крепеж для лаг, установка на бетонное основание, как закрепить анкера, нужно ли крепление, надо ли установить крепеж, фото и видео

Содержание:

Крепление лаг к полу: за и против
Технология укладки лаг
Крепление лаг саморезами
Использование анкеров
Крепление лаг уголками
Крепление регулируемых лаг

Достаточно часто в жилых помещениях организуется пол на лагах, что позволяет применить любой вид утеплителя и шумоизоляции, различные материалы для чернового пола. Таким образом можно любую поверхность делать ровной и проложить под полом необходимые коммуникации. Монтаж данного пола выполняется достаточно просто, и с экономической точки зрения он не очень затратный.

В итоге получается конструкция с небольшой нагрузкой на основание. И конечно при монтаже такого пола рождается вопрос, а надо ли крепить лаги к полу и, если это делать необходимо, то, как крепить лаги к бетонному полу. В данной статье дадим ответы на данные вопросы.

Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Технология укладки лаг

Поэтапно разберем, как установить лаги на бетонный пол:

1. Качественные материалы являются залогом успешного ремонта. Можно использовать брус из древесины хвойных пород. Ее влажность не должна превышать 18%. Приобретенным брусьям необходимо дать акклиматизироваться на протяжении нескольких дней в помещении, где планируется делать пол. Лаги, которые начнут выгибаться, следует отложить и не использовать в устройстве пола. Деревянные составляющие будущей конструкции следует обработать антипиреном и антисептическим средством, которое предотвратит появление плесени и насекомых.
2. Подготавливается основание, то есть поверхность очищается от мусора, затираются все трещины, сбиваются выступы.
3. Дерево следует защитить от влаги, то есть необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого применяются материалы в виде рулонов, гидрофобные мастики, пропитывающие составы, плотная пленка.
4. Следует подготовить необходимые для работы инструменты, крепежи и подложки для приподнимания лаг. Подложки обязательно должны быть жесткими, которые со временем не просядут, чтобы не образовалось пустот в точках опоры. Можно взять тонкие дощечки, кусочки фанеры или приобрести специальные пластиковые подложки.
5. Лаги следует укладывать поперек солнечных лучей падающих из окна. Древесина при перепадах температур может деформироваться, а при укладке таким способом все лаги будут прогреваться равномерно. В помещениях подобных прихожей лаги необходимо укладывать поперек движения. Это придаст полу большей прочности.
6. В зависимости от толщины чернового настила выбирается расстояние между брусьями. Чем больше толщина и выше прочность, тем дальше друг от друга укладываются лаги. Как правило, расстояние равно примерно 40-50 см. Ближайшие к стене лаги должны располагаться от нее в 2-3 см, а другие — в зависимости от размеров комнаты.
7. После полной сборки обрешетки, ее следует вывести в горизонтальную плоскость. Лучше всего иметь ровное основание. Встречаются мастера, которые для этого даже делают тонкую цементную стяжку, при условии, что перепад уровня пола это позволяет. Можно не выполнять стяжку, так как использование лаг позволяет выровнять даже очень неровный пол. Если брус находится ниже требуемого уровня, то под него подкладываются подложки.
8. Для обеспечения амортизации и дополнительной гидроизоляции дереву необходимо лаги укладывать на линолеум, рубероид, пенополиэтилен или что-нибудь другое. Важно, чтобы применяемый материал не был мягким. Иначе спустя некоторое время он от действующего на него давления просядет, как следствие образуется зазор, что в итоге приведет к появлению неприятных звуков, таких как скрип.

После завершения возведения конструкции из лаг остается только закрепить их к полу.

Существуют следующие способы, как прикрепить лаги к бетонному полу:

• при помощи дюбелей и саморезов;
• крепление анкерами;
• применение оцинкованных уголков и саморезов.

Выбор метода крепления зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Крепление лаг саморезами

Такой крепеж для лаг, как саморезы является наиболее простым и недорогим вариантом, но при этом гарантирующий прекрасный результат. В лагах и основании необходимо просверлить симметричные отверстия. Затем в них вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы. Расстояние между отверстиями может варьироваться в пределах 40-80 см в зависимости от случая.

Длина самореза должна быть равна толщине бруса плюс 5-6 см. Можно воспользоваться саморезами с не доходящей до шляпки резьбой. Они позволяют лучше прижать лаги к полу.

Использование анкеров

Для получения надежного и долговременного крепления можно взять анкера для лаг пола. Кроме удерживания бруса на одном месте, они к тому же притягивают его к поверхности, придавая всей системе дополнительную жесткость.

В сущности, анкер является дюбелем, но намного мощнее. Его достоинство — это высокое сопротивление при выдергивании, поэтому его используют при монтаже очень тяжелых конструкций, создающих большую нагрузку на крепеж. Вероятность полного отрывания пола на лагах от бетонного основания, приближается к нулю, поэтому выполнить крепление можно и саморезами. Однако анкера довольно часто используются для этих целей.

Итак, как закрепить лаги к бетонному полу при помощи анкеров? Данный способ выполняется аналогично креплению саморезами. В брусьях и бетонном полу делаются одинаковые отверстия. Чтобы шляпка болта не торчала, ее необходимо спрятать, не повредив древесину, для этого лаги следует предварительно прозенковать.

Обычно для закрепления одной лаги в пределах комнаты требуется 3-4 анкера. Запорный элемент анкера следует вставить в отверстие в полу, затем в него через брус нужно вкрутить болт.

Производятся анкер-болты различной длины: 45-200 мм. При выборе длины следует учитывать толщину лаги плюс 6 см для заглубления в основание. Рекомендуется приобретать анкеры диаметром 10 мм.

Крепление лаг уголками

Используется еще один крепеж для лаг пола — оцинкованный металлический уголок. Одна сторона уголка крепится при помощи саморезов к брусу. Саморез должен входить в дерево на 3-4 см и лучше всего под углом, это повысит прочность соединения.

Другая сторона уголка должна упираться в пол. Ее следует фиксировать вышеописанными способами, то есть при помощи дюбелей с саморезами либо анкерами. Вместо уголков можно взять профиль П-образной формы.

Крепление регулируемых лаг

Монтаж регулируемой системы выполняется проще и с ней будет легче получить идеально ровную поверхность. В данной конструкции вместо анкеров применяются стойки из пластика, которые завинчены в древесину и фиксирующиеся к основанию посредством дюбелей (детальнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»). Вращая специальные болты можно выставить необходимую высоту. После того как лаги будут отрегулированы, выступающую часть болтов необходимо срезать.

Заключение

В деревянном доме не рекомендуется фиксировать лаги к полу. А если в помещении в качестве основания используется бетонная стяжка, то в этом случае нужно ли крепить лаги к бетонному полу или нет. В такой ситуации крепление не будет лишним. Выполняется все достаточно просто, главное использовать качественные материалы и строго следовать всем правилам. Тогда конструкция получится надежной и будет служить долгое время.

Лаги на бетонный пол: крепление, выравнивание, звукоизоляция, фото

Использование лаг в конструкции пола  – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Содержание

• 1 Коротко о лагах
• 2 Какой материал используют на лаги
• 3 Каким должно быть сечение лаг
• 4 Ширина шага между лагами
• 5 Инструменты
• 6 Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)
• 7 Методы фиксации
  • 7.1 Фиксация саморезами
  • 7.2 Фиксация анкерами
• 8 Фиксация железными уголками
  • 8.1 Регулируемые лаги
• 9 Фиксация к бетонным столбам
• 10 Процесс и особенности установки
• 11 Утепление и шумоизоляция
• 12 Дальнейшее устройство пола
  • 12.1 Первый этап — настил чистового пола
  • 12.2 Второй этап — финальная отделке пола
  • 12.3 Паркет
  • 12.4 Линолеум
  • 12.5 Ламинат
  • 12.6 ДВП
  • 12.7 Ковролин

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

• создать для деревянного пола ровную поверхность.
• равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
• оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Какой материал используют на лаги

Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях. Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.

Они бывают в виде:

• квадратных или прямоугольных брусьев;
• сложенных в стопку и стянутых досок;
• регулируемых лаг.

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:

• электродрель или перфоратор;
• отвертки или шуруповерт;
• электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
• рубанок;
• молоток;
• рулетка и уровень;
• крепежи.

Могут потребоваться и другие инструменты.

Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.

Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.

Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

1. Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
2. Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
3. Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

1. Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
2. После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
3. Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
4. Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

1. Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
2. Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

1. Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
2. Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
3. Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
4. Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

1.  Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
2. Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
3. Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
4.  Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
5. По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
6. После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
7. Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

Советы специалистов:

• стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
• доски требуется крепить ко всем брусьям;
• их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
• чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
• вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
• дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.

ДВП

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных  и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов

Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают сезон года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет.  Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полноценный подвал, подвальное помещение или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов.  Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.

Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.

Бетонный блок  является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Постоянные деревянные фундаменты (PWF)  может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или обшивкой, как и любое другое помещение.

Предварительно собранные стены из бетонных стоек  по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры  можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАЗАД

Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов: 

Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют дому аутентичности и эстетической привлекательности.

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.

Запроектированные фермы перекрытия становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такая компоновка обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого ряда и возведение стен

Укладка первого ряда. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.

Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.

Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.

Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования вспененной ленты как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.

Возведение бревенчатых стен  
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.

Когда вы будете готовы начать, задача будет заключаться в укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.

Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объяснили в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные бревна, частично предварительно обрезанные бревна или бревна произвольной длины.

Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой паз. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.

Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.

Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы выдерживать боковые силы (силы сбоку или параллельно земле), воздействующие на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
 
Крепежи, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелками, резьбовые крепления и клеи — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен  обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

Болты с защелкой  иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди  преимущественно используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Сквозные болты  обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

Пробойники  обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

Клеи  обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы герметизации

В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

Шпунт и паз  в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.) 

Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.

Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.

Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ

Стыковые соединения бревен

Длина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для охвата всей стены, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Шлицы из волокна  вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.

Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.

Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства. 9№ 0003

Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.

Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.

Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАЗАД

Окна и двери
Пока возводятся стены, их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.

Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконная скоба. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или стропильных ферм. Каждая система имеет некоторые преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы

Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы являются наиболее экономичными в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.

Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Еще раз, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей системы крыши.

Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.

Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева, просто просверливая бревна и прокладывая провода по мере сборки брёвен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.

В тех случаях, когда необходимо установить распределительный щиток на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена ​​во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, рядом с бревенчатой ​​стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.

Отопление, кондиционирование и вентиляция подобным образом монтируются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр. По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАВЕРХ

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен

Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.

Подгонка бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, что древесина опирается на древесину по всей длине бревна, или они могут соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.

Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные мастера по дереву, которые выполняют эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке. В случае очень крупного ремесленного предприятия одновременно во дворе ремесленника может строиться до дюжины домов. Однако большинство ремесленников — это небольшие предприятия, где два или три слесаря ​​строят по одному дому за раз, завершая полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно идентифицируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается в грузовики и доставляется на территорию владельца дома, где производится повторная сборка структурной оболочки.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера создают отличительные черты — деревянные фермы, двери и т. д., — которые идентифицируют их работу.
НАВЕРХ

 

 

Идеи бревенчатых домов

Перепечатано из Руководства по строительству и обслуживанию Hearthstone, Inc. Северная Каролина и Теннесси. Мы строим дома в Буне, Блоуинг-Роке, Линвилле, Баннер-Элк, Лейк-Джеймс, Северная Каролина и Ватауга-Лейк, Теннесси.

В этой статье описываются процессы, связанные с подготовкой вашего участка к бревенчатому или каркасному дому.

1. Выбор места
Введение: Очень важно выбрать правильное место для строительства вашего дома. В вашей местной библиотеке или любимом книжном магазине есть множество отличных справочных книг. Обязательно обсудите выбор места с торговым представителем или строителем/подрядчиком.

Начало работы: Найдите время, чтобы пройтись по своей земле и выбрать лучшую строительную площадку для своего бревенчатого дома Hearthstone. Мы рекомендуем вам нанять сертифицированного геодезиста, чтобы убедиться, что ваше здание правильно расположено на вашем участке и соответствует всем применимым требованиям к отступам или боковым дворам. Также проверьте линии собственности, коммунальные услуги и сервитуты на подъездной дорожке.

Место для солнечного воздействия: Дома Hearthstone с пассивным солнечным освещением требуют тщательного выбора места. Чтобы начать процесс планирования, вам нужно наметить траекторию движения солнца над строительной площадкой и определить поток ветра. Используйте компас, чтобы определить магнитный север. Спросите местного геодезиста или обратитесь в местную Геологическую службу США (USGS) о том, сколько градусов к востоку или западу от компаса на север является истинным севером. Определите преобладающие направления ветра для зимних штормов и летних бризов. Ваш ближайший аэропорт или метеослужба должны быть в состоянии помочь, и эта информация может повлиять на ваше решение о строительной площадке. Уклон земли определяет количество солнечного света, которое будет падать на землю и дом. Склон, выходящий на юг, будет намного теплее, чем склон, выходящий на север. Как правило, окна в дневных жилых помещениях, таких как кухни, столовые, гостиные и большие комнаты, должны выходить на юг, чтобы пропускать солнечный свет. Комнаты, которые меньше нуждаются в прямом солнечном свете, например, спальни и ванные комнаты, можно размещать на северной или восточной сторонах. И не забывайте о важности тенистых деревьев, которые защищают дом от жаркого летнего солнца и пропускают ветер. Ваша местная библиотека должна быть в состоянии предоставить вам информацию о солнечном дизайне.

Место для просмотра: Доминирующий вид не обязательно является предпочтительным местом для нужд солнечного отопления. Если есть предпочтительный вид, и принципы хорошей ориентации не могут быть соблюдены, может быть желательным затенение окна. Общие методы защиты от солнца включают тонированные стекла, вертикальные или горизонтальные жалюзи, стандартные оконные шторы, стеганые оконные покрытия и непрозрачные шторы. Крыша свесы и веранды иногда могут быть спроектированы так, чтобы блокировать нежелательный солнечный свет. Обязательно определите, как неудачи здания относятся к свесам крыши, крыльцам и палубам. Иногда им позволяют вторгаться в области неудач. Если ваш проект и строительная площадка затрудняют соблюдение требований по отступлению, узнайте, можете ли вы получить отклонение от местных строительных властей.

2. Подготовка площадки
Введение: Перед любой подготовкой площадки к строительству необходимо определить, какие строительные нормы и правила преобладают. Особое внимание следует уделить требованиям, необходимым для получения разрешения на строительство и обеспечения финансирования.

Общая подготовка места: Соглашение с клиентом Hearthstone о покупке: в статье VI перечислены минимальные стандарты, которые вы должны соблюдать до сдачи дома. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните своему торговому представителю.

Доступ и условия на рабочей площадке: Учитывайте доступ грузовика при подготовке рабочей площадки и подъездной дороги. Загруженный тракторный прицеп и автокран имеют длину до 60 футов и вес от 60 000 до 80 000 фунтов. Требуется беспрепятственная грунтовая дорога с надлежащим просветом и шириной. Низко свисающие ветки, крутые повороты, крутые уклоны, небольшие мосты, электрические провода и т. д. — все это препятствия, которые создают проблемы и дополнительные расходы.

Тракторный прицеп и кран должны иметь возможность въезжать на рабочую площадку и покидать ее при любых погодных условиях. Оказавшись на рабочей площадке, тракторный прицеп и кран должны располагаться в пределах 10 футов от фундамента/черного пола на ровном основании. Это позволит стреле крана беспрепятственно поворачиваться к прицепу трактора и обратно, не сталкиваясь с препятствиями.

Необходимо обеспечить ровную площадку в пределах досягаемости крана и тракторного прицепа для разгрузки и хранения всех несмонтированных материалов.

В отношении возведения бревенчатого блока следует рассмотреть вопрос об отсрочке установки таких элементов, как септиктенки, колодцы и т. д. из-за требований к пространству и местоположению.

В радиусе 100 футов от самого дальнего края фундамента должно быть 110 вольт электропитания. Более подробное описание требований к доступу см. в вашем клиентском соглашении о покупке.

Удаление отходов: В некоторых сельских районах вам, возможно, придется установить собственную систему удаления отходов. В большинстве случаев это септик. Для септической системы необходимо место для подземного резервуара и дренажного поля, выложенного гравием. Почва должна способствовать дренажу, чтобы эта система работала эффективно. Чтобы определить, могут ли возникнуть проблемы с такой системой, проведите тест на просачивание воды рядом со строительной площадкой. Ваш местный строитель может порекомендовать квалифицированного специалиста для проведения «проверки на перхлорэтилен». Если вам также необходимо установить колодец, обратитесь к местному агенту по развитию или должностному лицу по строительным нормам, чтобы определить расположение вашего септического резервуара и дренажного поля по отношению к колодцу.

Септик не должен мешать доступу грузовиков или крана. Если септик должен быть установлен в местах разгрузки или доступа грузовиков и кранов, не устанавливайте резервуар до тех пор, пока не будут установлены бревна. Вес грузовиков доставки может раздавить септик и вызвать ненужные расходы на замену. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните своему торговому представителю.

Коммунальные услуги: Когда вы выбираете место для своего дома, свяжитесь со всеми коммунальными службами, чтобы убедиться, что услуга доступна для вас. Входы в дом для воды, электричества, телефона, кабельного телевидения или спутниковой антенны должны быть спланированы в соответствии с местными правилами.

Колодец: Наличие воды и расположение колодца имеют решающее значение. Перед тем, как начать бурение для получения воды, уточните в местном отделении или у строительного служащего такую ​​информацию, как уровень грунтовых вод, качество воды и предлагаемое расположение колодца. Также уточните у местных жителей типичную глубину скважины, чтобы помочь вам оценить стоимость бурения скважины.

Водоотвод: Ищите признаки дренажных систем. Хорошая строительная площадка имеет хороший естественный дренаж. Плохой дренаж (избыток воды) может привести к серьезному повреждению фундамента и чрезмерной эрозии почвы.

Чертежи: Перед началом любых работ на фундаментах убедитесь, что вы и ваш строитель начинаете строительство с окончательным утвержденным набором чертежей . Крайне важно, чтобы опоры и фундамент были установлены в соответствии с правильным планом фундамента и предоставленными стандартными деталями, а также с любыми местными строительными нормами, применимыми к вашему региону.

3. Фундаменты и фундаментные стены
Введение: В этом обзоре представлены минимальные требования Hearthstone к фундаменту и фундаменту. Проконсультируйтесь со своим строителем или должностным лицом по зданию, чтобы узнать о местных требованиях, и ознакомьтесь с деталями фундамента и камина на чертежах. Дома Hearthstone предварительно вырезаются и надрезаются перед доставкой. Точные размеры вашего дома заранее определены. Вам нужно будет уведомить вашего торгового представителя о типе вашего фундамента на ранней стадии процесса проектирования, чтобы можно было составить соответствующий план фундамента. Не создавайте свой фонд без утвержденных данных Hearthstone.

Фундаменты: Все фундаменты должны быть залиты на глубину немного ниже региональной линии промерзания. Обратитесь к местному чиновнику по строительным нормам, чтобы определить точную глубину линии промерзания в вашем районе. Бетонное основание у стен подвала должно быть сооружено с надлежащим дренажем. На листах с подробными данными будут указаны размеры и расположение дренажей. Перед заливкой фундамента над уровнем земли подвешивается конструкция из сплошных металлических арматурных стержней. См. Стандартные детали фундамента для размеров стержней, расположения и зазоров в ваших чертежах.

Стены фундамента: Большинство фундаментов строятся на железобетонных основаниях. Существует ряд комбинаций материалов подполья и стен фундамента подвала, таких как 12-дюймовая или 10-дюймовая кирпичная кладка блоков или залитые бетонные фундаментные стены (или, в некоторых случаях, комбинация обоих). Также доступны другие варианты. Все типы могут иметь облицовку из камня или шпона различной толщины. При использовании каменной или кирпичной облицовки облицовка должна быть на одном уровне с верхней частью стены фундамента.

Какой бы тип фундамента ни был выбран, важно предусмотреть надлежащий отступ для поддержки каркаса чернового пола на внутреннем крае, поддерживая бревно подоконника на внешнем крае фундамента. Типовые проекты фундаментов показаны на чертежах Hearthstone (или в подробностях, утвержденных Hearthstone), однако тип, который вы используете, может зависеть от местных строительных норм и правил или географического положения. Фундаменты, обычно используемые в наших домах: бетон плита пол, пирс, подполье и полноценный подвал.

1- Бетонная плита: Плита представляет собой большой слой бетона, залитого поверх плетеной проволочной сетки, пароизоляции из полиэтилена и гравия. См. детали фундамента стандартного плитного перекрытия для строительства. Канализационные, водопроводные, отопительные, кондиционерные и электрические розетки должны быть правильно установлены и расположены до заливки плиты. Владелец/подрядчик несет ответственность за то, чтобы все обработанные под давлением плиты порогов были установлены в соответствии с чертежами до возведения бревен. См. стандартные детали перекрытий и планы фундамента для вашего дома. Проконсультируйтесь с местными строительными властями относительно конкретных требований по размещению анкерных болтов .

Полы в гараже: Если вы строите гараж, пол гаража можно заливать одновременно с заливкой плиты. Убедитесь, что ваш подрядчик укладывает тканую проволочную сетку, чтобы придать плите дополнительную прочность, необходимую для поддержки транспортных средств. Залейте гаражную плиту с пологим уклоном в сторону двери или расположенного по центру стока в полу.

2-проходное основание: При наличии подполья рекомендуемый зазор под лагами пола должен составлять не менее 24 дюймов, чтобы при необходимости обеспечить легкий доступ к механическим, электрическим и сантехническим системам. Обратитесь к сведениям о стандартном фундаменте для ползания и узнайте у официального строительного служащего требования к минимальной высоте фундамента. Полиэтиленовые пароизоляции, вентиляционные отверстия и смотровые люки используются с фундаментами подполья для защиты чернового пола и балки перекрытия от возможного повреждения влагой. В некоторых местах может быть важно утеплить стены подполья, чтобы свести к минимуму потери тепла. В таких случаях изоляция должна простираться от верхней части фундамента до основания.

3 цокольных этажа: цокольные этажи обеспечивают полную проходную зону и увеличивают стоимость вашего дома.

Детальный лист стандартного цокольного фундамента иллюстрирует надлежащие процедуры строительства для стен фундамента из пустотелой кладки и монолитного бетона. Процедуры гидроизоляции необходимы на внешней стороне стен, как показано в деталях.

Обратная засыпка цокольного фундамента не рекомендуется до тех пор, пока не будет уложен черный пол. Несоблюдение этой рекомендации приведет к чрезмерной нагрузке на незатвердевшие стены фундамента, что может привести к разрушению стены.

Шпон: Если облицовка из кирпича или камня должна быть нанесена на внешнюю поверхность фундаментной стены, уступ черного пола (указанный в Разделе 4 ниже) должен быть измерен от размера готового шпона до внешней поверхности стены. коробчатый подоконник при условии, что толщина шпона не превышает 4 дюймов. Независимо от толщины шпона, необходимо предусмотреть минимум 2 дюйма для опирания бревен на фундамент. Шпон должен быть на месте перед монтажом и должен быть должным образом проклеен, чтобы предотвратить скопление или просачивание воды под бревнами.

Анкерные болты порожка: Анкерные болты устанавливаются в бетон в верхней части стены фундамента и по периметру бетонных плит. Болты крепят обработанную давлением плиту подоконника к фундаменту. Убедитесь, что болты установлены вертикально, чтобы вам не пришлось сверлить отверстия под углом в обработанном подоконнике. Болт должен выступать не менее чем на 2 ½ до 3 дюймов, чтобы оставить место для шайбы и гайки после установки порога. Если согласно строительным нормам и правилам для вашего фундамента требуются анкерные болты, сообщите об этом своему торговому представителю. Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы узнать о конкретных требованиях к анкерным болтам в вашем регионе.

Залитые бетонные полы: После возведения или заливки стен фундамента можно залить пол подвала. Убедитесь, что в первую очередь подготовлены необходимые условия для любых грубых сантехнических или электрических нужд. Устройство бетонного пола в подвале очень похоже на устройство пола из бетонных плит. Залитые бетонные полы обычно имеют толщину 4 дюйма и армированы плетеной проволочной сеткой. Обычно они засыпаются на 4 дюйма из щебня с пароизоляцией из полиэтилена толщиной 6 мил, разложенной поверх щебня. Конкретную информацию см. в описании фундамента стандартного цокольного этажа. Технические характеристики заливных бетонных полов также регулируются местными строительными нормами.

Фундаментные опоры и колонны: На плане фундамента будет точно указано расположение любых фундаментных опор и колонн. Это структурные опоры, возникающие там, где фундамент не обязательно должен быть непрерывным. Типичная внутренняя опорная колонна в подвале будет показана как заполненная бетоном колонна из стальных труб. Фундаментные сваи из бетонных блоков используются для поддержки деревянного чернового пола в фундаменте подполья. Колонны и пилястры требуют дополнительной железобетонной опоры в основании и стратегически расположен для структурной поддержки.

Важное примечание по фундаменту: Когда вы приступите к фактической заливке бетонного пола для плиты на уровне или в подвале, убедитесь, что ваш подрядчик устанавливает все опоры и фундаменты колонн в строгом соответствии с планом фундамента Hearthstone и что они соответствуют указанным размерам.

Внешние опоры крыльца: Опоры крыльца не должны строиться до возведения бревенчатого или деревянного каркасного дома, если это специально не указано в чертежах. Расположение опор крыльца может помешать правильному размещению крана, используемого монтажной бригадой. Кроме того, предварительно построенные опоры могут быть повреждены в процессе возведения.

Этапы борьбы с вредителями
Обработка почвы: Если ваш дом строится там, где определенные насекомые-вредители представляют проблему, вам следует принять защитные меры. В последние годы предварительная обработка строящегося здания стала стандартной процедурой. Профессиональные дезинсекторы должны уметь обрабатывать почву и фундамент подходящими химикатами. Свяжитесь с авторитетным истребителем или обязательно обсудите это со своим строителем, чтобы убедиться, что это сделано на надлежащем этапе строительства.

Щит от термитов: Для дополнительной защиты от термитов установите сплошной металлический щит поверх стены фундамента. Эта процедура должна быть проколота только для установки поверх анкерных болтов.

Древесные отходы: Термитов может привлечь древесина, закопанная вокруг фундамента. Соберите весь древесный и бумажный мусор со строительной площадки, чтобы он не смешался с засыпкой. Штабы пиломатериалов на площадке должны храниться над землей на бетонных блоках или обработанных бревнах.

Фундамент камина: Детали камина, фундамент и секции дымохода показаны на чертежах под заголовком Стандартный каменный камин. Фундамент камина должен быть построен в соответствии с вашими местными строительными требованиями. Заранее запланируйте фундамент для камина. Фундамент может быть построен так, чтобы при желании можно было установить приподнятый очаг , место для золоотвала, дымоход и т. д. Кроме того, поскольку бревна или стеновые панели предварительно вырезаются на заводе Hearthstone, важно точно определить местонахождение фундамент камина так, чтобы он точно соответствовал расположению камина, указанному на чертежах. Не устанавливайте очаг, дымоход и каминную трубу до завершения монтажа упаковки. Фундамент камина должен быть завершен только до уровня пола. Дальнейшее строительство затруднит или сделает невозможным возведение конструкции.

Проверка фундамента: Независимо от используемого фундамента, готовые измерения должны быть точными и квадратными . Нестандартный фундамент вызовет проблемы на протяжении всего процесса строительства. Один простой способ определить, является ли фундамент квадратным, заключается в том, чтобы измерить рулеткой диагональные углы. Каждая пара диагоналей должна находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Транзит — самый точный способ обеспечить ровность фундамента и ровность стен.0016 отвес . Убедитесь, что внешние размеры фундамента на чертеже точно соблюдены. Если все в порядке, можно приступать к установке балок пола и чернового пола. Не засыпайте вокруг фундамента до тех пор, пока не будет уложен черновой пол.

4. Балка перекрытия/система чернового пола
Введение: Когда фундаменты и фундаментные стены полностью укомплектованы анкерными болтами, вы готовы к герметизации подоконника и защите от термитов, обработанному давлением подоконнику, балкам перекрытия и черновому полу. . В этом разделе описаны процедуры, необходимые для завершения этого этапа и подготовки к установке упаковки в день доставки.

Пороги, обработанные давлением: Пороги, обработанные давлением, крепятся анкерными болтами к противотермитному щиту поверх фундаментной стены или бетонной плиты. Размер плиты подоконника может варьироваться в зависимости от выбранных материалов фундамента. Стандартные детали фундамента показывают расположение и размер обработанной плиты подоконника, которая должна использоваться для выбранного вами фундамента. Позвоните своему торговому представителю, если у вас или вашего строителя возникнут какие-либо вопросы.

Система напольных балок: На плане фундамента в ваших чертежах будут указаны размеры балок перекрытия и рекомендуемое расстояние между ними. Балки — это основные балки, проходящие между коробчатыми подоконниками и/или центральной балкой , поддерживающей черновой пол. Балки могут крепиться с помощью специальных металлических кронштейнов , называемых подвесками для балок , или могут опираться на деревянную планку . Стыки пола должны быть устроены строителем в строгом соответствии с вашими чертежами и местными строительными нормами. (Подробности фундамента см. в ваших чертежах.)

Двойные балки (где две балки скреплены гвоздями) используются для несущей нагрузки, например, вокруг лестничных проемов, под стеновыми перегородками и ваннами.

Используйте металлическую или деревянную перемычку между балками, чтобы предотвратить движение пола. Перед укладкой чернового пола обязательно установите перемычки.

Указания по сантехнике: При строительстве чернового пола учитывайте, где будут располагаться водопроводные стены, и делайте соответствующие допуски при размещении балок. Расстояние между балками может потребоваться отрегулировать с любой стороны под водопроводной стеной, чтобы обеспечить проход труб.

Коробчатый подоконник и подложка для бревенчатой ​​конструкции: Сначала см. подробные поперечные сечения и чертежи Hearthstone. Концы балок прибиваются к коробчатому подоконнику на самых внешних краях системы пола. Подоконник представляет собой деревянный элемент на краю, который опирается на плиту, обработанную давлением, и определяет периметр чернового пола. Коробчатый подоконник при монтаже крепится к бревенчатому подоконнику. Коробчатые подоконники отступают на 6 1/2 дюйма от стены фундамента, чтобы бревна подоконников Hearthstone располагались непосредственно по внешнему периметру фундамента с допуском 1/2 дюйма на неровности бревна или чернового пола. Внешние размеры системы перекрытий указаны на чертеже фундамента и обозначены цифрой 9.0006 «Планы подэтажей».

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых конструкциях не требуется отступ чернового пола. Свяжитесь с вашим торговым представителем для получения подробной информации.

Важное примечание по фермам перекрытия: Особое внимание следует уделить, если фермы перекрытия выбираются вместо балок перекрытия. Детали вашего фундамента и высота оголовка могут меняться в зависимости от типа фермы, которую вы планируете использовать. Если вы решите использовать фермы перекрытий, сообщите об этом своему торговому представителю до начала работ по проекту и до строительства дома, чтобы можно было принять специальные меры.

Замена деревянной балки на стальную двутавровую балку: Могут быть ситуации, например, в гараже, игровой комнате или гостиной, где стальная двутавровая балка может быть предпочтительнее для обеспечения открытой площадки без опорных колонн. Изменения конструкции конструкции, показанной на ваших чертежах, потребуют дополнительных инженерных работ для изменения размеров и переопределения элементов конструкции и их опорных оснований. Ознакомьтесь с вашими местными нормами и немедленно свяжитесь с вашим торговым представителем, если вы или ваш строитель планируете какие-либо структурные изменения. : Любые незадокументированные изменения или отклонения от структурных спецификаций Hearthstone Homes аннулируют гарантию.

Система чернового пола: Первый слой пола над лагами называется черновым полом. Типичный черный пол, как указано, должен быть сделан из 3/4; из толстой шпунтованной фанеры, доступной в листах размером 4 x 8 футов.

Черновой пол предназначен для придания жесткости полу и обеспечения рабочей поверхности при строительстве остальной части дома. Не наносите готовый пол в это время. Черный пол должен быть заподлицо с балочной рамой и должен быть прибит гвоздями или винтами и приклеен к балкам в соответствии с рекомендациями производителя и местными нормами.

Отверстия в полу: В плане вашего дома могут потребоваться отверстия в полу для таких вещей, как дымоход или лестница.