Стул стремянка трансформер: деревянный, своими руками, чертежи

Содержание

  • 1 Используемые инструменты и материалы
  • 2 Простая модель
    • 2.1 Этапы изготовления простого стула-лестницы
  • 3 Складной стул-трансформер

Стул стремянка трансформер из дерева – невероятно удобная и практичная вещь. Он всегда может пригодиться для бытовых нужд, если будет под рукой. Функциональный, компактный, эстетичный и приятный на ощупь, он станет незаменимым помощником при выполнении множества домашних дел. Вы можете самостоятельно сделать табурет лестницу своими руками используя чертежи из нашей статьи.

Используемые инструменты и материалы

Стул стремянка своими руками – вещь достаточно не сложная. Чтобы сделать такой чудо-стул, вам сначала понадобятся доски. Также вы можете дополнительно использовать фанеру.

Чтобы лестница могла выдерживать нагрузку, необходимо использовать твердую древесину. Обычная сосна по истечении времени может высохнуть и расколоться.

Для монтажа конструкции воспользуйтесь следующими инструментами: лобзиком, дрелью, шлифовальной машиной, молотком.

Также понадобятся крепежные элементы в виде столярного клея, гвоздей, петель и углов. В работе может потребоваться специальный шаблон для создания правильного угла.

Простая модель

Простейший вариант — стационарная лестница. Чтобы изготовить такой стул стремянку трансформер своими руками, вам не понадобится много деталей.

Итак, вам потребуются:

  • две длинные и две короткие планки для ножек;
  • планки-поперечники;
  • доски для сидения;
  • болты для стяжки или гвозди.

Отмерьте длину ножек, они должны располагаться таким образом, чтобы короткие бруски упирались в пол перпендикулярно поверхности, а удлиненные были установлены с наклоном 70-80 градусов.

Этапы изготовления простого стула-лестницы

Длинные ножки соединяются друг с другом тремя рейками при помощи клея и гвоздей.  После этого нужно соединить короткие ножки с поперечными планками. Далее вся конструкция соединяется, как показано на рисунке. Сверху крепится сиденье на двух поддерживающих поперечных брусках.

Если вы используете не гвозди, а болты и петли для крепления поперечных диагональных планок, вы получите вариант со сгибающимся механизмом.

Складной стул-трансформер

Стул стремянка трансформер деревянный своими руками также изготавливается достаточно не сложно. Мы предлагаем вам несколько вариантов такой конструкции. Для подготовки составляющих элементов рекомендуем использовать стандартные размеры, указанные на чертежах.

  • Библиотечный стул-лестница.

  • Высокий табурет-стремянка.

  • Винтовая конструкция.


Все элементы аккуратно вырезаются из дерева по заранее изготовленным по чертежам лекалам и тщательно шлифуются с торцов.


Перед сборкой примерьте друг к другу все элементы с целью проверки на предмет точного прилегания. Далее осуществляется сборка деталей на клей, шканты, шурупы, саморезы. Библиотечный стул изготавливают следующим образом:

  • Спинку и высокие боковины стягивают, используя саморезы.
  • Стяжка сиденья и ступенек с маленькими боковинами осуществляется в пазы на клей и шурупы.
  • Вся конструкция скрепляется при помощи рояльных петель.


В конце изделие обязательно шлифуется и обрабатывается финишным покрытием. В первую очередь осуществляется грунтовка и шпатлевка по дереву в местах, где это необходимо. Затем наносится трехслойное лаковое покрытие. Каждый из слоев накладывается лишь после полного высыхания предыдущего. При желании вы можете покрасить изделие.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

Чертежи и сборка стула-стремянки из дерева – деревянный трансформер своими руками

Первоначально разработанный Бенджамином Франклином, этот стул упоминался как стул-библиотека, стул-лестница, раскладное кресло и т. д. Какое бы имя ему не давалось, назначение стула было одинаковым — быстро превратиться в стремянку. Это фантастическая мебель, которая будет полезна каждому, не говоря уже о случае, когда у вас в квартире мало свободного места!

Хотя сборка конструкции стула-стремянки своими руками и выглядит сложной, если при проектировании вы будете придерживаться простых чертежей, она будет достаточно проста.

Я хотел собрать деревянный стул стремянку трансформер своими руками, и мне не терпелось его опробовать. Я закончил табурет за 3 дня, занимаясь сборкой всего по несколько часов в день. Если вы сможете собрать весь необходимый материал, то сборка займёт один полный день.

Шаг 1: Материалы

Материалы:

  • Твердая древесина толщиной 2 см или фанера. Не используйте для этого проекта мягкую древесину.
  • шурупы
  • гвозди
  • петля для фортепиано
  • шлифовальная машинка
  • циркулярная пила
  • лобзик
  • дрель
  • Шаблон стула взят отсюда

Я использовал шаблон из журнала и скорректировал его, чтобы сделать сборку более простой для начинающих. Вы можете легко нарисовать шаблон на миллиметровой бумаге, как я. Если вам нужны вырезы на боковых панелях, вы всегда можете нарисовать для этого еще один шаблон, и вырезать этот участок с помощью лобзика. Поскольку это был мой первый опыт сборки, я не хотел экспериментировать, поскольку чувствовал, что это скажется на прочности стула.

Для удобства я разделил стул на Секцию A и Секцию B – так будет меньше путаницы.

В дополнение к схеме сторон, я включил схему других частей стула. Небольшая разница в габаритах может произойти из-за разницы в толщине древесины.

Для сиденья и ступеней, я использовал твердую древесину, так как фанера была слишком тяжелой, и я также чувствовал, что шурупы лучше вкручивать в твердую древесину.

Шаг 2: Сделайте направляющую

Это мой первый опыт работы с циркуляркой. Поэтому у меня не было уверенности в том, как непосредственно с помощью пилы делать прямые распилы, и я сделал направляющую.

У меня была полоска фанеры толщиной 1,3 см, у которой был заводской край. Я склеил и скрепил её скобами с полосой МДФ на 0,3 см.

Шаг 3: Перенесите шаблон на материалы

Я нарисовал шаблон на бумаге и перенёс его на фанеру. Затем, с помощью своей направляющей, я вырезал нужный кусок фанеры. Далее я просверлил участки, которые не будут срезаны, и вбил в них гвозди, чтобы зажать дерево. Затем я начал резать. Поскольку лезвие было круглым, я не доходил полностью до края среза с одной стороны. Чтобы закончить срез, я использовал лобзик.

Также оставьте спинку стула длинной. Обрежьте её только на последнем этапе, когда вы закончите стул и вам останется лишь сбалансировать его.

Использование направляющей было превосходной идеей, так как она сделала распиловку очень простым делом. Для небольшого зажима я просто использовал мебельный степлер. Для меня крепление степлером было легким выходом, так как в наличии у меня было много скоб, и они уходили в древесину лишь наполовину, так что вытащить их обратно было довольно легко!

Шаг 4: Делаем паз

Показать еще 3 изображения

Так как я никогда ранее не делал пазы, то сначала просто собирался добавить полоски дерева толщиной 0,6 мм в качестве поддержки для ступеней. Но так как я хотел разобраться, на что способна моя циркулярная пила, я решился пойти на этот шаг.

Я отрегулировал глубину лезвия до 0,6 мм, поместил направляющую на линию и сделал разрез. Затем я поместил деревянную планку на линию и отметил её ширину. Дальше я сделал разрез по линии, отмечающей ширину. Теперь нужно сделать несколько проходов в пределах между двух линии и очистить внутреннее пространство от древесины, делая паз.
Измерьте высоту паза, переверните доску и сделайте отметку на другой стороне. Теперь вырежьте паз на этом месте.

Шаг 5: Разделяем половинки

Теперь, когда вы сделали боковые прорези, пришло время разделить фанеру на части. Поместите направляющую под углом 70 градусов и сделайте разрез. Так как для зажима направляющей вы использовали винты, вам не нужно беспокоиться о том, что секции развалятся.

Измерьте длины обоих пазов для определения ширины ступеньки. Теперь вы можете начать вырезать её.
В фанере после резки было много отверстий, поэтому, пока она была зажата, я заполнил их наполнителем, и отшлифовал.

Шаг 6: Сверлим и режем

В то время как разделенные части все еще зажаты, отметьте, где будет находиться спинка, и просверлите отверстие. Таким образом, она будет располагаться равномерно с обеих сторон.

Поместите четвертую ступеньку рядом с секцией A и отметьте её толщину, а затем вырежьте эту ступеньку.

Далее поместите четвертую ступеньку под секцией А. Надавите на неё, чтобы она ушла заподлицо с секцией B. Отметьте прямой угол и сделайте распил. Я сделал этот распил, чтобы между ступенькой и секцией А не было разрыва. Также вы можете обрезать длинную сторону ступеньки под углом 20 градусов, но это не будет проще.

Теперь откручиваем винты и разделяем секции.

Шаг 7: Прикрепляем ступеньки

Поместите сторону секции В, которая находится под углом в 70 градусов, на пол, а затем приклейте, зажмите и привинтите первую ступеньку. Измерьте внутреннюю ширину, это расстояние будет необходимо для вашего подрамника и спинки.

Приклейте, зажмите и прикрутите ступеньку к секции А. Убедитесь, что ширина равна ширине секции B.

Шаг 8: Вырезаем сиденье

Обрезка одной стороны сиденья под углом не обязательна и вы можете пропустить это действие. Я думал, что так будет лучше, но после завершения стула обнаружил, что это не имело большого значения.

Установите угол лезвия на 20 градусов и обрежьте доску по длине. Теперь обрежьте две 16-дюймовые (40-сантиметровые) доски. Поставьте одну из них на секцию А и отметьте, где будет находиться спинка. Убедитесь, что вы устанавливаете доску так, чтобы она соответствовала углу 70 градусов. Отметьте спинку и обрежьте. Если все в порядке, внутренняя ширина должна соответствовать длине подрамника. После того, как прорези будут готовы (добавьте небольшой зазор, необходимый для петли от фортепиано), проденьте доску сиденья и закрепите её гвоздями. У вас должен остаться небольшой зазор, чтобы при установке петли от фортепиано, она была заподлицо, когда стул находится в собранном и разобранном состоянии.

Отметьте ширину сиденья в секции B и сделайте прямой разрез. Далее прибейте сиденье, не забывая о том, что оно должно соответствовать углу и должен остаться зазор для петли.

Шаг 9: Прикрепляем спинку и подрамник

Я временно собрал стул, привязав его нитями. Затем я приклеил и прикрутил спинку. Также приклейте и прибейте подрамник под сидением секции B.

Шаг 10: Прикрутите петлю

  1. Переверните секцию A над секцией B, чтобы стул принял форму лестницы. Зажмите половинки сиденья.
  2. Измерьте и обрежьте петлю фортепиано, убедившись, что отверстия с её боков будут находиться на равном расстоянии. Установите петлю заподлицо с частями сиденья, просверлите отверстия и прикрутите петлю.
  3. Положите стул ножками на ровную поверхность. Проверьте, что все 6 точек находятся на одном уровне. Поскольку мы оставили спинку необрезанной, нам придётся укоротить ее сейчас. Выровняйте линейку по ножкам стула и отметьте точки среза. Срежьте и отшлифуйте нужные части. Если ножки не выровнялись, то вам нужно шлифовать все шесть точек, пока они не будут находиться по уровню.

Для того, чтобы стул сохранял форму, он должен фиксироваться. Для этого я сделал пару простых замков, которые разместил по сторонам стула.

Вы можете просто купить несколько крючков и прикрутить их, но я чувствовал, что мой дизайн был более крепким, поэтому для создания замков я использовал несколько планок.

Просверлите 2 отверстия примерно на расстоянии 10 см друг от друга. Отметьте расстояние от одного отверстия до нижней части планки. Обрежьте планку по нужной длине и сделайте паз, затем отшлифуйте планку. Теперь прикрутите планку к секции A и вкрутите винт в секцию B так, чтобы когда защелка была опущена, она соединяла обе секции.

Так как эта фанера была не новой, мне пришлось залатать множество дырок и повреждений наполнителем. После высыхания наполнителя, отшлифуйте и покрасьте стул. Теперь он готов!

Шаг 11: Удобно, не правда ли?

Слово «удобный» — не может описать, насколько полезным будет этот стул. Представьте, что у вас есть стул, и в любое время, когда вы захотите добраться до высокой книжной полки или заменить лампочку, вы можете использовать его в качестве стремянки. При этом стул выглядит хорошо, а не режет глаза.

Как сделать деревянную лестницу-трансформер? — Лестничная конструкция

Многофункциональная мебель станет практичным дополнением вашей кухни. Одним из таких полезных предметов является стул-лестница. Лестница-трансформер имеет множество вариаций. Есть интересные модели от ИКЕА, простой вариант можно выполнить своими руками. Вам нужно будет посмотреть на фото, затем создать чертеж и следовать следующим рекомендациям по сборке.

Трансформер для кухни от ИКЕА

Наличие на кухне удобного стула со ступеньками от ИКЕА облегчит доступ к верхним полкам предметов. Есть несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий в соответствии с личными предпочтениями и дизайном интерьера. Вы можете купить деревянный трансформер в ИКЕА с морилкой. Есть модель в черном цвете. Также есть модель из необработанного дерева, которую можно оформить по вашему желанию.

Табуретка-трансформер от ИКЕА подходит не только для использования на кухне. Он может потребоваться для различных бытовых нужд. Благодаря конструкции стремянки ее легко перемещать в нужное место. Табурет имеет две стадии. Складной трансформатор производитель комплектуется тремя лонжеронами.

 

 

Содержание

  • 1 Начало работы над креслом своими руками
  • 2 Подготовка деталей и порядок сборки
  • 3 Отделка
  • 4 Другой вариант лестницы

Начало работы над креслом своими руками

Первым делом подготовим чертеж деталей, из которых потом будете собирать кресло- лестница. Выбранный материал – дерево, как правило. Это легко обрабатывать. Как видно на верхнем фото, трансформер из дерева легко вписывается в интерьер.

 

Материалы, которые необходимо подготовить:

  • мебельный щит;
  • электролобзик и дрель;
  • набор сверл;
  • машина для шлифования;
  • Фрейзер;
    • винты
  • ;
    • клей столярный
  • ;
  • лак для окончательной обработки.

Прежде чем приступить к выпиливанию контуров боковых стенок, рекомендуем сформировать фаски для крепления каждой ступени.

Подготовка деталей и порядок сборки

Когда чертеж готов, его закрепляют на деревянной заготовке клейкой лентой или другим удобным способом.

С помощью подходящей дрели и лобзика следует сначала вырезать внутренний контур детали. Затем двигайтесь наружу. Поработав с первой заготовкой, переходите к следующей: закрепляйте рисунок и вырезайте по контурам.

В итоге должны получиться две пары бортов: две большие детали для стула и две меньшие детали для перегородки с нижней частью лестницы. Торцы готовых деталей необходимо хорошо отшлифовать. Следует устранить острые края элементов с помощью фрезера.

Эта мера предотвратит скалывание концов под большой нагрузкой.

В таком же порядке следует изготовить спинку и подножку изделия. Боковые стороны следует соединить попарно, зафиксировав заднюю часть на шурупах, и разделить перекладины. На фото можно заметить, что сиденье также будет выполнять роль сцены при трансформации стула в лестницу. Затем следует соединить между собой сегменты конструкции. Для этого используйте фортепианную петлю подходящего размера.

 

Отделка

Когда кресло-лестница будет готово, можно отполировать поверхность и нанести защитный состав. Шлифовку нужно выполнять аккуратно, чтобы все детали были гладкими на ощупь. Перед тем, как приступить к покраске, рекомендуем сделать слой латексной грунтовки, а затем зашпаклевать шурупы. Как вариант, иногда их закрывают деревянными пробками под цвет изделия.

Затем можно нанести два слоя краски желаемого оттенка.

На фото представлены и другие способы изготовления лестницы-трансформера своими руками. Модель легко выполнить в виде табурета. Среди элементов конструкции:

  • четыре ступеньки к косоурам;
  • опорный сегмент, где нет ступенек;
  • сиденье;
  • соединительных стержней.

 

Если вы хотите сделать сборку максимально качественной, то вам следует собрать изделие на дюбели и проверить совместимость всех элементов. Затем деревянный трансформер разбирается, при необходимости подгоняются детали, и собирается полностью на столярный клей.

Другой вариант лестницы

Другой вариант — деревянный стул и выдвижной сегмент. В сложенном виде конструкция находится прямо под сиденьем. При необходимости удобное кресло можно легко превратить как минимум в функциональную лестницу — 3-х ступеней должно хватить для удобного доступа на чердаки и т.п. необходимо фиксировать ножки под углом 10 градусов. Поэтому концы деталей зачищаются параллельно под соответствующим углом. Аналогичный скос нужно выполнить и на брусьях, где закреплено сиденье.
Кресло-лестница — удобный и функциональный предмет интерьера. Вы можете купить готовое изделие или изготовить такую ​​лестницу своими руками. Оставляйте комментарии и делитесь собственными находками и полезными рекомендациями по обустройству деревянной лестницы.

деревянная лестница-трансформер

Просмотры сообщений: 1475

Теги:
стул высокий как Трансформеры Деревянный

План проекта | Стул-трансформер Step Stool

Вот классический проект, который одновременно поднимается и обеспечивает сидячие места.

Используйте чертежи с координатной сеткой, приведенные в PDF-плане Планы складных табуретов-стремянок, чтобы создать полноразмерные выкройки для верхней и нижней сторон, спинки и контурных носилок. Увеличьте сетки PDF до 105 процентов, а затем увеличьте их на 200 процентов, чтобы создать полноразмерный шаблон. Вам нужно будет склеить несколько листов бумаги вместе, чтобы сформировать полные рисунки для верхней и нижней сторон.

Начните проект со склеивания пары панелей шириной 12 дюймов и длиной 4 фута; каждый из них будет достаточно большим, чтобы соответствовать верхней и нижней боковым частям. Нанесите аэрозольный клей на обратную сторону приклеенного скотчем шаблона для верхней и нижней боковых частей. Положите его на одну из ваших панелей и раскатайте до гладкости. Если между листами бумаги в выкройке есть незакрепленные края, надежно закрепите их прозрачной широкой упаковочной лентой.

Один из способов нарезать шлицы и ступенчатые пазы для этого проекта — создать простой шаблон с прорезями, как показано на видео. Вы можете сделать это из 1/4- и 3/4-in. обрезки фанеры. Сделайте так, чтобы центральная прорезь зажимного приспособления плотно прилегала к 1-дюймовому кольцу. (внешний диаметр) направляющая втулка для вашего фрезера. Ошейник должен легко, но не свободно скользить с одного конца приспособления на другой.

Подготовьтесь к фрезерованию пазов, нарисовав опорные линии, чтобы продлить пазы на шаблоне к обоим краям панели. Это поможет более точно настроить приспособление для резки пазов. С помощью скользящего Т-образного шаблона, зафиксированного под нужными углами, начертите линии (см. рис. 1) . Длинная линейка, прижатая к Т-образному скосу, может помочь точно провести линии до противоположного края панели.

Рис. 1. Продлите линии компоновки от сеток для верхней и нижней сторон до краев деревянной панели с помощью регулируемого калибра Т-образного скоса.

Аккуратно установите приспособление с прорезью в положение над шлицевой цапфой, чтобы опорные линии пазов были равномерно расположены внутри паза приспособления. Надежно закрепите приспособление на панели и на верстаке.

Установите в фрезер прямое сверло диаметром 3/4 дюйма и направляющую втулку. Отрегулируйте глубину резания вашего фрезера примерно до 1/8 дюйма, установите направляющую втулку в прорезь зажимного приспособления и протолкните фрезер поперек разреза панели, чтобы сделать первый шлицевый разрез. Затем сбросьте глубину резания и сделайте второй проход, чтобы углубить шлицевую цапфу до 1/4 дюйма. (см. рис. 2) .

Рис. 2. Закрепите зажимное приспособление с прорезями на сетке, выровняв каждую из шлицевых и ступенчатых компоновок, и профрезеруйте пазы глубиной 1/4 дюйма. Прорезь обеспечивает прямую направляющую для направляющей втулки фрезера.

Повторите этот процесс для фрезерования пазов для первой и третьей ступеней в верхней и нижней боковых частях. Полезно пометить приспособление для прорезки пазов контрольной линией, чтобы показать вам, где останавливаться каждый из этих двух пазов, так как фрезер в основном будет закрывать траекторию резания во время фрезерования. Отрежьте ступенчатые пазы 1/4 дюйма. глубоко, чтобы соответствовать шлицевому дадо.

После того, как пазы будут вырезаны, подойдите к сверлильному станку и просверлите изогнутые углы вырезов в боковых частях. Используйте диаметр 3/4 и 1 дюйм. Биты Форстнера для этого процесса. Высверливание этих углов облегчит процесс лобзика.

Когда все углы будут просверлены до нужной формы, удалите лобзиком остатки отходов для внутренних вырезов. Вырежьте только лишнюю сторону линий компоновки выкройки, чтобы вы могли отшлифовать вырезы до окончательной формы (см. рис. 3) .

Рисунок 3: После сверления углов внутренних вырезов скруглите оставшиеся отходы с помощью электролобзика. Выпилите к изнаночной стороне линии разметки.

Теперь вырежьте верхнюю и нижнюю стороны. Используйте лобзик для криволинейных надрезов (см. рис. 4) . Переключитесь на циркулярную пилу, управляемую поверочной линейкой, чтобы делать прямые пропилы для достижения наилучших результатов. Или вместо этого направьте лобзик на линейку.

Рис. 4. Когда все внутренние вырезы будут готовы, обрежьте первую верхнюю и нижнюю стороны до грубой формы. Опять же, оставьте немного ненужного материала рядом с линиями разметки.

Сгладьте все спилы до линий шаблона с помощью шлифовального станка с осциллирующим шпинделем или шлифовальных барабанов в сверлильном станке. Для широких кривых используйте барабан большого диаметра вместо меньшего, чтобы уменьшить рябь при шлифовке краев.

Когда ваши первые верхняя и нижняя боковые части будут готовы, установите их на вторую панель и обведите их формы, чтобы сформировать вторые верхнюю и нижнюю боковые части. Пока вы это делаете, аккуратно перенесите шлицы и ступенчатые пазы на формы второй детали, чтобы вы могли использовать их в качестве справочных материалов для настройки фрезерных разрезов (см. рис. 5) .

Рис. 5. Перенесите расположение сплайнов и ступенчатых пазов с первой верхней и нижней боковых частей на выкройки для второго набора соответствующих деталей.

Отрегулируйте свой Т-образный шаблон для углов пазов на первых заготовках и перенесите эти углы на второй набор заготовок. Нарисуйте линии макета для пазов.

Теперь, когда пазы расположены и отмечены, можно обрезать вторую верхнюю и нижнюю боковые заготовки до грубой формы. Затем зажмите приспособление с прорезью на месте, чтобы фрезеровать шлицы и ступенчатые пазы. Перепроверьте свою точность перед включением фрезера — эти пазы должны совпадать со своими аналогами на других заготовках.

После вырезания пазов сделайте пару коротких наполнителей из обрезков толщиной 1/2 дюйма, чтобы они подходили к прорезям пазов. Таким образом, вы можете зарегистрировать каждую пару верхней и нижней боковых частей для шаблонной трассировки деталей в соответствии. Соберите детали с установленными накладками и используйте двусторонний скотч, чтобы скрепить пары деталей (см. рис. 6) .

Рис. 6. Используйте наполнители толщиной 1/2 дюйма, вставленные в пазы, чтобы выровнять верхнюю и нижнюю боковые детали с их черновырезанными аналогами. Склеиваем пары двухсторонним скотчем.

Затем подойдите к фрезерному столу и отфрезеруйте по шаблону верхнюю и нижнюю боковые детали, чтобы они совпадали друг с другом (см. рис. 7) . В зависимости от текстуры древесины, которую вы используете для этого проекта, вам, возможно, придется переключиться с фрезы с подрезкой заподлицо с подшипником вверху на фрезу с подшипником внизу и перевернуть заготовки, чтобы профрезеровать некоторые детали. кривых. Цель состоит в том, чтобы избежать фрезерования против рисунка волокон, что может привести к разрыву. Прежде чем начать, тщательно спланируйте процесс маршрутизации.

Рис. 7: Отфрезеруйте сгруппированные пары боковых деталей по шаблону, чтобы формы деталей совпадали. При необходимости используйте пилотные фрезы для обрезки заподлицо и трафаретные фрезы, чтобы фрезеровать детали «с зерном» и избежать разрывов.

Разделите верхнюю и нижнюю стороны после фрезерования. Теперь вырежьте два шлица толщиной 1/4 дюйма для нижних боковых частей из соответствующей древесины, приклейте и закрепите их на месте. Когда клей высохнет, обрежьте шлицы заподлицо с краями нижних сторон.

Самое время смягчить острые края верхней и нижней сторон с помощью 1/4-дюймового стержня. округлый бит. Не забудьте выполнить фрезерование по часовой стрелке для внутренних вырезов и против часовой стрелки для внешних краев, чтобы избежать образования поперечных пропилов (см. рис. 8) .

Рис. 8: Облегчите края боковых частей с помощью 1/4-дюйм. закругленная фреза забита в ручной фрезер или на фрезерный стол.

Отложите боковые части на время, а шарниры и рубанки — на спинку, носилки, четыре ступеньки и сиденье. Разорвите и разрежьте эти части по размеру.

Нанесите полноразмерные выкройки спинки стула и носилок с сеткой на их заготовки с помощью аэрозольного клея и разровняйте выкройки. Затем подойдите к сверлильному станку, чтобы просверлить концы выреза ручки на спинке стула сверлом диаметром 1. Бит Форстнера. Держите эту заготовку напротив зажатого упора при сверлении этих двух отверстий, чтобы они идеально совпадали. Вырежьте лишнюю часть между ними, чтобы открыть форму ручки 9.0013 (см. рис. 9) . Теперь также вырежьте заднюю часть и подрамник и отшлифуйте их края до гладкости.

Рисунок 9: Просверлите концы выреза ручки на спинке стула, чтобы они были круглыми, затем обрежьте лишнее между ними с помощью электролобзика.

Задние кромки первой и третьей ступеней должны быть закруглены, чтобы соответствовать изогнутым концам пазов в боковых частях. Это легко сделать, выполнив пару проходов по фрезе с радиусом 3/8 дюйма на фрезерном столе (см. рис. 10) .

Рис. 10. Задние края ступеней должны быть закруглены, чтобы они соответствовали выступам с изогнутыми концами. Сформируйте эти края с помощью сверла с радиусом 3/8 дюйма.

Теперь отшлифуйте заднюю часть, подножку, ступени и бока наждачной бумагой до зернистости 180. Убедитесь, что изгибы и переходы гладкие. Затем вставьте первую и третью ступени в пазы, временно закрепите детали и отметьте любой выступ, где ступени выступают за стороны (см. рис. 11) . Наклоните диск настольной пилы, чтобы он соответствовал этим углам — он должен составлять около 20 градусов — и обрежьте ступени до окончательной ширины. Пока вы это делаете, внутренний край верхней ступеньки также необходимо обрезать под этим углом.

Рисунок 11: Вставьте ступени в пазы на верхней и нижней сторонах и отметьте выступающие передние края. Обрежьте эти отходы на настольной пиле.

На этом этапе вы можете начать сборку проекта, зажав заднюю часть между верхними сторонами. Расположите заднюю часть примерно на 2 дюйма ниже верхних концов верхних сторон и отцентрируйте ее спереди назад. Обведите четыре точки контакта задней части с боковыми сторонами: это будут ваши единственные ориентиры для расположения монтажных винтов. Затем разожмите детали и просверлите 1/8 дюйма. направляющие отверстия по бокам в центрах каждой из четырех трассируемых ссылок. Соберите заднюю и боковые стороны и используйте направляющие отверстия в качестве направляющих для сверления отверстий для винтов с потайной головкой через внешние поверхности боковых сторон и в заднюю часть. Водите 1-1/2 дюйма. винт с плоской головкой в ​​каждое из этих отверстий, чтобы прикрепить заднюю часть (см. рис. 12) .

Рис. 12: Закрепите спинку кресла между верхними сторонами, отметьте ее положение и используйте эти ориентиры для сверления необходимых направляющих отверстий для винтов. Привод 1-1/2 дюйма. винты в глубокие отверстия, чтобы закрепить детали.

Далее добавьте третий шаг. Нанесите клей на пазы перед тем, как установить ступеньку на место, и вкрутите винты в верхние стороны, чтобы закрепить ее (см. рис. 13) . Затем прикрепите заготовки сиденья и верхней ступеньки к верхним сторонам еще на 1-1/2 дюйма. шурупы по дереву, вбитые в потайные направляющие отверстия, чтобы завершить эту сборку.

Рисунок 13: Нанесите клей на пазы для третьего шага, вставьте их на место и прикрепите к верхним сторонам винтами с потайной головкой.

Соберите нижнюю раму, соединив нижние стороны вместе с первым шагом, используя клей и потайную часть на 1-1/2 дюйма. винты для фиксации деталей. Добавьте вторую ступеньку, приклеив и прикрутив ее к верхней части нижнего узла (см. рис. 14) . Затем установите подрамник на место между сторонами и прикрепите его с помощью большего количества винтов.

Рисунок 14: Присоедините первую и вторую ступеньки к нижним боковым частям, чтобы собрать этот узел. Большой зажим с глубокими губками может помочь удерживать вторую ступеньку на месте во время закручивания винтов с потайной головкой.

Все открытые головки шурупов нужно спрятать под дюбели, поэтому сделайте следующие на сверлильном станке с помощью резака для дюбелей. Сделайте деревянные заглушки из куска обрезков, оставшихся от дерева вашего проекта. В целях безопасности приложите заготовку к зажимному упору, чтобы заблокировать ее при резке заглушек.

Установите деревянные дюбели с помощью клея и обрежьте их заподлицо с помощью плоскорезной пилы, стамески или вибрационного инструмента после того, как клей высохнет. Отшлифуйте заглушки до гладкости (см.