Видео анодирование стали в домашних условиях

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 30.11.-0001

Воронение стали своими руками. Надежно, доступно, легко!
Анодирование, эксперимент 1
анодировка синий цвет
Как оксидировать или воронить нож и любой другой метал в домашних условиях!
Цветные оксидные пленки своими руками
Электрохимическое оксидирование стали в растворе щёлочи
воронение металла в домашних условиях
Электрохимическое оксидирование титановых клипс.
«Холодное» воронение в домашних условиях.
Горячее щелочное воронение оружия в домашних условиях
Травление металла в домашних условиях
Анодирование 2
Анодирование.Красивый химический эксперимент.
Учусь воронить ржавым лаком. Оксидирование. Rust bluing.
Чернение своими руками [#1 Воронение в домашних условиях]
Жидкость для воронения металла № 82
Воронение деталей. wmv
Высоковольтное оксидирование алюминия
Убойный тест [#4 Воронение в домашних условиях]
Воронение ножей в домашних условиях (в кока-коле)
Воронение ножа в кока-коле, в домашних условиях
Термооксидирование титана в домашних условиях
защита металла от коррозии, оцинковка в домашних условиях. Metal protection.
Анодирование, эксперимент 2. Протравливание детали.
Анодирование вариатора, НЕУДАЧА))))
Чернение металлов растительным маслом Blackened metal vegetable oil
Воронение ножа в лимонной кислоте, в домашних условиях.
Гальвоническое покрытие , делают так !!!
Анодирование титана. Химия – просто
90. Донская Кузница. Секреты. Воронение ножа.
Воронение в селитре
Травление ножа в лимонной кислоте
оксидирование титана
Хромирование. Уникальная методика хромирования в домашних условиях. Смотри, не пожалеешь !
Электрохимическое травление нержавейки
Чернение (оксидирование) серебра. Рецепт, бесплатно
мастер класс гальваника . mp4
Анодирование алюминия с окрашиванием в чёрный цвет
Чернение ножа в уксусе.
Воронение ржавым лаком
Opinel воронение клинка лимонной кислотой
Воронение видео 1
Литье алюминия в домашних условиях от формы до плавки
анодирование титана (больстер)
Меднение металлических предметов — физические опыты
Воронение в селитре
Воронение Мр 654к в домашних условиях

Анодирование алюминия в домашних условиях

В защите от ржавчины и коррозии нуждается каждый металл, в том числе и алюминий, который очень часто используется обывателями в домашних условиях. Если создать на поверхности алюминия плотную и толстую окисную пленку, этого будет вполне достаточно для торможения дальнейшей коррозии, что получается в процессе проведения анодирования алюминия. Самые механически прочные и стойкие пленки получаются при низкотемпературном тонкослойном анодировании алюминия, чем вы и будете заниматься.

Содержание:

1. Вопросы безопасности
2. Подготовительные работы
3. Изготовление электролита
4. Режимы обработки
5. Ванна для анодирования
6. Процесс анодирования

 

Вопросы безопасности

Провести качественно анодирование в домашних условиях — несложно. Безопаснее и удобнее заниматься данной работой на улице или балконе. В ходе процесса вас ждет несколько опасных для здоровья моментов.

Кислота является очень едкой штукой. Хотя она и находится в сильно разбавленном виде и вызывает при попадании на кожу всего лишь слабый зуд, но если она попадет в глаза — может спровоцировать серьезнейшие травмы! Потому желательно при анодировании стали работать в защитных очках и под рукой всегда иметь ведро с водой или слабым содовым раствором.

Во время процедуры анодирования совершается выделение на аноде кислорода, а на катоде — водорода. После смешивания этих газов они образуют известный гремучий газ, который, в принципе, является тем же динамитом. Поэтому при анодировании в закрытом помещении можно погибнуть от первой искры.

Подготовительные работы

Помните, что детали после анодирования становятся больше по размерам. Толщина защитного анодного слоя обычно составляет 0,05 миллиметров. К примеру, резьбы, что раньше закручивались впритирку, после процесса анодирования вообще перестанут закручиваться, так как болту в гайке в этом случае станет теснее на 0,2 миллиметра. А шлифовать анодированную практически невозможно.

Полезно отполировать изделия до зеркального блеска на полировочном кругу. Таким образом, сильно выиграет эстетика детали и снизится вероятность при анодировании «прогара». К слову сказать, анодный слой не маскирует дефекты поверхности — они будут заметны и на обработанном изделии.

Перед гальваникой алюминий нужно хорошо обезжирить. Не стоит держать металл в горячем едком натрии или калии, как это рекомендуется в заводских технологиях, потому что заметно портится чистота поверхности. Лучше использовать кусок хозяйственного мыла и зубную щетку, ведь вам предстоит работать с мелкими деталями. Сначала промойте изделие в теплой воде, затем в холодной.

Очень эффективно действует стиральный порошок: его нужно растворить в горячей воде в пластиковой емкости. Затем следует высыпать туда изделия и хорошо потрясти посудину. После промывки тщательно высушите детали горячим воздухом. Не переживайте за мелкие следы жира: после обезжиривания изделие в руки брать можно, потому что слой жира с пальцев окисляется кислородом моментально.

Изготовление электролита

Электролитом для анодирования в домашних условиях служит раствор в дистиллированной воде серной кислоты. Можно использовать и обычную воду из крана, но если можете взять дистиллированную – лучше выбрать её, так как в первом случае немного портится равномерность процесса — распределение на поверхности детали плотности тока.

Серную кислоту глупо делать самостоятельно, а вот дистиллированную воду — очень просто! Если на улице нет снега или дождя, то лед в морозильнике найдется всегда. Добыть дистиллированную воду и серную кислоту можно в местном автомагазине запчастей, ведь эти ингредиенты применяются с целью обслуживания аккумуляторов автомобилей.

Однако там продается кислота в разбавленном виде до плотности 1,27 грамм на сантиметр кубический под названием «Электролит для свинцового аккумулятора». Вам нужно этот электролит смешать с дистиллированной водой в пропорции 1:1.

Если вы возьмете стандартную 5-литровую канистру с электролитом и столько же воды, то в результате вы получите 10 литров раствора для анодирования. Этого хватит для мелких деталей, а для крупных стоит удвоить это количество.

Помните, что при смешивании кислоты с водой будет выделяться много тепла. Если налить воду в кислоту, она моментально вскипит, брызгая в лицо! Именно поэтому рекомендуется лить электролит в емкость с водой тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. И лучше одеть защитные очки! При попадании кислоты на одежду или кожу следует её немедленно смыть струей воды и промыть раствором соды.

Режимы обработки

Температура процесса анодирования металла составляет -10 — +10 градусов Цельсия. Растущий слой ниже -10 вполне хорош, однако не хватит напряжения, которое выдается блоком питания, для поддержания необходимой силы тока. Выше +10 градусов защитная пленка хоть и будет формироваться, но она получится нетвердой и бесцветной.

Однако рекомендуется прекращать процесс анодирования уже при 5 градусах выше нуля. А дело вот в чем, в углу ванны и на поверхности детали наблюдается разная температура, а при анодировании выделяется много энергии в виде тепла.

Но если не обеспечено принудительное перемешивание електролита, нельзя верить термометру! Однако перемешивать электролит стоит постоянно, ложкой, воздухом, насосом, это нужно для выравнивания температуры на поверхности изделия из алюминия. Иначе на детали образуются участки местного перегрева, а затем — пробои и растрав детали.

Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 — 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.

Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).

Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.

Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.

Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения.

Ванна для анодирования

Перед работой необходимо подготовить оборудование для анодирования. Обычно требуется несколько ванн: для обработки маленьких деталей, недлинных и длинных изделий. Они должны быть из алюминия. Подходящим вариантом также является полиэтилен. В качестве маленькой емкости можно использовать пищевой контейнер или длинный цветочный пластиковый горшок.

Дно и стенки пластиковой ванны желательно покрыть листами алюминия.

Можно из листа алюминия вырезать выкройку и согнуть импровизированную «емкость». Смысл этого заключается в обеспечении равномерной плотности тока со всех сторон изделия.

Ванна должна отличаться хорошей теплоизоляцией корпуса, иначе в противном случае электролит будет в ней нагреваться слишком быстро, и его придется чаще менять. Самым простым решением станет оклейка ванны толстым слоем пенопласта – 2-4 сантиметра. Также можете закрепить ванну внутри коробки и промежуток залить строительной пеной.

После этого следует изготовить для ванны свинцовый катод. Его можно сделать из листового свинца, сняв последний с толстых электрокабелей. Напомним, что площадь катода должна в два раза превышать площадь поверхности обрабатываемого изделия. При этом не учитывается поверхность катода, которая прислонена к стенке. В катодной пластине должны присутствовать отверстия для выхода газа.

Вы можете собрать катод из нескольких кусков свинца, если нет одного. Куски рекомендуется паять мощным паяльником, толстым швом вдоль стыков. Постарайтесь, чтобы катод повторял конфигурацию поверхности детали, обращенной к нему. Вывод из ванны контакта выполните полоской того же материала. Хотя также принято использовать и толстый медный провод в изоляции. Место припайки изолируйте силиконовым герметиком.

Процесс анодирования

Итак, в пластиковую ванну вы залили электролит, на выходе имеется блок питания с током. Для регулирования силы тока к цепи при анодировании титана или алюминия подключите проволочный переменный резистор. В емкости находятся 2 предмета: свинцовый катод в виде пластины и анод – обрабатываемое изделие. При подаче на них тока происходит выделение кислорода и начинает расти анодный защитный слой.

При создании качественного электрического контакта между свинцом и деталью вы будете наблюдать микропузырьки кислорода, что медленно поднимаются со всей поверхности изделия. Их диаметр крайне мал, их течение напоминает струйки дыма. Длительность процесса стоит контролировать визуально — по окрасу детали.

Для мелких деталей она составляет 20-30 минут, для больших изделий — час-полтора.
После того, как деталь полностью покроется налетом серо-голубого цвета, её следует достать из ванной, вымыть под струей холодной воды и протереть ваткой, что смочена в крепком марганцовом растворе, для удаления побочных продуктов реакции. Поверхность должна быть блестящей, светло-серой, гладкой.

После процесса анодирования дома некоторые изделия приобретают темно-матовый оттенок, все зависит от режима анодирования. Для окраски анодированных изделий погрузите их в раствор анилинового красителя, что подогрет до 50—60 градусов по Цельсию. Перед работой раствор профильтруйте, потому что мелкие крупинки нерастворившегося красителя способны образовывать на поверхности металла пятна. Интенсивность окраски обычно составляет не больше 15—20 минут.

После того, как деталь приобрела красивый оттенок и твердый, не рыхлый защитный слой, необходимо его зафиксировать. Дело в том, что это покрытие на микроуровне имеет пористую структуру, которая является проницаемой для воздуха и воды. Такой слой металл хорошо защищает от механических повреждений, но слаб против химического.

Существует несколько методов, которые помогают закрыться микропорам. Самый простой – проварить после анодирования детали в кастрюле в воде в течение полчаса. Лучше использовать дистиллированную воду. Также детали можно подержать на паровой бане, также на протяжении получаса.

Вы уже знаете, что существует несколько технологий анодирования алюминия и деталей из него. Они отличаются условиями рабочего процесса, а если быть конкретнее – то температурой електролита, которая является основным фактором, который влияет на качество анодного защитного слоя. В домашних условиях предпочтительнее выбрать вариант холодного анодирования, ведь в этом случае покрытие получается качестве и толще, а деталь приобретает красивый оттенок и блеск.

Анодирование и окраска алюминия в домашних условиях

Анодирование позволяет укрепить алюминиевую поверхность и сделать ее нестираемое окрашивание. Оно заключается в создании особой оксидной пленки, способной удерживать в порах органический или минеральный краситель. Она обеспечивает защиту от коррозии, износа и обладает жаростойкостью до 1500°С.

Что потребуется:

• дистиллированная вода;
  
• электролит для аккумуляторов;
  
• пищевая сода;
  
• свинцовый или алюминиевый электрод;
  
• средство для прочистки канализации;
  
• блок питания или выпрямитель 12-15В;
  
• анилиновый краситель для ткани.

Процесс анодирования и покраски

Для анодирования готовится 19% раствор серной кислоты. Необходимо просто смешать в пропорции 1:1 дистиллированную воду и электролит.

Дальше замешивается 3% раствор пищевой соды в дистиллированной воде для нейтрализации кислоты.

Теперь подготавливается емкость для анодирования. Используется цельнометаллический алюминиевый резервуар или стеклянный со свинцовым электродом.


В отдельную посуду набирается 10% раствор натриевой щелочи (средство для прочистки канализации).

Заготовка для анодирования подвешивается на алюминиевую проволоку. Если есть только медная или стальная, то ее нельзя опускать в раствор. Деталь промывается в щелочи и окунается в чистую воду. Затем она опускается в емкость с электродом и кислотой.

Теперь нужно подключить клеммы от источника питания. На деталь присоединяется «+», на электрод или алюминиевую емкость «–». Выставляется напряжение 10-15В, ток 0.8-2 А/дм2. Анодирование продолжается 15-25 мин. В результате реакции будет выделяться газ, который нельзя вдыхать, поэтому позаботьтесь о проветривании.


Параллельно в емкость с дистиллированной водой засыпается анилиновый краситель для ткани, и раствор доводится до 70°С. Затем анодированная деталь вынимается, промывается в растворе соды и окунается в чистую воду. Далее она помещается в разогретый до 70°С краситель. От времени вымачивания и концентрации раствора краски зависит насыщенность получаемого цвета.



Окрашенная деталь споласкивается в проточной воде и кипятится 30-45 мин, чтобы поры оксидной пленки запечатали краску в себе. Если все сделано правильно, то кипящая вода останется прозрачной. При окрашивании кипятка деталь моется в щелочи, и все повторяется еще раз уже более внимательно.


Краска в порах не слазит, поэтому способ стоит того чтобы заморочиться. Если готовить красящий раствор не концентрированным, и окунать в него заготовки ненадолго, то в результате сквозь краску будет отлично просматриваться блеск металла, что смотрится очень красиво.

Смотрите видео

Хромирование в домашних условиях

Содержание:

 

1. Хромирование дома своими руками.

2. Проблемы гальваники хромом в домашних условиях.

 

1. Хромирование своими руками.

Многим гальваника кажется делом легким и дешевым.  Сегодня очень часто можно встретить в сети сайты, рассказывающие о хромировании в домашних условиях. Бытует мнение: «макнул бампер в раствор — вот тебе и идеально блестящее, прочное покрытие». А так как не у многих найдется лишняя сотня квадратных метров бесхозной площади, то первым в очереди на заселение становится гараж. Оттого домашнюю гальванику называют еще «гаражной».

 

Найти профессиональную литературу по электрохимическим покрытиям в интернете — не проблема. Однако мало знать технологию. Тем более, многое, что написано в книгах зачастую вообще не работает в конкретных условиях. В данной статье приведены некоторые организационные проблемы, с которыми можно столкнуться при создании участка хромирования у себя дома.

 

2. Проблемы гальваники хромом в домашних условиях.

1. Кроме непосредственно ванны хромирования требуется еще большое число ванн для подготовительных операций. Качественное декоративное покрытие невозможно получить без полировки поверхности. Легко ли отполировать до блеска автомобильный диск? Даже для обработки того же бампера требуется умение. После мехобработки потребуется обезжиривание, затем травление (после всех операций придется делать минимум 3 промывных ванны), которое не всегда проводится в серной кислоте. Положим, что аккумуляторную кислоту достать можно. С соляной и азотной кислотой дело обстоит сложнее, как и со всеми последующими реактивами по той простой причине, что легально реактивы могут продаваться ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ или на худой конец ИП. И уж точно никто в здравом уме не продаст левому человеку хромовый ангидрид, являющийся основным компонентом ванны хромирования. А серная кислота в этой ванне потребуется уже не аккумуляторная, техническая, а чистая, определенной квалификации. Даже приготовление электролита — сложная задача, которая включает в себя проработку током в нужном режиме

 

2. Электролит хромирования требует определенной температуры, соотношения ангидрид/кислота и плотности тока. Для такой ванны необходим высоковольтный, по сравнению с обычной гальваникой, выпрямитель тока большой мощности. Посчитайте площадь поверхности покрываемого диска (всю, так как нормально заизолировать ненужные части не удастся — выделяющийся на катоде водород сорвет любой лак или пленку) — плотность тока для хромирования может достигать 30 А/дм². Теперь умножьте площадь в дм² на эту величину. Это потребный для покрытия ток. Если умножить этот ток на напряжение для хромирования, то Вы получите мощность выпрямителя и она окажется немаленькой. Скорее всего, выпрямитель будет трехфазным, а такая сеть есть не во всех гаражах.

 

3. Теперь — ванны. На все операции может потребоваться до 12 ванн, если используется 1 ванна хромирования. В электролизной ванне придется ставить свинцовые аноды и медные штанги большого сечения. Эти вещи тоже нелегко достать, так как нужно их относительно немного, а продавать их поштучно почему-то не хотят. В основном — мелкий опт. В каждой ванне нужна будет дистиллированная вода. Если принять примерный объем одно ванны 250 л, то, умножив эту цифру на 12 ванн, получим 3 кубометра дистиллированной воды. Это 3000 л. Согласитесь, покупать 3000 бутылок дистиллята в автомагазине — не лучшая идея. Дистиллятор же потребует много денег и обязательно наличия холодного водоснабжения, которое есть не во всех гаражах.

 

4. Хромовый электролит не предусматривает использования расходуемых анодов. Это означает, что концентрации компонентов в нем постоянно меняются. Добавим сюда низкий выход по току и получим, что корректировка электролита потребует целой аналитической лаборатории. А там — приборы и специфические реактивы. И навыки. Без опытного технолога будет очень непросто обойтись.

 

5. Отдельно поговорим про экологию. Помним, что хромовый ангидрид — сильнейший яд и канцероген. Промывную воду после хромирования придется менять часто. Куда девать весь этот объем стоков? Слив на улицу — последнее, что должно прийти в голову, за это можно загреметь по уголовному делу и сильно, не говоря про штрафы. Вывозить за город — не навывозишься. А если электролит выйдет из строя? За выброс такого количества канцерогенов в окружающую среду можно смело приписывать статью «терроризм». И это на самом деле так — это тяжелейшее преступление против тех, кому в питьевую воду потом попадет этот источник рака.

 

Из всего этого заключу, что организация гальваники в домашних условиях — дело не только сложное, рискованное, малорентабельное, но и НЕЛЕГАЛЬНОЕ и УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ. Затрат придется внести куда больше, чем кажется, проблем — не оберешься. И если даже что-то получится, конкурировать с профессиональной гальваникой «гаражная» вряд ли сможет. Стоит ли браться? Решайте сами. В конце концов, если Вы решили зарабатывать, то можно найти много более выгодных способов вложения денег, а если вам нужен конкретный продукт — обратитесь к профессионалам. Только имейте в виду, что кроме гальванического хромирования есть еще другие виды: мета-хром, напыление, трибо-гальваника. Все они НЕ ДАЮТ КАЧЕСТВЕННО СЦЕПЛЕННОГО покрытия и ваш блестящий повод для гордости на копытах железного коня очень скоро может стать поводом для покупки колпаков, чтобы закрыть обсыпавшееся и прокорродировавшее непотребство. И это на стальном диске. А если диск алюминиевый или титановый? Такие материалы даже гальванически ЧРЕЗВЫЧАЙНО сложны для покрытия и требуют куда более сложной обработки. Из чего вытекает, что качественное хромирование будет по карману далеко не каждому.

Как анодировать металл в домашних условиях? — Изысканный ремонт

У большинства прекрасное и непонятное слово «анодирование» имеет ассоциации с непростым физико-химическими технологиями, лабораторными условиями и остальной научной атрибутикой. Не все знают, что этот практичный и несложный процесс можно провести с помощью находящихся под рукой средств: сделать анодирование титана и остальных металлов по настоящему даже в бытовых условиях. А если вас интересуют стальные отливки, переходите на сайт osnastka74.ru. Однако что это такое, и для чего это необходимо для металла?

Что такое анодированная поверхность из металла

Наименование анодирования носит процесс, текущий во время использования электролита и электротока разной величины и дающий возможность получить на изделии прочную оксидную пенку, которая увеличивает прочность стали и обеспечивает защиту от ржавчины. Прочностные и механичные характеристики меняются в зависимости от состава металла, плотности и вида электролита, величины анодного и катодного влияния, рассчитываемых по особым уравнениям.

Говоря по существу покрытие для защиты не наносится, а появится из самого железа в процессе электрохимической реакции. Методика, используемая в бытовых условиях, схематично выглядит так:

Схема процесса анодирования в бытовых условиях

1. В диэлектрическую (не проводящую ток) емкость заливается электролит.
2. Берется блок питания, способный обеспечить нужное напряжение непрерывного тока на выходе (это может быть аккумулятор или несколько батареек, объединенных в электронные цепи).
3. К обрабатываемому предмету подсоединяется зажим «+», и предмет погружается в емкость с раствором.
4. Зажим «–» крепится на пластинку из свинца или нержавейки и тоже опускается в жидкость.
5. Подсоединяется переменный ток необходимой величины, согласно электрохимическому уравнению. Из-за него на поверхности изделия начинает выделяться кислород, способствующий образованию прочной пленки для защиты.

Плюсы анодированного металла

Анодное оксидирование (анодирование) самых разных металлов, проведенное в бытовых условиях, разумеется, намного уступает тому, что ведется с использованием оборудования которое применяется в промышленности. Однако, все же, оно может обеспечить изделию ряд плюсов:

1. Увеличить коррозионная стойкость — вследствие того, что оксидная пленка мешает попаданию влаги к основе из металла, обеспечивая прекрасную защиту. Использование подобного процесса на быстро ржавеющих предметах быта или дисках и деталях техники для дома способно намного увеличить эксплуатационный срок.
2. Сделать больше надёжность металла и стали: оксидированное покрытие более устойчивые к механическим и химическим повреждениям.
3. Обработанная подобным образом посуда нетоксична, неуязвима к продолжительному нагреву, еда на ней не подгорает.
4. Изделия из металла после анодированной обработки приобретают диэлектрические свойства (совсем или практически не проводят ток).
5. Возможность провести гальваническое напыление иного металла (хромовое, титановое). Выполненное собственными руками, оно может существенно повысить прочностно-механические характеристики или увеличить качества декоративного характера (напыление под золото).

К тому же, процесс даст вам возможность украшения. Можно создать цветное анодное оксидирование. Подобный результат можно получить, меняя уравнения силы подаваемого тока и плотности электролита (это реально, когда ведется анодирование титана и прочих твёрдых материалов) или с применением краски (чаще для алюминия и прочих мягких металлов, но данный процесс используется и на твёрдых основах). Покрашенные подобным образом предметы имеют более ровный и глубокий цвет.

Заводской способ даёт более большую прочность покрытия, возможность провести глубокое анодирование с одновременным нанесением катодной электрохимической пенки, дающей защиту от ржавчины. Однако, даже проведенная в бытовых условиях анодно-катодная обработка поможет сделать диски или остальные детали двигающихся механизмов довольно крепкими, износоустойчивыми.

Любые способы

Провести процесс оксидированной обработки стали в бытовых условиях можно двумя вариантами. Любой из них имеет собственные преимущества и недостатки.

Тёплый способ

Намного более не тяжелый процесс с целью проведения собственными руками. Удачно течет при температуре 20 градусов, во время использования органической краски, дает прекрасную возможность создавать необычайно прекрасные вещи. Для данной цели можно применять как готовые краски, так и аптечные красители (зеленку, йод, марганец).

Твёрдое анодирование по этой технологии получить не удастся, оксидная пенка получается хрупкая, даёт слабую защиту от ржавчины, легко повреждается. Однако, если сделать окрашивание поверхности после такой методики, то сцепление (адгезия) покрытия с основой будет слишком высокой, нитроэмали или остальные краски будут держаться прочно, не облезут, обеспечивают большую степень защиты от ржавчины.

Холодный способ

Данная методика при выполнении в бытовых условиях требует внимательного контроля за температурой, позволяя ее колебания от –10 до +10°C (комфортная температура с целью проведения электрохимической реакции согласно уравнению – 0°C). Именно при подобном режиме температур анодная и катодная поверхностная обработка течет очень полно, потихоньку создавая прочную защитную оксидную пленку. Это дает возможность домашнему мастеру собственными руками провести твёрдое анодирование, обеспечив стали самую большую защиту от ржавчины.

По данной методике можно создать гальваническое напыление, нанёсши на изделие медь, хром или золото, рассчитав силу тока по особым уравнениям. После подобной отделки повредить деталь или диски из стали очень тяжело. Защита от ржавчины эффектно действует на протяжении долгого времени даже при контакте с морской водой, может применяться для увеличения служебного срока подводного снаряжения.

Небольшим минусом служит то, что краска на данной поверхности не удерживается. Чтобы придать металлу цвета применяется метод напыления (медь, золото) или электрохимическое изменение цвета под влиянием электротока (сила тока и плотность электролита высчитываются по специализированному уравнению).

Методика анодного оксидирования

Общий процесс, проводимый собственными руками, можно поделить на этапы:

1. Поверхности дисков и других металлических деталей прекрасно чистятся от грязи, моются, зашлифовываются.
2. Ведется обезжиривание Уайт-спиритом или ацетоном.
3. Выдерживается нужное время в щелочном растворе (оно рассчитывается по уравнению, исходя из структуры материала).
4. Потом диски или остальные изделия из металла погружаются в электролит, где ведется анодная и катодная реакция наращивания оксидной пленки.
5. Если проводилось холодное обрабатывание изделия, то после извлечения его из емкости необходимо очень тщательно вымыть от кислоты, высушить. После окончания данного процесса ему гарантирована долгая хорошая защита от ржавчины.
6. При тепловом процессе пленка будет пористая, мягкая, требующая добавочного закрепления, проводимого путем окунания в чистую кипящую воду или посредством влияния горячего пара. После ее необходимо хорошо вымыть.

Разновидности электролитов

В бытовых условиях используют не только промышленные химические кислотные растворы, но и доступные средства, которые можно найти на каждой кухне:

1. Проводя анодирования титана, можно брать натрия хлорид, серную или ортофосфорную кислоты.
2. Для алюминия используют щавелевую, хромовую или серную кислоты.
3. Взамен кислот для анодной и катодной обработки дисков или других предметов из стали можно применять поваренную соль с пищевой содой. Сделать нужный электролит можно, смешав 9 частей концентрированного содового раствора с одной частью солевого.

Время выдержки дисков, пластин, иных предметов сделанных из металла в электролитной емкости под током рассчитывается по уравнению, исходя из физико-химических показателей.

Опасные моменты

Во время использования кислот в качестве электролита нужно неукоснительно выполнять правила техники безопасности. Игнорирование ими может привести к несчастным случаям:

1. При попадании на покров кожи благодаря тому, что используется разбавленный препарат, возможны маленькие ожоги. Однако для глаз данная концентрация опасна, благодаря этому не пренебрегайте защитными очками и перчатками.
2. Под влиянием тока выделяются кислородные и водородные пары, которые при перемешивании образовывают гремучий газ. Работая в плохо вентилируемом помещении, можно получить взрыв от любой искры, способный привести к смертельному исходу.

Выполняя технику безопасности и этапы инновационной обработки, можно получать надежные прекрасные вещи: хромировать колесные диски для автомобиля, создавать драгоценности «под золото», прибавлять прочности деталям бытовых механизмов в зависимости от используемых технологий.

 

Как легко убрать ржавчину с металла в домашних условиях

Популярная гальваника — Популярная гальваника — Каталог статей

Секреты производственных технологий никелирования в домашних условиях. Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для хромирования стали или покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Для этого берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть при хромировании не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен перед хромированием. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания . Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никельво время хромирования до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают после хромирования. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие как хромированные. Внимание: соблюдайте технику безопасности. Секреты производственных технологий. Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня. Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире. Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой. Внимание: соблюдайте технику безопасности. Анодирование, электрохимическое оксидирование, образование защитной оксидной плёнки на поверхности металлических изделий электролизом. При анодировании изделие, погруженное в электролит, соединяют с положительно заряженным электродом источника тока (анодом). Обычно анодирование производится в 20% растворе серной кислоты, что представляет собой некоторые неудобства, так как для этого необходимо наличие самой серной кислоты, которую не всегда легко достать, необходимо иметь ареометр для измерения плотности раствора, наконец, агрессивность раствора влечет необходимость соблюдения определенных мер безопасности. Однако анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль). Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать. Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде. При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это — так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется. В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками. Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса. Ориентировочная плотность тока составляет 10…20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубовато-серым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12..15В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает. После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светло-серый оттенок. Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50…60 °С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут. Анилиновые красители (порошки для окраски шерстяных тканей) продаются в магазинах хозтоваров или бытовой химии. После окраски деталь промывают в проточной воде, высушивают и покрывают бесцветным лаком. Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид. Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению. Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями. Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора — питьевой соды и поваренной соли — в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать. Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1). Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде. Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор. «Плюс» источника тока присоединяют к детали, «минус» — к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока. Анодирование длится около 90 мин — до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали. После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе. При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды. Окрашивание производят в подогретом до 60…80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10…15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1…1,5 мин. Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ). Литература:     * Плотников В. Радиолюбительская технология.-М.: Энергия, 1978. — 198 с.     * В помощь радиолюбителю. Вып. 108. — М.: Советский патриот. — 80 с. В.БАШКАТОВ, 338046, Украина, Донецкая обл., г.Горловка-46, ул.Кирова, 14″А» — 42. (РЛ-5/97) Полезные советы радиолюбителю радиотехнику. Стремление предотвратить коррозию поверхности металла, а также улучшить внешний вид изделия — вот основные причины, объясняющие необходимость нанесения специальных покрытий на поверхность металла. Назначение и свойства таких покрытий далеко не одинаковы, а в некоторых случаях покрытия могут нести сразу несколько функций. Иногда роль защитного покрытия играет стойкая окисная пленка на поверхности металла (например, в случае воронения стали). Наибольшие заботы в смысле необходимости наносить защитные покрытия доставляет, разумеется, сталь. Цветные металлы более стоики к коррозии, и изделия из них имеют достаточно хороший внешний вид. Чтобы их поверхность сохраняла блеск или приятный оттенок, их подвергают лишь некоторой дополнительной обработке, не нанося специального покрытия. Панели, изготовленной из дюралюминия, можно придать, например, приятный матовый оттенок, обработав в 5%-ном растворе едкого натра. Для этого готовую панель предварительно тщательно полируют мелкой шкуркой, промывают в воде с мылом или содой, прополаскивают теплой водой и затем погружают в раствор едкого натра на 5 мин. После такой обработки шасси промывают в теплой воде и сушат при комнатной температуре. Посуда, в которой производится травление, должна быть из не окисляющегося материала (пластмассовой, эмалированной, луженой). Достаточно просто можно посеребрить медные детали. В радиолюбительской практике часто серебрят, например, медные шины. Этим не только достигается хороший внешний вид, но и уменьшается сопротивление проводника, особенно при повышении частоты тока. Для серебрения следует приготовить пасту по следующему рецепту:   в 300 мл воды растворить 2 г азотно- кислого серебра (ляписа) и к раствору подливать 10%-ный раствор поваренной соли до тех пор, пока не прекратится выпадение осадка хлористого серебра. Этот осадок промыть 5 — 6 раз в проточной воде.   Отдельно в 100 мл воды растворить 20 г гипосульфита (фотореактив) и 2 г хлористого аммония. Затем в образовавшийся раствор небольшими дозами добавлять хлористое серебро до тех пор, пока оно не прекратит растворяться. Полученный раствор отфильтровать и смешать с мелко размолотым мелом (до густоты сметаны). Заранее обезжиренную деталь натереть пастой с помощью ваты или марли до образования на ее поверхности плотного слоя серебра. Далее деталь промывают во¬дой и протирают сухой ветошью. Пасту эту рекомендуется использовать в тех случаях, когда нельзя применить .способ электролитического серебрения. Чтобы покрытие было ровным, при серебрении необходимо пользоваться дистиллированной водой (можно снеговой, дождевой или из конденсата — «ледяной шубы», образующейся в холодильнике). Если это условие не соблюдать, то на поверхности посеребренной детали могут получиться некрасивые серые пятна. Следует помнить, что посеребренные детали не должны соприкасаться с деталями из резины и эбонита, содержащими серу, так как при соприкосновении с ними на по¬верхности серебра образуется пленка сернистого серебра, не только ухудшающая внешний вид покрытия, но и увеличивающая переходное сопротивление в местах соединений. Нанесение металлических покрытий на поверхность детали ведется чаще всего гальваническим путем в ванне с электролитом. Этим способом можно никелировать детали любой конфигурации из самых различных материалов: стали, меди и медных сплавов, причем толщина слоя никеля на всей поверхности детали, в том числе и на внутренней, будет одинакова. Перед никелированием медных деталей их необходимо сконтактировать со стальной деталью — подержать на ней. 0,5 — 1 мин. Свинец и кадмий, а также сплавы, содержащие более 1 — 2% этих металлов, химическому никелированию не поддаются. Поверхность детали перед никелированием нужно отшлифовать, отполировать, а затем обезжирить в растворе, на 1 л воды в котором должно приходиться едкого натра или едкого кали 20 — 30 г, соды кальцинированной — 25 — 50 г, жидкого стекла (силикатного клея) — 5 — 10 мл. Детали из меди и медных сплавов обезжиривают в растворе из тринатрий-фосфата — 100 г и жидкого стекла — 10 — 20 г на литр воды. Обезжиривание в растворе при температуре около 20° С длится 40 — 60 мин. При нагревании раствора до 75 — 85° С процесс обезжиривания значительно ускоряется. Затем деталь тщательно промывают в проточной воде и помещают для декапирования на 0,5 — 1 мин в 5%-ный раствор соляной кислоты, температура которого не долж¬на превышать 20° С. После этого деталь тщательно промывают и сразу же переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается окислом). Для никелирования используют следующий раствор:   В литре воды, нагретой до температуры 60° С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия.   После этого температуру раствора доводят до 80° С, добавляют 15 г гипофосфата натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Раствор с деталью продолжают подогревать, пока температура не достигнет 90 — 92° С. На этом уровне температуру поддерживают до конца никелирования, так как при температуре раствора ни¬же 90° С процесс никелирования сильно замедляется, а при нагревании выше 95° С раствор может испортиться. Детали, на которые предполагается наносить покрытия, должны предварительно тщательно очищаться от грязи, жира, краски, ржавчины и т. д. Ржавчину удаляют в этом случае травлением в кислоте, а остатки краски — шлифовкой наждачной бумагой. После этого поверхность металлической детали протирают чистой тряпкой и обезжиривают специальным раствором. Чем ровнее и чище поверхность, Тем прочнее будет покрытие. Предварительно в зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживают в обезжиривающем составе от 15 мин до одного часа при температуре состава +80…. +100° Воду, как всегда при нанесении металлических покрытий, необходимо применять дистиллированную или в самом крайнем случае кипяченую. Следует иметь в виду, что, хотя растворы и не содержат сильно ядовитых, веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений следует с осторожностью. Хранить их лучше всего в темной стеклянной посуде с притёртой пробкой. Существуют еще многие другие способы обработки деталей, в результате чего их поверхностный слой становится более стойким к коррозии, а сами детали приобретают красивый декоративный вид. К ним относятся, например, оксидирование, пассивирование, анодирование, воронение и т. п. Делают это следующим образом.   Предварительно зачищенную, отполированную и обезжиренную деталь из латуни помещают на 1 с в раствор, приготовленный из 1 части азотной и 1 части серной кислоты. После этого деталь сразу же на 10 — 15 мин помещают в крепкий ра¬створ двух-хромовокислого калия (хромпика). Затем деталь промывают и сушат. Воронение, как и оксидирование, представляет собой сравнительно простую операцию. Оно заключается в создании на поверхности стальной детали пленки окислов, предотвращающих коррозию металла. Вороненые детали имеют приятный цвет — от синих до черных тонов. В отличие от оксидирования пленка эта создается при высокой температуре. При воронении деталь шлифуют и, если надо, полируют, затем тщательно обезжиривают, промывают в горячей воде со стиральным порошком. Если деталь невелика по размерам, то ее можно протереть бензином, используя марлевый тампон (не следует при этом дотрагиваться до детали рукой). Затем деталь, нагретую до температуры 220 — 325° С, протирают ветошью, смоченной в конопляном масле (другие растительные масла дают менее приятные цвета воронения). При анодировании на поверхность металла наносится защитная и одновременно декоративная пленка разных цветов. Используется этот способ обычно при обработке деталей из алюминиевых сплавов. Предварительно отполированную деталь из алюминиевого сплава (дюралюминия) протирают ацетоном и погружают в химический обезжиривающий состав. Затем ее подвергают электролитическому или химическому полированию и только после этого погружают в 20%-ный раствор серной кислоты, служащий электролитом при анодировании. Напряжение на электродах должно составлять 10 — 15 В. Нужно иметь в виду, что листы из алюминиевых сплавов, выпускаемые промышленностью, в некоторых случаях для повышения коррозионной стойкости покрываются тонким слоем чистого алюминия — плакируются. Плотность тока при использовании плакированного дюралюминия должна быть 1,5 — 2 А/дм2, для не плакированного — 2 — 3 А/дм2. Время анодирования — 25 — 30 мИн. В качестве отрицательного электрода используют свинцовую пластину. Вынутую из электролита и промытую деталь опускают после этого на 10 — 15 мин в предварительно проце¬женный водный раствор анилинового красителя нужного цвета, нагретый до температуры 50 — 60° С. Затем окрашенную деталь кипятят в воде в течение 15 — 20 мин для уплотнения пор пленки. И наконец, обработанную и высушенную деталь покрывают бесцветным лаком. На этом процесс анодирования заканчивается. Обезжирить деталь можно, выдержав ее в течение 3 — 5 мин в нагретом до 50° С растворе едкого натра (50 г/л). Химическое полирование детали производят в течение 5 — 10 мин в нагретом до 90 — 100° С растворе, состоящем (по объему) из: ортофосфорной кислоты — 75 частей, серной кислоты — 25 частей. После полирования деталь можно считать окончательно подготовленной к основной операции — анодированию, описанному нами ранее. При отсутствии источника постоянного тока анодирование можно производить, используя переменный ток на¬пряжением 10 — 15 В. Предварительная обработка, окрашивание, уплотнение пленки при этом не отличаются от операций при анодировании постоянным током. При анодировании переменным током две детали, изготовленные так, как описывалось выше, помещают в ванну. В случае если анодируется одна деталь, она должна быть первым электродом. В качестве второго электрода служит соответствующим образом обработанная дюралюминиевая болванка (лист).   Подключения электродов должны быть выполнены алюминиевыми проводами; их, лучше всего присоединять к деталям клепкой или пайкой. Электролитом, как и при анодировании постоянным током, служит 20%-ный раствор серной кислоты. Режимы анодирования следующие. Для плакированного дюралюминия плотность тока составляет 1,5 — 2 А/дм2 при напряжении- 10 — 12В. Вре¬мя выдержки под током — 30 — 35 мин, температура электролита — не выше 25° С. Для не плакированного дюралюминия плотность тока должна быть больше — до 2 — 3 А/дм2 при напряжении 12 — 15 В. Время выдержки под током — 25 мин, температура электролита — около 20° С. Иногда может возникнуть необходимость чернения дюралюминиевых деталей. Так, для повышения эффективности работы транзисторов,  теплоотводам  придают темный цвет. Чтобы произвести чернение, такую деталь необходимо обработать в растворе хлорного железа (равные по объему части порошка хлорного железа и воды). Деталь выдерживает в растворе 5 — 10 мин. Поверхность ее при этом приобретает темно-серый цвет. Операцию можно производить только в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Любителям  научных  курьезов можно сообщать рецепт изготовления гальванического элемента  из  лимона, описанный еще в 1909 году в журнале «Природа и люди» №28. Разрежьте лимон острым ножом поперек, стараясь по возможности не сминать и не разрывать тех тонких перегородок, которые делят лимон на гнезда. Затем в каждое гнездо воткните попеременно по кусочку (2 см.) медной и цинковой проволоки и соедините их концы последовательно тонкой проволокой. Соединять нужно все медные кусочки — одним проводом, цинковые — вторым. У вас получиться маленькая гальваническая батарея, дающая хотя очень слабый, но оказывающий некоторое физиологическое действие (проба на язык дает характерное покалывание). Гальваническое покрытие хромом (хромирование) Прежде всего, необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода. В 100 мл. воды растворить 40 г ангидрида хромовой кислоты CrO3 и 0.5 г серной кислоты (ни в коем случае не больше!). Процесс протекает при плотности тока 0.1А/см2, а в качестве анода используется свинцовая пластина, площадь которой должна быть несколько меньше площади хромируемой поверхности. Температура 30-35 градусов. Проводить под вытяжкой или на открытом воздухе из-за выделений хромовой кислоты. Гальваническое покрытие никелем (никелирование). Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода. В 450 г. воды растворить 25 г. кристаллического сульфата никеля 10 г борной кислоты или цитрата натрия (цитрат натрия можно приготовить нитрализовав 10 г лимонной кислоты раствором соды). Плотность тока при никелировании не должна превышать 0.005 А/см2. Температура 30-35 градусов.

Что такое анодированный алюминий – предназначение, виды и способы создания

Алюминий – лучший металл для изготовления различных деталей. Его легко обрабатывать, металл имеет легкий вес, высокую прочность и не подвержен коррозии. Но при всех достоинствах внешний вид этого металла не привлекательный. На алюминиевой поверхности очень плохо удерживаются краски, а если на изделие не нанести какое-либо защитное покрытие, то оно покроется темными пятнами. Такая технология, как анодирование алюминия, позволит защитить металл от окисления, а также придаст эффектный внешний вид.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 522
Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-metallicheskih-predmetov/anodirovanie-alyuminiya.html

Предназначение анодирования

Кислород является сильным природным окислителем, поэтому множество металлов реагирует с ним, образуя соответствующие оксиды. Но пленка природных оксидов зачастую очень тонкая и совсем не защищает металл. Благодаря анодировке эта пленка упрочняется, что позволяет защитить металл от разнообразных агрессивных воздействий внешней среды. Кроме этого, анодированный образец становится гораздо красивее, без дефектов поверхности, и его становится легче обрабатывать, например, красить.

Анодированный алюминий используется во многих областях промышленности, например, для изготовления лестниц, поручней, высокопрочной фурнитуры. Обработанный металл не оставляет следов на руках. Его используют для изготовления отражателей света, например, в прожекторах, а также для нагревательных рефлекторов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 818
Источник: https://oxmetall.ru/metalli/alyuminij/anodirovannyj

Что такое анодирование

Как анодировать алюминий? Анодирование- это такой процесс, при котором получают слой оксидной пленки на поверхности алюминиевой детали. В электрохимическом процессе покрываемая деталь играет роль анода, поэтому процесс и называется анодированием. Самый распространенный и простой способ – в разбавленной серной кислоте под воздействием электрического тока. Концентрация кислоты до 20 %, сила постоянного тока 1,0 – 2,5 А/дм 2, переменного – 3,0 А/дм 2, температура раствора 20 — 22 °С.

Раз есть анод, должен быть катод. В специальной гальванической ванне, где происходит процесс анодирования, детали-аноды закреплены или подвешены посредине. По краям ванны размещаются катоды – пластины свинца или химически чистого алюминия, причем площадь поверхностей анодов должна примерно соответствовать площади катодов. Между катодами и анодами должен обязательно находиться свободный довольно широкий слой электролита.

Подвески, на которых крепятся покрываемые детали, желательно выполнять из того же материала, из которого изготовлены аноды. Не всегда это возможно, поэтому допускаются алюминиевые или дюралевые сплавы. В местах крепления анодов должен быть обеспечен плотный контакт. Места креплений остаются непокрытыми, поэтому для декоративных изделий эти места необходимо выбирать и оговаривать в технологическом процессе. Подвески не снимаются при промывке и последующем хроматировании, они так и остаются на деталях до окончания всего процесса.

Время зависит от размеров покрываемых деталей. Мелкие получают слой пленки 4–5 микрон уже через 15–20 минут, а более крупные висят в ванне до 1 часа.

После извлечения из анодной ванны детали промывают в проточной воде, затем нейтрализуют в отдельной ванне с 5-процентным раствором аммиака и снова промывают в водопроводной воде.

Пленка станет более прочной, если провести дополнительно финишную обработку. Лучше всего это сделать в растворе бихромата калия (хромпик) концентрацией примерно 40 г/л при температуре около 95 °С, в течение 10–30 минут. Детали в конце приобретают оригинальный зеленовато-желтый оттенок. Таким образом достигается анодная защита от коррозии.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2137
Источник: https://BazaFasada.ru/fasad-zdanij/anodirovanie-alyuminiya.html

Для чего анодировать алюминий?

Данный металл при нахождении в естественной среде соединяется с кислородом, на поверхности образуется защитная пленка. Защитный слой не позволяет алюминию окисляться. Однако, эти природные оксиды очень тонкие и могут легко повреждаться. Данная проблема решается при помощи анодирования – это позволит улучшить устойчивость металла к неблагоприятным внешним факторам, а также придать более эффектный вид.

После процедуры анодирования металлу не грозит коррозия. Защитная пленка, которая образуется на металле в процессе анодирования, отличается высокой стойкостью к износу. Такое покрытие не отслоится по пришествию времени.

Покрытие это не является нанесением именно защитного слоя, как это бывает при покрытии стали хромом или цинком. Оксидная пленка в процессе создания анодированного покрытия формируется непосредственно из самого металла. Анодировать можно не только алюминий, но и другие металлы – титан, магний.

Нередко к анодированию прибегают, когда нужно повысить именно декоративные качества данного металла и придать определенный оттенок. Среди цветов популярны светлый или темный золотистый, цвет жемчуга, серебро с матовым блеском. Цвета покрытия можно менять, используют для этого обычные анилиновые красители, использующиеся для одежды.

В промышленных условиях технология анодирования проводится в 20%-ом растворе серной кислоты. Однако, анодирование алюминия в домашних условиях с применением кислоты может быть опасным, кроме того, это очень неудобно. Вы же не станете использовать именно этот метод?

Существует и другая технология, она предполагает использование растворов углекислого натрия и хлористого натрия. Это сода и соль, которые есть на каждой кухне.

На видео: как работает анодирование.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1752
Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-metallicheskih-predmetov/anodirovanie-alyuminiya.html

Теплое анодирование

Одним из наиболее простых в исполнении процессов считается теплое анодное окисление. С его помощью можно окрасить поверхность металла. Но при простоте исполнения, у такой технологии есть существенный недостаток – получаемый алюминиевый профиль достаточно хрупок и может подвергаться коррозии. Более того, при ошибках в работе полученное покрытие может легко стираться даже при проведении по образцу рукой. Поэтому теплое анодирование чаще всего используют как основу для дальнейших манипуляций, например, покрытие этого профиля прочной эпоксидной краской.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 576
Источник: https://oxmetall.ru/metalli/alyuminij/anodirovannyj

Способы анодирования алюминия

Наиболее распространенным методом анодирования выступает метод химического оксидирования, когда посредством специального электролита на поверхность алюминия осаживают пленку. Применяют при этом растворы на базе кислот:

• хромовой;
• сульфосалициловой;
• серной;
• щавелевой.

Кроме химического, анодирование бывает интегральным, микродуговым, интерферентным, также используют цветное оксидирование. При добавлении красителя можно получить любой цвет пленки, например черный.

Теплое анодирование

Применяют этот способ анодирования алюминия тогда, когда после необходимо красить изделие. Пленка имеет пористую структуру, что является положительным моментом для адгезии покрытия с эпоксидным красителем. Серьезным минусом можно считать недостаточную прочность механического и коррозионного характера. Активные металлы и морская вода способны легко разрушить покрытие. Такой способ анодирования можно использовать дома.

Нет четко установленной температуры, при которой создают условия образования кристаллического оксида по теплому методу анодирования алюминия. Известно, что он должен протекать в помещении, где поддерживается комфортная для организма температура либо она повышена, но не более чем до 50 °C. Процесс протекает в растворе электролита под воздействием напряжения.

Предварительно обезжиренная и промытая деталь претерпевает анодирование до тех пор, пока визуально вся обрабатываемая поверхность не станет молочно-белого цвета.

Холодная технология

Холодное анодирование предполагает тот же процесс создания кристаллического оксида, как и при теплой технологии, но температура раствора при этом не должна превышать 5 °C. Особенностью метода является ускоренный рост анодного покрытия со стороны алюминия относительно его же растворения со стороны электролита.

Что происходит при анодировании холодным способом:

1. Емкость наполняют электролитом.
2. В электролит опускают деталь, подвешивая ее, и соединяют с анодом.
3. Катодную пластину также опускают в раствор и подают постоянное напряжение 12 В с плотностью тока 4–1,6 А/дм².
4. При покрытии маленьких изделий ждут 30 минут, крупных – 60 минут, после чего снимают напряжение с электродов.

Преимущество холодного способа: получается высокопрочная оксидная пленка, стойкая к любым видам воздействия. Недостаток – плохая адгезия с красителями.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2293
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/anodirovanie-alyuminiya.html

Технология анодирования алюминия

Процесс получения защитных анодированных покрытий на поверхности алюминия основан на анодном окислении алюминия в растворе электролита. В зависимости от требуемого результата для анодированного окисления используют три вида электролитов:

• Обработка малыми токами при постоянном напряжении в слабокислотном электролите;
• Нанесение анодированного покрытия на бихроматно-кислотном электролите;
• Окисление алюминия в щелочном электролите.

Во всех трех случаях происходит образование защитной пленки за счет окисления, уплотнения и превращения окисленного алюминия в плотную кристаллическую структуру. Получается покрытие, напоминающее стеклянные микрочешуйки.

К сведению! При этом габариты или внешние размеры детали не изменяются, покрытие из анодированного металла как бы растет вглубь алюминия до тех пор, пока образовавшаяся пленка не разорвет электрический контакт.

Меняя кислотность и температуру электролитической ванны, ток и рабочее напряжение на аноде и катоде, можно получать очень разные по свойствам пленки из анодированного алюминия. При небольшой величине тока образуется неуловимая глазу патина. Ее сложно ощутить, даже касаясь пальцами поверхности анодированного алюминия. Единственным признаком наличия защитной пленки является равномерный цвет металла и отсутствие эффекта пачкания рук.

Обычный алюминий под воздействием потожировых выделений кожи пальцев может растворяться с образованием алюминатов органических кислот. В результате чего на руках остаются темно-серые пятна. Поэтому большинство изделий из алюминия защищаются анодированием.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1590
Источник: https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html

Суть процесса анодирования

Механизм образования на поверхности алюминия защитного покрытия основан на прямом превращении металла в окись с кристаллической структурой. Если просто закрепить на алюминиевой пластинке анод, катод зафиксировать на угольном электроде, подать напряжение и погрузить все это в кислотный или щелочной электролит, то анодной пленки не получится. Металл просто растворится в электролите.

Для того чтобы на поверхности алюминия образовалась кристаллическая пленка, требуется высокое напряжение и токи. Сам процесс образования анодированного слоя сопровождается большим выделением тепла, поэтому ванну с электролитом приходится охлаждать до нескольких градусов.

Процесс настолько интенсивный, что на пластине из алюминия вспыхивают микроскопические огоньки плазмы. Металл мгновенно расплавляется, окисляется, и давлением электролит прочно припечатывается к основанию. Поэтому-то на фотографии анодированная пленка выглядит, как крокодилья кожа. Подобный процесс можно относительно просто воспроизвести в домашних условиях, но, учитывая высокое напряжение более 100В и большие токи, кустарное получение анодированного алюминия является небезопасным. Кроме того, потребуется эффективная вентиляция для удаления испаряющегося электролита. Режимы работы установки по получению анодированного алюминия не являются секретом и давно опубликованы в технической литературе.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1389
Источник: https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html

Преимущества применения алюминиевого анодированного профиля

Анодированный алюминиевый профиль применяется для изготовления навесных вентилируемых фасадов, монтажных лестниц, поручней. Защитная пленка не только защищает сам металл, но и ваши руки от серой алюминиевой пыли. Женщинам интересно будет узнать, что алюминиевые вязальные спицы тоже анодируют, чтобы не пачкались ручки мастерицы. Но и в строительстве анодированный алюминий получил свое применение.

Анодирование алюминиевого профиля используют при монтаже навесных вентилируемых фасадов в высоко- агрессивных средах. Высоко- агрессивные среды- это приморские районы ( из-за высокого содержания солей в воздухе) или территории вблизи заводов. Города миллионники редко имеют высоко- агрессивную среду, чаще средне- агрессивную. Присвоение класса агрессивности происходит на уровне специальных служб сан-эпидемического надзора по согласованию с администрацией города — нужно искать в их постановлениях.

Еще одно важное преимущество – окраска анодированной поверхности. Наверное, это основной плюс описанного процесса. Появилась возможность декоративной обработки изготовленных алюминиевых изделий, что сразу принесло к большому распространению его применения.

Высокая износостойкость анодной пленки способствовала увеличению содержания анодированных алюминиевых деталей в общем объеме судостроительных и авиастроительных предприятий.

Фасады многих Олимпийских объектов в Сочи выполнены с помощью технологии Навесной Вентилируемый Фасад на алюминиевых анодированных системах.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1557
Источник: https://BazaFasada.ru/fasad-zdanij/anodirovanie-alyuminiya.html

Холодное анодирование

Технология холодного нанесения анодного слоя предусматривает обработку алюминия при температуре от -10 до +10 °C. Качество металла, обработанного таким образом, несравненно выше, чем при тёплом анодировании.

Алюминий получает отличные физические характеристики:

• высокую прочность.
• малую скорость растворения слоя.
• большую толщину плёнки.

При холодном анодировании нужно обязательно осуществить следующие процедуры:

• обезжиривание обрабатываемой поверхности.
• помещение детали на подвеску.
• анодирование до получения плотного оттенка.
• промывка в воде с любой температурой.
• закрепление анодного слоя на пару или в горячей дистиллированной воде.

Отличительной особенностью процесса является большое время принудительного охлаждения. После этого слой анодированного алюминия становится абсолютно невосприимчивым к воздействию агрессивных сред. Только титан спустя несколько десятков лет способен незначительно снизить физические характеристики полученного холодным способом анодированного алюминия.

Покрытие характеризуется исключительной красотой и износостойкостью. У технологии есть только один минус: при повторной окраске можно пользоваться только неорганическими соединениями.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1216
Источник: https://prompriem.ru/splavyi/anodirovannyj-alyuminij.html

Способы анодирования алюминия

Теплое анодирование

Эта технология считается сравнительно простой. Ее можно повторить своими руками. Процесс проводится при комнатной температуре. С помощью простых манипуляций можно получить красивое цветное покрытие при помощи органических красителей. Если приложить определенные усилия, то можно получить несколько цветов на одной и той же детали.

Стоит вспомнить советское оружие – РПО-2, РПС-3, РПО-3. Эти ружья были зелеными, а этот цвет является результатом анодирования алюминия. В качестве красителя применяли зеленку, которая продается в каждой аптеке.

Технология имеет преимущества, но присутствуют и недостатки. Так, анодированный алюминий, обработанный таким образом, не имеет действительно высокой защиты от коррозии. В морской воде, а также в местах контакта с агрессивными металлами возникает коррозия. Обработка металла таким способом также не дает мощной механической защиты – поверхность легко царапается обыкновенной иголкой. Если технология нарушена, то покрытие и вовсе стирается рукой.

Такое покрытие служит основой для покраски. Трудно представить такую высокую адгезию. Если после анодирования алюминиевого профиля окрасить его эпоксидной краской, то получится очень надежное покрытие и эстетичность. Эпоксидная краска будет держаться на поверхности очень много времени.

Теплое анодирование проводится очень просто. Первым делом обезжиривают детали и закрепляют их в подвесе. Выполняют анодирование до молочного оттенка, промывают деталь холодной водой. Окрашивают в горячем растворе красителя и закрепляют окрашенную поверхность в течение часа.

Холодная технология

Этот способ выполняется при низких температурах – от -10° до +10°. Метод изобрели по нескольким причинам: высокое качество, прочность, твердость анодного слоя, а также низкая скорость растворения поверхности и большая толщина слоя. Обычно в домашних условиях анодирование алюминиевых сплавов проводят именно таким образом.

Слой со стороны металла растет, а с внешней стороны – растворяется. Скорость равна тому же показателю при теплом анодировании. Однако, холодная технология может продемонстрировать низкие скорости растворения внешней пленки. Из-за этого и формируется толстый слой. При теплом методе внешний слой растворяется так же быстро, как растет внутренний – получить твердую пленку значительно сложней.

Данная технология требует хорошего охлаждения деталей – только так можно получить качественный результат. Покрытие будет твердым и износостойким. Так, подводному ружью, которое анодировано таким образом, соленая морская вода уже не сможет навредить.

Единственный минус процедуры – невозможность использования органических красителей. Окраска – это естественный процесс, а цвет зависит от состава материала, который обрабатывается. Оттенки в процессе меняются – от зеленого до темного, нередко такая технология дает черный цвет.

Вначале деталь обезжиривают и закрепляют в специальном подвесе. Затем металл анодируют до получения плотного слоя. Далее – промывают в горячей или холодной воде. В конце закрепляют слой с помощью проварки в дистиллированной воде.

Технология твердого анодирования

Твердое анодирование алюминия также позволяет получить твердую и прочную пленку. Технология эта широко применяется в промышленности. Особенность этого способа в том, что в процессе задействован не один, а несколько электролитов. Так, используется не только серная кислота, но и борная, винная, уксусная или щавелевая. Плотность тока медленно растет и за счет изменения структуры на поверхности растет пленка повышенной прочности.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3561
Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-metallicheskih-predmetov/anodirovanie-alyuminiya.html

Литература

• Шрейдер А. В. Оксидирование алюминия и его сплавов. — М.: Металлургиздат, 1960. — 198 с.
• Голубев А. И. Анодное окисление алюминиевых сплавов. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 221 с.
• Юнг Л. Анодные оксидные пленки. — Л.: Энергия, 1967. — 232 с.
• Томашов Н. Д., Тюкина М. Н., Заливалов Ф. П. Толстослойное анодирование алюминия и его сплавов. — М.: Машиностроение, 1968. — 156 с.
• Беленький М. А., Иванов А. Ф. Электрооосаждение металлических покрытий, справочник. — М.: Металлургия, 1985.
• Хенли В. Ф. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов. — М.: Металлургия, 1986. — 152 с.
• Аверьянов Е. Е. Справочник по анодированию. — Москва: Машиностроение, 1988. — 224 с. — ISBN 5-217-00273-5.
• Гордиенко П. С., Руднев В. С. Электрохимическое формирование покрытий на алюминии и его сплавах при потенциалах искрения и пробоя. — Владивосток: Дальнаука, 1999. — 233 с. — ISBN -0.
• Артур В. Браке. Технологии Анодирования Алюминия. — М.: Interall, 2000.
• Лыньков Л. М., Мухуров Н. И. Микроструктуры на основе анодной алюмооксидной технологии. — Минск: Бестпринт, 2002. — 216 с. — ISBN 985-6633-50-8.
• Мухуров Н. И. Алюмооксидные микро-наноструктуры для микроэлектромехнических систем. — Минск: Бестпринт, 2004. — 166 с. — ISBN 985-6633-50-8.
• Позняк А. А. Модифицированный анодный оксид алюминия и композитные материалы на его основе. — Минск: Издательский центр БГУ, 2007. — 251 с. — ISBN 978-985-476-561-7.
• Аверьянов Е. Е. Плазменное анодирование в радиоэлектронике. — М.: Радио и связь, 1983. — 79 с.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1495
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Практическое применение анодированного алюминия

Традиционно процесс анодирования используется для получения нескольких видов окисленных пленок:

• Сверхтонкие микрокристаллические покрытия толщиной 20-25 мкм;
• Декоративные пленки из анодированного алюминия;
• Электрическая изоляция на основе кристаллической Al2O3;
• Специальные защитные пленки толщиной 1,5-2,0 мм.

Полированный до состояния зеркала алюминий отражает до 98% светового потока, но уже через сутки из-за окисления образуется налет, который превращается в серую пленку. Большинство оптических приборов, оборудованных отражателями из полированного алюминия, защищаются сверхтонкой микрокристаллической пленкой из бесцветного корунда. Плотная беспористая структура надежно перекрывает доступ кислорода и водяных паров к легкоокисляющемуся алюминию, при этом сохраняется 95-97% светопропускания. Пленкой из анодированного алюминия защищены 99% всех фар, мощных фонарей, отражателей и оптических приборов.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 960
Источник: https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html

Типичные ошибки при анодировании

Выполняя оксидирование алюминия в домашних условиях, следует избегать таких ошибок:

• Применение скруток и некачественных зажимов в электрической цепи.
• Использование катодов меньших по размеру, нежели обрабатываемая деталь. Нужно, чтобы площадь катода была хотя бы в два раза больше.
• Плохо подобранный анодный ток.

Всем, кто связан с гальваникой и на практике умеет проводить анодирование алюминия, поделитесь в комментариях своим опытом. Такие знания очень важны для начинающих.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 506
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/anodirovanie-alyuminiya.html

Декоративные материалы

Покрытие из анодированного алюминия обладает достаточно интересной структурой. Наружные 35-50 мкм пленки представляют собой микропористую, как губка, поверхность с очень узкими и глубокими порами. Даже небольшой количество красителя глубоко проникает в анодированный алюминий, превращая его в очень прочное и одновременно яркое покрытие. Бесцветные микрокристаллы преломляют падающий на анодированное покрытие свет, в результате чего краски становятся яркими и насыщенными. Нанесенное лакокрасочное покрытие не выгорает и не теряет своей интенсивности.

Большую часть современных лакокрасочных материалов с эффектом иризации изготавливают путем добавления микроскопических чешуек с покрытием из окисленного алюминия. Тончайшая пленка из анодированного металла обеспечивает высокую стойкость наполнителя к воздействию ультрафиолета и органических растворителей, поэтому краска не теряет насыщенности в течение десятков лет.

Популярность покрытий возросла настолько, что металл напыляют на стальные и даже чугунные детали конструкций для последующего окисления и получения анодированной защиты. Вместо небезопасного покрытия из цинка или очень недешевых легированных сталей сегодня массово используется анодированный алюминий. Например, металлический фасад из стеклопакетов многоэтажного торгового центра пришлось бы ремонтировать уже через пять лет, а с анодированными алюминиевыми рамами конструкция может простоять несколько десятков лет.

Покрытия из кристаллической окиси металла серьезно потеснили наиболее стойкие порошковые и керамические краски, ранее массово применявшиеся для защиты фасадов и конструкционных элементов из алюминиевых сплавов.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1675
Источник: https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html

Необходимое оборудование

Мы знаем, что такое анодирование, а теперь следует узнать, какое оборудование для анодирования нужно. Для работы потребуется несколько ванн для разных деталей по размеру. Ванны должны быть алюминиевыми. Еще один вариант – пластик или полиэтилен. Дно и стенку ванны из пластика покрывают алюминиевой фольгой. Это нужно для создания анодно-катодной установки.

Ванна должна обладать хорошими характеристиками теплоизоляции – тогда электролит не будет сильно нагреваться, и его не придется часто менять.

Далее изготавливают катод из свинца. Его делают из листового материала. Площадь этого катода должна быть в два раза выше, чем площадь поверхности обрабатываемой детали. Катодная пластина должна иметь отверстия – через них будут выходить газы.

Когда катод готов, следует приготовить электролит, залить его в ванну, окунуть деталь и подключить к плюсовой клемме источника тока. Свинцовую пластину соединяют с минусовой клеммой. Чтобы металл анодировал, подойдет источник питания на 12 В и 1,5 А. Что касается временных затрат, то для небольших деталей процесс займет около получаса. Для процесса анодирования алюминиевого профиля потребуется несколько часов.

Цвет может быть различным в зависимости от режимов анодирования. С помощью анилиновых красителей алюминиевые детали окрашиваются даже в черный цвет.

Для изготовления анодированного алюминия в домашних условиях у каждого в доме есть необходимое оборудование. Это значит, что можно легко создавать эффектные детали, на которых будет прочный защитный и декоративный слой.

Покраска алюминия в домашних условиях (2 видео)

Анодированный алюминий (25 фото)

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1693
Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-metallicheskih-predmetov/anodirovanie-alyuminiya.html

Специальные пленки из анодированного алюминия

Помимо высоких декоративных качеств, пленки из анодированного алюминия обладают целым рядом очень полезных свойств. Например, высокая твердость и износостойкость. Микрокристаллическая структура из корунда практически не боится любого абразива. Песчаная и цементная пыль, и даже карбиды и силициды металлов не в состоянии существенно повредить защиту из корунда.

Поэтому детали с анодированным покрытием невозможно зачистить наждачной бумагой или полировочной или шлифовальной пастой. Толстый слой кристаллической Al2O3 на поверхности трущихся деталей увеличивает ресурс любого механизма в два-три раза. Защиту из окисленного алюминия используют при высокотемпературной окраске дисков колес, элементов подвески карьерных машин и магистральной техники.

Применение покрытия из анодированного алюминия:

• Не деградирует под влиянием морозов, жары, ультрафиолета или химически активных веществ, выдерживает прямой контакт с кислотами, щелочами, органическими растворителями;
• Не пылит и не изнашивается при многократной мойке, чистке, под истирающей нагрузкой;
• Нет нитевидной и газовой формы коррозии, если слой анодированного алюминия изготовлен с соблюдением технологии, то срок службы покрытия может легко достичь 60-80 лет.

Второе интересное качество пленки из анодированного алюминия – низкая теплопроводность. Из обработанного металла изготавливают литейные формы для отливки из медных сплавов, при том, что температура алюминия ниже, чем у меди, на несколько сот градусов. Тонкое, всего в пару миллиметров окисленное покрытие надежно защищает алюминиевую форму от перегретой жидкой меди.

Радиаторы отопления, трубопроводная арматура, котлы, печи, камины, изготовленные из стали и чугуна, по современным стандартам защищаются пленками из анодированного алюминия. Даже при нагреве стенок, колосников, силовой арматуры до 500-600оС сталь и чугун не обгорают и не коррозируют до ржавых дыр. Срок службы стальной печи вырос с 10 до 40 лет службы.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1991
Источник: https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html

Заключение

Применение тонких пленок кристаллической Al2O3 позволяет получить покрытия с совершенно новыми свойствами. Речь идет о том, что большинство металлических деталей и конструкций, и даже отдельные виды пластика можно обеспечить практически «вечными» покрытиями. Даже если вследствие удара или скола пленка будет повреждена, ее вполне можно восстановить с помощью простейшей процедуры. Пока что окисленный металл обходится дороже краски, поэтому используется, как декоративный материал и способ защитить металлическую поверхность в экстремальных условиях эксплуатации.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 578
Источник: https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 32636
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://oxmetall.ru/metalli/alyuminij/anodirovannyj: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1394 (4%)
2. https://prompriem.ru/splavyi/anodirovannyj-alyuminij.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4414 (14%)
3. https://2proraba.com/other/chto-takoe-alyuminij-anodirovannyj.html: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9900 (30%)
4. https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/anodirovanie-alyuminiya.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3812 (12%)
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1495 (5%)
6. https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-metallicheskih-predmetov/anodirovanie-alyuminiya.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7927 (24%)
7. https://BazaFasada.ru/fasad-zdanij/anodirovanie-alyuminiya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3694 (11%)

Источник: m-strana.ru

Как анодировать алюминий в домашних условиях — сделать его из металла

В одном магазине, в котором я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванику и так далее. Если вы хотели, чтобы что-то было сделано для личного проекта, просто отложите это в кучу и наберитесь терпения.

К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Так что для моих собственных небольших проектов я провел небольшое исследование, как я могу осуществить это дома, в моем гараже.

Я обнаружил, что информация действительно разрознена. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть все, что вам нужно для начала.

В этом посте я расскажу о том, что я узнал о том, как добиться успеха, а также дам несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.

Отказ от ответственности: Я сделал это профессионально, но делать это дома — совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы сделаете процесс правильным.

Что делает анодирование алюминия?

Вероятно, неплохо было бы начать это руководство с того, чтобы понять, в чем заключается процесс. Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно, по мере прохождения этапов.

Для чего нужен анодированный алюминий? Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле. Этот защитный оксидный слой имеет более грубую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную защиту.Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку это такой тонкий слой, который окисляется, его можно наносить на прецизионные детали с минимальным влиянием на геометрию.

Это также обычно делается для косметики, даже на тех частях, которые не подлежат окрашиванию или покраске. Анодирование придает алюминию матовый светло-серый цвет. Он также не подвергнется коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, и со временем оставит мутные пятна, похожие на яркий алюминий.

Что вам нужно

Сам процесс анодирования не так уж и сложен, и его не так дорого наладить (я знаю, все относительно).

Это то, что вам нужно для анодирования алюминия:

• Источник питания с соединениями
• Кислота
• Дистиллированная вода
• Катод
• Емкость
• Краситель (нужен только в том случае, если вы хотите сделать его другого цвета)
• Алюминиевая или титановая проволока
• Обезжириватель
• Кислотный нейтрализатор
• Мешалка (опция)
• Защитное снаряжение
• Вентилируемое место для работы

Многое из этого можно убрать, но некоторые вещи работают лучше, другие.Я рассмотрю несколько вариантов того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на то, что не сработает.

Установка для мелкомасштабного анодирования

Если анодирование — это то, что вы хотите делать довольно часто и не возражаете против того, чтобы потратить немного денег, то это то, что имеет смысл.

Полные комплекты бывает сложно найти в Интернете, иногда их нужно покупать отдельно.

Вот краткий обзор того, что доступно.Если это не то, что вас интересует, просто переходите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: маршрут «Сделай сам» даст вам очень неоднозначные результаты.

Примечание: Онлайн-цены колеблются, поэтому я мог бы написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я изо всех сил старался дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти штуки, но в этом случае не упираюсь в огонь! Бюджет находится в конце раздела передач.

Источник питания

В общем, вы ищете что-то, что может выдавать напряжение около 18 В и выше.

Сила тока

важна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Однако это немного легче сбалансировать, поскольку вы можете компенсировать это, просто бегая на нем дольше. В любом случае вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших декораций и виджетов.

Вы можете найти приличные источники питания в Интернете по цене от 60 до 100 долларов. Плюс в том, что эти источники питания универсальны — вы можете использовать их и для других вещей, например для покрытия.

Это тот, который я бы порекомендовал забрать.Он рассчитан на 30 вольт и 5 ампер, поэтому он подойдет для большинства проектов, площадь которых составляет около одного квадратного фута. В нем также есть несколько красивых зажимов из крокодиловой кожи, которые облегчают жизнь для таких проектов.

Как правило, вам нужно примерно от 0,02 до 0,03 ампер на квадратный дюйм площади поверхности детали.

Если вы хотите использовать MacGyver для своей установки, возможно, вам удастся обойтись без автомобильного зарядного устройства большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть такой, который будет работать.Недостатком является то, что у вас нет почти такого же контроля над мощностью, вам будет сложно настроить процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть непростым делом.

Кислота

Самая распространенная кислота, которую вы можете встретить в гаражах, — это серная кислота. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.

Pro совет: Аккумуляторная кислота — это, по сути, серная кислота, но, вероятно, она также имеет несколько присадок.Для наших целей это прекрасно работает. Обычно вы можете получить его немного дешевле, чем лабораторный. Вот пример того, что будет работать на Amazon.

Это необязательно, но использование действительно сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает, и он дешевый. Вам не нужно много этого.

Краситель

Многие интернет-ресурсы говорят, что просто используйте краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь.Исходя из моего опыта, этот обычно работает так, как нужно, но не всегда. Иногда цвета действительно нечеткие — синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. Д.

Но если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете получить его за несколько долларов в Интернете.

Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто возьмите подходящий краситель для анодирования. Вот пример того, что отлично подойдет. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его купите.

Катод

Технически для этого можно было бы просто использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и служит долго. Я получил наилучшие результаты, используя листовой свинец, так как он имеет такую ​​большую площадь поверхности.

Вы можете просто взять свинцовую огранку в домашнем центре или взять листок на Amazon. По сути, это будет разовая покупка, так как качество свинца на самом деле не ухудшается.

Контейнер

Пластиковые контейнеры отлично подойдут.Не нужно обдумывать это. Для деталей среднего или большего размера используйте красивое и чистое ведро из полиэтилена высокой плотности на 5 галлонов. Для действительно мелких вещей вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.

Просто выберите что-нибудь, что не проводит электричество и может сопротивляться кислоте.

Стеллажи для проволоки

Для фиксации детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я очень предпочитаю использовать титан. Вот почему.

Стеллажи должны надежно проводить электричество.Оксид алюминия не проводит электричество.

Это означает, что если вы используете алюминиевую проволоку, она также будет анодирована. Титан — нет. Таким образом, титановый провод можно не только использовать повторно, но и с меньшей вероятностью потерять соединение во время процесса.

В любом случае, оба провода будут работать, и они не будут стоить много. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.

Обезжириватель

Здесь нет ничего лишнего, просто что-то, что удалит жир или масло с детали, чтобы сделать ее красивой и чистой. Возможно, в вашем гараже уже есть что-то хорошее. Это будет отлично работать.

Кислотный нейтрализатор

Используйте пищевую соду. Работает как шарм.

Мешалка

Это необязательно, но это хорошая идея. В основном это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов.Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный прием.

Используйте воздушный насос аквариума. Если вы не можете «одолжить» один из аквариума вашего ребенка в течение некоторого времени, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.

Защитное снаряжение

Это важно. Вам потребуются средства защиты глаз, респираторная маска от химикатов и перчатки.

Я видел, как многие люди используют простую респираторную маску, когда делают подобные вещи. Я бы действительно не рекомендовал это, поскольку маски от пыли не задерживают дым, а только частицы.

Это маска, которая работает хорошо, она не слишком дорогая и поможет избавиться от паров. В комплекте также есть защитные очки на случай, если у вас их еще нет. Кислота в глаза — отстой.

Дело не в том, что пары слишком токсичны, но лучше не вдыхать их.

Вам также понадобятся перчатки. Я предпочитаю нитрил, и вы можете получить коробку совсем недорого. Это сделано не только для защиты рук от кислотных ожогов, но и для предотвращения попадания масла на детали.Если коснуться детали голыми руками, после анодирования останутся постоянные следы пальцев.

Разные Handy Stuff

Есть несколько вещей, которые необязательны, но действительно помогают вам делать хорошую работу.

Шарики для пинг-понга могут плавать над кислотной смесью. Это довольно хорошо устраняет кислотный туман, который вы получите, когда в резервуаре начнут пузыриться во время процесса. Вы можете купить в Интернете упаковку из 50 штук, которой хватит на весь срок службы анодирования.

Подушечки

Scotch brite — хороший способ сделать поверхность красивой даже до анодирования. Не требуется, но если вы анодируете обработанные детали, все отметки будут видны. Это просто придает детали более профессиональный вид. Вы можете купить большую их упаковку, которая прослужит вам некоторое время с отличным соотношением цены и качества. Я все время использую этот материал для разных проектов, поэтому у меня всегда есть запас на полке.

Чайник для разогрева краски (если вы хотите раскрасить детали).Большинство красителей должны иметь температуру около 120-140 F или около того, когда вы окунаете деталь, и использование электрического чайника делает этот шаг действительно простым. Вы можете купить дешевый на Amazon. Только не используйте его после заваривания чая.

Обогреватель аквариума позволит вам регулировать температуру в аквариуме. Вы хотите, чтобы он был как можно ближе к 70F. Если вы делаете это в помещении с контролируемой температурой, это не критично. Если вы делаете это в неотапливаемом гараже, я очень рекомендую. Вы можете узнать цену на Amazon здесь.

Термометр для мяса позволит вам быть уверенным в своей температуре. Это также очень удобно для проверки температуры красок. Не обязательно, но хорошая идея. Вы можете получить его по дешевке в Интернете.

Общая сумма

Скорее всего, у вас в гараже есть немало этих вещей, или вы можете поискать. Но если вам нужно покупать абсолютно все новое, вот разбивка того, чего ожидать, если вы платите за все довольно среднюю цену.

Источник питания	80 долл. США
Серная кислота	долл. США
Щелок	долл. США Катод	$ 25
Титановая проволока	$ 10
Обезжиривающее средство	$ 15
Пищевая сода	$ 2
Резервуар для воды	$ 25
Коробка нитриловых перчаток	$ 10
Шарики для пинг-понга	$ 10
Набор подушечек Scotch Brite $	$ 20	Танк для чая	Нагреватель	$ 15
Термометр	$ 2 901 80
Дистиллированная вода (местного производства)	5 долларов
ИТОГО	317 долларовРазумное количество этого материала не является обязательным, и вы также можете купить его в меньших количествах, если хотите. Но начиная с нуля, это установка, которая позволит вам сделать действительно качественное анодирование прямо в вашем гараже. Многие парни используют подобные установки для изготовления деталей, которые они продают в Интернете. После того, как вы все настроите, обслуживание вашей системы станет совсем не дорогим. Вам нужно будет долить кислоту, щелок, краситель, обезжириватель, пищевую соду, перчатки и скотч-брайт, но на самом деле вы не так много используете.Этого хватит на время. Анодирование — не дорогой процесс, если у вас есть оборудование. Как анодировать алюминий своими руками Итак, как только у вас будет все необходимое, вот пошаговые инструкции, как это сделать. Имейте в виду, что все настройки индивидуальны, и вам нужно будет точно настроить свой процесс, чтобы получить желаемые результаты. Не ждите, что первые несколько раз все получится идеально. Скотч-Брайт Алюминий Это даст красивую, ровную поверхность, которая будет хорошо выглядеть после анодирования.Это не обязательно, но серьезно придает детали более профессиональный вид. Если не использовать скотч-брайт, следы обработки будут хорошо видны. Деталь будет блестящей на участках с более красивой обработкой поверхности и тусклой на участках, где она не идеальна. Просто после анодирования он становится более заметным. Надень шестеренку Держите респиратор под рукой. Наденьте защитные очки. Самое главное на этом этапе надеть перчатки !!! Если вы не наденете перчатки, на вашей стороне останутся отпечатки пальцев, и ваше анодирование будет выглядеть ужасно. Очистите детали Достаньте обезжириватель и чистую тряпку. Поверхность детали должна быть идеально чистой. Когда закончите, промойте часть дистиллированной водой. Протравить детали Достаньте щелок и смешайте его с дистиллированной водой. Соотношение составляет примерно 3-5 столовых ложек чистого щелока на 1 галлон воды. Убедитесь, что на этом этапе вы надели респиратор и защитные очки, щелок может быть неприятным. Дайте детали впитаться в течение 3-5 минут, затем смойте дистиллированной водой. Проверка чистоты На этом этапе вы можете провести тест воды на детали, чтобы убедиться, что она очищена должным образом. При правильной очистке вода должна плавно стекать с поверхности детали. Если вы напортачили, вода брызжет на поверхность. Это потому, что на поверхности все еще есть масла. В этом случае повторите процесс очистки. Этот шаг действительно важен. Анодирование подействует только на действительно чистую деталь. Совершенно необходимо, чтобы на этом этапе вы не позволяли детали соприкасаться с чем-либо грязным.Надевайте перчатки на протяжении всего процесса и не кладите деталь на грязную поверхность. Стеллаж для деталей Закрепите детали на алюминиевой или титановой проволоке. Имейте в виду, что там, где провод контактировал с деталью, останется неанодированная отметка. Большинству парней нравится использовать внутреннюю часть отверстия в качестве точки контакта, чтобы ее не было видно. Один из приемов заключается в том, чтобы скрутить конец проволоки и воткнуть ее в отверстие. Пружинность проволоки проделает отверстие в детали, и на анодированной поверхности не останется видимых следов. Важно одно: вам нужно хорошее соединение. Если соединение ненадежно, процесс гарантированно завершится неудачно. Поскольку оксид алюминия не проводит электричество, вам придется вытащить деталь, отшлифовать анодированную поверхность и перезапустить процесс. Какая боль. Налейте ванну Поместите контейнер в хорошо проветриваемое место. Анодирование работает лучше всего, когда оно проводится при температуре около 70 F. При необходимости дайте жидкости время для акклиматизации. Анодирование при температуре более 75 градусов не даст очень хороших результатов. Сначала налейте в емкость дистиллированную воду. Затем добавьте серную кислоту. Соотношение составляет 1 часть кислоты на 3 части воды. Я знаю, что другие сайты говорят, что нужно делать половину или половину. Они ошибаются. Кислота не должна быть такой сильной. Эта концентрация работает лучше и дешевле. Всегда добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислоту. Ожоги могут быть неприятными, если вы все испортите. Настройка Gear Поместите свинцовый катод в ванну. Очень важно, чтобы он не касался деталей.Мне нравится, когда им оборачивают внутреннюю часть ведра, чтобы получить красивый, ровный оксидный слой на детали. Понятия не имею, действительно ли это имеет значение или нет, но я этим занимаюсь. Поместите воздушный насос прямо под то место, где будут находиться детали. Чем больше волнений вокруг деталей, тем лучше. Поместите нагреватель и термометр в резервуар. Перед тем, как начать, убедитесь, что температура в ванне максимально приближена к температуре 70 ° F. Подвесьте детали в бак. Обычно я просто кладу кусок плоского стержня на ведро и подвешиваю к нему детали. Убедитесь, что они ничего не трогают! Если вы решили получить шары для пинг-понга, вы можете добавить их сюда. Добавьте достаточно, чтобы покрыть поверхность кислотной смесью. Добавить мощность Настройте блок питания. Присоедините положительный полюс к проводу на ваших деталях. Присоедините отрицательную сторону к свинцовому катоду. Подсказка: детали — это ваш анод, свинец — это катод. Анодирование = детали — аноды. Детали всегда положительные. Когда все будет выглядеть безопасным, пора включить блок питания.Вот где это становится суетливым. Вы хотите установить силу тока в зависимости от общей площади поверхности ваших деталей. Использование 0,03 ампера на квадратный дюйм даст хорошую твердую поверхность, использование 0,02 ампера на квадратный дюйм даст более мягкую поверхность, но при этом потребуется больше краски. В любом случае, нужно немного поэкспериментировать, чтобы сделать этот вид именно таким, каким вы хотите. Попробуйте запустить для запуска при напряжении 16 В. На самом деле, есть целый ряд вычислений, которые вы можете проделать, чтобы получить это теоретически совершенное, но это руководство для новичков.Это достаточно близко, чтобы начать. Кроме того, есть несколько других переменных, которые влияют на расчеты, которые действительно сложно добиться с помощью одной из этих домашних настроек. Итак, вот действительно упрощенный калькулятор, который я придумал, и он хорошо мне подходит, когда я делаю это дома. Имейте в виду, что это , а не , который я использую на работе для профессионального управляемого аэрокосмического анодирования, но, похоже, он неплохо работает для этих более домашних установок. Хорошая идея (по крайней мере, хорошая практика) — медленно увеличивать громкость.Это то, чем мы занимаемся профессионально — довольно часто при запуске партии мы увеличиваем скорость на 5 или 10 минут. Вам не нужно действовать так медленно, но просто не включайте мощность мгновенно — не торопитесь, повернув ручку вверх. Установите таймер для любого числа, которое вам дал калькулятор, и сделайте перерыв на кофе! Pro Совет: Если вы анодируете несколько деталей или одну большую деталь, следите за температурой ванны. Он может согреться, если будет усерднее работать. Если вы видите, что температура достигает 75 F или выше, попробуйте сделать что-нибудь, чтобы было прохладнее. Вы также должны убедиться, что он не опускается ниже 60 F. Вот где вам действительно пригодится нагреватель для аквариума. Нагреть краситель Достаньте чайник и разогрейте краситель, проверяя температуру термометром для мяса. Это может быть немного суетливый шаг. Большинство красителей хорошо работают при температуре около 140 F, но некоторые цвета работают немного лучше при более низкой температуре, например, 120 F. Я бы рекомендовал попробовать первую партию при 140 F, а если вы не довольны результатами, попробуйте следующую. немного круче. Подготовьте ванну Хорошо, на этом этапе мы собираемся установить пару ванн. Я знаю, что другие люди могут подойти к этому шагу по-другому, но это то, что мне подходит. Установите одну ванну с дистиллированной водой. Хорошо, если он будет немного больше, чем детали. Например, если у вас есть деталь размером с кулак, используйте как минимум полгаллона дистиллированной воды. Налейте немного дистиллированной воды в распылитель. Не обязательно, но удобно. Затем установите один бак со смесью пищевой соды и дистиллированной воды.Это нейтрализует кислоту и повысит вероятность того, что на деталях не останется никаких пятен. Обычно я использую соотношение 3 столовые ложки пищевой соды на литр воды. За этим нет ничего научного, это просто то, чем я занимаюсь. Вам не понадобится тонна этой смеси, достаточно, чтобы покрыть части, чтобы они могли впитаться в течение нескольких минут. Затем откройте крышку чайника с краской. Вы можете просто окунуть детали напрямую. Частичное погружение Выключите питание резервуара для анодирования.Частично приподнимите детали из резервуара и несколько раз обрызгайте их дистиллированной водой. Я распыляю прямо в резервуар, чтобы не было беспорядка. Теперь прополощите детали в баке с дистиллированной водой. Вы просто хотите смыть как можно больше кислоты. Затем поместите детали в емкость для пищевой соды. Слегка взболтайте и оставьте на 5 минут. Теперь снова промойте детали в дистиллированной воде. Будьте внимательны. Дважды проверьте температуру красителя и при необходимости отрегулируйте. Окуните детали в краситель. Размешайте его достаточно энергично, чтобы сбить пузырьки с деталей, но не создавайте большого беспорядка. Этот материал очень сложно чистить. Вы должны увидеть, как детали сразу начинают окрашиваться. Если процесс не сработал, краска просто стечет. Если это сработало, деталь начнет менять цвет. Дайте деталям впитаться в краситель на 10-15 минут. Позже вы можете точно настроить время выдержки в зависимости от желаемой глубины цвета. Уплотнение Эта часть действительно проста. Как только краска пропитается, варите детали около 15 минут. Здесь пригодится дополнительный чайник или плита, на которой можно вскипятить кастрюлю с водой. Это только сделает краску более жесткой и уменьшит вероятность того, что краска обесцветится или легко оторвется. Даже если вы не красили детали, это хорошая идея. Готово, процесс завершен! В целом, мне очень нравится анодировать дома.Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить детали, которые должным образом анодированы и не имеют дефектов, но это действительно крутой процесс. Также очень весело настраивать и настраивать то, как вы это делаете, чтобы вы могли получить именно тот вид, который вам нужен — существует множество переменных, и каждая из них в конечном итоге влияет на внешний вид детали. Анодирование пробовали? Каковы были ваши результаты, и отличается ли ваш процесс от моего? Или есть вопросы? Размещайте их в комментариях! Связанные вопросы Что такое твердое анодирование? Жесткое анодирование — это процесс, в котором используется более высокий ток и выполняется при более низкой температуре.В результате получается значительно более толстый оксидный слой, часто около 0,002 дюйма. Этот слой чрезвычайно твердый и может значительно повысить износостойкость и коррозионную стойкость алюминия. Требования к этому процессу намного выше, и не все отделочные предприятия имеют такую ​​возможность. При твердом анодировании следует учитывать то обстоятельство, что из-за большой толщины оксидного слоя это вызовет заметные изменения размеров прецизионных компонентов. Сколько стоит профессиональное анодирование? Чтобы получить что-то профессионально анодированное, потребуется минимальная плата, цена за квадратный дюйм площади и, возможно, плата за стеллаж.Конечно, это будет сильно различаться в зависимости от местоположения и объекта, но вы можете ожидать от 75-125 долларов за меньшую партию. Хорошее эмпирическое правило для определения «небольшой партии» — это все, что вы можете носить с собой в коробке. Truckload = наверное не маленькая партия. Как анодировать алюминий в домашних условиях Шаг за шагом Ссылки Точные шаги, которые должен предпринять любой домашний анодизатор DIY, продиктованы временем, доступными ресурсами, вниманием к деталям и различными другими факторами.Вот мое краткое руководство по анодированию алюминия в домашних условиях — но не вините меня, если это не сработает. Что вы увидите в начале руководства по анодированию алюминия в домашних условиях? Смешайте 10-20% раствор серной кислоты с чистой дистиллированной водой. Достаточно, чтобы заполнить любой контейнер, который вы собираетесь использовать, примерно на 2/3. Оставить остывать. Эту смесь можно использовать сотни раз для анодирования. В конечном итоге он будет собирать примеси, которые становятся менее эффективными. Помните: никогда не добавляйте воду в кислоту, всегда добавляйте кислоту в воду, чтобы она не шипела и не кусалась! Не допускайте попадания лишней воды, каустической соды, бикарбоната натрия или подобных веществ рядом с кислотной ванной. Подготовьте алюминиевую деталь. Отделка решает все — анодирование не скрывает плохой отделки. Очистите его бумагой 1200 и, возможно, отполируйте. Накройте рабочую зону чем-нибудь одноразовым. Хорошая идея — поставить ванну для анодирования своими руками на большой лист стекла, чтобы не допустить попадания брызг кислоты на столешницу. Убедитесь, что ведро с раствором баркарбоната натрия удобно для того, чтобы окунуть в него вещи. Я предлагаю приобрести большую (то есть несколько килограммов) коробку с бикарбонатом в магазине общественного питания или за наличные и носить с собой.Если вы пролили большое количество кислоты, неплохо иметь под рукой щелочь, чтобы нейтрализовать ее. Взболтайте алюминий в растворе каустической соды, пока он не станет красивого серого цвета. Если алюминий уже анодирован, можно удалить анодированный слой, оставив его на более длительное время в ванне с едким натром. Я не читал о правильной прочности ванны с едким натром для подготовки металла. Мне подходят яичная чашка или две гранул каустической соды в пинте теплой воды. Если у вас есть немного десмута в азотной кислоте для очистки других металлов, то промойте его еще раз большим количеством воды.Без азотной кислоты просто попробуйте как можно лучше очистить деталь горячей мыльной водой, а затем ополоснуть. Подвесьте алюминиевую деталь в кислоте так, чтобы она была полностью погружена, используя какую-нибудь алюминиевую проволоку или алюминиевую распорку. Единственные металлы, которые можно использовать в ванне, — это алюминий и свинец. Убедитесь, что у вас хорошее электрическое соединение. Имейте в виду, что любые части, где подвесная проволока касается части, не будут анодированы и не будут поглощать краситель. Скрутите немного проволоки в отверстие с резьбой или что-нибудь в этом роде.Убедитесь, что вы не касаетесь детали. Жир от отпечатков пальцев может оставить след на готовом изделии. Купите хорошие перчатки. Поместите свинцовый катод в ванну. Он должен иметь площадь как минимум вдвое больше алюминиевой детали. Не позволяйте ему касаться алюминиевой части анода. Подсоедините положительное соединение источника питания к алюминиевому аноду, а отрицательное — к свинцовому катоду. Включите питание 12 В примерно 45 минут.Катод будет сильно шипеть, анод также будет показывать небольшие пузырьки. Кислота нагреется. Если вы не уверены, что он работает, используйте амперметр, чтобы узнать, что происходит. Не позволяйте кислоте нагреться — в идеале она должна оставаться при 20 ° C. Дайте кислоте остыть между циклами анодирования или установите охладитель. Помните только о свинце или алюминии в баке. Помогает даже вентилятор, дующий на бак. Если подумать, то 12 В при, скажем, 2 амперах, действует как 24-ваттный заголовок, и это до тепла, создаваемого реакцией. О том, каким током анодировать, много написано. Очевидно, вы должны анодировать при токе от 4 до 12 ампер на квадратный фут площади поверхности анода. По большей части практически невозможно оценить площадь поверхности. После травления в каустической соде вы еще больше усложняете свои вычисления. Для моих целей я просто запускаю все это на 12 вольт и позволяю ему потреблять столько же тока. Удалите алюминиевую часть из кислоты и промойте в дистиллированной воде.Старайтесь не капать кислоту с детали на кухню, пока вы переходите к воде. Если вам приходится ходить по дому с кусочками алюминия, покрытыми кислотой, держите под ними миску с бикарбонатом. Окуните деталь в выбранный краситель на 1–15 минут в зависимости от того, сколько цвета вы хотите. Нагревание краски увеличит скорость поглощения цвета, но не выше 50 ° C, иначе вы начнете запечатывать слой. Эксперимент — ключ к успеху! С красителями Dylon я обычно смешиваю их примерно с литром теплой воды и использую ее.Смесь красителей можно использовать снова и снова. Храните смесь красителей вдали от солнечного света. Прокипятите деталь в дистиллированной воде в течение 30 минут для герметизации поверхности. Некоторая часть краски вытечет в воду до того, как поверхность будет запечатана, но это не такая уж большая проблема. Вы можете подержать деталь в горячем паре некоторое время, прежде чем опустить ее в воду. Запустите воду примерно с 95 ° C и доведите ее до кипения в течение нескольких минут. Вы можете купить герметик для анодирования, чтобы добавить его в воду, но мне это не нужно.У меня есть неподтвержденное подозрение, что для коммерческих анодирующих красок нужен специальный герметик. Потрите его очень мягкой белой тканью. Иногда с запечатанной части становится немного цвета, но это прекращается через несколько секунд втирания. Я считаю, что хорошее продолжительное кипячение уменьшает эту проблему. Как анодировать алюминий | Federal Group USA Анодирование алюминиевых деталей может быть эффективным способом придания деталям улучшенных механических свойств или улучшения их внешнего вида.Многие люди не знают, как анодировать алюминий, хотя процесс довольно прост. Читайте дальше, чтобы узнать больше о , анодирующем алюминий в домашних условиях или на заводе. Зачем нужно анодировать алюминий Есть несколько веских причин рассмотреть возможность анодирования ваших алюминиевых деталей. При анодировании алюминия создается слой оксида, который образует слой на поверхности алюминия. Этот слой настолько тонкий, что даже существенно не влияет на размеры прецизионных деталей.Поскольку оксидный слой тверже алюминия, он защищает металл под ним, делая его устойчивым к царапинам и повышая коррозионную стойкость. Оксидный слой также более шероховатый, чем поверхность алюминия, что позволяет красить или красить анодированный алюминий. Фактически, вы можете добавить любой цвет к деталям из анодированного алюминия. Окрашивание осуществляется либо с помощью красителей во время процесса анодирования, либо после окрашивания. Предпочтительно окрашивание, так как оно создает стойкую окраску, а это значит, что краска не выцветает и не может быть поцарапана. Преимущества анодирования алюминиевых деталей Анодирование алюминиевых деталей дает множество преимуществ как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения механики самих деталей. С визуальной стороны эффекты впечатляют, а отделка остается неизменной. Он износостойкий, поэтому никогда не поцарапается, не потускнеет и не потребует ремонта. К тому же это экологически чистый. С механической стороны процесс анодирования делает поверхность деталей чрезвычайно прочной.Оксид чрезвычайно твердый и обеспечивает превосходную защиту от истирания и коррозии. Отличные теплоизоляционные свойства. В целом, этот процесс делает детали лучше и долговечнее. Кроме того, этот процесс очень доступен, даже если вы любитель и тот человек, который будет делать это самостоятельно дома. Материалы, необходимые для анодирования алюминия Материалы, которые вам нужно будет анодировать, довольно простые и не слишком дорогие. Если вы думаете, что будете делать это довольно регулярно, имеет смысл создать домашнюю станцию ​​анодирования. Вот что вам понадобится: Серная кислота Вода дистиллированная Несколько цистерн (контейнеров) для жидкостей Катод Проволока алюминиевая (подойдет и титан) Обезжириватель Щелочь Кислотный нейтрализатор Источник питания Краситель (если хотите цветную деталь) Вам также понадобится хорошо вентилируемое место для установки вашей станции анодирования, а также личное защитное снаряжение (защита глаз, перчатки, респиратор и т. Д.). В дополнение к необходимым материалам, указанным выше, вы также можете приобрести некоторые дополнительные предметы, которые упростят вашу работу. К ним относятся следующие: Мешалка для кислотной ванны Подушечки Scotch-Brite для очистки деталей перед анодированием Мячи для пинг-понга (кладут в емкость для предотвращения образования кислотного тумана) Дешевый чайник для нагрева красителя Нагреватель аквариума для регулирования температуры аквариума Термометр для измерения температуры Как анодировать алюминий в домашних условиях Ниже приведены основные пошаговые инструкции, которым должен следовать любитель в домашних условиях по анодированию алюминиевых деталей самостоятельно.Имейте в виду, что на освоение процесса требуется время, и ваши материалы могут потребовать некоторых настроек. Используйте подушечку Scotch-Brite для очистки поверхности и удаления следов обработки. Наденьте защитное снаряжение, включая перчатки. Используйте обезжириватель, чтобы хорошо очистить деталь, затем промойте дистиллированной водой. Протравите деталь, погрузив в ванну с щелоком на 3-5 минут. Используйте примерно 4 столовые ложки щелока на 1 галлон воды. Вынуть из ванны с щелоком и промыть дистиллированной водой. Проверьте чистоту, обдав изделие водой. Если чистая, вода должна стекать. Если вода попадает на поверхность, деталь недостаточно чистая для анодирования. Установите деталь в стойку, закрепив ее на алюминиевой (или титановой) проволоке. Убедитесь, что соединение хорошее, и не забудьте, что на месте контакта провода с деталью будет неанодированная отметка. Создайте ванну, добавив серную кислоту к дистиллированной воде в емкости для анодирования в соотношении 1 часть кислоты к 3 частям воды.Обратите внимание, что анодирование наиболее эффективно, когда температура ванны составляет 70 градусов по Фаренгейту. Все, что выше 75 F или ниже 65 F, не даст хороших результатов. Теперь все идет в бак. Добавьте катод, убедившись, что он не касается деталей. Добавьте мешалку. Подвесьте детали в резервуаре, убедившись, что они ничего не касаются. Добавьте нагреватель и термометр. Добавьте шарики для пинг-понга, чтобы покрыть поверхность. Перед продолжением убедитесь, что температура составляет 70 градусов. Настройте источник питания и подключите положительную клемму к проводу, прикрепленному к детали (-ам).Отрицательная сторона прикреплена к катоду. Теперь все может стать болезненным. Сила тока устанавливается исходя из общей площади анодируемой поверхности. Для хорошей твердой поверхности используйте 0,03 ампера на квадратный дюйм, а для более мягкой поверхности, которая лучше впитывает краситель, используйте 0,02 ампера на квадратный дюйм. Начните с 16 вольт. Вы можете найти всевозможные онлайн-калькуляторы, но домашняя установка, начинающаяся с 16 вольт, должна подойти вам довольно близко. Следите за температурой аквариума по мере продвижения процесса.Температура может увеличиваться, когда процесс идет. Пока идет процесс анодирования, нагрейте красители. Для большинства цветов температура 140 ° F лучше всего подходит для большинства цветов, но некоторые работают лучше при более низких температурах. Вам придется поэкспериментировать со своими брендами и цветами. Приготовьте один резервуар с дистиллированной водой, а другой — с нейтрализатором кислоты. Выключите питание и извлеките детали из резервуара для анодирования. Сначала окуните в дистиллированную воду на 10-15 секунд, затем промойте в баке нейтрализатора кислоты в течение 5 минут.Промойте второй раз в дистиллированной воде и окуните детали в краситель. Они должны немедленно начать окрашиваться, но не забудьте оставить детали в краске на 10-15 минут, в зависимости от того, насколько глубоким вы хотите получить цвет. После того, как вы закончите красить, вы хотите прокипятить детали в течение 15 минут. Кипячение затвердевает и запечатывает краситель. Анодирование в домашних условиях выполнимо для непрофессионала, но многие другие процессы изготовления металла, такие как ковка, штамповка и экструзия, требуют профессионального производителя.Если вам требуются нестандартные металлические изделия и процессы, свяжитесь с The Federal Group USA сегодня. Как анодировать алюминиевые детали в домашних условиях и преимущества анодированного алюминия 1) Подготовьте все, что вам нужно для анодирования алюминия — Стандартные детали из алюминиевого сплава — Емкость: толстый пластиковый резервуар или контейнер — Краситель для ткани — Обезжиривающее средство — 2 длинных катода со свинцом — Рулон алюминиевой проволоки — Достаточно дистиллированной воды — Пищевая сода — Резина перчатки и маска — несколько галлонов серной кислоты (аккумуляторная кислота) — щелок — постоянный источник питания не менее 20 вольт 2) Очистите обработанные алюминиевые детали Сначала с помощью мыла (или мягкого моющего средства) и теплой воды очистите всю грязь с алюминиевой детали и вытрите ее чистым полотенцем.Затем нанесите немного обезжиривателя, чтобы удалить лишнее масло с детали. Наконец, погрузите алюминиевый продукт в раствор для чистки (44 мл щелока в 3,8 л дистиллированной воды), чтобы удалить анодирование с поверхности, и тщательно промойте его чистой водой после замачивания в течение 3 минут, не забудьте надеть резиновые перчатки. 3) Сделайте ванну для анодирования Процесс следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, лучше при температуре от 21 до 22 градусов Цельсия. После выбора рабочей зоны можно приступать к настройке источника питания на негорючем материале.Подключите положительный провод зарядного устройства или выпрямителя к длинному алюминиевому проводу, а отрицательный провод зарядного устройства — к алюминиевому проводу, подключенному к 2 выводным катодам. Затем привяжите один конец алюминиевой проволоки к аноду (алюминиевой части) и оберните середину проволоки вокруг тонкой деревянной пластины, которая используется в качестве рычага для подъема алюминиевой части. Поместите свинцовый катод с каждой стороны резервуара и протяните между ними алюминиевую проволоку, чтобы соединить два катода с деревом, но не касаться анода.Следующим шагом является смешивание дистиллированной воды и аккумуляторной кислоты в соотношении 1: 1 в пластиковом контейнере, чтобы смесь могла погрузить алюминиевый анод. Примечание: добавляйте воду перед кислотой; надевать маску и перчатки при заливке кислоты; Если кислота пролилась или разбрызгивалась, немедленно покройте ее пищевой содой. Подключите алюминиевые провода от анода к положительному электроду источника питания и подсоедините другой алюминиевый провод от свинцового катода к отрицательному электроду. Убедитесь, что растворы кислоты не проливаются за пределы контейнера и вся ваша кожа покрыта, включите источник питания. 4) Анодирование и окраска алюминия Постепенно включайте источник питания на идеальную силу тока (12 ампер на каждые 0,09 квадратных метра материала). Поддерживайте постоянную подачу питания в течение 45 минут, а во время процесса приготовьте краситель в другой емкости. Когда время истекло, выключите электропитание и промойте алюминиевую часть дистиллированной водой. Поместите алюминиевую деталь в краситель примерно на 15 минут. После завершения окрашивания поместите его в кипящую воду на 30 минут.Последний шаг — снять окрашенный алюминий с чистого полотенца, чтобы он охладился и запечатал поверхность. Как анодировать нержавеющую сталь, медь и другие металлы Преимущество анодирования Преимущества анодирования хорошо известны в алюминиевой промышленности. Устойчивый к царапинам, УФ-устойчивый, окрашиваемый, пригодный для носки и электроизоляционный слой оксида алюминия исторически ограничивался относительно более чистыми алюминиевыми сплавами. Чистый гальванический алюминий AlumiPlate позволяет анодировать любую подходящую подложку.Представьте себе цветную анодированную сталь, нержавеющие сплавы, медь или даже композиты! Преимущества анодирования Выбирая AlumiPlate для анодирования, вы получаете команду, которая ценит точность каждого процесса. Наш подход к анодированию, ориентированный на детали, гарантирует, что ваш материал будет выглядеть и функционировать должным образом. Полностью плотный гальванический алюминий с чистотой + 99,99% и является единственным алюминированным покрытием, которое можно надежно анодировать. Толщина покрытия может быть специально подобрана для лучшего анодированного слоя.Из-за своей высокой чистоты полученный анодированный материал не содержит включений, примесей и неоднородностей, характерных для алюминиевых сплавов. Анодированный алюминий с гальваническим покрытием демонстрирует лучшую однородность цвета, более высокую твердость, более высокое напряжение пробоя и повышенную устойчивость к коррозии и химическому воздействию, приближаясь к значениям сапфира. В частности, слой алюминия высокой степени чистоты представляет собой идеальную основу для новых анодированных косметических покрытий для упаковки бытовой электроники из-за возможности обеспечения непревзойденной цветопередачи и однородности. Процесс анодирования Хотите знать, как мы анодируем нержавеющую сталь, титан, медь и другие материалы? Анодирование обычно доступно только для некоторых сплавов алюминия, титана и магния. AlumiPlate может наносить чистый слой алюминия, делая поверхность из нержавеющей стали или меди аналогичной поверхности Al 1199. Процесс анодирования «видит» только чистый алюминий, и на поверхностях, покрытых алюминием , образуется чистый слой оксида алюминия. Что можно анодировать? Любой материал потенциально можно анодировать, предварительно нанеся на него гальваническое покрытие чистым алюминием.Свяжитесь с нами, чтобы обсудить анодирование вашего конкретного материала и геометрии детали. Какие типы отделки доступны после анодирования? В зависимости от желаемого применения AlumiPlate может производить несколько типов анодированной отделки. Если вы ищете анодированную поверхность с превосходной коррозионной стойкостью, толстое и пористое покрытие для повышенного поглощения красителя или толстое прозрачное покрытие, отражающее свет, мы можем удовлетворить ваши потребности. Контактная информация Думаете об использовании процесса анодирования, чтобы максимально эффективно использовать свои материалы? Мы здесь, чтобы помочь вам создать продукт высочайшего качества, и готовы ответить на любые ваши вопросы об анодированных металлах.Свяжитесь с нашей командой сейчас, чтобы продвигать свой проект! Смешивание деталей из нержавеющей стали в процессе анодирования? С 1989 года: образование, Алоха и самое интересное, что вы можете получить в отделке Проблема? Решение? Звоните прямо! (один из очень немногих в мире сайтов без регистрации) —— Обсуждение началось в 2007 г., но продолжаются до 2020 г. 2007 г. В. У меня есть сборка, состоящая из двух алюминиевых деталей, которые скреплены штифтом из нержавеющей стали.Первоначально я планировал анодировать алюминиевые детали, а затем просверливать их и закреплять в процессе сборки. Было бы проще просверлить и закрепить штырями до того, как детали будут анодированы. Если я скреплю детали вместе перед обработкой, а затем вся сборка будет анодирована (включая штифт из нержавеющей стали), возникнут ли проблемы? Если стержень из нержавеющей стали пройдет через резервуары, возникнут ли какие-либо отрицательные эффекты (плохая адгезия, химическое перемешивание и т. Д.)? Большое спасибо за любую помощь, которую вы можете оказать. 2007 г. «Обработка поверхностей и чистовая обработка алюминия и его сплавов» Wernick, Pinner & Sheasby из Abe Books или (партнерская ссылка) Aluminium How-To «Хромирование — Анодирование — Руководство по твердому покрытию» by Robert Probert (Насколько он хорош? Finishing.com продал более 700 копий без единого запроса на возврат) А. 2007 г. A. См. Mil-A-8625 [ссылка на бесплатную спецификацию в Defense Logistics Agency, dla.mil] АНОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, п. 3.3.1.2. Анодировать сборки — не лучшая идея. Электролит проникает в стыки, его очень трудно смыть, и он вызывает коррозию. Анодирование хромовой кислотой — это вариант, когда необходимо анодировать узлы, поскольку остаточная хромовая кислота скорее препятствует коррозии. Разнородные металлы, если они открыты, обычно разрушаются во время анодирования.Когда на алюминии образуется анодный оксид, ток преимущественно проходит через неанодирующий металл, который электрохимически растворяется («горит»). Нержавеющая сталь также нагревается из-за омического нагрева (проводимость SS 2-3% IACS против 40% для Al 6061), что ускоряет электрохимическую атаку. Можно замаскировать SS, но также убедитесь, что он не пропускает значительный ток между алюминиевыми деталями. Титановый штифт может работать, поскольку титан также анодируется, но он также имеет низкую электропроводность. finish.com стало возможным благодаря нашим поддерживающим рекламодателям, в том числе: Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными. Если вы ищете продукт или услугу, относящуюся к отделке металлов, посетите следующие каталоги: О нас / Контакты — Политика конфиденциальности — © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA Анодирование на дому | Современный механический цех Магазины обычно передают на аутсорсинг операции, не связанные с механической обработкой, потому что предполагаемые затраты и кривая обучения делают, по-видимому, непрактичным перенос этих процессов внутри компании. Они предпочли бы оставить термообработку, лазерную сварку и другие подобные процессы поставщикам, обладающим опытом и подходящим оборудованием, и сосредоточиться на своей основной компетенции — обработке хороших деталей. Анодирование — это процесс, который магазины часто передают на аутсорсинг по этим причинам. Кроме того, вполне вероятно, что они не уверены в самом процессе анодирования, а также в вопросах регулирования, безопасности и защиты окружающей среды (некоторые из которых варьируются от штата к штату). Тем не менее, магазины могут значительно сэкономить, наняв собственное анодирование. Таким образом, они получат прямой контроль над качеством и сроками доставки, а также избавятся от головной боли в логистике. Итак, как магазины узнают, подходит ли добавление анодирования для их ситуации? Один из способов определить это — связаться с проектировщиками и производителями систем анодирования.IPEC Global (Онтарио, Калифорния) — одна из таких компаний. Кен Эмилио, президент и генеральный директор компании, много лет владел и управлял механическими цехами и создал ряд линий анодирования для цехов. Информация, которую он предоставляет в этой статье, предлагает обзор основ анодирования наряду с практической информацией для магазинов, которые могут находиться на самых ранних стадиях исследования анодирования. Хотя эта статья не предназначена для практических занятий, она отвечает на начальные вопросы, которые часто задают магазины о возможности добавления анодирования в свой список производственных возможностей. Что такое анодирование? Анодирование — это электрохимический процесс, ускоряющий естественное окисление некоторых цветных металлов. Это улучшает твердость поверхности материала и износостойкость, а также позволяет пользователям управлять толщиной окисления. Алюминий и титан являются двумя наиболее распространенными материалами, которые требуют анодирования. Анодированные компоненты используются в различных областях военного, медицинского, коммерческого и автомобильного послепродажного обслуживания. Анодирование также позволяет пользователям изменять цвет детали, используя красители (в случае алюминия) или манипулируя электрохимическими параметрами (для титана). Для некоторых приложений этот цвет может быть просто эстетическим. Для других, таких как медицинские устройства, для идентификации выбираются определенные цвета. Цвет медицинского винта, например, может определять размер и диаметр резьбы винта. Эта цветовая кодировка также помогает при инвентаризации, избавляя сотрудников больниц от необходимости знакомиться с номенклатурой крепежа или идентификацией размеров. Существует три типа анодирования алюминия. Анодирование типа I, в котором используется химическая ванна на основе хромовой кислоты, обычно используется в тех случаях, когда требуется тонкое защитное покрытие и высокий уровень коррозионной стойкости. Он также служит эффективной грунтовкой перед окраской или другими операциями по нанесению покрытий. Анодирование типа II является наиболее распространенным и часто наиболее доступным процессом анодирования алюминия, который можно осуществить собственными силами. Он используется в самых разных областях и позволяет окрашивать детали практически в любой цвет.В его основе — химическая ванна с серной кислотой. Анодирование типа III известно как анодирование с твердым покрытием. Он используется, когда требуется очень твердое покрытие, например, для оружия, спортивных товаров и опорных поверхностей. Анодированные детали типа III обычно не окрашиваются. Скорее, оттенки серого достигаются за счет изменения температуры, напряжения и состава ванны. Стоит ли анодировать магазины? Чтобы определить целесообразность добавления анодирования, магазин должен сначала рассчитать сумму, которую он в настоящее время тратит на аутсорсинг анодирования.Если эта стоимость составляет менее 10 000 долларов в год, то, как правило, рекомендуется продолжать использовать поставщика, пока он надежен. Если анодирование стоит до 50 000 долларов в год, то установка небольшой модульной линии анодирования имеет смысл. Эти сборные системы выглядят как серия встроенных стиральных машин и имеют все необходимые резервуары, вентиляцию и замкнутые системы рециркуляции ополаскивающей воды. Эти устройства варьируются в цене от 30 000 до 75 000 долларов. Получение необходимых разрешений для этих установок обычно не является проблемой, потому что объемы химикатов относительно низкие, а локализация разливов и контроль дыма часто встроены в установку.Такие модульные линии анодирования подходят для небольших количеств деталей размером до 2 кубических футов и обычно имеют площадь примерно 20 на 8 футов. Стеллажи для деталей перемещаются вручную из резервуара в резервуар с помощью этих небольших модульных систем. Если анодирование стоит 150 000 долларов или больше, тогда может быть подходящей средней или крупной модульной линией анодирования. В этих системах иногда используется подъемник для перемещения стоек с деталями из резервуара в резервуар. Цены варьируются от 100 000 до 150 000 долларов, и магазинам рекомендуется связаться с консультантом по анодированию, чтобы помочь спланировать проектирование линии и разработать руководства по эксплуатации. Модульные системы анодирования обычно не рекомендуются, если годовая стоимость анодирования в цехе превышает 250 000 долларов. Резервуары, средства контроля загрязнения и другое сопутствующее оборудование будут значительно больше. Хотя линии этого типа могут стоить от 250 000 до 500 000 долларов, возможна экономия затрат на анодирование от 50 до 60 процентов. В этом случае необходимо обязательно привлечь специалиста по анодированию для разработки предварительного проекта линии, прежде чем цех запросит оценки у поставщиков оборудования. Шаги в анодировании алюминия Детали необходимо погрузить в несколько ванн до и после самого процесса анодирования.Каждая ванна имеет определенную температуру, химическую концентрацию и время погружения, которые необходимо контролировать и поддерживать. Правильное ополаскивание после каждой поддерживающей ванны имеет важное значение. Ниже приведены типичные этапы анодирования алюминиевых сплавов типа II. Щелочная очистка. Щелочная очистка часто является первым этапом анодирования. Эта ванна предназначена для удаления жира и масел с деталей без травления деталей или удаления материала. Щелочная очистка обычно сопровождается ополаскиванием в ванне. Щелочное травление. Эта ванна удаляет оксиды и придает деталям гладкую матовую поверхность.Ванна для травления не требуется, если в конце процесса желателен блестящий блеск. После протравливающих ванн следует обильное ополаскивание. Удаление грязи — ванна для удаления грязи / окислителя удаляет темную грязь, созданную ванной травления, и является важным этапом перед анодированием. На станциях по удалению головни обычно используются ванны с азотной кислотой или сульфатом железа. Яркое погружение — яркая ванна для анодирования, обычно концентрированная азотная кислота, в конечном итоге сияет и защищает поверхность детали. Однако эта ванна выделяет большие объемы паров оксида азота, поэтому необходима надлежащая вентиляция.Анодирование в больших объемах может потребовать скрубберов для очистки этих паров до того, как они попадут в атмосферу. Цвет. В ванне для красителя возможно большое разнообразие цветов и цветовых узоров. Уплотнение. Поверхности из анодированного алюминия требуют уплотнения для предотвращения выцветания или растекания. Некоторые герметики включают дихромат натрия для дополнительной устойчивости к коррозии. Безопасность Работа линии анодирования аналогична работе с инструментами для водной очистки, удаления заусенцев и вибрационной чистовой обработки.Тем не менее, при анодировании используются опасные химические вещества, поэтому безопасность работников имеет первостепенное значение. Типы магазинов опасных материалов, которые необходимо будет покупать, использовать и хранить, включают гидроксид натрия, хромовую кислоту (для анодирования типа I), серную кислоту (для анодирования типа II и III), азотную кислоту, сульфат железа, ацетат никеля и органические красители. Очевидно, что сотрудники должны быть оснащены надлежащим защитным снаряжением. Для получения информации об обращении с этими материалами магазины должны связаться с отделом качества окружающей среды своего штата. Помимо опасных химикатов, при анодировании также образуются опасные отходы. Сюда входят разбавленные отходы, такие как промывочная вода, и концентрированные отходы из резервуаров для чистки, которые необходимо удалить. Двумя другими проблемами, вызывающими озабоченность, являются сброс сточных вод и борьба с загрязнением воздуха. Сточные воды от промывки могут быть переработаны или отправлены в канализацию, если соблюдаются местные правила. Также необходима соответствующая вентиляция. Большинство модульных блоков анодирования имеют встроенные вентиляционные колпаки.Пары анодирования должны выводиться за пределы предприятия, поэтому необходимы устойчивый к коррозии вытяжной вентилятор и воздуховоды. Анодирование типа I выделяет пары хромовой кислоты, и большинству государственных учреждений потребуется скруббер для паров. Для анодирования типа II или III могут не потребоваться скрубберы. Нормативные и экологические вопросы Часто процесс регулирования зависит от количества и размера линий анодирования. Модульные, автономные линии, как правило, легче разрешить, чем большие.Магазины, которые рассматривают возможность большой очереди, должны планировать тратить больше времени и денег на проектирование и получение разрешений. Во многих городах разрешения передаются в местную пожарную службу для окончательного утверждения. Нормы пожарной безопасности, как правило, сосредоточены на локализации и хранении химических веществ в дополнение к системам удаления дыма, вентиляции и пожаротушения. В случае больших линий анодирования некоторым пожарным службам требуется обширная система вентиляции с аварийными генераторами и пожарными спринклерами, установленными внутри воздуховода.Скорее всего, этого не потребуется для небольших систем анодирования. Ожидайте разочарования Магазины должны ожидать проблем на этапах обучения, установки и ввода в эксплуатацию. Например, может быть сложно найти поставщика химикатов в этом районе. Магазинам также может потребоваться приобрести стойки для анодирования или маскирующие материалы за пределами их штата. Проще говоря, линии анодирования, даже маленькие, не предназначены для использования в режиме Plug and Play. Однако затрачивание времени и усилий на ранней стадии планирования приведет к тому, что процесс анодирования будет столь же эффективным, сколь и простым в обслуживании и эксплуатации. Анодирование титана и размеры деталей Процесс анодирования титана не требует использования опасных химикатов для большинства применений. К тому же это доступно. Стоимость модульных систем анодирования титана составляет от 15 000 до 30 000 долларов. Как и во всех операциях отделки металла, характеристики поверхности основного металла определяют окончательный результат отделки. Если требуется блестящая поверхность, перед анодированием можно выполнить полировку. После начальной стадии очистки титановые детали погружаются в один из множества растворов для анодирования — передачи постоянного тока между анодом и катодом.Эта передача тока между анодом и катодом в ванне создает оксидную пленку на поверхности деталей. Оксидная пленка преломляет свет почти так же, как тонкая масляная пленка преломляет свет в воде. Толщину оксидной пленки можно изменять, увеличивая постоянное напряжение, что позволяет оператору набирать определенный цвет. В отличие от анодирования алюминием, анодирование титана не требует цветных красителей или герметиков. А как насчет размера детали? Размер детали — еще один фактор, определяющий, подходит ли анодирование для вашего магазина.В некоторых случаях вы можете передать на аутсорсинг большие большие детали и обработать более мелкие самостоятельно. Ниже приведены общие этапы анодирования окрашенного алюминия 6061-T6 типа II (фактическое время выдержки и концентрация химических ванн могут отличаться). 1. Погрузите детали в нагретую баню (160 ° F) с гидроксидом натрия (примерно 5-процентная концентрация) на 1–5 минут. Добавка в этой ванне предотвращает травление алюминия гидроксидом натрия. 2. Промойте водопроводной или деионизированной водой в течение от 30 секунд до 1 минуты. 3. Едкое травление в горячей ванне (160 ° F) с гидроксидом натрия (5-процентная концентрация) в течение от 30 секунд до 1 минуты. 4. Промойте водопроводной или деионизированной водой в течение 30 секунд — 1 минуты. 5. Удалите головной убор с помощью азотной кислоты с концентрацией от 20 до 30 процентов, хромовой / серной ванны с концентрацией 5 процентов или собственных ванн на основе сульфата железа. Время купания может составлять от 1 до 3 минут или дольше. 6. Промойте водопроводной или деионизированной водой в течение 30 секунд — 1 минуты. 7. Анодируйте в ванне с 12-процентной серной кислотой при температуре 70 ° F в течение 15–60 минут. 8. Промойте водопроводной или деионизированной водой в течение 30 секунд — 1 минуты. 9. Цветной краситель в ванне с органическим красителем при 160 ° F. Общее время ванны может составлять от 5 до 30 минут в зависимости от желаемого цвета и толщины окисления. 10. В зависимости от области применения может потребоваться дополнительная промывочная ванна. Related Articles Проход через крышу для вентиляции: рассмотрим вместе. Как устроить качественную вентиляцию кровли? alexxlab 11.04.202309.03.2023 Обогреватель для улицы: Лучшие модели обогревателей для улицы в 2020 году – Уличные обогреватели для летних веранд и дачи — разновидности и выбор alexxlab 21.08.202030.01.2020 Фундамент кирпичный под деревянный дом: Кирпичный фундамент для деревянного дома: виды – Кирпичный фундамент для деревянного дома: виды alexxlab 05.01.202104.02.2020 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт