+ — Торговая маркаGIESSE (4) Internika (4) ROTO (2) VORNE (2) + — Тип планкиПоворотная (6) Противовзломная (3) Поворотно-откидная (2) + — Тип профильной системы(мм)13 (6) 9 (3) + — Материал окнаАлюминий (6) ПВХ (6) + — Возможность регулировкиДа (4) Нет (2) + — ЦветСеребристый (4) Неокрашенный (3) Титан-серебро (2) Черный (2) Нет данных (1) Показать Сбросить |
|
Опора откидная Internika, Veka
Опора откидная Internika, Veka Арт. 1078116
Планка ответная V.02 (2.1.3)
Планка ответная V.02 (2.1.3) Арт. 212634
Планка ответная для фасадных окон регулируемая, 01280000
Планка ответная для фасадных окон регулируемая, 01280000 Арт. GIE1280
Планка ответная для фасадных окон узкая, 01267000K
Планка ответная для фасадных окон узкая, 01267000K Арт. GIE0464
Планка ответная противовзл. (KBE System 70, Gealan) 13 мм (1…
Планка ответная противовзл. (KBE System 70, Gealan) 13 мм (100.3101) Арт. V34020102
Планка ответная противовзл. (Rehau, Veka 13) 13 мм (100.3103…
Планка ответная противовзл. (Rehau, Veka 13) 13 мм (100.3103) Арт. V34030102
Планка ответная противовзломная Internika, KBE70
Планка ответная противовзломная Internika, KBE70 Арт. 1077251
Планка ответная противовзломная Internika, Rehau
Планка ответная противовзломная Internika, Rehau Арт. 1077249
Планка ответная противовзломная Internika, Veka
Планка ответная противовзломная Internika, Veka Арт. 1077248
Планка ответная регулируемая Giesse, 01353000K
Планка ответная регулируемая Giesse, 01353000K Арт. GIE1271
Планка ответная, NEWTEC, 01344000
Планка ответная, NEWTEC, 01344000 Арт. GIE0017
Планка ответная, V.01, 9 мм, 728918
Планка ответная, V.01, 9 мм, 728918 Арт. 728918+ — Торговая маркаGIESSE (4) Internika (4) ROTO (2) VORNE (2) + — Тип планкиПоворотная (6) Противовзломная (3) Поворотно-откидная (2) + — Тип профильной системы(мм)13 (6) 9 (3) + — Материал окнаАлюминий (6) ПВХ (6) + — Возможность регулировкиДа (4) Нет (2) + — ЦветСеребристый (4) Неокрашенный (3) Титан-серебро (2) Черный (2) Нет данных (1) Показать Сбросить |
|
Ошибки установки ответных планок фурнитуры
Сегодня расскажу о нескольких примерах неправильной установки ответных планок. Первый пример. Клиент несколько лет мучался с окном- беспокоило продувание через створку. Несколько раз обращался за регулировкой к различным специалистам, но безрезультатно. В итоге, решил проблему радикально- проклеил окно самоклеющимся D-образным профилем для деревянных окон. Но, это не решило проблему полностью- продувание уменьшилось, но не исчезло полностью.
Такой вид самостоятельного «ремонта» в последующем имеет печальные последствия для фурнитуры. Из-за возникших избыточных нагрузок происходит её износ и поломка. Обратите внимание на истирание металла ответной планки в нижней части. Подобный «ремонт» мне попадается довольно часто и его последствия это отдельный разговор. В следующий раз расскажу подробнее.
А, проблема этого окна была в неправильном подбое ответных планок. Ответные планки были установлены от другой системы. они узкие и не обеспечивали необходимого прижима створки. На фото сверху ответная планка установленная при сборке окна, а снизу установленная мной. Разница в ширине в два раза. В итоге D-образный уплотнитель я снял, заменил все ответные планки и окно заработало как надо.
Ещё один пример продувания через створку со стороны петель. При осмотре обнаружил, что ответная планка не прикручена на производстве саморезом. При закрывании цапфа вместо того, чтоб зайти за неё и прижать створку просто протолкнула планку ниже. В итоге отсутствует прижим и продувание.
Проблема решилась прикручиванием одного самореза.
Ещё пример продувания через створку из-за неправильной установки ответной планки. На фото цапфа (1) сверху створки, а ответная планка (2) с лева. Итог- нет прижима левого верхнего угла и продувание. Переставив ответную планку на место решил проблему.
Вот так, такая небольшая деталь, как ответная планка может создать большие проблемы.
Установка фурнитуры на пластиковые окна своими руками
Примерно 14 % стоимости стеклопакета приходится на фурнитуру. В стремлении сократить расходы многие выбирают дешевые китайские механизмы. Но такая экономия сомнительна. Срок службы некачественных петель и ручек — 2–3 года. Сравните с 10-летней гарантией на продукцию европейских брендов. К счастью, есть другой способ сократить издержки — установка фурнитуры на пластиковые окна своими руками. Прилагаем инструкцию, которая позволит быстро выполнить работы.
Особенности конструкции фурнитуры
Фурнитура для пластиковых стеклопакетов — целый перечень механизмов. Расскажем о них.
- Ручка и крепления для нее. Приводит в движение все детали конструкции. Устанавливают ручки в центре створки или на небольшом расстоянии от нижнего края.
- Угловые передачи. Это 4 пластины, не соединенные между собой, расположенные в одной обойме. Фурнитуру выбирают с учетом распределения равномерной нагрузки на раму и створку.
- Ножницы. Их основная задача — закрепление в открытом положении окна. Ножницы состоят из двух частей, которые фиксируются на раме и створке. Когда окно закрыто, детали соединяются цапфой. Когда открыто — удерживаются специальной тягой.
- Верхняя петля. Необходима для закрепления частей створки на раме. Все детали объединены ножничной частью рамы и входят во взаимодействие с элементами крепежа при открытом окне.
- Нижняя петля. Фурнитура используется для фиксации створки в нижней части. На эту петлю створка опирается в повороте.
- Откидная пластина для запора. Крепится в нижнем углу рамы. Находится на стороне, противоположной петлям. Пластина создает упор для откинутой на проветривание створки. Фурнитура монтируется на раме и работает одновременно с откидным запорным механизмом.
Установка ручек
Установка фурнитуры на ПВХ окна всегда предполагает монтаж ручек. По конструкции изделия идентичны. Кроме наружной поворотной части, в системе есть 1–3 металлических стержня и площадка, которая помогает установить фурнитуру на профиль. В раме обычно уже просверлены отверстия под стержни, так что вся работа состоит в закручивании саморезов.
Если отверстий нет или они расположены не в том месте, где требуется, просверлите их самостоятельно. Для этого приложите ручку к раме и отметьте размещение стержней фломастером или карандашом. Не беспокойтесь за следы — после установки ручка скроет их. Дрелью просверлите отверстия по отметкам. Диаметр углубления должен быть чуть меньше толщины стержней.
Вставьте стержни в проделанные отверстия. Затем отодвиньте декоративную заглушку — за ней есть пазы для саморезов. Зафиксируйте ручку на саморезы и закройте накладку.
Установка петель на стандартные окна
Установка фурнитуры на пластиковых окнах отличается в зависимости от типа открывания створок. Для распашных окон достаточно монтажа ручек и петель. При устройстве откидных конструкций потребуется система открывания.
Стандартная конструкция петель включает две крепежные пластины и металлическую ось. В каждой пластине есть 2–3 отверстия для саморезов. Установка петель проводится по такой схеме.
- Отметьте положение петель на створке так, чтобы расстояние от края было не менее 15 см. Зафиксируйте одну из пластин на створке.
Важно! Крепежные пластины имеют различия. На одной есть паз, на другой — гребень для закрепления. Разницы, какая из них будет находиться на профиле, какая на створке, нет.
- Приложите к зафиксированной пластине вторую часть и установите металлическую ось. Собранную створку приложите к раме и отметьте расположение петель на профиле простым карандашом.
- Уберите ось и просверлите отверстие под вторую часть петли. Затем объедините крепежные пластины осью.
Установка фурнитуры на окна стандартного типа завершена.
Установка поворотно-откидного механизма
Перед тем, как переходить к установке фурнитуры на пластиковое окно поворотного типа, проверьте комплектность набора. У вас должно быть несколько инструкций, шаблон расположения фурнитуры и схема подбора диаметра сверла.
Обратите внимание! Если в комплекте отсутствуют какие-то элементы, выполнить установку самостоятельно вы не сможете.
Установка поворотно-откидного механизма выполняется по такой схеме.
1 Возьмите шаблон расположения фурнитуры на створке и раме. Разложите все механизмы на столе в порядке, указанном на схеме.
2. Начинайте закрепление элементов с левого нижнего угла. Вставьте угловой переключатель в предусмотренный для него паз. По тому же принципу установите горизонтальный и средний упоры.
3. Аналогично нижнему переключателю проведите установку верхнего в правом углу створки.
4. Приложите главный упор между двумя угловыми регуляторами. Отметьте места соединений карандашом. Длину элемента оставьте с запасом, удобнее подрезать деталь после установки.
5. Снимите главный запор с профиля. Возьмите заглушки-прижимы и приложите их так, чтобы край находился на отметке, а сама заглушка — в центре. Со второй стороны заглушки сделайте еще одну отметку. Повторите действие для второй стороны запора.
6. Отпилите края запора по меткам, используя ножовку. После чего зафиксируйте ее на створке. В местах, где виден профиль, установите заглушки.
7. Выполните установку правого верхнего переключателя и второго регулятора (действия те же, что при креплении первого). Вставьте регулятор на место, края закройте заглушками.
8. По шаблону для определения диаметра сверла проделайте отверстия для нижней петли на створке. Обратите внимание на рекомендованную длину саморезов.
9. По периметру створки вкрутите короткие саморезы. В крайнее отверстие ножниц саморез не закручивайте.
10. Для крепления ножниц возьмите длинный саморез.
11. Установка фурнитуры на створке завершена. Переходите к раме. По шаблону подберите диаметр сверла и сделайте отверстия для нижней петли. Поднимите шаблон до упора и проделайте аналогичные углубления для верхних креплений. Зафиксируйте нижнюю и верхнюю петли саморезами.
12. Наденьте створку на нижнюю петлю. Опустите створку и соедините все части верхней петли. Вставьте металлическую ось в петли, в которых предусмотрены штифты.
13. Поднимите створку и карандашом отметьте места, где запорные цапфы будут прилегать к профилю. Такие же отметки сделайте в месте фиксации блокиратора.
14. Прикрепите поворотно-откидной зацеп. Центральное отверстие должно попасть ровно под метку.
15. По второй метке установите блокировщик. Зафиксируйте ручку по инструкции, приведенной выше.
На этом установка фурнитуры на окна поворотно-откидного типа завершена. Несколько раз откройте и закройте створку, чтобы проверить, исправен ли механизм. Если все работает, монтаж выполнен правильно.
Что такое «точки прижима» и сколько их должно быть?
Герметичность окон во многом зависит от плотности прилегания активных створок к конструкции рамы, а также равномерного прижима уплотнительных контуров по всему периметру светового проема. Если при оснащении фурнитурой были допущены ошибки, внутрь помещений с улицы будут поступать влага, воздух, пыль и шум. Чтобы этого не произошло, производитель обязан строго соблюдать технологии. Эта статья расскажет, какими нормативами регламентируется прижим для пластиковых окон, и как его можно улучшить после изготовления и установки окон.Что такое точка прижима?
Плотность прилегания створок зависит от многих факторов, но прежде всего на нее влияет количество точек прижима. Также имеет важное значение их правильное расположение по периметру оконного проема. Точками прижима называются места, в которых после поворота ручки в режим «Закрыто» возникает механическое усилие, вдавливающее створку в раму. У современной фурнитуры они находятся преимущественно в тех местах, где запорные цапфы (эксцентрики) заходят за ответные планки. Эти элементы оконной фурнитуры изготовлены таким образом, что при их совмещении створка с усилием вдавливается в световой проем и не пропускает воду, грязь, воздух и шум.Оптимальное количество точек прижима на створках пластикового окна
При изготовлении окон производители должны руководствоваться нормативами из ГОСТ 30777-2001. Этим стандартом определено, что створки с габаритами 1500х800мм должны иметь не менее 8 точек запирания – по 3 эксцентрика на правой и левой сторонах створки и по 1 вверху и внизу. Поскольку верхние и нижние петли для навешивания створок тоже выполняют функцию точек прижима, расчетное количество эксцентриков уменьшается на 2 штуки.Расстояние между парой соседних запирающих элементов, расположенных на одной стороне конструкции, не может превышать 700 мм. Удаление от углов створок цапф (эксцентриков) не должно быть больше 300 мм.
При комплектации окон фурнитурой необходимо учитывать тип открывания створок. В стандартный проем многоэтажного панельного дома с общим габаритом 1520х1300 мм обычно устанавливают раму с вертикальным импостом, который дели просвет на 2 части. Типовые модели таких окон оснащают:
- Поворотной (распашной) створкой (шириной 753 мм) – этот элемент окна должен иметь 6-7 точек прижима. Они распределены следующим образом: по одному эксцентрику на углах той стороны створки, где расположена ручка, еще одна цапфа по центру с противоположной стороны и пара прижимных элементов сверху и снизу ручки. Поскольку у широких поворотных конструкций считается «слабым» не только вертикальная стойка со стороны петель, но и горизонтальные стороны, при таких габаритах на них целесообразно установить по одному эксцентрику.
- Поворотно-откидная створка (ширина 453 мм) – при комплектации таких конструкций запорной фурнитурой 3 цапфы устанавливаются на профиле с ручкой и одна на стороне, которая навешивается на петли. Суммарно получается 6 точек прижима, которых достаточно для герметизации окна в зоне прилегания этой створки.
Несмотря на требования ГОСТ некоторые производители определяют количество точек прижима по своему усмотрению. Тем более сами государственные стандарты разрешают не устанавливать верхние и нижние цапфы в тех случаях когда ширина активного элемента меньше 700 мм. Поскольку большинство створок не достигают этого габарита, средний прижим для окон ПВХ на верхних и нижних горизонтальных профилях створок – редкость.
Чтобы не возникло проблем с герметичностью в процессе эксплуатации дверных и оконных блоков, рекомендуется обсудить этот вопрос сразу при заказе окон. При таком подходе производитель не сможет нарушить технологии ради экономии на элементах фурнитуры.
Виды точек прижима
Плотное прилегание створок к раме обеспечивают два вида устройств – фурнитурные запоры и прижимы. Они имеют принципиальные отличия. Фурнитурные запоры, состоящие из эксцентриков и ответных планок управляются ручкой. Прижимы – независимые механизмы, вдавливающие створку по другому принципу. Они в свою очередь тоже делятся на 2 вида:1. Скрытый – состоит из 2 отдельных элементов, которые фиксируются во внутренней части оконной конструкции, поэтому незаметны со стороны помещений. Эти устройства можно применять для поворотных конструкций. Они закрепляются на профиле со стороны петель и при закрывании благодаря специальному захвату дополнительно прижимают створку к раме.
2. Наружный – внешне напоминает нерегулируемую петлю. Этот элемент используется только для распашных окон. Он крепится с наружной части конструкции на той стороне, где находится петлевая группа. В зоне его установки при закрывании створки уплотняется контур прилегания, благодаря чему снижается вероятность продувания окон. Такие прижимные элементы декорируются специальными накладками из пластика.
Эти устройства используют, чтобы усилить прижим пластикового окна со стороны петель. В других зонах при необходимости для повышения уровня герметичности устанавливают дополнительные эксцентрики.
Установка точек прижима
В процессе эксплуатации часто выясняется, что имеющихся точек запирания недостаточно, поскольку окна продувает. Чаще всего это происходит с конструкциями из недорогих профилей, которые либо вообще не имеют армирования, либо с нарушением технологий усилены вкладышами из тонкого металла. Иногда производители экономят на фурнитуре и сокращают количество запорных цапф. В таких случаях необходимо увеличить количество точек прижима по периметру активной створки.Монтаж прижимов
Дополнительные прижимы для пластиковых окон можно установить самостоятельно. При установке скрытых моделей можно даже обойтись без демонтажа створки. Элементы, из которых состоит такой прижим, вставляются в фурнитурные пазы в профиле и прикручиваются обычными саморезами. Необходимо только правильно выполнить разметку, чтобы планка на раме совпадала с вдавливающим элементом на створке.При проведении монтажа наружного прижима приходится демонтировать створку. Эта необходимость обусловлена тем, что на собранной конструкции невозможно зафиксировать устройство. Алгоритм действий при установке наружной модели следующий:
- С верхней петли снимается декоративная накладка, а затем отверткой поддевается удерживающий палец.
- После того, как палец извлечен, створка слегка наклоняется вперед и приподнимается вверх.
- По завершении демонтажа створки к ее боковому торцу прикладывается и прикручивается прижим. Делается это так, чтобы створочная часть устройства не выступала за пределы пластика в сторону уплотнительных контуров.
- Створка устанавливается обратно в проем. Для этого необходимо повторить второй и первый пункты в обратной последовательности.
- Прижим прикручивается к раме. Поскольку сейчас почти всего оконные и дверные блоки изготовлены из армирующего профиля, нужно использовать саморезы по металлу.
Перед покупкой наружного прижима рекомендуется проверить, позволят ли откосы прикрутить к раме ответную планку. Иногда они слишком далеко заходят на профиль, и в таких случаях нужно ставить скрытые модели.
Монтаж дополнительных эксцентриков
Такой вид работ выполняют для улучшения герметичности моделей с поворотно-откидными створками, а также при необходимости произвести установку цапф на нижних и верхних профилях створки. В этом случае установка прижимов на пластиковые окна должна выполняться специалистами. Модернизация сопровождается процедурой демонтажа створок. Причем это не самый сложный этап.Чтобы таким способом улучшить герметичность, нужно в первую очередь установить марку фурнитуры и выбрать в каталоге нужные детали. Увеличить количество прижимных эксцентриков на вертикальных профилях позволяет замена средней запорной планки на длинную. В верхней и нижней частях створки цапфы добавляются при помощи установки среднего запора и добавления угловых переключателей. При этом кажущаяся простота модернизации не должна вводить в заблуждение.
Процесс увеличения количества прижимных точек требует отличного знания особенностей каждой марки фурнитуры, а также умения определять тип основного запора. Все это необходимо, чтобы правильно соединить отдельные элементы обвязочного контура оконной фурнитуры. В некоторых случаях модернизация требует замены угловых элементов, которая необходима для нормального функционирования обновленной системы.
Проверка прижима
После установки окон нужно сразу проверить прижим. Иногда это делают с применением свечи или зажигалки, чтобы при помощи пламени обнаружить продувание. Однако такой метод не всегда эффективен, поэтому лучше использовать способ проверки с применением бумаги. Для этого обычный лист помещают между рамой и створкой, после чего закрывают окно поворотом ручки в положение «Закрыто». Если бумага крепко держится между профилем и уплотнительным контуром, плотность прилегания нормальная. В противном случае потребуется регулировка прижима пластиковых окон. Если после этой процедуры лист по-прежнему будет скользить вдоль профиля, необходимо добавить дополнительные элементы.Для нормального функционирования фурнитуры эксцентрики должны находиться в правильном положении. Существует 2 режима – «зима» и «лето», о переключении которых можно прочитать в статье на ОкнаТрейд.