Деревянные перекрытия в кирпичном доме: преимущества, особенности конструкции

Содержание:

1. Преимущества деревянных перекрытий
2. Конструкция перекрытия по балкам
3. Обустройство деревянных перекрытий
4. Видео — монтаж деревянного перекрытия

Межэтажные и чердачные перекрытия – обязательная часть любого дома. В загородном строительстве широко распространёнными стали три вида перекрытий: монолитные бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала изготовления стен, к примеру, для деревянного дома не могут подойти монолитные или сборные железобетонные конструкции. Деревянные перекрытия в кирпичном доме – не самое распространённое решение: они могут быть достаточно прочными, но всё равно они окажутся намного менее долговечными, чем бетон.

Преимущества деревянных перекрытий

Деревянное перекрытие кирпичного дома – вариант, обладающий сразу несколькими важными плюсами, и вместе с тем у него есть серьёзные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Лёгкость. Такие перекрытия минимально увеличивают вес дома, что для кирпичного дома будет немаловажным моментом. По этой же причине перекрытия из дерева очень часто выбираются для домов из газобетонных блоков.
• Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонное перекрытие крайне трудно, чтобы доставить плиту на объект и поднять её на этаж требуется привлечение спецтехники. Деревянные балки легко установить без чьей-либо помощи.
• Экологичность. Природный материал благотворно сказывается на атмосфере дома, особенно это касается древесины хвойных пород.

Минусы у такого решения тоже есть: дерево горит, поэтому возгорание может причинить значительный ущерб. Кроме того, оно подвержено гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время на монтаж.

Конструкция перекрытия по балкам

Кирпичные дома с деревянными перекрытиями – достаточно распространённое решение. Система из дерева может использоваться для создания чердачного, межэтажного или подвального перекрытия, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на наружные стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливаются из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, можно также использовать спаренные доски толщиной по 50 мм, скреплённые между собой гвоздями или скобами.

Важно участь, что самым слабым элементом конструкции является место соприкосновения балки со стеной: если дерево будет контактировать с холодным гнездом, оно неминуемо пострадает от конденсата и постепенно начнёт гнить. Чтобы избежать негативных последствий, концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих частей используются специальные антисептические пропитки, препятствующие гниению.

Балки укладываются в углубления в стенах маячным способом, то есть сначала ставятся крайние, а потом средние, необходимо убедиться, что они располагаются в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них подкладывают просмоленные щепки, имеющие разную толщину.

Специалисты советуют не выводить края балок на улицу, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнёзда снаружи заделывают монтажной пеной.

Ещё одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть менее 38 см. Если выбора нет, между балками и дымовой трубой нужно помещать негорючий асбестовый лист.

Обустройство деревянных перекрытий в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологичным и безопасным. Перекрытия из бруса по кирпичным стенам представляет собой многослойную конструкцию, которая должна обеспечивать не только прочность, но хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоёв:

1. Накат. Нижний слой, который прикрепляется к балкам с помощью черепных брусков. Пластины наката могут быть выполнены из самых дешёвых досок, иногда для этого используется даже горбыль. Он должен плотно прилегать к балкам, между ними и нижним слоем не должно оставаться щелей.
2. Накат застилается гидроизоляционным слоем: это может быть толь, рубероид, пергамин и другие материалы. Сверху на гидроизоляцию укладывается выбранный утеплитель. Для перекрытий можно использовать опилки, керамзит, также применяют минеральную вату и другие утеплители.
3. Для защиты от внешней влаги их закрывают вторым слоем гидроизоляции. Толщина утеплителя для межэтажного перекрытия должна составлять минимум 100 мм, это гарантия хорошей звукоизоляции. Для подвального чердачного перекрытия толщина слоя должна составлять минимум 200 мм, это гарантия хорошей теплозащищённости.
4. Далее укладываются лаги на расстоянии 50-70 сантиметров друг от друга, а затем — черновые доски пола следующего этажа или чердака. Для них могут использоваться любые варианты отделки.

Правильно смонтированное перекрытие будет блокировать звуки с верхнего этажа, поэтому оно станет хорошим решением для дома, где будет жить большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пробелы в кладке, а затем они закрепляются анкерными болтами.

Вместо лаг и досок может быть установлена армирующая сетка, после чего верхняя часть перекрытия будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет совершенно ровным.

Перекрытие по деревянным балкам может прослужить не меньше 50 лет, если деревянные элементы будут правильно обработаны. Это достаточно простая конструкция, которая подходит для кирпичного, деревянного, газобетонного и других зданий. Профессиональный монтаж гарантирует перекрытию прочность, и ремонтировать балки придётся нескоро.

устройство деревянной и монолитной плитной конструкции

Каждое здание строится последовательно. После завершения работы над возведением малоэтажного корпуса из кирпича, наступает этап монтажа чердачного перекрытия в кирпичном доме. Перекрывающая горизонтальная конструкция может быть из разных стройматериалов, но все они не должны ограничивать её функциональное назначение – обеспечивать надёжность крыши и устойчивость стен, разделённых этажами.

Процесс монтажа деревянных перекрытий в кирпичном доме

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Виды перекрытий
  • 1.1 Перекрытия на балках из дерева
  • 1.2 Способы монтажа
  • 1.3 Перекрытия на металлических балках
  • 1.4 На балках из железобетона
  • 1.5 Безбалочные
  • 1.6 На бетонных плитах
  • 1.7 Монолитные

В планировках кирпичных домов прочность стен и фундамента позволяет использовать любые межэтажные перекрывающие устройства. Они в строительном деле используются в следующих вариантах:

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, влияющие на его выбор. Для индивидуального застройщика немаловажными являются следующие факторы:

• срок службы перекрытия, существенно не отличающийся от времени эксплуатации всего здания;
• способность выдерживать нагрузки этажа, перекрывать всю площадь между стенами;
• продолжительность временных затрат, необходимых для монтажа;
• денежные расходы как на все комплектующие, включая опоры и плиты, так и на установку конструкции.

Установленные плиты перекрытия в кирпичном здании

Если все виды перекрытий разместить по стоимостной шкале, то деревянное перекрытие в доме самое дешёвое, а самые дорогое – монолитное и сборномонолитное. Ведь на стоимость оказывает влияние не только материал, но и сложность монтажа, а также необходимость привлечения техники, специалистов высокой квалификации.

Перекрытия на балках из дерева

Владельцы будущих кирпичных домов в большинстве случаев выбирают деревянные перекрывающие конструкции. Вес их сравнительно небольшой, индивидуальному застройщику они обойдутся недорого, а их монтаж он может осуществить без использования специальной техники. К тому же дерево легко поддаётся обработке с использованием обычных плотницких инструментов.

Несущими элементами являются деревянные балки, обычно из лиственницы или сосны. Предварительно они обрабатываются различными антисептическими средствами, устраняющими гниение и повреждение дерева насекомыми-точильщиками.

При этом не следует забывать о покрытии древесины противопожарными растворами – антипиренами. Обязательным условием эксплуатации таких перекрытий является хорошая естественная вентиляция.

Наиболее популярны прямоугольные балки, толщина которых 15х10 см. Это, как правило, цельные или склеенные из высококачественных досок. Применение первых ограничено длиной пролёта, так как они обычно производятся длиной 5 м. А клеёный брус может достигать 15 м. Вместо него в качестве несущего элемента перекрытия можно использовать доски, сколоченные, поставленные на ребро. Некоторые застройщики предлагают клиентам оцилиндрованный брус или двутавры из дерева.

Установка межэтажных перекрытий из деревянных двутавров

Способы монтажа

Укладываются балки параллельно ширине здания. В строительной практике монтаж их возможен двумя способами. Первый – установка их концов на кирпичные столбики, расстояние между которыми не должно быть больше 2 м. По низу горизонтальных опор делается подшивка для пароизоляции и утеплителя, в качестве которого может использоваться пенопласт, опилки, шлак.

Какой бы материал ни был выбран для утепления, в его состав обязательно необходимо добавить цементный раствор и как следует перемешать. Но если это перекрытие устанавливается между вторым и первым этажами, то можно обойтись без утепляющего слоя. Сверху по балочной основе настилают пол, обычно досками из древесины.

Второй способ монтажа балок – это закладка, врубка их торцов. В процессе укладки кирпича делают соответствующие углубления для несущих опор. Предпочтительно, чтобы они не выводились наружу, а их устройство с улицы не должно быть заметным и указывать, что стены разделены этажами.

Вариант монтажа перекрытий из балок

Для чердачных перекрытий ниши размещают в шаге не более 1, 8 м, а для межэтажных – 1 м. Если на пол будут настилаться доски толщиной меньше 3-х см, то дистанция между опорами должна составить полметра.

Деревянные торцы балок в соприкосновении с кирпичом – самое слабое звено горизонтальной конструкции. Там может появляться конденсат, который вызывает гниения.

Поэтому концы опор следует с пяти сторон обернуть рубероидом в два, три слоя. Заполненные гнёзда уплотняют монтажной пеной. Для большей прочности балки на кирпичной стене можно закрепить анкерными болтами. Такое крепление обеспечивает большую устойчивость стен, разделённых этажами. Предварительно каждую установленную балку проверяют, чтобы она была строго горизонтальной, на едином уровне с другими. Для выравнивания под торец подкладывают какой-либо прочный не гниющий, не разрушающийся со временем материал.

Укрепляют их в таком порядке: сначала по краям пролёта, выравнивают их, а затем от них идут к середине.

Если через обустроенный чердак и все этажи проходит труба отопления, то расстояние между ней и ближайшей опорой не должна быть меньше 38 см. Или же их разделяют негорючим асбестовым листом.

Начинку перекрытия составляют:

• черепные бруски;
• щит наката;
• пароизоляционный материал, звукоизоляция;
• утеплитель;
• пол.

Перекрытия на металлических балках

Для них используются: двутавр, уголок, швеллер. Балки из них тонкие, но прочные и долговечные. Пространство между ними заполняют легкобетонные плиты или настилы из досок, а также гидроизоляция и штукатурка. Такая конструкция тяжелее деревянной, но в кирпичных малоэтажных домах применяют часто.

Схема устройства перекрытия на металлических балках

Здесь сказывается то её преимущество, что она не горит и не поддаётся никаким внешним воздействиям, кроме коррозии.

На балках из железобетона

Их застройщики обычно называют бетонными. В продажу поступают длиной от 3 метров до 7,5. Их укладывают на дистанции одна от другой 60–100 см. Для заполнения промежутка между ними используются легкобетонные плиты или пустотелые блоки. Наверх укладывают цементную стружку и покрывают её ламинатом или линолеумом. При монтаже такой конструкции не обойтись без грузоподъёмной техники.

Безбалочные

Это такое устройство перекрывающих конструкций, для которого балки не требуются. Их заменяют бетонные панели, монолитные или сборномонолитные перекрытия. Они не гниют, не горят, выдерживают большую нагрузку. Но толщина кирпичных стен для их укладки должна быть не менее 25 см.

Установка бетонных панелей перекрытия

Особенно на это следует обращать внимание при ремонте старых домов. Рассмотрим некоторые варианты перекрытий без использования балок.

На бетонных плитах

Используются многопустотные плиты, которые укладываются плотно, без зазоров. Их заказывают нужного размера соответственно длине пролёта. Если у застройщика они имеются в готовом виде, то кирпичный дом строят под их размер. Устанавливаются в кирпичных, панельных, блочных и перекрытия в газобетонных домах.

Главное, чтобы стены могли выдержать их немалый вес. Сверху должна быть ровная основа для чернового пола, а с обратной стороны на потолке – незаметные швы стыковок. Этому поспособствует хорошее оштукатуривание.

Монолитные

Устройство таких перегораживающих конструкций – дело сложное и трудоёмкое, требует много времени и денег. Его должны выполнять профессионалы, пользующиеся необходимой опалубкой и виброуплотнителями. Эти перекрытия заливают прямо на строительной площадке. В результате получают сплошные плиты из облегчённого бетона, толщина которых может быть от 8 до 20 см. Весь процесс заливки состоит из следующих этапов:

• монтаж несущих балок и опалубки;
• вязка арматурного каркаса;
• заливка бетонного раствора.

Всю поверхность заливать бетоном необходимо за один сеанс. Важное достоинство такого перекрытия: отсутствие швов, нестыковок.

Подготовка к заливке монолитного перекрытия

В строительном деле иногда используется сборномонолитные конструкции. Когда между бетонными балками уже уложены пустотелые плиты, поверх их кладут арматурную сетку и всю площадь заливают бетонным раствором. Устройство таких межэтажных перегородок позволяют использовать различные архитектурные формы.

При очень широких пролётах тяжёлые плиты требуют дополнительных опор.

Они для межэтажных и чердачных конструкций вряд ли подойдут, но в цокольном этаже и подвальных помещениях дома, где нужна высокая прочность и долговечность, монолитное перекрытие может пригодиться. На его ровной поверхности без щелей и нестыковок очень удобно выполнять финишную отделку пола первого этажа. Однако понадобится увеличить слой его теплоизоляции.

Какие перекрытия ни были в доме, главное, чтобы они обеспечивали надёжность здания и комфортное проживание его обитателей.

Как положить паркет на кирпич | Путеводители по дому

By Glenda Taylor

Мягкий блеск пола из натурального дерева придает комнате тепло и характер, и при минимальном уходе и уходе он может прослужить десятилетиями. Вы можете положить паркет на существующий кирпичный пол, но сначала вам нужно будет построить черный пол. Вы также можете установить паркет в комнате с существующими кирпичными стенами, используя специальную технику крепления плинтуса к стенам. Современные гвоздезабиватели для паркета упрощают процесс укладки. Единственное предостережение заключается в том, что помещение должно быть выше уровня земли, чтобы снизить риск повреждения лиственных пород влагой и влажностью.

Создание чернового пола

1. Отмерьте и отрежьте доски 2 на 4, чтобы сформировать каркас по периметру комнаты, оставив зазор в 1/4 дюйма между досками и стеной.

2. Прикрепите доски по периметру к кирпичному полу с помощью шурупов по бетону на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Лучший способ сделать это — уложить доски на место, а затем просверлить отверстия с помощью перфоратора с 4-дюймовым сверлом по бетону. Просверлите доски и кирпич, прежде чем использовать обычную дрель, чтобы вставить 2 3/4-дюймовых винта в каждое отверстие. Утапливаем головки винтов.

3. Установите дополнительные доски 2 на 4 в ряды на 16-дюймовых центрах. Это означает, что при определении макета вы будете измерять расстояние от центра одной доски до центра следующей. Просверлите отверстия и вставьте винты через каждые 16 дюймов, как вы это делали на досках по периметру.

4. Нанесите слой клея для чернового пола толщиной 3/8 дюйма по центру половой доски и уложите шпунтованное напольное покрытие размером 4 на 8. Прикрепите черновой пол к доскам пола с помощью шурупов, расположенных на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Оставьте зазор в 1/4 дюйма между краем чернового пола и стенами. Поскольку доски пола находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, швы панелей сойдутся в центре досок.

5. Подметите и пропылесосьте черный пол и уложите один слой 15-фунтовой фетровой бумаги, используя строительный степлер, чтобы прикрепить фетровую бумагу к полу через каждые 12 дюймов. Края фетровой бумаги стыкуйте встык, но не накладывайтесь на них.

Положите доски из твердой древесины

1. Положите первую доску из твердой древесины в угол вдоль стены и поместите прокладки 3/4 дюйма сбоку и сзади доски, чтобы она находилась на расстоянии 3/4 дюйма от стена. Край шпунта доски обращен наружу.

2. Установите финишный гвоздезабивной станок с 2-дюймовыми финишными гвоздями и прибейте к поверхности первую доску твердой древесины, вбив по одному гвоздю прямо через доску над каждой балкой. Гвозди должны находиться на расстоянии 1/2 дюйма от заднего края доски.

3. Поместите вторую доску из твердой древесины вдоль стены рядом с первой доской, используя распорки, чтобы держать ее подальше от стены, и прибейте ее гвоздями, как первую. Продолжайте добавлять доски в первый ряд, пока не дойдете до стены.

4. Измерьте расстояние от последней доски до стены и вычтите 3/4 дюйма. Затем добавьте ширину языка. Например, если расстояние от последней доски до стены составляет 16 дюймов, вычтите 3/4 дюйма, а затем добавьте ширину шпунта, которая обычно составляет 1/4 дюйма. Окончательное измерение составляет 15 1/2 дюйма. Отрежьте последнюю доску и установите ее так же, как остальные доски в первом ряду.

5. Начните второй ряд с доски, отрезанной от конца первого ряда. Используйте прокладку между концом доски и стеной и плотно совместите паз доски с язычком доски в первом ряду.

6. Поместите гвоздезабиватель для паркета на язык доски прямо над балкой. Нажмите на поршень гвоздезабивателя для пола, чтобы вбить финишный гвоздь под углом 45 градусов через верхнюю часть шпунта в балку. Каждый раз, когда вы забиваете гвоздь для пола, гвоздезабиватель также плотно прибивает доски из твердой древесины.

7. Добавьте дополнительные доски в ряд, используя гвоздодер, чтобы прикрепить их к каждой балке. Отрежьте последнюю доску, как вы это делали для первого ряда, и повторяйте процесс, пока не дойдете до дальнего конца комнаты.

8. Измерьте оставшееся расстояние между последним рядом досок и стеной, вычтите 3/4 дюйма и затем прибавьте ширину шпунта, как вы делали это для торцевых частей в предыдущих рядах.

9. Обрежьте последний ряд досок посередине, чтобы они соответствовали размерам, и установите их на место.

10. Прибейте к поверхности последний ряд досок так же, как и первый ряд, потому что для этого ряда недостаточно места для использования гвоздезабивателя для паркета.

11. Заполните отверстия от гвоздей в первом ряду досок и последнем ряду досок шпаклевкой для дерева, соответствующей паркетному полу.

12. Установите плинтус, чтобы закрыть зазор между деревянным покрытием и стеной. Если стена также кирпичная, вбейте отделочный гвоздь примерно через каждые 24 дюйма вдоль плинтуса в растворный шов.

Наконечники

• При распиловке досок из твердой древесины пилите с обратной стороны, чтобы уменьшить риск расщепления древесины на верхней стороне.
• Доски должны акклиматизироваться в помещении в течение как минимум двух недель перед их укладкой.

Предупреждения

• При работе с любым типом электроинструмента соблюдайте инструкции по технике безопасности производителя.

Писатель Биография

Гленда Тейлор работает подрядчиком и штатным писателем, специализирующимся на написании строительных материалов. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, еде и напитках и о домашних животных. Ее образование включает в себя маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Фотогалерея кирпичного пола

Кирпичный пол почти всегда представляет собой нечто большее, чем просто ряд красных прямоугольников. На самом деле, кирпич бывает такого большого разнообразия цветов, форм и рисунков, что часто бывает трудно представить, как кирпичный пол может выглядеть в вашем доме. Таким образом, лучший способ понять, как этот универсальный напольный материал может работать, — это взглянуть на различные стили и узоры кирпича, установленные в различных комнатах. В большинстве случаев драматический эффект кирпичного пола говорит сам за себя.

• 01 из 08

  Комбинированная кирпичная брусчатка и деревянные доски

  портстоун

  Одна из замечательных особенностей кирпичного пола заключается в том, что он имеет многие из тех же деревенских, естественных характеристик настоящего камня, но без большого количества недостатков. Это позволяет успешно использовать его в различных декоративных напольных покрытиях в примитивном стиле и стиле хижины. Некоторые специально обработанные кирпичные материалы могут быть даже изготовлены на заказ с состаренным, обветренным видом, который придаст полу ощущение индивидуальности и истории.

  На этом снимке мы видим кирпичный пол в паре с поперечными досками из сосны. Кирпичи представляют собой «спасенный» стиль, имитирующий восстановленный кирпич из старых зданий. Каждая кирпичная секция, уложенная в виде елочки или связки, образует квадрат заполнения внутри деревянной сетки.

• 02 из 08

  Создайте кирпичную дорожку к своей двери

  портстоун

  Кирпич часто выбирают в качестве напольного покрытия для прихожей, потому что он прочный, устойчивый к пятнам и легко моется. Регулярный уход сводится к подметанию, уборке пылесосом или влажной уборке поверхности.

  В этом привлекательном дизайне секции кирпича разделены досками из твердой древесины, создавая визуальную дорожку, ведущую от входной двери. Схема скрепления всех трех секций представляет собой базовую елочку, но центральная секция расположена под углом к ​​двум другим.

• 03 из 08

  Украсьте красное дерево кирпичом

  портстоун

  Простота ухода за кирпичным полом делает его очень популярным для кухонь. Здесь многоцветная красная окраска кирпича способна улавливать тонкие оттенки румянца в шкафах из красного дерева. Узор «елочка» очень прост, создавая поперечный визуальный эффект, из-за которого это маленькое пространство кажется больше, чем оно есть на самом деле. Крапчатые серые гранитные столешницы завершают эффект, придавая причудливому деревенскому стилю комнаты изысканный вид.

• 04 из 08

  Модернизация бетона кирпичной плитой

  портстоун

  Кирпичный пол не ограничивается квадратами и прямоугольниками. Этот внутренний дворик выложен тонкой кирпичной брусчаткой, предварительно установленной на листы сетки, похожей на плиточную мозаику. Листы могут сочетаться друг с другом в нескольких различных конфигурациях, поэтому очень сложно обнаружить повторяющийся рисунок в готовой установке.

  Тонкий кирпичный пол предлагает отличный способ украсить простую бетонную плиту внутреннего дворика с видом натурального камня, но без сложной установки и высокого ухода за настоящим камнем.

• 05 из 08

  Осветлить клен с золотым кирпичом

  портстоун

  Этот нетрадиционный кухонный пол, сочетающий цвета золотистого песчаника с различными размерами и формами, заимствует оттенки тесаного камня и даже плитки ручной работы, создавая более яркий и уютный эффект, чем внешний вид традиционного темного кирпича. Этот цвет является идеальным дополнением медовых тонов кленовых шкафов и обеспечивает приятный контраст с прохладными приборами из нержавеющей стали.

• 06 из 08

  Создать булыжник Старого Света

  портстоун

  Этот кирпичный пол патио с потрясающим узором сделан из квадратных листов с рисунком в четверть круга, окруженных по периметру квадратными кирпичами размером 4 на 4 дюйма. Полный шаблон из четырех листов можно комбинировать с любым количеством прямых рядов, чтобы заполнить или определить оставшееся пространство. Форма и размер кирпичей, а также выветренная текстура придают им вид булыжника Старого Света.