Отделка потолка и стен пластиковыми панелями

Внутренняя отделка потолка пластиковыми панелями пользуется заслуженной популярностью благодаря высоким эксплуатационным характеристикам поливинилхлорида (ПВХ). Материал существенно упрощает оформление и потолочной поверхности, и стен, причем без выравнивания базового основания.  С помощью панелей можно обшить любое помещение, даже с повышенным уровнем влажности.

Большой выбор цветовых решений, текстур и форм позволяет создать оригинальный и гармоничный дизайн комнаты. Отделку потолков пластиковыми панелями своими руками можно выполнять, придерживаясь рекомендаций профессионалов.

Что представляют собой пластиковые панели для стен и потолка, их преимущества

Чтобы понимать, как сделать ремонт потолка из пластиковых панелей, рекомендуется ознакомиться со слабыми и сильными сторонами этого отделочного материала.

В состав полимерных изделий входит поливинилхлорид, отличающийся достаточной легкостью, твердостью и прочностью, что позволяет обшивать стены и потолок в жилых пространствах, торговых центрах, офисах.

На внешней стороне панелей путем применения офсетной печати, термопечати либо ламинирования размещено декоративное изображение, рисунок. Для придания более высокой степени прочности, износоустойчивости, антистатического действия и устойчивости к солнечным лучам поверхность покрывают матовым или глянцевым лаком.

Производители в процессе изготовления отделочного материала из поливинилхлорида не используют фенолформальдегидные смолы, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Для окрашивания ПВХ-панелей выбираются красящие составы на водной основе.

Разнообразие пластиковой отделки дает возможность для оформления ванных комнат, санузлов, спален, прихожих, гостиных.

К положительным характеристикам пластиковых изделий можно отнести:

• Простота и быстрота выполнения работ по монтированию ПВХ-панелей. Установить обрешетку и произвести отделку помещения сможет даже неподготовленный человек, особенно если базовое основание не имеет серьезных неровностей и трещин. Часто монтажные работы производятся с помощью жидких гвоздей. Если предстоит выровнять поверхность, то монтируют металлическую или деревянную конструкцию – каркас, где панели крепятся саморезами
• При эксплуатации покрытие не вызывает особых сложностей, хорошо моется, не боится влажной уборки. Но чтобы не испортить внешний вид пластиковых панелей, не рекомендуется пользоваться бытовой химией, достаточно приготовить мыльный раствор
• Экологически безопасны для человека, не выделяют токсических веществ и вредных испарений
• Хорошая степень прочности. Здесь важно правильно сделать выбор, использовать для обшивки стен более плотное покрытие, а для потолочной поверхности вполне подойдет облегченный вариант
• Достаточный уровень тепло- и звукоизоляции. При оформлении помещения таким образом можно улучшить звукоизоляционные параметры и сохранить тепло
• Обширный ассортимент цветовых решений. Традиционным вариантом считаются панели белого цвета, но есть и пластик с имитацией натурального камня, древесины или с рисунками
• Устойчивость к влаге. Благодаря ровной поверхности пластик не задерживает влагу, а отсутствие пор в структуре покрытия не дает патогенным микроорганизмам распространяться. Такое качество панелей и определяет его применение в санузлах
• Устойчивость к изменениям температурного режима в комнате
• Продолжительный срок службы покрытия при условии правильного монтажа и выбора качественного материала
• Относительно низкая цена в отличие от металлических панелей

Среди отрицательных характеристик отмечают:

• Низкий уровень стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, особенно это касается белого пластика, который со временем утрачивает свой первоначальный вид и желтеет
• Низкая степень ударопрочности. При незначительной нагрузке на покрытии могут остаться следы вмятин или деформации. Рекомендуется приобретать панели от хорошо зарекомендовавших себя производителей
• Наличие специфического запаха. Этот недостаток ощущается в первое время после отделки помещения. Но спустя несколько дней он полностью исчезает
• По экологичности пластик проигрывает натуральным материалам, поэтому его нежелательно применять для отделки детских комнат

Виды ПВХ-панелей

Чтобы определиться с выбором покрытия из поливинилхлорида, необходимо ознакомиться с разновидностями материала.

По типу соединения панели бывают:

• Бесшовные

Чаще всего используются для потолочной отделки. Стыковочный шов после укладки практически незаметен.

• Рельефные

Более жесткие, похожи на вагонку. Ими можно отделывать деревянные стены.

• Панели с рустом (фаской)

Это бесшовные панели, имеющие на торцах декоративную фаску.

По форме пластик можно классифицировать так:

• Реечные панели

Они имеют сильную схожесть с деревянной вагонкой. Монтаж реек производится горизонтально либо вертикально с помощью специальных скоб.

Длина панелей составляет 90 см – 3 м, ширина 13,5-30 см, толщина 8-12 мм. Для скрепления реек используют способ «шип-паз».

• Панели в виде плиток

Могут быть прямоугольной или квадратной формы, размеры – от 30 до 98 см. Установка аналогична предыдущему варианту, но эффект от оформления получается совсем иной. Особенно интересно может получиться отделка потолка квадратными пластиковыми панелями, если чередовать плитки разных цветов в шахматном порядке.

• Листовые панели

Похожи на фанеру, имеют рисунок. Обшивку производят жидкими гвоздями или при помощи клеевого состава. Заделать стыки лучше герметиком, прозрачным или белым, в соответствии и дизайном. По размерам они бывают от 1,22 до 2,44 м, толщина 3-6 мм.

Критерии выбора пластиковых панелей

Обшивка потолка пластиковыми панелями будет иметь желаемый результат только при условии правильного выбора отделочного материала. Для этого рекомендуется придерживаться следующих советов:

• ребра жесткости должны быть без видимых повреждений и деформаций
• рисунок на фасадной стороне должен быть выраженным, с четкими линиями, без размытых участков
• покрытие всех выбранных панелей должно иметь один и тот же тон, для этого панели должны быть из одной партии
• на пластике не должно быть вмятин, царапин
• не стоит приобретать панели разных размеров

Расчет необходимого количества панелей

Отделку потолка пластиком целесообразнее выполнять панелями с толщиной 5-10 мм и шириной 250-500 мм. Чаще всего в продаже представлены модели с длиной 2,7-3 м, но встречаются и образцы по 4 м.

Площадь каждого варианта указана на упаковке. Чтобы сделать расчет, необходимо площадь потолочной поверхности разделить на площадь одной панели.

Для информации! При произведении расчетных данных рекомендуется в конечное количество добавлять еще 15% материала, про запас.

Для вычисления необходимого количества профиля нужно потолочную плоскость разделить на полосы, расстояние между которыми должно быть 60 см. Вдоль полос и будут установлены монтажные направляющие.

По периметру понадобится жесткий профиль. Он может быть металлическим или деревянным, хотя срок службы последнего будет гораздо меньше. Продлить его можно с помощью нанесения специальных пропиток, грунтовочной эмульсии.

Оформить потолочное покрытие можно плинтусами, их размер составляет 3 м в длину. Вычислить необходимое количество можно, разделив длину по периметру на 3, округлив полученную цифру в большую сторону.

Необходимые инструменты и материалы

Для отделки пластиковыми панелями стен и потолков нельзя обойтись без следующих материалов и приспособлений:

• строительного уровня
• маркера, карандаша
• рулетки
• скоб либо дюбелей-шурупов
• ножниц по металлу
• металлических профилей либо деревянных реек
• перфоратора
• ножовки
• шуруповерта
• специальных подвесов для обустройства каркаса
• пластика и плинтуса

При осуществлении монтажных работ рекомендуется позаботиться о защитных средствах. К ним относятся перчатки, очки, костюм с защитными рукавами.

Процесс установки пластиковых панелей на стены и потолок на каркас

Процесс отделки стен и потолка пластиком достаточно прост, главное – придерживаться технологии обшивки данным материалом.

Подготовка стен и потолка

При отделке пластиком стен и потолка первое, что требуется сделать – хорошо очистить базовое основание от старого покрытия (керамической плитки, обоев, краски), демонтировать светильники, электропровода. На поверхности не должно быть никаких загрязнений и частичек пыли.

Следующим шагом будет осмотр поверхности на предмет выявления слабых мест. Для этого можно воспользоваться молотком, чтобы простучать рабочую поверхность. Начинать лучше со слабых мест, где виднеются трещины и щели.

Выявленные таким образом дефекты подлежат устранению. Их заделывают цементно-песчаным раствором или штукатуркой. После высыхания обработанных участков основание следует прогрунтовать, что позволит получить прочную и надежную поверхность.

Установка каркаса

Для отделки панелями потолка и стен применяют металлические или пластиковые профили. Можно воспользоваться деревянными рейками, но не в комнатах с повышенным уровнем влажности.

Для информации! В зависимости от конечного результата профили можно устанавливать либо горизонтально, либо вертикально.

Используя строительный уровень, необходимо провести горизонтальные линии с шагом 0,5 м. Вдоль каждой полосы нужно вмонтировать крепежные элементы (скобы), расстояние между ними должно составлять 60-70 см. Зафиксировать скобы рекомендуется шурупами.

Скобы, установленные в нижних и верхних точках, необходимо загнуть в виде буквы «П». В них монтируются металлические профили или деревянные рейки с размерами 2×5 см. Фиксацию лучше производить саморезами 25 мм. В обязательном порядке необходимо следить за плоскостью конструкции, проверяя ее строительным уровнем.

Обшивка стен панелями

Проверив надежность установленной обрешетки, можно приступать к обшивке пластиковыми панелями.

Вдоль всего периметра обрешетки монтируется L-образный профиль, а на стыках стен – угловые профили. После нужно замерить расстояние между внешними сторонами направляющих и от полученного результата отнять 5 мм.

Монтировать панели лучше с угла комнаты, что позволит уменьшить расход отделочного материала. Крепить пластик на металлические профиля нужно шурупами, а на деревянные рейки – монтажным степлером, мелкими гвоздиками.

Каждую последующую панель необходимо устанавливать в паз предыдущей. Монтаж последней панели —  самый сложный, ее нужно будет подгонять по размеру и обрезать. Обрезанный пластик сначала устанавливается в профиль, а потом уже в паз предыдущего пластика.

В случае правильно проведенных монтажных работ на облицованной стене не будет никаких щелей и зазоров.

Обшивка потолка панелями

При ремонте потолка панелями из ПВХ вначале монтируется заранее подготовленный по размеру пластиковый багет. В углах его отрезки нужно скреплять под углом в 45 градусов. Крепление пластика к каркасу выполняется тем же способом, что и при отделке стен.

Первую панель, прогибая посередине, устанавливают торцевыми частями в пазы багета. Прижав к каркасу, его продвигают, пока ее полка не встанет параллельно багету. После чего панель нужно зафиксировать крепежной полкой. Вторую и последующие устанавливают тем же способом, только узкую крепежную полку необходимо вставить в паз предыдущей. Последнюю панель также придется обрезать. Сделать обшивку потолка пластиковыми панелями своими руками вполне возможно.

 Отделка потолков пластиковыми панелями – фото:

 

Монтаж осветительных приборов осуществляется на этапе установки каркаса, еще до крепления пластика. Для этого производят разметку, где будут установлены светильники, и выполняют монтажные работы по электропроводке. Окончательное установление светильников необходимо производить по завершении отделки потолочной поверхности.

Монтаж без каркаса

Отделку пластиком потолка своими руками можно выполнить и без сборки металлической или деревянной обрешетки. Применяют в таких случаях плиточный клей, жидкие гвозди. Здесь важно подготовить максимально ровное основание. Обязательно его зачистить от посторонних частиц и прогрунтовать.

Для отделки потолка панелями клеевой раствор должен быть приготовлен в соответствии с прилагаемой инструкции.

С помощью шпателя клей наносится на заднюю часть пластика тонким слоем и крепится к углу шипом. Последующие элементы отделки клеят по аналогичному принципу, шип-паз.

Последнюю панель в случае надобности подрезают. В конце обшивки потолка пластиком устанавливают потолочный плинтус.

Пластиковые панели можно эффективно использовать и для облицовки стен, и для оформления потолочных поверхностей. Главное – грамотно произвести расчеты, выбрать качественное покрытие и соблюдать рекомендации относительно установки пластика.

Отделка пластиком стен и потолка – фото:

 

Отделка потолка пластиковыми панелями (дизайн) – фото:

Отделка потолка пластиком своими руками – видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Как обшить потолок и стены пластиковыми панелями: делаем сами

Гусевский Андрей Анатольевич

Установка потолка из ПВХ на балконе

Эволюция современных товаров, в том числе и строительных, имеет одну ключевую особенность – каждое новое поколение становится более массовым, а их конструкция максимально упрощается для того, чтобы они стали понятны и доступны каждому. Новые материалы сочетают в себе самые важные для потребителя свойства, тем самым, привлекая к себе повышенное внимание.

Именно поэтому, отвечая себе на вопрос, как обшить потолок и стены пластиковыми панелями правильно, не думайте, что для этого потребуются специализированные знания и умения. Технология монтажа очень проста и будет понятна даже неопытному мастеру.

Содержание статьи

• Подготовка к монтажу
  • Гидроизоляция и химическая обработка
  • Утепление
• Монтаж конструкции
  • Обрешетка
  • Каркас
  • Установка панелей

Подготовка к монтажу

Любую отделку необходимо начинать с подготовки основания, на котором будут производиться дальнейшие работы. В данной главе мы расскажем обо всех факторах, которые необходимо учесть перед  установкой каркаса обрешетки, что позволит вам избежать многих проблем после начала эксплуатации помещения.

Первое с чего стоит начать – это демонтаж старой отделки, если таковая имеется. В нашем случае, удалению подлежит всё, что может помешать прочному креплению реек каркаса к стене, или повредить каким-то образом пластиковые панели.

Например: потолочная ПВХ плитка ослабляет точку крепления, если вы используете дюбель-шурупы малой длины; старая штукатурка или плохо держащийся кафель (см. Как удалить плитку со стены без повреждения основания), могут при падении повредить пластик.

Чем крупнее фактура, тем ненадёжнее крепление

При падении, такой кафель легко пробьёт недорогой пластик

Гидроизоляция и химическая обработка

Из-за невосприимчивости к влаге, ПВХ панели, чаще всего используют для отделки балконов и ванных комнат. Но если материал внешней обшивки не боится воды, то это не значит, что можно пренебречь таким важным этапом подготовки помещения, как гидроизоляция.

Она нужна для того, чтобы не допустить попадания влаги на стены, рейки каркаса и утеплитель. В результате вы забудете про плесень, сделаете помещение более теплым и защитите кирпичную кладку (в ванной).

На балконе, в качестве гидроизолятора, используйте полиэтиленовую плёнку. Этот вариант дешев, удобен и надёжен. Для бетонных и кирпичных стен, лучше всего подойдут гидроизоляционные пропитки, которые легко наносятся кистью, что позволит обработать составом самые труднодоступные места.

Пропитка для создания гидрофобной поверхности

Утепление

Если вы запланировали обшить помещение с тонкими стенами, выходящими на улицу, или просто имеющееся отопление не справляется с нагрузкой (балкон, мансарда и пр.), то не забывайте про утепление (см. Как правильно утеплять стены своими руками). Существует множество материалов, предназначенных для жилых строений, некоторые из которых рассмотрим ниже.

Утепление домов пенополиуретаном

Фольгированные утеплители на основе вспененного полиэтилена

Утепление балкона минеральной ватой

Пенопласт очень эффективен

 Итак:

• Одним из самых эффективных методов утепления, является покрытие всей комнаты жидким пенополиуретаном. Конечно, без нужного оборудования, своими руками такую работу вы сделать не сможете, но из-за его популярности и высокой энергоэффективности, упомянуть про пенный изолятор мы просто обязаны,
• Следующий вид утеплителей – это вспененные материалы со слоем из металлической фольги, например «Пенофол». Выполняют сразу две функции – тепло- и пароизолятора. Благодаря тому, что они выпускаются в рулонах, их очень легко монтировать. Достаточно раскатать материал по стене и закрепить при помощи реек или специальных анкеров.
• Минеральные ваты бывают множества видов, которые производятся из натурального и синтетического сырья. Данный материал имеет ряд ограничений для использования в жилых помещениях, поэтому тщательно изучайте инструкцию. Из-за того, что мелкий ворс может проникать в легкие, используйте минвату в сочетании с вышеупомянутым пенофолом, или полностью закрывайте целлофановой пленкой.
• Невысокая цена, простота монтажа и низкая теплопроводность, делают пенопласт одним из лидеров рынка. Пятисантиметровая панель такого материала удерживает тепло не хуже, чем кирпичная стена толщиной в 20 см.

Лёгкий монтаж пеноплекса

Дополнительно скажем пару слов про пеноплекс, который так же можно размещать под каркасом (см. Технология утепление стен пеноплексом: делаем правильно). Данный материал имеет высокую прочность и оснащен пазами для стыковки, благодаря чему он может служить не только утеплителем, но и выполнять роль основания для штукатурки.

Монтаж конструкции

После всех подготовительных работ приступаем к монтажу каркаса, на который будут крепиться наши панели. Эта часть работы самая ответственная, так как она определит дальнейшую прочность и ровность возводимой фальшстены. Данная конструкция может быть возведена несколькими способами.

Обрешетка

Оценка ровности стены

Начинаем с того, что проверяем при помощи строительного уровня, ровность обшиваемой стены. Если ваш  инструмент маленького размера, то используйте как основу саму панель ПВХ, правило, металлический профиль под гипсокартон или ровную деревянную рейку.

Прикладываем наш уровень к стене и смотрим на отклонения. Если перепады незначительны, то наша задача сильно облегчена, достаточно просто оббить  стену элементами обрешетки (деревянная рейка или ПВХ направляющие), лишь выравнивая нужные места. Если разница варьируется от 4 см и выше, то потребуется возведение полноценного каркаса, о чем расскажем далее.

Крепим деревянную рейку к стене

Как обшивать стены пластиковыми панелями используя ПВХ рейки

Обрешетка состоит из нескольких поясов, количество которых зависит от высоты отделываемого помещения. Среднее расстояние между ними составляет 40 – 50 см.

Первый пояс устанавливается на самую выпирающую часть стены. Для этого прикладываем рейку нужной длины к отмеченному месту, и просверливаем её одновременно со стеной. В полученное отверстие забиваем молотком пластиковую часть дюбель-шурупа и устанавливаем внутрь распорный элемент, он же дюбель.

Совет! Не вкручивайте шуруп до конца. Для временной фиксации, достаточно ввинтить его наполовину, что сделает выравнивание более удобным. Также, вы избежите разбалтывания точки крепления, которое может возникнуть при дальнейшем сверлении.

Монтаж ПВХ реек ничем не отличается, поэтому рассматривать их отдельно мы не станем, а вернёмся к ним, лишь тогда, когда придёт время обшить стены пластиковой вагонкой.

Дистанционные подкладки

Проверка ровности обрешетки

Далее крепим второй пояс, который лучше всего расположить в точке с самым большим отклонением от «нуля» (места крепления первого пояса). Повторяем всю вышеописанную процедуру монтажа и выставляем рейки по уровню. Для компенсации неровностей стены используйте подпорки, которые можно нарезать из той же рейки.

В качестве замены отлично подходят дистанционные подкладки, которые используют при монтаже окон. Если компенсируемое расстояние превышает толщину рейки, то крепим к стене не сам пояс, а подкладку, к которой мы привяжемся с помощью обычных саморезов.

Выравнивание остальных поясов не составит труда, так как в качестве ориентиров мы уже установили основу. Просто прикладывайте длинный ровный предмет, и четко соблюдайте полученную ранее плоскость. Пример данного приёма представлен на фото выше.

Схема расположения поясов обрешетки

Теперь подробно рассмотрим основные правила расположения оставшихся поясов:

• Если на обшиваемой стене присутствует оконный или дверной проём, то два пояса монтируются по верхнему и нижнему краям, формируя тем самым, горизонтальную основу будущего откоса.
• Вертикальная часть откоса должна быть выставлена строго по уровню, для чего необходимо следить за длиной всех поясов, к которым она будет привязана. Чтобы представить это наглядно, посмотрите приведенную схему.
• Располагайте пояса по всем стенам, ориентируясь по уровню. В итоге они должны составлять единую закольцованную линию, плотно прилегая, друг к другу по углам, что обеспечит необходимую жесткость при деформации.

В дополнение отметим, что все места расположения подоконников, розеток и выключателей должны дополняться 10 – 20 сантиметровыми вставками реек, что облегчит дальнейший монтаж, и увеличит прочность обшивки.

Каркас

как обшить стены и потолок пластиком на металлический каркас

Возведение каркаса потребует от вас больших затрат и усилий, чем монтаж обычной обрешетки, но получаемое взамен преимущество оправдывает такой подход. А именно, у вас появляется возможность выровнять стену любой кривизны.

Материалом для такого каркаса может послужить деревянный брус (минимальное сечение 35х35), или металлические профили, предназначенные для гипсокартона. Схемы их монтажа не имеют принципиальных различий, поэтому рассмотрим процесс на примере второго материала.

Схема соединения профилей 27х28 и 27х60

С целью сэкономить небольшое пространство балкона или ванной, рекомендуем использовать потолочные профили. Они бывают двух видов: направляющий профиль размером 27 на 28 мм и основной – 27 на 60 мм. Прочности такой конструкции будет вполне достаточно.

Совет! При покупке профиля, покрутите образец в руке и оцените его твёрдость. Если он гнётся подобно фольге, то отложите его подальше. Потеря прочности каркаса не будет стоить сэкономленных денег.

Выравнивание конструкции

Начинаем с того, что делаем разметку будущей плоскости, для чего нам понадобятся: отвес, водяной или лазерный уровень, красящая нить, карандаш и рулетка.

• Далее, по полученным линиям, набиваем направляющий профиль, пропуская при этом дверной проём (разрыв начинается с места будущего откоса).
• После, используя профиль 27х60, устанавливаем основные вертикали оконных и дверных проёмов. Эти части конструкции должны стоять строго по уровню. Теперь необходимо их выровнять и укрепить, для чего натягиваем капроновую нить и при помощи подвесов производим фиксацию.
• К вертикальным профилям присоединяем пояса. В местах примыкания используйте одноуровневый соединитель, он же «краб».

 Совет! Не забывайте удлинять электрические провода, выходящие из розеток и выключателей. В противном случае может потребоваться демонтаж уже зашитой стены.

Установка панелей

Как зашить стену пластиком

Вот наша обрешетка готова и пришел черед зашить стену пластиком. Самый сложный этап остался позади. Теперь, если вы всё сделали правильно, никаких трудностей возникать не должно.

Монтаж панелей прост и интуитивно понятен, о чём поведает и видео в этой статье, поэтому нет смысла описывать в деталях каждый шаг. В данной главе мы постараемся осветить все основные тонкости, а также неприятные моменты, которые могут возникнуть, когда вы начнёте обшивать стены пластиком.

Ассортимент молдингов и схема их расположения

 Итак:

• ПВХ молдинги – это основная головная боль всех начинающих мастеров, которым кажется, что инженеры, создавая эти схемы, забыли про законы физики и геометрии. Основную сложность, вызывает порядок расположения этих элементов, а так же последующая установка в них панелей, особенно финишных. Если в вашем случае дело обстоит именно так, то не ломайте голову – сводите количество молдингов к минимуму, заменяя их обычными плинтусами и потолочными багетами.
• Обратите внимание на номер 5 – угол наружный. У него есть аналог без внутренних рёбер, который сажается на клей, что существенно облегчит задачу. Из остального ассортимента, все что вам понадобится – это молдинги под номерами 7, 4 и опционально 1.
• Если вы все-таки решили использовать родные плинтуса, то последний финишный кусок лучше всего вклеить, предварительно срезав с него заднюю кромку.
• При установке последнего листа ПВХ (стык с местом, откуда обшивка начиналась), вместо внутреннего угла используйте стартовый профиль 7, который нужно надеть на пластик. После чего, расклиньте финишную панель в месте установки, что позволит при необходимости легко произвести демонтаж.
• Крепёж для панелей, может отличаться в зависимости от материала каркаса. Для ПВХ реек используются специальные клипсы, которые защёлкиваются в центральный канал. Для металла лучше всего подходят саморезы с прессшайбой по дереву – они имеют тонкую плоскую шляпку, которая плотно фиксирует пластик. Если ваш каркас деревянный, то используйте любой удобный для вас способ: гвозди, клей, саморезы или строительный степлер.

Крепим пластик осторожно

• Будьте внимательны, когда крепите пластик при помощи шуруповёрта. Особенно это касается каркасов из металлического профиля. Одно неосторожное движение и биток пробивает панель насквозь.
• Начиная обшивать каждую стену, не забывайте выставлять первую панель строго по уровню. Последующие листы, необходимо плотно прижимать, избегая щелей на швах.
• Теперь, маленькая инструкция по резке пластика. Забудьте про лобзики, ножовки и прочие пилки. Они могут пригодиться разве что при высверливании отверстий под розетки, коробки и выключатели. Упомянутые инструменты оставляют зазубрины в местах среза, которые мешаются при установке панели в профили.
• Используйте обыкновенный монтажный нож, он же – канцелярский. Для этого положите панель на табуретку так, чтобы место предполагаемого среза немного выступало за её края. Приложите угольник и прочертите линию обычным карандашом, с задней стороны пластика. Сделайте надрез, после чего надломите выступающий край. Теперь осталось провести лезвием в месте изгиба с обратной (лицевой) стороны.

Информации, приведенной в данной статье, вполне хватит для того, чтобы правильно подойти к вопросу отделки помещения пластиковыми панелями. Мы постарались рассмотреть все самые важные аспекты. Но если вам остались непонятными какие-то моменты, вы легко сможете отыскать все данные в нашей видео коллекции. Удачи с ремонтом)

Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

Ecohome Обновлено: 28 июля 2021 г.

Майк Рейнольдс и Боб Пирсон

За последние пару десятилетий в том, как мы строим дома, наблюдается неуклонная эволюция, и старый рецепт резервной стены из 2×6, изоляции из стекловолокна и полиэтилена не работает. больше не соответствуют ни строительным нормам, ни тенденции к созданию высокоэффективного жилья.

Одним из аспектов монтажа стен, который в последнее время привлекает к себе заслуженное внимание, является то, как мы контролируем миграцию влаги. Полиэтиленовая пароизоляция — один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно в домах с кондиционерами.

Вопрос о том, можно ли считать материал пароизоляционным, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, пропускающий менее 60 NG (нанограмм) влаги при определенных условиях, считается Национальным строительным кодексом пароизоляцией типа 9 для жилых помещений.

Включение мер контроля пара на теплой стороне изоляции имеет важное значение для предотвращения проникновения влаги через стены зимой и последующего повреждения. Летом, однако, в сочетании с жаркими влажными днями и кондиционированием воздуха в сухом помещении поток пара меняется на противоположный и может нагнетать влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляторе.

В идеале у нас не должно быть пароизоляции летом; но если не считать этого, у нас должен быть, по крайней мере, такой, который позволяет как можно больше сушить интерьер, не жертвуя его зимними характеристиками. Таким образом, чем ближе ваш пароизоляционный слой к 60NG, тем лучше. Для контекста следует отметить, что полиэтилен имеет рейтинг 3,4 NG.

Также часто задают вопрос, что лучше OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие другие материалы вы используете!»

Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма, рассчитанная на давление 40 NG, может быть одним из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства в большей части Канады. Но для того, чтобы действовать в этой роли, он должен быть внутри.

Обшивка обеспечивает необходимую конструктивную прочность каркасу дома, но нигде, кроме как у нас в голове, не написано, что она должна быть снаружи. При установке с внутренней стороны он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно выступать как в качестве барьера для воздуха, так и для пароизоляции.

   Обшивка OSB с лентой в качестве воздушного барьера  ©  Durfeld Constructors

Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые необходимо заполнить изоляцией. Но это можно легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования.

Главное фото выше и следующее описание стены относятся к проекту в Валь-де-Мон, Квебек, построенному компанией Wakefield Construction.

Сборка стены изнутри наружу:

• Гипсокартон
• Горизонтальные 2×4 (по краю) в качестве обвязок, чтобы обеспечить проводку без проникновения через воздушный барьер
• Обшивка OSB толщиной 3/4 дюйма (с проклеенными стыками)
• Шпильки 2×8 с прокладками из минеральной ваты в полостях (R28)
• 4-дюймовая древесноволокнистая плита, пропитанная воском, снаружи для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13. 4)
• Вертикальная обвязка (если ваша облицовка требует горизонтальной обвязки, обязательно сначала сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
• Обшивка

Это не какая-то теоретическая непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм по воздухо- и паропроницаемости. Перемещая обшивку внутрь, вы просто позволяете ей полностью раскрыть свой потенциал в качестве барьера для воздуха и пара и устраняете необходимость установки отдельного продукта для выполнения этой работы.

Одним из преимуществ OSB в качестве воздушного барьера является его прочность. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить малейшим прикосновением к острому инструменту, даже не осознавая этого. Напротив, маловероятно, что вы проделаете дыру в воздушном барьере OSB, которая не была преднамеренной или, по крайней мере, незамеченной.

Испытания дверцы вентилятора

Герметичность здания измеряется в ACH (обмен воздуха в час) и определяется испытанием дверцы воздуходувки, когда давление в здании сбрасывается вентилятором в двери, и измеряется утечка воздуха.

Ожидается, что средний дом, построенный в соответствии с нормами и стандартными методами строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что при нормальных условиях атмосферного давления означает, что весь объем воздуха в доме будет просачиваться и заменяться 3 или 4 раза каждые день. Используя этот метод внутренней обшивки на предыдущих зданиях, Wakefield Construction добилась результатов ACH, которые являются частью этого, всего 0,4 ACH.

В строительной отрасли распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным. Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен подаваться правильно сбалансированной вентиляцией с рекуперацией тепла, а не произвольными отверстиями в воздушном барьере. Всегда герметизируйте свой дом настолько плотно, насколько это возможно, и пусть ваш воздухообменник выполняет работу, для которой он был разработан.

Обычно существует очередь из бригад гипсокартона, сантехников, установщиков шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, все они ждут своей очереди пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важности надлежащей герметизации этих брешей впоследствии. Из-за этой печальной реальности и общего отсутствия приоритетных воздушных барьеров в отрасли при нормальных условиях атмосферного давления в среднем новом доме можно ожидать, что весь его объем воздуха будет выходить и заменяться 3 или 4 раза в день.

Наряду с акцентом на методах предотвращения утечки воздуха, необходимо подумать и о продуктах, а также о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются. Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют свою работу. Они не будут дешевыми, но они работают.

Узнайте

больше о погодозащитных барьерах, дождезащитных экранах и пароизоляциях здесь , из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Как утеплить стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Реконструкция кишки в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы новые проводка, новая сантехника и новая изоляция могут быть установлены. Неизолированные стены распространены в старых домах, поэтому неудивительно видеть пустые ниши для стоек. Но в некоторых старых домах — без обшивки — вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как вы изолируете ниши для стоек изнутри, если в здании нет обшивки стен или гидроизоляционного барьера (WRB)? Есть два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней частью сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить ниши стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, вдуваемое стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушной преградой. Самый распространенный выбор – жесткая пена. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — установить деревянные распорки (3/4 дюйма или 1 кв. дюйм) в углах каждой стойки. Эти вертикальные прокладки должны быть прибиты к каркасу вплотную к сайдингу. После того, как они будут на месте, можно вставить прямоугольники из жесткого пенопласта (стиль вырезания и булыжника) напротив прокладок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жесткой пеной. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пенопласта

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы сопротивляться деформации любым типом изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3/4 дюйма. XPS или полиизо должно быть достаточно для войлоков из стекловолокна или минеральной ваты. Более широкое расстояние между шипами или плотная упаковка целлюлозы могут потребовать более толстого жесткого пенопласта.

В холодном климате необходимо решить, следует ли опасаться образования конденсата на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации. Консервативный подход (предполагая, что большая часть отсека стойки будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) заключается в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт имеет достаточную толщину, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 3 1/2 дюйма или менее, для слоя жесткого пенопласта требуется минимальное значение R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить этот тип конденсации.

Менее консервативный подход — использовать 3/4 дюйма. безликий пенополистирол для слоя пены. Без облицовки из фольги или полиэтилена пенополистирол в некоторой степени паропроницаем (1-дюймовый пенополистирол без покрытия имеет проницаемость от 2 до 5,8 проницаемости). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что, если за зиму отсеки для шипов станут немного влажными, влага сможет высохнуть, хотя и медленно, наружу.

Устранение утечек воздуха по периметру жесткой пены

Какой бы тип жесткой пены вы ни выбрали — пенополистирол, XPS или полиизо — необходимо обращать внимание на воздухонепроницаемость. Проклейте швы пенопласта и заклейте каждый кусок пенопласта по периметру высококачественной лентой, герметиком или баллончиком с пеной. Как только этот воздушный барьер из твердой пены будет герметизирован, отсеки для стоек можно будет нормально изолировать. Стойки также могут быть дополнены вертикальными деревянными прокладками или горизонтальными ремнями, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.

В большинстве случаев этот тип стены предназначен для высыхания внутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник настаивает на внутреннем пароизоляторе, установите «умный» пароизолятор (один с переменной проницаемостью), такой как MemBrain компании CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Напыляемая изоляция:

Использование напыляемой изоляции

Вторым вариантом изоляции стены без обшивки является использование напыляемой пены. Полиуретановая пена имеет дополнительное преимущество в герметизации утечек воздуха, но вам не следует устанавливать ее непосредственно на заднюю часть сайдинга. Напыляемая пена, особенно напыляемая пена с закрытыми порами, цепко цепляется за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает будущий ремонт сайдинга, например, замену чашевидной или расколотой части сайдинга, практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может вытекать из щелей между сайдингом по мере расширения, раздвигая сайдинговые панели. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничивает возможность высыхания задней части сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный день, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приведение монтажной пены в действие

Если вы хотите использовать монтажную пену с закрытыми порами, перед распылением поместите войлочную бумагу в каждый отсек для стоек напротив обратной стороны сайдинга. (Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть толщиной не менее 3 дюймов.) Отрежьте войлок такой длины, как отсеки для стоек, но примерно на 2 дюйма шире.