Скрытая установка дверной коробки —

ВЫСОТА ПРОЁМА

Для установки стандартного полотна двери INVISIBLE высотой 2000 мм рекомендуемая высота проёма 2060-2080 мм

Измеряется от уровня готового пола

MAX возможная высота двери INVISIBLE (по полотну) — 3000 мм

КОРОБЫ В РАЗРЕЗЕ

Установка короба в проём

Короб устанавливается в одну плоскость со стеной по переднему канту. Если рядом ставится несколько дверей, то нужно учесть соотношение полотен по верхнему уровню.

Стоевые фиксируем в проеме и навешиваем полотно, регулируем в плоскостях при помощи скрытых петель. Выставляем зазоры между полотном и коробом, пеним

Облицовка

После высыхания пены обрезаем излишки и приступаем к отделке. Штукатурим, обшиваем гипсокартоном

При расчете размеров деталей допустим зазор 5 мм. На боковых деталях со стороны примыкания к дверной коробке при необходимости необходимо сделать углубление, чтобы деталь поместилась в паз на скрытом дверном коробе

С обратной стороны для фиксации деталей обрамляющих проем можно закрепить брус компенсирующий расстояние. Затем с использованием ГКЛ обшить заднюю часть проёма. Паз на скрытом коробе с обратной стороны — 10 мм рассчитан на ГКЛ шириной 9 мм. Revers — 11, расчитан соответственно на ГКЛ шириной 10мм.

После облицовки шпаклюем стыки гипсовой смесью, во избежание появления трещин рекомендуется наклеить на швы стеклохолст

НЕСТАНДАРТ

Важно: скрытые петли AGB Eclipse (производство Италия), которые входят в стандартный комплект INVIISIBLE, устанавливаются на полотна весом не более 40 кг

При установке скрытой двери нестандартного размера необходимо учитывать её вес и наличие отделки. Именно поэтому на полотна выше 2 метров на фабрике Profil Doors дополнительно врезается до 3 петель

Особенности установки INVISIBLE REVERSE

Скрытая дверь обратного открывания REVERSE на любой стадии ремонта требует дополнительной подготовки дверного проема

Из-за особенностей конструктива короба проём необходимо проштробить по периметру в ширину 40-60 мм (в зависимости от ширины проёма) и в глубину 10 мм

Комплект REVERSE поставляется с фабричными запилами под петли и замок. Стоевые уже зарезаны под 45″, их необходимо только подпилить по высоте и собрать короб с помощью специальных креплений для стягивания (поставляются в комплекте)

Ставим и закрепляем короб в проём, вешаем полотно, регулируем в плоскостях, выставляем зазоры

Важно учитывать наличие притвора и соответственно выставлять зазоры с обеих сторон двери

Технические размеры короба Invisible Revers

Передний паз — 7 мм

Задний паз — 11 мм

Стоимость установки скрытой двери

INVISIBLE — 4000 Р

(*При установке только 1 двери на адресе стоимость 4700 Р)

INVISIBLE REVERSE — 6500 Р

Гарантия Profil Doors-LOFT на монтажные работы — 12 месяцев

Время монтажа в подготовленный проём 2-3 часа

Если стены (дверные проёмы) не готовы, можем дать рекомендации строителям

Важно: установка скрытых дверей нашей бригадой монтажников осуществляется в готовые проёмы

Особенности скрытой установки в проем дверной коробки, другие виды креплений

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

1. первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
2. стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
3. затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

• сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
• учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

• следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
• полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
• далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
• последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

• замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
• все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
• косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
• большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Скрытая установка дверной коробки Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Как установить дверь со скрытым крепежом

Сегодня я вам покажу второй способ установки дверей. На самом деле таких способов около пяти. И по возможности я буду снимать ролик на каждый способ, и показывать вам. Второй способ имеет схожие моменты с первым. Я бы сказал такой скрещенный метод. Этот способ можно использовать не везде. Я расскажу, где именно он может быть использован. Но самый главный плюс этого способа – он несколько ускоряет процесс. Итак, поехали.

Установка подвесов

И первое, что нам нужно сделать, это имея вот такой вот подвес прямой и два самореза с прессшайбой. Закрутить эти подвесы на коробку, вот таким вот способом.

Расстояние. Что касается расстояния, как это делаю я. С петельной стороны я закручу один подвес над петлей. Если закрутить под петлей, то саморезы, которые держат петли, они вон начинают упираться и до конца не закручиваются, мешают. Поэтому я сделал над петлей.

Вторая аналогичная – над петлей. Далее – расстояние я разделил на одинаковые части. Между подвесами с этой стороны одинаковое расстояние – 54 сантиметра. Ровно по 54 получается.

С ответной стороны подвес нижний на расстоянии от нижней части – 10 сантиметров. И дальше чередуется через 64 сантиметра. Наверху – нет. Здесь 64 остается, а здесь нет.

Почему? Здесь он абсолютно не нужен, потому что здесь я регулирую, забивая клинья. То есть здесь подвес не нужен даже. Он даже будет мешать. Почему? Потому что когда мы повесим полотно, зазоры легче так регулировать, забивая и расслабляя клинья с разных сторон.

По поводу сборки коробки под 45, под 90 градусов, вы можете также увидеть ролики на моем канале.

Установка коробки в проем

И следующий этап – это у нас коробка вставляется в проем вот таким вот образом.

В данном случае пол у нас черновой. Чистового пола пока нет, поэтому я определенный зазор оставил под чистовой пол, чтобы потом можно было подвести чистовой пол.

Коробка у нас должна быть выровнена в двух плоскостях. Вот сейчас вы видите, с камеры видно плоховато. Здесь у нас лазер идет, лазерный луч.

Соответственно, чем вы пользуетесь. Можете выравнивать лазером, отвесом, двухметровым пузырьковым уровнем. Как вам это удобно. Главное, чтобы в этой плоскости коробка была выровнена аналогичным образом в этой плоскости. Здесь у нас стена – абсолютный уровень. Поэтому при установке я проверяю таким образом. То есть прикладываю уровень не для того, чтобы смотреть, что он показывает, чтобы в двух плоскостях вот этих коробка у меня лежала заподлицо со стеной.

Аналогичным образом и здесь.

Ну, на это никогда не нужно рассчитывать, потому что стены не всегда могут быть по уровню. Просто в данном случае она идеально выровнена. Поэтому я с полной уверенностью делаю так. Но, тем не менее, в этой плоскости я вам советую проверить. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Следующее, что нужно сделать в данном случае в установке — это закрепить два подвеса. Вот этот и нижний. Именно там, где находятся петли. Крепить я их буду дюбель-гвоздями. Соответственно, здесь у меня выровнено, здесь я даю отметку, просверливаю.

Я буду крепить дюбель-гвоздями 6х40. Не просверливаю я насквозь, потому что здесь не на 6 отверстий. Не просверливаю. Почему? Потому что у меня был печальный опыт. Два даже печальных опыта, видимо первый меня ни чему не научил. С тех пор, я никогда так не делаю. Просверливаю здесь, забиваю пластиковую часть и уже самим гвоздем вкручиваю сюда.

Следующий момент, чуть не забыл сказать. Подвес естественно нужно отметить и углубить. Сейчас почему я это не сделал? Раньше я перед монтажом замерял и сразу же углублял. То есть выдалбливал эту часть шпаклевки и штукатурки на ту толщину, при которой она бы не выпирала. Соответственно, все это потом штукатурится и не будет видно. Естественно вы не можете оставить, потому что покраска, обои и так далее – это все будет выпирать и наличник это не закроет.

Почему я сделал сейчас пока так. Потому что это ускоряет процесс. Сначала я креплю так, нижняя я тоже закреплю, именно петельную, про которую я говорил. И только потом после запенивания, я их углублю. Но чуть позже я вам покажу, как это происходит.

Установка клиньев

И чуть не забыл вам сказать еще один момент. Это клинья. Нужно будет их заклинить, обязательно заклинить. Потому что когда вы будете натягивать. Точнее когда вы будете крепить подвес, его может немножко сместить, поэтому вот этот клин он не будет давать смещения коробке.

То есть он не дает коробке сместиться туда, подвес не дает коробке сместиться туда. Соответственно коробка держится крепко. Внизу аналогичным способом. Это нужно делать перед тем, как крепить подвес. Совершенно про это забыл. Выставил коробку по уровню, заклинил и уже подвесом натягиваешь и крепишь. Вот эта коробка у нас никуда не денется. Но кроме этой части, соответственно, нужно закрепить еще сюда.

Чтобы коробка у нас не смещалась еще и в этой плоскости. Точно также и здесь.

После того, как мы закрепили эти части подвесов к стене, напомню, никакие другие мы больше не трогаем. Здесь они у нас не закреплены еще. Мы прикручиваем полотно к коробке, сажаем на место. Как врезать петли – у меня тоже есть видео на канале.

Но сейчас мы будем регулировать. Самое интересное у нас – регулировка полотна относительно коробки. Что нам нужно следующее сделать. Следующее, что нам нужно сделать – это полотно отрегулировать относительно этой стороны.

Смотрите, сейчас я его прикрыл, сейчас нижняя часть у нас прикоснулась коробки, а верхняя еще нет. Смотрите, она движется. Соответственно либо эту часть коробки нужно выдвинуть сюда к полотну, либо нижнюю часть утопить. Но плясать нам нужно именно от самой стены. То есть при этих манипуляциях, нам никак не нужно сместить коробку глубже, чем идет сама стена.

Если, к примеру, здесь у нас идет ноль, здесь, кстати, его нет, нужно нам коробку сдвинуть туда вглубь. Вот теперь у нас заподлицо, а здесь у нас ушла коробка глубже. Вот уже прикасается. Соответственно, здесь нам нужно вытянуть. Ну, вот пока вытягивал – сбил клинья. Это не страшно, потому здесь у нас уже все закреплено. Дверь у нас висит на коробке, я их заново теперь заклиню, уже выровняв коробку под полотно.

Замечу, почему эта часть у нас выравнивается непосредственно под полотно. Потому что само. Почему оно не выравнивается, например, по уровню в двух плоскостях? Потому что само полотно может быть поведено. Оно может быть пропеллером. Здесь может быть по уровню, но эта часть моет быть пропеллером куда-то смещена. Если мы сделаем это также по уровню, если у нас попалась коробка, которая искривлена, у нас не будет дверь плотно закрываться. Вот также у нас будет хлюпать в каком-то месте. Здесь у нас выбора нет. Так или иначе, полотна всегда поведенные. Не сильно, слегка, зависит вообще от производителя. Самые дешевые двери – они бывают очень сильно поведенные. И чаще всего проверить это практически никак не удается. Имея в виду не вооруженным глазом.

Регулировка зазоров

Второй момент, что нужно сделать – это отрегулировать зазор.

Зазор у нас идет, и везде он должен быть одинаковый. Соответственно, по этой причине мы не могли закрепить эти подвесы. Если б мы их закрепили, натянув, зазор бы увеличился. Если б мы их закрепили, слишком сжав – зазор бы уменьшился. А он у нас должен быть везде одинаковый. И мы это сейчас, только отрегулировав и закрепим. Соответственно и здесь аналогичным способом

Итак, мы займемся регулировкой. Первое, что нам нужно сделать – это сделать вот такие клинья. Деревянные клинья, которые сужаются у нас к одному концу.

Дальше мы переходим соответственно к самому полотну. Этим клином мы снимаем зазор с петельной части.

Делаем отметку и переводим все на эту часть.

Засовываем по отметку. Так как полотно у нас было на весу, соответственно, этот зазор у нас должен быть одинаковый. Именно таким способом мы этого добиваемся. Следующее, что мы должны сделать – это уже как видим, опять в этом месте к тем клинам, которые я, кстати, уронил. Итак, мы клиним его в таком положении, чтобы у нас полотно касалось коробки. То есть это легко чувствуется, когда мы здесь зажимаем и немного движем полотно. Когда полотно у нас касается коробки, именно это положение у нас и должно быть установлено. Итак, я взял эти клинья, подгоняю коробку под полотно и в таком положении заклиниваю.

После того, как мы заклинили верхнюю часть, соответственно, зазор везде мы сделали сверху при установке. Нам нужно как раз таки регулировку начинать именно с верхней части. Здесь я заклинил, небольшими клиньями я отрегулировал зазор и соответственно по краям у нас плотно стоят клинья.

Теперь нам нужно отрегулировать таким же способом весь зазор. Именно в тех частях, где у нас находятся подвесы. То есть, что нам конкретно нужно сделать. Опять-таки мы снимаем размер зазора, берем зазор, вставляем сюда до этой черты. Вставляем клин, чтоб у нас это все зажато было, в зажатом состоянии и сильно и крепим подвес.

Ну, вот и все, дверь отрегулирована. Зазорный клин, клинья, которые прижимают коробку и закрепленный подвес, который натягивает коробку, не дает сместиться.

Благодаря этому у нас зазор равномерный, ничего регулировать больше не нужно. Аналогичным образом у нас петельная сторона также. Единственное, что я здесь еще не забил, не закрепил подвесы.

Запенивание готовой коробки

После того, как у нас все подвесы забиты, нужно приступить к самому запениванию. Но перед тем как пенить, обязательно нужно обрызгать водой те места, которые мы будем пенить. Соответственно, кирпичную кладку и дверную коробку.

После того, как мы обрызгали водой, уже переходим непосредственно к запениванию. Запенивание нужно производить снизу вверх.

Ну, вот пена у нас уже застыла. Следующее, что нужно сделать – это обрезать пену вот таким вот способом.

Убрать клинья и посмотреть все ли у нас в порядке.

Итак, дверь у нас хорошо, прекрасно закрывается-открывается, что снаружи, что и внутри. Ничто никуда не сместилось. Соответственно, теперь мы можем приступить к тому, чтобы подвесы, которые у нас остались незакрепленные с обратной стороны – их мы крепим. Лишнюю часть мы отрезаем. Даем метки там, где нужно углубить. Берем чуть больше. И углубляем.

Теперь можно и закрепить.

И после того, как вы сделаете эту процедуру со всеми остальными подвесами, можете смело считать, что ваша коробка установлена. Проверяете, хорошо ли закрывается полотно, зазор везде должен остаться одинаковый, ничто никуда не смещается. Но, этот способ подходит далеко не везде. Он подходит в тех случаях, когда дверь у нас открывается наружу. То есть не вовнутрь помещения, а наружу помещения. В нашем случае, как вы видите, дверь как раз отрывается сюда – это туалет. Почему не подходит, потому что заклинить вы можете с этой стороны, и запенить. И можете заниматься другими делами. Сборкой другой двери и так далее.

Изнутри если вы заклините и запените, вам придется ждать. Ждать внутри этой комнаты. Поэтому данный случай подходит не везде. После того, как вы закончили все это, коробка ваша установлена, вы уже переходите к монтажу наличников, монтажу доборов, если это требуется, к врезке замка. Лично я, предпочитаю врезать замок уже на полотне, когда оно висит на коробке. Кто-то предпочитает вырезать его до установки. Мне так удобнее. Делайте так, как вам удобно. На этом все, друзья.

Способы установки межкомнатных дверей

Современная установка межкомнатных дверей емкий технологический процесс, от способов —

корректности, профессионализма которого, в конечном счете, зависит то, как будет выглядеть новая дверь, и если Вы мало знакомы с установкой или не имеете необходимого оборудования искренне рекомендуем поручить это дело опытному мастеру — установщику.

Существует великое множество способов установки собранного дверного блока в проем. Мы не будем разбирать все способы, которые применяют установщики, а остановимся на некоторых, считая их наиболее приемлемыми по соотношению цена – качество!

СПОСОБ № 1

Установка межкомнатных дверей на саморезы. Установка осуществляется путем крепления дверного блока через монтажные отверстия на саморезы с обязательным заполнением монтажных пустот полиуретановой пеной. Наша компания осуществляет крепеж саморезами в восьми точках (по четыре с каждой стороны) но существуют монтажники, крепящие дверной блок в шести точках. В принципе это не является грубым нарушением, и качество установки в данном случае зависит от опыта монтажника. При крепеже в шести точках, а точнее при последующей заделке монтажных зазоров пеной, необходимо учитывать, что расстояние между саморезами больше и если переусердствовать с пеной, дверная коробка обязательно деформируется. С нашей точки зрения установка межкомнатных дверей на 8-мь шурупов, является наиболее надежной, так как дверной блок Чертеж — как выполнить скрытую установку межкомнатных дверей. максимально плотно зафиксирован. Дверь практически не меняет своего положения в проеме на протяжении всего срока службы и исключает гарантийные обращения. Но есть и обратная сторона медали – это эстетика. В результате крепления дверей на саморезы видны монтажные отверстия, которые хотя и можно скрыть с помощью декоративных заглушек сделав, таким образом, конечный продукт более эстетичным, но «следы» установки все равно будут заметны.

СПОСОБ № 2

Скрытый монтаж межкомнатных дверей. При данном способе установки, блок фиксируется в проеме, также с помощью саморезов, которые прячутся под петли и ответную часть замка. Надежна, скрытая установка межкомнатных дверей без видимых саморезов — чертеж Плоскость Данный метод очень трудоемкий и требует от установщика определенного мастерства и практических навыков, так как после навески дверного полотна на коробку саморезы невозможно отрегулировать и если монтажник ошибся, выставляя например уровень межкомнатной двери, ему придется вновь снять полотно и выкрутить петли для регулировок дверного блока. В результате крепления саморезами на больших расстояниях увеличивается риск деформации коробки после заливки пеной. Опытный установщик обязательно поставит деревянные распорки или специальные вкладки и дождется полного высыхания пены. Используя данный метод необходимо дополнительно расклинивать стоевые элементы коробки фиксируя тем самым нижний край деревянной коробки. Если этого не сделать то в процессе эксплуатации коробка обязательно расшатается и установщик, прибывший на исправление по гарантии, будет вынужден зафиксировать ее саморезами. Использовать данный метод лучше после чистовой настилки пола, так как стоевые элементы коробки плотно прижимаются к полу и неположенную вовремя паркетную доску или ламинат придется подгонять под четверть коробки, в результате стыки будут заметны. Финальная стоимость установки дверей таким способом обходится не значительно, но дороже!

СПОСОБ № 3

Установка межкомнатного дверного блока на пену. Данный метод практически не используется нами в современной установке, так как предъявляет значительные требования к дверному проему и к конструкционным особенностям дверного блока. В большинстве случаев, особенно межкомнатные двери из массива бука или ясеня обладают не малым весом, а недорогие двери, плюс ко всему, укомплектованы тонкими коробками, не рассчитанными на подобную установку. Это, прежде всего, связанно с экономией материалов производителями современных, недорогих дверей. Еще данный метод, явно проигрывает скрытой установке хотя и является менее трудоемким.

СПОСОБ № 4

Скрытая установка межкомнатных дверей, внедренная нашей компанией с конца 2012 г. с расширенной гарантией до 24 мес., являет собой ноу-хау Плоскость и относится к коммерческой тайне

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

входные и межкомнатные конструкции со скрытым коробом и петлями, установка в ванной

Стремление сделать уникальный и неповторимый дизайн привело к созданию необычных дверей. Это скрытые двери без наличников. Такая конструкция полностью сливается со стеной. Необычное решение позволяет визуально расширить пространство. Отсутствие классической двери придает интерьеру исключительный вид, позволяя выдержать непревзойденный дизайн.

Отличие дверей без наличников от традиционных

Классические дверные блоки имеют четко выраженные рамы. Они точно обозначают границу входа в стене. Стык между рамой и стеной закрывается наличниками. Даже при подборе полотна и наличников в цвет стены, они будут заметно выделяться. Это значительно ограничивает возможности дизайна, так как в этом случае дверь является одним из основных элементов интерьера и при желании ее тяжело спрятать.

Однако современный интерьер предполагает наличие минимума деталей. Это привело к созданию косяков без наличников.

Дверные конструкции для ванной или, например, входные двери могут быть смонтированы самостоятельно, если учитывать наши рекомендации. Металлические конструкции лучше всего закрепить при помощи специальных гвоздей.

Невидимые двери

Блок, установленный заподлицо со стеной, не имеющий короба или наличников, делает даже классический дизайн неповторимым. При таком решении виден только небольшой зазор в стене, который можно покрасить в цвет стен. Для установки двери в одной плоскости со стеной применяется специальный скрытый короб, который визуально не видно. Единственный фрагмент, который остается заметен – это небольшой зазор между полотном и коробом. Дверную панель можно подобрать любого цвета, она также может стать продолжением рисунка на стене. Благодаря использованию скрытых петель и отсутствию всем привычных дверных наличников она располагается в одной плоскости со стеной.

Данное решение подойдет как современному, так и классическому интерьеру. Визуально расширяется пространство, можно прибегнуть к элегантному, тонкому стилю. Популярность такие блоки получили и в стиле лофт. Дверное полотно можно покрыть обоями или фотообоями, идеально вписав в единую плоскость с промышленным дизайном.

Если необходимо сделать проход малозаметным с двух сторон, применяются двусторонние скрытые двери. И если одностороннюю не видно в одной комнате, то двухсторонняя устанавливается заподлицо со стенами в обеих комнатах.

Толщина полотна в этом случае равна толщине стены. В таком случае панель изготавливается из каркаса или из массива невысокой плотности, что делает конструкцию довольно легкой.

Сфера применения

Рассмотрим, в каких случаях надо ставить двери без наличников.

• Если в помещении много дверей, то массивные конструкции из дерева с наличниками значительно перегружают пространство. Двери-невидимки сделают проходы более незаметными, что позволит значительно разгрузить пространство.
• При наличии узких дверных проемов, которые не позволяют осуществить монтаж наличников, или проемы, сопряженные со стеной.
• Комнаты с закругленными стенами или неправильной формы. Нестандартная планировка требует нестандартных решений.

• При исполнении интерьера в стиле минимализма или хай-тек, требующих минимум деталей и четких линий, неплохо смотрятся в модерне.
• Для оформления детской. Применение скрытых ручек и петель заметно повышает травмобезопасность.
• Когда необходимо визуально расширить пространство, особенно если комната небольшая. Оформляя комнату в художественном стиле, применение потайных конструкций позволит не ограничиваться пространством, определяемым проходом.
• Необходимо установить дверь, не привлекающую внимания или невидимую. Блоки без наличников сливаются с отделкой поверхностей, что делает их незаметными.

Материал изготовления скрытых дверей

Использование дверей-невидимок дает большое преимущество в создании современного оригинального дизайна интерьера, отличного от классических решений. Косяки без наличников позволяют оформлять самые необычные проекты. Такая возможность появилась благодаря использованию скрытых дверных рам. При расположении на одном уровне со стеной, она становится почти невидимой.

Помимо скрытых дверных коробок, используется ряд элементов, таких как специальные скрытые петли, магнитные или скрытые замки, магнитные уплотнители, скрытые ручки. Данная фурнитура позволяет добиться максимальной реалистичности при имитации поверхности.

Существует множество материалов и стилей отделки дверного полотна. Использование нестандартных решений позволят использовать полотна в качестве украшения стены. Подобные панели изготавливают из экзотических пород дерева, окрашивают акриловыми красками в цветах общей палитры помещения. Акриловые краски используют как глянцевые, так и матовые. Возможно также использование эксклюзивных материалов, таких как кристаллы Сваровски.

Дверные рамы для потайных конструкций изготавливают из алюминия, что придает конструкции солидный запас прочности. Для отделки поверхности на стадии сборки используется специальный МДФ.

Наиболее популярные материалы отделки:

• покрытие акриловой краской;
• обычная и структурная штукатурка;
• панели с различной текстурой;
• покрытие шпоном;
• мозаика;
• зеркальное покрытие;
• покрытие из кожи;
• обои.

Преимущества скрытых межкомнатных дверей

Блоки со скрытым коробом имеют ряд преимуществ перед классическими межкомнатными дверьми:

• комфорт и функциональность;
• реализация уникальных проектов;
• звуко- и теплоизоляция;
• большой выбор материала отделки и цветов;
• возможность полностью спрятать проход;
• современный индивидуальный дизайн;
• прочная и надежная конструкция.

Конструкция скрытой дверной рамы позволяет увеличить толщину дверного полотна до 50 мм. Такое решение эффективно сказывается на уровне снижения шума.

Звукоизоляция стандартных межкомнатных полотен составляет 25 дБ, этот же показатель у скрытых блоков составит 35 дБ, что дает им несомненное преимущество.

Размеры и установка

Полотна изготавливаются размером до 1300х3500 мм. Иногда высота панелей равна высоте помещения, в котором блок будет устанавливаться. Толщина полотна составляет от 40 до 60 мм. Солидная толщина дает существенный прирост в звукоизоляции. Такое решение достигается применением инновационных технологий.

Монтаж потайной конструкции требует большего времени и усилий, чем классические межкомнатные двери. Скрытый короб рекомендуется монтировать при строительстве стен, поэтому планируя ремонт, следует заранее подумать об установке. В зависимости от материала, из которого изготовлены перегородки, способ монтажа может различаться.

В стенах из кирпича, газосиликатных блоков установка короба осуществляется перед нанесением штукатурки. В перегородки из гипсокартона монтаж осуществляется на каркас из металлопрофиля. В готовые стены короб устанавливается после снятия штукатурки около дверного проема. После монтажа наносится штукатурка или крепятся листы гипсокартона, что делает короб скрытым.

Подготовка стен для монтажа

Требуемое условие для монтажа скрытой рамы – толщина стен не менее 10 см. Это позволяет осуществлять сборку в большинстве типов несущих стен и перегородок. Важно, чтобы при монтаже размеры прохода, куда будет установлен короб, не создавали затруднений его установке. А также надо учесть, что дверь будет выставляться по горизонтальному и вертикальному уровню.

Монтаж скрытой двери

Если вы не имеете достаточного опыта для установки межкомнатных дверей скрытого типа, лучше прибегнуть к услугам опытных мастеров. Услуги установщика также предлагает изготовитель либо поставщик. При этом на установку в таком случае распространяется гарантия.

Монтаж лучше осуществить до начала отделки пола. Короб устанавливают на специальных якорях. Чтобы выровнять раму по высоте и горизонтали, используют уровень и монтажные клинья. После чего зазор между коробом и стеной заполняют монтажной двухкомпонентной пеной. Затем на короб наносят специальный высокоэластичный раствор для предотвращения образования трещин между штукатуркой или гипсокартоном и рамой. Использование специального раствора предпочтительнее армированной сетки или флизелина, так как данные материалы плохо обеспечивают контакт при вибрациях поверхности.

При монтаже рамы следует учитывать толщину штукатурки, подготовку стен, толщину готового пола. Установка скрытых дверей требует точности в подгонке и монтаже.

Любая ошибка в размерах может привести к тому, что панель просто не будет полностью открываться, зазоры будут слишком велики и образуют заметную щель. Если полотно из-за размеров стало довольно массивным, то устанавливаются дополнительные петли.

Типы невидимых дверей

Скрытые двери появились относительно недавно, при этом они уже с успехом применяются в современных офисах, ресторанах и учреждениях. Желая придать солидности компании, используя современные направления дизайна помещений, делают незаменимым использование блоков без наличников.

Различные области применения привели к созданию конструкций различных типов:

• распашные с левым или правым навесом;
• откатные конструкции с откатывающимся полотном по типу купе;
• двухсторонние открывающиеся в обоих направлениях;
• двойные распашные конструкции;
• поворотные схемы.

Поворотную схему используют, когда образуется большой трафик движения, важна пропускная способность. Классические решения в таком случае становятся помехой.

Скрытые межкомнатные двери сочетают в себе минимализм и функциональность, что делает их незаменимым атрибутом современного интерьера, придавая ему гармоничный и элегантный вид. Использование алюминиевой рамы делает конструкцию надежнее и долговечнее классики. А специальная фурнитура, такая как магнитный замок, скрытые петли, скрытые ручки, позволяют сделать дверь практически невидимой на фоне стены.

Об установке дверей скрытого монтажа смотрите в следующем видео.

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Подводные камни популярного скрытого монтажа дверей

Что такое скрытый монтаж?

Крепление дверной коробки к стене делается таким образом, что бы этого крепления не было видно на видимых частях дв. коробки в готовом виде.

Существует несколько вариантов скрытого монтажа, и так же специальных креплений для него. Но, варианты — трудоемкие, а спец. крепления — дорогостоящие.

Но популярность скрытого монтажа подвигает природный русский ум к решению этой проблемы простым, но не надежным способом. А желание заказчиков получить результат — красиво и хорошо, но при этом дёшево, лишь способствует продвижению этого явления.

Что такое этот скрытый монтаж, который придуман в этой ситуации и обширно практикуется у нас в России?

Дверная коробка крепится на три шурупа. Два под петлями с одной стороны, и один шуруп в ответную планку замка с другой стороны. Верхняя часть, коробки распирается деревянными клиньями (по вертикали и горизонтали). Пространство между дв. коробкой и проёмом заполняется монтажной пеной.

В чем тут подвох?

По сути, дв. коробка держится на пене, так как эти 3 шурупа не достаточны для той нагрузки, которую несет дв. коробка.

Давайте вспомним, что это всё таки дверь. Вряд ли на протяжении эксплуатации этой дверью будут пользоваться исключительно аккуратно, закрывая и открывая её в преддыханном состоянии и контролируя нажатие , давление и прочие методы механического воздействия. А проще говоря, дверью могут и хлопнуть, и сквозняком она может захлопнутся, и ребенок может поиграться на ручка, как на качелях. и т.д.

Монтажная пена, что это?

Обратимся к инструкции. Пена это тепло\звуко-изоляционный материал. Предназначен для заполнения пустот. Это не клей. Не скрепляющий раствор. Не фиксирующий элемент. Монтажная пена не является материалом для жесткого сцепления частей конструкции.

На практике:

Свежая пена действительно достаточно крепко держит дв. коробку в проёме, но со временем пена теряет свою жесткость. А так, как в среднем гарантию на установку в России дают 1 год, то этого срока вполне достаточно, что бы мастер выполнявший установку оставался с чувством выполненного долга, а заказчик с чувством удовлетворения. Но через пару лет, после окончания гарантии, заказчик будет вынужден позвать другого мастера, так как дв. коробка (в частности притвор) к тому моменту скорее всего расшатается.

Самый простой, надежный и не дорогой способ установки, используемый во всем мире как оптимальный это — крепление дв. коробки насквозь, по 4 шурупа с каждой стороны. И закрытие головки шурупа пластиковой заглушкой.

Комплект для установки межкомнатных дверей, крепеж для коробки в проеме

Разделы статьи:

Комплект для быстрой установки межкомнатных дверей существенно расширяет возможности при осуществлении монтажа. Современная технология выполнения подобных работ имеет ряд особенностей и преимуществ. Установка с помощью комплектующих для дверей отличается от всех традиционных способов монтажа.

Преимущества комплекта для установки межкомнатных дверей

Следует отметить, что предлагаемый комплект включает в себя не просто совокупность крепёжных элементов. Он представляет собой полноценную и отработанную на практике технологию. К каждому комплекту предлагается подробное пошаговое руководство. Это даёт возможность любому человеку произвести собственными руками установку межкомнатного дверного блока. Можно сказать, что комплект представляет собой своеобразную разновидность конструктора. Такой подход к установке межкомнатных дверей превращает монтаж из рутинной работы в творческий процесс. Кроме того, использование комплекта для установки межкомнатных дверей позволяет значительно сэкономить денежные средства.

Данный продукт включает в себя две части. Одна из них крепится на дверную коробку с внутренней стороны. Другая часть фиксируется на поверхности стен дверного проёма. При соединении двух элементов в одну конструкцию можно регулировать положение дверной коробки в проёме. Кроме того, выставить по уровню дверную колоду можно даже с уже закреплённым на ней полотном. Производить регулировку с помощью комплекта возможно на любой стадии установки, используя разные способы и инструменты. Так, это можно сделать ручными приспособлениями, электрическими или голыми руками.

Будет кстати подчеркнуть, что все монтажные комплекты являются приспособлениями скрытого крепежа. При этом дверная коробка не просверливается насквозь. Кроме того, декоративная отделка конструкции остаётся нетронутой. Ещё одним преимуществом монтажных комплектов для установки межкомнатных дверей является принцип их формирования при производстве. Эти приспособления включают в себя всё, что необходимо для того, чтобы установить межкомнатные двери. У потребителя отпадает надобность приобретать дополнительные элементы для монтажа двери, достаточно купить готовый комплект.

Данная технология предоставляет возможность надёжно и прочно зафиксировать дверную коробку в проёме в шести местах. Также важно отметить, что эти комплекты можно использовать для установки всех предлагаемых на рынке дверных конструкций в проёмах разной геометрии и степени подготовки. Наряду с этим, технология установки межкомнатных дверей с помощью монтажного комплекта исключает из процесса монтажа целый перечень подготовительных работ. Среди них можно выделить уменьшение площади проёма, укрепление его стенок, обязательную при других способах установки подготовку уровня пола и другие мероприятия. Такое уменьшение количества операций в технологическом процессе позволяет значительно сократить стоимость выполнения монтажных работ и затраченное время. Комплектующие для межкомнатных дверей делают установку легче и эффективнее.

Среди других преимуществ использования монтажных комплектующих для дверей можно выделить возможность быстрого демонтажа старого дверного блока и установку на его место новой двери. При этом нет необходимости разрушать часть проёма — новая дверь крепится на те же элементы крепления. Стоит отметить, что комплекты для установки межкомнатных дверей обладают высокой универсальностью. Их можно применять в дверных проёмах из разных материалов, любой степени подготовки и отделки. Кроме того, эти комплекты идеально подходят для монтажа в искривлённых дверных колодах. Среди материалов, с которыми можно использовать эти крепления, следует выделить бетон, кирпич, пенобетон, дерево и гипсокартон. Однако, это далеко не полный перечень.

Комплектующие для дверей исключают необходимость использования клиньев, распорок и других приспособлений для временного закрепления дверной коробки. Кроме того, такой метод установки выгодно отличается от других способов простой и эффективной системой регулирования дверной конструкции в проёме. Без особых усилий каждый сможет самостоятельно выставить дверной блок относительно проёма, легко отрегулировать величину зазоров. Для этого понадобится лишь комплект обыкновенных рожковых ключей, которые есть практически в каждом доме.

Если такого инструмента у установщика нет в наличии, то можно использовать плоскогубцы для затягивания регулировочного винта. Кроме того, если зазор между дверной колодой и проёмом слишком незначительный, можно удалить одну гайку с винта, что позволит уменьшить величину просвета до 10 мм. Комплектующие для дверей предоставляют установщику возможность разделить выполнение работы на две части. Все громкие и грязные операции по фиксации фурнитуры можно произвести в производственных помещениях. Например, в гараже, столярном цехе, то есть в комфортных условиях с большим количеством свободного пространства, хорошим освещением и специальным оборудованием.

Это позволит исключить из процесса установки двери необходимость транспортировать и поднимать на этажи многоквартирных жилых домов громоздкий и дорогостоящий инструмент. Особенно это преимущество актуально для работы в зданиях, в которых отсутствует лифт. Эффективность установщика и плотность его рабочего дня существенно возрастут, ведь один профессионал способен с помощью специального инструмента за один день установить фурнитуру на десяток дверных блоков. А вот сам монтаж двери в проём можно будет произвести с использованием крепёжных комплектов. В таком случае работы будут осуществлены быстро, без лишнего мусора и в любое удобное для заказчика время. Профессиональным установщикам комплектующие для дверей предоставляют множество преимуществ, которые будут их выгодно выделять на фоне конкурентов.

Будет кстати сказать, что повышенная надёжность и гарантированное качество выполнения установки по такой технологии даёт возможность увеличить срок службы дверных блоков. А это, в свою очередь, позволяет специалистам позиционировать себя как серьёзных профессионалов и рассчитывать на постоянный приток новых клиентов и получение стабильного дохода.

О существующих способах монтажа дверей

Практически каждый человек делал ремонт в своей квартире, доме или офисе. Установка межкомнатных дверей в помещениях является неотъемлемой и одной из важнейших фаз ремонтных работ. В независимости от материала стен и назначения помещения в нём чаще всего всегда есть двери. Кроме того, зачастую дверные блоки требуют демонтажа и замены на новые. Следует отметить, что с развитием технологий в мире появляются всё новые виды фурнитуры. Безусловно, это увеличивает количество вариантов обустройства интерьера помещений и расширяет возможности потребителей при создании уникального дизайна.

Сегодня на строительном рынке можно найти необходимый комплект ручек, дверных петель или запорных механизмов. Кроме того, техническое оснащение производств даёт возможность изготовителям фурнитуры для межкомнатных дверей врезать эти элементы с высокой точностью прямо на производстве.

Современная качественная упаковка позволяет доставить готовую продукцию конечному потребителю в целости и сохранности. Но с сожалением приходится констатировать, что все эти достижения мало влияют на мероприятия по установке дверного блока в конкретный проём в стене. Этот заключительный и самый важный этап приобретения двери целиком зависит от профессионализма и опыта установщика. Он может идеально выполнить работу, а может выполнить монтаж некачественно. От этого во многом зависит мнение конечного потребителя не только о самом мастере, но и о производителе межкомнатных дверей.

Все известные способы монтажа межкомнатных дверей, которые использовались до сегодняшнего дня, отталкиваются от особенностей дверного проёма. Другими словами, и фурнитура, и крепления, и сама установка привязаны к качеству подготовки основы. Кроме того, выбор того или иного способа монтажа напрямую зависит от материала стен и состояния пола.

Таким образом, выбор алгоритма действий, количества и типа используемых крепёжных элементов, определение целесообразности выполнения дополнительных работ с дверным проёмом осуществлялись на основе исходных характеристик помещения. Кроме того, минусами классической установки дверей являются обязательное присутствие заказчика, наличие большого количества мусора, шумность выполнения работ и зачастую некомфортные условия для совершения операций по установке. Специальные комплектующие для дверей полностью нивелируют все перечисленные недостатки.