Содержание

Сборка кухонного гарнитура своими руками - инструкция по сборке нижних и верхних шкафов

В предыдущих статьях «Кухонный гарнитур своими руками» и «Проектирование кухонного гарнитура» подробно рассмотрели особенности изготовления и проектирования кухонной мебели. Теперь пришла очередь описать процесс сборки кухонного гарнитура и его особенности.

Итак, мы имеем изготовленные по нашим эскизам детали мебели. Нам предстоит их соединить между собой. Как правило, отверстия для крепежа отсутствуют, значит, придется их делать своими руками. Кроме того, выбор мебельного крепежа так же остается за нами.

Существует несколько видов мебельного крепежа, который может применяться для сборки кухонного гарнитура. Мы же при сборке будем применять мебельную стяжку под названием конфирмат. Это универсальная стяжка использовать, которую, во-первых, просто, во-вторых, она нам подходит наилучшим образом.

Почему? Потому что это самый простой вид мебельной стяжки и работать с ней и просто и быстро. Так что в 99% при сборке кухонного гарнитура будет применяться конфирмат. Однако у конфирмата существует два больших недостатка, во-первых, он является открытым крепежом, т.е. его видно на поверхности мебели, во-вторых, он плохо переносит сборку разборку. Но нас эти недостатки пугать не должны. Во-первых, потому что в кухонном гарнитуре крепеж на 95% не виден, он закрыт либо фасадом, либо соседними ящиками. Во-вторых, учитывая, что кухонный гарнитур изготавливается по размерам имеющейся кухни, то вероятность необходимости ее разборки сведена к нулю, даже при переезде. Так как вряд ли он встанет на новую кухню с другими размерами.

По поводу конфирмата следует сказать еще несколько слов. Он бывает разный по размеру. Желательно приобрести диаметром 6 мм с шляпкой под шестигранный ключ. У этого вида шляпка меньше, а как следствие ее проще утапливать в тело детали, и вероятность образования сколов значительно меньше.

Теперь несколько слов о том, какой инструмент необходим для сборки кухонного гарнитура. Нам потребуется следующий инструмент:

  • Дрель для сверления отверстий.
  • Шуруповерт для заворачивания конфирмата, так как вручную перекрутить такое количество крепежа проблематично.
  • Угольник для контроля правильности соединения, желательно металлический.
  • Молоток и гвозди длинной 20 мм, либо мебельный степлер для крепления задней стенки ящиков. Следует отметить, что степлер должен быть достаточно мощным, иначе он может не пробивать ЛДВП, поэтому на всякий случай имейте под рукой традиционные гвозди и соответствующих размеров молоток.
  • Приспособление для выравнивания деталей, о нем подробнее далее.
  • Специальное сверло для конфирмата или два сверла по дереву диаметром 5 и 6 мм соответственно.

Рис.1. Слева на фото специальное сверло для конфирмата. Оно позволяет сверлить сразу 2 отверстия под резьбу и цилиндрическую часть конфирмата, а также делает фаску для заглубления шляпки. Использование такого сверла ускоряет сборку более чем на 30%.

Сборку кухонного гарнитура

начинаем со сборки шкафов. Целесообразно начинать со шкафов нижнего ряда, так как их можно установить сразу на место, тем самым обеспечив свободное пространство для сборки верхних шкафов.

Основная задача при сборке шкафов это собрать их ровно, особенно лицевую часть. Почему делаю на этом акцент? Во-первых, несмотря на то, что детали изготовлены на заказ размеры могут немного гулять в пределах 1 мм, если не обратить на это внимание может получиться не ровно. Во-вторых, для обеспечения качественной сборки кухонного гарнитура необходимо собирать его на ровном основании.

Опять же для обеспечения ровности сборки передней части шкафа, детали ставятся на ровное основание именно передней частью. Так же для сборки удобно пользоваться специальными приспособлениями. Изготовить их своими руками займет немного времени. Применение этих приспособлений ускорит сборку, одновременно оставив качество на высоком уровне.


Рис.2. Для точной сборки шкафов удобно применять данные приспособления. Фактически это аналог угловых струбцин. Однако приобретать специальные струбцины для одного раза не целесообразно, а сделать приспособления можно за 10 минут из обрезков.

Это приспособление обеспечивает плотную стыковку деталей и препятствует их расхождению во время сверления.

Итак, устанавливаем детали в приспособления и сверлим отверстие под конфирмат.


Рис.3. С помощью самодельных приспособлений и сверла для конфирмата можно делать все необходимые отверстия сразу. Без этого инструмента придется сверлить по очереди, что усложняет работу и увеличивает трудоемкость.

Обратите внимание на подкладки из ЛДСП в конце шкафа, они необходимы, чтобы выровнять переднюю часть, и не было перекоса.

Далее стягиваем конфирматом детали.


Рис.4. Для стяжки удобно использовать шуруповерт. Однако необходимо правильно выставить момент затяжки, в противном случае можно сорвать резьбу и повредить детали мебели. Избежать этого можно затягивая конфирмат вручную ключом.

После чего можно набить заднюю стенку. Если шкафы не больших размеров, то можно сначала их соединить между собой. Несмотря на то, что существует специальная межсекционная стяжка, пользоваться ей не совсем удобно. Проще и удобнее пользоваться саморезами длиной 31 мм. Обращаю ваше внимание, что это самый оптимальный вариант, и применять саморезы большей длины нельзя, так как они могут пройти, насквозь испортив шкаф.

Так же следует отметить, что для выравнивания шкафов друг относительно друга удобно использовать струбцины, и опять же желательно делать это на ровной поверхности.


Рис.5. Для стяжки шкафов существует специальная межсекционная стяжка. Однако на практике удобно стягивать шкафы обычными саморезами длиной 30 мм. Достоинство саморезов в том, что они не выступают над поверхностью стенки шкафа, и скрыть их можно самоклеющейся заглушкой.
Рис.6. Заднюю стенку шкафов можно сделать из МДФ или обычного ДВП. Размеры стенки должны быть на 2-3 мм меньше размеров шкафа. Заднюю стенку можно закрепить гвоздями длиной 20 мм или с помощью мебельного степлера.

После того как шкафы полностью собраны и стянуты можно установить ножки

. Это достаточно просто. Единственное на что следует обратить внимание, это то, что ножки с передней части должны отступать от края на 7-10 см. Это необходимо, чтобы, когда вы подходили к кухне ваши ноги не упирались в цоколь кухонного гарнитура.


Рис.7. Последний этап перед установкой шкафа на место это монтаж ножек. Ножки устанавливаются с шагом 50 см. Задний ряд ножек устанавливается без отступа, для переднего ряда делают отступ 7-10 см. Отступ обеспечит наличие цоколя и позволит вплотную подходить к столешнице.

Аналогичным образом собираются все шкафы. После того как нижний ряд готов можно приступить к установке столешницы. Если кухонный гарнитур располагается по одной прямой, то столешницу достаточно просто положить сверху, выровнять относительно передней части шкафов и закрепить саморезами снизу непосредственно через верхнюю деталь шкафов.

Если кухня имеет угловую форму, то можно поступить двумя способами. Первый это установить шкафы, потом, используя специальную стяжку для столешницы стянуть части столешницы, затем скрепить всю конструкцию между собой. Второй способ это закрепить столешницы на шкафах и стянуть угловые шкафы между собой. Так как там достаточно много нюансов и уместить все в рамках одной статьи очень сложно.

Нижний ряд шкафов готов и можно провести регулировку для этого необходимо установить уровень на столешницу. Закрутить все ножки до упора. Далее регулируя высоту крайних ножек добиться горизонтального положения столешницы. После чего необходимо вывернуть остальные ножки до плотного соприкосновения с полом.

Подробно останавливаться на сборке верхних шкафов не имеет смысла, так как они собираются аналогично, но не стягиваются между собой. Верхние шкафы удобно вешать по одному, так легче их поднимать.

Шкафы собраны, и можно их вешать. Для этого существуют специальные подвесы и планка для подвесов. Подвесы обладают возможностью регулировки, что очень удобно. Подвесы крепятся к шкафам саморезами. Если стены ровные, то подвес следует крепить к шкафу с небольшим смещением порядка 5-10 см вовнутрь шкафа. Если стены не ровные и шкафы заведомо не прислоняться ровно к стене, то подвес можно закрепить заподлицо со шкафом, и выравнивать шкаф уже непосредственно подвесом.

Как говорилось ранее, система подвеса кухонных шкафов состоит из двух элементов, первый подвес, второй планка. Планка закрепляется к стене дюбель гвоздями на уровне верхней границы шкафов, но с учетом того что между нижней частью верхних шкафов и столешницей должно быть расстояние порядка 50-60 см. Существует два вида планок одинарные короткие и цельные длинные. Удобно использовать цельную планку. Проще ровно закрепить ее и проще выравнивать верхние кухонные шкафы.


Рис.8. Для навеса шкафов применяются специальные мебельные подвесы. Они рассчитаны на вес до 80 кг., так что способны выдержать практически любой шкаф. Навесы крепятся к боковым стенкам шкафа саморезами. Вмести с подвесами применяется специальная металлическая рейка. Для кухонных шкафов удобно использовать цельную длинную рейку.
Рис.9. В комплекте с навесами идут специальные колпачки, которые скрывают навес.
Рис.10. Навесы бывают левые и правые для подвеса одного шкафа используется пара. Чтобы установить навес в задней стенке выпиливают отверстие размером 2х2 см. Навесы позволяют регулировать шкафы по высоте и углу наклона.

После того как верхние шкафы весят их можно стянуть между собой аналогично нижним шкафам. Особенно это полезно, если стены не ровные. Кроме того, в местах, где шкаф неплотно прилегает к стене, можно поставить проставку, просто подложив деревяшку нужной толщины.

Теперь весь каркас кухонного гарнитура собран. Остается только врезать мойку, плиту и навесить фасад. В отношении мойки и плиты можно сказать, что как правило, в комплекте с ними идет шаблон для врезки, применяя который, врезать технику, не представляет большого труда.

Завершающий этап это установка фасада. В зависимости от наполнения шкафов фасад может быть установлен на петли, либо непосредственно на выкатные элементы. С петлями, думаю все просто, и вопросы вряд ли возникнут. А вот с выдвижными ящиками есть одна интересная особенность.

Если у вас в одном шкафу установлены несколько ящиков, не важно, одного размера или разного, то для того что бы сделать одинаковый зазор между ними удобно применять следующую методику. Во-первых, сначала установить все ящики. Во-вторых, установить фасад. При этом фасад устанавливать нужно, начиная с нижнего ящика, выровняв его по каркасу. Далее можно использовать шаблон, для четырех миллиметрового зазора хорошо подходит деревянный угольник, установить следующий элемент и так далее.

Сборка кухонного гарнитура достаточно простое занятие. Наибольшее время тратится на сборку ящиков. Однако применяя специальное сверло, о котором говорилось вначале статьи можно значительно сократить время сборки. Так же вместо самодельных приспособлений хорошо использовать угловые струбцины. И последнее обстоятельство, сборка кухонного гарнитура своими руками позволит сэкономить 10-20% стоимости самого гарнитура, что при ограниченном бюджете очень существенно.

Как скрепить кухонные шкафы между собой. Инструкция по сборке кухонной мебели. Собираем выдвижные шкафчики

Посетители нашего сайта часто задают вопрос – как самому собрать кухню? Бывают разные обстоятельства, когда люди считают возможным взяться не за свою работу. Есть, наверное, у них для этого серьезные причины. К сожалению, равнодушные инструкции по сборке кухонных гарнитуров – не самые словоохотливые помощники в этом деле. Профессиональный монтаж кухни все-таки дело тонкое, хлопотное и нелегкое. Но я выложусь по полной программе, чтобы поэтапно и доступно рассказать, как из отдельных элементов собрать кухонный гарнитур и вписать его в предназначенное помещение. Однако гарантировать Ваш блестящий результат с первой попытки не смогу.

БУКВАРЬ
Монтаж кухонного гарнитура.

Монтаж гарнитура начинается с измерения всех параметров места, в котором он будет установлен. Для этого необходимо взять дизайн-проект или чертеж-схему и, просмотрев его, уяснить для себя все габаритные размеры. Рулеткой промерить место установки, чтобы снять все вопросы (влезет – не влезет?!). С помощью уровня или другого измерительного прибора оценить горизонтальность пола в двух направлениях и записать на месте перепады, если такие имеются. Это позволит в дальнейшем экономить время при монтаже. Если гарнитур угловой, то с помощью рулетки, теоремы Пифагора и тригонометрии проверьте угловое соотношение ваших стен. Уровнем или отвесом проверьте вертикальность стен. Подключите свое пространственное воображение и представьте, как все это будет выглядеть, потому что при больших отклонениях от четких геометрических параметров у вас при монтаже возникнут трудности, которые придется преодолевать. (Рис.1). Примечание: см. также статью Я. Кибальчича «Не режьте кухню по живому».

На этом этапе вы так же можете сразу вычислить количество и тип дополнительных материалов, которые вам понадобятся для решения этих задач.

Современная кухня это не просто набор ящиков. При грамотном проектировании - это сложный взаимосвязанный механизм, совмещающий в себе последние достижения мебельщиков и разработчиков бытовой техники. Для того чтобы эти чудеса активно использовались потребителем, необходимо правильно спланировать и разместить все коммуникации, обеспечивающие подачу – удаление воды и подачу - распределение электроэнергии. Предусмотрев все это заранее, вы будете избавлены от необходимости пилить свою мебель.

Перед началом работ по монтажу убедитесь в полной комплектации элементов гарнитура согласно спецификации, а так же проверьте товарный вид деталей комплекта вашего гарнитура. Все поврежденные детали необходимо заменить до начала монтажа. В противном случае вам будет трудно доказать брак и порчу деталей производителем и поставщиком.

Элементы гарнитура могут быть в собранном и несобранном виде. Это зависит от ценового сегмента мебели, который вы выбрали. Если элементы разобраны, то у вас добавляется операция по сборке всех каркасов шкафов и тумб.

Ничего сложного в этом нет, главное выполнить все строго по инструкции (если таковая имеется) приложенной к комплекту деталей (фото 1). Существует разница в конструкции по сборочным метизам и монтажу задней стенки каркасов шкафов и тумб. В одном случае задняя стенка входит в шпунт (паз) в боковых стенках каркаса (иногда в верхней крышке) или крепится к верхней и нижней деталям гвоздями, скобами или метизами (шурупами, саморезами). При этом необходимо строго соблюдать геометрическую форму, промеряя рулеткой диагонали.

До того, как вы начнете сборку внимательно ознакомьтесь со схемой гарнитура на предмет нахождения в нем различных встраиваемых конструкций (выкатных емкостей, сушек для посуды, гладильных столов и т. д.)

Многие из них гораздо удобнее разметить и частично смонтировать до сборки каркасов, например направляющие для выкатных емкостей (фото 2). Одно примечание: если отсутствуют присадки на стенках каркасов и тыльной стороне фасадов, то у вас, скорее всего не получится выполнить эту работу самостоятельно, либо вы будете вынуждены на долгое время погрузиться в разметку и расчеты, т.к. в этой операции точность очень важна.

Еще одной конструктивной особенностью является навесная система верхних шкафов, которой впрочем, может не быть вовсе (все зависит от вашего выбора). Широко распространена система на регулируемых в двух плоскостях крюках, которые цепляются за металлическую навесную рейку, прикрепленную к стене. Сами крюки крепятся к боковым стенкам до сборки каркаса.

Они либо заколачиваются втулками посредством резинового молотка в существующие присадки, либо крепятся метизами (фото 3).

На собранные тумбы (или базы, столы, как хотите, так и называйте) монтируются регулируемые опоры от 100 мм и более.

Часто предусмотрены металлические болты или пластмассовые, которые вставляются в днище стола в одинаково размеченные отверстия (фото 4). Затем закручиваете на них опоры и фиксируете их метизами, чтобы они при регулировке не проворачивались вокруг болта (фото 5).

Если разметка под опоры отсутствует, то это не беда, разметьте сами. Отступите от лицевой стороны каркаса от 60 до 90 мм, для того, чтобы цоколь не мешал близко подойти к гарнитуру. Если каркасы сконструированы с проходными боковыми деталями, то лучше опоры разметить так, чтобы они частично поддерживали их. Это добавит каркасам прочности и долговечности (рис. 2 и фото 6)

Покончив со всеми подготовительными работами, приступайте к установке столов на свои места. В деревнях строительство домов начинают от печки – кухонный гарнитур монтируется от угловой или моечной тумбы. Тут есть одно примечание: при больших отклонениях полов от горизонтали монтаж лучше начинать с наивысшей точки пола, при условии, что высота перепада не превышает возможностей регулировки опор.

В моечной тумбе (я так назову стол, в который монтируется мойка) необходимо выполнить технические отверстия для дальнейшего доступа к водным магистралям и канализации (коммуникациям) – фото 7-8. Если вы фанат точности, то существует способ не ошибиться в разметке и при неровных полах. От высшей точки пола берете высоту базы с опорами, выставленными так, чтобы прошел цоколь, ставите отметку на стене и уровнем переносите на участок стены, где будет моечная база. Чертите на стене горизонтальную линию (по уровню). После этого снимаете размеры от этой черты до коммуникаций, затем переносите их на корпус моечной тумбы. Сами отверстия можно выполнять лобзиком, перками, фрезами и коронками по вашему выбору. Учтите, что внутренняя эстетика моечной тумбы мене важна, чем удобство доступа к коммуникациям. Из-за этой красоты иногда приходиться демонтировать часть гарнитура при ремонтных сантехнических работах.

Выставив по уровню в двух плоскостях моечную тумбу, с помощью регулируемых опор, берите следующую за ней по дизайн-проекту и подгоняйте ее по высоте к уже стоящей. Затем стяните струбцинами прилегающие стенки и выровняйте резиновой киянкой до полного совпадения торцевых кромок (фото 9-11).

После этого надо закрепить эти столы друг с другом. Это можно сделать саморезами или мебельными стяжками М4. Длина саморезов подбирается в зависимости от толщины материала, из которого изготовлена мебель: главное, чтобы насквозь не проскочили! Под мебельные стяжки сверлятся 4 отверстия по углам диаметром 5 мм. С неудобной стороны вставляются и забиваются молотком втулки, а с удобной заворачиваются винты. После этого струбцины можно снять (фото 12-14).

Если на вашей кухне имеются нерегулируемые декоративные детали, то при неровных полах придется дополнительно поработать лобзиком и шлифмашинкой, срезая выступающую часть (фото 15-18)

Если ваш гарнитур «угловой» или «п-образной» планировки, то не лишним будет обратить внимание на монтаж угловых баз, точнее на их сопряжение с перпендикулярными к ним. Угловые базы конструируются исходя из размера 1050 мм (прямые), хотя могут использоваться базы длиной 800 мм, просто за ними до стены останется 250 мм пустого пространства. Существуют и 5-ти угольные базы, но та проблема, которую мы рассматриваем, их не касается. Для того чтобы фасады на сопряженных (перпендикулярных друг другу) базах беспрепятственно открывались, существует конструктивный элемент, называемый «фальшпанелью», иногда выполненный в виде угловой четверти. В основном на моделях классического стиля. За редкими исключениями производитель ничем больше не комплектует этот элемент. Необходимые детали придется изготовить самостоятельно из бруса, подогнав его столярной обработкой до необходимой толщины. Собрав все это вместе, вы добьетесь необходимой жесткости конструкции. (Рис. 3 и фото 19)

Таким же образом монтируются другие фальшпанели, которые могут быть у вас в комплекте. Не ленитесь закрепить оба бруска, а не только тот, который примыкает к фасаду. В дальнейшем вы будете избавлены от необходимости выравнивать конструкцию по линии фасадов. (Рис. 4)

Установив и закрепив все тумбы, еще раз проверьте их по горизонтали. Для этого натяните по верхнему лицевому углу капроновую нить – она покажет вам, на сколько ровно вы выставили все элементы. При необходимости выровняйте, регулируя опоры, чтобы не пришлось это делать под весом столешницы. Сделать это необходимо, чтобы потом не возникло проблем с выравниванием фасадов.

Теперь можно класть сверху столешницу и если она из 2-х и более частей, приступить к соединению их в одно целое.

Примечание: Укладывая столешницу, выровняйте детали таким образом, чтобы их передняя кромка выступала на 20-40 мм по отношению к фронту тумб и фасадов (фото 20).

Вариантов здесь 2. Если детали запилены между собой по шаблону (так называемый «евростык»), то необходимо перед монтажом соединить их вместе и убедиться, что он подходят друг к другу плотно без зазоров, или не подходят. В последнем случае определяете мешающие выступы и обрабатываете их наждачной бумагой. Придется неоднократно складывать детали вместе для проверки до исчезновения погрешностей.

После этого удаляете с торцов пыль и опилки и приступаете к стягиванию деталей на специальные металлические стяжки, которые вставляются с нижней части деталей в специальные пазы и углубления (фото 21). Перед этим обработайте (без пропусков!) торцы соединяемых деталей герметиком. Использовать можно как кислые, так и нейтральные составы. Учтите, что кислые схватываются быстрее, поэтому у вас будет меньше времени на выравнивание и совмещение плоскостей. Вставив стяжки, ключом затягивайте гайки на одной и на другой. Тянуть нужно до плотного соединения, пока лишний герметик не вылезет из зазора. Удалите его влажной ветошью и проверьте стык. При необходимости резиновой киянкой выровняйте плоскости. Главное при затягивании не переборщить – можно порвать столешницу. После этого оставьте столешницу в покое на час – полтора и займитесь чем-нибудь другим, например сборкой выдвижных ящиков, если они не собраны или навешиванием на них фасадов

Другим способом столешницу можно срастить через алюминиевые профили, специально для этой цели выпускаемые промышленностью (фото 22). Этот способ проще и быстрее для непрофессионала, или если детали вашей столешницы без «евростыка». При этом детали необязательно стягивать между собой стяжками, если базы надежно закреплены

Столешница крепится к базам метизами (фото 23). Лучше использовать саморезы по дереву. Для этого в траверсах (царгах) сверлятся отверстия по четыре на каждую базу для плотного прижима столешницы.

В моечной тумбе для этого часто приходится использовать мебельные уголки, из-за ее конструктивных особенностей (фото 24).

Дальнейшая работа заключается в навешивании верхних шкафов. Эти работы будут рассмотрены в следующей статье «Как собрать самому кухню. Часть 2».

Продолжение следует.

До скорой встречи.

Обычно компании, которые производят кухонные гарнитуры, предлагают сборку за установленную плату. В качестве расценки выступает процент от стоимости изделия (обычно это стоит от 6 до 10%). Профессионалы быстро справляются со своим заданием, сборка не занимает много времени. Но при желании все можно сделать своими руками. Многие не знают, как собрать кухонный гарнитур, и думают, что это довольно сложный и хлопотный процесс. Но с ним можно справиться, если соблюдать соответствующие инструкции. Главная задача при монтаже – собрать из разных элементов полноценный гарнитур, который впишется в подготовленное помещение.

Собрать кухонный гарнитур самостоятельно под силу каждому

Если вы решили установить кухонный гарнитур своими руками, поинтересуйтесь у продавца, комплектуется ли кухня сопроводительной документацией (инструкцией по сборке). К сожалению, производители не всегда прилагают подробные описания сборки и установки каждого шкафчика, поэтому приходится тратить время на то, чтобы понять, как собрать кухонный гарнитур своими руками.

Как собрать кухонный гарнитур: подготовительные работы

До подвешивания кухонных шкафов нужно произвести подготовительные работы. Стены, на которые будут крепиться шкафчики, должны быть идеально ровными, а углы должны равняться 90 градусам. Перед установкой кухонного гарнитура необходимо завершить все электромонтажные работы, в т.ч. установку розеток и выводов для подключения верхних светильников, вытяжки и т.д. Стена под шкафами должна быть оклеена обоями или покрашена, т.к. после установки шкафов довольно проблематично поклеить над ними обои.


Установка кухонного гарнитура своими руками требует внимательности и строгого следования инструкции

Перед началом работы с навесными кухонными шкафами, обратите внимание на конструкцию их задней части. Если оргалит (древесно-волокнистая плита) будет прибит к задней стенке шкафа – при навешивании механизмом «навеска-рейка» шкаф будет неплотно прилегать к стене. Чтобы такой шкаф ровно висел, нужно добиться небольшого отступа от стены в нижней части. Следовательно, нижняя часть гарнитура должна на 1-1,5 см находить на кухонный фартук. Монтаж навесных шкафов такого типа должен осуществляться только на готовый кухонный фартук.

В случае если оргалит вставлен в пазы и углубляется внутрь шкафа, гарнитур может быть повешен как вплотную над фартуком, так и внахлест на него. Устанавливая шкаф, при помощи уровня проверьте, насколько ровно уложен кухонный фартук. Если есть отклонение – лучше вешать шкафы внахлест на фартук. Это поможет скрыть дефекты. В тех случаях, когда кухонный фартук еще отсутствует, нужно повесить шкафы, выравнивая их горизонтальное положение, а потом выполнить монтаж фартука. Такая последовательность позволяет плотно состыковать фартук и кухонный гарнитур.

Как собрать нижнюю часть кухонного гарнитура

Это более простая работа, чем монтаж верхних шкафов. Как правило, устанавливать нижние элементы начинают от угловой или от моечной тумбы. Если вы купили готовый гарнитур, нужно просто расставить его части по заранее запланированным местам. Имейте ввиду, если в кухне неровные полы, устанавливать тумбы нужно начиная от наивысшей точки. После установки и крепления, проверьте горизонталь, натянув капроновую нить по верхнему углу. На рисунке показана сборка тумбы кухонного гарнитура. Ваша работа намного упрощается, если вы привезли домой готовые тумбы.

Если же тумбы в разобранном состоянии, сборку лучше начинать с сортировки всех деталей, после чего отобрать те, которые пригодятся в первую очередь. Например, вы решили собрать тумбу. Для этого вам понадобятся такие части: дно – 1 шт., задняя стенка – 1 шт., стойки – 2 шт., боковая стенка – 2 шт.

Отверстия в деталях сверлятся в том случае, когда стенки припасованы друг к другу и аккуратно зафиксированы. Каждая деталь крепится поэтапно. Но можно собрать и другим способом, когда все крепежные отверстия размечаются и сверлятся заранее, а только потом происходит их сборка. Такой метод требует особой точности, чтобы все отверстия на сопрягаемых деталях совпадали и не смещались.

Первым делом можно собрать ящики. Чаще всего они идут с комплектом роликовых направляющих, которые необходимо прикрепить по бокам. После этого приступайте к сборке основного короба. Сделайте разметки для отверстий под крепежный материал. Обычно в тумбах это 7 см от края, а в шкафчиках 5 см. Затем разметьте отверстия для полкодержателей и установите их. Теперь можно соединить дно и две стойки, после чего прикрутить верхние ребра, к которым будет крепиться столешница. На данном этапе рекомендуется измерить диагонали короба. Они должны быть равными.

Приступаем к монтажу задней стенки. Ее размер должен быть немного меньше, чем размер короба. Прививайте стенку из ДВП к длинной стороне короба, после чего еще раз проверьте диагонали. Если необходимо, откорректируйте положение короба и зафиксируйте стенку ДВП несколькими гвоздями. Теперь забейте гвозди по всему периметру на расстоянии примерно 10 см. Для более прочной фиксации можно использовать шурупы. Если тумба комплектуется ножками – переверните короб и установите их. Завершающий этап сборки – установка ящичков. Ваша тумба готова. Аналогичным образом собираются и остальные части кухонного гарнитура.

Не нужно собирать все сразу: шкафчики, тумбы, кухонные пеналы и т.д., так как это загромоздит кухню. Сборка должна происходить строго по частям. Для угловой кухни собирается сначала мебель, которая находится у одной стены, потом у другой.

Столешница укладывается сверху. Если она состоит из нескольких частей, используйте специальные соединения.


В такой последовательности собираются тумбы кухонных гарнитуров

Монтаж навесных шкафов

При подвеске шкафов нужно правильно распределить их высоту. Это начальный этап установки, от которого зависит, насколько удобным будет гарнитур в эксплуатации. Но не только удобством нужно определять высоту. Кухонные шкафы всегда находятся на уровне глаз, поэтому нужно смотреть, насколько гармонично будет их расположение.

Высота кухонного гарнитура определяется по предполагаемым пользователями параметрам и высоте подвесных элементов. Обычно шкафы вешают на расстоянии 55-60 см относительно столешницы. Данная высота позволяет комфортно пользоваться различными бытовыми приборами, которые обычно размещают на столешнице: чайником, микроволновой печкой, кухонным комбайном и т.д. Минимальная высота, на которой должны находиться шкафы над столешницей, установленная ГОСТом составляет 45 см. Эта величина подходит для маленьких кухонь или высоких кухонных шкафов.

В некоторых верхних шкафах придется сверлить дополнительные отверстия, о чем следует подумать заранее

Типы креплений настенного шкафа

Установка кухонного гарнитура осуществляется при помощи фурнитуры, которая обычно входит в комплектацию. Для того чтобы закрепить верхние шкафы рекомендуется использовать специальный механизм – монтажную рейку (планку). Данная деталь представляет собой навеску с крючком, которая закрепляется на внутренней боковой стенке шкафа. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы навеска с крючком немного выходила из-за задней стенки гарнитура.


Использование крепежной планки позволяет добиться плотного и надежного крепления шкафа к стене

К стенке, на которую будет навешиваться шкаф, крепится монтажная планка, благодаря которой можно зацепить крючок навески. Такой тип крепления имеет массу преимуществ, так как собрать кухонный гарнитур может один человек. В случае, если монтаж настенных шкафов осуществляется на обычные петли, приходится задействовать двух мастеров: один придерживает шкаф, а второй осуществляет разметку. Механизм «навеска-планка» позволяет повысить точность и скорость работы, т.к. отсутствует необходимость постоянного придерживания шкафа.

В навеске имеются регулировочные винты, позволяющие корректировать положения кухонного шкафа в двух направлениях: вперед-назад и вверх-вниз. Таким образом, механизм позволяет выровнять шкафы, что весьма затруднительно на обычных петлях (особенно в кухнях с неровными стенами).


Регулировочные винты на монтажной планке дают возможность регулировать положение кухонного шкафа

За счет использования крепления «навеска-планка» значительно увеличивается надежность конструкции. На монтажной планке имеются насечки перелома, которые позволяет регулировать ее длину. Если несущая способность стен велика – есть возможность сэкономить, разломив планку на кусочки длиной по 10 см, и закрепив их в местах расположения навесок. Один кусочек планки крепится на 3 винта. Если стена плохо держит крепеж и «сыпется», рекомендуется не ломать планку, а полностью закрепить ее на все отверстия. Таким образом, шкафы будут крепиться на большем количестве винтов, и нагрузка будет распределена равномерно.

Если вы знаете, как собрать кухонный гарнитур, вам потребуется всего 2-3 часа на работу, но все зависит от количества элементов гарнитура и ваших строительных навыков. Демонтаж шкафов с таким креплением также осуществляется легко и быстро. Работы можно проводить при готовом кухонном фартуке. Если же шкафы крепятся на обычные петли, то для точной разметки желательно закрепить по нижнему краю навесного гарнитура выравнивающий бордюр, который впоследствии демонтируется. Установка бордюра обычно требует сверления отверстий, что может быть весьма проблематично при готовом кухонном фартуке. Используя механизм «навеска-планка» вы не столкнетесь с подобными проблемами.

К сожалению, этот метод крепления имеет свои недостатки. Во-первых, это высокая стоимость по сравнению с креплением при помощи обычных петель. Во-вторых, конструкция механизма такова, что шкафы в верхней части неплотно прилегают к стене, оставляя небольшой зазор.

Нюансы сборки кухонного гарнитура своими руками

Для того чтобы установить кухонный гарнитур вам понадобятся такие инструменты: дрель (возможно с перфоратором), длинный уровень, рулетка или длинная линейка, шуруповерт, струбцины, молоток. Если монтажная планка будет закрепляться анкером, необходим будет еще и гаечный ключ.

Перед тем, как собрать кухонный гарнитур, проверьте наличие крепежных элементов. Винты обычно поставляются вместе с комплектом кухонного гарнитура. Некоторые производители практикуют навески «под пресс», не требующие дополнительного крепежа, которые устанавливаются во время заводской сборки. Все винты должны быть с дюбелями для закрепления навесной шины к стене. Межсекционные стяжки, которые обычно идут в комплекте, используются для соединения секций мебельных шкафов между собой.


Гарнитур собирают от углового либо от моечного шкафа, такая последовательность считается наиболее удобной

Если мебель с инструкцией, внимательно изучите ее. Установка кухонного гарнитура, несмотря на различие форм и моделей, делается по одному и тому же принципу. Первый этап – при помощи регулировочных винтов на навесках установите крючок в среднее положение. Затем закрепите на внутренних боковых стенках шкафов навески таким образом, чтобы крючок выходил на несколько миллиметров за заднюю стенку навесного шкафа, что позволит ему зацепиться за монтажную шину. Теперь необходимо сделать на стенке разметку под отверстия для закрепления навесной шины. В случае если высота навески гарнитура определяется высотой холодильника или кухонных пеналов, сначала установите именно их. Если в качестве крепления используется механизм «навеска-планка», определите, как будут установлены шкафы относительно кухонного фартука: встык или внахлест.

Навесная шина должна располагаться ниже, чем верхний край шкафчика. Чтобы измерить это расстояние, нужно приложить к задней стенке шкафа навесную шину так, как будто он на нее был навешен. При помощи уровня начертите на стене ровную линию, которая обозначает верхний край линии и верх шкафов. Чертить лучше всего от углового шкафа, при этом не рекомендуется отмерять расстояние от потолка или от пола, т.к. есть вероятность, что они могут быть не ровными. Но, если вы уверенны, что линия потолка или пола проходит строго горизонтально, без малейших дефектов, после разметки лучше еще раз проверить сделанную отметку во избежание неточностей. Теперь нужно сделать отметки под сверление отверстий, приложив шину верхним краем к начерченной линии.

В проделанные отверстия вбейте подходящие дюбеля. При помощи крепежа зафиксируйте монтажную рейку. После этого можно начинать подвеску шкафов на планку. Используя регулировочные винты на навесках, выровняйте положение шкафов между собой, проверьте полученный результат уровнем. Затем необходимо с помощью струбцин попарно зафиксировать между собой шкафы, начиная с углового. Чтобы не повредить шкафы – вставляйте небольшой деревянный клинышек между шкафом и струбциной.


Временная фиксация струбцинами необходима для того, чтобы все детали гарнитура правильно встали на свои места

Теперь насквозь просверлите соединенные шкафы для межсекционной стяжки. Если материал кухонного гарнитура ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита), при сверлении могут образоваться сколы. Для того чтобы избежать этой проблемы к месту выхода плотно прижмите деревянный брусок или сверлите двумя сверлами. Первое отверстие делается тонким сверлом, а затем расширяется с каждой стороны другим до нужного диаметра. При помощи межсекционной стяжки скрепите между собой шкафы. Завершающий этап – навешивание дверей с использованием регулировочных винтов на петлях. Ваш кухонный гарнитур собран.

  • Инструменты и материалы
    • Работы по сборке кухни
    • Порядок выполнения работ

После завершения всех ремонтных работ на кухне мало кто не захочет приобрести новую кухонную мебель.Как правило, специализированные магазины и базы обеспечивают своих клиентов такой услугой, как доставка и сборка мебели, однако все это не бесплатно.

Как правило, сборка кухни начинается с монтажа раздельных модулей, ящиков и навесных шкафов.

Но зачем же платить лишние деньги чужим людям, если есть прекрасная возможность сэкономить на этом, так как не представляет никаких особенных сложностей, тем более для тех хозяев, которые могут разобраться в прилагаемой к набору инструкции по установке и сборке кухонного гарнитура.

Инструменты и материалы

Для того чтобы справиться с поставленной задачей, первым делом нужно приобрести набор необходимых инструментов:

  1. Отвертка, которая может быть самой простой. Несмотря на то, что часто в наборы включают небольшую отвертку, которая подходит для сборки компонентов, лучше приобрести дополнительную, на случай выхода из строя одной из них.
  2. Набор, состоящий из перфоратора и нескольких сверл и адаптера для дрели, на которую можно насадить сверло, чтобы совершать работы по дереву. Присутствие этого инструмента является обязательным в том случае, если вам нужно будет повесить на бетонную стену шкафы. А вот для соединения с деревянными элементами можно воспользоваться обычным шуруповертом с саморезами.
  3. Ножовка или электрический лобзик понадобится для того, чтобы вырезать отверстие в столешнице под мойку и плиту. Да и саму столешницу придется подгонять под необходимые размеры.
  4. Шестигранный ключ тоже включают в состав набора. Однако он является зачастую одноразовым, и к концу сборки кухни все его грани стачиваются.
  5. Стандартный набор слесарных инструментов, которые присутствуют в доме: молоток, строительный уровень, канцелярский нож, плоскогубцы и рулетка.

Вернуться к оглавлению

Работы по сборке кухни

Для того чтобы собрать кухню своими руками, потребуется не забыть проверить стандартную инструкцию. В ней схематически показано, где какие части используются, и указан способ ведения работ, например, какие инструменты при сборке того или иного предмета мебели нужно использовать. Если вы привинтите ту или иную деталь в неправильном месте, вы должны будете разобрать его, и это приведет к снижению уровня прочности конкретного соединения и всего предмета. Это имеет особенную важность, так как модули в основном создаются из дешевых листов ДСП, и вырываются составные части, дверцы и ручки к ним, чаще всего прямо с корнем.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения работ

Сначала на боковые доски, прикрепляют крепления для створок, которые имеют вид креста. Их можно привернуть 2 винтами в предварительно сделанные выемки.

На внутренних сторонах боковых стенок закрепляют направляющие для шкафчиков, так как в дальнейшем это будет крайне неудобно сделать.

Далее внутрь всех отверстий вставляют деревянные дюбели, которые строители еще называют чопиками. Это делается для того, чтобы собрать каркас мебели. Они позволяют обеспечить ровность создаваемой конструкции и даже увеличить прочностные характеристики будущих конструкций. Профессиональные работники советуют склеить их столярным клеем. Вставьте дюбель в одно из отверстий, а второе, на примыкающем элементе, наложите на конец дюбеля и сильно сожмите обе части.

Когда вы будете твердо убеждены в том, что элементы расположены именно так, как того требуют инструкция и эскиз, при помощи шестигранного винта для мебели соберите воедино две части. Затем накройте место, где находится шуруп, пластиковым колпачком, схожим по цвету с кухонным гарнитуром.

После всего этого, если ваши шкафчики должны стоять на ножках, ввинтите их на предназначенное место и настройте высоту.

Подвесной шкаф способствует экономии пространства на кухне.

Иногда, в основном при покупке самых обычных кухонь, в наборе вместо ножек можно найти пластмассовые колпачки. Их прибивают к основанию так, чтобы мебель не соприкасалась всей своей площадью с напольным покрытием и не портила его.

Когда сборка корпуса шкафов закончится, на боковые стороны прибивают лист ДВП. Который послужит задней стенкой для шкафов. Те из них, которые должны будут висеть на стенах, обязательно должны быть обеспечены фитингами для их надежного крепления к стене. В настоящее время, как правило, для этой цели используют регулируемые навесы, которые нужно лишь прикрепить к находящимся по бокам стенкам шкафов как можно ближе к верхнему из углов.
Как собрать кухню и выдвижные ящики своими руками?
Все стенки, при помощи которых создается ящик, собираются точно так, как и вышеописанные шкафы.

Собрав 3 составных части, которые являются стенками, нужно будет установить в дно между ними лист ДВП.

Далее необходимо установить фасадный элемент ящика. При этом соединение будет производиться при помощи стяжки-эксентрик, которая монтируется следующим образом. Изначально в фасадную часть ящика закрепляется винт, конец со шляпкой которого вставляется в отверстие, имеющееся на боковых сторонах. С обратной стороны можно вставить отвертку или дотянуться шуруповертом до шляпки, при помощи которых винт можно будет легко завернуть. Более наглядное изображение данного процесса представлено на фото №1.

Потом к нижним углам направляющих присоединяются ролики. Тут важно запомнить одно главное правило, которое предполагает установку их на задней панели ящика с внешней стороны, а на передней – с внутренней. Потом достаточно будет вставить готовый ящик на рельсы, для чего ролики нужно будет соединить друг с другом под небольшим углом. Этим действием сборка выдвижных ящиков заканчивается.
Установите кухню своими руками на предназначенное под нее место
Установка кухни на место считается вторым этапом, так как на первом мы создаем своего рода заготовки. Но и этот второй этап нельзя считать конечным, так как двери во время него пока еще вешать не нужно: они только помешают. Первым делом приступаем к установке бокового шкафа, в котором, как правило, монтируется раковина. Принимая во внимание, что в этот шкаф будут проводиться трубы, нужно будет заранее сделать в его стенке отверстия нужных размеров.

Затем, до того как собрать кухню своими руками, можно установить все последующие шкафы, предназначенные для установки на полу. Сразу же их стоит регулировать по высоте, и при возникновении необходимости можно будет отпилить или пропилить некоторое пространство на задней стенке, например, под те же трубы. Когда вы установите все шкафы на свои места, можно будет их связать между собой при помощи 30-миллиметровых винтов. Однако большинство профессионалов и дилетантов предпочитают пользоваться межсекционной стяжкой, благодаря которой соединенные под одной столешницей отдельные шкафы выглядят как единое целое.

Если в состав вашей новой кухни входит еще и встроенная раковина, то под нее в столешнице нужно будет пропилить отверстие той формы, которая соответствует непосредственно раковине. Перед этим нужно будет сделать разметку, по которому и приступайте к распилу. Но делать эту работу нужно будет предельно аккуратно, чтобы не повредить столешницу. Для распила использовать удобнее всего будет электрический лобзик, при помощи которого можно будет контролировать ровность дуги или вырезаемых углов. Когда отверстие будет готово, можно смело вставлять в него раковину. Если вы уверены в правильности, то монтируйте раковину на двусторонний скотч, предварительно обработав стыки герметиком.

Таким же образом должен происходить процесс установки встроенной плиты. Однако специалисты советуют делать это как можно позже, чтобы не навредить прибору. Некоторые предпочитают приобрести обыкновенные мойку и плиту, которые нужно будет лишь прикрутить снизу к полу.

Как зафиксировать столешницу?

Собирая кухню своими руками, придется вырезать столешницу по размерам имеющегося кухонного каркаса и надбавить 1-2 мм по краям. Некоторые хозяева стремятся монтировать столешницу непосредственно к стене, однако в этом нет ничего принципиального, так как оставшийся у стены зазор вы с легкостью скроете при помощи плинтуса. Используя лобзик, отрежьте материал нужного размера. При монтировании угловых кухонь рационально будет использовать специальный металлический кронштейн, который закроет разрыв между 2 столами, соединяющимися в углу. Его ввинчивают в торец соединяющихся поверхностей. Края столешницы, чтобы придать им законченный вид стола, следует закрыть либо металлическим уголком, если речь идет о близости варочных поверхностей, либо простым мебельным кантом. Он приклеивается на очищенную от пыли и влаги ровную поверхность спила при помощи монтажного фена. Для предотвращения попадания влаги в зазоры специалисты рекомендуют обработать все стыки и торцовые участки силиконовым герметиком. Такой подход к делу позволит продлить срок службы вашей новой кухни.

Фиксация столешницы происходит снизу, здесь вы как раз поймете, почему мы не навешивали дверцы на шкафы сразу. Закрепить можно обычной отверткой или шуруповертом с саморезами.
Монтаж настенных шкафов и дверец на них
Отступить от столешницы нужно будет не менее 60 см; следует сделать отметку – горизонтальную линию. Замерьте расстояние от нижней поверхности навесного шкафа до крепежного элемента и отложите его на стене, вверх от горизонтальной линии. На уровне вновь полученной точки просверлите отверстия, в которые нужно вставить дюбели. В них будут загоняться шурупы – держатели навесных шкафов. Начинать навешивать их нужно от угла, если кухня имеет П- или Г-образную форму, или с краю, если она линейная.

После того как все ящики заняли свои места, вы можете прикрепить к ним дверцы. Для этого используйте саморезы, которыми крепятся круглые петли на внутренней части фасада. После этого закройте дверь и проверьте ее конечное состояние.

Крупные компании, занимающиеся продажей кухонных гарнитуров, прилагают своим покупателям платную услугу по установке конструкций. Однако многие люди предпочитают самостоятельно заниматься данной работой, чтобы сэкономить существенные денежные средства. На самом деле сборка кухонной мебели считается не слишком сложной работой, если тщательно разобраться.

Необходимые инструменты

Перед непосредственной сборкой необходимо произвести определенные подготовительные работы. Они заключаются в нескольких действиях:

  • подготавливаются инструменты, причем важно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Для работы потребуется шуруповерт и электрический лобзик, дрель, шестигранная отвертка, перфоратор, рулетка, гидравлический уровень и разные мелкие инструменты, имеющиеся в наличии практически у каждого мужчины, предпочитающего разные работы по дому реализовать своими силами;
  • выбирается и приобретается непосредственный кухонный гарнитур. Как только он будет доставлен домой, следует проверить его, чтобы убедиться, что здесь отсутствуют какие-либо дефекты или брак, так как при необходимости придется заменять некоторые детали конструкции;
  • тщательно изучаются инструкции по сборке кухонной мебели, прилагаемая к гарнитуру, чтобы определиться с основными этапами и особенностями планируемой работы;
  • кухня освобождается ото всех ненужных элементов, чтобы процедура сборки кухни выполнялась легко.

При процессе работы велика вероятность нанести урон имеющемуся напольному покрытию, поэтому рекомендуется его заранее закрыть каким-либо защитным полотном.

Этапы сборки кухонной мебели

Как собрать кухонную мебель? Процедура установки кухни реализуется в нескольких последовательных этапах. Начинается процесс со сборки короба, после чего собираются выдвижные ящики и монтируются верхние шкафы. Только потом устанавливаются нижние ящики конструкции.

Сборка короба

Сборка мебели начинается с формирования короба. Для этого выполняются последовательные действия:

  • боковая стенка ящика устанавливается на прочную и ровную поверхность торцом, причем фасады должны располагаться вверху;
  • стенка шкафа правильно стыкуется с дном, причем исключительно под прямым углом, после чего они соединяются друг с другом, для чего используются конфирматы, а для евровинтов в кухнях, сделанных в заводских условиях, уже имеются отверстия;
  • с другой стороны фиксируется вторая боковая стенка таким же образом;
  • монтируется две верхние планки с каждой стороны конструкции, если собираются нижние ящики, а для навесных устанавливается крышка;
  • укладывается шкаф фасадом вниз, после чего с помощью линейки измеряется его диагональ, так как не допускается, чтобы полученные значения в разных шкафах отличались друг от друга больше, чем на 1,5 мм;
  • прикрепляется к шкафам задняя стенка, для чего используются обычно скобы или маленькие гвозди;
  • для напольных шкафов ко дну прикрепляются ножки, причем они могут быть сделаны из пластика или металла.

При процессе работы надо проверять, чтобы торцы всех боковых стенок ящиков находились вровень с дном и крышкой, для чего используется измерительное оборудование.


Установка боковой стенки

Установка второй боковой стенки


Две верхние планки короба


Укладка шкафа


Фиксируем заднюю стенку

Сборка выдвижных ящиков

Следующий этап установки кухни заключается в правильной сборке выдвижных ящиков, используемых в этой конструкции обязательно. Без них любая кухня становится неудобной и невместительной. Для этого выполняются последовательные действия:

  • делается короб, для чего под прямыми углами фиксируются друг с другом четыре планки;
  • у всех таких заготовок должна быть одинаковая диагональ;
  • к боковым стенкам каждого полученного ящика прикрепляются направляющие;
  • с помощью шурупов фиксируются фасады;
  • на дне ящика монтируются специальные ответные защелки, позволяющие прикрепить ящики к направляющим.

Как только выдвижные ящики будут готовы, начинается монтаж верхних навесных шкафов.


Создаем короб


Крепим направляющие


Фиксируем фасады


Фиксируем защелки

Установка верхних шкафов

Они должны надежно и качественного прикрепляться к стене помещения. При этом применять мебель для кухни по ее назначению не составит труда. Этот процесс делится на последовательные этапы:

  • первоначально отмечаются места крепления всех шкафчиков, для чего от пола откладывается оптимальная высота, определяющая расстояние от него до нижней полки шкафа;
  • при процессе выбора оптимальной высоты учитывается рост человека, выступающего в качестве постоянного пользователя кухни;
  • также заранее определяется высота столешницы, чтобы от нее до верхнего шкафа оставалось расстояние, не меньше 0,6 м;
  • от нанесенных отметок откладываются линии, показывающие на места расположения будущих крепежей, причем уровнем следует удостовериться в том, что линия является идеально ровной;
  • выбирается способ навешивания, для чего могут использоваться стандартные монтажные петли, а также рейка, оснащенная специальными крючками для фиксации шкафов;
  • для петель в стенах перфоратором делаются отверстия, а в них вставляются крепежи;
  • на полученные крепления подвешивают шкафы, после чего они тщательно выравниваются, что позволит правильно определить место нахождения второго крепежа.

Если планируется через верхний шкаф прокладывать какие-либо трубопроводы, то для них в задней стенке непременно заблаговременно делаются соответствующие отверстия лобзиком.


Создаем разметку


Создаем отверстия


Вставляем крепежи


Подвешиваем шкафчики

Монтаж нижних тумб

Нижние ящики гарнитура обычно устанавливаются после закрепления верхних. Установка кухонной мебели в этом случае делится на этапы:

  • монтаж первой тумбы начинается с угла помещения;
  • правильно регулируются ножки каждой тумбы, чтобы не было перекосов;
  • выставляются в ряд все шкафы;
  • соседние элементы стягиваются друг с другом с помощью струбцины, а после используется мебельная стяжка.

Следующий этап предполагает установку столешницы, в которой предварительно делается отверстие для мойки с применением лобзика. Столешницу следует правильно выровнять, чтобы не было перекосов, снижающих срок ее службы и негативно влияющих на процесс использования всей кухни в целом. Для большой кухни приходится пользоваться двумя частями столешницы, а для их надежного и грамотного соединения используются специальные металлические планки. Непременно данные соединения обрабатываются герметиком. После того, как два элемента будут надежно соединены, они прикрепляются к нижним тумбам, для чего используются специальные мебельные уголки.



Стягиваем шкафчики


Выставляем шкафчики


Регулируем ножки

Завершающий этап

Мебель своими руками установить на кухне несложно. После выполнения основных задач осуществляются завершающие этапы работы. Следует быть особенно аккуратным, так как от реализованных процессов зависит внешний вид всей созданной конструкции. Монтаж на этом этапе делится на процессы:

  • в месте, где столешница примыкает к стене, надо воспользоваться специальным плинтусом, закрывающим имеющийся зазор, так как иначе в него постоянно будет проникать грязь и вода, что негативно сказывается на сроке службы всего гарнитура;
  • осуществляется крепление дверок ко всем шкафам конструкции, а их регулировка легко реализовывается с помощью специальных новых петель;
  • заранее собранные ящики вставляются в гарнитур, а также производится установка различной встраиваемой техники и мебели;
  • кухня должна быть хорошо и качественно освещена, поэтому на этом этапе дополнительно подключается разная подсветка и светильники в гарнитуре;
  • устанавливается цокольная планка;
  • собираем и монтируем мойку, после чего она подключается к необходимым системам коммуникаций;
  • участки соединения мойки со столешницей непременно обрабатываются качественным герметиком.

Процедура установки кухонного гарнитура считается достаточно сложной, поэтому чтобы предотвратить возможные ошибки рекомендуется предварительно просмотреть обучающее видео. Таким образом, сборка наиболее важной кухонной мебели, представленной гарнитуром, может выполняться своими силами. Для этого необходимо обязательно заблаговременно изучить правильную инструкцию, посмотреть обучающее видео и воспользоваться только качественными материалами и инструментами. Такой подход гарантирует получение долговечного и красивого результата работы.


Фиксация цокольной планки


Устанавливаем плинтус


Крепление дверок


Установка мойки

Нюансы сборки угловой конструкции

Все более популярной становится угловая кухня. Это обусловлено тем, что установка углового гарнитура может осуществляться даже в самом маленьком и нестандартном помещении. Выпускаются конструкции в многочисленных видах, что дает возможность выбрать для любой комнаты оптимальный вариант.

Основной сложностью установки углового гарнитура является стыковка разных элементов в углу. Также для получения правильного и привлекательного результата учитываются рекомендации специалистов:

  • начинается сборка конструкции непременно с выбранного для установки угла;
  • не желательно выполнять сборку всех шкафов одновременно, так как ориентироваться следует от одного собранного модуля, после чего выполняется сборка последующих элементов;
  • особенно много внимания в угловой кухне уделяется стыковке двух соседних ящиков в углу помещения;
  • чаще всего в углу располагается мойка, однако если пользоваться ею будет не слишком удобно собственникам помещения, то допускается угловой шкаф оставить либо пустым, либо установить на нем какую-либо мелкую бытовую технику, не используемую слишком часто;
  • все места соединений непременно обрабатываются герметиком, защищающим важнейшие участки гарнитура от высокой влажности и грязи.

Таким образом, кухня – это важное помещение в любом доме. Она предназначается для процесса готовки пищи, поэтому в ней непременно устанавливаются многочисленные предметы интерьера, делающие эту процедуру простой и быстрой. К ним в первую очередь относится кухонный гарнитур, причем установить его допускается своими силами, если хорошо разобраться в процессе и пользоваться качественными материалами и инструментами. В этом случае можно сэкономить значительную сумму денег, уплачиваемую профессиональным монтажникам. Особенно много внимания должно уделяться выравниванию всех элементов конструкции, так как разные перекосы или иные проблемы способствуют короткому сроку службы всего гарнитура.

Приобретение нового кухонного гарнитура сопровождается сборкой. При этом требуется нанять профессионалов за дополнительную плату. Альтернатива данному процессу – это сборка кухонного гарнитура самостоятельно . При этом потребуется комплект инструмент и знание технологии монтажных работ. Самостоятельная работа позволит сэкономить деньги.

Кухонный гарнитур можно собрать самим, лишь бы инструкция была

Что необходимо проверить и сделать перед сборкой?

Самому собрать кухню не так сложно. Современные крепежные элементы облегчают процесс сборки. Набор необходимых инструментов есть в каждом доме.

Перед обустройством гарнитура требуется выровнять поверхность полов и стен. Мебель собирается, когда стены окрашены или оклеены обоями.

Чтобы собрать кухонную мебель своими руками требуется выполнить следующие условия:

  • Коммуникационные линии и электропроводка должны соответствовать плану размещения мебели;
  • при проектировании кухни учитывается возможность отключения электрооборудования без демонтажа мебельных конструкций;
  • рекомендуется соблюдать правила монтажа силовых розеток при подсоединении варочных панелей;
  • розетки для электрооборудования монтируются на расстоянии в 10 см от поверхности столешницы;
  • при монтаже следует учитывать места расположения проводки, чтобы не повредить ее при сверлении;
  • отверстие для вентиляции располагается на определенном расстоянии от навесных полок, чтобы подсоединить газоотводную трубу;
  • отклонение поверхности напольного покрытия от горизонтальной плоскости не должно быть более 5 мм.
Проверить ровность пола можно с помощью специального прибора — нивелир

Чтобы собрать кухонный гарнитур своими руками, потребуется подготовить следующие инструменты:

  1. Перфоратор требуется для крепления элементов к бетонным стенам.
  2. Шуруповерт с комплектом бит.
  3. Электролобзик с пилками применяется для вырезания отверстий в столешнице.
  4. Уровень и рулетки.
  5. Ножовка по металлу и молоток.
  6. К комплекту мебели часто прилагается шестигранный ключ.
  7. Сверла и саморезы.
  8. Строительный степлер со скобами.
  9. Герметик.

Для того чтобы собрать кухонный гарнитур нужно освободить рабочее пространство от лишних вещей. Элементы мебели освобождаются от упаковки.

Подготавливаются приспособления для сборки мебели своими руками и фурнитура.

Прежде чем выполнить монтаж кухонного гарнитура, стоит определить порядок установки:

  1. Угловые модули монтируются в первую очередь.
  2. В стеновых панелях сначала крепятся модули нижнего ряда.
  3. Если стена отделана плиткой, то первыми монтируются навесные конструкции.
Планировать гарнитур кухни нужно до начала его сборки

Из каких этапов состоит сборка?

Инструкция по сборке кухни позволит собрать мебель своими силами. Соблюдая технологию установки, можно смонтировать гарнитур в кратчайшие сроки. Сборка кухни начинается с монтажа шкафов. При этом собираются навесные и напольные конструкции.

Процесс установки состоит из нескольких этапов. Навесные шкафы монтируются по тому же принципу, что и нижние конструкции. Но есть различия.

Не выполняется монтаж выдвижных ящиков. Фасады производятся на этапе установки крепления к стене.

Сборка напольных элементов и навесных шкафов

Инструкция сборки предполагает последовательную работу. Сначала монтируются напольные и навесные конструкции. Часто в качестве напольного элемента применяется тумба.

Монтаж состоит из следующих действий:

  1. Подготавливаются боковины. Для этого при помощи саморезов монтируются направляющие выдвижных ящиков.
  2. Для крепления панелей, в отверстия вставляются специальные чопики. Данные детали облегчают сборку корпуса. Вторая панель надевается на крепежный элемент и прижимается.
  3. Панели стягиваются с помощью шурупов и шестигранного ключа. Затем отверстия прикрываются заглушками.
  4. В напольных элементах в верхней части устанавливаются две планки, на которые крепится столешница.
  5. Устанавливается задняя стенка с применением скоб.
  6. С помощью шуруповерта на напольные шкафы монтируются ножки. В некоторых случаях вместо ножек используются накладки из пластика. При монтаже применяется уровень.
  7. Навесные конструкции оборудуются настенными креплениями.
Навесные шкафы должны быть максимально правильно собраны, так как являются главной мебелью для посуды

Установка кухонного гарнитура начинается с тумб, шкафов или пеналов. Устанавливается боковой элемент, который является основой для коммуникаций. В нем проделываются отверстия для различных труб и проводов.

Напольные элементы соединяются с помощью саморезов или мебельной стяжки.

В процессе работ используется специальная фурнитура:

  1. Монтажная рейка применяется для прочного крепления шкафа к поверхности стены.
  2. Регулировочные винты позволяют регулировать расположение кухонной конструкции.

Перед сборкой проверяется наличие крепежных элементов. В некоторых случаях используются навесные конструкции «под пресс», для которых не требуется дополнительный крепеж.

Межсекционные стяжки применяются для соединения элементов между собой.

Монтаж мойки

Схема сборки кухонного гарнитура предусматривает крепление мойки.

При этом монтаж производится в несколько этапов:

  1. Для монтирования мойки в столешнице вырезаются отверстия. После разметки, производится вырезание отверстие с помощью лобзика.
  2. При вырезании места под мойку к поверхности клеится малярная лента, тогда отпиленный кусок повиснет на ней.

Установить кухонный гарнитур проще, если используется стандартная мойка, а не встроенная.

Монтаж еще зависит от типа мойки

Особенности монтажа стеновых панелей и столешницы

Подобная последовательность сборки включает монтирование столешницы и крепление стеновых панелей.

Производится разметка столешницы. Рабочую поверхность стоит прикрепить к стене. Зазор скрывается плинтусом.

Схемы сборки мебели со столешницей состоят из следующих действий:

  1. С помощью лобзика отпиливаются лишние элементы, и столешница подгоняется под размеры.
  2. Сборка угловой кухни своими руками предполагает применение планки из металла, которая монтируется на торце рабочей панели и прикрывает щель между элементами.
  3. Торцевые элементы возле плиты покрываются специальными пленками, а в других местах мебельной кромкой.
  4. Столешница монтируется с применением саморезов.

Стена над рабочей поверхностью закрывается стеновыми панелями. Чтобы правильно собрать кухонный гарнитур применяются дюбеля. На них монтируются панели.

В подобных конструкциях вырезаются отверстия под розетки.

Для повышения качества мебели, все стыки обрабатываются специальным герметиком.

Сборка навесных конструкций

Чтобы самому собрать кухонный гарнитур нужно внимательно делать замеры. Для фиксации навесных конструкций отмеряется 500 мм от поверхности столешницы.

Кто дружит с размерами тот правильно соберет мебель

Затем производится замер навесного элемента и отмечается линия для крепления.

  1. Монтируется планка для подвесов.
  2. Шкаф монтируется на пазы. При этом крючки цепляются за отверстия.
  3. Необходимо собрать угловой шкаф кухни в первую очередь. Если на стене есть неровности, то применяется фальш-панель.
  4. Подвесные конструкции закрепляются с помощью стяжек.

Монтаж выдвижных ящиков

Правильно собрать угловую кухню самому поможет монтирование выдвижных полок.

При этом выполняются следующие действия:

  1. Из трех панелей собираются каркасы с помощью чопиков.
  2. В пазы монтируется лист ДВП, который служит днищем.
  3. Фасад крепится при помощи специальных стяжек. При этом шурупы вставляются в фасадную часть, а концы крепежа в боковые панели.
  4. К низу ящика крепятся направляющие с роликами.
  5. Ящики вставляются под углом в направляющие. Стоит проверить легкость перемещения конструкции.

Завершающие работы

Пространство между стеной и столешницей закрывается специальным плинтусом. Для этого к поверхности стены с помощью дюбелей монтируется направляющая, которая прикрывается декоративной накладкой.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

После установки мебельного гарнитура производится монтаж вытяжки. Конструкция располагается на высоте более 70 см. Ели плита газовая, то потребуется отступить около 80 см. Монтируется устройство воздуховода.

К мойке подводятся канализационные и водопроводные магистрали. Монтируются розетки для бытовой техники, которые подключаются.

Практически все кухонные гарнитуры монтируются по одному принципу. Изучение инструкции и наличие инструментов поможет собрать конструкцию своими силами. Самостоятельная сборка дает возможность дополнительно проверить прочность конструкции и правильность ее установки.

Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

  • Главная
  • Блог
  • Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

Верхний ярус кухонных модулей – это пеналы, витрины, тумбочки, угловые окончания. Их надо не только правильно собрать, но и повесить правильно, чтобы под своим весом они не рухнули на голову хозяйке. Мастера магазина “Мебель Шара” рассказали, как повесить шкафы на кухне, учитывая материал стен и тип креплений. Вас ждет пошаговая подробная инструкция, в которой, мы уверены, разберется даже новичок.

Общие правила

Еще до покупки  кухонного гарнитура, вы, наверное, уже планировали, где повесить кухонные шкафы. Напомним базовые правила:

  • Высота от пола до самой верхней полки навесного шкафа подбирается по росту. Она должна быть такой, чтобы у хозяйки и других членов семьи был свободный доступ к содержимому. 
  • Нельзя, чтобы верхние модули закрывали собой вентиляционные отверстия.
  • Надо сохранить правильный интервал от столешницы до шкафа. По ГОСТу минимальная высота - 45 см. Но удобным считается расстояние от 45 до 60 см.

Крепления подбираются, учитывая большие нагрузки и тип стен. 

Подготовка стен

Обычно модули устанавливаются после ремонта и финишной отделки. Но если стена кривая, перед монтажом шкафов ее придется выровнять. 

Основные способы выравнивания:

  • Шпаклевание;
  • Выравнивание гипсокартонными плитами.

В  извечном вопросе: что должно быть первым: установка шкафов или монтаж фартука, эксперты “Мебель Шара” однозначны. Сначала делается фартук, потом монтируются верхние и нижние модули. Перед началом работ с помощью уровня и простого карандаша делается разметка на стене. Разметка позволит повесить кухонные шкафы ровно и аккуратно. 

Выбор крепления

Мебель из магазина поставляется без крепежной фурнитуры. Фурнитура подбирается перед навешиванием шкафов. Разберем популярные варианты.

Подвес “ухо” или “петля”– металлическая пластинка с прорезью для крепления. Одной стороной она привинчивается к задней или боковой стенке модуля, второй навешивается головку шурупа, вкрученного в стену. Петля –самый дешевый и простой способ крепления. Но она не рассчитана на большие нагрузки.

Подвесные уголки – те же петли, только изогнутые на 90 градусов. Их можно крепить к горизонтальным поверхностям через прорези. Они надежнее обычной петли, подвес при необходимости регулируется.

Монтажная планка состоит из металлической полоски и навеса на пластиковом корпусе с крючком для крепления к рейке. Планка бывает до 3 м длиной. Присоединяется к стене дюбелями или саморезами по горизонтальной разметке. В таком способе крепления есть возможность регулировки положения крючков. Навесные шкафы при монтаже на планку располагаются впритык друг к другу, зазоры минимальные.

Как повесить кухонные шкафы на петли или уголки?

Петли и уголки при установке верхнего уровня модулей, прикручиваются к шкафам одинаково. 

Алгоритм:

  • Приложить фурнитуру к задней стенке модуля, отметить простым карандашом точку входа винтов или саморезов, прикрутить петли.
  • Замерить расстояние между петлями. Сделать отметки на стене, чтобы потом повесить шкаф. 
  • Для легких блоков подготовьте крючки диаметром около 5 мм. Для тяжелых модулей используются анкера на 6-10 мм. Сверлится отверстие, вставляется анкер. После навешивания модуля, анкер затягивается вплотную к стене. 

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку?

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на рейку, нужно подготовиться к тому, что она “организует” зазор в пару миллиметров между стеной и модулем. Вам понадобится дополнительная планка внизу, чтобы выровнять положение шкафа.

Алгоритм работы:

  • Делаем разметку на стене. Планка должна располагаться на 3-4 см ниже верхней границы шкафа. Помним, что хозяйке должно быть удобно дотягиваться до любой полки, так что учтите, на какой высоте вешать кухонные шкафы в вашем случае. 
  • Монтируем регулируемые навесы на внутренней боковой части модуля. При этом отступаем от края на 5 мм. Делаем прорези в задней стенке под кронштейн для крепления к планке.
  • Сверлим в стене отверстия для крепления. Для кирпичной стены промежуток между креплениями должен быть 3,5-4 см, для пеноблока достаточно 15 см.  Если предварительно стенка выравнивалась гипсокартоном, оптимальное расстояние между отверстиями будет 10 см. 
  • Делим рейку на нужные отрезки. Стандартная длина в магазине - 2 м. Но по всей длине на ней есть насечки для разлома. Фиксируем рейку. Планка прикручивается саморезами под пластиковые дюбеля или фиксируется анкерами. 
  • Устанавливаем модули. Цепляем крючки кронштейнов за края монтажной рейки. Теперь модули можно двигать по планке, как поезд по рельсам. Так и сделаем - подгоним блоки вплотную, чтобы не осталось зазоров. 

Интересно! Навесные кронштейны можно регулировать вверх-вниз и ближе-дальше относительно стены. Если надо подогнать шкафы по высоте или ближе к стене - отрегулируйте положение модуля с помощью навеса-кронштейна. 

Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон или пеноблок?

Пустая стена из гипсокартона веса кухонного модуля не выдержит. Нужно присоединять планку к металлическому каркасу гипсокартонной стены, либо крепить шпильками к основной стене, если она есть под слоем гипсокартона.

Для присоединения рейки к пеноблоку нужны длинные шурупы. Для ячеистых бетонов в строительных магазинах предлагают специальные анкера.

Монтировать шкафы самому не сложно. Но лучше возьмите помощника, чтобы подавал инструменты, придерживал модули, вместе с вами смотрел, ровно ли установлена мебель. Вот увидите, у вас все получится! 

Заказывайте новую кухню  в “Мебель Шара”  -  мы установим ее по всем правилам. Вам останется только пользоваться ею и наслаждаться вкусными блюдами!

Мебельный крепеж разновидности, плюсы и минусы каждого типа

На чтение 8 мин. Просмотров 6.9k.

Чтобы качественно собрать и установить элементы интерьера применяется мебельный крепеж. В зависимости от места фиксации и способа соединения, существует несколько разновидностей. Данные элементы позволяют не только облегчить процедуру сборки и установки, но и будут незаметными после завершения процесса.

Разновидности

Конструкция и вид крепежа будет зависеть от предназначения мебели, на которой он фиксируется. Элементы могут скреплять изделие внутри, создавая его каркас, а также крепить основание мебели к стене или полу. Сегодня применяют такие виды крепежа:

  • Мебельный уголок;
  • Конфирмат;
  • Шкант;
  • Стяжки;
  • Полкодержатели;
  • Болт-гайка.

Каждый из указанных видов обладает своими характеристиками и особенностями, отличающими их друг от друга. Чтобы узнать, какой элемент необходим для сборки мебели, рекомендуется подробно рассмотреть достоинства и недостатки каждой категории.

Мебельный уголок

Такой элемент относится к простому и устаревшему типу крепежа для мебели. Казалось бы, если деталь устарела, то зачем о ней рассказывать? Все просто – такой уголок пригодится для начинающих сборщиков. Он также станет помощником в самостоятельном проектировании мебельных изделий и последующей сборке. К тому же, для его монтажа не требуется никакого специального оборудования или навыков. Согласно материалу производства выделяют 2 типа мебельных уголков:

  1. Пластмассовый – крепится с помощью саморезов, имеет более миниатюрный вид и сравнительно легкий вес. Такой уголок удобно использовать для стяжки легких мебельных щитов или для поддержки мебельных деталей;
  2. Металлический – имеет ребра жесткости и выпускается под углом 90 градусов. Чтобы зафиксировать деталь, применяют пластмассовые или металлические винты и муфты. На одной стороне уголка расположены отверстия, на противоположном – пазы.

Такие крепежные элементы используют для стяжки крыши или дна шкафа купе с его стенками или при сборке корпусной кухонной мебели. Пластмассовые варианты оснащены специальной заглушкой, которая придает изделию законченный вид. Металлические считаются доступными в цене и очень прочными. Из минусов крепления можно выделить постепенное расшатывание поверхностей, закрепленных с помощью уголков, а также непривлекательный внешний вид.

ПластмассовыйМеталлический

Конфирмат

Таким названием принято именовать обычные шурупы для мебели. По-другому их называют еврошурупами, а также евровинтами. Крепеж легок в установке и не требует точности, для его фиксации необходим шуруповерт или дрель. В шляпке шурупа расположено отверстие под шестигранный ключ, который также необходим для работы.

Чтобы установить данную деталь, необходимо просверлить два отверстия: одно в торце детали, а другое в элементе, который будет прикрепляться. Простота сборки мебели с помощью конфирмата позволяет мебельщику уже на месте производить сверление отверстий. Для завершения работы требуется минимум времени. Можно максимально упростить процесс, если для монтажа использовать специальное сверло для конфирмата. Однако многие мебельщики утверждают, что со временем данное приспособление расшатывается, а фрезы забиваются деревянной стружкой. Поэтому для частого применения используют стандартные сверла.

Самым популярным и используемым конфирматом считается размер 7х50 мм. Ниже представлены плюсы и минусы применения данного крепежа.

Достоинства Недостатки
Простая установка, не требующая специального оборудования. Шляпку конфирмата будет видно, если ее не закрыть заглушкой в цвет мебели.
Крепеж обеспечивает отличную стяжку деталей между собой. Крепеж нарезает резьбу в материале ДСП и может его деформировать.
Способен выдержать повышенные нагрузки. Мебель, скрепленную с помощью конфирмата, нельзя собрать и разобрать более 3 раз.
При желании деталь можно поправить, используя киянку.

Исходя из указанной информации, стоит отметить, что данные мебельные крепления удобные и надежные. Но если можно ими воспользоваться, то лучше отдать предпочтение эксцентриковой стяжке.

Шкант

Скрытые виды крепления – это особенность мебели, собранной с помощью шкантов. Это небольшой деревянный цилиндр, его размеры часто равны 35х8 мм. Первая цифра показывает высоту элемента, а вторая говорит о диаметре крепежа. Суть крепления с помощью шкантов состоит в следующем:

  • В каждой из двух деталей просверливаются отверстия;
  • Отверстия должны быть соосными – то есть совпадать в местоположении оси;
  • В одно отверстие вставляется шкант, который заходит вглубь лишь наполовину;
  • На выступающий из мебельной детали шкан, насаживается вторая мебельная деталь – так происходит их стяжка.

Чтобы соединение обладало повышенной прочностью, в отверстие обрабатывают клеем ПВА, который дополнительно фиксирует шканты и делает их неподвижными. Большой плюс данного вида мебельного крепежа в том, что он остается невидимым: его нельзя заметить снаружи или изнутри. Шкантовое соединение обладает некоторыми недостатками: оно делается один раз, поэтому разобрать такую мебель без повреждения крайне сложно. Второй минус – требуется точное сверление отверстий для идеальной подгонки двух составляющих. Такой нюанс порождает необходимость применения специальных устройств.

Приспособления для установки шкантов называются кондуктора. Они бывают заводскими или самодельными. Первые считаются лучшими по качеству, однако вторые можно изготовить самостоятельно.

Стяжки

На сегодняшний день существует две основные разновидности мебельной стяжки – эксцентриковая и межсекционная. Необходимо рассмотреть подробнее каждый из указанных типов отдельно:

  1. Эксцентриковая стяжка – данный элемент применяется только в условиях заводской сборки мебели. Чтобы его посадить на мебельный щит необходимо воспользоваться устройством для просверливания точного отверстия. Главный плюс такого крепежа – возможность остаться невидимым, тогда мебель приобретает аккуратный и привлекательный внешний вид. Еще одно преимущество, по сравнению с конфирматами – такие мебельные крепежи позволяют несколько раз собирать и разбирать мебель без потери жесткости. Кроме того, с помощью эксцентриковой стяжки возможно скрепить детали под углом;
  2. Межсекционная стяжка – представлена винтом и гайкой, с помощью которых стягиваются два перпендикулярных мебельных элемента. Межсекционной стяжкой удобно фиксировать изголовье и дно кровати, а также столешницы. Выбирать крепеж необходимо, исходя из размеров толщины древесностружечной плиты.

Наиболее популярный размер стяжек 32 мм, но данный показатель может достигать 50 мм.

ЭксцентриковаяМежсекционная

Полкодержатели

Большое количество полкодержателей позволяет разделить их на 2 подгруппы: для деталей из ДСП и стекла. В мебельных салонах можно обнаружить множество моделей, где стекло гармонично сочетается с деревянной основой. Чтобы качественно стянуть два разных по составу материала, используются полкодержатели.

Каждый из видов можно отдельно поделить еще на две категории: с наличием фиксации и без нее. Рассмотрим подробнее, как крепить стекло в мебели, а также, как использовать полкодержатель для ДСП.

Полкодержатель для стекла Полкодержатель для ДСП
Конструкция Стержень и винт. Держатель и саморез.
Установка Прикручиваются винтами к стене шкафа, в основу вкладывается полка. Саморез крепится в стеку шкафа, а сам полкодержатель фиксирует плоскость полки.
Плюсы Выглядит привлекательно, устойчиво держит полку. Надежная фиксация полки, благодаря резьбе в материале.
Минусы Требуется эластичная прокладка для предотвращения расшатывания полки. Отверстие в полке и стене должны идеально совпадать.

При установке полок в тумбу или шкаф без полкодержателей не обойтись. Они должны идеально подходить под стилистику мебели, сочетаться с общими принципами интерьера.

Болт-гайка

Раньше для фиксации мебельных деталей повсеместно применялась система болт-гайка. При таком соединении в обеих поверхностях сверлилось отверстие, куда продевали болт. С другой стороны стенки шкафа данный болт фиксировался гайкой. Сегодня также используется винт с гайкой – он является самым простым типом соединения мебельных деталей. Винт оснащен полукруглой шляпкой, которая после соединения с гайкой не прокручивается, а остается неподвижной. Данный крепеж отличается простотой применения, однако с появлением новых материалов, он отошел на второй план. Болты с гайками подойдут для использования мастерами на начальном уровне сборки.

Плюсами такого крепежа являются:

  • Возможность самостоятельной сборки;
  • Доступность деталей;
  • Возможность многоразовой сборки и разборки мебели.

Среди минусов можно выделить заметность креплений, именно поэтому они перестали быть актуальными. Еще один существенный недостаток – возможность соединения только параллельно стоящих поверхностей.

Типы, в зависимости от материала, к которому крепится

Современные производители сегодня используют не только ДСП для изготовления мебели. Широко применяется стекло, металлические детали, а также элементы из пластика. Крепления для мебели из ДСП были рассмотрены на протяжении всего материала, а варианты для стяжки предметов из другого сырья рассмотрены ниже:

  1. Стекло – используются держатели по типу самореза, которые вкручиваются в стену из бетона или гипсокартона. С их помощью фиксируют полки и зеркальные поверхности, не повреждая покрытие детали. Для стеклянных дверей на тумбу подходит использование мебельных петель;
  2. Металл – для соединения полок металлических стеллажей применяются винтовые крепления. Они вкручиваются в стойки с помощью дрели или шуруповерта. С лицевой стороны устанавливается привлекательная заглушка;
  3. Пластик – пластмассовые детали можно зафиксировать с помощью любого крепежа для ДСП.

Отдельно стоит выделить крепление ласточкин хвост – оно применяется для соединения ящиков. Суть соединения состоит в вырезании на каждой детали гребенчатой поверхности, которая вставляется в другую деталь, в итоге получается фиксация встык. Выбирайте только тот тип крепления, который подходит наиболее оптимально. Перед покупкой обязательно вычислите толщину материала, чтобы в процессе сборки винты и саморезы не выступали на поверхности.

Для пластикаДля стеклаДля металла

Видео

Кухня своими руками — 75 пошаговых фото, чертежи и схемы

Содержание:

  1. Проектирование
  2. Деталировка и фурнитура
  3. Сборка шкафов
  4. Оборудование и инструмент для сборки
  5. Монтаж кухни
  6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3  - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.


Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

2

ЛДСП18

 

514х300

2

ЛДСП18

 

Ф356х5461

1

пластик

2 отв. под петли

545х355

1

ДВП

 

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

+ стекло лакомат.

564х300

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

545х355

1

ДВП

4

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

2

ЛДСП18

 

414х300

2

ЛДСП18

 

412х280

1

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

1

пластик

2 отв. под петли

715х445

1

ДВП

 

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

+ стекло лакомат.

564х250

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

715х595

1

ДВП

7

Кухонный потолок

 

 

1

ЛДСП18

 

 

1

ЛДСП18

 

 

1

ЛДСП18

 

 

1

ЛДСП18

 

8

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

1

ЛДСП18

 

702х550

2

ЛДСП18

 

464х80

1

ЛДСП18

 

Ф716х246

2

пластик

по 2 отв. под петли

9

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

1

ЛДСП18

 

702х550

2

ЛДСП18

 

564х550

1

ЛДСП18

 

550х60

2

ЛДСП18

 

502х60

2

ЛДСП18

 

Ф114х596

1

пластик

Фасад ящика

545х535

1

ДВП

Дно ящика

10

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

3

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400

702х410

6

ЛДСП18

564х80

6

ЛДСП18

Ф286х596

6

пластик

Ф136х596

3

пластик

715х595

3

ДВП

489х376

9

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

3

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

6

ДСП 16

Задняя стенка

11

Столешница

1100х600

 

1

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

 

 

1850х600*

 

1

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование

 

Кол-во, шт

Цена за 1 шт, у.е.

Итого, у.е.

Примечание

Лифты газовые

Reis 50N

6

2

12

 

Ручки фасадные

GTV

17

 

62

418-15, 320 - 2

Ножки алюминиевые хром

40х40х100

20

 

27

 

Петли дверные GTV

с доводчиком

6

 

12

 

 

без доводчика

6

 

2,5

 

Петли для навешивания шкафов

 

10

 

 

 

Профиль для навешивания

3 п.м.

 

 

 

 

Авентас HF

Kessebohmer

1

80

80

 

Тандембоксы Boyard

L=400, H=84 и 200

9

23

210

С доводчиками

Сушка

 

1

 

6

 

Лоток-вкладыш

 

1

 

3

 

Направляющая телескопическая

L=450

1

 

3

 

Метизы

 

 

 

5-6

 

Варочная поверхность

Kuppersberg FQ4TGW

1

 

297

 

Духовой шкаф

Wirpool AKP 461WH

1

 

285

 

Мойка

Полигран

1

 

94

 

Вытяжка

Akpo Getias 50

1

 

190

 

ВСЕГО:

 

 

 

1475

 

 

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

  • угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

  • Шуруповёрт + дрель;
  • Электролобзик;
  • Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
  • кернер (или шило) и пара карандашей;
  • угол столярный, рулетка и линейки;
  • Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

  • разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
  • закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

  • разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание;
  • фиксация деталей на угловые струбцины;
  • сверление конфирматным сверлом;
  • стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).


Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).



Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.


Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки


Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.


Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

Профиль автора

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

УЧЕБНИК

Как жить в России

Расскажем о налогах и правах, поможем не теряться при поиске квартиры и оплате коммунальных услуг

Начать учиться

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы 1356 Р
Струбцины 888 Р
Герметик с пистолетом 814 Р
Стремянка 700 Р
Сверла по бетону 532 Р
Малярный скотч 358 Р
Угольник 150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р


Вешаем кухонные шкафы на монтажную рейку: порядок работы, фото

Оформление кухни на сегодняшний день поражает многообразием. Существует множество идей для кухонного убранства. Каждая женщина стремится создать уютную атмосферу в доме, а в кухне – особенно. Для хозяйки это как рабочий кабинет, где она проводит большую часть времени. 

Здесь мы завтракаем, обедаем, ужинаем, пьем чай, кофе, и убранство кухни полностью сказывается на ощущениях за обеденным столом.

Любой женщине известно, как бывает проблематично создать на кухне уют, сложить все по своим местам, если отсутствуют различные навесные полочки, шкафчики. Потому и придумали кухонные стенки, в комплект которых входят многофункциональные пеналы, разного рода подставки, тумбочки, навесные шкафы. 

Давайте рассмотрим, как правильно повесить кухонные шкафы.

Необходимые материалы и инструменты

Данные предметы мебели имеют большое значение. Они сохраняют место на кухне, располагают достаточной вместимостью. Там держат множество вещей. Следовательно, необходимо качественно и основательно произвести крепеж к стене. Перед тем как начать работы, нужно подготовить  материалы и инструменты:

  1. Основание, чтобы закрепить объекты.
  2. Петли для фасада.
  3. Элементы, необходимые для конструкции шкафов.
  4. Саморезы, гвозди.
  5. Стяжки межсекционные.
  6. Шины.
  7. Навески и винты, чтобы их установить.
  8. Дрель. Если стена бетонная, нужна дрель с функцией перфоратора.
  9. Рулетка, карандаш, линейка.
  10. Уровень, желательно длинный.
  11. Шуруповерт, отвертки.
  12. Насадки для дрели, насадки для шуруповерта.
  13. Молоток.
  14. Струбцины, ножовка.
  15. Рожковые ключи.

После того как вы приобрели все требующиеся материалы, нужно подготовить стены под монтаж и сделать разметки.

Нюансы выбора фурнитуры для крепления

Не стоит задаваться вопросом, как повесить шкаф на кухне, ведь на сегодняшний день представлен большой выбор различной фурнитуры. Но существуют кое-какие особенности. Если вешаете на деревянную стену, лучше воспользоваться закаленными шурупами с потайной полукруглой головкой. Заслуживают внимания шурупы с двухзаходной резьбой и большим шагом.

Наиболее важно при выборе крепежа то, из чего изготовлена стена.

Если стена сделана из кирпича или бетона, примените дюбели и пробки, анкер-болты, гипс и рядовые болты. Для гипсокартонной стены лучше приобрести дюбели Молли. 

С помощью современной крепежной фурнитуры можно ликвидировать мелкие неточности при нанесении разметки и повысить надежность конструкции.

Не забудьте подготовить стены!

Перед тем как навешивать шкафчики, нужно подготовить стены, проведя при этом определенную работу:

  • Хорошо выровнять основание, так как неровности отрицательно скажутся при выполнении всего монтажа;

    Используйте штукатурку или гипсокартонные листы.

  • Непременно надо завершить все работы по установке розеток и освещения;

    Эти моменты будут основой для предстоящей работы.

  • На стенах должны быть уже нанесены краска, обои, плитка. Если это новостройка и дом может дать усадку, то лучше использовать пластиковый кухонный фартук. Он легко скроет неровности, а крепится на жидкие гвозди или саморезы.

    После навешивания шкафчиков красить стены будет весьма проблематично.

Начальный этап работы: как определить высоту подвески?

Прежде чем вы начнете крепить шкафчики к стене, необходимо грамотно определить  высоту их навески. Ориентировочно промежуток между столешницей и нижней частью шкафов равняется 50-60 см, а по ГОСТу – 45 см. Если вы будете монтировать шкафчики над холодильником или высоким духовым шкафом, то их высота и покажет необходимую точку навески.

На размеры влияет несколько факторов, но первостепенный – человеческий рост.

Также должны учесть качество стеновой перегородки. В современных домах она чаще всего выполнена из гипсокартона. В этом случае не вешайте шкаф уж очень высоко – стена может деформироваться. В домах старой постройки перекрытия тоже могут оказаться ветхими. Стены не вынесут такой вес и будут осыпаться. В этом случае мебель может упасть, и вы будете вынуждены ремонтировать ее или приобретать новую. 

Чтобы не допустить большой нагрузки на перекрытия, вы должны смонтировать вспомогательные опоры и металлические каркасы.

В большинстве случаев на высоту подвеса могут влиять дизайнерские новшества. Мы говорим о фасадных наборах, где все необходимое входит в комплект, а это очень экономично. 

В инструкции указано, какая высота подвеса должна быть.

Подвешивание на монтажную планку (рейку)

Прежде чем начнете подвеску кухонных шкафов, вы должны помнить о том, что между мебелью и стеной будет зазор. Нужно, чтобы промежуток был одинаковый как сверху, так и снизу. Необходимо установить дополнительную рейку внизу шкафа. 

Можно прикрепить ее на такой высоте, где нижняя часть мебели «заходит» на кухонный фартук.

Данный вид навеса обладает рядом положительных моментов, если бы вы вешали на петли и крюки. Во-первых, очень просто делать разметку под крепежную рейку, монтаж шкафчиков можно произвести с высокой точностью. Во-вторых, подвесы могут регулироваться, к тому же демонтаж и монтаж будут происходить быстро и просто. В-третьих, шкафы образуют ровный ряд, без каких-либо просветов. В-четвертых, возможность выдержать любые нагрузки, здесь они распределяются равномерно. 

Вы можете справиться с этой работой самостоятельно.

Но есть и несколько минусов данного вида навеса:

  • Такой комплект – навески и рейка – стоит недешево. Но это, скорее, не такое серьезное препятствие, ведь экономия времени существенна;
  • Между стеной и мебелью образуются промежутки.

Несмотря на это, такой метод считается наиболее приемлемым, по силам любому мастеру.

Как закрепить механизм «навеска-монтажная планка»?

Чтобы начать вешать кухонные шкафы, нужно смонтировать крючки к боковым стенкам мебели. Для этого пользуются регулировочными винтами. Крючок должен иметь выступ за заднюю стенку шкафчика ровно настолько, чтобы мог зацепиться за монтажную рейку, – 2-3 мм. Затем делаем ровную разметку, отмечаем места и грамотно сверлим отверстия. Для работы используем дрель и надлежащую насадку.

Важно не забывать о том, что планка должна располагаться ниже границы шкафчика.

Если вы хотите сэкономить, можете располагать рейки небольшими отрезками – примерно 10 см, но только при условии, что стена достаточно надежная.

Всю работу можно выполнить самостоятельно, без чьей-либо помощи.

В подготовленные отверстия вбиваем дюбели, подходящие к вашему виду стен, и основательно производим крепеж монтажной планки. Теперь можно повесить шкафы на планки, сняв перед этим все двери и полочки. Затем выполним тщательное корректирование модулей при помощи винтов в подвесах. Мебель между собой соединяют стяжкой межсекционной. 

По завершении работ можно прикрепить карниз декоративный, установить полки и навесить фасады.

Полезные приспособления для сверления

Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их. 

Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.

Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка.

Сделайте из дрели фрезерный станок.

Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки.

При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.

Держатель со струбциной. С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.

Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.

Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры, ограничивающие глубину сверления, площадки, с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.

Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.

Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка, называемая «Сверчок», как бы прорубает металл. 

Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.

Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.

  • Для установки алюминиевых заклепок. Есть виды как для однотипного размера, так и имеющие сменные втулки для разных калибров.
  • Насадка в виде ленты для саморезов. С ее помощью вы значительно сохраните время, работая с гипсокартонными перегородками или когда необходимо закрепить другие материалы на саморезы.

    Максимальная экономия времени при серийном заворачивании шурупов.

  • Ленточная шлифовальная насадка вполне заменит шлифовальную машинку, да и по стоимости окажется гораздо дешевле.
  • Не лишней будет насадка, с помощью которой вы превратите свою дрель в перфоратор.

    Она представляет собой его ударный узел.

  • Используя насадку «угловой секатор», вы сможете перерезать различные кабели, а также ветки деревьев.
  • Применяя разнообразные насадки, дрель заменит вам электролобзик, циркулярную пилу, насос, сможете полировать поверхности, затачивать сверла.
  • Существуют необычные насадки. 

    Ими можно точить карандаши, чистить рыбу, ощипывать птиц.

Какими бы мы насадками ни пользовались, главное, чтобы работа доставляла удовольствие.

ВИДЕО: Крепление навесных шкафов на кухне.

Навесные шкафы в интерьере кухни – 50 фото-идей:

Предыдущая

КухняУгловой шкаф в интерьере современной кухни

Следующая

КухняКак покрасить кухонный гарнитур своими руками

Как соединить шкафы

Как соединить шкафы

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ! У меня очень ограниченный бюджет, и я сам ремонтирую свою кухню. Мне очень трудно соединить свои шкафы вместе. После многочисленных попыток между лицевыми рамками остаются зазоры, и передние грани шкафов не совпадают.

Что я делаю не так? Как я могу добиться профессиональных результатов? Кроме того, в каком порядке лучше всего устанавливать навесные и базовые шкафы? Эми М. Уотервилл, Огайо

ДОРОГАЯ ЭМИ: Ваш вопрос вызвал у меня сильные воспоминания о моих первых днях в сфере реконструкции и строительства.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые устанавливают шкафы.

Моя первая попытка

Я хорошо помню свою первую работу по установке кухонных шкафов. Я выдергивала волосы из-за тех же проблем, что и вы. Как только я увидел, что лицевые стороны каркасов шкафа не совпадают, я понял, что мне нужно сделать что-то другое.

Потом был момент, когда я разделил каркас шкафа, потому что не смог просверлить пилотное отверстие достаточно глубоко.

Да, а потом был момент, когда я отломил винт на полпути, потому что пилотное отверстие было слишком узким, и плотная дубовая деревянная рама выиграла битву на трение.

Только методом проб и ошибок я наконец разработал систему, которая каждый раз давала профессиональные результаты.

Синдром отсутствия зажима

Я предполагаю, что у вас проблемы из-за того, что вы пытаетесь удерживать шкафы вместе руками, когда просверливаете направляющие отверстия для винтов через края лицевых рам.Как бы сильно вы ни сжимали, все хорошо, пока не закрутишь винт. Когда вы затягиваете винт, лицевые рамы корпуса смещаются. Я близко?

Стружки - вы должны их ненавидеть

Чтобы добавить оскорбления к травмам, я предполагаю, что вы получаете небольшие стружки дерева от сверления между шкафами. Это делает невозможным получение плотного шва между корпусами шкафов.

Единственный способ предотвратить образование стружки - сделать лицевые рамки максимально плотными и без зазоров при просверливании пилотного отверстия в одной рамке, а затем в соседней рамке шкафа.

Хомуты снимаются только после того, как винты будут затянуты.

Хомуты с храповым механизмом или винтами

Решение, которое я использовал в течение многих лет, - это зажимы с храповым механизмом, у которых есть твердые резиновые прокладки, которые не повредят шкафы. Эти зажимы при правильной установке временно удерживают шкафы вместе сильнее, чем захват Ironman ™! Лучший зажим, который я когда-либо использовал, - это тот, который вы видите на фотографии ниже.

Использование профессиональных зажимов с храповым механизмом необходимо, если вы хотите грамотно соединить шкафы.© Copyright 2017 Тим Картер

У него есть уникальный кулачок на вращающейся ручке. Вы открываете ручку так, чтобы она находилась в той же ориентации, что и длинная планка.

Следующий шаг - отрегулировать челюсти так, чтобы они плотно прилегали к двум предметам, которые вы хотите зажать. На этом этапе у вас должны быть как можно более плотные рамки для лица. Затем вы поворачиваете ручку, и когда вы приближаетесь примерно к 60 градусам, зажим действительно начинает сильно сжиматься.

Если вы не можете найти кулачковый храповой зажим, используйте винтовой тип, но убедитесь, что вы используете дубовый брусок для защиты лицевой рамы.Вы можете раздавить древесные волокна, если не распределите давление металлической ножки.

Это зажим винтового типа. Они тоже работают очень хорошо, но вам нужно защитить стороны лицевых панелей шкафа от деревянного сдавливания. Да, их можно завинтить так крепко, что можно раздавить дерево! НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ. Вам может понадобиться больше четырех!

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: не думайте, что простой зажимной зажим подойдет. У большинства этих зажимов недостаточно силы сжатия и рычага для выполнения работы.Винтовой зажим или храповой зажим с кулачком - единственный выход. Мне все труднее найти зажимы с храповым механизмом кулачкового типа.

Базовые шкафы с прокладками

Крайне важно, чтобы шкафы были установлены на нужную высоту, прежде чем начинать процесс соединения. Рамы лицевых панелей корпуса должны быть идеально выровнены и не касаться зазоров, прежде чем прикладывать усилие зажима. Ожидать, что зажимы компенсируют неровный пол или волнистую стену, - это слишком много.

Два или более

Я использую два зажима, чтобы сжимать рамы шкафа вместе. Затем я просверливаю направляющие отверстия для шурупов. Я вкладываю как минимум два винта в каждый на расстоянии 1,5 дюйма от верхней и нижней части отверстия лицевой рамки. Шкафы от 24 дюймов и выше всегда крепятся тремя винтами, соединяющими лицевые рамки.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые устанавливают шкафы.

Винты

Мне очень удалось использовать 2,5-дюймовые винты для гипсокартона, чтобы скрепить лицевые рамы шкафа вместе.Головка шурупа для гипсокартона в форме горна идеально сочетается с зенковкой, о которой вы сейчас прочитаете. Это обеспечивает большую площадь контакта для головки винта, что немаловажно.

Винт для гипсокартона с мелкой резьбой. Они отлично работают. Убедитесь, что вы просверлили пилотное отверстие на 1/32 дюйма меньше диаметра этого винта. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ВИНТЫ.

Зенковка

После того, как пилотные отверстия просверлены, я создаю полость под зенковку для головки винта.Затем с помощью дрели / шуруповерта или ударного шуруповерта устанавливаю винты. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть мощный ударный драйвер, который я использую для установки шкафов.

После всего этого снимаю хомуты. Если вы все сделаете правильно, шкафы зафиксируются на месте, и шов между двумя шкафами должен выглядеть превосходно.

Вот чудесный набор фрез для зенковки. Диаметр сверла соответствует диаметру головки винта. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЭТО.

Первые навесные шкафы

Я обнаружил, что сначала гораздо проще установить навесные шкафы.Необязательно перелезать через базовые шкафы, чтобы не повредить их. Интересно, что другие плотники или строители скажут вам прямо противоположное. Они предпочитают сначала ставить базовые шкафы.

Hold Back

Когда я устанавливаю навесные шкафы, которые необходимо прикрутить, я не вбиваю винты, крепящие их к стене полностью. Я хочу, чтобы в шкафах был небольшой люфт, чтобы я мог тянуть их вместе с зажимами.

Парные шкафы

Если у вас много мускулов или несколько помощников, вы также можете делать то, что я делал годами.Привинтите навесные шкафы вместе на земле - столько, сколько вы сможете безопасно поднять, а затем установите прочную массу шкафов как одно целое. Тот же трюк можно проделать с базовыми шкафами.

Винты в шпильках

Для этого вам понадобится много помощи, и действительно стоит заранее посчитать, как просверлить отверстия в задней части шкафов, чтобы винты вошли в центр стены гвоздики или предварительно установленный прочный блок, скрытый за гипсокартоном или штукатуркой.

Обязательно используйте винты достаточной длины, чтобы они могли проникнуть как минимум на 1 и 1/2 дюйма в стойки стены. Вес шкафа и предметов в шкафах может достигать сотен фунтов. Для подвешивания навесных шкафов используются специальные винты, подобные приведенным чуть ниже.

Эти винты используются для крепления шкафов к стене. НЕ используйте их для крепления шкафов вместе. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЭТИ БОЛЬШИЕ ВИНТЫ.

Снимите дверцы

Я также рекомендую снимать дверцы шкафов, особенно навесных шкафов, когда вы пытаетесь их соединить.Это обязательно, если вам нужно скрутить шкафы в месте соединения петель с лицевыми рамками. Двери шкафа должны быть в стороне, чтобы прижимные зажимы захватили лицевые рамы шкафа.

Удаление дверок шкафа сводит к минимуму вероятность их повреждения во время работы. В случае навесных шкафов это также уменьшает их вес, когда вы поднимаете их на место.

Практическая зенковка

Если вы никогда не использовали зенковку для создания полости для винтов, прошу вас попрактиковаться.Вы хотите определить правильную глубину отверстия зенковки, чтобы головка винта находилась заподлицо с внутренним краем лицевой рамки. Это задача точности. Если просверлить слишком глубоко, диаметр зенковки будет слишком большим. Просверлите слишком неглубоко, и головка винта будет гореть каркасом шкафа.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые устанавливают шкафы.

Столбец 1024

Как повесить кухонные шкафы

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Требуется точное измерение и подъем верхних блоков на место

Стоимость

Около 100 долларов на необходимые товары из списка покупок, плюс стоимость шкафов и отделки по вашему выбору.

Расчетное время

Около 30 минут на кабинет

Когда This Old House подрядчик Том Сильва начал свою столярную карьеру более 35 лет назад, он часто строил кухонные шкафы, которые устанавливал для своих клиентов.«В то время строительство небольших магазинов было рентабельным», - вспоминает он. «Сегодня производители собирают их быстрее и экономичнее, чем мы».

Краснодеревщики также предлагают огромное разнообразие стилей, функций и цен, но с помощью опытного дизайнера кухни завершение вашего заказа может стать самой простой частью серьезной реконструкции.

Цель состоит в том, чтобы собрать эту коллекцию коробок и собрать из них красивый предмет встроенной мебели.Основная последовательность установки проста: вы хотите, чтобы все было ровно, вертикально и по уровню. Но чаще всего в самой комнате отсутствуют эти атрибуты. «Когда стены неровные, полы неровные, а углы не квадратные, вот тогда становится интересно», - говорит Том с улыбкой.

Шаг 1

Обзор кухонного шкафа Hang

Иллюстрация Грега Немека

ПЛАНИРОВАНИЕ

• Перед навешиванием шкафов постелите деревянный пол.«В пустой комнате это происходит намного быстрее, - говорит Том Сильва. Во время установки защищайте его толстыми подкладками. Листовой пол легче повредить, поэтому укладывайте его после того, как будут установлены шкафы.

• Используя 4-футовый уровень, квадрат для обрамления и прямой 2x4, проверьте стены и углы, чтобы убедиться, что они отвесные, квадратные и прямые. Обратите внимание на любые провалы, пузыри или углы, которые потребуют установки разметки, прокладки или изменения стены.

• Установить электрические провода для кухонной плиты, посудомоечной машины, вывоза мусора, холодильника и вытяжки.Расположите розетки над фартуком столешницы через каждые 4 фута и в любом месте, где вы планируете использовать портативный прибор. Также грубые светильники для шкафов и их настенные выключатели.

• Перебои в подаче и сливе. Убедитесь, что крышка не приклеена к сливной трубе.

Шаг 2

Отметьте опорную линию

Фото Дэвида Кармака

Используя уровень, отметьте контрольную линию уровня на стенах примерно в 48 дюймах от пола.Проведите мелом по этим отметкам и измерьте расстояние от этой линии до пола в нескольких местах. Отметьте линию, где измерение является самым коротким; это высшая точка пола. Прямо под отметкой высокой точки пола.

Шаг 3

Отметьте линию разметки высокой точки

Фото Дэвида Кармака

Непосредственно под отметкой высокой точки отметьте высоту базовых шкафов, обычно 34 дюйма над полом.От этой отметки вытяните линию разметки уровня вдоль стен. Верх базовых шкафов будет на одном уровне с этой линией. Измерьте расстояние от 17 до 18 дюймов от линии компоновки основного шкафа и проведите мелкой горизонтальной линией по нижнему краю верхних шкафов. Найдите шпильки и отметьте их расположение на обеих линиях разметки. Отметьте расположение всех приборов.

Шаг 4

Присоединяйтесь к верхним шкафам

Фото Дэвида Кармака

Снимите дверцы, ящики и подвижные полки, чтобы шкафы стали легче и их было легче разместить.Промаркируйте все малярной лентой, чтобы каждый кусок можно было положить обратно без путаницы. Установите прямую планку 1x3 рядом и сразу под линией разметки верхних шкафов. Вверните 2-дюймовые шурупы для гипсокартона через него и во все остальные шпильки. Прикрепите больше шипов по длине лески. Расположив шкафы на полу, совместите лицевую рамку верхнего углового шкафа так, чтобы она была заподлицо с рамой соседнего шкафа. Сожмите их вместе. Проверить наличие заподлицо с помощью линейки. Просверлите пилотные отверстия с зенковкой через край лицевой рамы сверху и снизу.Вверните 2-дюймовые винты в эти отверстия, чтобы шкафы плотно скреплялись.

Шаг 5

Повесьте верхние шкафы

Фото Дэвида Кармака

С помощью одного или двух помощников поднимите верхний шкаф в сборе в угол и поставьте его на планку. Пока помощник стабилизирует сборку, проверьте лицевую сторону шкафа уровнем, чтобы убедиться, что она вертикальна. Если это так, ввинтите четыре винта размером 2½ дюйма (с шайбами) через заднюю часть шкафа, сверху и снизу, и в шпильки.Если это не так, вставьте прокладки между задней стенкой шкафа и стеной в местах расположения стоек. (Чтобы вытащить нижнюю прокладку, снимите планку.) Когда шкаф будет отвесным, прикрутите его через прокладки к шпилькам. Поднимите оставшиеся шкафы на планку, выровняйте их поверхности заподлицо с уже установленными, зажмите и прикрутите края вместе (см. Шаг 4). При необходимости установите подкладки на шкафы, затем закрепите их на шпильках с помощью прокладок с помощью 2½-дюймовых шурупов и шайб. Закройте любой зазор между стеной и торцевым шкафом, зачеркнув его перекладину или задний край, или закрыв зазор накладкой.

Шаг 6

Установка углового нижнего шкафа

Фото Дэвида Кармака

Установите угловой шкаф на место. Поднимите его от пола до тех пор, пока его задний край не совпадет с линией разметки. Если есть водопроводные линии, прижмите шкаф с прокладками к ним и отметьте их расположение на задней панели. Переверните корпус и просверлите отверстия в задней части с помощью кольцевой пилы подходящего размера.С помощью уровня проверьте лицевую панель шкафа на наличие отвеса. Если это не вертикально, вставьте прокладки между полом и нижней частью шкафа или между стеной и задней частью шкафа в местах расположения стоек. Убедитесь, что верх шкафа выровнен, и при необходимости добавьте под него прокладки. Приложив шкаф к прокладкам, ввинтите 2½-дюймовые винты для настила (с шайбами) через заднюю часть шкафа и в шпильки. В местах прокладок просверлите цековку и прикрепите шкаф к полу с помощью шурупов (без шайб).

Шаг 7

Установить оставшиеся нижние шкафы

Фото Дэвида Кармака

Работая от установленного углового шкафа, отодвиньте соседние шкафы от стены (в местах расположения стоек) и поднимите от пола так, чтобы лицевые рамы были отвесными, а верхние части были ровными и даже с линией разметки. Выровняйте каждый шкаф так, чтобы его лицевая сторона была на одном уровне с уже установленным соседом.Зажмите их вместе, просверлите края лицевых рам и скрепите их вместе 2-дюймовыми винтами, как в шаге 4. На регулировочных шайбах проденьте винты настила (с шайбами) через заднюю часть корпуса и в шпильки, как в Шаг 6. Закройте зазор между стеной и торцевым шкафом, зачеркнув его стойку или задний край боковой панели. Или закройте зазор обрезком. С помощью универсального ножа надрежьте и отломите все прокладки, выступающие за края шкафов. Снимите все опорные планки верхнего шкафа и заполните отверстия для винтов шпатлевкой.Поместите ящики и полки в их оригинальные шкафы.

Шаг 8

Заменить двери, установить Toekick

Фото Дэвида Кармака

Установите дверцы шкафа на место. Для накладных дверей, закрывающих каркас шкафа, отрегулируйте петли так, чтобы дверцы свешивались прямо. Для внутренней двери отрегулируйте петли так, чтобы дверь была заподлицо с лицевой рамой и чтобы по ее периметру оставался ровный просвет (зазор).С помощью 1-дюймовых штифтов прикрепите накладку toekick к базовым шкафам. Сначала установите самые длинные части, затем отрежьте и установите более короткие. Закройте все зазоры между полом и отделкой с помощью разметки или закройте их, прибив гвоздь для обуви к полу. Вставьте шляпки гвоздей в углубление и покройте их шпатлевкой для дерева или восковой палочкой соответствующего цвета. Если есть карниз для обрезки верхних шкафов, скосите стыки по внешним углам; совместить стыки на внутренних углах. Выровняйте нижний край молдинга с линией разметки уровня, отмеченной над верхушками дверей.Прикрепите молдинг к шкафу с помощью гвоздей толщиной от 1 до 2 дюймов. Приклейте торцевые стыки молдинга. Вставьте шляпки гвоздей в углубление и покройте их шпатлевкой для дерева или восковой палочкой соответствующего цвета.

Как установить выдвижную кухонную полку

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легко Для изготовления выдвижной полки требуются только базовые навыки работы с деревом, а металлические направляющие ящика легко устанавливаются.

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Максимально используйте пространство для хранения вещей на кухне, установив выдвижную полку в одном или во всех базовых шкафах.Полка напоминает неглубокий ящик, который выдвигается, обеспечивая легкий доступ к предметам, хранящимся в задней части шкафа.

Наша полка была разработана для стандартного базового шкафа глубиной 24 дюйма и шириной 33 дюйма, но ее дизайн можно адаптировать практически к шкафу любого размера. Он имеет каркас из сосны 1x4 и дно из березовой фанеры 3/4 дюйма. Если вы строите только одну или две полки, вы можете сэкономить, отправившись в домашний центр или на лесной склад, где продается четверть или половина листов фанеры. И в большинстве случаев они даже раскроют фанеру по вашим размерам.

Если вы никогда не пытались реализовать такой, казалось бы, сложный проект по деревообработке, как этот, не волнуйтесь. TOH Мастер-плотник Норм Абрам создал упрощенную и понятную конструкцию, которую можно легко построить с помощью обычных инструментов. Узнайте, как установить выдвижные ящики в кухонный шкаф ниже.

Обзор деревянных выдвижных полок

Иллюстрация Грегори Немека

Благодаря выдвижной полке неглубокий ящик на выдвижных направляющих избавляет от необходимости вставать на четвереньки и ковыряться в задней части шкафа в почти темноте.Сборка и установка выдвижной полки для модернизации - это на самом деле простой процесс, как показывает здесь мастер-плотник This Old House Норм Абрам.

Боковые стороны ящика можно легко обрезать с помощью торцовочной пилы или ножовки в угловом ящике; дно можно распилить циркулярной пилой или даже предварительно распилить на складе. Детали соединяются между собой основными стыковыми соединениями, которые склеиваются и прикручиваются. Наконец, чтобы упростить процесс отделки, Norm использует быстросохнущий, но прочный аэрозольный лак.

Вы можете купить проволочные корзины, лотки и другие выдвижные устройства для хранения на заводе. Однако, если вы пойдете по этому пути, остерегайтесь второсортного оборудования - оно может провиснуть и затянуться под грузом кастрюль и сковородок. Не беспокойтесь, если вы построите показанную здесь полку; его направляющие полного выдвижения могут выдержать вес более 100 фунтов. Кроме того, ничто, купленное в магазине, не может сравниться с законченным видом деревянной полки, изготовленной на заказ.

Как установить раздвижные полки в кухонный шкаф

1.Измерьте шкаф

Фото Keller & Keller Photography
  • Чтобы полка могла скользить мимо дверцы шкафа и петель, вам нужно будет отделать направляющие ящика шипами.
  • Чтобы измерить толщину планок, откройте дверцу шкафа и поместите направляющую ящика с выдвинутой внутренней направляющей как можно ближе к дверной петле, не касаясь ее. Затем измерьте расстояние между стенкой шкафа и задней частью направляющей ящика.
  • Вырежьте две планки высотой 2 дюйма из фанеры или 1x3s; они должны быть той же длины, что и направляющие ящика. Возможно, вам придется нарастить толщину, которую вы измерили (см. Выше), с помощью более чем одного куска дерева.
  • Установите две планки напротив противоположных сторон шкафа, измерьте расстояние между ними, а затем вычтите 1 дюйм для толщины направляющих ящика. Полученный размер - это общая ширина полки, включая сосновый каркас. Отложите шипы в сторону.

Общая глубина полки (спереди назад) такая же, как длина направляющих ящика.

2. Соберите ящик

Фото Keller & Keller Photography
  • Вычтите 1 ½ дюйма из ширины полки и из ее глубины, чтобы определить размеры дна полки. Вырежьте дно из-дюймовой березовой фанеры с помощью циркулярной пилы.
  • Затем, используя механическую или ручную торцовочную пилу, отрежьте четыре отрезка 1x3 для рамы нужной длины. Боковины должны быть той же длины, что и нижняя часть фанеры, спереди назад; передняя и задняя части должны быть на 1 ½ дюйма длиннее, чтобы они могли закрывать боковые части.
  • Прикрепите боковые части и заднюю часть к основанию из фанеры; нижние края 1x3s и фанеры должны быть на одном уровне.
  • С помощью комбинированной зенковки просверлите направляющие отверстия для шурупов через 1x3s и в фанере через каждые 8-10 дюймов. Также просверлите два отверстия в каждом конце задней части, где она будет перекрывать боковую часть.
  • Прикрепите боковые части к основанию с помощью клея и 15/8-дюймовых шурупов для гипсокартона. Затем приклейте и прикрутите заднюю часть рамы к низу фанеры и к прикрепленным бокам.

3. Обработка передней части ящика

Фото Keller & Keller Photography
  • Используйте лопаточную коронку диаметром ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия с зенковкой глубиной дюйма вдоль дна и на концах передней части, используя тот же шаблон, что и для задней части.
  • Затем прижмите переднюю часть к собранной полке и с помощью зенковки просверлите направляющие отверстия через отверстия зенковки в фанере и на сторонах 1x3.
  • Теперь снимите зажим и клей и прикрутите переднюю часть к бокам и нижней части с помощью 1 5/8-дюймовых шурупов для гипсокартона.

4. Закройте головки винтов

Фото Keller & Keller
  • Чтобы скрыть головки винтов вдоль передней части, приклейте деревянные пуговицы диаметром ½ дюйма в отверстия зенковки.

Совет: Используйте пуговицы из древесины березы, чтобы они соответствовали сосне 1x3; пуговицы из дуба, вишни и ореха также доступны.

5. Распыление по лаковой отделке

Фото Keller & Keller Photography
  • Отшлифуйте собранную полку наждачной бумагой зернистостью 120.
  • Используйте липкую ткань или влажную тряпку, чтобы удалить всю шлифовальную пыль.
  • Переместите полку на улицу для окончательной обработки. Наденьте защитные очки и респиратор с двумя картриджами. Осторожно нанесите тонкий слой аэрозольного лака на всю полку.
  • Подождите, пока лак высохнет (около 30 минут), затем слегка отшлифуйте полку наждачной бумагой с зернистостью 180.
  • Сотрите шлифовальную пыль и нанесите второй слой лака.

Совет: При распылении лака держите под рукой чистую хлопчатобумажную ткань, чтобы вытереть любые капли или потеки.

6. Установите направляющие в шкаф

Фото Keller & Keller Photography
  • Подготовьте направляющие ящика к установке, сначала сняв секцию направляющих выдвижных ящиков с каждой направляющей.
  • Вырежьте две прокладки толщиной 1/8 дюйма из куска мазонита или картона и положите их на пол шкафа; прокладки поднимут планки и соскользнут с дна шкафа настолько, чтобы полка не царапалась.
  • Поместите одну из планок, вырезанных на обзоре, поверх прокладок и вплотную к стенке шкафа. Прикрепите его к шкафу винтами диаметром 1 ¼ дюйма.
  • Теперь поместите ползунок ящика поверх прокладок напротив шипа и прикрепите его к шипу с помощью прилагаемых винтов.
  • Таким же образом установите вторую направляющую ящика на противоположной стороне шкафа.

Совет: В большинстве случаев установить направляющие и готовую полку будет проще, если сначала снять дверцы шкафа.

7. Закрепите направляющие на полке

Фото Keller & Keller Photography
  • Возьмите одну из секций направляющих, снятых ранее с направляющих ящика, и установите ее напротив выдвижной полки.
  • Совместите конец направляющей так, чтобы он был заподлицо с передней частью полки и слегка приподнят снизу. (Все направляющие ящиков разные; прочтите инструкции производителя, чтобы точно узнать, сколько места следует оставить между направляющей и дном полки.)
  • Прикрепите направляющую к полке с помощью прилагаемых винтов.
  • Установите вторую направляющую на противоположной стороне полки.

8. Установите полку

Фото Keller & Keller Photography
  • Удалите прокладки из-под планок и направляющих ящика и выметайте внутреннюю часть шкафа.
  • Закройте задвижки ящика.
  • Затем возьмитесь за полку за пределами шкафа на уровне направляющих ящика.
  • Совместите секции направляющих на полке с направляющими ящика внутри шкафа.
  • Осторожно, но сильно задвиньте полку в шкаф.
  • Полностью выдвиньте полку, чтобы убедиться, что скользящие направляющие зафиксировались на направляющих ящика. При необходимости снимите полку и установите ее на место.

Инструменты

Как построить вертикальный выдвижной шкаф

ДВП средней плотности (МДФ) 3/4 дюйма
Бамбуковая фанера 3/4 дюйма
Гвоздезабиватель с гвоздями 1-1 / 4 дюйма
четыре направляющих для тяжелых условий эксплуатации
Шуруповерт и шурупы
клей для дерева
Шлифовальная машина и наждачная бумага
шпатлевка для дерева
фурнитура для шкафов
регулировочные шайбы
настольная пила
торцовочная пила
квадрат для гипсокартона, уровень и рулетка
краска, полиуретан и кисти

1.Вырежьте детали каркаса шкафа из МДФ 3/4 дюйма:
- две боковые части размером 24 дюйма x 77 дюймов
- верхняя и нижняя части размером 24 дюйма x 8-1 / 2 дюйма
- задняя часть 75-1 / 2 "x 8-1 / 2
- удар пальцем на 20" x 3 "

2. Вырежьте детали для выдвижной вставки из бамбуковой фанеры 3/4 дюйма:
- лицевая сторона корпуса размером 10 дюймов x 77 дюймов
- внутренняя панель размером 18-3 / 4 дюйма x 73-3 / 4 дюйма
- две части боковой обшивки размером 1-1 / 2 "x 18-3 / 4"

3.Положите одну из боковых частей каркаса шкафа на стол и установите планки с четырьмя выдвижными ящиками, убедившись, что они расположены равномерно и ровно.

4. Соберите каркас шкафа, прикрепите верхнюю, нижнюю и заднюю части к боковой части с помощью столярного клея и гвоздей. Затем прикрепите другую боковую часть к раме. Поскольку рама такая длинная, будьте осторожны, чтобы не деформировать стороны, пока вы их прикрепляете.

5.Полностью выдвиньте направляющие ящика и поместите бамбуковую фанерную панель на направляющие. Установите панель на направляющие ящика. Прикрепите лицо к внутренней панели с помощью столярного клея и гвоздей Brad. Добавьте обрезку вверху и внизу внутренней панели.

6. Проверьте скольжения выдвижного ящика несколько раз, чтобы убедиться, что они работают.

7. Обработайте лицевую часть шкафа по своему усмотрению и добавьте фурнитуру шкафа.Покрасили наш в белый цвет и прикрепили декоративную окантовку.

8. Установите шкаф вертикально на место. При необходимости установите подкладку на дно и убедитесь, что шкаф стоит ровно и вертикально. Прикрепите заднюю часть шкафа к стене, убедившись, что вы прибили шпильки.

Кухонные шкафы - современные, доступные стили

Отличные кухонные шкафы должны доставлять вам радость каждый раз, когда вы пользуетесь кухней. Всякий раз, когда вы вытаскиваете ящик и чувствуете это плавное бесшумное открывание.Ощущение, что закрываешь шкаф и видишь, как дверь закрывается медленно, мягко и без всякого риска внезапного удара. Удобство иметь вещи именно там, где они вам нужны, например, иметь под рукой утилизацию во время мытья посуды или распаковки продуктов. Или когда ваша угловая Ленивая Сьюзен осторожно раскручивает ваши кастрюли и сковородки для вечернего праздника. Это просто счастье.

Кухонные шкафы, о которых вы всегда мечтали

Кухня часто является сердцем и душой вашего дома.Здесь сочетаются стиль и функциональность. Где готовка и непринужденное общение объединяются в сердечную смесь, которая похожа на вас. А то, что обычно задает тон на вашей кухне, - это кухонный гарнитур.

Превосходный дизайн кухонных шкафов сделает всю комнату более привлекательной, функциональной и увлекательной в использовании. Например, легче вовлечь всю семью в повседневную готовку. Создайте специально отведенное место для детей, чтобы они могли играть с ложками и мисками. Держите под рукой ящики, чтобы вы могли эффективно готовить и нарезать.Добавьте достаточно места между станциями, чтобы ваша лучшая половина могла раскачивать сковороду вок.

Умные и красивые кухонные гарнитуры - кто знал?

Да, конечно! Вот почему мы позаботились о том, чтобы вы могли выбирать из множества различных типов и стилей кухонных шкафов. Потому что мы хотим, чтобы у вас было все: дизайн, функциональность и хранение - в каждом кухонном шкафу.

Существуют базовые шкафы, навесные и кладовые различных цветов и стилей.Все с разными функциями и аксессуарами, если они вам понадобятся. Выберите тот, который лучше всего подходит для ваших нужд, или создайте комбинацию, которая подходит именно вам.

Все начинается с базовых кухонных шкафов

Если вы хотите дополнить свой основной кухонный шкаф, есть много вещей, которые нужно добавить для большей функциональности. Вы можете добавить варочную панель с выдвижными ящиками под ней, чтобы инструменты были всегда под рукой во время готовки. Выберите раковину со встроенной системой рециркуляции, чтобы упростить сортировку при мытье.Комбинируйте полки и ящики по своему усмотрению, чтобы они соответствовали тому, как вы хотите использовать кухню.

По возможности используйте углы комнаты для дополнительного хранения вещей. Например, угловой кухонный шкаф с Lazy Susan вмещает множество ваших кастрюль и сковородок, что позволяет быстро и легко выбрать ту, которая подходит для работы.

И поднимается к стене кухонные шкафы А как насчет кухонных стенок? Разве они не заслуживают любви? Конечно, есть! Купите себе шкаф большего размера, в который вы сможете встроить духовку и микроволновую печь на уровне груди.Это придаст вашей кухне современный вид, и вам будет легче работать со спиной. Если вы хотите придать своим стенам более индивидуальный и украшенный вид, установите несколько шкафов с открытыми хранилищами. Ваши самые любимые кухонные принадлежности будут под рукой, и вы сможете украсить территорию украшениями или поваренными книгами. А если вы действительно хотите втиснуть как можно больше места для хранения на кухне, вы можете даже приобрести лучшие шкафы, которые можно разместить поверх холодильника или морозильной камеры. Идеально подходит для вещей, которые нужно спрятать, но вы не знаете, куда их положить.

Как мы сделали индивидуальные кухонные шкафы для нашего фургона DIY Build

Без воды и возможности готовить пищу жить в фургоне было бы невозможно. Постоянно покупать еду и напитки в ресторанах и на заправках - это не только вредно для здоровья, но и дорого. Итак, одна из самых важных частей любого фургона - это кухонный гарнитур.

Наша кухня (… кухонная обстановка… понятно?) Включает в себя раковину, кран, ножной насос и резервуары для воды. Здесь также есть места для хранения нашей плиты, посуды, посуды, кастрюль и сковородок.Большая столешница дает нам много места для приготовления еды, готовки или работы, а в свободное время она служит структурной опорой для выдвижного каркаса кровати размера «queen-size». И это выглядит чертовски мило, если мы так говорим :-).

Поскольку наши кухонные шкафы специально адаптированы для нашей конкретной установки, конкретные инструкции, приведенные здесь, могут не работать для вашего фургона без изменений. Но мы надеемся, что вы найдете вдохновение и идеи в том, как мы все построили и устроили. У нас есть множество советов и приемов, которые вы можете использовать при проектировании собственной кухни в фургоне.

Считаете ли вы наш сайт полезным?

Выяснение, куда все идет

У нас было довольно много предметов, которые мы хотели включить в нашу кухню, поэтому в первую очередь нам нужно было решить, как все будет расположено внутри шкафов. Вот с чем мы работали:

Мы провели несколько пробных прогонов, в ходе которых мы расположили предметы там, где, по нашему мнению, они должны были поместиться в фургоне, и продолжали переставлять их, пока не остановились на чем-то, что имело смысл.Это действительно помогло нам оптимизировать пространство на кухне.

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы добавить в эту смесь наш замечательный портативный холодильник на 12 В и поставить его под столешницу за сиденьем водителя. Но это оказалось слишком тесным для нашего пространства, и не оставалось места для хранения на кухне.

Однако мы обнаружили, что холодильник ARB идеально подходит для между двумя передними сиденьями. Сначала мы не были большими поклонниками этого варианта по нескольким причинам:

  1. Мы хотели оставить это открытым, чтобы собаки могли лежать, пока мы едем.
  2. Добраться до фургона, не выходя на улицу, будет непросто.
  3. Это в значительной степени исключило бы возможность модернизации до поворотных сидений в будущем.

Но в итоге оказалось, что это лучшее место для холодильника. Он просто освобождает так много места на кухне и эффективно использует то, что в противном случае было бы мертвым пространством. Перебраться через холодильник, чтобы добраться до задней части, не так уж и плохо, это дает нам еще одну поверхность, на которую можно положить вещи, и даже может служить дополнительным сиденьем в крайнем случае.

Мы также быстро выяснили, что, когда собаки идут впереди, они любят запрыгивать на приборную панель и смотреть в окно или просто возиться с нами во время вождения. Нимерия всегда хочет быть у кого-то на коленях, и Ворона несколько раз бродил у ног водителя в поисках еды. Определенно небезопасно!

Блокирование нашего макета

Как только мы выяснили, где мы хотим все, мы приклеили малярный скотч на пол фургона, чтобы заблокировать все и дать нам представление о планировке, чтобы мы могли спроектировать раму.

Мы решили, что бак для воды будет идти сразу за сиденьем водителя, а за ним - раковина / кран / сливной контейнер. Затем будет шкаф для хранения наших кухонных принадлежностей, а затем небольшая каморка для хранения плиты. Этот уголок будет плавать над скамейкой для хранения вещей, а под ним будет щель для подушки, когда кровать находится в режиме кушетки.

Мы много думали не только о том, как будет устроена наша кухня, но и о том, как она будет сочетаться со скамейкой для хранения вещей и выдвижным каркасом кровати в рамках единого дизайна гостиной.

Строим наши кухонные шкафы

Из чего мы построили наши шкафы
Рама и стойка
Двери шкафа
Пятно и отделка

Строим каркас

После того, как у нас были измерения, мы начали конструировать каркас из 1x3, скрепленных вместе с отверстиями для карманов.

Отверстия для карманов - это невероятно прочный, легкий и простой в использовании способ соединения дерева. Фактически, мы написали целую запись в блоге о том, почему карманные отверстия такие классные.Но для их изготовления требуется специальный набор.

Сначала мы скрутили прямоугольные рамы, чтобы отделить каждую секцию. Затем мы прикрепили их к более крупной раме, прикрутив поперечины 1x3 поперек спины.

Мы также прикрепили пиломатериал 1 × 2 вдоль передней части - части вдоль верхней части помогают удерживать раму вместе, а также добавляют место для прикручивания столешницы, в то время как кусок внизу также помогает удерживать все вместе и добавляет выступ внизу. шкафа.

Элемент размером 1 × 3 отделяет секцию раковины от резервуара для воды и дает место для отдыха раковине и крышке резервуара для воды.

Частичный шкаф для печи представляет собой фанерный ящик, скрученный вместе с отверстиями для карманов и прикрепленный к остальной части рамы задней поперечиной. Дно ящика также прикручено к полке на раме рядом с ним.

Затем мы разрезаем куски фанеры, чтобы сделать твердые стены снаружи и отгородить кухонный шкаф для хранения вещей.Каждый кусок фанеры входит в зазоры в рамах 1x3 и крепится с помощью отверстий для карманов.

Рама также имеет еще одну важную особенность: вставку размером 6 x 6 x 6 дюймов для ножного насоса, сделанную из 1 × 2 и карманных отверстий. Это позволяет насосу быть заподлицо с передней частью шкафа, но при этом быть легко доступным для перекачивания воды.

Столешница и крышка доступа к воде

Мы сделали каркас так, чтобы раковина располагалась прямо на нем. Чтобы убедиться, что столешница сидит ровно, мы проследили, где стоит раковина, и выточили ее так, чтобы край раковины находился заподлицо с верхней частью рамы.

Счетчик может пойти прямо наверх. Для столешницы мы использовали красивый кусок кромкооблицованной доски. Кромка, которую мы использовали, была 24 дюйма в ширину, поэтому первое, что мы сделали, это разрезали ее на 20 дюймов. Затем мы разрезаем его на две части - одну для фиксированной стойки, вторую для откидной крышки доступа над резервуаром для воды.

Чтобы сделать крышку доступа, мы отрезаем 2-дюймовую полосу от приклеенной кромки крышки, которую мы постоянно прикрепили к верхней части рамы. Затем мы прикрепили крышку к этой пьесе с помощью 12-дюймовой петли для фортепиано.

Делаем вырез под раковину

Чтобы сделать вырез для раковины, мы сначала поместили столешницу на раму и прорисовали как можно большую часть контура раковины снизу. Затем мы перевернули прилавок, выровняли раковину по карандашным линиям и закончили рисовать.

На самом деле отверстие должно было быть меньше, чтобы закрывать выступ вокруг раковины, поэтому мы провели еще одну линию на ¾ дюйма от начерченной линии. Мы сделали так, чтобы у раковины было около ½ дюйма выступа со всех сторон.

Чтобы вырезать отверстие для раковины, мы просверлили отверстие в углу с помощью лопаты диаметром 1 ¼ ”, а затем вырезали лобзиком.

Вырез может опираться на выступающую кромку и действовать как крышка раковины, освобождая при необходимости дополнительное пространство. Отверстие, которое мы просверлили с помощью лопаты, позволяет нам легко взять крышку и снять ее. Мы видели такие крышки для раковин, когда искали вдохновение для дома на колесах, и подумали, что это отличная идея.

Примечание: Когда вы разрабатываете конструкцию своего фургона, мы настоятельно рекомендуем посетить дилерские центры для жилых автофургонов и ознакомиться с некоторыми схемами и другими нововведениями.Это может быть золотая жила для идей.

Вырезав отверстие для раковины, мы прикрутили столешницу к раме, используя комбинацию отверстий для карманов в верхней части рамы 1 × 3 и винтов, вбитых через отверстия 1 × 2 спереди. Еще мы просверлили отверстие за раковиной для крана.

Проверить установку и добавление фартука

Как и в случае с большинством вещей в фургоне, сделанном своими руками, важно просушивать шкафы, когда вы идете, чтобы убедиться, что все работает так, как вы хотите.

Когда мы собрали наши шкафы всухую, мы обнаружили, что неправильно измерили положение заправочной трубки бензобака, поэтому нам пришлось вырезать часть рамы, чтобы она заработала. Ой!

Чтобы предотвратить капание воды за шкафы и улучшить внешний вид, мы добавили фартук, сделанный из действительно красивой детали размером 1 × 3. Мы отрезали его до нужной длины, затем прикрепили заподлицо к задней части столешницы с помощью отверстий для карманов и столярного клея Titebond II.

Потрясающие двери шкафа в деревенском стиле

Двери наших шкафов изготовлены из березовой фанеры ½ ”, которая очень прочная и отлично смотрится.Мы разрезаем фанеру по размеру проемов шкафа, оставляя некоторое перекрытие с обеих сторон, чтобы двери упирались в раму в закрытом состоянии.

После разрезания дверцы шкафа мы установили фурнитуру (петли и защелки) и проверили их установку на каркас шкафа. Мы сняли оборудование для следующего шага.

Хотя березовая фанера сама по себе выглядит хорошо, мы хотели, чтобы дверцы наших шкафов выглядели потрясающе и уникально. Поэтому мы добавили рустикальную облицовку из несоответствующих досок, чтобы она соответствовала стилю нашего потолка из кедровых досок.Мы нашли в Menard’s пачку ¼-дюймовых реек из сосны примерно за 11 долларов, и это было идеально.

Сначала мы положили все двери рядом в правильном порядке на верстак. Затем вырезаем и прикрепляем планку по одному ряду. Мы наносим столярный клей Titebond II на заднюю часть планки, а затем прибиваем ее с помощью проволочных стержней диаметром ⅝ дюйма с обоих концов. Далее гвозди забиваем в отверстия пробойником.

Чтобы добиться несовпадающего вида, мы разрезаем части на произвольную длину - короткую доску, затем длинную доску, затем среднюю доску, затем еще одну короткую доску и т. Д.Мы начали кусочки на одной двери, а затем закончили на следующей двери, чтобы зерно было непрерывным.

Последний ряд выступал над верхней частью дверцы шкафа, поэтому после его установки мы срезали излишки лобзиком. Также пришлось отрезать лишнюю планку от отверстия для ножного насоса.

Наконец, мы все отшлифовали. Планка, которую мы использовали, имела довольно шероховатую поверхность, поэтому мы начали с наждачной бумаги зернистостью 50, затем перешли к зернистости 80, затем 120. Это заняло очень много времени, но результаты того стоили.

Окрашивание дверей и столешницы шкафа

Мы хотели, чтобы облицовка дверцы шкафа имела такой же деревенский вид, как и остальная часть нашего фургона, поэтому мы использовали те же гелевые красители Varathane и General Finishes, которые мы использовали для окрашивания потолка.

Так же, как и с потолком, мы пошли по доске, протирая пятно тряпкой и пытаясь случайным образом смешать цвета. Затем мы использовали небольшую кисть, чтобы заполнить щели между досками.

Вот видео, на котором Джон в действии окрашивает облицовку двери шкафа.

Рама была намного проще. Мы покрыли все это краской Варатхане Провинциал. Мы также окрасили боковые и задние стороны дверей краской Provincial. Мы закончили двери и раму двумя слоями полиуретана Minwax Wipe-On.

Перед окрашиванием рамы мы постепенно отшлифовали ее до зернистости 120. Мы также отшлифовали столешницу до степени 180.

Для столешницы мы хотели, чтобы она контрастировала с коричневыми тонами остальной части шкафа, но мы не могли выбрать пятно.Мы протестировали легкое естественное пятно на куске лома, но оно нас не «схватило». Затем мы решили окрасить его в цвет - синий или зеленый - в соответствии с темой радуги, которую мы планировали для остальной части фургона.

Мы нашли потрясающее синее пятно в Home Depot (Varathane Vintage Aqua), которое было идеальным - ярко-синее, которое также имело своего рода размытый вид и позволяло просвечивать текстуру дерева. Мы почистили два слоя, и все получилось идеально.

Для отделки мы протерли три слоя масла Watco Butcher Block Oil.Это герметизирует древесину, придает ей красивый блеск и полностью безопасно для пищевых продуктов.

После того, как все окрашивание и отделка были завершены, мы установили 12-дюймовую петлю для фортепьяно на крышке доступа к воде и добавили всю фурнитуру дверцы шкафа.

Двери шкафа имеют защелки, петли и тяги, а также мы установили замки для раздвижных оконных створок в нижней части основных дверей и бочкообразный болт на двери в нише печи, чтобы все было надежно закрыто во время движения.

Установка шкафов в фургон

Теперь, когда наши шкафы были построены, мы могли перейти к последнему - и самому захватывающему - шагу: поместить их в фургон!

Как мы разработали нашу планировку, кухонный шкаф прикреплен к нашей откидной скамейке для хранения, поэтому мы установили их обе сразу.Для этого мы переместили их на место, а затем прикрепили к полу фургона с помощью целой связки угловых кронштейнов размером 1 ½ дюйма и саморезов ¾ дюйма.

Мы также скрепили вместе скамью и шкаф там, где они встречаются под нишей с печью. Эти вещи никуда не денутся!

В нашем фургоне теперь есть невероятно уникальная и функциональная мини-кухня. Он не только удерживает все наши кухонные принадлежности и обеспечивает поверхность для приготовления пищи и работы, но также служит структурной опорой для каркаса нашей кровати.Несоответствующий деревенский фасад - одна из отличительных черт нашего фургона, а синяя столешница добавляет ярких красок интерьеру коричневого фургона.

В нашей индивидуальной кухне для фургона есть что полюбить, и мы уже приготовили много отличных блюд с этой настройкой. Мы надеемся, что наши идеи вдохновили вас на создание собственной кухни в фургоне.

Чтобы получить больше руководств по сборке, туристических обновлений и советов от vanlife, не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!

Снятие центральной стойки лицевой рамы шкафа для широких полок

Удалив центральную стойку лицевой рамы шкафа и прикрепив ее к двери, вы можете установить внутри шкафа более широкие выдвижные полки.Это можно сделать менее чем за час на каждый шкаф! Помните, что это написано для нашего продукта и может не работать с другими.

Что такое стиль на шкафу? Стойка шкафа - это средняя опора из дерева, расположенная прямо посередине лицевой рамы шкафа.

Шаг 1: Добавление ребра жесткости для шкафов с гранитными столешницами (если гранитные столешницы нет, переходите к шагу 2 ниже)

Наши кухонные шкафы имеют гранитные столешницы, которые должны поддерживаться ребром жесткости за направляющими ящика (сделать не делайте это преобразование без ребра жесткости на шкафах с гранитными столешницами).


Наш кухонный шкаф с центральной перекладиной

Мы использовали разрез 1 x 2 ширины шкафа внутри от стены до стены и предварительно просверлили пилотные отверстия, чтобы прикрепить его к горизонтальным направляющим под ящиками шкафа.


Ребро жесткости отрезано по длине и готово к установке

Используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить ребро жесткости к шкафу. Ребро жесткости имеет толщину 3/4 дюйма, а лицевая рама шкафа также толщиной 3/4 дюйма Таким образом, винты 1 1/4 дюйма обеспечат надежное крепление, не проходя сквозь них.


Панель жесткости с прикрепленными винтами

Нанесите обильное количество столярного клея на элемент жесткости, затем с помощью зажимов, чтобы удерживать его в нужном положении, прикрутите элемент жесткости к направляющим ящика.


Приклейте, закрепите и прикрутите ребро жесткости к направляющей ящика

Шаг 2: Снимите центральную опорную раму шкафа

Шкаф, в который мы устанавливаем выдвижные полки, имеет бамперы на двери, мы собираемся оставить их включенными, чтобы мы не ударились дверью о раму, когда закончим.Закройте дверь на раму и сделайте карандашом отметку на центральной стойке, показывающую, где край двери совпадает со стойкой.

Просверлите 3-4 отверстия по длине центральной стойки между отметкой, сделанной для двери, и краем центральной стойки. Просверлите полностью центральную стойку, затем закройте дверь и изнутри шкафа сделайте пилотные отверстия в двери (Внимание: не просверливайте дверь, все, что нужно, - это небольшой пилотный запуск).


Просверлите направляющие отверстия в стойке шкафа

С помощью трехугольного квадрата установите столярную пилу или стопорную пилу чуть ниже направляющей ящика и закрепите квадрат на центральной части шкафа с помощью двух или трех зажимов.Убедитесь, что зажимы надежно удерживают квадрат во избежание соскальзывания. Мы оставляем около 1/4 дюйма центральной стойки под направляющими ящика, но вы также можете вырезать верхний квадрат с нижней частью направляющих ящика


Выровнять корпусную пилу или зажимную пилу по квадрату


Прикрепите квадрат к центральной стойке с помощью зажимов

Отрежьте верхнюю часть центральной стойки с помощью столярной пилы или заклинивающей пилы. Возможно, вам придется повторить процедуру и с нижней частью стойки.В нашем шкафу нижняя часть центральной стойки прикреплена к шкафу винтами с карманом. Карманные винты имеют два наклонных паза, в которые устанавливаются карманные винты. Обычно винты с карманом имеют квадратный хвостовик №2. Этот бит можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.


Прорезание стойки

Удаление винта с карманом в нижней задней части стойки позволяет удалить стойку из шкафа. Примечание: 4 пилотных отверстия, которые были просверлены ранее, отметки на На верхней стороне планки были отметки винтами дверной ручки до установки дверных бамперов, не обращайте внимания на эти отверстия 🙂 прикреплен к двери.


Шкаф со снятой центральной стойкой

Прикрепите центральную стойку к дверце шкафа, используя предварительно просверленные направляющие отверстия.

Совет: удалите примерно 1/16 дюйма сверху и снизу планки пилой или шлифовальной машиной, чтобы образовался небольшой зазор для предотвращения заедания.

Мы оставляем ручки, на которых доска отталкивается от двери, поэтому Чтобы получить максимально надежное крепление, мы использовали винты 1 1/2 дюйма с распорками 1/8 дюйма, чтобы прикрепить стойку к двери.Если в вашем шкафу нет ручек, в распорках нет необходимости.


Прикрепите центральную перекладину к двери

Шаг 3. Установите выдвижные полки

Теперь вы готовы установить выдвижные полки внутри шкафа.


Выдвижные полки, установленные со снятой центральной панелью

На этой кухне есть два шкафа с удаленными центральными стойками, чтобы можно было выдвигать более широкие полки (пластик был для подготовки краски, не имеет отношения к нашей работе).


Кухня с выдвижными полками


Широкие выдвижные полки увеличивают площадь хранения

Альтернативный метод установки выдвижных полок

7

выдвижной ящик выдвигается вперед на выдвижном ящике 3 / 4-7 / 8 "

Установите направляющие шкафа в середину лицевой рамы

Переместив выдвижной ящик вперед на коробке, можно открыть дверь с обрезанной планкой, чтобы она закрывалась и не ударялась о ящик

.