Монтаж мансардных окон в металлочерепицу — инструкция

Дата последнего изменения:

23 сентября 2017

Время на чтение:

5 минут

1103

Монтаж мансардных окон в кровлю из металлочерепицы — это достаточно ответственный этап кровельных работ. Неправильная установка оконных конструкций и гидроизоляции может привести не только к проникновению дождевой воды в мансардное помещение, но и к образованию мокрых пятен на потолках нижнего этажа здания. Поэтому установкой мансардных окон заниматься самостоятельно без определенных знаний и практических навыков не рекомендуется. Лучше задействовать профессиональных мастеров!

Если у вас есть определенный опыт выполнения кровельных работ и вы желаете установить оконную конструкцию в крыше своими руками — нижеизложенная инструкция по монтажу поможет вам правильно сделать эту работу.

В этой статье

• Необходимые строительные материалы и инструменты
• Место монтажа оконной конструкции для мансарды, ее параметры
• Порядок выполнения монтажных работ
• Подготовка проема
• Установка монтажного бруса
• Монтаж рамы
• Установка створки
• Обустройство наружной гидроизоляции
• Установка оклада

Необходимые строительные материалы и инструменты

Перед тем как приступить к кровельным работам, необходимо подготовить стройматериал, инструменты:

• металлочерепица;
• оконная конструкция;
• пиломатериалы: деревянные брусья, доски;
• материалы для выполнения гидро-, теплоизоляции конструкции;
• уровень строительный;
• степлер со скобами;
• гвозди, саморезы;
• молоток, шуруповерт;
• ножовка;
• ножницы по металлу.

На сегодняшний день металлическая черепица является наиболее востребованным кровельным материалом. Это покрытие отличается доступной стоимостью. Листы металлочерепицы имеют небольшую массу, под них не нужно обустраивать усиленный каркас, что очень важно при обустройстве в крыше мансардного окна.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Стоит помнить! Для этого кровельного покрытия обустраивается усиленная тепло-, гидроизоляция, так как металлические листы черепицы достаточно тонкие. Это позволит избежать образования конденсата, увеличит шумоизоляционные свойства кровли.[/wpsm_box]

Место монтажа оконной конструкции для мансарды, ее параметры

Ширина изделия меньше на 8–12 см стропильного проема (расстояние между двумя стропильными ногами). В том случае, если стропила установлены с достаточно небольшим шагом, можно вмонтировать несколько окон, разместив их в соседних нишах.

Высота монтажа мансардного окна будет зависеть от угла наклона кровельного ската и технологии открывания/закрывания окна. На очень крутых кровельных скатах окна лучше обустраивать снизу, на пологих поверхностях – сверху. Оконные конструкции также необходимо устанавливать на высоте 120–130 см от края ската, если фурнитура находится снизу, 100–110 см — фурнитура сверху.

Порядок выполнения монтажных работ

Монтаж мансардных окон в крышу из металлочерепицы необходимо начинать после обустройства кровельного пирога, до отделки помещения.

Подготовка проема

• Первоначально на гидроизоляционном покрытии намечают контур окна при помощи маркера. При этом обязательно нужно учитывать отступы от стропильных ног. Далее от обозначенных контуров нужно еще отступить внутрь с каждой стороны на 20 см. Можно делать вырез (оставленные 20 см материала загибаются внутрь мансарды).
• Следующий этап — вырезают проем для окна в кровельном покрытии при помощи болгарки.

Установка монтажного бруса

Для изготовления бруса берут аналогичную доску, из которой сделаны стропила. Крепится изделие под проемом окна между стропил, между обрешеткой, брусом оставляется зазор 8–10 см.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Важно! Монтажный брус располагается строго по горизонтали.[/wpsm_box]

Монтаж рамы

Рама устанавливается без оклада, створки. Сверху на раму прибивают утеплитель из минеральной ваты. Теплоизоляционный материал нижней части рамы крепят на монтажный брус. После этого раму вставляют в подготовленный оконный проем.

Рекомендация: при выполнении монтажа рамы верхние кронштейны стоит оставить слегка свободными. Это позволит в дальнейшем подкорректировать ее положение.

Установка створки

Монтаж/демонтаж оконной створки выполняется согласно инструкции производителя изделия.

После установки створки от проема с обеих сторон производится утепление конструкции, излишки материалов удаляются.

Обустройство наружной гидроизоляции

Сверху оконной конструкции обустраивается дренажный желоб, под который заводится верхняя часть гидроизоляционного фартука (входит в комплект изделия). Края фартука заводят в помещение, крепят к обрешетке, стропилам, монтажному брусу.

Завершающая стадия монтажа — под мансардным окном восстанавливают покрытие кровли.

Установка оклада

Финальный аккорд обустройства оконной конструкции для мансарды — установка оклада. Его фиксируют в такой последовательности: снизу, сверху, с боков. После этого устанавливаем накладки.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Важно! Для герметизации щелей мансардной оконной конструкции можно использовать только специально для этого предназначенный герметик![/wpsm_box]

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Как правильно установить мансардное окно? — Статьи «Первый Стройцентр» в Екатеринбурге

Монтаж мансардного окна в кровлю уже готовую или на этапе строительства позволяет превратить помещение чердака в полноценную комнату с естественным освещением, закрыть вопрос проветривания, а также обеспечивает возможность любоваться видами из окна. Однако если процесс установки мансардных окон своими руками на видео выглядит простым и необременительным занятием, то на практике можно столкнуться с затруднениями, если не знать всех нюансов. Сегодня поговорим о правильной установке оконной конструкции на мансарде.

Правила установки мансардного окна несколько отличаются, у производителей есть собственные нюансы и технологии, поэтому необходимо обязательно сверять свои действия с тем, что указано в инструкции. Однако общие правила, которые мы описываем ниже, остаются неизменными.

Этап первый: выбираем размеры окна

Прежде всего, нужно определиться с размерами и высотой окна. По ширине желательно подбирать оконную конструкцию с учетом шага стропил, так как именно на них будет осуществляться монтаж окна к крыше мансарды. Ширина окна должна быть несколько уже проема, примерно на 8-12 см., такой запас обеспечит комфортную установку конструкции.

Если шаг между стропил небольшой, а хочется, чтобы света в помещении было больше – в соседние секции устанавливают несколько окон.

Этап второй: подготовка проема

Рассчитывая высоту, следует отталкиваться от собственных предпочтений и угла крыши. Как правило, на пологих кровлях монтируют в верхней части, на крутых – в нижней. Нужно принять во внимание, что расстояние от пола должно быть в пределах 120-130 см., если запорная фурнитура находится внизу рамы, и 100-110 см., если замок в верхней части.

Работы по установке окна начинаются с подготовки проема. Сначала нужно выполнить демонтаж верхнего слоя кровельного пирога (металлочерепица, битумная черепица, металлопрофиль). По гидроизолирующему материалу маркером намечают проем, отступая от стропил на 4-6 см., после прорисовки границ отступают внутрь на 20 см. и делают вырез. Этот запас гидроизола отгибают впоследствии внутрь помещения. Затем убирают утеплитель и срезают обрешетку – проем готов.

Этап третий: установка рамы

Чтобы установить мансардное окно, монтажники между стропилами закрепляют монтажный брус, на него будет опираться оконная конструкция. Должен быть небольшой промежуток между обрешеткой и самим брусом, шириной 8 – 10 см. Необходимо учесть, что брус должен крепиться строго горизонтально, этот момент проверяют, прикладывая строительный уровень. Монтаж бруса завершают прибиванием к нему снизу гидроизоляционного материала.

Технология монтажа предполагает снятие с рамы створки, а также оклада, чтобы не повредить их во время установки, впоследствии их легко вернуть на место в целости и сохранности.

Перед установкой края гидроизола (боковые) высвобождаются наружу, а верхний прибивается скобами степлера – материал крепится к обрешетке, а также к проему сверху. Наверху рамы прикрепляется отрез утеплителя, а теплоизоляторная конструкция, необходимая для утепления окна снизу, крепится на монтажном брусе.

Теперь, собственно, необходимо смонтировать раму, однако при этом нужно точно выполнять указания инструкции, которой сопровождается каждое окно, так как некоторые нюансы технологии могут отличаться, в зависимости от торговой марки.

При закреплении верхние кронштейны лучше не затягивать плотно – это позволит поправить положение рамы. Когда рама установлена, утеплитель, который прибит к брусу, следует прижать к проему как можно плотнее и закрепить с помощью степлера.

Этап четвертый: установка створки

Фиксируем на раму створку (не забываем заглядывать в инструкцию) и тестируем ее прилегание к раме, если нужно — поправляем положение рамы, и уже теперь фиксируют кронштейны. Очередным этапом идет укладка и закрепление утеплителя по обеим сторонам, с боковых сторон к раме прибиваются края гидроизола.

Этап пятый: гидроизоляция

Переходим к наружной гидроизоляции, от качества выполнения этого этапа зависит микроклимат помещения. Перемещаемся к верхней части окна и демонтируем частично удаляем обрешетку, чтобы потом можно было выполнить установку дренажного желоба, в который заводят край гидроизоляционного материала, предварительно подрезанного. Если все сделано правильно, то во время дождя вода с той части крыши, которая расположена над окном, будет идти в желоб, а не литься на окно.

При установке следует использовать только те части конструкции, которые предназначены именно для той модели оконной конструкции, которая устанавливается. В противном случае нельзя гарантировать отсутствие протечек, которые могут иметь место по причине некоторых несоответствий, даже если кажется что они некритичные.

Вокруг окна раскладывают фартук, который поставляется в комплекте. Скобами степлера фартук фиксируется к раме, далее его крепят к брусам, стропилам, а также к обрешетке. Основное условие: верхний край этого элемента должен располагаться под дренажным желобом.

Этап шестой: установка оклада

Этот элемент закрепляют вокруг окна уже после того, как установлены фрагменты кровельного материала, который был демонтирован, чтобы не создавать помехи при монтаже окна. Первым делом фиксируют оклад в нижней части, потом переходят к верхней, и только после этого по бокам, каждый элемент прибивается к раме и к обрешетке.

Данную операцию следует выполнять в строгом соответствии с инструкцией, так как характер ее проведения во многом зависит от конструкционных особенностей оклада.

Чтобы уплотнить расстояние от оконного проема до самой рамы, необходимо задействовать кровельные герметики, которые продаются как кровельные. Применять простую монтажную пену нельзя, так как она достаточно быстро разрушается под влиянием ультрафиолетового излучения. При этом ее гидроизолирующие характеристики исчезают.

От чего зависит стоимость мансардных окон?

Стоимость мансардных окон существенно зависит от

От качества оконной конструкции зависит, насколько она будет защищать помещение от влаги, холода и шума, поэтому не стоит отдавать предпочтения продукции от малоизвестных производителей. Сегодня наиболее известными и востребованными являются такие марки, как FAKRO и VELUX.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является официальным дилером FAKRO в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Челябинске и много лет занимается установкой мансардных окон. Мы можем предложить широкий ассортимент и приемлемые цены, а также качественный монтаж от профессионалов с опытом установки самых мансардных окон самых различных видов.

Как сделать крышу дома (сделай сам)

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется В статье есть подробные фотографии, чертежи и четко написанные инструкции для каждого шага работы.

Необходимые инструменты

• Воздушный компрессор
• Воздушный шланг
• Пистолет для герметика
• Меловая нить
• Circular saw
• Extension ladder
• Roof harness
• roofing nailer
• scaffolding
• Stapler
• Straightedge
• Tin snips
• Utility knife
• Work gloves

Materials Required

• #15 or #30 Войлочная подложка
• Битумная черепица
• Капельница
• Крюковые лезвия
• Кровельные гвозди
• Герметик
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подложка («защита от льда и воды»)
• Скобы
• Обшивка ступеней и мансардных окон
• Обшивка ендовы
• Обшивка вентиляционных отверстий

Можно ли крыть крышу дома самостоятельно?

Не скрою: кровля — тяжелая работа. От стихии не спрячешься. Вы не можете бояться высоты, и вам нужно быть в хорошей форме. Прежде чем приступить к кровельному проекту, попробуйте следующее: возьмите лестницу и заберитесь на крышу. Если вы не можете ходить на нем с комфортом, наймите профессионала. Если вы прошли этот первый тест, идите на лесопилку или в домашний центр и бросьте себе на плечо связку черепицы. Представьте, что вы поднимаете этот груз вверх по лестнице… много-много раз.

Если вы все еще положительно относитесь к кровле, почему бы не попробовать? Вы можете избежать большого подъема тяжестей, если ваш поставщик кровельных материалов поднимет черепицу на крышу. Убедитесь, что вы равномерно распределили нагрузку по всей длине вершины крыши. Однако не доставляйте черепицу на крышу, если у вас все еще есть два слоя старой черепицы, которые нужно оторвать — это может быть слишком большим весом для ваших ферм.

После того, как вы получили разрешение (при необходимости) и благополучно очистили крышу, прибейте кромку капельника заподлицо вдоль карниза.

Сильный дождь и/или снег, вызванные ветром, могут привести к попаданию воды даже под правильно уложенную черепицу. Еще хуже ледяные запруды (замерзшая вода/снег, скапливающиеся на краях крыши), которые могут нанести ущерб, позволяя воде просачиваться под нижние гонты, а затем капать в ваш дом. Для защиты от просачивания используйте самоклеящуюся водонепроницаемую подложку («ледяной барьер»), которая плотно прилегает к голому покрытию крыши и герметизирует вокруг вбитых в него гвоздей. Купите его в компаниях, занимающихся поставками кровли, или в домашних центрах. В регионах с суровым климатом большинство строительных норм требуют наносить его на расстоянии от 3 до 6 футов от карниза (минимум 2 фута за наружной стеной). Позвоните своему инспектору по строительству, чтобы узнать подробности.

Покройте остальную часть крыши войлочной подкладкой № 15, пропитанной асфальтом (для некоторых кодов может потребоваться № 30). Каждый слой перекрывает нижний как минимум на 2 дюйма. Следуйте этому шагу, прибивая кромку капельника вдоль скатов (боков крыши) поверх подстилающего слоя. Как и в случае с обшивкой, всегда накладывайте верхние части на нижние. Войлок сохраняет настил крыши сухим до того, как будет уложена черепица, защищает от дождя, вызванного ветром, когда черепица выходит из строя, и повышает огнестойкость.

Затем найдите центр крыши вверху и карниз, затем проведите мелом вертикальную линию. Большинство профессионалов используют эту линию, чтобы начать укладку, работая влево и вправо по направлению к граблям. Производители гонта могут рекомендовать начинать с левого переднего края, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке.

Для первого ряда гонтов, называемого начальным рядом или полосой, вы отрезаете выступы от гонтов с тремя выступами и приклеиваете их самоклеящейся клейкой лентой вверх вдоль карниза. Убедитесь, что этот ряд имеет небольшой выступ (от 1/4 до 3/8 дюйма) за край капельницы. Стартовый ряд защищает крышу, заполняя пространства под вырезами и стыками следующего ряда (первого ряда) черепицы. Клей на стартовом курсе герметизирует выступы первого полного курса.

Наконец, прибейте первый ряд гонтов прямо поверх начального слоя и заподлицо с ним. Используйте четыре кровельных гвоздя на гонт, как указано в инструкции на упаковке (шесть гвоздей в районах с сильным ветром). После того, как этот ряд уложен, вы можете начать наносить горизонтальные меловые линии на крышу, чтобы обеспечить прямые ряды. Убедитесь, что 5 дюймов выступов гонта открыты там, где нижний край выступа встречается с верхней частью выреза.

Предотвращение ледяных дамб

Оторвите старую черепицу

Невозможно должным образом установить новую гидроизоляцию и подложку, если предварительно не оторвать старую крышу. При отрывании существующей черепицы обязательно удалите все старые гвозди или растолките их. Торчащие гвозди прорвут новые гонты. Если у вас есть движимые предметы рядом с вашим домом, и вы беспокоитесь, что они могут быть повреждены, переместите их. Купите несколько больших брезентов, чтобы защитить растения и ландшафт, а также поймать тысячи гвоздей, которые сыплются дождем с крыши. Может быть совершенно невозможно удалить старую самоклеящуюся подложку из льда и воды, но это нормально, если вам придется оставить ее на месте. И, если возможно, припаркуйте арендованный мусорный бак рядом с домом, чтобы вы могли выбрасывать старую черепицу прямо с крыши.

Рисунок A: Обзор кровли

На этом чертеже в разрезе показаны этапы кровельного покрытия дома.

Установите отлив

Металлический отлив обычно не требуется (уточните у местного строительного служащего), но он придает краям крыши красивый законченный вид, предотвращает скручивание черепицы через край и предотвращает стекание воды прямо вниз ваши бордюры.

Перед установкой подложки закрепите отлив, закрывающий бордюр на карнизе. Вся длина фасции, вероятно, не идеально прямая, так что не цепляйтесь за линию; просто прижмите край капельника к фасции и закрепите его через верхнюю часть настила кровельными гвоздями. Прибейте это каждые пару футов.

После того, как вы закончите установку подстилающего слоя, установите кромку капельника на фронтоны крыши. Начните с нижней стороны фронтона и перекрывайте секции капельницы на несколько дюймов, продвигаясь вверх по крыше (см. рисунок А). Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать край капельницы по размеру.

Оставайтесь в безопасности

Когда дело доходит до крыш, даже самое лучшее оборудование для обеспечения безопасности не заменит здравого смысла и здравого смысла. Вот несколько советов по безопасной работе на крыше:

• Оставьте работу на крутых и/или высоких крышах профессионалам. Никакая сумма денег, которую вы могли бы сэкономить, не стоит риска смерти или пожизненной инвалидности в результате падения.
• Комплект защиты от падения (привязь, веревка и крюк) стоит всего около 100 долларов в домашних центрах.
• Мокрые крыши скользкие. Носите обувь с мягкой резиновой подошвой для дополнительного сцепления.
• Очищайте крышу от грязи и мусора.
• Каждый на земле должен носить каску — даже самый аккуратный рабочий может уронить инструмент с крыши.
• Всегда смотрите и кричите, прежде чем что-то бросить.
• Аккуратно расположите веревки и удлинители так, чтобы они не оказались под ногами.
• Проверьте расчетный вес вашей лестницы — она должна выдержать вас плюс 80 фунтов.
• Выдвиньте верхнюю часть лестницы не менее чем на 3 фута над краем крыши, чтобы вам было за что держаться, когда вы поднимаетесь и спускаетесь с крыши.
• Никогда не наступайте на ступеньки лестницы над крышей.
• Установка лесов для установки капельницы и нескольких первых рядов.

Проект шаг за шагом (16)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты «Сделай сам» как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Шаг 8

Сложите накладку поверх козырька

Обрежьте накладку до вершины вдоль каждой складки. Затем сложите планку поверх козырька и покройте срезанные концы самоклеющейся прокладкой. По ендовам проходит много воды, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. Начните с установки самоклеящейся подложки на настил. Этот процесс намного проще с двумя людьми. Отрежьте подложку по размеру (или по частям для длинных впадин) и снимите всю пластиковую подложку. С людьми на каждом конце, сложите подкладку на себя, липкой стороной наружу. Затем положите его в долину и разверните. Постарайтесь как можно плотнее вдавить его в складку долины. Если эта самоклеящаяся подложка из льда и воды соединяет обе стороны настила, оставляя зазор под ней, она может порваться после установки металлического ендовы. Пропустите подложку мимо края капельника на карнизе и обрежьте излишки канцелярским ножом. Как только он станет гладким, прибейте его к внешним краям.

Завершите укладку фетровой бумаги на остальную часть крыши внахлест на самоклеящуюся подложку. Будьте осторожны, обрезая фетровую бумагу, чтобы не врезаться в подложку. В идеале подложка должна покрывать войлок с одного края на пару дюймов. Это удержит воду дальше от внутреннего угла фасции. Вы можете расширить центр еще больше, но не настолько, чтобы вода переливалась через желоба, если они у вас есть.

Будьте осторожны, не прибивайте черепицу ближе, чем на 8 дюймов от центра долины. После того, как все гонты установлены, защелкните линии в качестве направляющих, чтобы обрезать их. Сверху должно быть открыто 6 дюймов ендовы (3 дюйма с каждой стороны), и каждая сторона ендовы должна расширяться на 1/8 дюйма на каждый линейный фут ендовы. Таким образом, если у вас 16-футовый участок долины, то экспозиция долины будет составлять 6 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

Еще один способ справиться с долинами — использовать метод «переплетения», который мы не рассматриваем в этой статье. Черепица сплетается с обеих сторон долины. Преимущество плетеной ендовы заключается в том, что она не оставляет незащищенных стыков, что придает более чистый вид. Недостатком является то, что листья и ветки не так легко смываются водой, что может вызвать небольшие водяные заторы. Особенно это касается крыш с малым уклоном.

Избегайте экстремальных температур

Избегайте крыш вашего дома при температурах ниже нуля. Черепица не слипается, что делает ее подверженной повреждению ветром. Пара холодных дней не вызовет проблем, но через недели и месяцы клейкие полоски на черепице могут притягивать пыль и перестать герметизировать даже в теплую погоду. И старайтесь избегать работы в солнечные дни, когда температура выше 90 градусов. Подложка из воды и льда становится слишком липкой и с ней трудно работать, а черепица становится мягкой и легко царапается ногами и инструментами.

Семейный мастер на все руки

Шаг 11

Уложите гонты по длине, затем обрежьте их

Чтобы получить красивые прямые линии, уложите гонты по краю крыши. Затем проведите меловую линию и обрежьте ее лезвием-крючком канцелярского ножа. Если выступ больше фута, отрежьте часть и используйте остаток в другом месте.

Лезвие крюка

Лезвие крюка используется для резки черепицы. Они подходят к любому стандартному универсальному ножу так же, как прямые лезвия. Укладывать черепицу непросто, но это, вероятно, самая простая часть кровли дома. Совместите низ первого ряда черепицы с нижним краем начального ряда, убедившись, что швы расположены в шахматном порядке. Когда этот ряд будет завершен, вам нужно будет определить раскрытие (часть гонта, которая не покрыта той, что над ней). Стандартный зазор варьируется от 5 до 6-1/2 дюймов. Каким бы ни был зазор, проведите горизонтальную линию на таком расстоянии от верха первого ряда гонтов (см. рис. А выше).

Ваш кровельный пистолет должен иметь регулируемую направляющую, чтобы ряды оставались прямыми. Если это не так, вырежьте кусок дерева того же размера, что и ваш фасон, и используйте его в качестве шаблона. Слегка волнистые ряды не будут заметны с земли, поэтому для выравнивания цепляйте линии только через каждые несколько рядов. Если вы правша, легче работать справа налево. Каждый ряд располагайте в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали.

Следуйте схеме в шахматном порядке, рекомендованной производителем вашей черепицы. Используйте частичную черепицу, чтобы начать последующие ряды.

Никто не заметит, если последние ряды не будут одинакового размера по обеим сторонам гребня, но это может быть очень заметно, если ряд, который подходит к гребню, имеет 4-дюймовый размер. выявить с одной стороны и 1-в. раскрыться на другом. Как только вы окажетесь в пределах 8 футов от конька, измерьте расстояние до черепицы на каждом конце ряда. Если одна сторона ближе к пику, чем другая, зафиксируйте линии для всех оставшихся рядов, постепенно увеличивая раскрытие с одной стороны, пока не компенсируете разницу. Не корректируйте ни один ряд более чем на 3/16 дюйма.

У каждой марки гонта есть свои требования к схеме забивания гвоздей. Уклон вашей крыши и ветровые условия в вашем районе также влияют на то, сколько гвоздей нужно использовать и где. Для большинства гонтов требуется от четырех до шести гвоздей, примерно 1 дюйм с каждой стороны, и они размещаются так, чтобы они были покрыты черепицей над ними не менее чем на 1 дюйм. Гвозди должны проникать в настил как минимум на 3/4 дюйма. Большинство профессионалов используют 1-1/4 дюйма. оцинкованные кровельные гвозди.

Гвоздь прямо в гонт и отрегулируйте настройки пистолета или давление компрессора так, чтобы гвозди плотно притягивали гонт к настилу, но оставались на одном уровне с поверхностью. Держите под рукой молоток, чтобы позаботиться о гвоздях, которые забиваются лишь частично. И никогда не используйте скобы! Даже если у приятеля есть старый кровельный степлер с бесплатными скобами, вежливо откажитесь. Скобы не обладают удерживающей силой гвоздей; они имеют тенденцию ржаветь до того, как черепица испортится; и большинство производителей не разрешают использовать скобы, поэтому вы аннулируете гарантию.

Когда вы дойдете до гребня, используйте ту же технику, что и с фетровой бумагой: оберните первую сторону сверху, а затем оберните вторую сторону первой. Обрежьте черепицу по размеру с помощью канцелярского ножа с крюковыми лезвиями. Укладывайте гонты длинной стороной по вальмовым гребням и гребням, а также в ложбинах. Когда вы закончите установку черепицы, защелкните линии и обрежьте черепицу по линии.

Семейный мастер на все руки

Архитектурная черепица по сравнению с трехлепестковой черепицей

Черепицу, показанную здесь, обычно называют «архитектурной». Некоторые архитектурные гонты частично ламинированы (два слоя), а другие полностью ламинированы, что придает им более текстурированный вид, похожий на древесную стружку. Из-за дополнительного материала архитектурная черепица тяжелее. Некоторые из них могут выдерживать ветер со скоростью до 150 миль в час, что в два раза выше, чем у многих черепиц с тремя выступами.

Архитектурная черепица проще в установке, потому что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять выступы по вертикали. Срок службы зависит от качества гонта. Оба стиля доступны с 25-летней и 30-летней гарантией. Ожидайте, что за стандартную архитектурную черепицу придется заплатить примерно на 15–20 процентов больше, чем за стандартную трехлепестковую черепицу.

Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что все пакеты имеют одинаковый номер партии на упаковке. Это означает, что все они были сделаны в одной и той же партии. Цвет черепицы может заметно отличаться от одной партии к другой.

Установка обшивки ступеней и мансардных окон

Можно повторно использовать существующие обшивки ступеней и слуховых окон, но лучший способ получить водонепроницаемое уплотнение — оторвать сайдинг в этих местах и ​​установить новый оклад. Начните с укладки самоклеящейся подложки не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам. Это обеспечивает дополнительный барьер, если вода все же проникнет через оклад. Сначала покройте переднюю стену, а затем продвигайтесь вверх по боковой стене. Наложите подкладку боковой стенки вокруг угла на переднюю стену примерно на 1 дюйм или около того.

Установите черепицу до передней стены. Отрежьте пару дюймов от вертикальной части слухового окна и пропустите горизонтальную часть мимо боковой стены на такое же расстояние. Прибейте слуховое окно к стене и черепице.

Сделать 1-2-дюймовый. срез жестяным ножом на изгибе на первом этапе прошивки. Нанесите полоску герметика на угловой край слухового окна, а затем пройдите этот шаг мимо слухового окна на том же расстоянии, на котором вы сделали надрез. Согните ступеньку, сверкающую за углом, на слуховое окно, сверкающее молотком.

Уложите следующий ряд черепицы поверх первой ступенчатой ​​планки, затем накройте этот ряд ступенчатой ​​планкой и так далее. Прибейте ступенчатую планку к стене по направлению к верхней части планки на том конце, который ближе к пику, чтобы следующая ступенька на линии покрывала гвоздь. Не прибивайте их сквозь черепицу. Информацию об обшивке вокруг дымоходов см. в разделе «Установка обшивки дымохода».

Рисунок B: Ступенчатая и мансардная планки

Сплетите ступенчатую планку и черепицу вместе, чтобы вода не могла попасть под черепицу. Обратите особое внимание на угловые детали.

Семейный мастер на все руки

Первоначально опубликовано: 24 июля 2021 г.

Изготовление герметичного светового люка (сделай сам)

Обновлено: 16 февраля 2023 г.

Используйте специальную прошивку и эти пять шагов

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Для герметичного светового люка используйте специальный комплект гидроизоляции и методы установки, которые мы показываем здесь.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Герметичный отлив светового люка

Фото 1. Укладка самоклеящейся подложки

Установите полоски самоклеящейся водонепроницаемой подложки шириной 6 дюймов. Эта подложка направит любую воду, которая может проникнуть через металлическую обшивку, на кровельный материал. Устанавливайте снизу вверх, притирая каждую деталь поверх нижней.

Фото 2: Установите нижний отлив

Установите нижний цельный отлив поверх слоя гонта. Прибейте его только к верхним углам; не прибивайте его к крыше.

Фото 3: Добавление ступенчатой ​​планки

Сплетите ступенчатую планку со стороны светового люка по мере укладки каждого слоя гонта. Гвоздь в верхнем углу.

Фото 4: Установите верхний отлив

Верхний (головной) отлив представляет собой цельный элемент, который оборачивается по бокам. Эта изготовленная деталь имеет спаянные и загерметизированные швы и углы. Подгоните и установите следующий ряд черепицы, оставив открытым около 1/2 дюйма гидроизоляции.

Если вам нужно заменить черепицу вокруг светового люка, осмотрите старую планку. Большинство мансардных окон в жилых домах располагаются на приподнятом бордюре, водонепроницаемом с металлическим отливом. Если его осторожно снять при срыве старой крыши, он должен быть многоразовым. Если нет, вам придется купить новый оклад (от 50 до 100 долларов) либо у производителя световых люков, либо у кровельной компании, у которой есть цех по изготовлению металлоконструкций (смотрите раздел «Кровля» в «Желтых страницах» или в Интернете).

Сначала снимите контрфланец светового люка. На некоторых устройствах необходимо снять всю стеклянную рамку (главное фото ниже). На других моделях вы просто откручиваете металлический швеллер от бордюра. Затем снимите старую черепицу, осторожно вытащив гвозди, чтобы сохранить оклад. Для повторной сборки выполните шаги, указанные на фотографиях, и у вас будет герметичная установка. Обратите внимание, что металлические детали обшивки не нужно герметизировать друг к другу. Так как вода стекает вниз, их нужно только установить в правильном порядке. Так что уберите этот кровельный цемент.

Если вы нанимаете бригаду кровельщиков, попросите их аккуратно снять старую обшивку и использовать ее повторно, если она в хорошем состоянии.

Предотвращение образования ледяных дамб

Верхний световой люк с правильным мерцанием

На этом световом люке показана правильная техника мерцания, чтобы сделать его водонепроницаемым. Номера 1 – 4 соответствуют 4 фотографиям выше.