Что такое теплый угол в строительстве деревянного дома?

При строительстве сруба стыковка бруса в теплый угол либо в «шип-паз» подходит идеально. Она обеспечивает плотность соединения, устойчивость и равномерную усадку брусовой конструкции. Углы получаются герметичными, без «мостиков холода» и не продуваются, значит, брусья не разойдутся на углах и пересечениях стен от колебаний влажности и не заскрипят. Благодаря отсутствию мокрых процессов, работы можно проводить в любое время года.

Технология соединение бруса в теплый угол

1. Точная разметка по шаблону.
2. Выборка паза (равного по двум размерам 1/3 сечения бруса) в одном из венцов и симметричного шипа в другом по тем же меркам.
3. Сборка стен с теплоизоляцией и герметизацией всех плоскостей стыковки. Сопряжения звеньев чередуют, чтобы получить жесткую конструкцию. Выглядит это так – один брус шип справа, следующий – шип слева.
4. Крепление углов выполняется круглыми нагелями.

Виды замковых соединений бруса:

• С коренным шипом. Используется при сборке небольших срубов с равной длиной стены и бруса. Оно надежно, выдерживает общую нагрузку строения, с учетом воздействия ветра и землетрясения.
• «Ласточкин хвост» – одно из самых эффективных сопряжений, где брусья с шипами и пазами имеют формы трапеции. В сочетанием с нагелями получаются надежные непродуваемые углы.
• «В полдерева». На торцах брусьев запиливаются выемки в 1/2 их высоты. Такой узел прочен, но имеет сквозную щель. Поэтому таким способом практично соединять венцы нижней и верхней обвязок, а брусья стен – «теплым углом».
• «В лапу». Прост в исполнении. При Т-образном надежном соединении брусьев (по четырем наклонным плоскостям) на их торцах выпиливают трапециевидные горизонтальные шипы. Стыки прокладываются утеплителем. Они не позволяют венцам разойтись как наружу, так и внутрь.

Сопряжение «с остатком», «без остатка», «встык»:

С остатком – брусья выходят наружу, пройдя сквозь угол, обеспечивая его высокую прочность (без фиксации), герметичность, надежность, неизменность размеров конструкции.

Кроме того, такой сруб эстетически привлекателен, экстерьер выдержан в традициях русского деревянного зодчества. Но потребуется больше материала, чем при выборе соединений «без остатка». 

Типы сопряжения «с остатком»:

• Односторонним замком – пропил гнезд в половину нижнего бруса для укладки верхнего.
• Двухсторонним замком – выпиливание верхней и нижней выемки на ¼ часть толщины каждого венца, который должен быть без дефектов с абсолютно гладкой структурой. Двойной крепеж исключает смещение.
• Четырехсторонний замок в «обло» – запил гнезд со всех сторон бруса. Сборка таким способом гарантирует устойчивость без крепления нагелями.

«Без остатка» – звенья не выходят за границы стен.

«Встык» – самое несложное сопряжение, при котором брусья укладываются в шахматном порядке, их примыкание фиксируется нагелями. Это безотходный способ, который под силу двум сборщикам. Основное требование – сухой брус. 

Преимущества сопряжения в «теплый угол»:

• Обеспечивает плотность, устойчивость и жесткость конструкции при грамотном аккуратном исполнении каждого пропила и установки венцов.
• Гарантирует непродуваемость и непромерзание.
• Сохраненяет тепло в холодный период и прохлады в жару. Такое соединение звеньев, за счет отсутствия сквозных щелей, препятствует возникновению «мостиков холода».
• Экономичность и эстетическая привлекательность углов с обеих сторон. Не требуется наружного утепления и облицовки стен снаружи, что экономит средства и время.
• Быстрый монтаж без использования дорогостоящих тяжелых механизмов. 

Минусы:

• При рубке углов брусовых строений все гнезда и шипы запиливаются на стройплощадке объекта.
• Для точного выполнения узлов необходима высокая квалификация строителей.
• Соединение бруса в теплый угол дороже, чем «встык», но это экономия средств на обогрев охлаждение и вентиляцию при эксплуатации постройки в ближайшем будущем.

Компания «Wood-Brus» занимается строительством домов и бань «под ключ» в Москве. У нас вы можете купить готовый сруб, внести изменения в проектную документацию либо заказать индивидуальный проект. Со стоимостью на все услуги легко ознакомиться по каталогу или бесплатно проконсультироваться у наших менеджеров по телефону.

Брус профилированный 150х150х6000 мм, хвоя, сорт 1, камерной сушки, профиль Шип-Паз

Главная / Пиломатериалы / Брус профилированный / Брус профилированный 150х150х6000 мм, хвоя, сорт 1, камерной сушки, профиль Шип-Паз

Артикул: 16815

Оценка покупателей0 голосов

Брус профилированный 150х150х6000 мм, хвоя, сорт 1, камерной сушки, профиль Шип-Паз

Благодаря Вам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

Заполните обязательные поля *.

Масса груза	до 1. 5 т.	до 3 т.	до 5 т.	до 8 т.	до 10 т.	до 15 т.	до 20 т.
Объём утеплителя	до 10 м3	до 76 м3	до 95 м3	—	—	—	—
Объём пиломатериалов	до 2 м3	до 4 м3	до 6 м3	до 12 м3	до 16 м3	до 18 м3	до 28 м3
Зона 1	4 116 р.	5 677 р.	6 671 р.	8 729 р.	10 858 р.	11 568 р.	13 058 р.
Зона 2	4 258 р.	5 962 р.	7 097 р.	9 368 р.	10 858 р.	11 568 р.	13 768 р.
Зона 3	4 968 р.	6 387 р.	7 949 р.	10 149 р.	11 568 р.	12 278 р.	14 478 р.
Зона 4	5 394 р.	7 097 р.	8 800 р.	10 858 р.	13 058 р.	12 058 р.	14 478 р.
VIP	7 097 р.	8 658 р.	10 220 р.	13 058 р.	14 478 р.	17 387 р.	20 297 р.
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3	29 р.	40 р.	46 р.	71 р.	71 р.	71 р.	86 р.
Выезд за пределы МКАД в зоне 2	32 р.	43 р.	49 р.	71 р.	71 р.	71 р.	86 р.
Выезд за пределы Московкой области	37 р.	49 р.	54 р.	86 р.	86 р.	86 р.	114 р.
Стоимость простоя транспорта за 1 час	497 р.	639 р.	923 р.	1 065 р.	1 207 р.	1 207 р.	1 349 р.

Зоны доставки

Зона 1	СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО;
Зона 2	САО, СВАО, ВАО, ЮВАО;
Зона 3	от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область;
Зона 4	внутри СК;

Для юридических лиц
	Безналичная оплата по выставленному счету;
	Оплата наличными: В офисе; При доставке;
	Возможна отсрочка платежа и другие варианты сотрудничества, более подробную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 151-81-81.
Для физических лиц
	Оплата наличными: В офисе; При доставке;
	Оплата банковской картой: В офисе; На сайте;
Безналичная оплата по выставленному счету через банк, либо через личный кабинет Вашего интернет банка.
Важная информация! При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты на сайте Пиломатериалы.рф проведение платежа по заказу производится в личном кабинете после обработки заказа менеджером магазина и выставления счета.

Брус профилированный 150х150х6000 мм, хвоя, сорт 1, камерной сушки, профиль Шип-Паз

Вы недавно смотрели

Назад

Брус профилированный 100х200х6000 мм цена за куб и 1 штуку от производителя

Главная | Брус профилированный | Размеры | 100х200х6000 мм

Устали искать прочный и долговечный профилированный брус для строительства дома? Позвоните в компанию «СБЫТСНАБ». Мы предлагаем Вам купить качественный профилированный брус от производителя размером 100х200х6000 мм по невысокой цене за штуку или за куб. Мы гарантируем отличное качество продукции и цены более, чем на 10% ниже рыночных.

Чтобы заказать с доставкой профилированный брус камерной сушки 100х200х6000 мм, позвоните нам по телефону +7 (495) 775-83-74.

Цены на профилированный брус за куб или 1 штуку, действительны от 15 Декабря 2020 г.

Характеристики
Наименование:	Профилированный брус
Размер, мм:	100х200х6000
Сорт:	1-й
Хвойные породы древесины:	Сосна и ель
Колличество досок в куб.м.:	1м3 = 8 шт.
Влажность:	Естественная Камерной сушки 14-16%
			Купить в 1 клик

Мы производим 3 вида профиля бруса
Шип-Паз	Гребенка	Луна (на выбор: Шип-Паз или Гребенка)

Важная информация!

!	Мы стараемся своевременно обновлять цены на сайте, но чтобы не возникало недоразумений, посмотрите актуальные цены в разделе «Прайс-лист» или уточните актуальность цен у нашего менеджера.  Спасибо за понимание!

У нас можно купить и другие размеры профилированного бруса хвойных пород

90х140х6000мм	90х190х6000мм	100х100х6000мм	100х150х6000мм	140х140х6000мм
140х190х6000мм	145х145х6000мм	145х190х6000мм	150х150х6000мм	150х200х6000мм
190х190х6000мм	200х200х6000мм

Примеры работ с использованием нашего профилированного бруса размером 100х200х6000 мм

Шип паз или гребенка, что лучше?

Деревянные дома снова вернулись из забвения и стремительно вошли в моду. Они красивы, прочны, удобны, оригинальны, поэтому дом из бруса предпочтительнее, чем даже кирпичный, не говоря уже о саманном или панельном. Чаще всего выбор падает на сухой профилированный брус, который является оптимальным строительным материалом по соотношению «цена/качество». Строители ценят его еще и за то, что он укладывается плотно, не оставляя щелей, и, как следствие, почти не дает усадки, что существенно сокращает время возведения объекта. Дома из бруса, где соединения могут быть двух видов – шип-паз и так называемая «гребенка».

 

ШИП-ПАЗ ИЛИ ГРЕБЕНКА?

 

Профиль «гребенка» создавался на немецком предприятии, шип-паз – в Финляндии.

 

Достаточная площадь соприкосновения деталей немецкого профиля должна была полностью исключить применение утеплителя, детали обрабатываются очень тщательно на специальном оборудовании, что позволяет уплотнять стык бруса, практически, исключая появление щелей.

Но, к сожалению, этот тип строительного материала прошел испытание только в заводских условиях, а на строительной площадке оказался слишком чувствителен к воздействию осадков, влаги и резких температурных перепадов.

Чаще всего профессионалы применяют сухой профбрус с замком «паз-шип», который также позволяет укладывать материал достаточно плотно.

При этом, есть возможность законопатить щели, если вдруг они появятся и дом будет теплым. Усадку сухой брус в любом случае почти и не дает, особенно, если вести строительство в холодное время года. Более того, специалисты считают, что разметку рейсмусом по нему делать проще и собирать дом из такого бруса несколько легче, чем из «гребенки», которую в случае влажной погоды приходится вколачивать специальными приспособлениями.

Вследствие этого, кроме деформации профиля от влаги есть риск получить сколы и трещины. Однако, если все этапы строительства пройдены успешно, одноэтажные дома из бруса с замком «гребенка» будет долговечным и теплым. Профиль шип-паз, как и гребенку, следует закупать только у проверенного производителя.

 

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШИЙ БРУС?

 

Строительные компании, занимающиеся возведением домов, бань, саун, дач из бруса закупают материал самостоятельно.

 

Но, если строительство решено проводить без их помощи – следует помнить, что брус лучше приобрести заводской, а не выполненный в кустарных условиях. Последний будет дешевле, но качество его будет далеко от идеального. К тому же строительные предприятия предоставляют гарантию на свою продукцию, чего не стоит ожидать от частных лиц.

Любой тип сухого профбруса должен соответствовать технологическим требованиям и правилам.

Материал от частного лица может быть идеальным внешне, но, не факт, что технология изготовления была соблюдена полностью, поэтому на долговечность строения, построенного из такого бруса, можно не рассчитывать.

Более дорогой брус заводского производства будет более выгодным экономически.

 

ТАК ЛИ ВАЖЕН ПРОФИЛЬ БРУСА?

 

Профессионалы должны работать одинаково эффективно с любым брусом, но тот, кто хочет жить в сухом, теплом и красивом доме, обязательно посоветуется со специалистами, прежде чем будет закупать строительный материал. Профиль бруса важен, так как погодные условия и климат в целом могут, как ускорить, так  замедлить процесс строительства. Более того, существует целый ряд нюансов, которые могут повлиять на качество готового дома из бруса с террасой, или прямоугольного дома из бруса.

Поэтому успешная стройка начинается с профессиональной консультации. Звоните, чтобы просчитать примерную стоимость вашего будущего дома и получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Теплый угол из профилированного бруса для брусового дома

Все гениальное – просто!

Простая, мастерски выполненная сборка сруба с запилом (рубкой) углов в «Теплый угол», либо в «шип-паз» идеальна для построек из профилированного бруса. Компания «Брусина» довела технологию стыковки брусьев до совершенства и применяет с успехом на своих объектах. Углы запиливаются на месте возведения сруба дома, бани. Они получаются герметичными, абсолютно непродуваемыми, без «мостиков холода», отсюда название – «теплые».

Система «теплый угол» обеспечивает преимущества:

• Устойчивость, надежность, прочность, жесткость брусовой конструкции.
• Герметичность. Этот замок, с межвенцовым льноджутовым утеплением исключает зазоры и щели.
• Защита Брусовой постройки от продувания.
• Сохранность тепла (отличная теплоизоляция). Максимально плотное соединение исключает возникновение «мостиков холода».
• Высокоскоростной, простой монтаж без дополнительных креплений.
• Эстетически привлекательный, аккуратный вид углов брусового сруба, как снаружи, так и изнутри, не требующий обязательной отделки. Это экономия материала.

Утепление

Между шипом и пазом прокладывается льноджутовое полотно.

Стыковка шип-паз

Технология «теплый угол» обеспечивает надежность и теплоизоляцию.

Технология стыковки профилированного бруса

Тщательная разметка по принципу «семь раз отмерь, один – выруби».

В одном из брусьев выполняется паз, в другом – точно такой же по размерам, но симметричный шип. Этот выступ чаще всего рубится по краю профбруса прямоугольным 50х50 мм, либо 80х80 мм. При сборке стен, стыки на венцах чередуют: один венец шип слева, другой – шип справа. Так обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.

Сборка с герметизацией. Венец за венцом набираются стены, герметизируя и утепляя соединение льноджутовым полотном, закладывая его в пазы. Льняной джут – выгодная альтернатива мху, льняному ватину, либо пакле. Он практичнее, качественнее, долговечнее.

Крепеж деревянными нагелями. Для исключения зазоров и щелей между венцами, для сокращения времени усадки в углы сруба забиваются нагели круглого сечения после монтажа каждого венца. Для удешевления конструкции можно использовать железные гвозди.

Процесс рубки

Сама рубка «в теплый угол» производится на месте строительства.

Совершенно бесплатно

Самое главное — рубка в «теплый угол» производится бесплатно в рамках акции.

Варианты рубки углов:

• «Шип-паз». Один из наиболее эффективных и надежных соединений углов при возведении бревенчатых, брусовых срубов – система «ласточкин хвост». Венцы с трапециевидной формой шипов и пазов (плюс нагели) надежно соединяются на углах;
• «В полдерева». Выемка в половину высоты бруса выполняется на его торце. При сборке, несколько венцов скрепляются нагелями;
• «В стык». Брусья собираются в шахматном порядке, при этом не исключается образование щелей. Этот скоростной способ рубки применяется, если планируется наружное утепление с обшивкой.
• Одно-, двух-, четырехсторонний паз.

Мастера компании «Брусина» из Пестово все строения из высококачественного профилированного бруса гарантировано быстро, безупречно собирают по технологии «Теплый угол», обеспечивая экономию тепла и повышенный комфорт. Ваш дом и баня от «Брусины» прочны, надежны, теплы, непродуваемы и не поскрипывают.

Звоните прямо сейчас.

как правильно класть «в лапу» и шип-паз? Виды и способы монтажа деревянных брусков и профилированного бруса

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

Теплый угол брусового дома выполненный способами шип паз

В современном малоэтажном домостроении брусовый материал уверено вытесняет оцилиндрованное бревно. Использование деревянного бруса позволяет усложнить конструкции домов, расширить возможности по внедрению новых архитектурных и дизайнерских решений. В домах появились эркеры, мансарды, веранды и балконы.

Форма брусового строительного материала позволила внедрить в домостроении технологию закрытого крепления «шип-паз», получившего название «теплый угол». Метод и технология соединение бруса в теплый угол имеет сходство с креплением в лапу. В отличие от укладки в лапу, этот метод обладает рядом достоинств. Преимущества рубки в теплый угол:

• У крепления отсутствуют сквозные щели, угол не промерзает, потери тепла минимизированы;
• При отделке фасада дома, лицевую сторону можно выложить без щелей и швов, сохранить естественную древесную текстуру;
• Технология расширяет возможности для использования современного отделочного материала для наружных стен;
• Увеличение трудоемкости компенсируется привлекательным видом строения и надежностью кладки.

Способ закрытого углового соединения бруса достаточно сложный, при строительстве своими руками операция требует от исполнителей квалификации и навыков обращения с инструментом.

Технология «в теплый угол» широко применяется при промышленном изготовлении сборных деревянных домов «под ключ». Профиль замка вырезают высокоточным машинным способом, сруб дома промышленного изготовления легко собрать своими руками, сборка деталей из бруса в теплый угол доступна для массового застройщика.

Разновидности замка

Угловое соединение в теплый угол обеспечивает крепление оригинальной конструкции: глухой паз, вырезанный в теле бруса, и шип образуют максимально изолированный от внешней среды замок. Площадь такого соединения минимизирована, в конструкции нет сквозных щелей. Паз располагается вертикально и вырубается на всю толщину бруса. Узел надежно фиксирует строительную конструкцию в горизонтальной плоскости и обеспечивает устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, виды крепления различаются по размеру и форме профиля:

• Прямоугольной формы, в половину, в четверть или треть дерева;
• Ласточкин хвост и в половину ласточкиного хвоста;
• Соединение на шпонку.

Сопряжение в прямой шип наиболее простое, рубить и укладывать такой шип проще, но такая конструкция требует дополнительного усиления нагелем. Технология рубки, монтажа и укладки в ласточкин хвост более сложная, требует профессиональных навыков. Общим недостатком всех шипованных креплений является возможность расслоение или растрескивания шипа, исправить такой дефект нельзя, заготовка бракуется.

Шпоночное соединение применяется для соединения высококачественного профилированного клееного бруса в промышленном домостроении. Используют прямоугольную и трапецеидальную шпонку из древесины твердых пород. Размеры шпоночного крепления минимизированы, конструкцию отличает прочность и герметичность соединения, крепление на шпонку не требует
применения утеплителя.

Выбор материала

На подготовительном этапе необходимо выбрать типоразмер, чаще всего в теплый угол строят из бруса 100х150. Выбор размера шипа и формы замка зависит от плотности древесины, для мягкой сосны ширину крепление делают в полдерева, для более плотной лиственницы – в треть или четверть. Длина шипа не должна превышать половины ширины заготовки, для ширины бруса 150мм – это 60-70 мм.

Наиболее часто задаваемый вопрос на интернет-форумах: можно ли строить в теплый угол под усадку из профилированного бруса естественной влажности. По мнению опытных мастеров, выбор материала с естественной влажностью нецелесообразен, при усушке зазоры значительно увеличиваются, в узле появляется нежелательный люфт. Для строительства рекомендуется использовать материал с влажностью не более 20%.

Запил в теплый угол своими руками

Непрофессиональным застройщикам для своей первой постройки рекомендуют выбрать крепление «прямой шип». Такой способ углового соединения применяется при строительстве бань, жилых и хозяйственных построек.

Для разметки замка изготавливают шаблон с учетом 5 мм зазора для укладки утеплителя. Шип запиливают на стороне, обращенной внутрь сруба, для противоположных стен это будет шип с левым или правым запилом. Для разметки левого или правого замка, шаблон переворачивают тыльной стороной вверх. Для надежности и устойчивости кладку стыков чередуют – в один угол поочередно укладывают венцы с правым и левым замком. Для усиления крепления используют нагель деревянный, который располагают на диагонали в 70-80 мм от края внешнего угла.

Необходимый инструмент:

• Цепная бензиновая или электрическая пила;
• Рулетка и столярный угольник;
• Топор;
• Стамеска;
• Деревянная киянка;
• Шаблон из доски, фанеры или пластика.

Утепление стыков

Если не принять мер по утеплению брусового дома, даже кладка в теплый угол не спасет дом от промерзания, наличие микротрещин и зазоров не обеспечит полной герметичности соединения и требует дополнительной обработки. В отличие от кладки в лапу, для теплого угла расход утеплителя меньше. Утеплитель в виде уплотнительной лента или строительного войлока не применяется, узел проконопатят льняной паклей или джутом, материал забивают в щелевые зазоры при монтаже каждого венца.

Швы обрабатывают антисептиком и герметиком, древесину для защиты от влаги пропитывают специальными мастиками, клееный брус обрабатывают маслом для дерева.

Thorns во Франции | Le Journal: 6.10.19 | Поскольку Канада, Синклер дебютирует во Франции, ритм чемпионата мира 2019 года захватывает

Вместо этого France 2019 предлагает игры с ожиданием в четыре года, которые проводят игроки, которые всю свою жизнь обдумывали ставки. Ошибки случаются редко и примечательны, поэтому игрокам еще важнее их избегать. Для каждой Нишель Принс, проверяющей свои легкие, чтобы попытаться опередить камерунского защитника, есть Эстель Джонсон, увеличивающая длину каждого шага, чтобы убедиться, что она соответствует уровню Канады.

Иногда результаты могут быть впечатляющими. Барбара Бонанси показала нам это в воскресенье, расстроив Италию и Австралию. Однако на ранних этапах группового этапа это может стать гриндом, когда команды, не имеющие стимула рисковать, не хотят нарушать баланс между риском и вознаграждением.

Кристин Синклер почти изменила это в понедельник. Перед перерывом ее товарищ по команде, Кадейша Бьюкенен, заставила ритм пропустить удар, подав угловой удар головой в ворота, когда голкипер Камеруна Аннетт Нго Ндом попыталась сыграть навес.Однако до этого Синклер была поразительно близка к международному голу под номером 182, и во втором тайме, который прошел мимо, она почти сократила отставание от самой известной футбольной команды.

Мы сосредоточены на цели 182. И 183. Так же, как и на 184 и 185. В конце концов, это история футбола, и прежде, чем мы это узнаем, рекорд будет достигнут. Однако Синклер прояснила ее чувства по этому поводу, а это означает, что победы, с которой ее команда покинула поле сегодня, для нее будет достаточно. Несмотря на то, что она уважает историю игры, в этом месяце ее цели лежат в других местах. После игры в понедельник Канада на один шаг приблизилась к достижению этих отметок.

Если понедельник и сказал нам что-нибудь о пути к этим целям, так это то, что он будет расширенным. Чемпионаты мира всегда пролетают задним числом, но когда мы находимся на них, мы чувствуем все ранние пробуждения. Мы чувствуем, как игры накладываются друг на друга. Мы чувствуем, что ожидание идет на убыль, и турнир входит в свой ритм. Мы видим на горизонте конец группового этапа и очень ждем плей-офф.К тому времени новизна Кубка кажется далекой.

Мы еще не пришли. США завтра играют. После этого первый раунд групповой игры завершится. Осталось чуть больше месяца, но в начале первой полной недели турнира мы можем почувствовать ритм Франции 2019 года.

Сушеные в печи полы, плиты и пиломатериалы из твердых пород в Калифорнии

Whitethorn Hardwoods — это небольшая лесопилка , где продаются только местные калифорнийские породы. Наша деятельность уникальна в Калифорнии. Наш инвентарь лиственных пород родной Калифорнии не имеет себе равных. Мы специализируемся на дубе Мадроне и Дубе Тан, хотя у нас есть в наличии несколько других пород, в том числе орех Кларо, Пеппервуд и Дуб Калифорнийский Черный.

Основным направлением деятельности Whitethorn Hardwoods является поставка пиломатериалов, полов и плит из древесины лиственных пород родной Калифорнии для региональных рабочих по дереву и краснодеревщиков. Движущей силой нашего бизнеса является поставка должным образом высушенных в печи западных лиственных пород древесины размеров, востребованных мастерами-мастерами.

Вся древесина, которую мы предлагаем, тщательно просушивается воздухом, а затем сушится в печи. Наша цель — медленно сушить древесину, чтобы максимально уйти от стандартной быстрой сушки. Хорошо просушенная доска — одно удовольствие для машинной обработки.

Мы, в первую очередь, плотники, а во вторую — торговцы деревом.

От распиловки бревен до продажи пиломатериалов, плит, полов и готовых шкафов: Мы гордимся своей древесиной, нашим дизайном и нашими техническими возможностями.

Whitethorn производит качественные деревянные изделия из Калифорнии для хороших деревообработчиков, подрядчиков и домовладельцев. Наша цель — производить высококачественные, правильно высушенные пиломатериалы для шкафов и плиты из лиственных пород местных калифорнийских пород с размерами, которые востребованы хорошими мастерами.

Наши напольные покрытия Tan Oak и Madrone не имеют себе равных. Наши напольные покрытия Tan Oak и Madrone представляют собой традиционные полы с шипом и пазами ¾ дюйма, не уступающие любым напольным покрытиям из твердой древесины в домашних условиях.Это массивная древесина насквозь, а не кожа, ламинированная на какой-то другой субстрат, и не предварительно обработанный импортный продукт массового производства. Наши продукты производятся здесь, в Уайтторне, уроженцами Западного побережья, от бревна до конечного продукта. В процессе производства плит и пиломатериалов высшего качества некоторые бревна и пиломатериалы не совсем соответствуют нашим требованиям к пиломатериалам корпусного сорта и качественным плитам для тонкой обработки древесины. Из этих материалов мы производим красивые, прочные и качественные деревянные полы и формованные изделия как избранных, так и характерных сортов.

Изучите информацию на сайте и позвоните нам, если у вас возникнут вопросы. Мы вместе занимаемся фрезеровкой древесины лиственных пород в Калифорнии и производством изделий из нее более 35 лет. Мы прошли весь цикл обучения обработке древесины твердых пород, чтобы обеспечить себя лучшими продуктами для наших собственных творений.

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы относительно западных пород древесины в целом или продукции Whitethorn Hardwoods в частности.Поскольку мы сами занимаемся деревообработкой, мы можем помочь вам выбрать подходящие материалы для вашего деревообрабатывающего проекта. Сообщите нам размеры, вид, цвет и конечное использование деталей. Мы сможем сказать вам, есть ли у нас инвентарь, который удовлетворит ваши потребности.

Сэкономьте время в пути и позвоните нам для проверки инвентаря перед поездкой.

Боб Макки и Кен Форден

Позвоните нам по телефону 707 / 986-7412

8 Самые опасные сорта бамбука, которых следует остерегаться

Когда вы говорите своим соседям, что собираетесь посадить бамбук, у вас может возникнуть целый ряд реакций.Может быть, они разделят ваш энтузиазм по поводу легендарной травы и расскажут, как им нравится их бамбуковое постельное белье . Или, возможно, их лицо станет таким же белым, как полотно, когда они спросят, не в своем ли уме. Действительно, бамбук — удивительное растение, как понимает ваш первый сосед. Но он также заработал плохую репутацию, о чем слышал ваш второй сосед. А несколько опасных сортов бамбука заставили некоторых осторожных садоводов отвернуться от всего семейства многолетних трав.

Среди более чем 1200 разновидностей бамбука есть сотни безвредных видов бамбука, которые могут стать прекрасным дополнением к вашему саду. Но есть несколько опасных видов бамбука, за которыми стоит остерегаться. Самые опасные виды бамбука — это те, у которых корни корневища бегают, некоторые из которых могут очень агрессивно распространяться. Самые энергичные бегуны относятся к роду Phyllostachys , который включает десятки популярных видов. Pleioblastus — еще один род, о котором следует знать, небольшой рост, но с коварной привычкой к росту.Наконец, есть несколько видов бамбука с острыми шипами, которые действительно могут причинить телесную боль.

В следующей статье мы рассмотрим некоторые из наиболее опасных инвазивных разновидностей бамбука. Мы поможем вам их идентифицировать и распознать. Мы также дадим вам несколько советов о том, как приручить эти дикие виды. Если вы лучше осведомлены о природе бамбука, вы можете принять более обоснованное решение о том, хотите ли вы посадить один из этих мощных бегущих бамбуков , которые на самом деле довольно популярны, или более послушный глыбистый бамбук .Затем мы посмотрим на бамбук, который опасен по другим причинам.

Для начала вот удобная таблица, в которой перечислены некоторые из наиболее опасных видов бамбука.

24 Guadua

Ботаническое название	Общепринятое название	Описание
Bambusa blumeana	Колючий бамбук	Густой бамбук для Юго-Восточной Азии с колючими нижними ветвями
Колумбийский гигантский колючий	Гигантский бамбук Центральной Америки с острыми шипами
Phyllostachys aurea	Золотой бамбук	Известно агрессивный, с тростями 30 футов высотой и толщиной менее 1 дюйма
Phyllostachys aureosul	Желтый бамбук с канавкой	Большой бамбук (высота 50 футов, толщина 2-3 дюйма) с желтой полосой
Phyllostachys bissetii	Bissetii	Очень морозоустойчив, 10-30 футов высотой, с толстой листва
Phyllostachys nigra	Черный бамбук	Красивые черные стебли, 10-20 футов высотой и 1 дюйм толщиной.
Phyllostachys rubromarginata	Красный бамбук по краю	Идеально подходит для защитных экранов высотой до 40 футов и диаметром 3 дюйма
Pleioblastus ssp.		Небольшой бамбук с сильными корнями

Бамбук бегущий или скучивающийся

Как он растет

Первое, что нужно понять, это то, что вы можете разделить бамбук на две разные категории: бегущий бамбук и скучивающийся бамбук.Как можно догадаться из названия, бегущий бамбук может быстро распространяться и покрывать большие площади, в основном выходя из-под контроля. Это те сорта, с которыми нужно быть осторожными. Но не все разновидности бегущего бамбука одинаковы. Некоторые виды особенно агрессивны и инвазивны, и именно о них мы хотим вас предупредить.

Это такая проблема, что некоторые штаты и города зашли так далеко, что приняли законов, регулирующих или запрещающих определенные виды бамбука .

Склеивающийся бамбук , напротив, обычно остается на месте.У них другой тип корневой системы, которая остается плотной и компактной. Как правило, у каждого вида комков бамбука есть свой максимальный след. Другими словами, как только роща достигнет полного размера, который может составлять от нескольких футов до нескольких ярдов в диаметре, она перестанет распространяться. Существуют сотни видов комочного бамбука, в том числе очень популярные и привлекательные разновидности, такие как Oldhammi и Buddha’s Belly из рода Bambusa .

Даже некоторые виды бамбука могут выйти из-под контроля, если оставить их на произвол судьбы.В то время как большинство скоплений достигают максимального размера, а затем перестанут распространяться, существует также открытых скоплений видов, которые будут продолжать распространяться с течением времени, хотя и медленно.

Где они растут

Вообще говоря, бегущий и густой бамбук предпочитают разные типы климата. Это не жесткое правило, но это важное различие, о котором следует помнить. Большинство из кустящихся бамбуков произрастают в тропическом и субтропическом климате , таком как Юго-Восточная Азия и Индонезия.Это затрудняет выращивание многих из этих сортов в большинстве регионов Европы и Северной Америки. Но опять же, есть ряд исключений.

Если вы живете в более прохладном и умеренном климате, вам, вероятно, повезет больше, если вы вырастите бегущий бамбук, который, как правило, произрастает в умеренном климате , таком как центральный и южный Китай. Эти сорта будут намного более выносливыми зимой и способны выдерживать отрицательные температуры в течение более длительных периодов времени. Это делает бег на бамбуке более популярным во многих частях США.S.

Как бегущий бамбук становится проблемой

Проблема в том, что как только бегущий бамбук начинает двигаться, его почти невозможно остановить. Обычно кто-то начинает с пары горшков и злорадствует, как хорошо они растут. Но когда распространение не прекращается, бамбук легко становится неприятностью.

Есть старая поговорка о бамбуке: первый год он спит, второй год ползет, а третий год прыгает. Дело в том, что в первый-два года выращивания бамбука вы можете не заметить ничего необычного.Но под землей укрепляется мощная корневая система корневища . И как только фундамент заложен, именно тогда вы действительно видите, как во дворе появляются новые побеги.

Если не содержать должным образом, побеги бамбука могут появиться на ваших клумбах, огородах или ухоженном газоне. Более того, они не уважают границы собственности. Бамбук часто ползает под забором и сеет хаос в чужих садах. Это не лучший способ поддерживать хорошие отношения с соседями.

Опасно сильнорослые бамбуковые побеги

Существуют сотни разновидностей бегущего бамбука, но многие из наиболее агрессивных видов принадлежат к роду Phyllostachys . Бамбук этого рода также имеет тенденцию быть очень морозоустойчивым, поэтому очень заманчиво посадить их в холодном климате .

• Phyllostachys aurea (Золотой бамбук или Рыбный бамбук) : привлекательный, быстрорастущий вид, достигающий 30 футов в высоту с толстыми стеблями и густой зеленой листвой, золотой бамбук стал очень популярным сортом.Он особенно популярен для экранов конфиденциальности из-за своей высоты и плотности. На самом деле это отличный выбор для холодного климата, где вероятность неконтролируемого распространения маловероятна. Но будьте осторожны, при обильном количестве воды и мягких зимах он может распространяться как сумасшедший. (Не путать с Bambusa vulgaris , разновидностью древесного бамбука с открытыми глыбами, также известного как золотой бамбук.)
• Phyllostachys aureosulcata ( Желтый желобчатый бамбук ): Широко выращивается в качестве декоративного, у этого вида есть характерная желтая полоса, которая проходит вдоль бороздок стебля.Побеги могут вырасти до 50 футов в высоту и 2-3 дюймов в диаметре. Также известно, что свежие побеги довольно вкусны. Некоторые штаты Новой Англии запретили этот вид, который является морозоустойчивым и инвазивным.
• Phyllostachys bissetii : Bissetii, очень морозоустойчивый и быстрорастущий, является популярным выбором в качестве защитных экранов. В самых холодных частях страны он обычно достигает 10 футов в высоту. В более умеренных областях, таких как зона 7 Министерства сельского хозяйства США, он может превышать 30 футов в высоту с опасно агрессивной корневой системой.
• Phyllostachys nigra : Также известный как Черный бамбук , это очень популярный вид из-за его красивых черных стеблей. Он также довольно легко растет, а иногда и слишком легко. Он довольно морозоустойчив, как и все Phyllostachys , с небольшой высотой около 10-20 футов.
• Phyllostachys rubromarginata : Еще один популярный выбор для экранов конфиденциальности, потому что он заполняется очень быстро. Это не совсем деревянный бамбук, но он больше, чем большинство других, со стеблями до 30-40 футов в высоту и 3 дюйма толщиной.Красноватый оттенок на новых побегах дал ему прозвище Red margin bamboo .
• Pleioblastus : Другой род, популярный благодаря своим более компактным видам, подходящим для горшков и контейнеров, а также для почвопокровных растений. P. fortunie и P. viridistriatus особенно интересны и привлекательны. Только не обманывайтесь их низким ростом; их корни действительно могут бесконтрольно распространяться.

Распознать бегущий бамбук

Сложность в том, что бамбук бывает более тысячи разновидностей, многие из которых выглядят очень похожими, почти неотличимыми для неподготовленного глаза.На самом деле, детские сады нередко неправильно маркируют бамбук. (Вот почему мы всегда рекомендуем искать питомник, специализирующийся на выращивании бамбука.) Может возникнуть путаница с общими названиями, такими как «Золотой бамбук», которые на самом деле могут относиться к нескольким разным видам. Затем есть такие названия, как Timber Bamboo, которые ничего не говорят вам о разновидностях, только о том, что они становятся действительно большими.

Но есть способ идентифицировать Phyllostachys , который является крупнейшим родом бегущего бамбука, включающим десятки видов.Если вы внимательно посмотрите на стебли (стебли) бамбука Phyllostachys , вы увидите бороздку, идущую вдоль между узлами. Канавки чередуются с одной стороны от одного междоузлия к другому. Это отличительная особенность, и вы, вероятно, замечали ее раньше, потому что Phyllostachys настолько распространены и плодовиты.

Бегущий корень бамбука с глубокими бороздками

Если вы видите эту бороздку, можете быть уверены, что имеете дело с бегущим бамбуком. И для новичка это неплохое начало.Он не скажет вам, суперагрессивный ли это бегун, но вы будете знать, что это бегун. К сожалению, если вы не видите бороздку, вы не можете быть уверены, что это бамбук в виде комков. Вы только почти уверены, что это не Phyllostachys . Да, никто не говорил, что это будет легко.

Phyllostachys nigra , с характерными бороздками на стебле или бороздками

Альтернативы бегущему бамбуку

Если вы боитесь столкнуться с опасностями, связанными с быстрорастущим, агрессивно разрастающимся бамбуком, попробуйте вместо этого посадить комковатый сорт.Мы уже составили очень удобное руководство по бамбуковому бамбуку , которое даст вам действительно хорошее представление о том, какие виды лучше всего подходят для вас.

Один из самых популярных родов кустистого бамбука — Bambusa . В эту группу бамбуков входят Oldhamii и B. vulgaris (бамбук обыкновенный), а также еще десяток других видов. Некоторые виды Bambusa действительно нуждаются в тропической или субтропической среде.Другие, в том числе Oldham’s, прекрасно растут в мягком климате на западном побережье. Но ни один из них не выживет в условиях глубокой заморозки в Новой Англии или на Среднем Западе.

Для тех морозных зим лучше всего подойдет сорт Fargesia . Это наиболее морозоустойчивый род комкового бамбука, из которого можно выбрать множество замечательных видов. Большинство Fargesias могут без труда выдерживать температуры в отрицательной зоне Фаренгейта. Они могут сбрасывать листья в разгар зимы, но наверняка придут в норму весной.

Обуздайте опасность: сдерживайте бегущий бамбук

В некоторых случаях вам может понадобиться посадить бегущий бамбук. Может быть, вам нравится внешний вид черного бамбука ( Phyllostachys nigra ) и вы хотите собрать прекрасные шесты для различных проектов в области декоративно-прикладного искусства. Или, может быть, вы просто ищете бамбук, который быстро вырастет и заполнит красивую изгородь в течение года или двух.

Это ситуации, которые требуют бега на бамбуке. Но не волнуйтесь, с небольшой осторожностью вы можете уберечь бегунов от потери контроля.Ознакомьтесь с нашими подробными статьями о Бамбук и Бамбук в горшке .

Посадить бамбук в горшок может быть непросто. Особенно, если у вас быстрорастущий бамбук, он довольно быстро прирастет к корням. И если он приживется, он не будет счастлив. Это также может сломать ваш горшок. Но первая проблема, с которой вы столкнетесь, заключается в том, что вода не впитывается в грязь. У бамбука, сильно связанного корнями, корни скручены настолько плотно, что вода даже не может проникнуть внутрь, и поэтому растение начнет высыхать.

Решение не сложное. Достаньте бамбук из горшка и разделите корневой ком. В зависимости от размера вашего горшка вы можете разделить корневую массу на 2, 3 или даже на несколько частей. Убедитесь, что под рукой есть дополнительная почва, и корни должны быть влажными. Вы можете потерять пару стеблей, но большая часть корней должна выжить. Дайте им несколько месяцев на то, чтобы они снова уселись в своих новых горшках, а затем у вас будет несколько дополнительных образцов бамбука, которые вы сможете разложить по своему саду или раздать в качестве подарка.

Сдерживание вашего бамбука ризомным барьером может быть более эффективной стратегией. Это придает бамбуку более естественный вид. Растущие прямо в земле корни будут иметь пространство, чтобы разрастаться, а вода может органически стекать в глубины земли. Даже если корни упираются в перегородку по бокам, они не скручиваются снизу, как в горшке.

Вы можете найти эффективные барьеры для защиты корней корневища в специализированных питомниках бамбука или, что еще удобнее, в Интернете.

Бамбук с опасными колючками

Шипы — это еще один риск, на который следует обратить внимание, когда вы сажаете или собираете урожай бамбука. Это гораздо менее распространенная проблема, но в то же время шипы могут быть опасными, потому что часто появляются неожиданно. К счастью, существует всего несколько видов бамбука с шипами, и они обычно встречаются только в тропиках Центральной Америки или Юго-Восточной Азии.

Bambusa bambos : Также известный как гигантский колючий бамбук или индийский колючий бамбук, это может быть опасный вид бамбука, особенно для тех, кто любит обхватывать стебель руками и сжимать его! Гигантские трости могут достигать 5-6 дюймов в диаметре и достигать 100 футов в высоту.Колючие боковые ветви могут доставлять неудобства, но, поскольку они родом из Индии и Южной Азии, их очень трудно найти в Северной Америке.

Bambusa blumeana : широко известный как колючий бамбук или колючий бамбук, этот индонезийский вид имеет острые шипы, выходящие на узлы веретенообразных нижних ветвей. Грозные трости достигают высоты от 50 до 80 футов и от 4 до 6 дюймов в диаметре. Этот сорт необычен тем, что может переносить наводнения и выживать на окраинных участках вдоль водных путей.(Большинство видов бамбука не переносят насыщенную почву.) Вы можете найти B. blumeana в питомниках Флориды, но, как правило, он более густой и не такой высокий или толстый, как в своей родной Юго-Восточной Азии.

Guadua angustifolia : неотропический вид, произрастающий в Колумбии и Центральной Америке, этот древесный бамбук является одним из наиболее важных видов для строительства. Как открытый куст, он может распространять больше, чем большинство видов Bambusa , но не имеет ничего общего с Phyllostachys .Эти гиганты могут вырасти примерно от 50 до 60 футов в высоту и от 3 до 4 дюймов в диаметре. Нижние ветви имеют острые шипы. В тропической или субтропической обстановке из них получаются потрясающие украшения с богатым зеленым цветом и впечатляющим ростом.

Дополнительная литература

Если вы нашли эту статью об опасном и инвазивном бамбуке полезной, рассмотрите возможность подписки на наш блог. Вам также могут понравиться некоторые из этих статей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТО: Колючий бамбук ( Bambusa blumeana ) может быть опасной силой, чтобы считаться с инструментом

для соединения шип-паз.Как сделать соединение шип-паз своими руками. Соединения пазовые и пазовые

Даже небольшая погрешность, помноженная на количество шипов, может испортить шиповое соединение, которое считается одним из самых капризных при изготовлении. Описанное ниже приспособление обеспечивает точное и быстрое изготовление шипованного соединения для ящиков. Кроме того, с помощью одного инструмента можно изготовить шипы разных размеров.

Устройство состоит из трех основных частей — основания, которое зажимами крепится к фрезерному столу, подвижной ползуны с вертикальным упором и сменных подушек для изготовления шпилек разного размера.Все части светильника изготовлены из березовой фанеры толщиной 19 мм и твердых пород дерева. Детали просто склеиваются. Длина основания зависит от ширины фрезерного стола. Измерьте расстояние от правого края до средней линии фрезы. Чтобы измерить, вставьте V-образный нож в цингу. Острый наконечник фрезы расположен точно на оси вращения. К полученному размеру прибавьте 70 мм, чтобы определить длину основы (в нашем случае 356 мм). Затем сделайте приспособление, показанное на рисунке.

Чтобы слайд мог легко скользить по основанию, обеспечьте небольшой зазор при сборке, вставив кусочки бумаги между основанием и слайдом. Если вы планируете использовать приспособление для изготовления шипов разных размеров, сделайте несколько заменяющих подушек. При переходе на другой размер вам придется установить новую площадку. Чтобы сделать Т-образный паз в наложении, сначала выберите центральную секцию с помощью прямого резака, а затем используйте Т-образный резак, чтобы сделать последний проход.

Размеры проушин и дюбелей зависят от диаметра используемой фрезы, но, поскольку регулируемые прокладки можно менять, вы можете выбрать любой размер фрезы.Чтобы стыки выглядели аккуратно, то есть начинались и заканчивались целыми шипами и выступами, ширина деталей должна быть кратна диаметру фрезы. Для регулировки сделайте из обрезков два тестовых образца, которые имеют ту же длину и толщину, что и стороны коробки, но на 3 мм шире, чем окончательная высота коробки.

Даже небольшие отклонения в размерах складываются за несколько проходов, образующих соединение. Поэтому оставляйте на заготовках небольшой запас по ширине, чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов… Вы можете легко удалить остатки ложа, когда стыки будут готовы.

Теперь установите приспособление на фрезерный стол, установите его и сделайте коробку за 12 простых шагов.

Выберите фрезу в соответствии с толщиной деталей, например, чтобы сделать 6 мм дюбеля на стенках толщиной 6 мм. Но вы можете использовать фрезу большего диаметра для изготовления более крупных шпилек.

Прикрепите основание приспособления к фрезерному столу, совместив фрезу с центром выреза. Поместите заготовку на основание и установите вылет фрезы так, чтобы он немного выступал сверху.

Поместите ползун с вертикальным упором на основание и закрепите подушку, совместив ее концы с полозьями. Сдвиньте ползун вперед, чтобы вырезать прорезь в обрезке.

Сделайте из пропилов Т-образную рейку, чтобы зафиксировать расстояние от края фрезерного стола до накладки. Беговая дорожка должна иметь достаточную высоту, чтобы ее конец упирался в подушку.

Распилите квадратный шаблон из твердой древесины, который плотно входит в вырез накладки.Распилите его пополам и сложите их вместе, чтобы сдвинуть планку.

Снимите дорожку качения и направляющие, затем сделайте второй вырез для проушины в накладке. Отрежьте упор для штифта на длину 51 мм и приклейте его в новое ушко заподлицо с тыльной стороной прокладки.

Чтобы проверить настройки, прижмите край образца к упору штифта. Переместите ползун вперед, чтобы сделать первое ушко в заготовке.

Наденьте первую проушину на упор пальца и фрезеруйте вторую проушину.Продолжайте до завершения, каждый раз вставляя новую петлю на упор штифта.

Чтобы сформировать первую выемку в углу соседней заготовки, вставьте вторую часть направляющей между ней и упором пальца. Сделав первый проход, отложите рейку в сторону.

Прижмите вырез в углу к стойке и сделайте второй проход. Последовательно сформируйте все шпильки и выступы соединения. Подпилите стороны коробки до окончательной ширины, удаляя неполные шипы.

Выполните пробную сборку соединения. Он должен легко соединяться усилием рук, но не разъединяться под действием собственной массы. При необходимости измените настройки.

Фирменные зажимы для склейки коробов позволяют сжимать детали с торчащими концами шипов, но при этом распределяют давление на все соединение.

Чтобы сделать шиповые соединения коробок безупречными, следуйте советам:

• Перед тем, как делать соединения, расположите стороны коробки так, как они будут окончательно склеены, и нанесите метки.Чтобы не запутать их ориентацию, отметьте внешнюю и верхнюю стороны каждой стены. Помните, что на противоположных стенах соединения должны быть одинаковыми.
• Фреза с направленной вверх спиралью обеспечивает более чистый рез с минимумом сколов. Кроме того, силы резания во время работы такого фрезы направлены вниз, прижимая заготовку к столу и не давая ей подняться.
• Для древесины, склонной к сколам, используйте двусторонний скотч, чтобы прикрепить ненужные обрезки к переднему краю заготовки.
• Всегда делайте шипы немного длиннее; их выступающие концы можно легко удалить с помощью шлифовки или копировального ножа после сборки коробки. Чтобы на крайних шипах не образовывались сколы, прижмите к ним зажимом кусок бруса или доски.
• Если дно коробки с прямыми шипами нужно вставить в дюбели стен, соберите коробку насухо, закрепите стенки хомутами и подберите дюбели изнутри с помощью фрезы с прорезью и подшипника. Затем скруглите углы дна, чтобы они соответствовали радиусу фрезы.
• Приклейте коробки в течение 24 часов после соединения. Если оставить детали на несколько дней, шипы могут высохнуть или разбухнуть, что затруднит или даже сделает сборку невозможной.
• Склеивание четырех стыков большим количеством шипов и выступов заставляет спешить. Экономьте время, нанося клей только на внутренние края шпилек.

При использовании содержания этого сайта вам необходимо разместить активные ссылки на этот сайт, видимые для пользователей и поисковых роботов.

Использование шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создать красивую мебель, при этом она будет надежной.По такой схеме соединяются даже каркасы малоэтажных домов, особенно если речь идет о серьезных нагрузках при эксплуатации. Поэтому будет полезно разобраться, как сделать канавку для шипа ручными фрезами.

Использованный инструмент

Отбор материала в этом случае осуществляется на поверхности балок и досок сбоку. Главное, чтобы предлагаемое соединение было размерным с точки зрения геометрии.

Для доводки фрезером допускается использование инструментов с хвостовиком диаметром 8 или 12 миллиметров.Так называемая фреза для пазов станет универсальным вариантом для любого вида работ. Устройство снабжено режущей частью, основной принцип работы которой описан следующим образом:

1. Боковая поверхность участвует в формировании боковых сторон шипа, пристеночной части пазов.
2. Торцевая сторона используется для обработки дна. После этого с основания шипа снимается необходимый слой материала.

В результате на поверхности по бокам одновременно образуются шипы и бороздки.По размерам допускается индивидуальная подгонка, и у хозяина в этом смысле широкие возможности.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а тип так называемого «ласточкин хвост». Этот вариант актуален, если к надежности подключения предъявляются повышенные требования. Соответственно, применяемый резак в этом случае также называется «ласточкин хвост». При необходимости эту работу можно без проблем выполнить ручным инструментом.

Изготовление приспособления для снятия шипа

При ручной обработке деталей сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации.Но от этого зависит общий результат работы, точность самого подключения в будущем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, которая справится с поставленной задачей, вам потребуется:

• Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть сбоку и сверху или снизу.
• Длина образца регулируется с помощью подходящей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

1. Берется лист фанеры, с одного края которого в вертикальной плоскости монтируются боковые элементы.Соответствующие разрезы необходимо сделать в центре материала.
2. Боковины снабжены направляющими. По ним дальше движется единственный ручной резак.
3. Боковые планки крепятся к верхним рельсам. Тогда ход фрезы, связанной с этими деталями, становится ограниченным.
4. Лист фанеры, ставший основой для установки, также служит поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда вылет кромки будущей заготовки легче контролировать при любых обстоятельствах.Крепление осуществляется обычными винтами и другими типами крепежных приспособлений.

В производстве есть несколько точек, требующих отдельного учета:

• Верхние направляющие имеют высоту, соответствующую сумме толщины обрабатываемой детали, и небольшой зазор, в который устанавливается клин, участвует в фиксации.
• Формовочный шип имеет определенную длину, которая учитывается при определении толщины вырезов в боковых элементах по вертикали.

При использовании таких устройств работа ведется с участием ручных фрез любой современной модели.

Если требуются соединения типа «ласточкин хвост», крепления выполняются следующим образом.

1. Внутри листа фанеры, состоящего из нескольких слоев, создается отверстие. Обрезаемая деталь у самого резца выступает из этой детали.
2. Заранее готовится лист фанеры, на нижней части которого закрепляется сам ручной фрезер. При выполнении работ отлично подойдут хомуты и саморезы, как и другие виды крепежа.
3. К листу фанеры прикрепляют доску толщиной 2,5 сантиметра, которая в дальнейшем участвует в движении подготовленной детали. Функцию направляющих берет на себя дизайн. Платы одноразовые расходные материалы.

Изготовление шипов на прутках и досках

Обработка производится в следующей последовательности действий:

• Обрабатываемая деталь устанавливается на плоскость с нижней стороны.
• Кромка детали, на которой сформирован шип, подходит для вырезов в верхней части направляющих.Конструкция движется внутрь, пока не упирается в конец.
• Элемент подвижного типа необходимо фиксировать, сохраняя определенное положение.
• Мы используем клиновой инструмент, чтобы соединить направляющие и плоскость вверху друг с другом.
• Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
• С помощью фрезы на домашнем фрезерном столе дерево удаляется с одной стороны.
• Когда первая сторона детали обработана, начинается вторая.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к необходимым действиям перед включением инструментов. Для решения проблемы действия выполняются в следующей последовательности:

1. Фрезерный инструмент опускается до тех пор, пока он не достигнет поверхности основания.
2. Измерение толщины детали.
3. Результат делится на толщину на 4. Результат — это параметр расстояния, который соблюдается при подъеме фрезы над основанием.

Фреза по дереву «ласточкин хвост»

Для пазов и шипов в аналогичных условиях: только половина обычной ширины.Это связано с особенностями, которыми обладают соединения этого сорта.

Главное правильно настроить прибор, закрепить в подходящем положении.

Соединение «шпунт-паз» должно приводить к некоторому зазору. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было удобно использовать клей.

Как выбрать паз фрезером?

Решение проблемы зависит от того, где расположены канавки, какого размера они имеют.Для домашних мастеров есть несколько рекомендаций:

• Использование открытых пазов подразумевает анкеровку на столешнице, удерживая заготовку вдоль фрезы.
• Точность определяется высотой фрезы, расположением планки.
• Для опытных работ рекомендуется использовать древесные отходы. Это позволяет избежать ошибок.
• Отбор проб проводится поэтапно, в несколько проходов.

Главное — вовремя избавляться от древесных отходов после завершения каждого этапа.Тогда инструмент точно не пострадает от перегрева. Самый простой способ выполнить работу — использовать шаблон для вырезания из фанеры. Проходят через него самой фрезой с установленным подшипником.

Еще один мастер-класс, надо сказать, довольно подробный и не менее полезный от Александра. Сегодня мы поговорим о шиповой связи. Прямой шип — основа столярных работ. Наш сегодняшний урок расскажет, как это сделать в кустарных условиях (и при этом в оборудованной столярной мастерской).

Рассмотрим основные принципы изготовления шипового соединения на примере двух заготовок на широкой и узкой, толщина всех деталей будет 30 мм. Сначала размечаем ширину заготовок, потом откладываем плечики, обычно 1/3 материала — отступ 1 см внутрь, делаем отметку
Разметку удобнее всего проводить с помощью столярного угольника.
Если с узкой заготовкой все просто, то для широкой заготовки необходимо сделать сегментированную шпильку (для лучшего захвата).Сегментированный, то есть состоящий из нескольких небольших колючек. Для этого находим центр
отступаем в каждую сторону на 1 см, т.е. на плече, обратите внимание.
Вот что мы получаем. Затененные части будут выдолблены.
Глубина канавки должна составлять половину длины канавки, в данном случае 30 мм, но она должна быть на 2–3 мм глубже, чтобы оставалось место для выхода клея. Отметьте глубину сверла изолентой. Сверло центрируется на заготовке.

С помощью сверлильно-наполнительного станка мы это уже рассмотрели.(кстати, можно использовать и обычный сверлильный станок). Сначала просверливаем несколько соседних отверстий.

Затем, перемещая заготовку из стороны в сторону утопленным сверлом, срезаем оставшиеся перемычки.
Вот так и получается проточка — с помощью примитивного сверлильно-протачивающего приспособления. Конечно, он не идеально красив, и края скруглены, но он имеет точно заданные размеры и находится точно по центру заготовки.
В профессиональной мастерской применяется такой долбежный станок.

Вот так и получается проточка — с помощью профессионального сверлильно-протачивающего устройства, после чего не нужно закруглять шипы
Переходим к их подготовке самих шипов. Начнем с любительской техники — нарезание шипа по кругу кареткой.

Сначала делаем надрез по линии разметки, затем, перемещая заготовку, постепенно удаляем лишний материал.

Переворачиваем заготовку и повторяем манипуляции со всех сторон.

Получился такой аккуратный шип. Но его нужно немного улучшить.
Есть два способа вставить шип в канавку. Первый — взять стамеску и выдолбить скругление паза
или второй вариант — взять рашпиль и скруглить края шипа под паз
Делаем широкую заготовку на профессиональном приспособлении — фрезе с широкий резак.

таким же образом обходим шип со всех сторон. Все получается за один проход — намного быстрее, чем карета.

Делаем шип такой же круговой.

Убираем зазор регулировкой смещения диска.

Ну что ж, шип и паз сделаны, перейдем к их соединению. Он должен быть липким.

При склеивании необходимо смазать паз изнутри или ушко, также необходимо покрыть поверхность шипа.

«Не рекомендую смазывать торец заготовки, потому что он все равно не прилипает к поверхности — держатся только шип и внутренняя поверхность проушины.Слишком много смазывать не нужно, так как шип и ушко под воздействием воды, содержащейся в клее, будут набухать, создавая тем самым условия для прочного шва. «

И шип, и ушко должны быть покрыты.

затем с помощью пресса (ваймы). В отсутствие такового весь процесс можно проводить с помощью молотка.
Вытираем излишки клея

Те же манипуляции проводим с широкой заготовкой: наносим клей, соединяем

зарабатывать деньги

Вжимаем.

Суммировать:

• При изготовлении шипованных соединений и каркасных конструкций необходимо делать стойки длиннее, т.е. оставлять хвосты. Хвост подкоса должен быть длиннее вашего фасада с каждой стороны на одну толщину материала, это делается для того, чтобы заготовка не разошлась по волокнам при прессовании.
• Для широких заготовок необходимо использовать сегментный шип. Толщина шипа всегда делается по нормам — 1/3 толщины материала, допускается не менее 1/4 толщины материала.Плечи — 1/3 толщины материала, зазор между шипами — 2/3 толщины материала.
• Шип в любом случае должен быть толще. У хвойных (мягких) пород он толще на 0,2 мм, у твердых пород на 0,1 мм, все это за счет усадки древесины.

Добрый день, друзья!

Сегодня давайте рассмотрим один из способов сделать классическое столярное соединение. шип — паз … Мы сделаем соединение не просто само, а сделаем полноценное изделие — небольшой декоративный столик.У нас будет возможность потренироваться, ведь для такого изделия необходимо сразу прикрепить к ногам 8 царей. Попутно мы рассмотрим еще несколько приемов работы с ручным роутером.

Соединение шип-паз начнем с вырезания паза ручной фрезой. Для этого нам понадобится фрезер с параллельным упором и фрезер для прямого паза. В этом примере на ножках стола в местах соединения с ящиками выбраны пазы. На фотографиях вы видите пример изготовления ножек стола из покупных балясин — так стол выглядит очень эффектно.Однако при желании можно использовать и обычный деревянный брусок.

Размечаем место будущей проточки следующим образом: находим центр заготовки, потому что хотим, чтобы проточка была ровно посередине (в данном случае толщина планки 50мм, соответственно центр 25мм ). Размечаем границы будущей бороздки. В качестве боковины будем использовать доску шириной 100мм, соответственно сделаем паз 90мм. После разметки устанавливаем фрезу с параллельным упором так, чтобы центр фрезы располагался точно по осевой линии и приступаем к отбору проб паза.

Для уменьшения нагрузки на фрезу выбор лучше производить постепенно — в несколько проходов, каждый раз опуская фрезу все ниже и ниже. При этом глубина канавки составляет 20 мм, образец изготавливали за 4 прохода с шагом 5 мм. Как видно на фото, на первой заготовке мне не удалось точно соблюсти границы фрезерования и канавка оказалась чуть больше, чем нужно. В этом случае это не проблема — все равно паз будет полностью закрываться боковой панелью, но следует быть осторожным и стараться соблюдать маркировку.Не меняя настроек фрезера делаем на всех заготовках одинаковые бороздки.

Чтобы избежать такого дефекта, к заготовке часто прижимают накладки, которые физически не позволяют фрезу выходить за желаемое место, но в этом случае, поскольку канавка выбрана слишком близко к краю заготовки, остается Это не способ применить этот метод, и вы должны полагаться только на свои силы. Если вы часто планируете делать соединение шип-паз, вам следует подумать о создании шаблона, который позволит точно проделывает канавки по краям заготовок.Также следует быть осторожным с возможным боковым смещением фрезы — всегда плотно прижимайте параллельный упор к заготовке.

Далее приступаем к изготовлению шипа. В моем распоряжении была циркулярная пила, с помощью которой в этом нет ничего сложного. Берем заготовки под боковины, выставляем на пиле высоту будущего шипа 20мм, а полотно пилы поднимаем над столом на расстояние, равное половине толщины паза. В данном случае использовалась фреза толщиной 15мм, соответственно пильное полотно удлиняется на 7-8мм.

Таким образом, не меняя настроек пилы, обрабатываем все 4 заготовки под боковыми рычагами с обеих сторон. Затем при необходимости меняем высоту полотна пилы, и таким же образом обрабатываем их с концов, чтобы получить полноценный шип.

Осталось только слегка закруглить ножом углы шипа, для точного совпадения с пазом и соединение готово!

Отпилив ножки по размеру, можно переходить к приклеиванию ножек и царей.

Нам осталось изготовить столешницу. В данном случае он был вырезан фрезером из клееной доски толщиной 30 мм. Подробнее о том, как это было сделано, см. В принципе, столешница может иметь любую форму.

Затем кромка столешницы обрабатывалась фрезой. И приклеил на дюбеля к царям.

Стол готов! Согласитесь, благодаря балясинам смотрится очень эффектно.

В ближайшие дни не пропустите еще одну заметку о хитростях ручного роутера. Это будет интересно!

Удачи всем в ремесле!

Читайте новые заметки раньше всех — подпишитесь на канал в Telegram !

Итак, в каких случаях нужно соединение шип-паз?

Вертикальные перемычки

В большинстве изделий (например, столах) перемычки или распорки присоединяются к вертикальным ножкам (рис.1). При таком расположении волокна на склеиваемых поверхностях деталей взаимно перпендикулярны.

Горизонтальные перемычки

Положение перемычки, например, на боковом столике. как это сделать, мы расскажем в одной из следующих статей, немного иначе. Для получения отсеков ящиков перемычки устанавливаются горизонтально по отношению к ножкам, а вместо одного широкого шипа с большой поверхностью склейки у вас есть две маленькие поверхности склеивания.

Решение

Для решения этой задачи вам придется вырезать две канавки и два шипа (рис.2). Это может выглядеть как ослабление связи, но это не совсем так. Двойные шипы увеличивают площадь склеивания за счет двух больших щек.

Итак, изготовление шипованного соединения с двойным пазом — хороший вариант соединения ножек с помощью узких (тонких) перемычек, но при этом количество пропилов увеличивается вдвое. Это не означает, что количество настроек машины увеличено вдвое.

В настенном столе (об этом в следующей статье) перемычки и ножки одинаковой толщины. Это означает, что внешние щеки шипов (и пазов) могут находиться на одинаковом расстоянии от краев детали.

Таким образом, две канавки на каждой ножке (и два внешних выступа шипов) могут быть вырезаны за одну настройку машины.

Как и в случае любого соединения канавка / шип, сначала необходимо выбрать канавки (рисунки 3 и 4). Для их сверления требуется всего одна установка сверлильного станка. Затем концы пазов можно расправить стамеской.

Как сделать двойные шипы

Наружные щеки

Сначала для отрезания плеча установите продольную линейку, которая будет служить упором (рис.5-7), определяющий длину шипа. Затем поднимите диск и отрежьте первую челюсть пилой с перекрытием. Затем разверните деталь и вырежьте вторую щеку. Проверить соответствие и. при необходимости поднимите диск.

Внутренние щеки

Отметьте их прямо вдоль канавок. Для этого поместите деталь над пазами и сделайте соответствующие отметки (фото 2). Как и в случае с внешними щеками, требуется только одна установка диска, чтобы отрезать внутренние щеки. Но на этот раз деталь нужно поставить на торец (рис.8-13).

Затем острым зубилом подрезать шипы до канавок.

Двойное соединение шип-паз — как сделать: инструкция к фото

1. Для создания проема под ящики вместо одной перемычки устанавливают две. Но тогда поверхность склейки на шипах уменьшится.

2. При использовании двойных шипов и пазов площадь склейки увеличивается вдвое, что увеличивает прочность соединения деталей.

3. Чтобы определить длину канавок, отметьте верхний и нижний концы каждой части.Затем, чтобы определить ширину бороздок, отметьте все их стороны.

10. Не меняя настройки диска, разверните деталь так, чтобы противоположная сторона детали прижалась к стопорному блоку. Выпилите щеку и удалите лишнюю древесину.

11. Примерно выпилив шипы, проверьте их посадку в пазы. Для точной посадки щеки и плечи придется подрезать стамеской.

12. Если шипы не входят точно в пазы, удалите неровности на внешних сторонах щек несколькими проходами острой стамески.

13. Чтобы шипы полностью вошли в пазы, их выступы должны быть обрезаны, а внутренний выступ можно слегка утопить.

Различные типы столярных соединений — которые прочнее других

Ищете рамное соединение, которое не развалится, когда дети превратят дверь туалета в игровую площадку для своего удовольствия?

Или коробчатый шарнир, который без повреждений выдерживает рывки и удары?

Мы протестировали 12 образцов обоих типов, чтобы выбрать два лучших.

Ранее мы тщательно протестировали различные соединения с пазами, шипами, встык и зазубрины, чтобы определить, какие из них являются лучшими. Теперь, чтобы выяснить, какие соединения рамы и коробки самые прочные, мы сделали десятки тестовых образцов и довели их до смерти (буквально).

Для дверных коробок изготовлено по шесть образцов с стыками контрпрофилей, шпунтом, пазом, полудревесным и полускрытым шипами.

Также были изготовлены прототипы коробчатых соединений:

• с пазом и гребнем,
• с прямыми шипами коробчатого типа,
• с открытыми и полускрытыми шипами типа «ласточкин хвост»,
• шпоночный паз с пазом «ласточкин хвост»,
• паз-гребень с двуплечий,
• с фальцем и усами с замком.

Для обеспечения равных условий все стыки были выполнены из дерева примерно одинаковой плотности с использованием одного и того же клея. В образцах стыков рам (за исключением некоторых указанных случаев) использован красный дуб сечением 18 × 50 мм. Образцы муфт — тополь 12х100 мм.

На тестовом оборудовании каждое подключение двумя способами. В первом измерялась устойчивость стыков к разрыву, как в случае грубого открывания ящика или резкого бокового рывка раздвижной двери.

В другом испытании проверялась способность соединений сопротивляться разрушению до такой степени, что прямоугольность деталей нарушается и соединение не удается. (Представьте, что ребенок раскачивается на дверце шкафа или широкий ящик для белья выкручивается от резкого рывка.)

Когда потрескивание и хруст ломающейся древесины утихли, мы обнаружили, что все суставы выдерживали значительную нагрузку на разрыв, а не на разрыв, что казалось довольно необычным для реальных условий. Например, муфты коробки в среднем выдерживали растягивающее усилие около 675 кгс, а на разрыв — всего 36 кгс.

Стыки рам в дверях в среднем выдерживали разрывное усилие около 550 кгс, но только 231 кгс на разрыв. Сравнение относительной прочности соединений в каждой категории можно найти в таблицах. Проанализировав числовые столбцы, мы выяснили несколько функций, которые вы можете применить в своей мастерской, чтобы укрепить связи.

СОЕДИНЕНИЯ РАМКИ

Соединения половинного дерева

Результат. В испытании на излом соединения половинок дерева выдержали вдвое большую нагрузку, чем следующее по прочности соединение.Выход. Большая площадь склеивания вдоль волокон придает этому склеиванию исключительную прочность. Используйте его на рамах зеркал и тяжелых дверях, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.

Результат. При испытаниях на растяжение большинство стыков в полудревесе лопалось не от склеивания, а от древесины на стойках. Выход. Это соединение способно удерживать тяжелые вставки в дверях, например, витражи.

Результат. В соединениях с разорванной связкой можно было увидеть грубые следы от полотна пилы. Выход. Для прочной адгезии сгладьте сопрягаемые поверхности стыка.

Результат. Несмотря на то, что полудревесные стыки примитивны и просты в исполнении, по прочности они превосходят другие, более трудоемкие стыки, например, контрпрофилированные. Выход. Большая сложность не гарантирует большей прочности.

Шиповые соединения с полупотайной головкой

Результат. В каждом испытании на растяжение стойка домкрата разрывалась в продольном направлении через дерево до того, как сломался шип на поперечине. Выход. Склейка по волокнам стенок гнезда и щек шипа довольно прочная, но более слабая, чем в стыках в полудревесе.

Результат. При испытаниях на растяжение во всех образцах трещины в стойках совпадали с дном раструба. Выход. Длинные штифты уменьшают вероятность растрескивания и укрепляют соединение, как и в предыдущих тестах.

Результат. Ни на одном из протестированных изображений шипы сломались или даже показали признаки слабости. Выход. Неоднократно испытанное на практике правило делать шипы равными трети толщины деталей еще раз доказало достаточную продольную прочность шипов.

Результат. В нескольких образцах, испытанных на излом, шипы сломали дерево между гнездом и концом стойки (см. Фото), но не раньше, чем стойки лопнули в продольном направлении. Выход. Используйте это соединение для приложений, где требуется повышенная надежность. Прочность соединения шипом более чем достаточна, несмотря на уязвимость тонкой стенки гнезда.

Результат. Соединение ослабляется, когда конец шипа не достигает дна розетки. Выход.Зазор между нижней частью розетки и клеевым шипом ослабляет соединение. Постарайтесь свести его к минимуму и не наносите слишком много клея.

Шпоночные и пазовые соединения

Результат. Как и в случае шиповых соединений с полупотайной головкой, распорки ломаются по дну шпунта во время испытаний на растяжение. Во всех случаях короткие гребни-шипы длиной 10 мм прочно удерживались соседними стенками бороздок.

Выход. Поскольку длина таких шпилек ограничена глубиной шпилек в шпильках, обратите особое внимание на аккуратную подгонку и склейку всех элементов такого соединения, включая концы и заплечики шпилек.

Результат. Концы шипов оторвали древесные волокна внизу дюбелей. Выход. Клей плохо заполняет зазоры. Шип точной длины увеличивает прочность и улучшает внешний вид соединений.

Соединения с противоположным профилем

Результат. Несмотря на профилированные края подкосов и поперечин, эти соединения в испытаниях на растяжение и разрушение были примерно равны по прочности шипованным соединениям. Выход. Профилированные стыки не ослабляют соединение.

Результат. Во всех испытаниях на растяжение стойки раскалывались в конце шипа поперечины. Выход. Соединение, показанное справа, разрывается в областях со скрученными или изогнутыми волокнами. Для получения прочных рам выбирайте пиломатериалы с прямыми волокнами.

Результат. Даже склейка торцевых и продольных волокон в таких стыках превосходит прочность окружающей древесины. Выход. Соединение вполне подходит для рам с панелями.

Заключение

Нельзя считать совпадением то, что двумя самыми прочными были соединения с наибольшей площадью склейки продольных волокон.Для рам с тяжелым стеклом или зеркал выбирайте стыки половинчатые, особенно если ширина рамы больше ее высоты. Полузагруженные шиповые соединения работают таким же образом, при этом дюбели в стойках и поперечинах изготавливаются в виде заготовок перед выполнением самих соединений. Используйте их в часто открываемых дверях.

Также не стоит пренебрегать стыками контрпрофиля, а также шипом и пазом. В реальных условиях четыре таких стыка в углах двери дадут в четыре раза большую прочность, а заполнение панелью дополнительно укрепит конструкцию.Оба этих соединения достаточно прочны для нормального использования, не выдерживая слишком грубого обращения. Прочность любого стыка можно повысить, используя прямослойную древесину, а также аккуратную подгонку и склейку элементов с гладкими поверхностями.

Соединения коробки

Прямые шипы коробки

Результат. Склеивание прямых шипов оказалось довольно прочным — при испытаниях на растяжение волокна и края шипов на обеих частях шва были расколоты. Даже при склейке торцевых волокон с продольными углы отдельных шипов скалывались.Выход. В сочетании с прямыми коробчатыми шипами деталей толщиной 12 мм площадь склейки составляет 24 см2, причем половина этой площади приходится на склейку продольных волокон. Используйте эти соединения там, где требуется наибольшая прочность на разрыв, например, в ящиках для хранения тяжелых предметов.

Результат. К нашему удивлению, прочность на излом этих соединений была намного ниже — всего 4 процента от прочности на разрыв. Выход. Укрепите такие соединения тонкими гвоздями, вбивая их в крайние шипы с обоих краев.

Соединение усов с замком

Результат. Во всех образцах сужающийся гребень оставался приклеенным к стыковочной канавке. Прочность соединения обеспечивается склеиванием продольных волокон. Выход. Эти соединения сочетают в себе прочность и красоту благодаря аккуратным швам на внешних углах.

Результат. Узкие скосы на внешних и внутренних углах снижают прочность соединения.

Выход. Выберите профиль фрезы, чтобы минимизировать ширину этих скосов.

Результат.В обоих тестах образцы сломались почти одинаково, когда гребень сломался у основания.

Выход. Поскольку гребень, образованный фрезой, у основания расширен, такие соединения прочнее, чем гребнево-гребневые.

Соединение паз и шпунт

Результат. Несмотря на то, что на каждом участке продольные волокна соприкасаются с концевыми, прочность склейки пазогребневых соединений превышает прочность самой древесины. Соединения выходят из строя, когда внешняя стенка канавки полностью разрывается от края до края.Выход. Используя соединение паз-шпунт для крепления задней стенки ящика к боковым стенкам, можно увеличить прочность, разместив пазы в боковых стенках на большем расстоянии от торцов.

Результат. На разрушенных стыках были обнаружены участки с ожогами, где прочность сцепления была низкой. Выход. Пригоревшая древесина плохо впитывает клей. Выполняя эти соединения, уменьшите скорость резака или зашлифуйте следы ожогов, оставленные пильным диском.

Открытое соединение типа «ласточкин хвост»

Результат.При испытаниях на растяжение торцы проушин отделялись от продольных волокон боковой стенки, практически не оставляя следов.

Выход. Для большей прочности аккуратно нанесите клей на края шипов и проушин с продольными волокнами.

Результат. Несмотря на тщательность работы, на некоторых шипах практически не осталось следов клея. Выход. Смажьте обе детали клеем, чтобы после выдавливания излишков в стыке осталось достаточно клея.

Результат.Даже после разрушения соединения из-за чрезмерной нагрузки детали остаются механически соединенными. Выход. В отличие от других стыков, плохая склейка не приводит к полному разрушению коробки, если шипы расположены на передней и задней стенках, а проушины — на боковых.

Шпоночный паз «ласточкин хвост»

Результат. Все образцы в обоих испытаниях не выдержали, когда 3-миллиметровая стенка между канавкой и концом доски отломилась. Выход. Такое соединение лучше всего использовать для коробов, в которых деталь с выступом может быть установлена ​​дальше от конца детали с пазом.

Результат. В обоих испытаниях эти соединения оказались более слабыми, чем аналогичные пазогребневые соединения, которые можно было просто распилить пилой. Выход. Учитывая, что одна часть соединения должна быть вставлена ​​в другую, и это затрудняет установку дна, вам может быть проще изготовить коробки с соединениями паз-шпунт.

Гнутый шов, армированный гвоздями

Результат. Несмотря на отсутствие деталей с мелкими элементами, например в соединениях усов с замком или шпоночных соединениях с пазом «ласточкин хвост», здесь толщина деталей не увеличивает прочность соединения.При испытании на растяжение только один из трех образцов показал трещину вдоль поверхности детали с пазом. В остальном разрушение произошло по клеевому шву, соединяющему продольные волокна с концевыми. Выход. Даже при механическом армировании тремя гвоздями склейка торцевых и продольных волокон значительно уступала прочности древесины, в отличие от большинства других соединений.

Результат. Головки гвоздей частично или полностью прошли через часть с пазом при испытании на растяжение, и только два гвоздя показали то же самое в образцах для испытания на разрушение.Выход. Гвозди помогают удерживать детали на месте при сборке коробки, но не ожидайте, что они компенсируют слабое соединение.

Двуплечное соединение паз-шпунт

Результат. Слабым местом таких соединений была тонкая полоска между стенкой паза и торцом детали. Выход. Такое соединение лучше всего использовать, когда паз можно расположить дальше от торца боковой стенки коробки.

Результат. Гребни были толщиной 4 мм, но ни одна из них не сломалась в обоих тестах.Выход. Качественное склеивание обеспечивает долговечность даже тонких шипов и гребней.

Результат. При испытаниях на растяжение у двух образцов при максимальной нагрузке образовались трещины, но соединения не разрушились. Выход. При первых признаках растрескивания нанесите обильное количество клея на стенки канавки торцевого зерна, и, возможно, вы сможете спасти деталь.

Полуслепой шарнир типа «ласточкин хвост» (вверху справа)

Результат. При испытаниях на растяжение клеевые швы быстро разрушались, но детали оставались вместе из-за формы механических фиксирующих элементов.Выход. Вы можете разобрать треснувший стык, удалить старый клей и заново приклеить коробку.

Результат. При испытаниях на растяжение закругленная внутренняя часть некоторых шипов отломилась под нагрузкой. Выход. Уменьшите скорость вращения фрезы, чтобы избежать ожогов на обеих частях стыка. Затем нанесите клей на обе части, а не только на гнезда.

Заключение

Выбирайте прямые шипы для ящиков, которые грубо обрабатываются, вытаскиваются или используются для хранения тяжелых предметов. Если внешний вид важен и торцевые поверхности не должны быть видны по углам, выбирайте соединения со скосом и замком, которые имеют почти такую ​​же прочность.Соединения «шпунт-паз» просты и достаточно прочны, чтобы прикрепить заднюю стенку ящика на расстоянии не менее 2,5 мм от концов боковых стенок. Открытые соединения типа «ласточкин хвост», образованные фрезой, не обладают достаточной прочностью на излом, но считаются одними из наиболее подходящих для ремонта, поэтому так популярны при изготовлении предметов семейной мебели. Шпоночные пазы «ласточкин хвост» не долговечны и не практичны.

Если дно будет вставлено в пазы со всех четырех сторон коробки, необходимо выбрать другой вариант соединения для передней или задней стенки.Армированные гвоздями складки выглядят не очень элегантно, но они просты в изготовлении и подходят для крепления передней и задней стенок, что, несомненно, делает их очень удобными для изготовления обычных не слишком требовательных ящиков.

Вместо пазогребневого с двуплечим соединением лучше выбрать усик с фиксатором, если только вы не вынуждены работать только на пильном станке. Полуслепой шов типа «ласточкин хвост» уступает по прочности другим швам, но выглядит эффектно, не виден на передней стенке ящика и может быть склеен повторно, как открытый шов типа «ласточкин хвост».

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Как сделать балдахин …

Навес из поликарбоната своими руками — для скамейки Как сделать навес из поликарбоната для …

Высокие грядки — участок в …

Применение химического анкера Материал, о котором …

Thorns приобретают номер 1 на драфте 2020, Ракель Родригес; отправить Соннетта в Орландо, Purce to Sky Blue — Equalizer Soccer

Авторские права на фотографию: Льюис Геттиер для эквалайзера

Портленд Торнс ФК в среду обменял женской национальной сборной США на защитника Эмили Соннет и права на австралийскую форварду Кейтлин Форд на «Орландо Прайд» в обмен на №1 место в драфте колледжа Национальной женской футбольной лиги 2020 года. Орландо также получил от Портленда пики под номерами 7 и 14 на драфте 2020 года.

Эквалайзер Дэн Лаулетта сообщает, что Thorns переместились в слот № 1 с намерением выбрать второкурсницу Стэнфордского университета Софию Смит, которая еще не участвовала в драфте NWSL, но была бы заинтересована в досрочном выходе из школы, если бы Thorns были быть ее местом назначения. Смит в настоящее время находится в лагере со старшим У.Пар.

В рамках отдельной сделки «Портленд» отправил нападающего Мидж Пёрса и естественный выбор первого раунда 2021 года в «Скай Блю» в обмен на полузащитника Ракель Родригес.

«Вступая в межсезонье, мы знали, что нам придется сделать несколько смелых шагов, которые укрепят команду с целью вернуться в финал NWSL», — сказал в заявлении генеральный менеджер Thorns Гэвин Уилкинсон. «Получение первого выбора на драфте было важным для нас, и мы верим, что выбранный нами игрок не только поможет в краткосрочной перспективе, но и станет тем, кто будет расти вместе с клубом и станет неотъемлемой частью этой команды на долгие годы.”

В Соннетте Орландо получает столь необходимую помощь в защите, пропустив 53 гола в 24 играх в 2019 году — на 17 мячей больше, чем у следующей худшей защиты.

«Я очень рад возможности приобрести Эмили, молодого защитника чемпионата мира по футболу, и права на Кейтлин, одного из самых многообещающих талантов Австралии, для Pride. Добавление к драфту пиков № 7 и № 14 не только дает нам два дополнительных актива в приобретении, но и позволяет нам оставаться в драфте на раннем этапе и укреплять состав », — сказал главный тренер Orlando Pride Марк Скиннер.«Эмили — передовой защитник, который не боится попасть в окопы и имеет огромный потенциал, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире. Кейтлин универсальна, она способна играть как нападающего, так и защитника, и может обеспечить новый уровень качества для поддержки нападающих, которые уже есть в нашей команде. Мы очень рады приобрести двух игроков, которые зарекомендовали себя как в NWSL, так и в своих национальных сборных ».

Родригес, игрок сборной Коста-Рики, займет место в полузащите, чтобы дополнить Линдси Хоран в рамках капитального ремонта «Торнс» в межсезонье.

«Рокки — элитный полузащитник, который на своей позиции зарекомендовал себя как один из лучших в лиге», — сказал главный тренер «Портленда» Марк Парсонс. «Она идеально подходит для наших нужд на местах, и у нее есть характер и лидерские качества, чтобы помочь еще больше укрепить нашу культуру».

Подпишитесь на The Equalizer Extra сегодня!

% PDF-1.6 % 1535 0 obj> эндобдж xref 1535 49 0000000016 00000 н. 0000004164 00000 п. 0000004271 00000 н. 0000004565 00000 н. 0000004602 00000 н. 0000004917 00000 н. 0000005173 00000 п. 0000005807 00000 н. 0000005890 00000 н. 0000006283 00000 п. 0000006527 00000 н. 0000006565 00000 н. 0000009235 00000 п. 0000009352 00000 п. 0000009442 00000 н. 0000010262 00000 п. 0000010357 00000 п. 0000040076 00000 п. 0000040150 00000 п. 0000040266 00000 п. 0000040358 00000 п. 0000040402 00000 п. 0000040512 00000 п. 0000040556 00000 п. 0000040651 00000 п. 0000040695 00000 п. 0000040788 00000 п. 0000040832 00000 п. 0000040948 00000 п. 0000040992 00000 п. 0000041097 00000 п. 0000041141 00000 п. 0000041236 00000 п. 0000041280 00000 п. 0000041370 00000 п. 0000041414 00000 п. 0000041504 00000 п. 0000041548 00000 п. 0000041639 00000 п. 0000041683 00000 п. 0000041773 00000 п. 0000041816 00000 п. 0000041927 00000 н. 0000041970 00000 п. 0000042067 00000 п. 0000042110 00000 п. 0000042173 00000 п. 0000042215 00000 п. 0000001276 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1583 0 obj> поток xViT &! a) lh $ ĥ6dCv «bA \ * Ev @@ EQ» BV [mkHEk «jLr; | A1b, bHy | $] 0665 ֶ_ {; Lfz «bx? \ 9; ƯY + {.Ԙ8wO \ kbNJxo? Gew & ~ HE6IXeS

WwOi [s˧2y [ㆃ) Vs1pK [ϪvF ՗ К-) jl \] 4ѷ7H [v \ ms @ z} K ۓ ܆ ֣ G ڎ f7 =: 6o? {Xw xxd_ 䕞 T $$ «Ox

(PDF) Характеристика углеродного следа логистики деревянных поддонов

Обычно доступный

состоит из пневматического дискового шлифовального станка, пневматического пистолета для гвоздей

, нескольких ручных инструментов (специальный инструмент

для демонтажа стержней

и молотки) и поворотный стол (либо поворотный стол

, либо шаровой стол) с возможностью подъема для переворачивания поддона

.Сложный ремонт представлял широкий спектр операций, материалов и расходных материалов

, и, следовательно,

демонстрировали большой разброс времени процесса. В зависимости от степени повреждения

может представлять собой установку

металлических соединительных пластин, сопутствующих стрингеров,

или полных досок настила. Наконец, некоторые поддоны снова подвергаются термообработке

после ремонта в целях соблюдения экспортных требований.

Фаза утилизации в конце жизненного цикла

Фаза утилизации в конце срока службы включает утилизацию поддонов

в конце их срока службы.По оценкам,

где-то между 3 310

12

и 4 310

12

кубометров древесины

отходов образуется из выброшенных поддонов (Aruna et al.

1997), что выше 1,24 310

12

фут в минуту в 1993 году (Буш и др.

1997). Характеристика твердых бытовых отходов

(ТБО) по весу в Соединенных Штатах (US EPA 2011)

дает оценку 10 на деревянную упаковку, в основном в виде

поддонов.0 млн. Тонн древесины (4% от общего количества образовавшихся

ТБО), из которых 6,16 млн. Тонн поступило на полигоны захоронения

(Араман и др., 1998). Обследование 103

переработчиков поддонов в Северной Каролине показало, что 20 процентов из

полученных поддонов были повторно использованы, 45 процентов были повторно переработаны,

были переработаны, 19 процентов были переработаны, а 15 процентов были перемолоты

(Buehlmann et al. 2009 г.). Остальные, 1 процент,

, предположительно, являются захороненными. Методы утилизации поддонов

, когда они должны быть списаны, могут привести к очень различным воздействиям на окружающую среду

.Обычно рассматриваются четыре различных сценария окончания жизненного цикла

: засыпка земель, мульчирование (для озеленения

, подстилки для домашнего скота и подстилки для домашней птицы —

), сжигание с рекуперацией энергии и сжигание

без рекуперации энергии. Обычно это происходит, когда поддон

поврежден и не подлежит ремонту и / или его компоненты

слишком изношены или повреждены, чтобы служить в качестве пиломатериалов-доноров для других поддонов

. Кроме того, идеально функциональный поддон по разным причинам

(например,

).g., отсутствие логистики возврата, отсутствие рынка для

нечетных размеров), возможно, не найдут свой путь обратно в пул поддонов,

, что приведет к преждевременному окончанию срока службы.

Методы

Сбор данных для этого исследования проводился в

учреждениях, расположенных на северо-востоке и юго-востоке Соединенных Штатов

. Хотя деятельность как таковая в различных местах

(лесопилки, склады поддонов и т. Д.) По существу одинакова,

региональные различия в конфигурации цепочки поставок, расстояниях между источниками и доставкой

и методах утилизации могут отличаться

несколько.Три типа поддонов размером 48 на 40 дюймов прошли оценку

на предмет их воздействия: одноразовые одноразовые, многоразовые стрингеры

и многоразовые блочные поддоны. Поддоны

размером 48 на 40 дюймов составляют около 30 процентов всех поддонов

, произведенных в данном году (Clarke 2004).

Это исследование основано на данных, полученных в результате прямых наблюдений

и временных исследований, проведенных на 12 предприятиях

, задействованных в различных аспектах производства поддонов,

операций по восстановлению и утилизации.Сюда входят

лесопильных заводов, производителей поддонов, переработчиков поддонов и

поставщиков пулов поддонов (как сторонние, так и сторонние —

объединяющих компаний, управляемых сторонами), расположенных в Соединенных Штатах Америки

. Во время этих посещений была проведена полная документация

их стандартных практик.

В частности, следующая информация была собрана из

прямых наблюдений за полом и временными исследованиями завода:

среднее время для новой сборки на тип поддона, среднее время на ремонт

компонентов и замену компонентами поддонов и

степень серьезности, материалы, используемые при новом строительстве и ремонте

операций, и тип оборудования (с мощностью, мощностью, расходом

и спецификацией топлива).Следующая информация о

была предоставлена ​​различными компаниями

, участвовавшими в исследовании: среднее расстояние транспортировки пиломатериалов

(от заводов до предприятия по производству поддонов),

среднее расстояние транспортировки от производства поддонов

до объекта пользователя поддонов , средняя транспортировка

расстояние от помещений пользователя поддонов до ремонтных депо,

и виды транспорта (например, автомобильный, железнодорожный) с вместимостью

и видами топлива.

Оценка воздействия выбросов парниковых газов для каждой фазы

включала расчет выбросов углеродного эквивалента

путем построения пользовательских процессов с использованием программного обеспечения для моделирования жизненного цикла SimaPro

(LCA) (PRe

´Consultants

2011). Оценка воздействия для каждой фазы включала

одного или нескольких из этих процессов. SimaPro извлек данные инвентаризации процесса

из базы данных EcoInvent (Швейцарский центр

инвентаризации жизненного цикла 2009).Метод оценки воздействия

был сфокусирован на углеродном следе, измеренном в

килограммах CO

2

эквивалентов, выброшенных за 100-летний период

горизонт (Межправительственная группа экспертов по изменению климата 2007)

по каждому процессу или виду деятельности и суммируются в рамках каждой фазы LCA

. Эквивалентность выбросов была рассчитана с использованием

коэффициентов потенциала глобального потепления соответствующих выбросов газов

.

Кроме того, на протяжении всего исследования были сделаны два глобальных допущения, касающихся энергии

источников и соответствующих им выбросов

:

Выбросы углеродного эквивалента от транспорта в режиме

были адаптированы из базы данных EcoInvent (Swiss

Center для инвентаризации жизненного цикла 2009 г.).Используемые значения

для морских грузовых перевозок, железнодорожных перевозок и дизельных грузовых перевозок

составляли 0,0107, 0,0497 и 0,1070 кг CO

2

экв / тонно-км,

соответственно.

Основываясь на их процентное содержание в энергосистеме США (US Energy

Information Administration 2011), средневзвешенное значение

преобразования выбросов в углеродном эквиваленте источником энергии

было принято равным 0,648 кг CO

2

экв. / кВтч.

Наконец, выбросы, связанные с инфраструктурой и операциями

объектов (например, внутренняя обработка материалов, освещение,

отопление, вентиляция и кондиционирование) не были включены.

Результаты

Добыча сырья и

этап предварительной обработки

Источники древесины обычно располагались

в радиусе 480 км от лесопилки. Древесина

включала бревна небольшого диаметра (600 мм или меньше), которые были

, предназначенные для изготовления поддонов целиком или больше — бревна диаметром

, которые предназначались для производства изделий с более высокой стоимостью —

, таких как мебель, и из которых «косяки»

(т.