проемы дважды в год на предмет отслоившейся или поврежденной герметика. Удалите поврежденную герметизацию и очистите раму окна или двери перед повторной герметизацией.

Также проверьте герметик или прокладку между оконной или дверной рамой и стеклом. Стекло с двойным остеклением будет иметь металлическую полосу со всех четырех сторон, которая герметизирует само стекло. Если это уплотнение выйдет из строя, между двумя стеклами может образоваться влага, но это не то уплотнение, которое вам нужно проверять на утечки.

Вы можете обнаружить, что прокладка вышла из строя или ослабла и больше не является водонепроницаемой.

Прикрепите стекло к прокладке прозрачным силиконовым герметиком. Проверьте подоконник, нижнюю плоскую часть оконной рамы, чтобы убедиться, что он наклонен для отвода воды наружу. Проверьте деревянную раму и обрежьте ее отверткой, чтобы проверить, нет ли мягкой или гнилой древесины.

При открытом окне проверьте раму и створку изнутри, особенно нижнюю часть рабочего окна.

Если вы обнаружите влажную или гниющую древесину, обратитесь к надежному подрядчику для дальнейшего расследования.

Если утечка продолжается, внутреннее покрытие стены возле окна, возможно, придется удалить, чтобы исследовать конструкцию.

(Дуайт Барнетт — сертифицированный главный инспектор Американского общества домашних инспекторов.)

ДЛЯ ОКРАСКИ ДВОЙНЫХ ОКНА, ПРИНИМАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Покраска деревянных двойных окон — окон с двумя вертикально сдвигающимися половинами, известными как створки — утомительна, потому что в них очень много компонентов.Но задача может быть проще и меньше вероятность того, что останутся торчащие детали, если вы используете правильное оборудование и следуете логической последовательности.

Двустворчатые окна обычно окрашивают в два этапа. Внутренние поверхности окрашены краской внутреннего качества; внешние поверхности — качественной краской. Внутренняя часть часто делается, когда комната украшается, а снаружи окрашивается остальной частью дома.

Требуются две щетки: створчатая щетка шириной 2 или 2 1/2 дюйма с квадратной щетиной внизу и обрезная щетка шириной 1 или 1 1/2 дюйма с щетиной, обрезанной под углом.Выбирайте щетки средней стоимости с нейлоновой щетиной, так как они, как правило, обеспечивают максимальное качество щетины и упругость при минимальных затратах.

Каждая кисть должна иметь относительно длинную ручку для хорошего контроля, а щетина должна казаться несколько потрепанной возле кончика — термин, используемый производителями, — чтобы они могли удерживать большое количество краски. Маркировка тонкая, поэтому при выборе кистей внимательно смотрите на концы. Щетинки створчатой ​​щетки также должны сужаться к кончику, если смотреть сбоку.Эта особенность называется острием долота и позволяет рисовать точные линии и края.

Используйте кисть для ленты на широких поверхностях, нанося краску боковыми сторонами и кончиком. Используйте кисточку для обрезки узких поверхностей, нанося краску только нижним краем. Чтобы избежать беспорядка, налейте краску в небольшую емкость — ведро с краской или банку из-под кофе — и окуните щетину только на треть их длины. Вытрите капли чистой тряпкой в ​​момент их появления.

Чтобы покрасить внутреннюю часть окна с двойным навесом, начните с подъема внутренней створки примерно на дюйм от верха и оттягивания внешней створки вниз до упора или до одного дюйма от подоконника.С помощью декоративной кисти закрасьте все края внутренней створки, которые соприкасаются со стеклом. Чтобы контролировать подтекание и сделать мазки кистью менее заметными, сначала закрасьте верхний горизонтальный край;

затем закрасьте две вертикальные стороны. Последней закрасьте нижний горизонтальный край.

Краска должна закрывать швы на стыке стекла и дерева. Когда вы красите края створки, дайте краске перекрывать стекло со всех сторон немного — чуть меньше шестнадцатой дюйма. Эту границу можно нанести от руки, после небольшой практики, плотно прижав кисть к створке, когда вы ее рисуете, так, чтобы щетина плавно изгибалась к стеклу и слегка развевалась над ним.Если кисть хорошо залита краской, каждый край можно закрасить и одновременно запечатать одним длинным движением, с небольшими подкрашиванием углов.

Неопытные маляры, сомневающиеся в своей способности выполнить эту часть работы от руки, могут использовать недорогую пластиковую или металлическую малярную маску, доступную в магазинах красок, для маскировки частей стекла, которые должны оставаться свободными от краски. Держите щиток на стекле одним краем на правильном расстоянии от стороны створки. Затем нарисуйте край створки и небольшой кусочек стекла между щитом и створкой.Осторожно снимите щиток и вытрите его от краски после завершения каждого края.

Используйте кисть для створок, чтобы красить широкие поверхности. Сначала нарисуйте горизонтальные части, используя мазки вперед и назад; затем вертикали, штрихами вверх-вниз. Затем покрасьте изнанку створки.

Не окрашивайте верхний край там, где обычно находится замок. Также старайтесь не красить косяки (оконные каналы) с каждой стороны, так как из-за сильных скоплений краски в этих местах створки прилипают.

После покраски внутренней створки, закрасьте область внешней створки, которая находится под ней. Начните с маунтин, перегородок, разделяющих отдельные маленькие стекла; нарисуйте края, которые сначала касаются стекла, используя кисть для обрезки. Если мантинов нет, действуйте, как уже было описано для внутренней створки. После этого используйте кисть для створок, чтобы прокрасить периметр створки. Не окрашивайте нижнюю часть нижней горизонтальной части.

Прежде чем краска на внешней створке высохнет, опустите внутреннюю створку и поднимите верхнюю, нажимая на неокрашенный край каждой.Оставьте расстояние в 2,5 см между концами створки и верхней и нижней частью оконной рамы, но убедитесь, что неокрашенная часть внешней створки полностью обнажена. Раскрасьте его, используя только что описанные техники и последовательность.

Также покрасьте верхний край внутренней створки и внутреннюю отделку, называемую облицовкой, вокруг оконной рамы. Используйте кисть для пояса для обоих. Сначала нарисуйте створку, а затем горизонтальную опалубку в верхней части оконной рамы. Затем покрасьте боковые стороны и, наконец, табурет и фартук, которые являются частями подоконника, обращенными внутрь.

После того, как створки высохнут на ощупь, сдвиньте их вверх и вниз, чтобы убедиться, что они не прилипают. Закройте окно и закрасьте все части косяка и головы (верхняя горизонтальная часть оконной рамы), которые видны внутри помещения. Используйте обе кисти и нанесите краску как можно тоньше. Не окрашивайте металлические детали или шнур створки.

Ремонт гниющего окна — Экстремальные инструкции

Хирургический ремонт гнилого порога, обшивки и сайдинга.

По Мэтт Вебер

Деревянные окна имеют классическую архитектурную привлекательность, но для их поддержания в хорошем состоянии требуется много труда.Работы по техническому обслуживанию, такие как перекраска и повторная герметизация окон, могут не только улучшить их внешний вид, но и защитить от воздействия погодных условий. Будь то из-за плохого обслуживания или некачественной установки, незащищенная древесина может со временем гнить и потребовать большего ремонта, чем новый слой краски.

Так обстоит дело с гниющим подоконником, показанным в этой статье. Со временем вода пробила герметик и краску вокруг подоконника и просочилась в дерево, разрушив некоторые области до такой степени, что я мог протолкнуть отверстие в губчатом материале пальцем.Вода также подняла кирпичную кладку с каждой стороны подоконника и стекала в деревянную обшивку под окном, сгнив и эти материалы. В этой статье подробно рассказывается о ремонте гнилого деревянного окна — работе, которая демонстрирует, почему регулярное обслуживание так важно.

Сбор материалов и снос

Это может показаться очевидным, но не забудьте приобрести строительные материалы на замену, прежде чем приступать к сносу.В этом случае у нас возникли проблемы с поиском поставщика сайдинга с подходящим профилем, что было неожиданной проблемой, которая задержала наш старт.

Чтобы сохранить уплотнитель, я удалил только гнилую часть окна, срезав его колеблющимся мультитулом.

Неконтролируемое проникновение воды приводит к порче подоконника, кирпичной кладки, сайдинга и водосточного края.

Собрав все инструменты и материалы на месте, осторожно приступайте к удалению поврежденных материалов.Поскольку гнила только передняя часть подоконника, а область соприкосновения подоконника со стеклом все еще оставалась нетронутой, я решил оставить хорошую древесину на месте и хирургическим путем срезал плохую древесину с помощью колеблющегося многофункционального инструмента. Это гарантировало, что я не нарушил атмосферостойкость на стыке окон и порогов. Однако важно сделать очень прямой разрез, чтобы ваша запасная деталь установилась правильно.

Затем я удалил гнилые части кирпичной опалубки, снова сделав прямые надрезы под углом 90 градусов для облегчения установки заменяемых частей.Затем я снял сайдинг, начиная сверху и отрывая каждую панель монтировкой. Сайдинг был настолько сгнившим, что рассыпался мягкими кусками. Избегайте соблазна разорвать стену кувалдой. В нашем случае сайдинг был установлен поверх обшивки из жесткого пенопласта, которая все еще была в приличной форме, поэтому мы могли использовать ее повторно (нет смысла ее разрушать).

Изготовление порога

Вот пример одной из тех неожиданных работ, которые, кажется, возникают при каждом ремонте: необходимость изготовить копию частичного подоконника.Чтобы создать заменяющую деталь, потребовалось несколько сложных разрезов в обработанной под давлением ложе, чтобы имитировать профиль. Он имел причудливую форму с двумя выступами (канавками) разного размера и скосами на каждом краю. Передний скос подоконника служил водоотводящим краем, а задний разрез должен был соприкасаться с оставшимся подоконником, который все еще был прикреплен к окну, который был сколочен для отвода воды.

Для этого типа работ обычно требуется настольная пила, в которой используется параллельный упор пилы в сочетании с возможностью полотна регулировать глубину и угол реза.Без этого важного инструмента я бы никогда не смог изготовить замену порога. Итак, если вы любитель DIY, который взвешивал преимущества инвестиций в одну из этих универсальных пил, такая задача — это именно та ситуация, в которой правильное оборудование может спасти положение.

Я разрезал старый подоконник пополам, чтобы добраться до середины его профиля.

Затем я удалил поврежденную обшивку и отодрал гнилой сайдинг.

Старый снятый подоконник был в таком плохом состоянии, что мне пришлось разрезать его пополам на участке, который все еще оставался довольно неповрежденным, чтобы хорошо рассмотреть его первоначальную форму.Затем я использовал поперечное сечение старого подоконника в качестве шаблона, чтобы проследить его профиль на конце 2 × 4. Эти начерченные линии послужили моими ориентирами для выполнения различных надрезов при воссоздании формы. Затем я использовал свой многофункциональный инструмент, чтобы вырезать углы, чтобы они подходили к оконной раме.

Примечание. Хотя я использовал пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, для создания запасного подоконника, другим вариантом может быть ламинирование плоского ПВХ 1 × 4 в блок 2 × 4 и вырезание профиля из блока. Ячеистый ПВХ, такой как материал, доступный от Fypon (www.fypon.com), более устойчивый к гниению материал, но в то время его не было на складе в нашем регионе.

Перед установкой нового подоконника я обмотал старый подоконник самоклеющейся оконной планкой. Я покрыл срез старого подоконника гидроизоляцией и плавно загнул его по нижнему обрамлению так, чтобы он перекрывал обшивку для отвода воды.

Затем я проверил новый порог на предмет правильной посадки и при необходимости использовал прокладки, чтобы закрепить его заподлицо и на одном уровне со старым элементом. Убедившись в правильности размещения, я зенковал несколько 3-дюймовых.проденьте шурупы через подоконник в старый каркас, чтобы закрепить его положение.

Я использовал старый подоконник в качестве шаблона для изготовления запасной детали настольной пилы.

В дополнение к винтам я закрепил и запломбировал порог, обильно нанеся силиконизированный клей-герметик, заполнив все швы и отверстия для винтов. Не экономьте на качестве клея-герметика, иначе вы можете повторить эту работу в будущем. Гарантия на продукт, который мы использовали, составляет 52 года. Кроме того, убедитесь, что ваш продукт помечен как «пригодный для окраски», потому что обычный силикон не склеивается с краской.Сделайте все возможное, чтобы свежий герметик получился гладким, потому что силиконизированный материал не так легко шлифуется. Герметик потребовалось нанести несколько раз, чтобы компенсировать небольшую усадку при высыхании.

Отделка и сайдинг

Мне пришлось отремонтировать часть нижней облицовки окна из 1 × 4, установив с помощью клея и финишных гвоздей. Когда пришло время заменить кирпичную лепнину, я использовал уретановую лепнину от Fypon — материал, который никогда не поддастся тем же проблемам гниения и влажности, что и дерево.Эти детали имели соответствующий профиль, что позволяло легко стыковать их со старым молдингом, крепить полиуретановым строительным клеем и финишными гвоздями (и при необходимости подкладывать прокладки).

Я обмотал оконную раму самоклеящимся окладом для защиты от воды.

Многофункциональный инструмент пригодился при надрезании подоконника, чтобы он подходил к оконной раме.

Далее установил деревянный сайдинг. Это была простая процедура, в которой я следовал оригинальной схеме крепления гвоздями с алюминиевыми финишными гвоздями, вбитыми через верхний фланец каждой детали сайдинга.Монтаж сайдинга всегда начинается снизу, каждая последующая деталь перекрывает нижнюю, чтобы отвести воду. У меня не было места, чтобы установить полную сайдинговую панель прямо под окном, поэтому я оторвал последний кусок по размеру на настольной пиле и прикрутил его на место.

Заменил кирпичную лепнину на устойчивую к гниению уретановую лепнину от Fypon.

Я закрепил порог с помощью шайб, шурупов для настила и силиконизированного клеевого герметика.

Кромка капель в нижней части сайдинга тоже сгнила.Он был сделан из 1 × 4 и использовался для отвода воды от фундамента дома. Опять же, мне пришлось разрезать сгнивший кусок пополам, чтобы добраться до мяса профиля, и перенести его форму на свежий приклад 1 × 4, который я разорвал на настольной пиле. Мультиинструмент также снова пригодился, когда мне пришлось надрезать концы капельного края, чтобы они подходили к облицовке дома. Я прикрепил отливной край финишными гвоздями к прочному каркасу стены и прибил гвоздями к сайдингу.

Уплотнение и грунтовка

Все оконные и дверные проемы должны быть герметизированы высококачественным гибким герметиком для наружных работ.Рекомендую при заделке все швы проклеить малярным скотчем, чтобы локализовать беспорядок. Разровняйте валики герметика влажной тряпкой или гибким формирователем герметика. Заполните все отверстия для крепежа шпатлевкой для наружного применения. Убедитесь, что ваш герметик и шпатлевка подходят для окрашивания. Таким же образом заделайте швы сайдинга и водосточный край.

Каждая сайдинговая панель перекрывает нижнюю, чтобы отводить воду. Я скрепила панели по оригинальной схеме гвоздей.

Монтаж сайдинга начинается снизу.

Мне пришлось оторвать последнюю панель сайдинга, чтобы она поместилась под окном.

Мне пришлось оторвать последнюю обшивку, чтобы она поместилась под окном.

После того, как вся установка запечатана и заполнена, нанесите на все новые материалы свежий слой грунтовки (или два) для наружных работ. Последующая заключительная покраска не только придаст окну и стене свежий цвет, но и обеспечит новый слой защиты от воды, которая в первую очередь вызвала гниение.

При нанесении оконного герметика предлагаю проклеить швы малярным скотчем.Используйте шпатлевку для наружного применения, чтобы заполнить все отверстия для крепежа.

Используйте скребок, чтобы полностью удалить все старые уплотнения, чтобы новый герметик прочно сцепился с основанием. Загерметизируйте края сайдинга от проникновения воздуха и воды.

Нижняя кромка капельницы также была гнилой, и мне потребовалось изготовить новый профиль.

Настольная пила с параллельным упором — идеальный инструмент для резки скосов на отводной кромке. Многофункциональный инструмент быстро обработал выемки в задней части оттока.

Вот ремонт после грунтовки, готов к новому слою финишной краски.

Другие статьи, связанные с окнами

---

Рекомендуемые статьи

частей окна: схема окна | Марвин

Тройное остекление

Многие окна можно построить с тремя стеклами вместо двух. Как и в случае стандартного стекла с двойным остеклением, пространство между стеклами изолируется аргоном или криптоном, и на стеклянные поверхности могут быть нанесены различные покрытия Low E для достижения различных требований к характеристикам.Тройное остекление иногда выбирают для повышения энергоэффективности в чрезвычайно суровых климатических условиях или в качестве решения для снижения шума.

Разделитель стекла

Отдельные стекла разделены разделителями. Эти прокладки также предотвращают выход газовой изоляции.

Упор

Глухой упор, упор для разделения и упор створки — это распространенные типы упоров для окон. Функция большинства молдингов — удерживать створки в безопасности и выравнивать их в оконной раме.

Облицовка

Для продуктов Marvin под облицовкой понимается цветной экструдированный алюминий, используемый для покрытия внешних частей деревянных створок и рам. Облицовка окон и дверей сочетает в себе низкие эксплуатационные расходы и долговечность алюминия с прочностью и изоляционными свойствами дерева.

Шарик для остекления

Полосы из профилированного дерева, винила или алюминия с заглушками, используемые для удержания стекла внутри створки, называются штапиком.