Содержание

система приточной вентиляции вытяжки своими руками как правильно сделать

На микроклимат в доме влияет множество факторов. Один из них, пожалуй, самый важный, это наличие чистого воздуха в помещениях. Именно от качества воздуха зависит самочувствие человека. Излишне сухой или влажный воздух приводит к порче мебели и внутренней отделки. Правильно обустроенная вентиляция в частном доме регулирует воздух и его состав и предотвращает потенциальные проблемы, связанные с ним.

Как правильно установить вентиляцию своими руками в частном доме, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен? Какая система будет наиболее эффективной? Чем отличается система в разных жилых помещениях? Надеемся, после прочтения этого материала вы получите ответы не только на эти вопросы, но и на множество связанных с ними тем по устройству вентиляции в частном доме. Установка вентиляционной системы может оказаться слишком непростой задачей, чтобы справиться с ней самостоятельно. Однако понимание основных принципов позволит определить фронт работ и просчитать необходимый бюджет.

 

Зачем в частном доме нужна вентиляция

Вентиляция – это по сути проветривание. Задача системы вентиляции состоит в удалении воздуха, который уже отработан, с заменой его на чистый. Входящий воздух обрабатывается, подготавливаясь под потребности жильцов.

Воздух в частном доме, как и в любом другом жилом помещении, должен соответствовать жизненным нормам человека. Его параметры регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие правила строительных норм. Микроклимат тогда становится комфортным для проживания, когда выдерживаются следующие условия:

  • воздух должен быть чистым и свежим;
  • показатели температуры и влажность – в пределах нормы.

Создать эти условия в жилом пространстве и призвана система вентиляции. Ее схема прорабатывается индивидуально под каждый дом, с учетом его данных.

Система вентиляции в частном доме выполняет такие задачи:

  • выводит наружу, во внешнюю среду, воздух, содержащий пыль и углекислый газ;
  • обеспечивает приток чистого воздуха с улицы, насыщая кислородом помещения.

Таким образом, вентиляция создает условия для комфортного пребывания жильцов в доме, обеспечивает безопасное использование мебели, строительных конструкций и всех предметов интерьера. Она позволяет сохранять продукты в кладовках и вещи в гардеробных помещениях. На кухне вентилирование обеспечивает необходимые для приготовления пищи условия.

 

Нормы расхода воздуха – основное требование к вентиляции

В СНиПах зафиксированы конкретные нормы расхода воздуха и кратности воздухообмена, которые ложатся в основу проектирования вентиляции. Под кратностью воздухообмена подразумевается соотношение объема воздуха, который поступает в единицу времени (1 час) и объема помещения. Таким образом кратность становится показателем почасового обновления воздуха, сколько раз в час он обновился.

Обозначим основные требования и нормы, предъявляемые к вентиляции частного дома.

  • количество воздуха, которое обеспечивает вентиляционная система, должно быть достаточное, чтобы все присутствующие в помещении жильцы чувствовали себя свободно и комфортно. Норма воздуха на одного человека составляет 30 см3/час при площади более 20 м3. Если на одного человека приходится менее 20 м2 площади, достаточно 3 м3/час.
  • Исходя из предназначения той или иной жилой комнаты определяют такие нормы расхода воздуха:

                     — для жилой комнаты: 3 м3/час на 1 м2 площади;

                     — для раздельных санузла и ванной комнаты: 25 м3/час;

                     — для совмещенного санузла: более 50 м3/час;

                     — для кухни: в соответствии с типом плиты и количеством конфорок 2-х конфорочная электрическая и газовая требует 60 м3/час, 4-х конфорочная газовая 90 м3/час.

  • Нормы кратности воздухообмена таковы:

                     — для комнат, в которых постоянно есть люди – один объем в час;

                     — для помещений технической направленности – от одного объема в 5 часов (то есть в час должно быть 0,2 объема).

На показатель нормативов влияет температура воздуха в помещении и снаружи. Так, чтобы эти нормативы считались действующими, внутри она должна составлять +18°, на улице +5°.

 

Методики расчетов параметров вентиляции

Чтобы точно рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, потребуется специальное программное обеспечение. Такими расчетами займутся специалисты, у которых имеется и нужное оборудование, и необходимый опыт. Однако есть базовые методики, позволяющие получить представление о параметрах вентиляции.

  • на основании норм потребления. Если норма потребления воздуха на одного человека составляет 60 м3/час, то вычислить требуемую производительность вентиляции довольно просто: умножив норму на количество проживающих человек. Но в таком случае невозможно учесть, находятся ли все жильцы в одном помещении или рассредоточены по нескольким комнатам. Поэтому такая методика используется для расчетов воздушного отопления, когда воздух циркулирует внутри здания;
  • в соответствии с кратностью воздухообмена. По нормативам СНиПов воздух должен обновляться с периодичностью минимум раз в один час. Если такой частоты не хватает, чтобы чувствовать себя хорошо, проводят следующие расчеты: умножается кратность на общую площадь всего дома и на высоту потолков в доме. Причем кратность берется 1-3. Эта методика более популярна, чем предыдущая, но имеет дело с более крупными объемами воздуха.

 

Естественная и принудительная вентиляция

Любая вентиляционная система является по своей сути природной либо искусственной.

Природная (также конвективная или естественная) вентиляция в частном доме осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы в температурах и вследствие этого воздушного давления внутри и снаружи здания.

Искусственная (или принудительная) вентиляция в частном доме происходит с помощью нагнетателей воздуха. В их роли выступают компрессоры или вентиляторы.    

 

 

Естественная вентиляция: принципы функционирования и особенности

Естественная вентиляция происходит вследствие движения вверх теплых потоков воздуха и замещение ими холодных масс, идущих снизу. Скорость циркуляции зависит от разницы температур и того, с какой скоростью движется ветер.

Современные окна не пропускают воздух с улицы. Как это было раньше. Поэтому в оконных системах монтируются клапаны для вентиляции. Вывод использованного воздуха осуществляется через специальные каналы в кухне, санузле и других помещениях.

Преимущества естественной вентиляции:

  • отсутствие шумов;
  • работа без аварий;
  • дешевый монтаж;
  • энергонезависимость;
  • высокая надежность;
  • мягкий микроклимат;
  • экономичность.

Недостатки такого типа воздухообмена:

  • слабая циркуляция, не всегда достаточная для эффективной смены воздуха в помещении;
  • тяга зависит от времени года и высотности дома;
  • регулирование интенсивности невозможно;
  • почти полное отсутствие движения летом, когда температуры выравниваются вне дома и внутри его;
  • тепло уходит на улицу, увеличивая расходы на обогрев помещений. В то же время зимой тяга увеличивается, создавая потери тепла до 40%;
  • вентиляция прекращается полностью, когда устанавливаются стеклопакеты с высоким уровнем герметичности;
  • отсутствие обработки воздуха;
  • для продолжения циркуляции требуется установка приточных клапанов.

Такая система зависит от сезонности и суточных перепадов температур. Подходит для кирпичных, домов, деревянных, шлакоблочных, пенобетонных.

Недостаточность вентиляции определяют по следующим признакам:

  • запотевают стекла;
  • на кухонных стенах образуется жирный налет или грибок;
  • зимой повышенная влажность.

 

Особенности искусственной вентиляции

Искусственная вентиляция создается работой специального электромеханического оборудования, принудительным способом. Вентиляционное оборудование состоит из следующих элементов:

  • вентилятора;
  • фильтра, очищающего воздушные массы;
  • глушителя шума;
  • калорифера, нагревающего воздух;
  • воздушного клапана.

Если система современная, она может включать рекуператор, который отбирает тепло у воздуха, выводимого наружу, и за счет этого нагревает входящий.

Преимущества искусственной вентиляции:

  • работа системы не зависит от обстоятельств и окружающих условий;
  • можно отрегулировать характеристики для каждой комнаты;
  • не требуется ручное управление оборудованием;
  • воздух может обрабатываться, создавая максимально удобный микроклимат. Например, его можно увлажнить или наоборот осушить, изменить температуру, очистить от пыли.

Недостатки искусственной вентиляции:

  • работа системы зависит от источника электроэнергии и увеличивает расход энергоресурсов, особенно зимой;
  • само оборудование стоит довольно дорого при покупке и требует постоянного обслуживания;
  • проект должен быть тщательно просчитан.

 

Смешанный тип вентиляции

Существует еще один тип вентиляции, совмещающий особенности этих двух систем – смешанный. Циркуляция воздуха происходит естественным путем с помощью вентиляторов и вытяжек. Такой тип обычно устанавливают в помещении кухни или туалете, оставляя в других помещениях естественный.

 

Схемы работы вентиляции. Рекуператор

Схемы вентиляции в частном доме бывают нескольких видов:

  • приточная: работает на подачу воздуха;
  • вытяжная: работает на вытяжку из дома;
  • приточно-вытяжная комбинированная.

Приточная вентиляция в частном доме состоит из воздуховода, фурнитуры, приточной камеры. Воздух должен подаваться температуры не ниже 18°, иначе его необходимо подогреть, чтобы не нарушить комфорт жильцов. Это можно сделать рекуператором. Ее мощность должна позволять обеспечить воздухом все жилье, учитывая особенности каждого помещения. Управляется дистанционно или в ручном режиме. Важно, чтобы она учитывала сезонные отличия температуры и работала на охлаждение летом и на обогрев зимой.

Вытяжная вентиляция в частном доме работает с помощью вытяжек и должна быть там, где больше всего неприятных или очень насыщенных запахов: на кухне, в санузлах, в котельной. Состоит из мощного вентилятора и вытяжки, идущей на улицу. На два отопительных прибора по нормативам идет одна вытяжка, если контролирующие органы не потребуют ее на каждый прибор. Категорически запрещено использовать трубы из пластика: они легко поддаются горению, при котором выделяют вредные испарения.

Приточно-вытяжная комбинированная для частного дома считается самой производительной системой: она удаляет отработанный воздух и нагнетает новый одновременно. Может устанавливаться двумя способами:

  • два воздуховода устанавливают под самим потолком: один выводит воздух, другой набирает через вентилятор;
  • один воздуховод, на приток, устанавливают внизу стены, а другой под потолком, куда и уходит отработанный воздух.

Принцип работы рекуператора состоит в теплообмене потоков воздуха с помощью пластин и фильтров. Тепло вытяжного потока утилизируется в устройстве и используется для нагрева приточного воздуха снаружи. Процесс происходит в утилизаторах или в отдельных теплообменных устройствах, которые могут устанавливаться даже в разных помещениях, соединяясь дополнительным теплоносителем (обычно это гликоль или этиленгликоль). Однако такие конструкции менее эффективны, чем находящиеся в едином корпусе. В целом функционирование рекуператора в приточно-вытяжной системе сохраняет 70-90% тепла выходящего воздуха.

 

Особенности вентиляции помещений частного дома

 Воздушные потоки должны быть распределены так, чтобы воздух с улицы проникал сначала в гостиную, спальни, кабинет и другие жилые помещения и только потом по коридорам – в технические и в вентиляционную шахту. Таким образом там, где люди бывают постоянно (более 6 часов в сутки), возникнет избыточное давление, которое не позволит попасть неприятным запахам и пыли.

Вентиляция кухни

Для вентиляции кухни используются естественная и искусственная системы. Наиболее нуждается в усиленной циркуляции воздуха зонга над плитой. Здесь важно учесть количество горелок и объем пространства воздуха. Утверждены такие нормы соотношения пространства и горелок:

  • кухня более 8 м3 – плита должна иметь две горелки;
  • 12 м3 – не больше 3-х горелок;
  • 15 м3 – 4 горелки.

Вытяжку для частного дома лучше приобретать с алюминиевым корпусом. Чистку фильтров проводить не менее чем 2-3 раза в год. Если установить устройство, в котором регулируется скорость вентилятора, то воздух можно будет очищать разными способами. Рабочее ли состояние у вытяжки, можно проверить, поднеся зажженную спичку или горящий лист бумаги к решетке: пламя должно затягиваться внутрь, а бумага прилипать.

Если кухня более 15 м2, вытяжных каналов должно быть несколько.

 

Вентиляция в ванной и санузле

В ванной и санузле особо необходима эффективная вентиляционная система: повышенная влажность, резкие запахи, бактерии. Только ровный прямой вентканал на 1-2 м сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Размещается напротив двери входа для создания максимальной тяги. Снаружи его должна защищать от влаги и осадков наклонная решетка. У решетки внутри должна быть регулируемая заслонка. Принудительная система будет более эффективной в данных условиях.

Все составляющие воздуховода устанавливаются на расстоянии от приборов нагревания. Мощность оборудования подбирается по интенсивности эксплуатации и параметров помещения. Будет нелишним установить в санузле датчики движения, влажности воздуха, таймеры.

 

 

Вентиляция подвального пространства

Помещения подвалов отличаются повышенной сыростью, сложностью проветривания, недостаточного солнечного света, что приводит к распространению грибков и плесени. Для естественной циркуляции воздуха создают вентилируемые проемы (отдушины), идущие по цоколю всего периметра. Они располагаются на высоте 300 мм от земли. Для защиты от дождя и влаги на них должны быть козырьки и отводящая отмостка. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью вентиляторов, размещенных на противоположных сторонах. Интенсивность их работы зависит от условий помещения.

Если в подвале устроены перегородки, в них также создают отдушины, располагая их под потолком и защищая решетками от грызунов.

 

Вентиляция верхних этажей и чердака

В малоэтажных коттеджах лестничные пролеты становятся вентиляционными каналами, позволяя отработанному воздуху подниматься наверх, создавая перепад температур и влажности между этажами. Решением является перекрытие доступа на этажи или изолирование каждого помещения, что более сложно и требует отдельной вентсистемы. Для вентилирования мансарды нужна принудительная система вентиляции.

Чтобы избежать образования конденсата в подкровельном пространстве на чердаке, необходимо организовать правильный воздухообмен. Кровля станет более долговечной и не будет нуждаться в постоянном ремонте. Вентиляцию на чердаке важно защитить от пыли и влаги, отдушины – от птиц и листьев. Каналы должны быть ровными, иначе снизится эффективность их работы.

 

 

Вентиляционная система своими руками

Монтаж вентиляции начинается только после тщательного составления схемы с учетом всех правил и норм. Правильная вентиляция в частном доме своими руками основывается на таких данных:

  • параметрах воздухообмена и микроклимата;
  • нормативах, определенных для оборудования данного типа;
  • особенностях использования оборудования.

При установке системы чем меньше деталей будет использовано, тем лучше. Стоит обратить внимание на следующие моменты при установке:

  • чтобы настраивать и ремонтировать можно было самостоятельно;
  • должны быть резервные узлы;
  • управление – максимально простое;
  • система должна быть надежной в разных условиях эксплуатации;
  • вентиляция должна сочетаться с интерьером, вписываясь в комплекс;
  • монтаж и эксплуатация – экономичны.

 

Рекомендации и нюансы

Вентилирование частного дома – ответственный и важный процесс, к которому следует подходить со всем вниманием. Часто из-за дополнительных трат на нем пытаются сэкономить, получая впоследствии массу проблем. Специалисты дают рекомендации по вентилированию, к которым стоит прислушаться:

  1. Наличие кондиционера не решит вопрос вентиляции. Обладая способностью изменить характеристики воздуха, он не может создать его кругооборот. Кондиционер создаст нужную температуру, но не добавит кислород и не устранит избыточный углекислый газ.
  2. Вытяжной вентилятор не справится с проветриванием здания. Герметичные стеклопакеты препятствуют притоку воздуха и как следствие его вытяжке. Спустя некоторое время вытяжка перестанет работать из-за образовавшегося давления.
  3. Проветривания и открытого окна недостаточно для вентиляции. Такое поступление воздуха не будет постоянным, а микропроветривание зимой чревато сквозняками и как следствие простудами.
  4. Оборудование с нагревателем используют не при любых условиях. У рекуператора существуют ограничения на минимальную температуру до (-25)-(-30)°. При более низкой температуре конденсат замерзает на устройстве.

Подбирая трубы для вентсистемы, учитывайте размер их сечения, термостойкость и герметичность. Кроме того, они должны соответствовать санитарным нормам.

 Заключение

Качественная работа вентиляционной системы устраняет любые неприятные запахи, не создавая при этом лишних шумов. Состав воздуха, температура и достаточное соотношение сухости и влажности формируют благоприятный микроклимат в доме, комфортный для проживания. Все это возможно благодаря правильной системе вентиляции.

Вентиляция дома зимой — секреты правильной организации

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 11.3к.

Благодаря публикациям в СМИ, теперь каждый человек знает, что вентиляция является важнейшей инженерной системой любого помещения.  Плохая вентиляция в доме может привести к болезням его обитателей и к выходу из строя отделочных материалов и строительных конструкций.

При проектировании вентиляции частного дома большинство застройщиков учитывает планировку постройки и используемые при строительстве материалы. Но для создания эффективной вентиляционной системы необходимо учитывать климатические особенности, а также режим эксплуатации здания. Об особенностях вентиляции частного дома в зимний период и пойдет речь в этой статье.

[contents]

Возможные схемы вентиляции частного дома

Система проветривания дома отвечает за вывод излишней влаги и отработанного воздуха из помещений. Исходя из этого, в частных домах могут применяться следующие схемы воздухообмена:

  • Естественная приточно-вытяжная вентиляция помещений, где приток организован через естественные неплотности окон и дверей.
  • Механическая приточно-вытяжная система, с обеспечением воздухообмена посредством вентиляторов.
  •  Комбинированных систем с естественной вытяжкой и принудительным притоком свежего воздуха.

Каждая из этих схем требует грамотного проектирования и расчетов. Но если в теплое время года проблемы с проветривание можно решить открыванием окна или форточки, то зимой этого не сделаешь без потери драгоценного тепла.

Проблемы, связанные с естественной вентиляцией в зимний период

При строительстве частных домов в нашей стране, чаще всего используется естественная вентиляция. Она имеет массу достоинств, среди которых наиболее значимыми для застройщика  являются простота реализации и дешевизна исполнения. Но ее использование имеет и один недостаток – влияние разницы температур между домом и улицей на циркуляцию воздушных потоков: чем разница больше, тем и воздухообмен лучше.

Проблема естественной вентиляции дома в холодное время года заключается как раз в усиленном воздухообмене, при котором вместе с отработанным воздухом в атмосферу выносится до 40% тепла и как следствие, увеличиваются расходы на отопление.

Но если разговор идет об системе проветривания, нельзя не затронуть проблему вентиляции подпола в частном доме зимой.

Пространство под полом должно проветриваться, чтобы предотвратить появление конденсата на лагах и утеплительных конструкциях пола.

При организации неконтролируемого проветривания подпола в зимний период потери тепла через пол могут достигать 20%. Если прибавить к этому возможные потери, которые создает усиленный воздухообмен, то получается значительная цифра. Многие владельцы частных домов с подвалами решают проблему потери тепла при естественной вентиляции подпола в деревянных домах зимой, закрыванием продух. Это, как правило, помогает снизить потери, но возникает риск появления конденсата, гнили и поражению плесенью деревянных конструкций в «пироге» пола.

Нельзя обойти стороной и вопрос организации проветривания чердачного помещения. При недостаточной циркуляции воздуха на чердаке в летний период раскаленная крыша будет повышать температуру воздуха в жилых помещениях, в результате чего возможны дополнительные затраты на создание системы кондиционирования. В зимний период, наоборот, хороший воздухообмен на чердаке будет способствовать значительным потерям тепла через перекрытия. При этом, возможно образование конденсата в кровельном пироге и помещении чердака, который будет негативно влиять на состояние стропил и теплоизоляционного слоя.

Вывод 1: Естественная вентиляция не может в полной мере гарантировать качественный воздухообмен и сохранение тепла в частном доме.

Достоинства и недостатки принудительной вентиляции в зимний период

Вентиляция с механическим побуждением в частном доме имеет массу достоинств, среди которых наиболее значимым является контроль объемов воздухообмена и скорости циркуляции воздуха. Применение механической вентиляции позволит настраивать воздухообмен и, следовательно, снижать теплопотери.

Но и тут не все гладко, так как круглогодичное использование вентиляции с механическим побуждением «выливается» в значительные финансовые затраты на оплату счетов за использование электроэнергии.

Вывод 2: Постоянное использование в частных домах принудительной вентиляционной системы может оказаться экономически невыгодно.

Способы рационального создания вентиляции

Учитывая климатические особенности и экономическую составляющую, наиболее рациональным способом организации воздухообмена в частном доме может являться комбинированное проветривание. В летний период дом будет проветриваться при помощи естественного притока и вытяжки. Зимой воздухообмен в помещении будет осуществлять принудительная система, включающая в себя приточные и вытяжные вентиляторы, фильтрующие элементы, рекуператор и автоматику. Применение такой системы в частном доме позволит сохранить до 25% тепла и компенсировать финансовые затраты на оплату электроэнергии, потребляемую механизмами.

Есть и другой способ обеспечения контролируемого вентилирования в частном доме, при котором вместо рекуператора используется грунтовый теплообменник. Для этого необходимо организовать приток уличного воздуха через теплообменник, размешенный в землю ниже уровня ее промерзания.

Холодные воздушные массы будут нагреваться естественным теплом земли, что позволяет снизить потребление электричества на подогрев приточного воздуха в холодное время года.

Вопрос к эксперту

Многие спрашивают, можно ли включать кондиционер на вентиляцию зимой, для эффективного перемешивания более холодного приточного, с нагретым воздухом в жилом помещении? Начнем с того, что эксплуатация бытовых кондиционеров в холодное время года запрещена. При наличии зимнего комплекта можно расширить диапазон работы климатической техники, но только на охлаждение (не на обогрев)! В режиме вентиляции работает только вентилятор внутреннего блока, который прогоняет через фильтр воздушные массы в помещении. Именно поэтому включать сплит-систему в режим «вентиляция» в зимний период можно.

вытяжка в подполе в здании с мансардным этажом. Нужна ли система для пола?

Любая постройка подвергается воздействию физических и погодных факторов. Холод, жара, перепады температуры – все это негативно влияет на состояние любой постройки. Особенно негативно это сказывается на домах из древесины, так как она сильнее реагирует на упомянутые категории воздействия. По этой причине подобные постройки очень нуждаются в вентиляции.

Нужна ли циркуляция воздуха?

Многие специалисты утверждают, что постройки, сделанные из дерева, являются «дышащими», у них нет необходимости специального создания вентиляционных систем. По их мнению, достаточного того, что воздух попадает в постройку через окна, а также щели между деревянными элементами. Ранее, наверное, так и могло быть.

Но на сегодняшний день деревянные постройки строятся таким образом, что естественная вентиляция в доме из древесины просто отсутствует. Строители пытаются максимально качественно сделать подобный дом и не допустить наличия щелей и сквозняков, чтобы максимально сберечь тепло. Монтаж окон и дверей также осуществляется максимально герметично, а стыки и зазоры обрабатываются специальными веществами. То есть в таком доме просто не остается возможности для поступления внутрь помещений свежих воздушных масс. Появляется и другая проблема – отработанный воздух тоже должен куда-то уходить. Как минимум, уже по этим причинам вентмеханизм в частном доме быть должен.

Но и это не все, ведь существуют и другие причины.

  • Древесина очень легко впитывает влагу, что может стать причиной ее разрушения и гниения. По причине влажности может появиться грибок и плесень.
  • Несмотря на то что древесина лучше может пропускать воздух, нежели бетон, без спецформирования вентиляционного механизма эффекта от этого нет.
  • Поддержание баланса температуры. Именно благодаря вентиляции легко применять использованные воздушные массы, чтобы обогревать помещение.
  • Вода, тепло и углекислые газы не могут выводиться деревом, а это значит, что без циркуляционной системы воздуха не обойтись.

В общем, как можно убедиться, необходимость в воздушной циркуляции в доме из дерева очень и очень высокая.

Устройство и принцип работы

Чтобы в такой постройке было приятно находиться, необходимо не только наличие чистого воздуха, у него еще должна быть соответствующая температура. Да и воздух должен прибывать с определенной скоростью. И чем этот показатель будет меньше, тем комфортнее находиться внутри постройки. Воздухообмен с применением механической приточно-вытяжной вентиляционной системы будет существенно больше, нежели в случае, когда речь идет об естественном аналоге. Для системы, где есть вытяжка, данный показатель варьируется в диапазоне 3-5 кубических метров в час, а в варианте с естественной не превышает одного кубометра за то же время.

По этой причине естественная вентиляция обеспечивает условия несколько более комфортные. Но бывают случаи, когда без системы механического типа не обойтись. Чем ниже будет скорость транспортировки воздуха в магистрали, тем его сечение будет увеличиваться. Для одинакового объема пропуска в случае применения естественной вентиляции будет необходим канал, у которого будет большее сечение, чем при варианте с мехвентиляцией.

Для вытяжки, способность пропуска которой составляет триста кубометров в час, для естественной транспортировки необходим будет канал диаметром 35 сантиметров. Для вытяжки механического типа необходим будет канал диаметром всего лишь 20 сантиметров. Не всегда большой канал может быть размещен в стене. Но и его монтаж вдоль стенки или под потолком, с эстетической точки зрения, может оказаться не самым удачным решением.

Виды систем

Как именно будет происходить воздухообмен в конкретном деревянном доме, следует подумать до начала строительства и даже до начала этапа проектирования. Вентиляция в таком доме обычно организуется естественным методом. Пассивный вариант предполагает приток воздуха через ряд каналов:

  • специальные продухи, которые делаются на цокольном этаже;
  • оконные щели в деревянных окнах, хотя этот вариант сегодня уже является неактуальным;
  • механизм микроциркуляции в новых пластиковых окнах;
  • открытые окна и форточки в летний период;
  • приточные клапаны, которые являются довольно интересными современными решениями.

Первый вид вентиляции, которому следует уделить внимание – пассивная. Пассивная вентиляция предусматриваем выход использованного воздуха через каналы вертикального типа за пределы кровли. А классикой считается создание вытяжных каналов из туалета и кухни. В последние годы оптимальным решением считается размещение вертикальных вытяжек шахт отдельно для жилых помещений, кухни и туалета. А если существует обратная тяга, то это позволяет избежать опасности смешивания запахов.

Циркулирование воздухомасс между помещениями в этом случае будет обеспечиваться при помощи зазора от пола внизу дверного полотна. Вход в вытяжную шахту будет находиться в верхней части стены. Для прокладки самой шахты лучше всего применять трубы, выполненные из металла, с минимальным числом изгибов или же пластиковые, имеющие гладкую поверхность. Преимуществами такой системы можно назвать:

  • низкую стоимость обустройства;
  • долговечность;
  • простоту монтажа;
  • надежность;
  • небольшую стоимость комплектующих, что включает в себя вентиляционные трубы, приточные клапаны, решетки вентиляции;
  • нет необходимости тратиться на электричество;
  • простоту эксплуатации;
  • простоту очистки воздуховодов.

Но дом из дерева, вентиляция которого выполнена по пассивной технологии, имеет серьезные минусы:

  • отсутствие возможности точно регулировать характеристики температуры и влажности;
  • эффективность воздухообмена в летний период существенно снижается.

Еще один вариант – активная вентиляция. Это решение имеет высокую эффективность воздушного обмена, возможность точно определять температурные значения и влажности. В этом случае используется приточная аппаратура с вентилятором, увлажнительными механизмами, очистительными фильтрами и поглотителями шума. Если такая система установлена в доме с мансардным этажом, то можно увеличить ее эффективность, разместив вентилятор вытяжного типа. Использование системы позволяет обеспечить лучшие условия при любой погоде и сделать пребывание в помещении комфортным. Но такая система тоже имеет существенные недостатки:

  • высокая стоимость;
  • сложность в установке;
  • высокие расходы на электричество и эксплуатацию такой системы.

Еще один вариант, который может быть сделан – комбинированное решение. Такое решение будет особенно эффективно, если улучшить интенсивность вытяжки при помощи использования вентиляторов осевой категории на входе в вертикальные воздушные шахты. В этом случае доступ воздуха в помещения осуществляется по естественной технологии, а на выходе из вентсистемы будет установлен прибор, который обуславливает мощный воздухоотток.

Проектирование

Создание эффективного механизма вентиляции в рассматриваемом типе построек собственноручно подразумевает необходимость определенных расчетов, основанных на следующих факторах:

  • число людей, живущих в постройке;
  • воздухообъем в постройке;
  • применяемая техника, формирующая поле электростатического характера, по причине чего меняется воздушный состав и исчезают аэроионы.

Схема создания проекта будет стартовать с осуществления расчетов воздушного обмена. Этот параметр будет ключевым и именно он даст возможность определиться с категорией вентиляции. Если она относится к группе естественной, то скорость перемещения потоков воздуха будет составлять где-то один кубометр в час. Если же говорит о приточно-вытяжной системе, то значение увеличится до трех кубометров в час. Принимается в расчет и скорость передвижения воздушных масс. Когда осуществляется проектирование естественной вентиляции вытяжного типа в доме из дерева, то подразумевается, что скорость транспортировки потоков воздуха будет меньше, чем при принудительной.

Чем выше эта характеристика, тем более низкое сечение воздуховода будет нужно. В качестве примера отметим, что для пропуска 300 кубометров воздуха в час через вытяжку принудительного механизма достаточно будет сечения 16 на 20 сантиметров или же диаметра двадцать сантиметров. Говоря о естественной циркуляции, то сечение должно составлять 25 на 40 сантиметров или диаметр 35 сантиметров. Расчет должны производиться в соответствии со следующими характеристиками:

  • санитарно-гигиенические требования;
  • кратность воздушного обмена;
  • площадь постройки.

Кстати, кратность воздушного обмена будет напрямую связана с назначением постройки. Кухонная вентиляция в рассматриваемом типе построек имеет значение кратности 1. По крайней мере, если мы говорим именно о нормативном значении. Если же существует погрешность, то финальное значение следует округлять в бо?льшую сторону.

Отметим, что обеспечить хорошую циркуляцию воздуха без привлечения специалистов можно и самому. Но необходимо уметь обращаться с инструментами. Сначала, как уже говорилось, следует рассчитать все показатели вентсистемы в доме из древесины. Требуется понять, насколько интенсивны воздушные потоки, чтобы потом можно было вычислить нужный показатель воздухообмена. Обычно достаточно значения 150-200 кубометров в час. Теперь определяем кратность воздушного обмена, то есть, за какое количество раз произойдет полное обновление воздуха в постройке.

Для повышения эффективности вентиляционной системы берется в расчет размер постройки, а также количество людей, которые проживают в нем на постоянной основе. Чтобы воздухообмен был более качественным, не будет лишним дополнить каждую комнату, включая туалет и ванную, приточными клапанами. По мнению многих, эти устройства издают слишком большой шум, что на самом деле не совсем соответствует истине. Причина в том, что они оснащены специальным материалом шумоизолирующего типа. Кроме того, вентиляция подобного дома подразумевает и то, что часто придется собственноручно осуществлять монтаж приточных клапанов самодельного типа. Но это будет необходимо лишь тогда, когда шумоизоляция находится не в воздуховоде, а лишь на выходе. Можно подобрать вентилятор вытяжной категории с запасом мощности, что даст ему возможность оборудовать помещения дома самыми тихими устройствами.

При желании вентиляция в такой постройке может обеспечиваться и за счет моноблочной системы с фильтрами различной очистки, а также возможностью низкого расхода электрической энергии. Обычно это достигается за счет наличия встроенного рекуператора. В таком случае обязательно следует учесть схему перемещения воздухопотоков. Тогда теплый воздух, по законам физики, будет подниматься вверх, а холодный оставаться внизу. По этой причине вентиляция пола и подпола будет крайне важна, а это также следует учитывать при расчетах, которые будут проводиться.

Следует также знать о нормах оптимального воздушного обмена, которые оговорены в СНиП. Данные нормы следует неукоснительно соблюдать. Лишь тогда вентиляция сможет обеспечить в доме комфорт. Если говорить конкретно о различных помещениях, то следует сказать, что:

  • в туалете показатель будет составлять 30 кубометров в час;
  • в кухне 50, если установлена электрическая плита, и 70, если установлена газовая;
  • в хозяйственных помещениях этот показатель составляет 15 кубометров;
  • в жилых помещениях – 30;
  • в ванной – 50.

Как правильно установить своими руками?

Теперь поговорим о том, как сделать вентиляцию в доме из древесины собственноручно. Покажем это на примере постройки площадью 150 квадратных метров и использованием механизма воздушного распределения с воздуховодами гибкого типа из гофры.

Лучше всего разместить механизмы вентиляции на чердаке таким образом, чтобы, не повредив крышу, сделать ее максимально эффективной. А по стояку и под потолком в перекрытиях сделать скрытые магистрали для подачи и выхода воздуха на нескольких этажах постройки. Можно, конечно, сделать вывод через стену, но в этом случае было решено сделать именно таким образом, чтобы сберечь красоту постройки.

Стартует монтаж механизма с установки распределительных коробок на 10 гнезд. Первая коробка будет отвечать за подачу воздуха, а вторая – за вывод. Кроме этого, они будут играть роль глушителя, так как коробки обернуты двухсантиметровым слоем шумогасительного материала.

Теперь осуществляется монтаж двух шумоглушителей и вентиляционной установки, оснащенной рекуператором. Ее стенка легко демонтируется для проведения замены воздушных фильтров. Теперь осуществляется разметка и делается проход через несущую стену из дерева на улицу для монтажа отвода, который будет поставлять свежий воздух в дом.

Следующий шаг – соединение вентиляционной установки с глушителями шума, утепление магистралей подачи и выведения воздуха и последующий монтаж. Если воздухозабор был бы сделан сбоку дома, то выведение отработанного воздуха следовало делать через крышу. Тогда осуществлялся бы монтаж так называемого проходного элемента. Для этого делается проход через крышу. После установки грибка к нему подключается труба, по которой будет выводиться отработанный воздух. Чуть ниже, уже в домовой стене требуется сделать круглую дыру для забора воздуха, которая должна быть закрыта вентиляционной решеткой.

Следующим шагом будет подключение к системе отводов. Для этого осуществляется соединение утепленной трубой установки и проходной части в крыше. Теперь рядом устраивается еще один утепленный отвод. Он будут отвечать за поставку и удаление воздуха. Такая труба может соединить кухонную вытяжку с установкой через кухонное гнездо. На следующем этапе необходимо разместить и установить потолочные короки. Делать это нужно соответственно вентиляционному проекту. Впоследствии при проведении отделочных работ можно будет сделать потолок, и тогда будет обрезана выступающая часть коробок, после чего будут установлены специальные тарельчатые клапаны.

Когда это будет сделано, следует подготовить гибкие воздуховоды из гофры. Нужно наметить магистрали, отмерить нужную длину и ровно все отрезать. Теперь осуществляем их подключение посредством специальных резиновых колец уплотнения и комплекта крепких защелок. Гнезда, которые нужно оставить свободными, закрываем заглушками. Закрепив воздуховод, мы получаем готовую магистраль. После этого заканчиваем подключать все коробки потолочного типа и переходим к плоским проходным решениям через стену.

Для монтажа подгоняем их по толщине, прикрепляем и ставим решетку. При желании можно менять решеточный наклон, что позволит направить воздухопоток в определенном направлении. Вторые части воздуховодов мы подводим к распредкоробкам, которые были смонтированы на крыше.

Каждый воздуховод попадает в свое гнездо. То есть одна часть осуществляет подачу воздуха в помещения, а вторая забирает. И так должно быть для всех магистралей. На этом монтаж системы вентиляции в деревянном доме закончен. Финальным штрихом будет установка тарельчатых клапанов после завершения отделочных работ и уличной вентиляционной решетки, которая тоже должна устанавливаться в конце работ.

О том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Защита от радона | Служба Национальной программы по борьбе с радоном

 

Что такое система защиты от радона?

Система защиты от радона – это любая система или шаги, предназначенные для снижения концентрации радона в воздухе внутри здания.

Агентство по охране окружающей среды рекомендует вам принять меры по снижению уровня радона в помещении вашего дома, если результат вашего теста на радон составляет 4 пКи/л или выше.

Каковы преимущества смягчения радона?

Основным преимуществом является снижение риска развития рака легких. Стандартные системы снижения радона обычно эффективны в течение 24 часов и поддерживают низкий уровень, пока работает вентилятор. Еще одним потенциальным преимуществом этих систем является снижение инфильтрации влажного почвенного воздуха радоном, что может снизить уровень влажности в подвале дома. Домовладельцы должны решить проблему с радоном, прежде чем делать окончательные приготовления к продаже дома. Это часто дает больше времени для решения проблемы и поиска наиболее экономичного решения. Кроме того, нынешние жильцы, а не только жильцы покупателя, получат выгоду от снижения риска.

Что можно сделать, чтобы уменьшить содержание радона в доме?

Тип вашего дома повлияет на тип системы снижения содержания радона, которая будет работать лучше всего. Обычно дома классифицируют по конструкции фундамента.Например: подвал, плита на уровне земли (бетон, залитый на уровне земли) или подполье (неглубокое незавершенное пространство под первым этажом). Некоторые дома имеют более одной конструктивной особенности фундамента. Например, обычно под частью дома находится подвал, а под остальной частью дома — плита на уровне пола или подполье. В этих ситуациях может потребоваться комбинация методов снижения радона, чтобы снизить уровень радона до уровня ниже 4 пКи/л.

Существует несколько методов, которые подрядчик может использовать для снижения уровня радона в вашем доме. Некоторые методы предотвращают проникновение радона в ваш дом, в то время как другие снижают уровень радона после его проникновения. EPA обычно рекомендует методы, предотвращающие проникновение радона.

Во многих случаях для уменьшения содержания радона можно использовать простые системы с использованием подземных труб и вытяжного вентилятора. Такие системы называются «подплитной разгерметизацией» и не требуют серьезных изменений в вашем доме. Эти системы удаляют газ радон из-под бетонного пола и фундамента до того, как он попадет в дом.Подобные системы также могут быть установлены в домах с подпольем. Подрядчики радона используют другие методы, которые также могут работать в вашем доме. Правильная система зависит от дизайна вашего дома и других факторов.

Герметизация трещин и других отверстий в полах и стенах является основной частью большинства подходов к снижению содержания радона. Герметизация делает две вещи: она ограничивает поток радона в ваш дом и снижает потери кондиционированного воздуха, тем самым делая другие методы снижения содержания радона более эффективными и экономичными. Агентство по охране окружающей среды не рекомендует использовать только герметизацию для снижения содержания радона, потому что само по себе герметизация не приводит к значительному или постоянному снижению уровня радона. Трудно выявить и навсегда загерметизировать места проникновения радона. Нормальное заселение вашего дома открывает новые пути входа и вновь открывает старые.

Любая имеющаяся у вас информация о строительстве вашего дома может помочь вашему подрядчику выбрать наилучшую систему. Ваш подрядчик проведет визуальный осмотр вашего дома и спроектирует подходящую систему.Если эта проверка не предоставит достаточно информации, подрядчик должен будет провести диагностические тесты, чтобы помочь разработать лучшую систему снижения содержания радона для вашего дома. Нужны ли диагностические тесты, зависит от деталей, характерных для вашего дома, таких как конструкция фундамента, тип материала под вашим домом, а также опыт подрядчика с аналогичными домами и аналогичными результатами испытаний на радон.

Сколько стоит уменьшить содержание радона в существующем доме?

На стоимость ремонта для уменьшения количества радона влияют размер и конструкция вашего дома и другие факторы.Большинство домов можно отремонтировать примерно по той же цене, что и другой обычный ремонт дома, например, покраску или установку нового водонагревателя. Средняя стоимость подрядчика по снижению уровня радона в доме составляет около 1200 долларов, хотя она может варьироваться от 800 до 2000 долларов. Ваши расходы могут варьироваться в зависимости от размера и дизайна вашего дома, а также от того, какие методы снижения содержания радона необходимы.

Кого я должен нанять, чтобы решить проблему с радоном?

Снижение высокого уровня радона требует технических знаний и специальных навыков.Вы должны использовать подрядчика, который обучен решать проблемы с радоном.

Агентство по охране окружающей среды прекратило свою Национальную программу повышения квалификации по радону (RPP) 1 октября 1998 года. Эта программа была разработана для проверки поставщиков радона и обеспечения определенного контроля качества. Сегодня две национальные организации сертифицируют радоновых специалистов.


Многие штаты сертифицируют или лицензируют подрядчиков, работающих с радоном. Чтобы получить информацию о квалифицированных поставщиках услуг в вашем штате, позвоните в отдел радона вашего штата.

Если вы планируете устранить проблему в своем доме самостоятельно, вам следует сначала связаться с вашим офисом по радону в вашем штате или по линии «Ремонт радона» (1 (800) 644-6999) для получения дополнительной информации о смягчении последствий своими руками.Настоятельно рекомендуется, чтобы каждую систему проектировал и устанавливал квалифицированный профессионал.

Потребуются ли дополнительные испытания после установки системы защиты от радона?

Большинство систем снижения содержания радона оснащены монитором, который предупредит вас, если системе потребуется обслуживание. Однако, независимо от того, кто устраняет проблему, вы должны проверить свой дом позже, чтобы убедиться, что уровень радона был снижен. Этот тест следует проводить не ранее, чем через 24 часа и не позднее, чем через 30 дней после завершения и активации системы (систем) смягчения последствий.Потенциального конфликта интересов можно избежать, используя независимого тестировщика.

Кроме того, неплохо было бы когда-нибудь в будущем повторно протестировать свой дом, чтобы убедиться, что уровень радона остается низким. Тестирование следует проводить не реже одного раза в два года или в соответствии с требованиями или рекомендациями государственных или местных органов власти. Повторное тестирование также рекомендуется, если здание претерпевает значительные изменения.

Имеются ли средства для снижения высокого уровня радона в арендном жилье?

Будут некоторые федеральные программы могли быть использованы для того чтобы помочь фондировать уменьшение радона в домах доступны к семьям ограниченного дохода. Эти программы обычно дают деньги местным агентствам или группам, которые затем финансируют работу. Некоторые примеры:

  • Программа Блока грантов на развитие сообщества (CDBG) — средства на восстановление и ремонт доступного жилья. Для получения дополнительной информации звоните в Департамент жилищного строительства и городского развития США (HUD) по телефону (202) 708-3587.
  • Программа «203к» — средства на восстановление и ремонт частных домов. Для получения дополнительной информации позвоните в HUD по телефону (202) 708-2121.
  • Экологические гранты справедливости — финансирует общественные организации и правительства племен, занимающиеся экологическими проблемами цветных людей и малообеспеченных сообществ. Для получения дополнительной информации позвоните в Управление экологической справедливости Агентства по охране окружающей среды по телефону (800) 962-6215.

В некоторых штатах есть государственные программы, которые могут предоставить ссуды для работ по снижению уровня радона в жилье с ограниченным доходом. Некоторые общественные группы собирают средства от частных компаний и фондов для оплаты мероприятий по снижению содержания радона в домах с ограниченным доходом.

Чтобы узнать больше о федеральных программах и программах штата или о том, как общественные группы разработали местные проекты по решению проблем, связанных с радоном, владельцы и жители могут обратиться в отдел радона вашего штата.

Контрольный список проверки системы защиты от радона Американского общества домашних инспекторов (ASHI)


Контрольный список проверки системы защиты от радона ASHI

Радон — Руководство по сокращению для канадцев

Кат.: h229-33/2013E
ISBN: 978-1-100-22761-0
Публикация: 130389

Информация для канадцев о том, как уменьшить воздействие радона

Не игнорируй! Радон представляет серьезную проблему для здоровья

Радон — это радиоактивный газ, который невозможно увидеть, почувствовать запах или попробовать на вкус, и который может попасть в ваш дом незамеченным. Это вторая ведущая причина рака легких после курения и основная причина рака легких у некурящих. Когда радон уходит из-под земли в наружный воздух, он разбавляется до низких концентраций и не вызывает беспокойства. Однако, когда радон попадает в замкнутое пространство, такое как дом, он может накапливаться до высоких уровней и представлять опасность для здоровья. Если уровень радона в доме высок, его можно легко исправить по разумной цене. Для получения дополнительной информации о рисках, связанных с воздействием радона, см. стр. 2-7.

Обязательно проведите долгосрочный тест

Почти во всех домах есть некоторое количество радона, вопрос в том, сколько. Единственный способ узнать это измерить. Уровни радона в доме могут сильно варьироваться от часа к часу и изо дня в день, поэтому самый точный способ узнать, есть ли у вас проблема, — это измерять уровень радона в вашем доме в течение как минимум 3 месяцев в течение отопительного сезона (осенью). или зимой).Есть два варианта для тестирования дома на содержание радона: один заключается в том, чтобы приобрести самодельный набор для долгосрочного тестирования на содержание радона, а другой заключается в том, чтобы нанять сертифицированного специалиста по измерению содержания радона. Дополнительную информацию об испытаниях на радон см. на стр. 8-10.

Скачать Заказать копию

Снизьте уровень радона в вашем доме, это просто

Если у вас высокий уровень радона, снизьте его! Вы должны отремонтировать свой дом, если ваш уровень радона выше, чем канадские нормы 200 беккерелей на кубический метр (Бк/м³). Уменьшить количество радона в вашем доме легко. Методы снижения уровня радона эффективны и могут спасти жизнь. Уровни радона в большинстве домов можно снизить более чем на 80% примерно по той же цене, что и другие обычные ремонтные работы в доме, такие как замена печи или кондиционера. Для получения дополнительной информации о снижении содержания радона в вашем доме см. стр. 14-32.

Выберите сертифицированного специалиста по снижению содержания радона

Сертифицированный подрядчик по снижению радона позаботится о том, чтобы уровень радона в вашем доме был снижен, а ваш дом стал более здоровым местом для жизни.Чтобы найти сертифицированного специалиста по снижению содержания радона, обратитесь в Канадскую национальную программу изучения радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777 или по адресу [email protected], в Канадскую ассоциацию ученых и технологов по радону (CARST) по адресу [email protected] .ca или Министерство здравоохранения Канады по адресу hc.radon.sc.canada.ca. Для получения дополнительной информации о том, что необходимо учитывать при выборе подрядчика по снижению радона, см. стр. 11-13.

Что такое радон?

Радон — это газ, образующийся при распаде урана, естественного радиоактивного материала, который содержится во всех почвах и горных породах. Длительное воздействие радона является 2 nd основной причиной рака легких после курения и основной причиной рака легких у людей, которые никогда не курили.

При распаде радон образует радиоактивные частицы, которые могут попадать в легочную ткань при дыхании. Затем частицы радона выделяют энергию, которая может повредить клетки легких. Когда клетки легких повреждены, они могут привести к раку. Не у всех, подвергшихся воздействию радона, разовьется рак легких, и время между воздействием и началом заболевания может занять много лет.

Радон и курение

Большинство смертей от рака легких вызвано курением. Воздействие радона связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких у курильщиков. Если вы курите или курили, и в вашем доме высокий уровень радона, риск рака легких у вас особенно высок.

Различия в риске развития рака легких между курильщиками и некурящими, подвергшимися воздействию радона

По оценкам Министерства здравоохранения Канады, вероятность развития рака легких у некурящих, подвергшихся воздействию повышенных уровней радона в течение жизни, составляет 1 к 20.Комбинированные эффекты воздействия радона и курения табака значительно увеличивают риск развития рака легких. Если курильщик подвергается воздействию одного и того же уровня радона в течение всей жизни, риск увеличивается до 1 шанса из 3.

Уровни радона в канадских домах

В 2009 году Министерство здравоохранения Канады провело двухлетнее исследование концентрации радона в домах по всей Канаде. Это исследование показало, что:

  • Приблизительно 7% домов имеют высокий уровень содержания радона
  • Уровни радона значительно различаются по стране
  • В стране нет районов, «свободных от радона», но есть районы страны, где более распространен высокий уровень содержания радона в помещениях

Независимо от того, где находится ваш дом, единственный способ узнать, имеет ли он высокий уровень радона, — это проверить его.

Как радон может попасть в ваш дом

Большую часть года давление воздуха внутри вашего дома ниже, чем давление в грунте, окружающем фундамент. Эта разница в давлении может втягивать воздух и другие газы в почве, включая радон, в дом.

Газ, содержащий радон, может попасть в ваш дом через любое отверстие, где дом соприкасается с почвой. Эти проемы могут присутствовать даже в хорошо построенных и новых домах.

Потенциальные пути проникновения радона в дома с залитым бетонным фундаментом включают трещины, участки с обнаженной почвой или камнями, отверстия для технических приспособлений или полые объекты, такие как опорные столбы (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Типичные пути проникновения радона в бетонные стены и полы фундамента

Почвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом через любое место, где он находит отверстие, где дом соприкасается с почвой.На этом изображении показаны потенциальные пути проникновения радона в дома с залитым бетонным фундаментом. Пути проникновения радона, описанные на изображении, включают: незащищенный грунт или камень в подпольях, трещины или дефекты в стенах фундамента, вокруг инженерных коммуникаций и опорных столбов, полые объекты, такие как опорные столбы, трещины или дефекты в плитах перекрытия, трапы и отстойники в полу, стыки пола и стен.

Дома с фундаментом из бетонных блоков могут иметь другие пути входа (см. рис. 2).

Рисунок 2. Типичные пути проникновения радона в стены фундамента из бетонных блоков

Почвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом через любое место, где он находит отверстие, где дом соприкасается с землей. На этом изображении показаны потенциальные пути проникновения радона в дома с фундаментом из бетонных блоков. Пути проникновения радона, показанные на этом изображении, включают: незакрытые пустоты в верхней части наружных стен, незакрытые пустоты в верхней части внутренних блочных стен, которые проникают в плиту перекрытия, отсутствие раствора между блоками, трещины в блоках или вдоль швов раствора, швов пола и стен и поры на лицевой стороне блоков .

Дома с менее распространенными типами фундамента (например, бетонная плита, камень или обработанная под давлением древесина) могут иметь другие пути входа, где между домом и землей существуют отверстия или дорожки. Во многих домах, независимо от типа фундамента, некоторые пути входа будут скрыты или недоступны. Например, они могут быть скрыты панелями, ковровым покрытием, бытовой техникой, деревянными рамами или другими предметами.

Радон также может быть обнаружен в подземных водах из частных или небольших общественных колодцев.Радон, образующийся в земле, может растворяться и накапливаться в воде из подземных источников, таких как колодцы. Когда вода, содержащая радон, взбалтывается во время повседневного бытового использования, например, при принятии душа, стирке белья или приготовлении пищи, газ радон может выделяться в воздух. Однако исследования показали, что питьевая вода, содержащая радон, гораздо менее вредна, чем вдыхание газа. Опасность для здоровья исходит не от потребления радона, а от вдыхания газа. И в большинстве случаев риск попадания радона в жилище через воду намного ниже, чем если бы он попал через землю.

Материалы, используемые для строительства дома, например, камни, кирпичи, цемент или гранит, не являются значительным источником радона в Канаде. Природные материалы, взятые из-под земли, такие как гранит, могут содержать некоторое количество урана и могут иметь более высокие уровни радиации или радона, чем можно было бы ожидать, но в подавляющем большинстве случаев эти уровни незначительны. В феврале 2010 года Министерство здравоохранения Канады завершило исследование 33 видов гранита, обычно покупаемых в Канаде, и ни в одном из них не было обнаружено значительных уровней содержания радона.

В каких домах есть проблемы?

Почти во всех домах есть радон. Уровни могут сильно различаться даже между похожими домами, расположенными рядом друг с другом.

Количество радона в доме зависит от многих факторов, включая:

  • Характеристики почвы: Концентрация радона может сильно варьироваться в зависимости от содержания урана в почве. Кроме того, радон проходит через одни почвы легче, чем через другие, например через песок по сравнению с глиной.
  • Тип конструкции: Тип дома и его конструкция влияют на степень контакта с почвой, а также на количество и размер точек проникновения радона.
  • Состояние фундамента: Фундаменты с многочисленными трещинами и отверстиями имеют больше потенциальных точек проникновения радона.
  • Образ жизни жильца: Использование вытяжных вентиляторов, окон и каминов, например, влияет на разницу давлений между домом и почвой.Эта разница давлений может втягивать радон в помещение и влияет на скорость обмена наружного и внутреннего воздуха.
  • Погода: Изменения погоды (например, температура, ветер, атмосферное давление, осадки и т. д.) могут повлиять на количество радона, попадающего в дом.

Поскольку существует так много факторов, невозможно предсказать уровень радона в доме; единственный способ узнать наверняка — это проверить.

Нужно ли мне снижать уровень радона в моем доме?

Если вы проверили свой дом, и уровень радона выше канадского стандарта 200 Бк/м³, Министерство здравоохранения Канады рекомендует принять меры для снижения уровня.Чем выше концентрация радона, тем быстрее должны быть приняты меры по снижению уровней до как можно более низкого уровня. Хотя риск для здоровья от воздействия радона ниже Канадского руководства невелик, не существует уровня, который считается безопасным. Каждый домовладелец сам решает, какой уровень облучения радоном он готов принять.

Рекомендуемые сроки для принятия мер по снижению уровня радона:
  • От 200 до 600 Бк/м 3  отремонтируйте свой дом в течение двух лет
  • Выше 600 Бк/м 3  отремонтируйте свой дом в течение одного года

Измерение уровня радона в вашем доме

Уровни радона в доме значительно изменяются с течением времени. Они могут повышаться и понижаться от одного часа или дня к другому и в зависимости от сезона. По этой причине измерения, проведенные в течение более длительного периода времени, являются более точными. Министерство здравоохранения Канады рекомендует домовладельцам проводить долгосрочный тест на радон в течение как минимум трех месяцев осенью или зимой и размещать детектор на самом нижнем уровне дома, где домовладельцы проводят минимум 4 часа в день. Трехмесячный тест представляет собой среднегодовое воздействие на человека и должен использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадский нормативный уровень в 200 Бк/м³.Чтобы найти набор для самостоятельных тестов на радон, перейдите на сайт www.takeactiononradon.ca/test.

Тестовые наборы

на радон можно приобрести по телефону, через Интернет или лично у определенных сертифицированных специалистов, местных общественных организаций здравоохранения или розничных продавцов товаров для дома.

Если вы используете самодельный набор для тестирования на радон:

  • не забудьте отправить детектор в лабораторию по истечении трехмесячного периода испытаний, и
  • обязательно запишите время и дату начала и окончания теста.

Если вы нанимаете кого-то для измерения уровня радона в вашем доме, убедитесь, что он сертифицирован в рамках Канадской национальной программы контроля радона (C-NRPP). Чтобы получить список сертифицированных специалистов по измерениям, позвоните по телефону 1-855-722-6777 или посетите сайт www.c-nrpp.ca.

Детекторы радона длительного действия, наиболее часто используемые в Канаде:

Детектор альфа-трека

В этих детекторах используется небольшой кусочек специального пластика, заключенный в контейнер. Детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени. После того, как радон из воздуха попадает в камеру, альфа-частицы (то есть тип излучения, связанный с радоном) ударяются о пластик и вызывают повреждения; количество дорожек пропорционально концентрации радона. По окончании испытания детектор возвращается в лабораторию для анализа и рассчитывается средняя концентрация радона.

Электретная ионная камера

Этот детектор содержит диск, называемый «электрет», который содержит электростатический заряд в контейнере.Когда детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени, радон из воздуха попадает в контейнер, и ионизация, производимая альфа-частицами (т. е. тип излучения, связанный с радоном), уменьшает электретный заряд». . Это можно сделать дома или вернуть детектор в лабораторию для измерения.

Кратковременные измерения

Если вам необходимо быстрое измерение концентрации радона, например, чтобы проверить, как работает система защиты, допустимо кратковременное измерение продолжительностью от двух до семи дней.Тем не менее, кратковременные измерения никогда не должны использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадские нормы, или для оценки необходимости принятия мер по исправлению положения. Результат любого краткосрочного измерения должен быть подтвержден последующим долгосрочным измерением, выполненным в том же месте.

Цифровые мониторы радона для краткосрочного и долгосрочного тестирования также доступны на рынке, однако Министерство здравоохранения Канады не может рекомендовать их использование, поскольку они еще не были оценены и одобрены Канадской национальной программой контроля уровня радона (C-NRPP). ).

Дополнительную информацию об измерении радона можно найти в руководствах Министерства здравоохранения Канады по измерению радона в домах и общественных зданиях:

Уровень радона в доме или здании

Уровень радона в доме значительно меняется с течением времени. Они могут повышаться и понижаться от одного часа или дня к другому и в зависимости от сезона. По этой причине измерения, проведенные в течение более длительного периода времени, являются более точными.Это графическое изображение показывает, насколько долгосрочные измерения являются более точными, а краткосрочные измерения могут давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты, что может привести к ложной тревоге или ложному чувству безопасности. По оси Y графика отложен уровень радона, цифры не приводятся. Ось X графика отображает количество дней с шагом 10 дней от 0 до 100. На графике есть желтая линия, которая поднимается и опускается, показывая изменение уровня радона с течением времени. Существует зеленая полоса, начинающаяся в середине оси Y и проходящая по всей длине оси X, показывающая, как долгосрочное измерение будет оценивать среднее воздействие в доме.Есть два красных круга, один между 15-м и 25-м днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, очень высока, демонстрирует, как краткосрочное измерение в это время может дать ложную тревогу. Второй красный круг находится между 60-70 днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, низка, демонстрируя, как краткосрочное измерение в это время может дать ложное чувство безопасности.

Работа с подрядчиками по снижению содержания радона

Зачем нанимать сертифицированного специалиста?

Если уровень радона в вашем доме превышает канадские нормы, Министерство здравоохранения Канады рекомендует вам нанять специалиста, сертифицированного в рамках Канадской национальной программы контроля уровня радона (C-NRPP). Снижение уровня радона в доме требует определенных технических знаний и навыков, чтобы обеспечить правильное выполнение работы.

Выберите подрядчика для решения проблемы с радоном точно так же, как вы выбрали бы кого-то для ремонта или ремонта дома. Целесообразно получить более одной оценки, если это возможно, и попросить ссылки. Свяжитесь с некоторыми из этих рекомендаций, чтобы узнать, удовлетворены ли они работой подрядчиков. Обязательно получите письменную смету, в которой указаны все работы, которые необходимо выполнить.

Чтобы найти список сертифицированных специалистов, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777, перейдите на сайт www.c-nrpp.ca или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Дополнительную информацию о курсах и программах Канадской национальной сертификации по радону можно найти в Интернете по адресу: www. c-nrpp.ca.

Логотип Канадской национальной программы по изучению радона

Прежде чем нанять специалиста для решения проблемы радона в вашем доме, задайте следующие вопросы:

  • В скольких домах подрядчик работал над снижением уровня радона? Были ли какие-то из этих домов похожими на ваш? Будет ли подрядчик предоставлять ссылки или фотографии?
  • Может ли подрядчик предоставить подтверждение сертификации C-NRPP?
  • Проверял ли подрядчик конструкцию вашего дома перед тем, как дать вам оценку?
  • Проверял ли подрядчик качество ваших результатов измерения радона и определял, были ли соблюдены соответствующие процедуры тестирования?
  • Объяснил ли подрядчик, что будет включать в себя работа, сколько времени займет ее выполнение и как именно будет работать система снижения содержания радона?
  • Будет ли подрядчик проводить какие-либо диагностические тесты, чтобы определить, какой тип системы снижения радона следует использовать и где ее следует разместить в доме?
  • Предусмотрит ли подрядчик установку сигнального устройства, чтобы предупредить вас, если система снижения содержания радона работает неправильно?
  • Предоставит ли подрядчик гарантию того, что он снизит уровень радона до заранее определенного максимума?

Важно помнить, что самая низкая котировка может быть не лучшим выбором. Очень низкая ставка может просто означать, что подрядчик допустил ошибку или недостаточно знает о работе, чтобы правильно оценить ее, и может не выполнить работу должным образом. Удостоверьтесь, что подрядчики сертифицированы для снижения содержания радона и что различные заявки охватывают одну и ту же работу. Если предлагаемая работа отличается, попросите подрядчиков объяснить, почему.

Контракт

После того, как вы выбрали специалиста, сертифицированного C-NRPP, следующим шагом будет запрос контракта на основе его предложения.

Внимательно прочитайте контракт, прежде чем подписать его. Убедитесь, что все в контракте соответствует первоначальному предложению. В контракте должно быть точно описано, какой метод снижения содержания радона будет использоваться в вашем доме, как будет работать система и какая работа будет выполняться в рамках работы. Многие подрядчики предоставляют гарантию того, что они отрегулируют или модифицируют систему для достижения заданного уровня радона, поэтому убедитесь, что вы прочитали и поняли условия, описывающие эту гарантию. Тщательно продумайте дополнительные дополнения к вашему контракту; хотя они могут увеличить первоначальную стоимость системы, они могут стоить дополнительных затрат. Типичные варианты могут включать расширенную гарантию, план обслуживания и/или улучшенный внешний вид.

Важная информация, которая должна быть указана в договоре, включает:

  • наименование, адрес, телефон и номер сертификата C-NRPP подрядчика;
  • имя, адрес и номера телефонов любых субподрядчиков;
  • общая стоимость работы, включая все налоги и разрешительные сборы; сколько требуется для депозита, если таковые имеются; и когда оплата должна быть произведена в полном объеме;
  • количество времени, необходимое для выполнения работы;
  • заявление о том, что подрядчик осуществляет страхование ответственности и применимое покрытие компенсации работникам, чтобы защитить вас в случае травмирования людей или повреждения имущества во время выполнения работы;
  • обязательство, что подрядчик будет латать дыры, убирать после работы и брать на себя ответственность за любой случайный ущерб;
  • реквизиты гарантий или гарантий; и
  • описание того, что должен делать домовладелец (например,г. , сделать рабочую зону доступной).

Снижение содержания радона в домах

При выборе метода снижения радона для вашего дома вы и ваш подрядчик должны учитывать несколько факторов, в том числе

  • уровень радона в вашем доме;
  • расходы на установку и эксплуатацию системы;
  • размер вашего дома и тип фундамента.

Эффективность любого метода снижения радона будет зависеть от уникальных характеристик вашего дома, уровня радона, того, как он попадает в ваш дом, и от того, насколько тщательно выполняется работа. Один метод может справиться с задачей, но иногда необходимо использовать комбинацию нескольких методов.

Дома обычно классифицируются в зависимости от их конструкции фундамента: подвал, плита на уровне земли или подполье. Некоторые дома имеют более одной конструктивной особенности фундамента: подвал под одной частью дома и плита на уровне пола или подполье в другой части. В этих ситуациях может потребоваться сочетание методов снижения содержания радона, чтобы снизить уровень радона до уровня ниже канадского стандарта.

Сертифицированный специалист по радону, скорее всего, проведет один или несколько диагностических тестов , чтобы помочь определить лучшую систему снижения радона для вашего дома. Например, ваш подрядчик может использовать химический дым, чтобы увидеть источники воздушного потока и точки проникновения радона, наблюдая за небольшим количеством дыма, который был помещен в отверстия, стоки, отстойники или вдоль трещин.Другим типом диагностического теста является тест расширения поля давления (или тест связи). В этом тесте используется пылесос (например, Shopvac), чтобы измерить, насколько легко воздух может перемещаться из одной точки в другую под фундаментом, и оценить количество точек всасывания и размер вентилятора, необходимых для активной системы снижения содержания радона.

Министерство здравоохранения Канады, работая с экспертами в области смягчения воздействия радона, создало руководство для предоставления профессиональным строительным подрядчикам информации о методах снижения уровня радона в домах, контактирующих с почвой. Руководство «Снижение уровня радона в существующих домах: Канадское руководство для профессиональных подрядчиков» основано на самой лучшей и самой последней доступной информации. Копию руководства в формате pdf можно заказать на веб-сайте Health Canada.

Активная разгерметизация грунта

Активная разгерметизация подплиты

Разгерметизация под плитой (также называемая активной разгерметизацией грунта) является наиболее эффективным и надежным методом снижения радона.Это также наиболее распространенный метод, используемый сертифицированными специалистами C-NRPP.

Примеры вариантов вентиляции для активной разгерметизации подплиты

Домовладельцы должны принять меры для снижения уровня радона в своем доме, если он превышает рекомендуемый для Канады уровень. На этом изображении показан наиболее распространенный метод снижения содержания радона, называемый активной разгерметизацией под плитой. Этот метод включает в себя вставку трубы через фундаментную плиту пола в гранулированный материал под домом.На этом изображении показаны два дома с разными вариантами вентиляции. В одном доме труба протянута от отверстия в фундаментной плите до наружной стены на уровне земли, к ней присоединен вентилятор для вытяжки радона, расположенный рядом с розеткой для подачи электроэнергии. Во втором доме труба протянута от отверстия в плите фундамента вверх через дом на крышу с вытяжным вентилятором, присоединенным к трубе на чердаке дома возле розетки для электроснабжения. В обоих случаях вентилятор вытягивает радон из-под дома и выпускает его в наружный воздух, прежде чем он сможет попасть в дом, что значительно снижает количество радона в доме.Важно убедиться, что выхлопная труба плотно закрыта, чтобы обеспечить надлежащее всасывание и предотвратить попадание газа радона обратно в дом.

Этот метод включает прокладку трубы через фундаментную плиту пола и присоединение вентилятора, который постоянно работает, чтобы вытягивать газ радон из-под дома и выпускать его на улицу, где он быстро разбавляется. Эта система также устраняет разницу давлений воздуха между домом и почвой, уменьшая количество радона, попадающего в дом через фундамент.Одна, а иногда и несколько точек всасывания вставляются через плиту пола в щебень или почву под ней, чтобы эффективно снизить уровень радона в доме.

Труба сброса давления под плитой может быть отведена либо на уровне крыши, либо на уровне земли дома. Вентилятор можно разместить в подвале или в другом месте за пределами жилого помещения, например, в гараже или на чердаке. Если вентилятор размещается внутри жилого помещения дома, он обычно вентилируется сбоку через краевую балку на уровне земли, при этом вентилятор находится рядом с местом выхлопа.Когда вентилятор размещается за пределами жилого помещения (например, на чердаке или в гараже), он обычно выходит вверх над крышей.

Во многих климатических условиях Канады вентилятор и труба, расположенные за пределами жилого помещения (гаража или чердака), будут охлаждаться в холодные месяцы года, что приведет к образованию конденсата и, возможно, обледенению, что может повредить вентилятор и повлиять на эффективность радоновой вентиляции. система редукции.

Проблема образования конденсата может быть уменьшена, если вентилятор будет размещен в помещении, а выхлопные газы будут выходить из более короткой трубы на уровне земли под прямым углом к ​​стене, подобно выхлопным газам от приборов сгорания, таких как водонагреватели, работающие на природном газе.

Если вентилятор установлен внутри дома, важно уточнить у подрядчика, герметичен ли он и что все трубы и сантехнические соединения загерметизированы. Правильно установленные вентиляторы и трубы не пропускают радон в здание и обычно устанавливаются в подвале. Когда вентилятор и труба размещаются внутри дома и сочетаются с отводом воздуха с уровня земли, почти вся система располагается внутри помещения, что помогает избежать проблем, которые могут возникнуть в холодном климате.

Текущие полевые испытания установленных внутри помещений вентиляторов с выбросами на уровне земли показывают, что это эффективный метод. Необходимы дальнейшие полевые испытания этой системы в городских условиях, где дома строятся в непосредственной близости друг от друга. Для проверки непрерывной работы любой системы снижения содержания радона необходимо провести первоначальные долгосрочные измерения в течение двух лет после активации системы, а затем с двухлетними интервалами.

При установке любой активной системы сброса давления рекомендуется убедиться, что ее работа не вызывает обратной тяги устройств сгорания, таких как печь, водонагреватель, камин или дровяная печь в доме. Обратная тяга может произойти, когда давление в помещении с устройством для сжигания топлива разгерметизируется настолько, что дым и продукты сгорания попадают в дом, а не выходят наружу. Проверка обратной тяги может быть проведена обученным специалистом по снижению радона или подрядчиком по отоплению.

Разгерметизация отстойника

Разновидностью активного сброса давления в нижней плите является активный сброс давления в отстойнике .Часто, когда в доме с подвалом есть отстойник для удаления нежелательной воды, отстойник может быть закрыт и герметизирован, чтобы он мог продолжать сливать воду, а также служил местом для всасывающей трубы радона. Если слив в подвальном этаже соединен с отстойником, необходимо установить механическое затворное устройство или водосборник, чтобы предотвратить попадание воздуха из дома в отстойник через дренаж.

Разгерметизация дренажной системы

В некоторых домах есть дренажная плитка или перфорированная труба для отвода воды от фундамента дома.Всасывание этих плиток или труб может быть эффективным для снижения уровня радона, особенно для фундамента из блочных стен. Этот метод, называемый разгерметизацией дренажной системы , стоит рассмотреть, если определенная плитка образует полную петлю вокруг фундамента. Этот тип системы будет менее эффективным, если будет покрыта лишь небольшая площадь по периметру подвала.

Дома с подвальными помещениями: активная субмембранная разгерметизация

Почва в подполье может быть удалена с помощью аналогичного метода, называемого активной подмембранной разгерметизацией.Он включает в себя укладку толстого пластикового листа (часто полиэтиленовой мембраны) на почву, герметизацию воздухонепроницаемой мембраны к стенам фундамента и прокладывание через нее трубы с вентилятором, чтобы вывести радон из-под пластикового листа и выпустить его наружу. . Чтобы этот метод был эффективным, необходимо уделить особое внимание герметизации вокруг трубы в месте ее проникновения в пластиковый лист.

Стоимость подплитных или субмембранных систем сброса давления варьируется от 2000 до 3000 долларов США, включая материалы и работу.Также существуют небольшие эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентилятора, примерно от 50 до 75 долларов в год, в зависимости от размера вентилятора и тарифов на электроэнергию.

Когда требуется значительное снижение содержания радона (на 50 процентов и более), практически всегда рекомендуется активный сброс давления в почве. Если меньшего снижения достаточно, другие методы снижения радона, описанные ниже, могут быть разумными альтернативами. Сертифицированный специалист по радону может помочь вам определить лучшее решение для вашего дома.

Другие методы снижения содержания радона

Герметизация основных путей проникновения радона

Герметизация отверстий в доме, через которые может проникать радон, может помочь снизить уровень радона в вашем доме. Однако из-за того, что трудно определить, получить доступ и навсегда закрыть все отверстия, не является самостоятельным методом снижения уровня радона.

Крупные отверстия, которые важно закрыть, включают:

Открытые колодцы

Отстойники могут быть снабжены воздухонепроницаемой крышкой. Если отстойник также выполняет функцию стока в полу, добавьте к воздухонепроницаемой крышке специальный сифон и слегка утопите крышку в отстойник.

Напольные трапы

В стоках цокольного этажа могут быть установлены специальные ловушки, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал. Эти ловушки имеют дополнительное преимущество, заключающееся в защите от плесени, запахов, насекомых и холодных сквозняков.

Сливы в полу — ловушки для стоков в полу, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал

Уровни радона можно снизить, закрыв основные отверстия между домом и землей, такие как стоки в подвальном этаже.На этом изображении показано, как ловушка для слива в полу может уменьшить проникновение радона. В плиту цокольного этажа устанавливается стопорное кольцо, за которым следует жесткая пластиковая накладка с прикрепленным специальным дренажным затвором, предотвращающим попадание почвенных газов и радона из земли в дом и позволяющим при необходимости сливать воду.

Соединение пола и стены

При наличии возможности стык между стеной фундамента и цокольным полом может быть загерметизирован.Этот сустав может быть основным источником уровня радона в доме.

Рисунок 3 – Герметизация стыка стены фундамента и цокольного этажа

Стык между стеной фундамента и цокольным этажом может быть основной точкой проникновения и фактором, влияющим на уровень радона в доме. Герметизация шва между стеной фундамента и полом фундамента может помочь уменьшить проникновение радона.На этом изображении показано, как этот стык может быть загерметизирован. Сначала с помощью молотка и долота расширяют трещину между стеной фундамента и стыком пола фундамента. Затем используется опорный стержень Ethafoam для создания более прочного уплотнения с последующим заполнением трещины полиуретановым герметиком. Перед герметизацией важно обеспечить надлежащую подготовку поверхности, следуя инструкциям по изготовлению герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Открытая почва

Открытая почва в подпольях может быть покрыта пластиковой мембраной с герметизированными краями и стыками.Если в подвале есть значительные площади, где нет плиты перекрытия (например, холодильное помещение), после установки мембраны можно также залить бетоном, чтобы покрыть любую открытую почву.

Пустоты в стенах из бетонных блоков

Если нет сплошного ряда блоков, заделайте пустоты в верхней части фундамента и внутренних несущих стен.

Рис. 4. Герметизация пустот в верхней части стен из бетонных блоков

На этом изображении показано, как герметизировать стену из бетонных блоков. На изображении изображен каркас пола, прикрепленный к осадку, которая прикреплена к стене из бетонных блоков. Пустоты в стенах из бетонных блоков могут быть основным источником радона в доме. Для герметизации пустот в верхней части бетонной стены рекомендуется использовать раствор или расширяющуюся пену, а для герметизации пустот во внутренних несущих стенах рекомендуется измельченную газету или другую подходящую подложку.

После закрытия основных отверстий дальнейшее снижение уровня радона иногда может быть достигнуто за счет герметизации второстепенных входных путей, которые видны или доступны. Незначительные трещины в фундаментных стенах и полах могут быть заделаны. Большие трещины требуют специальных методов; обратитесь к поставщику строительных материалов или подрядчику. Зазоры вокруг инженерных коммуникаций (например, водопровода, канализации, электричества, природного газа, мазута) в стенах и полах также могут быть герметизированы.

Рисунок 5 – Заделка трещин в стене фундамента и полу
  • Используйте молоток и долото, чтобы увеличить трещину
  • Заполнить трещину полиуретановым герметиком
  • Надлежащая подготовка поверхности имеет решающее значение для хорошего уплотнения – следуйте инструкциям производителя герметика
  • Используйте опорный стержень Ethafoam™ для создания более прочного уплотнения

Герметизация трещин и других отверстий в фундаменте является основной частью большинства подходов к снижению содержания радона и может помочь повысить их эффективность. Надлежащая подготовка площади поверхности для герметизации чрезвычайно важна для создания эффективной и долговечной герметизации.

Стоимость герметизации входных путей сильно варьируется. Он может варьироваться от нескольких сотен долларов до 2000 долларов и более. Несмотря на то, что стоимость материала относительно невелика, выполнение комплексной работы требует больших трудозатрат. По мере того, как дом стареет и оседает, уплотнения могут разрушаться, и могут появляться новые трещины или входные пути. В результате будут постоянные затраты на содержание пломб.

Увеличение механической вентиляции дома

Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV) можно установить для увеличения вентиляции, что поможет снизить уровень радона в вашем доме. HRV увеличивает вентиляцию за счет подачи наружного воздуха, поскольку он использует нагретый или охлажденный выходящий воздух для нагрева или охлаждения поступающего воздуха.Важно следить за тем, чтобы в этом типе системы были сбалансированы потоки приточного и вытяжного воздуха, чтобы в доме не было разгерметизации, которая может втягивать больше радона.

Эффективность вентиляции для снижения уровня радона ограничена и подходит только для ситуаций, когда требуется лишь незначительное снижение. В общем, методы усиленной вентиляции для уменьшения содержания радона будут наиболее успешными в домах, которые более герметичны и имеют низкий уровень естественной вентиляции (без сквозняков).Также важно, чтобы HRV были должным образом сбалансированы и обслуживались (т. е. проверялись фильтры). В большинстве домов HRV может снизить уровень радона на 25-50 процентов.

HRV будет стоить от 1500 до 3500 долларов (материалы и работа). Существуют также эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентиляторов HRV, а также увеличение затрат на отопление и охлаждение из-за усиления вентиляции дома.

Последующее тестирование на радон

При первом запуске системы снижения содержания радона подрядчик должен убедиться, что уплотнения и соединения работают эффективно, и устранить любые обнаруженные неисправности или дефекты.Подрядчик должен разместить метку в списке системы, когда она была активирована, и рекомендуемые интервалы повторных испытаний. Всасывание и расход в трубопроводе должны быть измерены и отмечены на этикетке для сравнения при обслуживании системного вентилятора.

Рекомендуется, чтобы сертифицированный специалист C-NRPP провел краткосрочную проверку после активации системы, чтобы продемонстрировать ее эффективную работу. Тест следует начинать не менее чем через 24 часа после включения вентилятора. В идеале радоновый тест должен проводиться в том же месте, где первоначально проводились измерения.

Домовладелец также должен обеспечить проведение долгосрочного трехмесячного теста в следующем осенне-зимнем сезоне, чтобы подтвердить, что среднегодовой уровень радона был снижен до уровня ниже канадского стандарта. Во избежание конфликта интересов испытание не должно проводиться компанией, установившей систему защиты от радона.

Изменение концентрации радона после смягчения последствий

На этом графике показано немедленное снижение концентрации радона в доме после установки активной системы сброса давления в подплите после включения вентилятора.По оси Y графика показаны концентрации радона в беккерелях на кубический метр от 0 до 3000 с шагом 500, а по оси X графика показано количество дней с шагом полдня от 17 до 20,5. На 17-й день, когда вентилятор начал работать, концентрация радона составила около 2500 беккерелей на кубический метр. На 18-й день концентрация радона снизилась до уровня менее 100 беккерелей на кубический метр, а на 19-21-й день концентрация радона достигла и стабилизировалась на уровне примерно 40 беккерелей на кубический метр.

Предотвращение проблем с радоном в новых домах

До начала строительства невозможно предсказать, будет ли в новом доме высокий уровень радона. К счастью, ваш строитель может принять превентивные меры в процессе проектирования и строительства, чтобы уменьшить количество радона, попадающего в дом, и упростить установку системы снижения содержания радона, если это необходимо.

Национальный строительный кодекс 2010 года (NBC) включает требования, касающиеся радона. Пятая и шестая части кодекса требуют, чтобы инженеры и проектировщики учитывали защиту от радона в своих проектах и ​​обеспечивали контроль утечки воздуха и проникновения почвенного газа, чтобы свести к минимуму уровень проникновения радона в дом через фундамент.

Девятая часть свода правил включает в себя консолидацию требований к воздушному барьеру, таких как герметичная пластиковая мембрана под фундаментной плитой, и требование, чтобы каждое здание имело гранулированную засыпку под плитой, а также черновой вариант для будущей системы снижения радона, если возникнет потребность в радоне. позже возникают сокращения.

Многие провинции приняли или находятся в процессе принятия этих Национальных строительных норм и правил 2010 года. Домовладельцы должны спросить своих строителей, включают ли они методы строительства, которые помогают уменьшить проникновение радона (герметичная мембрана) и облегчить удаление радона (грубая система снижения радона), если это необходимо.

Строители могут свести к минимуму проникновение радона в дом с помощью:

  • Установка пластиковой мембраны (полиэтилен или аналогичный полиолефин) воздушного барьера под фундаментную плиту. Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газостойкой и устойчивой к проколам. Исследования, проведенные в других странах, таких как Великобритания и США, показывают, что более толстые мембраны могут более эффективно снижать проникновение радона.
  • Герметизация деформационного шва цокольного этажа/стены фундамента. Существует несколько вариантов герметизации этой потенциальной точки проникновения радона. Обратите внимание, что правильная подготовка поверхностей, подлежащих герметизации, имеет решающее значение для получения эффективной и долговечной герметизации.(см. рис. 3, стр. 21)
  • Герметизация вокруг всех объектов, проходящих сквозь стены фундамента и цокольные этажи, включая инженерные сети для воды, канализации, электричества, природного газа или мазута. Центр полых предметов, которые проникают в стены или пол (например, металлические опорные столбы или кирпичная кладка для каминов), также должен быть герметизирован или заблокирован.
  • Обеспечение надлежащих условий отверждения. Увлажнение плиты или покрытие ее специальным составом во время твердения позволит получить более прочный и долговечный бетон.Если погода жаркая и сухая или ниже нуля, ваш подрядчик должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы обеспечить правильное отверждение цемента.
  • Использование деформационных швов в бетонной плите перекрытия. Хотя некоторые трещины в цокольном перекрытии могут быть неизбежны, ваш подрядчик может направить трещины в контролируемые места, где их можно будет заделать.
  • Установка специальных ловушек в напольных стоках, которые позволяют воде стекать, но препятствуют проникновению радона в подвал (см. изображение трапа в полу на стр. 20).
  • Использование герметичной крышки на поддоне. Ваш строитель может либо приобрести герметичный блок, либо изготовить герметичную крышку на месте (см. изображение открытого поддона на стр. 20).

Действия, упомянутые на предыдущей странице, могут помочь уменьшить количество радона, попадающего в дом, но не гарантируют, что среднегодовой уровень радона будет ниже канадского стандарта 200 Бк/м³. Поэтому, кроме того, ваш застройщик должен установить черновую систему разгерметизации подплитного радона.Практичнее и дешевле проложить трубу через фундаментную плиту, пока строится новый дом.

Воспроизведено с разрешения Национального исследовательского совета Канады, правообладателя.

Рисунок 6 – Пример черновой установки системы сброса давления в радоновой подплите

Залейте короткий отрезок трубы из ПВХ длиной не менее 100 мм (4 дюйма).) диаметра по вертикали через плиту перекрытия. Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинный отрезок трубы из ПВХ должен быть уложен горизонтально в крупнозернистый гравий, а все стыки в трубах должны быть герметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и герметизирована должным образом, чтобы избежать проникновения радона из области подплиты. На нем также должно быть четко указано, что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно установить этот черновой вариант и максимально повысить его эффективность, включают:

  • Перед заливкой плиты убедитесь, что вся площадь основания плиты заполнена слоем не менее 100 мм (4 дюйма).) из крупного гравия, чтобы обеспечить хороший поток/движение воздуха под плитой.
  • Установка пластиковой мембраны (полиэтиленовой или эквивалентной полиолефиновой) воздушного барьера под фундаментную плиту. Мембрана должна быть толщиной не менее 10 мил с проклеенными швами и быть устойчивой к газам и проколам.
  • Убедитесь, что все проходы через плиту (сантехника, электричество, телестолбы) хорошо герметизированы.
  • Заливка короткого отрезка трубы из ПВХ диаметром не менее 100 мм (4 дюйма) вертикально через плиту пола.Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинный отрезок трубы из ПВХ должен быть уложен горизонтально в крупнозернистый гравий, а все стыки в трубах должны быть герметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и герметизирована должным образом, чтобы избежать проникновения радона из области подплиты. Также должен иметь четкую маркировку , что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Обслуживание вашей системы снижения содержания радона

Как и в случае с печью или кондиционером, системы удаления радона нуждаются в периодическом обслуживании.Если у вас есть система сброса давления с питанием от вентилятора, вам следует регулярно проверять устройство, показывающее производительность вашей системы, обычно это манометр, чтобы убедиться, что система работает правильно. U-образный манометр используется в качестве индикатора работы системы смягчения последствий. Манометр заполнен жидкостью и показывает давление или расход.

Рисунок 7. Манометр с U-образной трубкой

Манометр представляет собой прибор с небольшой трубкой в ​​форме буквы U, заполненной жидкостью для измерения давления или расхода.Манометр с U-образной трубкой используется в качестве индикатора работы вентилятора системы смягчения последствий. На этом изображении показаны два U-образных манометра. Первый уровень жидкости в U-образной трубке одинаковый с обеих сторон, что указывает на то, что вентилятор в системе смягчения не работает должным образом. Другой U-образный манометр показывает, что уровни жидкости по обеим сторонам U-образной трубки различаются по высоте (h), указывая на разницу давлений (P1, P2), которая подтверждает, что система работает правильно.

На этом изображении показаны два U-образных манометра.Один манометр с U-образной трубкой показывает, что уровень на обеих сторонах U-образной трубки одинаков, что указывает на то, что система смягчения последствий не работает должным образом. Другой U-образный манометр показывает более высокий уровень на одной стороне U-образной трубки, указывая на разницу давлений, которая подтверждает, что система работает правильно. Можно ожидать незначительных изменений уровня. Время от времени следует проверять уровень в манометре. Попросите своего сертифицированного эксперта по снижению содержания радона показать вам, как проверить, правильно ли работает вентилятор, и следуйте инструкциям, прилагаемым к U-образному манометру.

Помните, вентилятор НИКОГДА не следует выключать; он должен работать непрерывно, чтобы система работала должным образом. Срок службы вентилятора может варьироваться от пяти до десяти и более лет. Стоимость замены колеблется от 200 до 300 долларов.

Фильтр в вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV) требует периодической очистки и замены два раза в год. Сменные фильтры для HRV легко заменяются и доступны по цене. Системы вентиляции должны ежегодно проверяться специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, чтобы убедиться, что поток воздуха остается должным образом сбалансированным.HRV, используемые для борьбы с радоном, должны работать постоянно. Кроме того, необходимо регулярно осматривать вентиляционные отверстия, через которые наружный воздух поступает в дом, на наличие листьев и другого мусора.

Реконструкция вашего дома после снижения уровня радона

Если вы решите внести серьезные структурные изменения в свой дом, включая, например, преобразование незавершенного подвального помещения в жилое помещение или создание нового фундамента для пристройки после установки системы снижения содержания радона, спросите у своего подрядчика по радону, что следует быть сделано, чтобы помочь гарантировать, что уровни радона во всем доме продолжают снижаться.После реконструкции проведите повторные испытания в наименее обжитом районе, чтобы убедиться, что конструкция не снижает эффективность системы снижения содержания радона.

Где получить дополнительную информацию

Дополнительные источники информации

Контрольный список проверки дома для покупателей

Содержание

Когда дело доходит до покупки дома, то, что вы видите, не совсем то, что вы получаете.

Вы увидите яркие цветы, свежеокрашенные стены, гранитные столешницы, блестящие деревянные полы и другие поверхностные штрихи. Чего вы не видите, так это трещин в фундаменте, старой сантехники, опасной проводки, сломанной техники или других дефектов, которые могут быть выявлены при найме домашнего инспектора.

Что такое домашняя инспекция?

Осмотр дома — это возможность для вас нанять эксперта, который осмотрит дом и подготовит отчет, в котором будут описаны основные компоненты дома, их текущее состояние, что требует немедленного внимания, а что потребует обслуживания после того, как вы въедете.

Как покупатель, отчет об осмотре дома дает более глубокое понимание того, содержится ли дом в хорошем состоянии или нуждается в капитальном ремонте. Если вас не устраивает текущее состояние дома, вы можете попросить продавца адресовать ремонт или предоставить вам кредит на стоимость ремонта при закрытии. Отчет также может помочь вам определить приоритеты ремонта и улучшений после покупки дома и спланировать обновления.

Наличие собственного контрольного списка осмотра дома в качестве покупателя может помочь вам получить максимальную отдачу от вашего отчета об осмотре.

→ Покупка дома может быть ошеломляющим процессом. Прочтите наше пошаговое руководство «Как купить дом», которое поможет вам понять, чего ожидать от начала и до конца.

Как найти инспектора

Требования к лицензированию домашних инспекторов варьируются от штата к штату. В Аризоне, Неваде и Техасе инспекторы должны продемонстрировать опыт, пройти обучение и сдать экзамен, чтобы получить лицензию. Грузия не требует, чтобы инспекторы имели лицензию. Американское общество домашних инспекторов (ASHI), торговая организация, предлагает интерактивную карту, которая включает в себя конкретные требования к лицензии на жилищную инспекцию в этих и других штатах.

Ваш агент по недвижимости, вероятно, даст вам имена нескольких инспекторов. Вам также следует самостоятельно изучить инспекторов и запросить рекомендации у друзей, родственников, коллег или будущих соседей. Спросите у инспекторов рекомендации. Свяжитесь с этими людьми и узнайте, остались ли они довольны тщательностью и отзывчивостью инспектора.

→ Хотите пропустить листинг, показы, постановку и весь стресс? Узнайте, как мы облегчаем покупку жилья.

Найм домашнего инспектора

Прежде чем нанять инспектора, попросите образец отчета, чтобы вы могли увидеть, что включает в себя инспектор, и оценить его комментарии.Некоторые отчеты занимают 100 страниц и более и включают фотографии. Другие отчеты в основном представляют собой флажки с краткими примечаниями.


Более длинный отчет не обязательно лучше, но будьте осторожны, если отчет кажется запутанным или расплывчатым. Спросите у инспектора, что входит в осмотр, а что нет. Если у вас есть особые опасения по поводу дома, убедитесь, что эти вопросы будут учтены при проверке.

Ваш контракт на покупку дома должен включать в себя непредвиденные обстоятельства инспекции, которые дают вам определенное количество дней для завершения инспекции. Если дома в этом районе продаются быстро, ваше окно может быть всего через несколько дней. Если местный рынок медленный, вы можете получить неделю или дольше.

Выберите инспектора в начале процесса покупки дома, чтобы вы могли запланировать осмотр, как только продавец примет ваше предложение. Хорошие инспекторы могут пользоваться большим спросом, особенно весной, когда продается больше домов.

Средняя стоимость инспекции дома составляет от 350 до 600 долларов по всей стране, согласно Bankrate, в зависимости от местоположения и размера дома.В Фениксе, Далласе, Атланте и Лас-Вегасе — рынках, на которых работает Opendoor, — средняя стоимость инспекции составляет 450 долларов.

Вы также должны запланировать дополнительные проверки в случае, если инспектор обнаружит проблемы или упомянет о проблемах, требующих дальнейшего изучения, таких как асбест, плесень или неразрешенные добавки. Вопрос о том, предоставит ли продавец вам больше времени для проведения дополнительных проверок, является предметом переговоров. Вы можете спросить. Продавец может сказать да или нет.

Как подготовиться к проверке дома

Мы рекомендуем вам подготовиться к осмотру дома, составив список областей дома, которые вы хотите проверить до прибытия инспектора.Ваш контрольный список должен включать:

  • Фундамент
  • Крыша
  • Чердачное помещение
  • Водосточные желоба и водосточные трубы
  • Наружная штукатурка или краска
  • Электрическая панель, выключатели света и розетки
  • Термостаты и системы отопления, охлаждения и вентиляции (HVAC)
  • Сантехника, смесители и водонагреватель
  • Бытовая техника
  • Стены, потолки и полы
  • Двери и окна
  • Лестницы, ступени и перила
  • Подъезды и балконы
  • Проходы и проезды
  • Подвал
  • Гараж

Осмотр должен занять не менее нескольких часов.Постарайтесь присутствовать, чтобы вы могли узнать как можно больше о состоянии дома, сделать свои собственные заметки и фотографии и спросить обо всем, что вас беспокоит.

Что включает в себя инспекция дома, а что нет

Несмотря на то, что объем инспекции может варьироваться, согласно The Balance, одна вещь остается неизменной: инспекторы в основном занимаются физическими компонентами дома. Это охватывает множество систем, но не все. Компоненты, которые могут быть опущены, включают:

  • Деревья и ландшафтный дизайн
  • Спринклеры для газонов
  • Линия канализации
  • Оборудование для бассейнов
  • Камин и дымоход
  • Дренаж
  • Запахи
  • Интернет-сервис
  • Полы с ковровым покрытием
  • Крыша или открытый ландшафт, покрытые снегом
  • Мыши, крысы или другие грызуны
  • Вредители, разрушающие древесину, такие как термиты или муравьи-древоточцы

Некоторые инспекторы заметят, если найдут некоторые предметы из списка выше, но не всегда.Контракты большинства инспекторов ограничивают их ответственность гонораром, который вы заплатили, если они упустили ключевой элемент. Это означает, что возмещение — это максимум, что вы, вероятно, получите, если инспектор совершит ошибку. Если решение проблемы обходится дорого, вам, возможно, придется нанять адвоката, чтобы попытаться урегулировать конфликт, или подать иск против инспектора.

Инспекторы могут сообщать только о том, что они видят, а не о том, что находится внутри стен, за мебелью продавца или ящиками для переноски или закопано под землей. Если в доме есть легкодоступное подполье, инспектор обычно входит и проверяет фундамент.Если дом полон вещей продавца, инспектор не сможет осмотреть столько, сколько если бы дом был свободен.

Использование отчета об инспекции дома

Если инспектор обнаружит серьезные проблемы или более длинный список мелких проблем, чем вы ожидали, вы можете пересмотреть свое решение о покупке этого дома. Если у вас есть вопросы, обсудите их с инспектором.

Инспекторы

обычно не оценивают для вас стоимость ремонта или оставшийся срок полезного использования приборов или других систем. Если вас беспокоят определенные предметы, вам может потребоваться получить предложения по ремонту и замене от местных подрядчиков и магазинов товаров для дома. В некоторых случаях, особенно на горячих рынках, продавцы принимают только необусловленные предложения, то есть покупатель соглашается купить без каких-либо проверок.

Еда на вынос

Ваш дом — одна из самых крупных и ценных покупок, которые вы когда-либо совершали. Домашние инспекции помогают убедиться, что вы делаете хорошие инвестиции.

Марси Геффнер

Связанные руководства и статьи в блогах

→ Как определить, сколько дома вы можете себе позволить
→ Сколько стоит купить дом
→ Как извлечь максимальную пользу из домашних туров
→ На что обращать внимание при покупке дома
→ Дополнительные руководства и сообщения в блогах о покупке дома

Как подать заявление на получение разрешения

Подготовьте чертежи и документы

Вам необходимо предоставить проектные чертежи и документы. Мы перешли на электронную проверку планов, и не принимаем бумажные документы . Пожалуйста, используйте приведенные ниже рекомендации для подготовки планов проекта и документов.

  • Все документы должны быть отправлены в формате PDF.
  • Планы должны быть разборчивыми и соответствовать масштабу с правильными размерами.
  • Планы и чертежи должны быть в альбомной/горизонтальной ориентации.
  • Если вам нужна помощь в сканировании чертежей, вам может помочь местная типография.

В нашем Руководстве пользователя содержится подробная информация о подготовке чертежей и документов.

Тип файла и требования к макету

Файлы вашего проекта будут файлами чертежей или документов , описанными ниже:

Категория Описание
Файлы чертежей
  • Необходимые чертежи плана.
  • Каждая страница или лист файла чертежа должны быть загружены в Development Direct в виде отдельного файла. разделение файлов PDF.
  • Для каждого листа/страницы чертежа должна быть установлена ​​ориентация страницы альбомная .
    пейзаж
    портрет
  • Все планы должны быть выполнены в масштабе, при этом масштаб должен быть четко указан на чертеже.
  • На всех чертежах должно быть оставлено место для штампа окончательного утверждения. Дополнительные сведения см. в разделе Зарезервированное место для штампа утверждения чертежа ниже .
  • Все чертежи должны быть в формате PDF, предпочтительны файлы PDF с возможностью поиска или вектор .
Папки с документами
  • Документы, необходимые для проекта, которые не являются файлами чертежей (например, сертификаты, сервитуты, геотехнические отчеты или структурные расчеты).
  • Каждый документ следует загружать как отдельный полный документ (допускается многостраничный документ), а не как отдельные листы.
  • Все документы должны быть в формате PDF.

Зарезервированное место для штампа утверждения файла

Область, расположенная в правом верхнем углу всех чертежей, должна быть зарезервирована для электронного штампа округа.Точное расположение этого штампа зависит от размеров границ каждого чертежа и областей основной надписи. Следующее предлагается в качестве рекомендации, чтобы гарантировать, что штамп утверждения будет полностью виден при печати:

Размер листа Размер зарезервированного пространства Расположение зарезервированного места
8,5 x 11 дюймов
2 x 2 дюйма Верхний правый угол, начало .5 дюймов от верхнего и правого краев.
11 x 17 дюймов
2 x 2 дюйма Верхний правый угол, начало 0,5 дюйма от верхнего и правого краев.
24 x 36 дюймов
3 x 3 дюйма Верхний правый угол, начиная с 0,5 дюйма от верхнего края и 5 дюймов от правого края.
36 x 48 дюймов
3 x 3 дюйма Верхний правый угол, начиная с 0,5 дюйма от верхнего края и 5 дюймов от правого края.

Примечание : Наше расположение штампа позволяет использовать границу шириной 0,5 дюйма по верхнему и правому краям страницы.

Соглашения об именах файлов

Перед загрузкой файлов убедитесь, что имена файлов соответствуют определенным соглашениям, чтобы их можно было легко идентифицировать в Development Direct.

Важно : Если вас попросят исправить и повторно отправить файл, а не переименуйте его (например, добавьте номер версии).Вы должны использовать исходное имя файла, иначе оно не будет принято. После загрузки файлу автоматически будет присвоен номер версии.

Соглашения об именах для файлов чертежей

Все файлы чертежей должны соответствовать определенным соглашениям об именах, чтобы гарантировать, что они будут перечислены в правильном порядке при загрузке. Файлы должны быть перечислены в том же порядке, в котором они были бы найдены на титульном листе/обложке.

Когда файлы выгружаются, они сначала перечисляются в числовом порядке, а затем в алфавитном порядке.Поэтому важно правильно называть файлы. Имена файлов должны начинаться с трехзначного числа, за которым следует номер листа, а затем название листа или описание. Число в начале имени гарантирует, что файлы будут перечислены в последовательном порядке. Например:

Порядковый номер заказа Одно место
(обязательно)
Лист Letter
(может содержать буквы)
Одно место
(обязательно)
Название листа/имя
001 пробел А000 пробел Титульный лист
001 A000 Титульный лист

или

Порядковый номер заказа Одно место
(обязательно)
Номер листа Одно место
(обязательно)
Название листа/имя
001 пробел 1.0 пробел Титульный лист
001 1,0 Обложка

Важно : Пожалуйста, ограничьте количество символов в имени файла до 35 или меньше; сокращения допустимы. Не включайте дефисы (-) или другие специальные символы (например, &, %, #) в имя файла.

Соглашения об именах для файлов документов

Имена файлов документов должны описывать содержимое файла. Поскольку они не обязательно должны располагаться в определенном порядке, вам не нужно начинать имя файла с цифры.

Важно : Пожалуйста, ограничьте количество символов в имени файла до 35 или меньше; сокращения допустимы. Не включайте тире [-] или другие специальные символы (например, &, %, #) в имя файла.

схем обустройства и обзор лучших решений

Долговечность частного дома из любого строительного материала во многом зависит от регулярного проветривания помещения, расположенного под нижним потолком. Идеальный вариант, когда вентиляция чернового пола в частном доме проектируется и реализуется на начальном этапе строительства.Тогда она рассчитывается и оформляется правильно.

Все о грамотной организации системы, предназначенной для отвода лишней влаги из конструкций, частично или полностью заглубленных в землю, вы узнаете в следующей статье.

Мы расскажем вам о важных функциях вентиляции. Мы покажем вам, как правильно расположить и установить компоненты для удаления отработанного воздуха и подачи свежего воздуха.

Содержание статьи:

  • Необходимость подземной вентиляции
  • Особенности устройства вентиляции
    • Вентиляция подземная в деревянном доме
    • Коэффициент воздухообмена
    • Как улучшить воздухообмен в уже построенном доме?
    • Устройство принудительной вентиляции
    • Особенности комбинированной системы
  • Сезонное техническое обслуживание системы вентиляции с воздухоотводчиками
  • Дополнительное снижение влажности
  • Как выбрать схему вентиляции?
  • Материалы для системного устройства
  • Как установить воздуховод?
  • Выводы и полезное видео по теме

Необходимость подземной вентиляции

Организация подземной вентиляции в частном доме обязательна по следующим причинам:

  • От разницы температур снаружи и под полом на лагах с балками перекрытия и на цоколе оседает конденсат.Без вентиляции кислые капли воды разрушают бетон, кирпич, дерево, вызывая коррозию строительных материалов.
  • Влага способствует появлению, оседанию и развитию плесени и грибка, поражающих как древесину, металл, так и бетон. Уже появившаяся плесень при естественной нормализации уровня влажности никуда не исчезает, а при последующем ее повышении начнет более активно развиваться на пораженных участках;
  • Замкнутое пространство чернового пола аккумулирует углекислый газ, особенно если в нем хранятся осенние урожаи с убранным урожаем.

Влажность под землей увеличивается из-за контакта с почвами, которые всегда содержат воду в разных пропорциях.

Влага особенно ощущается на уровне почвы, т.е. почвенно-растительного слоя толщиной до 40 см, активно поглощающего осадки и регулярно орошаемого при поливе.

При отсутствии или недостаточно эффективной работе системы вентиляции подпол будет сырым. Из-за недостатка кислорода сформируется благоприятная среда для развития анаэробных бактерий.Вдобавок ко всему будет накапливаться углекислый газ

Подпольная вентиляция необходима практически для любого дизайнерского решения. Исключением является устройство пола по грунту, при котором балки или плиты укладывают непосредственно на песчаный или гравийный отвал, а не перекрывают ими пролеты между стенами фундамента.

Особенности вентиляционного устройства

Если под полом дома остается пространство, его вентиляцию чаще всего организуют с помощью устройства для форточек внутри подвала.Вентиляционные проемы проектируют на точно рассчитанном расстоянии друг от друга, от уровня земли, от углов здания и с учетом других факторов.

Вентиляционные отверстия закрыты вентиляционными решетками для защиты от грызунов. Это традиционное решение для организации системы естественной вентиляции.

Для большей эффективности вентиляционного процесса форточки выбирают с подветренной стороны и в стене подвала/фундамента, расположенных напротив.Вентиляционные отверстия должны располагаться друг напротив друга. При таком решении тяга естественным образом увеличивается.

Ветер, дующий в отверстие с одной стороны, вылетит в вентиляционное отверстие с другой стороны, неся с собой влагу, летучие молекулы углекислого газа и затхлый запах. При дальнейшей эксплуатации нужно лишь следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были забиты какими-либо предметами изнутри и не заросли снаружи.

В ленточных фундаментах форточки располагают друг напротив друга для обеспечения стабильного естественного притока воздуха

При наличии перегородок внутри фундамента в каждой из них также делаются вентиляционные отверстия.Чтобы движение воздушных масс было устойчивым и свободным, внутренние форточки располагают прямо напротив форточек, выбранных в наружных стенах.

При невозможности подобрать необходимое количество отверстий в стенах подвала или фундамента площадь каждого минипроема увеличивается. Важно, чтобы общая площадь вентиляции соответствовала нормативным требованиям.

Должен быть обеспечен достаточный приток воздуха для надлежащей вентиляции чернового пола — вентиляционные отверстия должны соответствовать правилам

Можно сделать ряд отверстий одинакового размера, а можно сделать одно широкое окно с решеткой или открывающейся створкой.При установке окна внутри конструкции должен быть проход или люк, открываемый для периодического залпового проветривания.

Прорезать вентиляционные отверстия в фундаменте/цоколе уже возведенной конструкции можно с помощью передвижной буровой установки, предназначенной для горизонтального сверления и сверления стен. Для формирования отверстия вам понадобится снаряд, оснащенный алмазной коронкой.

В идеале вентиляционные отверстия в наружных и внутренних стенах фундамента, переходы и большие проемы для вентиляционных труб должны быть проложены до заливки раствора в опалубку

Если внутри имеется дополнительный фундамент, например, под кирпичную печь или массивный напольный газовый котел, то количество отверстий внутри наружного цоколя необходимо увеличить на 1.5-2 раза.

Вентиляционные отверстия могут быть не только круглыми, но и квадратными, прямоугольными и даже треугольными. Главное, не уменьшать общее сечение, указанное в строительных нормах. Размер отверстия не должен препятствовать поступлению необходимого количества воздуха.

Никогда не поздно сделать вентиляционные отверстия в фундаменте или цоколе. Их можно пробить перфоратором или просверлить мобильной машиной с алмазной коронкой.

Второй способ организации вентилируемого помещения более трудоемкий и ресурсозатратный.Вытяжка организована из подпола через вентиляционную трубу на крышу. В этом случае воздух поступает в систему через решетки в помещениях.

В этом случае воздух в фундаменте не делается, однако выполняется наружное утепление фундамента, подвала и отмостки. Это лучший вариант, если вы планируете построить хорошо утепленный экодом, при строительстве которого использовались принципы энергосбережения.

Подземная вентиляция в деревянном доме

Сруб деревянного дома чаще всего возводят на столбчатом основании.На него монтируется нижний венец, служивший своеобразным ростверком для укладки балок перекрытий. Щели между фундаментными столбами чаще всего вообще ничем не закладывают, что обеспечивает естественную вентиляцию.

Дома из бревна или бруса теперь также ставятся на ленточные фундаменты из кирпича и бетонные борта. При возведении цоколя из штучных материалов проемы формируются в процессе кладки

Если пол в доме решено отделывать недеревянным напольным покрытием, то его устраивают по плавающей технологии, т.е.е. черновой пол не имеет связи со стенами. При этом между крышкой и венцом остается небольшой зазор, через который будет происходить вентиляция подполья и пола.

Зазоры закрыты плинтусами, но наличие небольших зазоров позволяет обеспечить полноценную вентиляцию. На противоположных сторонах комнат можно разместить специальные плинтуса с вентиляционными отверстиями.

Пол в деревянном доме укладывают плавающим способом, т.е. с зазором по периметру.Через этот зазор из чернового пола выходит влажный воздух. Кроме того, в полу устраивают вентиляционные отверстия с решетками.

Кроме того, в углах у стен можно оставить в полу щели для вентиляции, прикрыв их вентиляционными решетками. Это решение также поможет улучшить циркуляцию воздуха под полом здания.

Коэффициент воздухообмена

Как организовать вентиляцию подполья? Закладывать вентиляционные отверстия необходимо еще на этапе возведения фундамента.

Для обеспечения стабильного воздухообмена в пространстве под нижним потолком необходимо соблюдать следующие правила:

  • При установке форточек на 15-20 см ниже верхнего края ленты (в случае низкого расположения основания) перед отверстием делается приямок.
  • Шаг между соседними проемами не должен превышать 3м.
  • Отверстия в цоколе/фундаменте располагаются на расстоянии от угла до 1 м.

Если дом построен на пригорке, то наверняка хорошо продувается с любой стороны.В этом случае количество вентиляционных отверстий можно немного уменьшить.

Если дом построен в районе с низкой ветровой активностью, расположен в низине или окружен лесом, количество или размер вентиляционных отверстий следует увеличить.

В подвале или фундаменте дома, построенного в низине, следует увеличить суммарное сечение вентиляционных отверстий: либо по количеству, либо по площади.

Размеры (правка) отверстий для вентиляции фундаментов и подполья регламентируются СНиП № 41-01-2003 или актуализированной редакцией правил СП 60.13330.2012.

Площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/400 всей площади чернового пола. То есть если дом размером 9 м на 9 м, то площадь подпола 81 м 2 . При этом в фундаменте общая площадь продухов должна быть 81/400 = 0,20 м 2 или 20 см 2 .

Минимальная воздушная площадь должна быть не менее 0,05 м 2 . То есть прямоугольные отверстия должны иметь размер 25×20см или 50×10см, а круглые отверстия должны иметь диаметр 25см.

Если в частном доме такие форточки выглядят слишком большими, их можно сделать в 2 раза меньше, увеличив количество вентиляционных отверстий, чтобы их общая площадь была не меньше расчетной.

Рукава для формирования вентиляционных отверстий, а также для прохода всех видов труб, укладываются в армокаркас перед заливкой раствора в опалубку

При установке воздушников в ленточный фундамент закладные крепятся после установки армирующего каркаса.Это могут быть пластиковые или металлические трубы или асбестоцементные трубы. Края их выводятся на один уровень с опалубкой и хорошо закрепляются.

Чтобы бетон не расплющивал пластик при заливке, в трубы насыпают песок и закрывают заглушками. После опалубки такие закладные остаются на месте. Прямоугольные форточки делаются с помощью коробов из сбитых досок. В арматурный каркас также устанавливается деревянный короб, после застывания бетона он снимается.

Легче делать вентиляционные отверстия в кирпичном основании.В этом случае можно разрезать кирпичи или положить половинку вместо целого кирпича. В возведенных из бетонных блоков цоколях можно взять несколько блоков с парой больших отверстий, сделать их сквозными и поставить вместо обычных. Если строительный материал – железобетонные блоки, в местах стыков делают обдувы.

Если дом установлен на буронабивном, свайном или столбчатом фундаменте, в устройстве вентиляции нет необходимости. Даже если периметр зашит сайдингом, вентиляция осуществляется через швы и щели в конструкции или перфорированные элементы

Если в столбчатом фундаменте зазор между опорами закрыть кирпичом или бетонными блоками, в строительном материале оставляют необходимое количество отверстий.Необходимо, чтобы их площадь равнялась одной четырехсотой площади чернового пола.

Как улучшить воздухообмен в уже построенном доме?

Если дом уже стоит, а доступного воздуха не хватает, под землей все время ощущается повышенная влажность и начал образовываться грибок, можно принимать меры.

Для усиления воздушных потоков и улучшения вентиляции необходимо:

  • Просверлите новые вентиляционные отверстия или увеличьте размер старых. Проще всего просверлить много отверстий по периметру вентиляционного отверстия ударной дрелью с толстым сверлом.Затем сверлятся оставшиеся зазоры и выравниваются стены. Однако более производительным способом является бурение алмазной коронкой без ударных нагрузок, после которого остаются ровные и аккуратные отверстия;
  • Улучшите тягу вентиляции, проведя несколько труб от вытяжных отверстий на крышу. Тяга увеличится из-за большего перепада давления;
  • Настройка автоматической принудительной вентиляции с таймером;
  • Соорудить канал в основании печки, совмещенный с поддувалом. Затем воздух будет подаваться снизу, обеспечивая печь необходимым для горения кислородом.Однако этот вариант применим только для зданий с кирпичными печами, и то только на стадии строительства или переделки агрегата.
  • Уменьшить проникновение грунтовых вод с помощью мощного гидроизоляционного устройства. Способ, не позволяющий отказаться от вентиляции, но снижающий уровень влажности, характерный для заглубленных в землю конструкций.

Гидроизоляционные материалы, толстый строительный полиэтилен или полимерную мембрану, необходимо укладывать с нахлестом на 10-15 см, укладывая его на стены на 20-30 см и закрепляя бруском.Чтобы не повредить пленку, на нее заливают тонкую стяжку толщиной 3 см.

При утеплении фундаментов, цоколей, отмостки эффект в сочетании с вентиляционной трубой будет кратным. Без утепления на пленке будет собираться конденсат, который, сделав уклон, можно убрать с чернового пола.

Для уменьшения перепада температур в подполье лучше засыпать подпочву керамзитом. Полиэтилен стелить на землю нежелательно, под ним будут разводиться анаэробные бактерии, появится стойкий болотный запах

Но керамзит, благодаря своей пустоте, сам будет тянуть воду из вмещающих грунтов.Поэтому досыпать этот материал можно только в том случае, если уровень ГВ не поднимается выше отметки 2,0 м от дневной поверхности. Если нет, то придется устраивать вентиляцию чернового пола в доме по вышеописанной схеме, придерживаясь стандартных принципов.

Устройство принудительной вентиляции

Естественная циркуляция воздушных потоков не во всех случаях может обеспечить необходимую просушку подпольного пространства. Затем монтируют ИВЛ или приточно-вытяжную вентиляцию.

Требуется механическое принуждение воздуха к движению:

  • Если дом построен в долине между холмами.
  • Если естественное движение воздушных масс невозможно из-за климатических особенностей местности (повышенная влажность, например).
  • Если основание здания заглублено в грунты с низкими фильтрационными свойствами, из-за чего атмосферные воды слабо просачиваются в подстилающие породы. Его можно определить по застойным лужам после дождей, плохо сливаемым паводковым водам.В этом случае помимо вентиляции необходим эффективный пристенный водоотвод, который можно соорудить даже после возведения дома.

Системы принудительной вентиляции характеризуются наличием установленных в отверстиях воздуховодов приточно-вытяжных вентиляторов, способствующих более интенсивной циркуляции воздушных масс. Наиболее распространенным и экономичным вариантом является установка одного вытяжного вентилятора.

Если хозяева дома не ограничены в средствах, лучше устроить принудительную систему с вентиляторами для полноценного воздухообмена в пределах чернового пола.

Достаточно включать такие вентиляторы на полчаса один раз в день. Возможна установка системы автоматического включения/выключения вентиляционных устройств. При периодически повышенной влажности – например, во время весеннего таяния снега можно использовать отопительное оборудование для быстрого осушения чернового пола.

Особенности комбинированной системы

Комбинированная система вентиляции подвала устанавливается, если система вентиляции естественного типа не справляется со своими задачами, а использовать только механическую слишком дорого.Огромный плюс комбинированной системы в том, что на нее не влияют природные факторы и перепады температур и она может функционировать круглый год.

Комбинированная вентиляция, как и естественная вентиляция, оснащается приточно-вытяжными отверстиями. В вытяжном отверстии установлен вентилятор, который быстро удаляет застоявшийся воздух из подпола. Если площадь чернового пола большая, вентилятор также устанавливается в приточный воздуховод.

Естественный тип вентиляции можно легко преобразовать в комбинированный вариант путем установки настенного вентиляционного клапана на приточное или вытяжное отверстие

В небольших черновых полах это экономически нецелесообразно, так как будет перерасход электроэнергии.Вентилятор поможет быстро осушить помещение, если с этой проблемой не справляется естественная вентиляция.

Чаще всего для оснащения комбинированной системы берутся вентиляторы мощностью до 100Вт. Можно выбрать как центробежные, так и осевые устройства. Осевые более экономичны, кроме того, они обеспечивают достаточно мощный поток воздуха, расходуя при этом умеренное количество электроэнергии. При установке осевых устройств в трубу необходимо установить обратный клапан.

Сезонное техническое обслуживание системы вентиляции с воздухоотводчиками

Основным спорным вопросом при уходе за вентиляционной системой является вопрос — закрывать форточки на зиму или нет.

Здесь есть 2 точки зрения:

  1. С открытыми вентиляционными отверстиями. Через них будет удаляться влага, выпадающая в виде конденсата в отапливаемых излишне утепленных помещениях. Пол, непосредственно сообщающийся с землей, в них всегда будет холодным, а значит, в отопительный сезон увеличится образование «росы». Однако, если вы инвестируете в утепление пола, этого можно избежать.
  2. С закрытыми на зиму форточками. Теплый влажный воздух из жилого помещения будет соприкасаться с холодными поверхностями пола (стенами подвала).Конденсат будет стекать в землю. Весной/летом он будет испаряться, повышая влажность, поэтому черновой пол нужно будет просушить с помощью нагревательных приборов.

Вентиляционные отверстия придется закрывать, если дом деревянный, но настил выполнен по плавающей технологии, т.е. возле стен есть зазоры, а в полу также выбираются вентиляционные отверстия с решетками. В противном случае пол будет сильно прохладным.

Не рекомендуется закрывать форточки на зиму; вентиляция подполья должна осуществляться при любых погодных условиях.Имеет смысл уменьшить расход воздуха способом, показанным на фото.

В остальных случаях можно рассмотреть оба варианта. Кроме того, зимой необходимо регулярно очищать подвал от снега, чтобы вентиляционные отверстия не забивались полностью. Ведь даже в закрытом состоянии они будут способствовать вентиляции, пусть даже и в уменьшенном состоянии.

В остальное время года уход за системой вентиляции несложный:

  • весной — открыть форточки и просушить черновой пол;
  • летом — следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не забивались мусором и их не затеняли подросшие растения;

На все виды вытяжек необходимо установить вентиляционные решетки (желательно металлические), чтобы внутрь не попадали грызуны и еноты, и регулярно очищать их от мусора, чтобы не уменьшался приток воздуха.

Дополнительное снижение влажности

Чтобы не пришлось усиливать систему вентиляции за счет увеличения общего сечения или установки вентиляторов, необходимо провести следующие работы:

  1. Устройство эффективной дренажной системы — отвод воды от фундамента.
  2. Гидроизоляция основания дома и подвала. Существует множество видов гидроизоляции: она может быть рулонной, сварной, облицовочной и т. д.
  3. Теплоизоляция. Лучший материал с точки зрения экономичности и эффективности – EPPS.это один хороший теплоизолятор, который не пропускает воду. Он не интересует грызунов и не гниет. ЭППС можно утеплить и отмостку.

Перечисленные мероприятия не отменяют, а лишь дополняют вентиляцию. Только в комплексе можно добиться идеального дренажа пространства в подвальных помещениях.

Если дом строится на грунтовом основании, плохо отводящем воду, кроме системы вентиляции требуется дренаж и ливневая канализация.Дренажная система будет собирать воду из почвы и верхних слоев почвы, ливневые воды будут собирать и отводить осадки

При организации системы по принудительной схеме затраты на монтаж, обслуживание и обслуживание будут выше, чем при естественном типе организации. Следует учитывать, что зимой на стенках самих вентиляционных труб может образовываться конденсат, а в холодное время сечение даже может забиваться куржаком.

Чтобы этого избежать, трубы можно утеплить пенофолом. На нижнем повороте трубы можно придумать конденсатоотводчик — например, просверлить отверстие или вместо уголка поставить тройник.

Как выбрать схему вентиляции?

Итак, мы разобрались, нужна ли система внутрипольной вентиляции, и теперь осталось решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в той или иной местности, средней температуры наружного воздуха и т. д.

В устройстве естественной вентиляции необходимо соблюдать главное правило: приточные отверстия располагаются ниже вытяжных. Чем больше высотное расстояние между ними, тем эффективнее работает система.

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри чернового пола и снаружи, за счет чего обеспечивается хорошая циркуляция воздуха массами.

Однако при еще большем снижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особо хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций.Поэтому при значительном снижении температуры форточки необходимо закрыть.

Летом разница температур внутри и снаружи чернового пола сведена к минимуму, поэтому циркуляция воздуха может прекратиться. Поэтому естественная вентиляция даже с приточно-вытяжной системой — не лучший вариант для жарких регионов. Здесь следует установить комбинированную систему вентиляции с трубами.

Если в доме есть приточно-вытяжная вентиляция, есть смысл подключить вытяжку из подвала к общей схеме.Так будет стимулироваться отток воздуха в любую погоду.

Для обустройства совмещенной системы вентиляции на маленьком черновом этаже достаточно будет установить одну трубу. Для того чтобы он обеспечивал как вывод, так и прием воздушных масс, он должен быть разделен по вертикали на 2 канала.

Эти вентиляционные трубы продаются в хозяйственных магазинах. Каждый канал имеет свой клапан для регулировки скорости потока. Функционирование такой вентиляции проверяется достаточно просто: нужно по очереди прикладывать лист бумаги к выходным отверстиям.

Материалы для системного устройства

Для обустройства приточно-вытяжных вентиляционных каналов применяются 3 вида труб:

  • Асбестоцемент — прочный, устойчивый к коррозии и морозостойкий. Имеют достаточную длину, поэтому при монтаже можно обойтись без соединений;
  • Сталь оцинкованная — устойчива к коррозии, проста в монтаже, легкая. Однако цена металлических компонентов вентиляционных систем обычно выше, чем пластиковых и асбестоцементных;
  • Пластик Характеризуются гладкой внутренней поверхностью, обеспечивающей легкий и быстрый поток воздуха.Пластиковые трубы не ржавеют, их не нужно чистить, а срок их службы превышает пару десятков лет. Один недостаток — горючесть.

Определяющим фактором эффективности систем вентиляции является пропорциональность сечения устанавливаемого воздуховода площади помещения, в котором он монтируется. Специалисты-теплотехники рекомендуют при расчете придерживаться следующей нормы: на 1 м 2 чернового пола требуется 26 см 2 профиля.

Самый практичный вариант прокладки вытяжной части вентиляционной системы в подвале – сборка из полимерных труб.Помимо доступной цены, привлекает еще и возможность построить трубопровод своими руками.

Существует следующая формула для расчета необходимого диаметра трубы:

(Подвал S × 26) ÷ 13.

То есть, если площадь чернового пола 9 м 2 , то нужна труба диаметром 18 см: (9×26) = 208 ÷ 13 = 18 см. Для однотрубной вентиляции диаметр должен быть еще больше, например 20 см.

Как установить воздуховод?

Чаще всего для организации приточно-вытяжной вентиляции используют 2 воздуховода.Чтобы циркуляция воздушных масс была более равномерной, берут трубы одинакового диаметра. Для ускорения выхода воздуха можно установить дымоход немного большего размера.

Установите воздуховоды на как можно большем расстоянии друг от друга на противоположных стенах. По трассе труб необходимо максимально уменьшить количество изгибов.

Вытяжная труба монтируется в одном из углов и ее нижний конец должен быть у самого потолка, чтобы через нее удалялся весь теплый воздух, идущий вверх.Воздуховод можно совместить с кухонной вытяжной системой вентиляции и вывести на крышу на полтора метра выше конька.

Уличный воздуховод необходимо утеплить, об этом мы писали выше. Самый эстетичный вариант – надеть на трубу еще одну, но большего размера, а в образовавшееся пространство положить любой утеплитель. На оголовок трубы лучше установить специальный вентиляционный дефлектор, который способствует увеличению тяги.

Воздуховоды механической вентиляции, проходящие через подвал, должны быть изолированы так, чтобы из-за разницы температур между проходящим по ним воздухом и воздушной массой внутри не выпадал конденсат на трубах

Приточный воздуховод монтируется в противоположном углу чернового пола, а его открытый конец должен быть как можно ближе к земле.Вход должен быть ниже выхода. Точно так же можно провести трубу через дом.

Если приточный воздуховод выводится через крышу, его входное отверстие должно находиться ниже вытяжной трубы. Внешний край притяжательных труб поднят на крышу на 20-25см.

Также подающую трубу можно вывести возле стены дома снаружи. В этом случае яма в идеале должна быть приподнята над землей на 80 см. Внутри каждый воздуховод оборудован заслонками, регулирующими интенсивность движения воздуха.

Знакомит с правилами устройства вентиляции на чердаке частного дома следующая статья, подробно освещающая принципы устройства и нюансы конструкции.

Выводы и полезное видео по теме

Следующее видео познакомит с правилами и принципами вентиляции в подразделе:

Путеводитель по вентиляции Фонда:

Как бороться с сыростью в загородном доме:

Подполье — закрытое невентилируемое помещение, в котором созданы все благоприятные условия для развития плесени, сырости, грибка, образования конденсата.Избавиться от деструктивных процессов поможет создание эффективных систем вентиляции. Эта задача может быть решена как на этапе строительства дома, так и позже – на этапе эксплуатации здания.

Хотите рассказать о том, как работает система вентиляции в вашем подразделении? Есть ли у вас какие-либо методы повышения его эффективности, которыми стоит поделиться с посетителями вашего сайта? Пожалуйста, пишите свои комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Использование избыточного тепла города для сокращения выбросов

Тепло от сточных и канализационных стоков в настоящее время обеспечивает около 70 процентов отопления помещений и горячего водоснабжения для 43 зданий, подключенных к сети, а остальные 30 процентов поступают от природного газа, хотя цель должен положить конец этому к 2030 году. Электричество, питающее тепловые насосы, на 97 процентов состоит из нулевого углерода и обеспечивается плотинами гидроэлектростанций.

«Каждый раз, когда мы принимаем душ, моем посуду или стираем белье, вода все еще остается горячей, когда она уходит в канализацию», — сказала Эшли Ст.Клэр, старший специалист по планированию возобновляемых источников энергии в Ванкувере.

«Он течет под нашими улицами, и мы уже собираем его через традиционную инфраструктуру канализационных труб, и возможность использовать это отработанное тепло — это действительно идеальная экономика замкнутого цикла».

Проект был запущен в 2010 году, как раз вовремя, чтобы обогреть Олимпийскую деревню к Зимним играм 2010 года. Это была первая в Северной Америке система рекуперации отработанного тепла сточных вод масштаба предприятия. С тех пор он расширился, и в ближайшие десятилетия планируется дальнейшее расширение, чтобы обеспечить отоплением 22 миллиона квадратных футов.

И это не может произойти достаточно скоро: только в этом году Ванкувер пережил несколько приступов экстремальной погоды, которые стали более вероятными и интенсивными из-за изменения климата: тепловые купола, лесные пожары и катастрофические наводнения, которые недавно отрезали город от автомобильного и железнодорожного транспорта.