Обработка кромки стекла в домашних условиях
Стекло – материал очень хрупкий, но из него можно сделать много всего полезного и красивого. К тому же, без него никак не обойтись: оно есть в окнах, из него сделана посуда и многое другое. А как происходит его изготовление? Если вы еще не знаете, мы раскроем, как выполняется обработка стекла в домашних условиях, ведь состоит она из нескольких этапов. С помощью информации из этой статьи вы сможете попробовать свои силы в этом направлении, создавая декоративные предметы для своего дома.
Блок: 1/7 | Кол-во символов: 491
Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/obrabotka-stekla-v-domashnih-usloviyah.html
Когда необходима обработка кромки стекла
В случае, когда вырезанные стекла используются для остекления окон, дверей или вставляются в рамку, то необходимости в обработке кромки, конечно же, нет. А вот если вы планируете сделать стеклянные дверцы в тумбочке, полки или столешницу, то тут без данного процесса не обойтись.
В первую очередь, вы тем самым ликвидируете на стекле острые края, которые небезопасны при открытом эксплуатировании стекла. Плюс к этому изготовленная стеклянная вещь станет эстетически привлекательной.
Кроме того, проведя обработку кромки, вы сведете к минимуму вероятность образования на стекле сколов и появления трещин. Таким образом, данная процедура просто необходимо в данном случае.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 711
Источник: https://remontyes.ru/4548-obrabotka-kromki-stekla-v-domashnih-usloviyah.html
Инструменты для работы
В домашних условиях обычно выполняют шлифовку и полировку этого материала. Для качественного выполнения этих этапов следует обзавестись следующими инструментами:
- Дрелью.
- Стеклорезом.
- Плоскогубцами.
- Напильником.
- Болгаркой с возможностью изменения скорости вращения. Это очень важно, так как необходимо, чтобы хрупкий материал не перегревался.
- Насадкой с липучкой, с помощью которых будут закреплены шлифовальные круги.
- Шлифовальными кругами разной зернистости. Поверхность их должна быть наждачной, стойко переносить влагу.
Важно! Стекло является не только дорогостоящим, но и небезопасным материалом. Для того чтобы изб
Самодельный шлифовальный станок по стеклу для витражного дела
Как это ни странно, но существует несколько типов, техник витражей – стеклянных, настоящих. Подобия из цветной липкой пленки и красок, во внимание не принимаем – они дискредитируют саму идею. И вот при выполнении витража в любой из техник, так или иначе, придется довольно точно подгонять краешки цветных стекол. Кажется, особенно актуально это в витражной технике «Тиффани».
Был такой французский товарищ, стрекоз очень любил. И придумал он упрощенный, «наколенный» способ изготовления витражей. Общий смысл его таков – края стекол после точной подгонки, оклеиваются полосочкой липкой медной ленты, складываются и спаиваются. Так вот, от точности подгонки, будет непосредственно зависеть толщина швов и внешний вид витража. Более того, на неровный край стекла приклеивать медную ленту, просто очень трудно.
Итак, приступим.
1. Анализ аналогов, постановка задачи, эскизный проект.
2. Сборка. Механическая часть.
3. Электрическая часть, общая доводка.
Анализ аналогов, постановка задачи, эскизный проект.
Возражай естеству по-разному, раздражай ретивое,
но
не указывай мне, алмазному, на своё золотое дно.
М. К. Щербаков «Красные ворота»
То есть, без шлифовки края стекол-фрагментов, с декоративными стекляшками, ну никак не обойтись. Здесь, как и при всякой обработке стекла используется алмазный инструмент. При работе, всенепременно следует его непрерывно омывать водой – и охлаждение (повышение ресурса), и смыв стеклянной пыли (лучше работает инструмент, нет пылеобразования «Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль! Придется смазку менять»). Практика показала, что для обработки плавных изгибов стекла, сплошь и рядом встречающихся в витражах, удобнее, инструмент с вертикальным рабочим валом, шпинделем. Диаметр алмазного инструмента, для относительно небольших витражей, около дюйма (2,54 см.). Примем это за точку отправления и взглянем, что нам, в этом смысле, предлагает промышленность.
Ну, что сказать. В основном, по каким-то причинам, у витражных дел мастеров, в ходу немецкая машинка, марки «Кристалл». Полюбопытствуем.
Заглянем внутрь.
Тоже ничего особенно выдающегося – стол-решеточка, под ним мелкое корытце, на валу двигателя некое подобие лопастей и стаканчик без дна, все это выплюхивает воду направленно, вверх, на рабочий инструмент. Где то видел фото и моторчика – безкорпусный, как в бытовом миксере или электрической мясорубке. Скорее всего, еще и коллекторный. За алмазной «битой», ставится кусочек губки, она смачивает инструмент, как фитиль.
Итак, устройство явно «хоббийного» класса, не предназначенное для длительной и/или интенсивной эксплуатации. Корытце очень мелкое, объем воды в нем небольшой, предположу, что стеклянный шлам в нем оседает слабо. Импровизированный насос, не дает возможности регулировать подачу воды, ни ее расход, ни место омывания. Отсутствие штатного «местного» освещения. Расположение электромотора под корытцем с водой, представляется не самым надежным.
К достоинствам, следует отнести компактность, удобство обслуживания, хороший обзор места работы. Можно приобрести дополнительные аксессуары, несколько повышающие удобство работы.
Аналог из Поднебесной, на всеми любимом и родном АлиЭкспресс. Вполовину дешевле, значительно меньше рабочий стол, принцип такой же.
Не повредит бросить взгляд на творчество коллег-самоделкиных.
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Что сказать? В целом – повторение промышленной конструкции из своих материалов, доступными средствами. Все та же губка-фитиль и корыто в два сантиметра глубиной. Коллеги, кстати сказать, придумали довольно остроумный способ несколько обезопасить себя от протекания воды через сальник, в конструкциях такого рода.
Штатная конструкция дополняется диском, плотно сидящим на валу двигателя, на рисунке это «резиновый диск». При вероятном протекании воды через сальник, она стекает на этот диск и разбрызгивается центробежной силой. «Кольцевой отражатель» не позволяет каплям разлетаться по всему корпусу. Однако, практической реализации не видел.
И пришла к девочке добрая фея, и спросила фея ту девочку, —
«Чего бы тебе хотелось больше всего на свете?». И сказала девочка, —
«Больше всего на свете, мне хочется, чтобы у меня был день рожденья каждый день!».
«Да, будет так!», – сказала добрая фея и исчезла. И был у девочки день рожденья каждый
день, и умерла девочка через два месяца.
Так выпьем же, за грамотно поставленное техническое задание!
Инженерный тост.
Вводные данные.
Примем:
– металлический корпус или рама — и для массивности, понижения вибрации полезно, и вариантов особенных, собственно говоря, больше и нет;
— глубокое корыто-поддон – есть шанс, что стеклянный шлам при этом, будет оседать в одном месте, а не болтаться во всем объеме воды, опять же масса побольше и это хорошо;
— подача воды отдельным насосом – можно будет регулировать;
— никакой электрики под корытом с водой – мотор придется разместить наверху и заглядывать под него, как сорока в мослак, однако, пусть так, спокойнее будет;
— местный свет, это всенепременно;
— обороты – около 3000, пробовал в половину меньше, стекло конечно грызет, но очень уж вяло;
— мощность мотора – от 100 Вт, но без фанатизма, все-таки габариты и лишний расход электричества, понятно, асинхронный;
Порылся в закромах, насобирал подходящих железок. Корыто решено было спаять из оцинкованной кровельной стали, а с подачей воды определиться по месту, простейший вариант – аквариумная погружная мини-помпа, включающаяся одновременно с двигателем. А вот с последним вышла загвоздка – найти оборотистый электромотор подходящей мощности и габаритов не удалось. Пришлось препарировать старую стиральную машинку-полуавтомат и применить мотор от нее. Все бы хорошо, но двигатель двухскоростной и при скромной мощности имеет огромные размеры, пришлось с этим смириться.
ДАСМ-2, 120/60 Вт, 2900/425 об/мин, вес – 12.8 кг.
Решено было не ограничивать себя в выборе рабочего инструмента – штатные алмазные «биты», предлагающиеся к использованию в фабричных станках, несмотря на высокую стоимость, имеют весьма низкий ресурс и скудный ассортимент. Кроме того, существует инструмент, существенно расширяющий возможности станка.
Например, такие вот колесики, с С-образной рабочей поверхностью, позволяют аккуратнейшим образом снимать фаски у стекол.
На первое время задействовал «промышленный» алмазный инструмент, приобретенный по случаю. Кроме прочего, его алмазный слой выполнен на металлической связке, что обещает длительную работу. В целом, для возможности пользоваться практически любым алмазным инструментом подходящего размера, решено было закрепить на валу сверлильный патрон.
Мотор был разобран, отмыт-отчищен бензином, ротор с «беличьей клеткой» отдан токарю на доработку – вал был несколько укорочен, выполнена проточка, нарезана резьба для навинчивания маленького трех кулачкового сверлильного патрона. Максимальный диаметр стержня, который он может зажать – 10мм. Заодно, были заказаны и выточены два переходника под имеющиеся «биточки».
При сборке, пользуясь случаем, сменил подшипники.
Набросал в КАДе общую компоновку, правда, здесь, на эскизе, рама из прямоугольной трубы. Потом сменил ее на уголок, вышло несколько компактнее.
К слову, рассматривался и вариант с нижним, как у магазинных, расположением мотора.
Примерно вот так, с двумя разбрызгивающими шайбами и без сальника, но решил от него отказаться.
Сборка. Механическая часть.
Что было использовано.
Инструменты.
Набор слесарного инструмента, инструменты для нарезания резьбы, очень облегчил дело электроинструмент – дрель, отрезная машинка (УШМ), сверлильный станок. Сварочный аппарат с принадлежностями. Небольшая газовая горелка для пайки.
Материалы.
Использовался стандартный металлопрокат, резьбовые шпильки, метизы. Электромотор. Кое-какие железки из металлолома. Оцинкованная кровельная сталь. Припой и флюс для горелочной пайки. ЛКМ, кисти, ветошь.
Разметка, нарезка заготовок. УШМ, в больших тисках, тоненьким отрезным диском, наушники, защитные очки.
Сварка основной рамы, зачистка швов. Из обрезков сварил заготовки для кронштейна двигателя.
Готовые кронштейны, у верхних площадок спилил часть нижних полок, чтобы не слишком ухудшать и без того не блестящий обзор на рабочем столе.
По размерам рамы, вырезал заготовку для рабочего стола. Из куска нержавеющей стали 1.5 мм толщиной. Разметил, накернил центры будущих отверстий. Теперь все это сверлить – охохонюшки!
Приварил кронштейны для мотора, насверлил отверстий, куда только смог дотянуться на сверлильном станке. Немного осталось по серединке, не беда, потом досверлю ручной дрелью.
Уже можно снять точные размеры для задвигаемого под рабочий стол корыта. Начертил развертку, вырезал, согнул. Спаял газовой горелкой. На двух сторонах пожадничал – решил сэкономить специальный припой и паять обычным ПОС, да с флюсом-пастой для оловянно-медного. С трудом добился герметичности – флюс все-таки надо подбирать под припой, чтобы они оба работали при близких температурах.
Повертел получившуюся конструкцию так и этак, и родилась концепция омывателя — некий самодельный насос, на высокой ножке, вставленный в отдельный выступ-карман на боку водяного бака и сообщающийся с ним. Подыскав удобное место и прикинув размеры и способ крепления, спаял небольшой насос из медных трубок и латунного хлама.
Для формовки жестяного «кармана», выточил из кусочка березы болваночку (стрелочка на фото).
Впаял его в нужном месте бака, из кусочка такой же «оцинковки» сделал и впаял дно «кармана» Припой оловянно-медный с родным флюсом в виде пасты. Для горелочной пайки, применяется при монтаже медного водопровода.
Проверил бак на герметичность, вымыл остатки кислотного флюса, высушил. Просверлил два отверстия в стенке бака, для «сообщения» бака с насосным «карманом». Зачистил шкуркой пятна окислов, обезжирил, покрасил в два слоя. Применил грунт-эмаль по ржавчине серого цвета – очень укрывистая и дает плотное прочное покрытие.
Раму станка пришлось дорабатывать – выпиливать проемы для «кармана» бака. Изловчился маленькой «болгаркой». Потом, понятно, напильником.
Приварил два кусочка стальной полосы – посадочное место электрической коробки. Лишнее обрезал, все зачистил.
Насос решил крепить за «ногу», для этого было придумано вот такое крепление.
Некий желоб, подходящего диаметра, в него укладывается трубчатая «нога» насоса, фиксируется в нужном положении винтовым хомутом из нержавеющей стали (оцинкованный нельзя – трубка медная).
Желоб сделал из части подходящей медной трубки, кронштейн для его установки из нержавеющей стали. В середине кронштейна пропил, для пропускания сквозь него хомута. Кронштейн к остальным железкам приваривается, медный желобок к нему припаивается. Горелкой.
Крепление насоса, расположено так, чтобы удерживать насос над открытым карманом бака. Заодно, приварил ушки для крепления светодиодной лампы подсветки рабочего стола с одной стороны и кронштейна удерживающего шланг подачи воды от насоса с другой.
Все. Железку тщательно зачистил УШМ, где было не достать – крупной шкуркой, обезжирил, покрасил. То же грунт-эмаль по ржавчине, но желтая и другого производителя, подешевле. Оказалась пожиже, более-менее ровного цвета без просвечивающих темных пятен, удалось добиться лишь на третьем слое.
После первого слоя, примеряя лампочку, придумал как удобнее организовать ее крепеж, пришлось краску зачищать и приваривать два кусочка шпильки М6. Чтобы одной рукой или ключом орудовать, а не двумя.
Все. Основная железка готова, беремся за паяльник.
Электрическая часть, общая доводка.
Что было использовано.
Инструмент.
Набор мелкого слесарного инструмента, инструмент для нарезания резьбы. Набор инструмента для электромонтажа, средней мощности паяльник с принадлежностями. Не обойтись без пробника или мультиметра. Пользовался вытяжными заклепками, термоклеем. Нечто для сверления отверстий, пригодился ювелирный лобзик. Фен строительный для работы с термотрубками.
Материалы.
Кроме радио- и установочных элементов, понадобился кусочек текстолита, оцинкованной стали. Метизы, нетонкий монтажный провод, термотрубки, нейлоновые стяжки, липкая изоляционная лента. Шланг силиконовый.
Напомню, применил двигатель ДАСМ-2, 120/60 Вт, 2900/425 об/мин. Двухскоростной, от старинной стиральной машины-полуавтомата.
Схема электрическая принципиальная станка. У мотора задействована только большая скорость. Применена возможность реверса направления вращения. Включение подсветки может быть в двух режимах – вместе с мотором или непрерывное, пока станок включен в сеть. Подача воды включена постоянно, пока работает большой мотор.
Переключатель задействованный для включения питания, однотипный с остальными – трехпозиционный. Среднее положение – «Выключение», переключение в любую сторону – «Включение».
Нашлись переключатели с двумя группами мощных переключающих контактов, на три положения. Нейтральное посередине и два – в одну и другую сторону подпружиненные (возвращаются обратно в среднее положение). Переключатели хороши на вид – посеребренные мощные контакты, карболитовый неплавящийся корпус, надежная конструкция.
После удаления двух пружин (одна отмечена на фото, вторая улетела), переключатели стало возможным применить в нашей конструкции. Схемы соединений всех трех выше.
Электрический «шкафчик» — распаечная коробка из магазина электротоваров. Пластик на боках, там, где как раз было удобно установить выключатели, довольно мягкий, еще и с преогромными дырками для кабелей. Пришлось «зашивать» пластинкой из текстолита.
Крепление вытяжными алюминиевыми заклепками. Их принцип действия, предполагает довольно прочный листовой материал, в мягких или не достаточно прочных, можно воспользоваться моей хитростью – перед «вытягиванием», изнутри на каждую заклепку одевается металлическая шайба, лучше «усиленная» или «кузовная». На мелкие заклепки диаметром 3.2 мм, хорошо налезают шайбы М3.
Мои тумблеры оказались без крепежа – к каждому, должен придаваться комплект – две гайки, две шайбы, стопорная шайба. Гайки отыскал, наружные шайбы пришлось выпиливать ювелирным лобзиком из оцинкованной стали.
Коробка закреплена на штатном месте, первые пассажиры на борту – один из трансформаторов для питания моторчика насоса.
Закреплен пусковой конденсатор мотора. Жестяной скобочкой, чтоб не бултыхался, а для надежности плюхнул под него акрилового герметика. Первоначально, конденсатор предполагалось установить по другому, но не помещались трансформаторы. Пришлось его перевернуть, а один из тумблеров перенести на другую стенку коробки.
Лепестки тумблеров зачищены и залужены, все, что можно припаять заранее «на столе», припаяно.
Часто приходится соединять несколько проводов в одной точке. Делается это легко и элегантно – концы проводов зачищаются от изоляции, лудятся, собираются в пучок, плотно обматываются тонкой луженной проволочкой. Наносится флюс, пучок тщательно пропаивается. Место пайки, понятно, изолируется. Лучше термотрубкой.
Для освещения рабочего места, была применена светодиодная лампа с отражателем. Разделанные концы проводов просто припаяны к Т-образным клеммам, место пайки и место разделки изолировано термотрубками и для пущей герметичности залито термоклеем. Крепится лампа на станке, жестяным хомутиком вокруг ее цилиндрической части.
Перед установкой двигателя доделывал некоторые мелочи, чтобы потом не ворочать станок с тяжелым мотором. Рассверлил маленькие «ориентировочные» отверстия на раме до необходимого диаметра (2,5 мм), нарезал в каждом резьбу М3, для крепления решетки «рабочего стола».
Мотор был снабжен специальными креплениями, нечто вроде двух пар «ушек», на которых и висел внутри стиральной машины. Здесь же, крепление выполнено за нижнюю крышку, шестью винтами М5. Пара «ушек» на этой крышке была спилена, чтобы не мешалась. Верхние оставил.
Шайба-стопор-гайка – все как у людей.
После сборки мотора, руки чесались попробовать его включить, опять же проверить монтаж в коробке. Выводы от мотора сделал «на живую нитку». Ничего, заработал как миленький. И туда и сюда, и со светом и без.
Все временное окультурил – приходи кума любоваться!
Теперь подача воды. Прицепил на место насос, залил ведро воды и стал подбирать напряжение на микродвигателе. Моторчик там — ДПМ-25–Н1-04 (27 Вольт, 2500 об/мин, 220 мА). В коробке установлено два трансформатора, вторичная обмотка каждого из них выдает по 10 вольт на холостом ходу. Обмотки были соединены последовательно, и подключены к выпрямителю, выполненному по мостовой схеме. Емкостью конденсатора можно было в небольших пределах подобрать желаемое напряжение на моторчике, так чтобы и фонтаном не било и не капало. Небольшой струйкой такой текло чтоб.
После подбора, выпрямитель спаян так, чтобы поместился в термотрубку.
Кронштейн для удерживания шланга подачи воды, сделан из полосочки нержавеющей стали, силиконовый шланг закреплен на нем капроновыми стяжками. Конструкция позволяет весьма точно направлять струю воды в нужное место. Губка удерживается в углу небольшого отбойника привинченного к рабочему столу и слегка прижата к вращающемуся инструменту. Ее функция, в отличии от фабричных аналогов, лишь в предотвращении разбрызгивании воды.
Отверстие в углу рабочего стола, позволяет задействовать кусок шланга диаметром 12 мм. Им можно спустить или добавить воды не разбирая конструкцию.
Обзор рабочего стола, паче чаяний, оказался вполне пристойным, мотор сверху не доставляет особых неудобств. Работать довольно удобно. Единственный минус конструкции — сложновато менять рабочий инструмент, для этого приходится сливать воду и вытаскивать емкость с водой, однако, смена инструмента – скорее всего, будет нечастой и с этим вполне можно смириться. Станок при работе стоит как влитой – большая масса, никакой вибрации. Шумит тоже весьма умеренно, работать весьма комфортно. Мощности хватает, мотор не греется даже при длительной работе.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Прямолинейная обработка кромки стекла своими руками (видео)
(Last Updated On: 04.10.2017)Как обработать кромку стекла
Работы со стеклом относятся к одним из наиболее распространенных видов работ, выполняемых при домашнем ремонте – стекло сегодня весьма популярно в отделке помещений и декорировании интерьера. Работа со стеклом трудоемкая и зачастую практически невыполнимая в домашних условиях, к примеру, прямолинейная обработка кромки стекла своими руками, не говоря уж о создании кривой линии, будет задачей, с которой под силу справиться только мастеру, имеющему колоссальный опыт работы со стеклом и специальное оборудование. И все же некоторые виды обработки стекла могут быть выполнены и в домашних условиях, тем самым снижаются общие затраты на обработку.
Распространенные виды обработки стекла
Чаще всего стекло подвергается следующим видам обработки:
- резка;
- обработка кромки;
- сверление.
Резка из них является наиболее распространенным видом. Резать стекло достаточно просто, однако нужно соблюдать определенную аккуратность и иметь хотя бы минимальный опыт.
Стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, приложить по линии отреза шаблон – это может быть линейка, деревянная рейка или изолента. Затем берется стеклорез, ставится практически вертикально в начало линии отреза. Резать нужно на себя, проводя стеклорезом только 1 раз. Не следует слишком сильно давить на стекло, также нельзя создавать точечное давление – давить следует с одинаковой силой по всей длине отреза. Если все выполняется правильно, то будет слышно характерное слабое потрескивание.
Если стеклорез не прорезает стекло, его следует намочить в керосине. Однако это допустимо только в том случае, если инструмент не потерял своей остроты. Если же ролик затупился, его можно подточить на мелкозернистом наждаке. В ситуации, если вдруг разрез не получился, не следует резать по той же линии – нужно перевернуть стекло и повторить разрез с обратной стороны.
Перед тем, как отломить отрезанный фрагмент, нужно простукать стекло снизу молоточком. Если отрез небольшой, то его удобнее отламывать с помощью специальных выемок на боках стеклореза или плоскогубцев.
Обработка кромки стекла своими руками
Обработка кромки, в том числе и прямолинейная обработка кромки стекла своими руками, в идеальном варианте должна выполняться на специальном оборудовании, однако цена такого станка очень и очень немаленькая, поэтому приобрести его могут позволить себе лишь немногие. Поэтому в домашних условиях обрабатывать кромку разрезанного листа стекла приходится с помощью напильников или точильного бруска. В зависимости от толщины стекла выбирается тип напильника:
- для толстого стекла – личной напильник;
- для тонкого стекла – бархатный напильник.
Видео:
Во время работы напильник не должен быть сухим, в идеальном варианте его следует смачивать 10%-ным раствором камфары в скипидаре, при неимении такого раствора подойдет керосин или даже простая вода.
Прямолинейная обработка кромки стекла должна выполняться движением стекла по зафиксированному инструменту вперед-назад. При этом нужно быть предельно осторожным, чтобы не сломать стекло. Двигать стекло поперек инструмента нельзя. Нужно также учитывать, что при такой обработке инструмент быстро приходит в негодность. Поэтому неразумным будет использовать для обработки кромки стекла новый дорогостоящий инструмент – для этого лучше подойдет старый и уже неиспользуемый для точной работы напильник или брусок.
Выполнять обработку кромок стекла следует в перчатках и защитных очках, которые защитят работника от повреждения мелкими стеклянными опилками. Потому что основное требование к любой работе – это ее безопасность.
Обработка стекла в домашних условиях | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Молекулярная структура стекла позволяет его резать, пилить, сверлить, шлифовать, склеивать, гравировать, изгибать и даже вытягивать в нити!
Для резки стекла требуется стеклорез. Чаще используют роликовые стеклорезы.
А — стеклорезы с такой рукояткой выпускались уже лет сорок назад. Их достоинство — тяжелая головка, которой удобно простукивать линию реза. В и С — дешевые китайские стеклорезы. Продаются под марками Jobo, Kraftool, Stayer. Их сложно использовать для резки стекла из-за низкого качества роликов и головки стеклореза. На Kraftool хорошо видны поврежденные зубцы головки после отламывания стекла. D — профессиональный роликовый стеклорез Silberschnitt («Зильбершнит»). Моя любимая модель. Универсальный и надежный инструмент.
Профессиональный масляный стеклорез Тоуо ТС-17 хорош для криволинейных резов. Если требуется регулярно заниматься резкой стекла, экономить на стеклорезе не стоит. Пусть профессиональные стеклорезы недешевы, но испортить стекло обойдется дороже. А самая дорогая деталь в профессиональном стеклорезе — ролик.
Ролики изготавливают из легированной нержавеющей стали. Они различаются по углу заточки, обычно это 130-165 градусов. Ролики с углом заточки 130 градусов используют для резки стекла толщиной от 1 до 3 мм, а заточенные под углом 1 ДО—150 градусов — для резки стекла толщиной 4-10 мм. Для стекла толще 10 мм используют стеклорез с роликом 155-165 градусов.
Стекло режут так
Стол для резки должен быть ровным и устойчивым. Поверхность застелена тонким изоло-ном, но в идеале — на стол наклеивают тонкий ковролин или фетр. Так и резать удобнее, и нижняя сторона стекла не поцарапается осколками, которые неизбежно образуются при резке. Стекло укладывают на поверхность стола, размечают, прижимают к нему линейку.
Верные друзья стекольщика — линейка, керосин и молоток
Линейка для резки стекла представляет собой линейку с наклеенной снизу полоской тонкой резины, чтобы линейка не смещалась при резке. Либо это специальная линейка с врезанными в нее присосками. Такую можно изготовить и самостоятельно.
Читайте также: Резка стекла: способы и выбор стеклореза. Фигурная резка-круги и овалы.
Итак, проводим стеклорезом линию реза.
Важно! Эту линию нельзя прерывать и проводить повторно. Она должна быть прочерчена за один проход.
Затем сдвигаем стекло со стола и аккуратно простукиваем маленьким молотком линию реза — вот еще один верный друг стекольщика. Далее укладываем стекло линией реза на край стола и отламываем его, прижав доской с помощью струбцин. Струбцины особенно важны, если стекло — толстое.
При некотором навыке можно растянуть линию реза пальцами, особенно если стекло — тонкое.
Итак, мы научились резать прямые линии. А кривые? Для этого сначала вместо линейки вырежем лекало — например, из толстого линолеума. Остальные операции аналогичны.
Можно вырезать даже круг из стекла. Для этого потребуется циркульный стеклорез или круглый шаблон подходящего диаметра. Если есть циркуль, то закрепляем на стекле присоску и проводим окружность. Разумеется, не прерывая линию реза.
Затем проводим лучи от окружности до краев стекла.
Переворачиваем стекло, ручкой стеклореза аккуратно продавливаем линию реза и лучи. Если все сделано правильно, то заготовка сама распадется на круг и боковые обломки.
Если под рукой — только лекало-блин, то можно зафиксировать его на стекле двусторонним скотчем от смещения, а затем так же провести вокруг него линию реза.
Резать можно не только плоское стекло
Например, можно резать бутылки. Из них получаются интересные вазочки или плафоны для светильников. Для этого обычно собирают импровизированный верстак из основания и трех брусочков. Бутылку помещают между брусками и вращают ее левой рукой, в то время как стеклорезом в правой руке проводят линию реза.
Затем линию реза простукивают изнутри шпилькой с утяжелителем и отделяют отрезанную часть от бутылки.
Если невозможно простучать линию реза изнутри — аккуратно прогревают ее портативной газовой горелкой. Главное условие — бутылка должна быть с гладкой поверхностью, желательно цилиндрической формы. Бутылки сложной формы, угловатые например, резать сложнее.
Резать мы научились, теперь нужно обработать линию реза. Те, кто занимается витражным делом, используют портативные алмазные станочки Inland или Kristall 2000, которыми быстро обтачивают даже неровную линию реза.
Если необходимо притупить кромки оконного стекла, можно использовать губку с алмазным покрытием или оселок для заточки ножей, предварительно его увлажнив.
Если шлифовки требуется больше, то пригодится шлифовальная насадка на дрель с водостойкой наждачной бумагой.
Читайте также: Стеклянная кухня своими руками (фото)
Сверлим стекло своими руками
Стекло нередко приходится сверлить. Например, чтобы закрепить ручку на стеклянной дверке или повесить зеркало.
Сверла для стекла бывают трубчатые с алмазным напылением или твердосплавные копьевидные.
Желательно использовать сверлильный станок, ведь дрель сложно установить строго вертикально, из-за чего стекло может лопнуть при нажиме. Размещают стекло на мягкой подкладке — например, на резине или ковролине. Сверлят в водяной ванне. Для этого вокруг зоны сверления крепят пластиковое или резиновое кольцо, затем наливают в него воду и аккуратно сверлят. Сильно нажимать на стекло нельзя. Сначала сверлят до половины с одной стороны, затем стекло переворачивают, совмещают сверло и точку сверления и досверливают с обратной стороны.
Гравировка на стекле
Для нанесения узора на стекло, обработки кромок мелких деталей или маркировки можно воспользоваться бормашинами.
Их выпускают Dremel, Ргоххоп, Bort, «Калибр», «Энергомаш» и другие производители.
Важно правильно подобрать бормашину и насадки для нее, чтобы мощность и обороты соответствовали выполняемой операции.
Для одних работ подойдут карборундовые шлифовальные насадки, а для тонких и точных работ используют насадки с алмазным напылением.
Сэкономить на насадках не получится: дешевые плохо отцентрированы и быстро изнашиваются, поскольку в них использованы низкокачественные абразивные составы.
Матировка стекла своими руками
Стекло матируют полностью или локально. В первом случае — для изготовления плафона, вазочки, элемента витража или для последующей окраски.
Во втором случае — для нанесения узора, ведь рисовать бормашиной на стекле еще нужно потренироваться. Как быть тем, кто не умеет рисовать? Вырезаем на пленке Oracal узор, клеим ее на стеклянную поверхность, а затем подвергаем местному матированию.
Способы матировки.
Самый простой — в пескоструйной камере, которую можно найти в стекольных и автомастерских.
Есть пасты для матировки стекла на основе фтористого аммония — Glassmoze и Glassmat.
Пасту наносят лопаточкой на поверхность стекла, выдерживают некоторое время, а затем собирают обратно в емкость или смывают водой.
Склеивание стекла своими руками
Это удивительно, но правильно склеенный шов между двумя стеклами — крепче, чем само стекло. Промышленность выпускает десятки типов клея для стекла. Вот основные.
Сверхтекучий клей используют дл1 склеивания полированных поверх ностей — например, стеклянной мебели. Именно такой шов крепче самого стекла, потому что склеивание происходит на молекулярном уровне. Пример такого клея — Bohle Verifix LV 740. Для бытовых целей более доступен испанский клей Cristal Ceys.
Вязкий клей применяют, если не удается создать идеально прилегающие поверхности стекла, а также при склеивании шлифованных, но не полированных поверхностей. Например, UHU или DoneDeaL
Двухкомпонентные эпоксидные составы хорошо известны по склеиванию других материалов. Наиболее популярные — Kilto или Poxipol.
Читайте также: Как резать сверлить и разламывать стекло своими руками
Правила склеивания стекла
Перед склеиванием поверхности стекла тщательно обезжиривают. Технический ацетон для этой цели не подойдет, поскольку оставляет маслянистую пленку. Используют ацетон высокой степени очистки 04 или ЧДА, а также специальные составы Bohle для обезжиривания стекла. Перед склеиванием стекло рекомендуется подогреть, чтобы убрать следы влаги.
Большинство видов клея для стекла — светоотверждаемые, то есть схватывание происходит под воздействием ультрафиолета. При склеивании сверхтекучими составами склеиваемые поверхности плотно фиксируют между собой, затем клей наносят сбоку на стык: он сам протечет в шов — после чего изделие освещают ультрафиолетом.
В мастерских для этого используют УФ-лампы, а домашний мастер может обойтись солнцем — например, отодвинув занавески после фиксации скле ваемых деталей. Обычно для завершения процесса достаточно одной минуты. После того как на изделие попали первые лучи ультрафиолета, поправить место соединения будет невозможно.
Если состав не является сверхтекучим, тогда склеиваемые поверхности смачивают клеем до их соединения. Затем освещают ультрафиолетом.
Двух-компонентные эпоксидные составы предварительно смешивают, а затем наносят на склеиваемые поверхности и плотно фиксируют на длительное время от получаса до суток. Этот способ склеивания применяют для малозаметных мест.
Окраска стекла
Промышленность выпускает краски с хорошей адгезией к стеклу.
Но при изготовлении вазочек или плафонов проще матировать поверхность стекла — и тогда на ней хорошо держится любая краска из аэрозольного баллончика.
Полировка стекла своими руками
Мы не рекомендуем полировать большие стеклянные изделия в домашних условиях: это довольно грязное занятие.
Но миниатюрные поверхности полируют бормашинами с полировальными насадками и полировочными пастами на основе крокуса, полирита или окиси циркония.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Обработка стекла в домашних условиях
Оглавление статьи
Когда мы работаем со стеклом и переносим его с места на место, то нужно быть особенно осторожными с транспортировкой, так как оно может легко разбиться. В наше время из стекла создается множество красивых предметов. Прежде чем их делать, нужно знать, как обрабатывается стекло. Сама обработка стекла включает в себя множество этапов, при которых нужно сохранять аккуратность и внимательность.
Обрабатывать стекло в домашних условиях — сложно, и одновременно интересно
Что нужно для работы
Прежде чем понять, как обрабатывают этот хрупкий материал, нужно узнать, какое используется оборудование для обработки стекла?
Если делать этот важный процесс у себя дома своими руками, то стоит отметить, что вся работа может составлять два этапа:
- Шлифовка.
- Полировка.
Для того чтобы эти этапы выполнить качественно, используется несколько важных инструментов. Например:
- Болгарка, которая может менять скорости вращения, это важно при работе с хрупким материалом; чтобы его не перегреть, болгарка должна работать на оборотах примерно от 1200 до 1700 в минуту.
- Также можно использовать дрель.
- Необходима специально созданная насадка с липучкой, которая используется для закрепления шлифовальных кругов.
- Шлифовальные круги, которые имеют наждачную поверхность, стойкую к воде и разной зернистости.
Профессиональное оборудование
Существуют также специальные станки для обработки стекла, которые используются не в домашних условиях.
С помощью специальных станков можно легко обработать стекло
Такие устройства используются для выполнения работы надежно и качественно. Можно определить три основных линии оборудования для обработки, которые зависят от того, какой вид операции производится:
- Стенки для мойки, нарезки и сверления.
- Полировочные, шлифовочные и фрезеровочные станции.
- Инструменты для обработки кромки и фацета.
Также можно упомянуть о таком оборудовании, которое специально предназначено для работ узкого направления. Например, есть станки, которые создаются для обработки фигурного и крупного стекла.
Как выполняется обработка
Одной из стадий работы является обработка кромки стекла. Хотя в профессиональных цехах используются специальные станки, в домашних условиях удобнее всего использовать точильный брусок и напильник. Есть два вида напильников:
- Личной.
- Бархатный.
Бархатный напильник используется для тонкого, а личной напильник – для толстого материала.
Когда начинается работа с напильником, его нужно смочить или водой, или керосином, а можно 10 процентным раствором камфары, который основан на скипидаре.
Когда вы научитесь обрабатывать стекло, сможете создавать такие шедевры
Точильные бруски применяются также двух видов:
- Карборундовые.
- Наждачные.
Карборундовые бруски можно не смачивать. При работе с краем стеклянного листа, надавливать на инструмент не советуется, а также движения должны быть вдоль края. Помнить нужно о том, что нужна особая осторожность, когда стекло очень тонкое.
Немного о профессиональном станке
Можно рассмотреть более подробно станок для обработки кромки стекла, который используется для того, чтобы отшлифовать и отполировать кромку листового материала. Оборудование имеет в своем составе специальную систему очистки воздуха.
Установка для пескоструйной обработки стекла
Эта система состоит из трех частей, два основных фильтра и один контрольный. Если засоряется контрольный, то становится понятно, что нужно очистить основные фильтры. Также на этом станке есть специально оборудованная лента, которая обрабатывает кромку. Есть также в этом оборудовании специальная воздушная подушка, которая помогает плавно перемещаться заготовке по площади стола. Воздух подается через специальные маленькие отверстия, которые сделаны в столе. Когда включена эта функция, лист стекла как бы парит по столу, очень легко перемещается в разные стороны.
Способы обработки
Существует два способа, с помощью которых обрабатывается стекло. Например:
- Декоративная холодная.
- Химическая.
К первому распространенному способу относится пескоструйная обработка стекла. Она выполняется специальным аппаратом. Сжатый воздух подает струю песка на поверхность материала, который обрабатывается.
Видео по теме: пескоструйная обработка стекла:
С помощью такого способа можно сделать разную фактуру поверхности, к примеру, полностью матовую или бархатистую. Когда используются трафареты, создаются различные узоры. Кроме такой декорации, с помощью этого способа можно даже сверлить материал и снимать с него слои. Благодаря своей универсальности этот способ является весьма распространенным.
Что бы вы ни использовали для работы со стеклянным материалом, всегда будьте очень внимательны и аккуратны, тогда у вас всё получится.
Обработка стекла в домашних условиях |Строительство и ремонт своими руками
Стекло — удивительный материал, который можно обрабатывать самыми разными способами. Например, стекло можно сверлить, изгибать как пластик, выдувать пузыри, обтачивать как древесину, вытягивать в нити, лепить его как пластилин, полировать и шлифовать. Конечно же, для многих перечисленных операций потребуется специальное оборудование (стеклодувные станки, высокотемпературные печи, кислородные горелки, сверлильные и шлифовальные станки, гравировальные машинки, пескоструйные камеры) и высококвалифицированные мастера. Но тем не менее обработкой стекла в домашних условиях приходится иногда заниматься.
Например, основной операцией по работе со стеклом — является его резка. Однако, часто эту операцию не все делают правильно. Постараемся рассмотреть ошибки, которые наиболее часто допускают при резке и обработке стекла в домашних условиях.
Основным инструментом стекольщика является, естественно, стеклорез. Главное отличие алмазного стеклореза от стеклореза с роликом — в режущем элементе. Из названия следует, что в его оправке находится зерно искусственного алмаза. В основном используется для резки по прямой тонкого стекла. Главная деталь стеклореза — режущий ролик. Ролики различаются углом заточки, посадочным диаметром, внешним диаметром, толщиной и материалом изготовления. Угол заточки роликов варьируется от 77° до 165°. Например, для резки толстого стекла более подходит ролик с тупым углом заточки.
Резка стекла в домашних условиях
Чтобы процесс резки стекла был успешным и качественным необходимо соблюсти ряд не сложных правил:
- Стекло режут на ровном основании. Например, в стекольных мастерских поверхность стола (верстака) обшивают войлоком или фетром, чтобы стекло не скользило. В домашних условиях на поверхность стола достаточно положить несколько слоев газет.
- Стекло должно быть чистым (или хотя бы там где будет проходить линия реза).
- Наличие хорошей линейки. Профессионалы пользуются специальной линейкой с присосками. При резке стекла в домашних условиях достаточно на простую металлическую линейку наклеить полоску тонкой резины для того, чтобы линейка при перемещении по ней стеклореза не скользила.
- Для лучшего реза ролик стеклореза смачивают. При резке в домашних условиях подойдет очищенный керосин. Современные стеклорезы отличаются возможностью заправки жидкости в специальный резервуар инструмента и она при резке смачивает режущий ролик. При резке обычным стеклорезом ролик просто немного смачивают вручную. При применении специальных составов или керосина образование стекольной пыли уменьшается, получается более ровная линия реза и срок эксплуатации режущего ролика увеличивается.
- При резке на поверхность стекла нельзя слишком сильно нажимать.
- Линия реза должна быть непрерывной. По одной линии нельзя проводить стеклорезом несколько раз! Режущий ролик стеклореза от этого портится!
Разламывание стекла также имеет свои особенности. Надрезанное стекло, толщина которого от 2 до 4 мм, растягивают пальцами (я не оговорился и это не шутка — части стекла именно растягивают в противоположные стороны и надламывают. Тогда линия разлома будет ровной и не получится так называемых «косынок». Такое действие при надламывании толстого стекла (от 5 мм) не получится — сил просто не хватит. Здесь необходимо применять другой способ. Рез в начале и конце предварительно простукивают маленьким молоточком с обратной стороны стекла. После чего стекло устанавливают таким образом, чтобы рез точно совпадал с краем стола. На стекло сверху укладывают какую-нибудь ровную доску и фиксируют парой струбцин, затем двумя руками берут за отделяемую часть и опускают ее резко вниз. При этом движения рук должны быть строго синхронными. Чтобы надломить узкие полоски стекла по краям понадобятся специальные щипцы.
Итак, нужного размера стекло отрезано, однако при разломе стекла получаются острые кромки о которые легко порезаться. Их надо притупить. Можно воспользоваться:
- обычным оселком, которым, смочив его обильно водой, притупляют острые кромки стекла;
- «губка» с алмазным покрытием.
Как можно легко просверлить стекло
Иногда необходимо просверлить в зеркале или стекле отверстия. Естественно, в этом процессе есть свои тонкости, однако, ничего необычного здесь нет. Для сверления отверстий в стекле понадобятся специальные свёрла. Необходимое условие, чтобы просверлить отверстие в стекле — это закрепление дрели на специальную сверлильную стойку. При сверлении маленьких отверстий (Ø до 2,5 мм), пользуются таким инструментом как «бормашина», которую также крепят на сверлильную стойку.
Стекло сверлят обязательно пользуясь смазочно-охлаждающей жидкостью для охлаждения инструмента, ну или хотя бы водой. Выполняют сверление таким образом: сначала сверлят стекло с одной стороны примерно на 2/3 толщины. После этого стекло переворачивают, совмещают сверло по центру отверстия и уже полностью высверливают отверстие. Таким образом сколов вокруг отверстия можно избежать.
Работая со стеклом в домашних условиях необходимо соблюдать определенную технику безопасности. Пользоваться защитными очками, перчатками, при шлифовке, гравировке и сверлении стекла воспользуйтесь респиратором, так как при операциях со стеклом образуется много стеклянной пыли, которая попадая в легкие человека может привести к таким заболеваниям как силикоз и силикатоз.
Ещё один нужный инструмент, который может понадобится стекольщику — стеклорез-циркуль. Он незаменим когда требуется вырезать круг в стекле.
Надеемся, что эти знания вам пригодятся при резке и обработке стекла в домашних условиях.