Строительство деревянных полов своими руками: особенности, лаги, вентиляция

Содержание:

1. Требования к деревянным полам и лагам
2. Монтаж пола
3. Видео про утепление деревянного пола в доме

Пол – одна из важнейших конструкций в жилом доме. Он преследует две цели – быть защитой от проникновения холода и стать немаловажным элементом интерьера всего дома. В кирпичном доме первый вариант особенно важен, так как каменные стены и монолитное основание не способствуют сохранности тепла. Строительство деревянных полов в объекте такого типа должно быть продумано до мелочей, дабы избежать проблем в будущем, в большей мере связанных с взаимодействием и структурой материалов.

Строительство полов начинается тогда, когда готов фундамент. Черновые полы, уложенные на лаги – основа для качественного пола. Пренебрегать этим покрытием и стелить в его качестве что попало нельзя. Важно проследить, чтобы древесина как лаги, так и доски отвечали следующему:

1. Быть абсолютно очищенными от коры. Нельзя дать жуку-короеду ни малейшего шанса.
2. Лаги – это брус сечением 150 мм. Допустить вкрапления сучков или иных дефектов означает пренебречь безопасностью. Особенно когда речь идёт о межэтажных перекрытиях, где лаги для деревянного дома по кирпичным стенам являются одновременно потолком.
3. Длина лаг должна быть равна пролёту. Наращивания недопустимы.
4. Укладка опор происходит с шагом в 50 – 60 см. При пролётах более 3 м, чаще.
5. Порода древесины не принципиальна, но мягкие сорта не подойдут. Идеальны сосна, пихта.

Установка лаг происходит с обязательной гидроизоляцией. Для этого пользуются рубероидом, обёрнутым вокруг концов деревянных элементов. Швы наплавляются с помощью паяльной лампы.

Монтаж пола

После того как настелен черновой пол, этапы устройства «пирога» следующие:

• Утепление. В короба, образованные лагами, насыпают керамзит, шлак, опилки. Либо в качестве альтернативы используют пенопластовые плиты или маты минерального волокна, не доводя слой на 1 – 1,5 см – вентиляция пола важное условие долговечности покрытия.

Однако последний вариант из-за близости грунта может оказаться бесполезным – влага, испаряясь, будет оседать на поверхности утеплителя, что послужит его слёживаемости, а значит, теплопотери возрастут.

• Гидроизоляция. В этом качестве используют рулонную резину, рубероид, полистирольную плёнку. Материал выстилают по лагам и крепят мебельным степлером, если позволяет толщина.
• Чистовой пол. Приверженцы экологии предпочтут шпунтованную доску. Она примечательна простотой укладки – каждая содержит шип и паз, обеспечивающие плотное крепление.
• Под прогрессивное покрытие – ламинат, паркет, линолеум, потребуется выравнивающий слой – фанера. Она должна быть влагостойкой и отшлифованной хотя бы с одной стороны.

При выборе товара в торговой точке продавцы проконсультируют покупателя также и на предмет устройства полов в доме из кирпича. Сразу стоит приобрести пропитывающие составы – неизвестно, как долго материал складируется.

Для настила фанерой необходима обрешётка по лагам не только продольными составляющими, но и поперечными. Таким образом, получатся квадраты. При укладке на поверхность древесный лист должен лечь на середину каждой лаги.

• Фанеру придётся предварительно распилить на квадраты со сторонами 60 или 75 см. Большие полотна не дадут большого количества швов, необходимых для устранения прогибов. Для точного совмещения рекомендовано сначала уложить фанеру без крепления, произвести подгонку, а потом приступать к фиксации.
• Стыковать плотно древесные листы нельзя – как и любая древесина, фанера обладает усадкой и в дальнейшем скрипа не избежать. Зазор в 0,4 см будет залогом шумоизоляции. После фиксации фанеру шлифуют с целью создать единое полотно.

Пыль древесную при этом не выбрасывают, а смешивают со столярным клеем и получившуюся пасту закладывают в швы между листами. После схватывания места зачищают наждачной шкуркой, таким образом стыки под нагрузкой будут работать как амортизаторы.

• Черёд ламината или иного декоративного покрытия.

Теперь о том, как смонтировать лаги деревянные на кирпичные стены в качестве межэтажного перекрытия. Они будут опорами не только пола, но и потолка. Принципиально процесс не отличается от вышеописанного, есть только нюанс в нижней обшивке. Итак:

• Предварительно в несущих стенах делаются выемки для кладки лаг.
• Концы древесины, обёрнутые рубероидом, устанавливаются плотно в пазы и крепят анкерами. Предварительно на опорах делаются запилы под брус обрешётки с двух сторон, в этом случае пустой промежуток останется как необходимая вентиляция деревянного пола и потолка.
• На будущий потолок укладывается пароизоляционная плёнка. Она предотвратит порчу древесины от бытовой влаги изнутри.
• Далее, потолок зашивается гипсокартоном, маркированный как влагостойкий. Многие оставляют именно его, но декор будет соблюдён, если поверх финишного слоя уложить иное покрытие.
• Верх, то есть пол монтируется способом, описанным выше.

Сложностей не должно возникнуть на любом этапе. Достаточно навыков обращения с инструментами, соблюдения последовательности укладки защитных слоёв и деревянные полы в частном доме из кирпича получатся качественными.

Для устройства тёплых, водяных или электрических систем требуется иной порядок действий. Поэтому по поводу сложности работы следует консультироваться с профессионалами.

Устройство пола в кирпичном доме | Архитектурное бюро «Беларх»

Полезная информация о строительстве дома

Как оформить заказ дома через интернет

Ремонт дома и отделка

Благоустройство и озеленение участка

В зависимости от конструктивных решений нулевого цикла здания, устройство полов в кирпичном доме выполняется по-разному, однако в любом случае одной из главных задач проектировщиков и строителей становится минимизация тепловых потерь через ограждающие конструкции.

Как делают полы по грунту

В индивидуальных жилых кирпичных домах чаще всего предусматривается устройство подвала или цокольного этажа. В этом случае полы подвала выполняются из бетона по грунту, а полы первого этажа — по плитам перекрытия. Устройство полов по грунту в холодном (неотапливаемом) подвале – работа относительно несложная при низком уровне грунтовых вод. В этом случае, по уплотненному основанию выполняется подбетонка, поверх которой заливается бетонный пол. Здесь важно обеспечить наличие зазора между полом и стеной подвала, а также, в зависимости от площади, выполнить деформационные швы. Высокий уровень грунтовых вод делает необходимым устройство сплошной гидроизоляции стен подвала и полов.

Если под домом предполагается устройство отапливаемого цокольного этажа, то конструкция полов значительно усложняется. В этом случае:

• уплотняется грунт основания;

• укладывается слой гидроизоляции;

• выполняется армированная бетонная подготовка;

• укладывается теплоизоляция, толщина которой определяется теплотехническим расчетом;

• выполняется стяжка под полы из цементно-песчаного раствора;

• укладывается чистый пол.

Здесь также требуется наличие зазора между подготовкой и стеной, который позволяет компенсировать температурные деформации конструктивных элементов здания.

Основные решения полов по плитам перекрытия

При перекрытии, выполненном из сборных железобетонных плит, возможно два варианта устройства полов:

• по деревянным лагам, уложенным на плиты. На готовое перекрытие с заделанными швами настилается слой гидроизоляции. Далее, с шагом, равным размерам теплоизоляционных плит, укладываются лаги, высота которых не должна быть меньше 100 мм. В качестве утеплителя чаще всего используются экологически чистые минераловатные плиты из волокон, полученных в результате расплава горных пород базальтовой группы. Толщина слоя определяется теплотехническим расчетом. Поверх теплоизоляции выполняется слой пароизоляции, после чего производится укладка шпунтованной половой доски;

• на жестком основании. В этом случае на плиту перекрытия укладывается теплоизоляционный слой проектной толщины, гидроизоляция и выполняется армированная стяжка из цементно-песчаного раствора, поверх которой настилается дощатый пол или укладывается керамическая плитка. При такой конструкции в качестве утеплителя лучше использовать экструдированный полистирол, который обладает более высокой прочностью, чем минераловатные плиты.

Конкретные решения об устройстве пола в кирпичном доме принимаются проектировщиками совместно с заказчиком после принятия решения о наличии или отсутствии подвала и после определения функционального назначения помещений первого этажа.

Укладка кирпичного пола

Практическое руководство

Боб Сиванен Выпуск 14

Сводка: Автор рассказывает о том, как один каменщик кладет кирпичный пол в помещении на бетонную или деревянную поверхность. Кирпичи кладут на раствор, а не насухо. В статье рассматриваются материалы, инструменты и техники.

Кирпичные полы переживают второе рождение. Материал, который 10 лет назад использовался только для патио или дорожек, перемещается внутри дома. Для этого есть веские причины. Цвет, текстура и узор, которые кирпич привносит в комнату, невозможно воспроизвести с помощью винила или дерева. А кирпич — логичный выбор для здания с пассивной солнечной энергией, потому что он увеличивает тепловую массу и при этом имеет более законченный вид, чем бетонная плита.

Укладка кирпичного пола может показаться рискованной, если вы не умеете обращаться с мастерком и молотком по кирпичу. Но после того, как я увидел, как мастер-каменщик Джон Хилли кладет пол в доме, который я строю в Брюстере, штат Массачусетс, я убедился, что это не так уж сложно. Как и в любой работе, если вы знаете приемы, битва наполовину окончена.

Кирпичный пол, выложенный раствором, отличается от стены или патио. Во-первых, вы можете игнорировать отвес и просто сосредоточиться на уровне. Во-вторых, вам не нужно бороться с движущейся, оседающей трясиной на заднем дворе, которая является основой для большинства патио. Кирпичный пол следует укладывать на бетонную плиту, ровную и прочную; или на деревянном полу, который был усилен, чтобы выдержать дополнительный вес кирпичей, и усилен так, чтобы его гибкость не растрескивала растворные швы.

Кирпич

Если вы думаете, что кирпич есть кирпич и что единственным решением будет, сколько купить, вы измените свое мнение, когда попадете на свой первый склад каменной кладки. Кирпичи бывают разных стилей, цветов и цен. Они стоят от 30 центов за штуку до 50 центов за штуку или больше. Если ваш пол выходит на улицу, используйте брусчатку. Поверхности брусчатки загерметизированы, поэтому кирпичи не будут трескаться при замерзании. Если ваш пол находится внутри, подойдет все, что вам нравится.

Из использованных кирпичей можно сделать очень красивый пол, но их становится все меньше и, как следствие, они дороги. Вы никогда не знаете точно, сколько отходов вы получите, когда будете снимать старый раствор с использованного кирпича, но планируйте купить не менее 3000 использованных кирпичей, чтобы получить 2000 пригодных к использованию. Для новых кирпичей 4 × 8 вы должны рассчитать 4 1/2 кирпича на квадратный фут пола, а затем добавить не менее 5% на отходы.

Так как стандартный кирпич весит около 4 1/2 фунта и вам понадобится их много, вы захотите, чтобы их доставили в удобное место. Большинство дворов доставляют кирпичи на поддонах на вашу рабочую площадку, и если грузовик для доставки оснащен гидравлическим рычагом, вам даже лучше. Рука поднимает деревянные поддоны с грузовика и ставит их куда угодно. Опытный водитель может просто положить кирпичи в задний карман.

Для получения дополнительных фотографий, иллюстраций и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

Получите советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик. Давно заглядывал на этот сайт, но наконец решился попросить помощи в решении конкретной проблемы. Надеюсь, я включил все, чтобы помочь вам помочь мне! Заранее спасибо!

У меня есть отдельно стоящий двухэтажный сарай, который я переоборудую в гостевой дом. Чтобы сохранить жилую площадь более 7 футов (и обеспечить сантехнику, не ломая все вокруг), мне нужно обрамить пол прямо на внутренней плите (+ или – пара дюймов).

Я сталкиваюсь с замешательством из-за старого кирпичного фундамента вдоль внутренней стены.

Вот факты, с которыми я работаю:

Он был построен в 1920-х годах. Стены сложены из двойного кирпича (ручной работы, поэтому шире современного кирпича) и стоят на кирпичном основании. Первоначально он сидел на суспензии (я думаю) смеси, но я выкопал ее и залил немного массы, чтобы обеспечить внешний внутренний дворик и защиту от атмосферных воздействий. Только одна стена имеет такую ​​внутреннюю опору, остальные представляют собой прямую кирпичную стену на плите.

На первом снимке фундамент снаружи, на втором и третьем — внутри. Одна картинка демонстрирует разную высоту кирпича. Я обвел кирпич красным, чтобы показать макет, извините, если это больше навредит, чем поможет. Синяя линия — цемент, который я залил.

Климатическая зона 7b, если это поможет.

На втором и третьем фото показана внутренняя сторона одной стены. В качестве основания на плиту торчат два ряда кирпичей. Он не полностью запечатан (знаю, что там делать, просто упомянул для переменных), так как в растворе отсутствуют кирпичи и огромные щели / трещины. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что кто-то в последние «X» лет пытался по-своему устранить утечку. Все остальное, кажется, было сделано с осторожностью, но эта основа сумасшедшая.

Итак, вопрос в следующем: как установить балку перемычки для каркаса пола?

Должен ли я класть коллектор прямо на сам кирпичный фундамент, чтобы кирпич действовал как плита? Кажется неправильным, к тому же кирпичи в значительной степени неровные, хотя я полагаю, что мог бы их разрезать или сделать какое-то выравнивание с помощью смеси.

Должен ли я установить плиту вдоль кирпичного фундамента (чтобы разместить ее на расстоянии более 4 дюймов от стены) и сделать так, чтобы балки рассматривали фундамент как перемычку балки? Я мог бы использовать вешалки для балок, я полагаю?

Так как я подпирал везде, могу ли я просто вырезать кирпичный фундамент, чтобы он был на одном уровне с кирпичной стеной? Похоже, я рискую целостностью стены, но понятия не имею (очевидно).