Устранение течи в резьбовом соединении

Течь в резьбовом соединении металлического трубопровода приводит к появлению многих неприятностей: от сырости в помещении до затопления квартиры снизу. Для радикального решения масштабной проблемы необходимы услуги сантехника, но в некоторых случаях с протечкой можно справиться самостоятельно.

Как устранить течь в резьбовом соединении без отключения воды?

Самый простой вариант – подтяжка соединения ключом. Если он не сработал, то переходят ко второму способу. Пакля – натуральный материал, часто применяемый в качестве уплотнителя, со временем может прийти в негодность из-за гниения. Для возобновления требуемого количества фитинг частично откручивают, подматывают на резьбу новое волокно, фитинг закручивают. Если вода в системе не отключена, действовать необходимо быстро, а под соединение поставить емкость.

Ликвидация протечки резьбового соединения при отключении водоснабжения

После перекрытия воды и освобождения трубы от арматуры с помощью трубного разводного ключа необходимо убедиться в отсутствии трещины, поскольку в этом случае эффективна только замена участка трубы.

Если трещины нет, действия следующие:

• соединение очищают от ржавчины;
• наматывают на резьбу паклю в сочетании с краской или составом «Unipack», ленту ФУМ или специальную нить;
• закручивают соединение вручную;
• затягивают с помощью трубного ключа.

Как защитить резьбовые соединения от протечек?

Лучший способ избежать течи – изначально правильно сделать резьбовое соединение.

Выбор уплотняющей подмотки

• Универсальный материал, используемый в качестве уплотнения, – пакля (льняное волокно). Он способен выдерживать высокие температуры и давление. Однако поскольку лен – натуральный материал, он подвержен гниению. Для предотвращения этого процесса в комплексе с льняной подмоткой используют сопутствующие материалы: масляную краску, мазь «Unipack», некоторые применяют литол или солидол. Сопутствующие составы могут стать серьезным препятствием при демонтаже соединения. В латунных и бронзовых соединениях льняное волокно необходимо использовать осторожно, поскольку толстый слой может спровоцировать появление трещин на резьбе.

• ФУМ-лента и нить изготавливаются из синтетических материалов, поэтому в защите от гниения не нуждаются. Работа с ними более чистая, но их нельзя использовать для футорных гаек и контргаек.

При использовании стальных труб эти виды подмоток отличительных друг от друга преимуществ не имеют. Главное – правильная намотка. Для пластиковых и металлопластиковых труб обычно используют синтетические уплотняющие материалы. Однако при прокладке такого трубопровода диаметром более 20 мм ФУМ-лента менее эффективна, по сравнению с льняным волокном.

Этапы изготовления резьбового соединения

• Подмотка накладывается против направления хода резьбы. Она должна ложиться между витками, быть тугой, чтобы материал не прокручивался и не смещался за пределы резьбы.
• Если витки имеют острые грани, способные прорезать подмотку, то возникновение течи в резьбе – весьма вероятный вариант. Для решения этой проблемы напильником стачивают острые места. Современные фитинги часто изготавливаются с учетом этого момента.

Если резьбовое соединение течет сильно и без вмешательства профессионала не обойтись, необходимо положить на место дефекта кусок сырой резины и плотно его примотать.

Koer (коер) — фумлента оптом для воды и газа.

Во время монтажа газопроводов и водопровода очень остро стоит вопрос герметичности резьбовых соединений. Чтобы избежать утечек используется специальный резьбовой уплотнитель — фумлента для воды, которая максимально уплотняет резьбу между двумя соединяемыми магистралями. Этот материал сегодня пользуется особой популярностью, так как практически не имеет минусов.

Он практичен, легко наматывается и плотно садится, не теряет своих свойств даже через десятки лет, не повреждается плесенью и грибком. В общем – материал идеален для использования в сантехнике и газовых магистралях. Но давайте разберемся детальнее в характеристиках современной подмотки для резьбы и рассмотрим особенности ее использования.

Технические характеристики ФУМ-ленты

Аббревиатура «ФУМ» имеет значение — фторопластовый герметизирующий материал. Это синтетический материал, толщиной 0,1 – 0,2 мм, который производится в виде ленты и имеет белый матовый цвет. Из-за фтора, который содержится в ФУМ-ленте, она выдерживает высокие термические и механические нагрузки. Но это не единственное достоинство, из-за которого вам точно стоит

купить фумленту для воды. К дополнительным преимуществам материала можно отнести:
• пластичность;
• герметичность;
• не токсичность;
• прочность;
• химическая выдержка;
• термическая выдержка;
• антикоррозионные показатели.

Очень важным в сантехнике уплотнения резьбы является тот факт, чтобы подмотка не «старела» и не рассыпалась со временем. Фумлента, благодаря своей химической инертности, как раз такой материал, который будет работать даже дольше, чем сама сантехника. Фторсодержащие полимеры покрывают ленту и делают её инертной по отношению практически ко всем химическим веществам. Также лента имеет широкий температурный диапазон работы (-60 +200), и высокий показатель прочности (выдерживает нагрузку при определенных условиях эксплуатации до 41 Мпа). Кроме этого, лента имеет низкий коэффициент трения, благодаря чему резьбовое соединение и становится герметичным.

Особенности применения ФУМ-ленты

Качественная ФУМ-лента для газа и воды отличается от своих дешевых аналогов тем, что она эластична, легко растягивается и практически не рвется. Это очень важные параметры, ведь во время наматывания приходится сильно растягивать ленту, чтобы она плотно ложилась между витками резьбы. Для максимального эффекта качество ленты должно быть очень высокое:
• уплотнение резьбовых соединений в газопроводе происходит путем наматывание непосредственно на резьбу уплотнительной ленты слоями. Перед применением ФУМ-ленты следует очистить и обезжирить место соединения, подождать пока оно высохнет, и только после это использовать ленту;
• решив купить фумленту для газа, вы должны знать, что наматывать её следует по направлению резьбы, чтобы при накручивании лента не распускалась, а наоборот затягивалась.

Количество слоев зависит от диаметра фитинга, толщины и ширины ФУМ-ленты. Наматывая ленту, следует её натягивать (это связанно с её усадкой со временем), и стараться заполнять все бороздки.

Очень важно знать, что после монтажа соединения с применением ФУМ-ленты будет невозможна регулировка без утраты герметичности.

Отличие ФУМ-ленты ото льна

Многие, даже опытные сантехники, при переходе от классической льняной подмотки на фумленту задают вопрос: как пользоваться фумлентой для воды? Ответ на него достаточно простой, нужно немного перестроиться под то, что использовать придется гораздо меньше материала, а эффект будет в несколько раз лучше.

В остальном работа с материалами очень схожа, а использование фумленты позволит преодолеть все недостатки пакли (второе название льна):

• это натуральный материал, который подвержен гниению, разложению. И это его главный и огромный минус льна;
• трудность монтажа. Мастер, у которого небольшой опыт работы с паклей не всегда сможет правильно герметизировать соединение. Либо время герметизации будет увеличено из-за частого демонтажа/монтажа соединения;
• в сборке соединения с паклей иногда приходится использовать герметик, для более плотного и герметичного соединения.

Используя фум-ленту со всеми этими недостатками можно распрощаться.

Лучшее соотношение цены и качества ФУМ-ленты

Если вы ищете партнера, у которого можно на выгодных условиях купить фумленту для воды – обращайтесь в нашу компанию. Мы являемся официальными дилерами завода Koer, который предоставляет лучшее качество по самой привлекательной цене. Продукция этого бренда пользуется авторитетом у многих специалистов и обычных пользователей, потому что она не имеет дефектов и брака. Продавая фирменный продукт, вы будете точно уверены, что помогаете людям решать их проблемы. Звоните и уточняйте условия партнерского сотрудничества.

Фум лента REMER 574 12 мм*0,1 мм*12 м

 

Фум лента RR 574 — универсальный изоляционный уплотнительный материал при работе с резьбовыми соединениями. Фум лента обладает высокой прочностью и стойкая к воздействию температур.

Материал, из которого изготавливается фум лента PTFE, отличается устойчивостью к большинству кислот и обладает низким коэффициентом трения. Тефлоновая лента PTFE идеальное средство для герметизации резьбовых соединений так как она не подвергается старению, устойчива к разрушению, обладает высокой прочность при растяжении. Фум ленту можно использовать в системах с рабочим давлением до 30 бар. Фум лента по сравнению с сантехническим льном (паклей) – это герметик не требующий вспомогательных материалов, его легко монтировать и в случае необходимости демонтировать.

Применяется для уплотнения резьбовых соединений в оборудовании многих отраслей промышленности, в частности, в пищевой промышленности, а также химической (например, для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах, предназначенных для транспортирования агрессивных жидкостей и газов), строительной (для уплотнения соединений в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения), медицинской, фармацевтической и других отраслях

Способ применения: Перед началом монтажа и нанесения ленты на резьбу следует удалить с резьбы грязь и металлическую стружку. Наматывать ленту следует в противоположном направлении шага резьбы. Наносить ленту необходимо с таким усилим что бы плотно закрепить ее на резьбе. Фум лента используется без дополнительных смазочных материалов.

Здесь вы можете оставить свой отзыв:

Отзывы о товаре:

Выбирая сантехническую продукцию для своего дома, вы должны быть уверенными в ее надежности и безопасности. Именно поэтому покупая сантехнику в фирменных магазинах SANTAN и в нашем интернет-магазине, Вы получаете товар высокого качества.

На всякую продукцию существуют свои стандарты качества. Это совокупность свойств продукции, которая обеспечивает ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Согласно международному стандарту качество определяется как совокупность характеристик объекта (деятельности или процесса, продукции, услуги и др.), относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.

ООО «Грин Три» — импортер в России

руб.

Дата	07-сен-2017
Название импортера	ООО «Зеленое дерево»
Код ТН ВЭД	3920621909
Описание продукта	Санитарно-фумленовый титровальный полимер, из которого изготовлен продукт-полиэтилентерефталат производство технология-экструзия структура продукта неармированный полимерный материал, толщина продукта -0 2 мм, ширина рулона -12-19 мм, края вертикального типа
Страна назначения	РОССИЯ
Страна происхождения	КИТАЙ
Стоимость фоб в долларах США	537,99
Стоимость счета	508.8
Масса нетто	243,07
Получатель	ООО «ГРИН ТРИ»
Код валюты таможенной стоимости
Общая таможенная стоимость	1702072.93
Таможенные расходы	30847,86
Место	НИНБО
Адрес назначения EN	690 001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г. Владивосток, д. 85 УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ-XI
Производитель Компания EN	ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., ООО
Вес брутто, кг	312,26

Холодные батареи при работающем котле — что делать. Батарея отопления не греется

Бывает, что система отопления дает сбой, и возникает ситуация — котел работает, а все батареи или хотя бы часть из них холодные. Рассмотрим с десяток причин такого положения вещей, как устранить поломки своими силами, не вовлекая…

Автоматические котлы упрощают

Если котел автоматический, газовый или электрический, то, как правило, автоматика не допустит перегрева теплоносителя в самом котле, когда подача на батареи по каким-то причинам прекращается . Защиты выключат устройство, покажут код ошибки, дальше нужно делать выводы из этой информации.

Поломка самого котла устраняется сервисом … Самостоятельно вскрывать сложное оборудование не рекомендуется.

Холодные радиаторы при работе автоматизированного котла могут появиться не только из-за поломки сложного оборудования, но и потому, что… (самые частые причины).

• Воздушные пробки в радиаторах и на П-образных отметках трубопровода. Выпустить воздух кранами Маевского. Установите дефлекторы, если их нет, переведите систему в «нормальную».
• Засорение фильтра, заиливание нижнего участка труб. Проверить обратный фильтр на входе в котел.

Неправильная система

Например, в схеме прохода при нарушении правил монтажа средние радиаторы в кольце могут оказаться холодными при работающем котле.Устранено балансировкой или перемонтированием.

Также возможно:

• Клапаны закрытые — проверьте клапаны, в том числе настроечные, балансировочные, регулирующие поток по отдельным тупиковым ответвлениям, к отдельным радиаторам.
• Применялась последовательная схема подключения аккумуляторов, при которой последние радиаторы по трубе всегда холоднее или совсем не греют … Переделать, применить современные схемы.
• Различное комплексное включение радиаторов «, где все запутано».«Изменить использование обычных двухтрубных систем отопления — тупиковых, проходных, радиальных с наличием балансировочных кранов …

Проблемы с трубопроводом

Полипропиленовые трубы могут стать сюрпризом. При сварке внутренние зазоры не контролируются. Установщик ничего не гарантирует. Котел нередко нагревается, но полипропиленовая система не работает нормально, некоторые батареи почему-то холоднее, некоторые выключены…
В первую очередь займемся пайкой и поиском узкого места. Или замените трубы на более надежные.

• В любой системе есть мусор в охлаждающей жидкости. Если на линиях есть П-образные уклоны, это может быть засор.
• Может просто старые стальные трубы? Срок их службы ограничен, изнутри они зарастают отложениями и перестают нагреваться.

В системах без автоматики

Существует угроза серьезной аварии, разрушения котла, если он работает, а батареи холодные.В твердотопливном теплогенераторе при сгорании топлива жидкость в теплообменнике будет очень быстро закипать, если нет циркуляции и отвода тепла, т.е.если система отопления остается холодной.

Это недопустимая ситуация, о которой предупреждает установка источника бесперебойного питания для циркуляционного насоса. А также регулярно проверяя фильтр.

В первую очередь в таких системах проверяется работа циркуляционного насоса, который чаще располагается на обратной магистрали возле котла.

Комплексные системы — какое решение

Сейчас все более сложные системы отопления. Такую схему расположения трубопровода частного дома можно разделить на несколько независимых контуров, в каждой из которых есть свой циркуляционный насос. Например: — домовые радиаторы, теплые полы в доме, бойлер косвенного нагрева, теплица, гараж и мастерская, хозяйственная постройка, отдельно — чердак.

Нередко его подключают к паре работающих котлов (резервный не в счет).

Для того, чтобы сложная схема работала стабильно, все эти схемы должны быть подключены к какому-либо распределителю, который обеспечивал бы им одинаковое начальное стабильное давление, независимо от работы соседних контуров. В сложных системах (более 4 контуров) это делается с помощью гидравлической стрелы или первичного циркуляционного кольца труб.

Безграмотный проект или установка при таких обстоятельствах приводит к тому, что при работе котла некоторые трубопроводы и батареи остаются холодными.Те. одна цепь влияет на другую. Выход — создать грамотную схему.

Ситуации в квартирах

В квартирах с центральным отоплением все проще. Схема отопления там не сложная — параллельно стоякам подключены один или несколько радиаторов.

• Если стояк холодный, это означает, что воздух не выпущен наверху или распределение по стоякам не отрегулировано. В любом случае нужно обратиться к кому-нибудь, чтобы пролить кровь и отрегулировать. ..
• Если стояк горячий, а край АКБ холодный, то причин может быть две — проветривание АКБ, и нужно самому выпустить воздух. Или — небольшое давление на стояк — нужно понимать как в предыдущем пункте.
• В квартирах распространенной проблемой также является засорение, разрастание старых чугунных радиаторов отопления. Еще бывает, что пора их поменять на новые, а то уже ничего не поможет …

Удаление холодных батарей, как описано выше, по всем причинам, конечно, требует определенных навыков.Если самостоятельно не получится, то нужно вызвать специалистов. Особенно внимательно следует относиться к розеткам аккумуляторных батарей в квартирах, так как любое нарушение системы грозит аварией, кипятком, затоплением квартир ….

03.03.2015 05:44

В нашей стране практически каждый сталкивался с ситуацией, когда батареи и радиаторы холодные. Эта проблема существует не только в масштабах многоквартирных домов, но и в частном секторе. К сожалению, решение вопроса, почему не нагреваются батареи и радиаторы в больших домах и квартирах, лежит на плечах управляющей компании. В данной статье речь пойдет о отопительных приборах и системе отопления в частном секторе.

Опыт показывает, что батареи и трубы теплого пола могут не нагреваться по двум основным причинам:

• отсутствие или недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости через аккумулятор или трубопровод;
• циркулирующий теплоноситель имеет низкую температуру.

Попробуем разобраться поподробнее в этих случаях:

Проблема циркуляции :

Система отопления устроена таким образом, что для поддержания постоянной температуры в контурах жидкость должна циркулировать (ходить по кругу).В котле нагревается теплоноситель, а в трубах и батареях тепло передается в окружающее пространство. Если охлаждающая жидкость не перекачивается, то нагреваться негде и радиатор не греется.

Далее мы обсудим возможные причины отсутствия тиража. Мы расскажем о самых распространенных случаях, не связанных с совершенно тривиальными проблемами, таких как «не включались краны», «строители поставили заглушку» и так далее.

Далее следует обратить внимание на насос, который должен перекачивать теплоноситель через неотапливаемый теплый пол или холодный радиатор.Если насос вообще не работает, то это можно понять визуально. Сложнее обстоит дело с диагностикой насоса, который визуально функционирует, но его мощность упала настолько, что он больше не может перекачивать необходимое количество охлаждающей жидкости. Если есть подозрение, что помпа не исправна, то дешевле заменить ее. Конечно, если речь не идет о промышленном или достаточно мощном оборудовании.

Еще одна возможная причина холодных батарей и отсутствия циркуляции — засор в системе отопления.Диагностировать эту проблему также довольно сложно, так как засор скрыт от глаз. На самом деле эту причину можно диагностировать только косвенно, по недостаточному потоку теплоносителя или с помощью тепловизора. В этом случае только сложная промывка системы, что является очень дорогой и трудоемкой процедурой.

Проблема с низкой температурой охлаждающей жидкости:

Одной из причин ненагревающих (холодных) аккумуляторов может быть малая мощность котельного оборудования. Например, построен дом площадью около 400м2 и установлен бойлер косвенного нагрева на 200 литров, установлен бойлер на 40-45кВт.Все работало исправно, все батареи прогревались, пока хозяин не построил баню с бассейном и не запитал все от существующего котла. Конечно, мощности нагревательного оборудования стало недостаточно, и сразу же стали холодные батареи. В такой ситуации есть только два пути решения проблемы ненагревательных батарей: замена котла на более мощный или установка дополнительного котла.

Более частая причина — засорение теплообменника котла.В результате этого уменьшается теплоотвод с поверхности котельного блока и теплоноситель недостаточно прогревается. О том, как бороться с этой проблемой, читайте в нашей статье, основная идея которой — промывка теплообменника химическими веществами.

Довольно часто возникают проблемы с неправильной установкой гидравлической части, в результате чего часть аккумуляторов может не нагреваться и оставаться холодными. Эта проблема — симбиоз плохой циркуляции и недостаточной температуры охлаждающей жидкости.Метод ее решения — модернизация или полная реконструкция гидравлической части системы отопления.

Добрый день, после перехода с печного на газовый (основной газ, котел Навьен) способ отопления в частном доме было принято решение о замене печки на батарею радиатора (алюминиевая). Из-за относительно высокого расположения (30 см) и того факта, что исторически уровни расположения батарей в кольце в доме создают уклон для потока воды, в этой батарее нагревается только верх (выход через кран Маевского). помогает незначительно).Как проще запустить последнюю (по удаленности от котла) батарею?

И доброго вам дня! К сожалению, для того, чтобы оценить вашу ситуацию и дать конкретный ответ, вы не предоставили достаточной информации. Мы не знаем, какая у вас система отопления (одно- или двухтрубная), ни где расположены горизонтальные линии (нижняя или верхняя), ни каким образом подключен котел. Не видя схемы, можно только догадываться о причинах, препятствующих нормальному нагреву одной из батарей, их может быть несколько.Перечислим наиболее вероятные:

• Предположим, ваша система отопления установлена ​​в однотрубной системе. Как правило, однотрубные петлевые системы имеют трубопроводы большого диаметра, движение теплоносителя происходит под действием гравитационно-температурного фактора, самотеком. В правильно собранной однотрубной системе насос не нужен. При недостаточных диаметрах труб, локальном сужении участка, чрезмерном количестве крутых поворотов и больших скачков по высоте в магистрали, отсутствии «разгоняющих» участков после котла сил гравитации может не хватить.В этом случае циркуляционный насос помогает «протолкнуть» теплоноситель. Вы указали, что у вас установлен котел Навьен. Насколько нам известно, все настенные бытовые котлы корейского производства комплектуются насосами.

Возможно, вам поможет установка помпы большего размера. Есть вероятность, что стандартное оборудование не обеспечивает требуемых параметров. В некоторых случаях, когда дела обстоят совсем плохо и совсем ничего не помогает, рекомендуется установить дополнительный насос на входе в отдельный обогреватель.

Если скорость охлаждающей жидкости в линии достаточна, частичное уменьшение поперечного сечения на линии в области подключения устройства, между входом и выходом, поможет «прогнать» жидкость через аккумулятор. Вы должны использовать этот метод осторожно и не использовать его без надобности. Нельзя просто вставить более узкую трубу. Следует врезать запорную арматуру, диаметр должен соответствовать линейке, а результат добиваться постепенной регулировкой.

Следует отметить, что в однотрубной системе охлаждающая жидкость должна охлаждаться, проходя по замкнутой линии.Батарея, наиболее удаленная от котла, должна быть априори холоднее других. Если он установлен выше других приборов, имеет больше секций, это еще больше увеличит разницу температур.

• Теперь предположим, что ваша система отопления установлена ​​в двухтрубной системе. Существует не менее двух десятков вариантов такой системы, как с естественной циркуляцией, так и с принудительной циркуляцией.

Двухтрубная гравитационная система с последовательным подключением.Правильная настройка системы невозможна: при уменьшении расхода на одном из радиаторов неизбежно снижается степень нагрева последующих. Если ваша система смонтирована таким образом, добиться положительного результата вам не удастся. Частично может помочь установка более мощного циркуляционного насоса.

Возможно, ваши нагревательные приборы включены последовательно. Сегодня чаще всего трубопроводы имеют небольшой диаметр, а необходимый расход обеспечивает циркуляционный насос.

Правильно рассчитанная и собранная двухтрубная система, в отличие от однотрубной, поддается довольно точной балансировке.Не трогая последнюю, холодную батарею, предыдущие «прижимают», затягиваем клапаны. Потоки охлаждающей жидкости сбалансированы, что обеспечивает комфортную передачу тепла от каждого устройства с течением времени. Основная регулировка производится путем частичного закрытия обратного клапана. Термоголовки и клапаны потока обеспечивают точный баланс. Сначала попробуйте накрыть все предыдущие батареи. Если тепло уходит в холодный прибор, систему можно настраивать.

Самая простая двухтрубная система с естественной циркуляцией.Размещение ответвления питания сверху позволяет избежать проблем с «холодным» аккумулятором. Параллельное подключение дает возможность регулировать каждый нагреватель в отдельности. В той или иной степени можно уравновесить систему и поднять температуру в удаленном устройстве

В случае, когда двухтрубная система разделена на несколько ответвлений, может потребоваться и их взаимная балансировка.

Если регулировка не работает, причина может быть в недостаточной мощности насоса. Или слишком большая разница в гидравлическом сопротивлении разных ветвей.В этом случае придется ставить принудительную циркуляцию на каждую ветку.

Более современная двухтрубная схема с принудительной циркуляцией. Обеспечить одинаковую температуру во всех устройствах легко за счет взаимной регулировки батарей. Обратите внимание на то, что насос установлен на обратной линии

В двухтрубной системе при последовательном подключении приборов также наблюдается потеря температуры теплоносителя до последнего прибора. Если трубы встраиваются в стены или пол, их необходимо изолировать теплоизоляцией.

• Причиной также может быть небрежность при установке. Мы уже говорили о сужении сечения трубы. Возможно, термостатический вентиль установлен «не с того конца» (не по горизонтали, а по вертикали). При установке АКБ внутрь мог попасть мусор, герметизирующая лента частично перекрыла воздуховод. Может быть, перепутаны подача и возврат (смешно, но бывает). Вход и выход расположены по направлению потока, выход только внизу батареи.Воздухозаборник должен располагаться не только на радиаторах, но и в верхней части системы. Многие циркуляционные насосы также имеют устройства для отвода воздуха. Газы необходимо регулярно удалять из системы.
• В системах с естественной циркуляцией котел необходимо размещать под радиаторами. Несоблюдение этого правила, длинные линии и недостаточный диаметр приведут к тому, что последние устройства останутся холодными. Если у вас котел без установленного насоса (есть аналогичные напольные варианты, даже импортные), придется доставить.
• Когда система изначально заполнена обычной водой и подпитка подключена к водопроводу, довольно большой объем газов, первоначально растворенных в воде, может быть выпущен из теплоносителя в течение месяца. Если вы недавно закончили работу, состав жидкости еще не стабилизировался. Возможно, просто почаще нужно стравливать воздух.

Многие оказались в ситуации, когда батарея отопления не греет или обогрев недостаточен.Причин плохого нагрева радиатора немного, но в каждом случае они устраняются по-разному.

Основные сведения о конструкции системы отопления

Система отопления бывает двух типов: однотрубная, т. Н. Ленинградская, и двухтрубная. V многоквартирных домов в основном используется однотрубный. В подавляющем большинстве частных домов и недавно построенных новостроек используется двухтрубная система.

В однотрубной системе теплоноситель попадает в одиночный стояк, откуда распределяется к радиаторам.Доставка осуществляется с первого или последнего этажа, что не принципиально. Для равномерного водоснабжения всех аккумуляторов используются байпасы. Благодаря им в радиатор попадает необходимое количество воды, остальная перемещается в соседние отделения. Недостаток однотрубной системы в том, что батареи, расположенные ближе к входу или котлу, лучше прогреваются. Самый дальний в системе может недостаточно прогреться.

В двухтрубной системе есть независимое подключение каждого радиатора к двум стоякам.С одного подается горячая вода, с другого — холодная. Незнание особенностей отопительных систем разного типа иногда приводит к печальным последствиям, особенно когда на ремонт берут неквалифицированных рабочих.

Не часто, но бывают случаи, когда старые батареи в однотрубной системе меняют на современные алюминиевые. Ожидаемого эффекта не происходит, потому что алюминиевые устройства рассчитаны на двухтрубную систему, и ток теплоносителя ослабевает. Более того, из-за плохой циркуляции воды они забиваются.Выход один — отремонтировать старые батареи или установить новые, подходящие для однотрубной системы.

Основные причины плохого нагрева аккумуляторов и способы их устранения

Есть две основные причины, по которым аккумуляторы не нагреваются — шлюз и забитые радиаторы. Шлюз препятствует циркуляции охлаждающей жидкости, радиатор плохо нагревается или остается холодным. Выход из ситуации простой — удалить воздух.

Современные системы имеют специальный клапан наверху для выпуска воздуха из каждой батареи.Его можно повернуть отверткой или переходником. Если в системе есть воздух, вы услышите шипение. Кран оставляем открытым некоторое время, пока из него не потечет охлаждающая жидкость. Если воздушный шлюз очень большой, может быть невозможно полностью удалить воздух за один раз. Подождите десять минут, попробуйте еще раз, пока не почувствуете, что аккумулятор полностью нагревается.

Не выпускайте много охлаждающей жидкости, надеясь удалить вместе с ней воздух. Это грозит потерей давления и возможным отключением котла в частном доме.

На давно установленных чугунных радиаторах скорее всего нет клапана выпуска воздуха. Простая работа по удалению воздуха становится сложной и беспорядочной. Есть два подхода к удалению воздуха из чугунной батареи. Первый — через муфту на подаче охлаждающей жидкости к радиатору, второй — через откручивание пробки в аккумуляторной батарее. В каждом случае не требуется полностью откручивать сцепление или заглушку, их немного проворачивают, пока не появится шипение.

Важно определить, в каком направлении следует открутить муфту или заглушку, ведь на радиаторах используется как правая, так и левая резьба. Место поворота муфты определяется выступающей частью резьбы. Буква «L» выбита на заглушке с левой резьбой, повернута на правую сторону. Важно не переусердствовать, особенно при откручивании муфты, потому что трубы могут быть ржавыми, а от чрезмерного усилия могут разрушиться. На всякий случай перед прикручиванием немного оберните паклю краской или фумлентой на резьбу, чтобы вода не просочилась через разорванное соединение.

Забитые радиаторы — вторая частая причина плохого отопления.Система засоряется по двум причинам: физический износ из-за длительной эксплуатации или подача грязной воды в систему без фильтрации. Чаще всего в течение многих лет на внутренних стенках откладывались соли, и система забивалась. Иногда отложения бывают настолько сильными, что охлаждающая жидкость совершенно не может пробить узкие щели. Выход один — замена радиаторов, иногда и труб.

Не сливайте воду без крайней необходимости. Каждая порция пресной воды добавляет отложения и забивает систему.

Если засорение незначительное, батареи промываются. Работать лучше всего, когда отопление не работает. Если приходится прибегать к такой операции в отопительный сезон. Затем отключите батареи, повернув краны, и снимите. Не во всех системах есть клапаны для перекрытия радиаторов. Перед очисткой системы вода сливается в индивидуальном владении; в многоэтажном доме отключено электроснабжение. Будьте осторожны в отопительный сезон — вода очень горячая.

Очистите аккумулятор под высоким давлением. Для этого аккумуляторы выносятся на улицу, аккумулятор плотно соединяется с источником воды шлангом и продувается. Ополаскиватель водой из-под крана не выйдет, часть мусора все равно останется в радиаторе. Если вы обнаружите засорение в одной батарее, промойте и другие, они почти наверняка тоже засорены.

Почему не греется аккумулятор в частном доме

В частном секторе, помимо вышеперечисленных причин неудовлетворительной работы отопления, есть и другие. В частных домах почти 100% автономное отопление. Отопительный котел может быть причиной плохого нагрева. Скорее всего, мощность котла рассчитана неправильно, ее недостаточно для нагрева теплоносителя до приемлемой температуры. Если котел-автомат не выключается — это верный признак недостаточной мощности.

Если котел работает, жидкость все равно будет нагреваться. Когда радиаторы полностью остынут, нагревательный блок вышел из строя или не включается.Современные котлы включаются с соблюдением минимального уровня давления в системе. Котел не включится, если будет меньше. Также современные котлы оснащены системой безопасности. Например, в газовом котле есть датчик, который отвечает за то, чтобы выхлопные газы уходили в дымоход. Если по каким-то причинам дым не уйдет полностью, автоматика заработает, котел выключится и не включится, пока проблемы не будут устранены.

По каким еще причинам не нагревается аккумулятор в доме? Давление в системе может быть слишком низким и, как следствие, нарушена циркуляция. Если батареи старые, такая причина маловероятна, ведь двух атмосфер (обычное давление домашней системы) им вполне хватит. Но некоторые современные батареи требуют более высокого давления … Перед их установкой стоит посмотреть в паспорте, может ли система создать необходимое давление.

Можно немного увеличить давление в системе, установив циркуляционный насос, соответствующий производительности системы.

Поскольку отопление в частных домах часто осуществляется людьми, неграмотными в этом отношении, возможны ошибки при установке, из-за которых отопление будет слабым.Считается, что использование однотрубной системы экономит трубы, но из-за особенностей системы нагрев аккумуляторов ослабевает по мере того, как они удаляются от котла или остаются полностью холодными. Кроме того, в батареях, удаленных от котла, должно быть больше секций. Сэкономить невозможно.

В частном доме двухтрубная система намного эффективнее, но при ее установке возможны ошибки, которые скажутся на эффективности отопления. Эти ошибки включают:

• неправильная установка арматуры;
• неправильно подключенные батареи;
• диаметра труб были выбраны случайным образом.

При таких ошибках не обеспечивается эффективная циркуляция, батарея отопления не греется. Выход один — пригласить специалиста и устранить ошибки. И чтобы не платить дважды, такую ​​ответственную работу изначально доверьте проверенному квалифицированному специалисту.

Многих проблем можно избежать, если сначала сделать несколько вещей.Автономное отопление частного дома имеет расширительный бак для системы. Если к нижней трубе приварить кран и постепенно подавать в него воду, воздушный затвор выйдет через бак. Через тот же кран система заливается водой, тогда пробки не появятся. Единственное, что потребуется, это помощник для отслеживания уровня воды в баке.

Для удаления воздуха из чугунных аккумуляторов установите на верхнюю пробку кран Маевского. Это совсем не сложно, нужно просто летом открутить заглушку, просверлить в центре отверстие нужного диаметра и с нужным шагом нарезать резьбу. .. Заглушки изготовлены из чугуна, материал прост в обработке.

Если аккумулятор без видимой причины плохо отдает тепло, возможно, он касается стены. Чем больше площадь контакта, тем больше тепла теряется без толку. Устраните прикосновение, слегка сдвинув радиатор назад. Не закрывайте аккумуляторные батареи декоративными решетками, уменьшающими теплоотдачу. Лучше прикрепить за радиатором светоотражающий экран из фольги — теплоотдача увеличится.

Система отопления только на первый взгляд кажется простой, на самом деле в ней есть свои секреты и хитрости.Для новичка все кажется сложным и запутанным. Но как только вы поймете суть проблемы, основные моменты станут ясны.

Лента ФУМ для газовых труб

В закладки

Трубопровод для газовых приборов является одновременно средством нормальной работы газового оборудования и защитным средством от утечки газа из газопровода, оксида углерода и т. Д. Учитывая это, установка и подключение в этой части системы газоснабжения должны быть выполняется с особой тщательностью.

Монтаж газовых труб необходимо производить с особой тщательностью и аккуратностью.

Виды газовых труб и их монтаж

Трубы стальные сварные малые обычно используются для газопроводов сечением 1 / 2-2. В газопроводах используются стальные резьбовые трубы без шва, сечение которых намного больше отметки 1 / 2-2.

№

Правильный выбор для подземного участка трубопровода — это бесшовные стальные битумные трубы, имеющие специальную джутовую рубашку и наиболее подходящее резьбовое соединение.Также широко используются обжиговые стальные и битумные рубашки.
Сейчас в газопроводах для стальных труб используют такое же соединение между собой, что и для водопровода. Этот метод называется фитингом. Его принцип заключается в том, что легкие сварные трубы свариваются, а раструбные трубы герметизируются, как канализационные.

V Подвальные трубы необходимо оставить открытыми.

Герметик представляет собой материал на основе волокон конопли, предварительно пропитанных льняным маслом и льняным маслом. Не используйте уплотнения, которые еще больше усложнят процесс демонтажа труб, заблокируют соединение или иным образом затруднят его.

Для перекрытия газа в газопроводе есть запорная арматура … Их можно закрыть двумя способами: ключом и вручную. Отводы не нужно уплотнять. Точно подогнанный корпус и конус плотно прилегают друг к другу.

В подвалах трубы должны оставаться открытыми. Их установка осуществляется с зазором к стенам с помощью хомутов и скоб. В местах прохождения труб через стены или в местах их перекрытия они закрываются дополнительной защитной трубкой. должен быть не в самом переходе, а до или после него.

При кладке из шлакобетона и шлакобетона трубопровод необходимо защитить, например, антикоррозийной краской или специальной изоляционной оболочкой. Трубы, проходящие в пазах стен, крепятся к стене с помощью крючков, а сами пазы плотно заделываются.

Так как в кладке с дымоходами газопровод должен огибать его, ремонтировать его нельзя.

Особенности монтажа дымохода для газовых приборов

При установке газовых отопительных приборов, а также масляных радиаторов необходимо уделить должное внимание вопросу грамотной организации удаления продуктов сгорания из помещений.
И это правильно, потому что они не только создают безопасную среду для человека, но и повышают эффективность самих нагревательных приборов, способствуют их более производительной и экономичной эксплуатации.

Перед тем, как приступить к установке таких устройств, необходимо произвести расчет параметров газоотводящего канала, в результате чего необходимое количество продуктов сгорания будет удалено из помещения.

Для определения диаметра канала отвода газа необходимо принять во внимание:

1. Количество продуктов сгорания.
2. Мощность отопительного прибора.
3. Разница температур наружного воздуха и продуктов сгорания.
4. Высота дымохода.

Монтаж газовых приборов в соответствии с правилами проводится у внутренних стен и у перегородок из негорючих материалов. При необходимости допускается их установка и в наружных стенах, также из негорючих материалов. При этом во избежание появления конденсата при отводе продуктов сгорания стены снаружи утепляют.
Если в помещении нет стены, подходящей для размещения в нем дымоходов, нужно использовать магистральную трубу или верхнюю трубу для газового прибора.

Необходимо обеспечить максимально открытый доступ в трубы.

Монтаж газовых приборов, не имеющих подключения к дымоходу, осуществляется исключительно в месте, где на каждую горелку будет отведено не менее 5 м3 свободного пространства. Небольшой водонагреватель, не оборудованный продуктами сгорания выхлопных газов, должен иметь сброс не менее 6 м3.Газовая колонка для душевой или ванной комнаты должна иметь вытяжку для продуктов сгорания газа и свободное пространство не менее 10 м3.

Если в помещении, где проводится установка газовой плиты, необходимого объема недостаточно, то над ней необходимо сделать вентиляционный выход. Поскольку в газовых приборах используется воздух из камеры сгорания, доступ к нему должен быть свободным. Для этого под дверью пола оставляют небольшой зазор (площадь зазора выводится из расчета: на каждые 1000 ккал / ч мощности газового прибора необходимо не менее 10 см2).

Все отопительные приборы, газовые водонагреватели и т. Д. Оснащены предохранителями для отключения газа в случае пожара.

Монтаж газовых отопительных приборов всегда должен производиться с подключением к дымоходу во всех случаях, кроме одного: если это калорифер с закрытой камерой сгорания. Отвод дымовых газов и подача воздуха к горелке отделяются от помещения. Дымоход площадью сечения 200-220 см2 можно подключить к паре газовых приборов на одном этаже с расходом газа 8 м3 / ч.Расстояние между входами в дымоход по высоте должно быть не менее 30 см. Для подключения четырех газовых приборов из одной квартиры с расходом газа 12 м3 / ч дымоход с площадью сечения не менее 300 см2 необходимо на один этаж. Недопустимо подключение газовых приборов с одним дымоходом на разных этажах.

Дымоходы газовых приборов располагаются над крышей так же, как и обычные дымоходы. Когда при реконструкции дома невозможно использовать старый дымоход для отвода продуктов сгорания газа, новый дымоход делают из труб, которые подключаются к заднему фасаду дома.Эти трубы изготовлены из стальных оцинкованных листов, и, в отличие от труб для отвода продуктов сгорания жидкого и твердого топлива, их соединение осуществляется стыками, которые направлены в противоположную сторону от движения газов.

При ремонте или перестройке, когда герметичность газовых труб может быть нарушена, необходимо по окончании работы проверить их целостность. Для этого в трубы впускается воздух под давлением, которое вдвое превышает давление, необходимое в них при прохождении газа (примерно 500 мм водяного столба).

Перед проверкой нужно закрыть краны. Если в течение пяти минут он упадет более чем на 20 мм воды. Ст. , Тогда нужно поискать в трубе повреждения (предполагаемые места повреждений необходимо смочить мыльной водой). Газопровод для сжиженного газа проверяется на герметичность аналогично под давлением 1200 мм вод. Ст. Изобразительное искусство.

Все больше людей стараются делать все необходимое самостоятельно, но что делать, если у человека просто нет определенных навыков и знаний? В такой ситуации нужно просто следовать инструкциям, которые могут дать профессионалы.В этой статье представлена ​​информация о том, как самостоятельно соединить газовые трубы с помощью специальных инструментов и вспомогательных материалов.

Если вы решили самостоятельно провести работы по подключению газопровода, то перед запуском процесса необходимо изучить все меры безопасности. Проверить целостность труб, расположенных по центральной линии.

Перекройте подачу газа по всему дому. Если работы ведутся в квартире, то лучше всего на время перекрыть стояки от соседей.Если такой возможности нет, то поверните специальный ключ, который находится на вашей газовой трубе, тем самым отключив подачу.

В обязательно продуть оставшийся газ, чтобы исключить возможность взрыва в случае искры.

Типы трубных соединений

Есть несколько основных способов подключения газовых труб, а точнее:

• Сварка — выполняется исключительно специалистами, имеющими разрешение на работу со сварочным аппаратом.У каждого сотрудника должно быть удостоверение личности.
№
• Резьбовой или фитинг — также включает сварку световодов с уплотнением патрубков конопляным волокном. Весь процесс работы очень похож на подключение канализационных труб … Стоит отметить, что волокно заранее пропитывается раствором льняного масла или олифы. Также можно использовать муфты, которые могут иметь как длинную, так и короткую резьбу.
• Фланцевое соединение — один из наиболее распространенных способов соединения, поскольку он имеет довольно легкую конструкцию сборки.Правда, по мнению специалистов, он менее надежен, чем сварочный.

Все вышеперечисленные способы подключения используются профессиональными мастерами на специализированном оборудовании.

Для того, чтобы самостоятельно подключить газовые трубки в доме или квартире, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• гаечный ключ газовый разводной;
• пакля и смазка;
• шланги или трубы соединительные;
• при необходимости соединитель с резьбой с двух сторон.

Если вы перекрыли подачу газа и удалили воздух из труб, как рекомендовалось ранее, то следующим шагом будет отрезание ненужных частей газовых труб. Для этого можно использовать болгарку, а если таковой нет в наличии, то вполне подойдет ножовка по металлу, но в этом случае процесс будет долгим и сложным.

После того, как вы удалили ненужную часть газовой трубы, нужно аккуратно приварить или припаять один ее конец.

Если вам нужно подсоединить один конец трубы к газовому шлангу, то вам нужно будет нарезать пропиленный кусок.Для этого есть специальная насадка, надев которую нужно будет несколько раз прокрутить.

Далее на сделанную нить наматывают паклю, которую пропитывают смазкой и присоединяют к шлангу. Все эти работы производятся с помощью газового разводного ключа. Если вы планируете установить новую трубу, то можете использовать специальный соединительный переходник. Этот элемент имеет готовую резьбу с обеих сторон и гайку, которая накручивается на основную трубу и на новую трубу.

Этот метод можно использовать в многоквартирных домах, но нужно лишь убедиться в отсутствии протечек.Для этого нужно открыть подачу газа, а затем нанести на все стыки труб мыльный раствор.

Если в результате этого действия на поверхности появятся пузыри, все соединения необходимо подтянуть.

Если вы никогда не делали подобную работу самостоятельно, то лучше всего доверить это дело профессионалам.

Видео

Важный момент — правильно намотать паклю на нитку. Предлагаем вам видео, которое поможет вам справиться с поставленной задачей.

А из этого видео вы узнаете, как герметизировать соединения газопровода.

Любое резьбовое соединение в системе отопления или водоснабжения требует применения различных средств герметизации. Без них резьбовое соединение просто начинает протекать, что вызывает различные неприятные последствия … В этой статье я расскажу вам о разных способах работы резьбовых уплотнений и их применимости в разных условиях. Начнем от простого к сложному.

Резьба уплотнительная с льняной пастой.

Этот метод, пожалуй, самый старый из всех.Здесь в качестве уплотнительного материала используются льняные нити, которые смазываются для облегчения последующей разборки. специальная паста … Это довольно трудоемкий и сложный метод для новичка-сантехника, но при желании можно попробовать. Для того, чтобы понять, как правильно наматывать льняные пряди на нитку, предлагаю посмотреть следующее видео:

Этот способ подходит также для водоснабжения и, в ограниченной степени, для обогрева (рабочая температура не должна превышать 90 ° С). C), но его нельзя использовать для герметизации пластиковых резьб (как в фитингах из HDPE).При намокании белье намокнет и расширится, а пластиковая фурнитура может лопнуть. Также не рекомендуется использовать льняной уплотнитель в системах отопления, в которых наливается жидкость с низкой температурой замерзания.

Уплотнение резьбы ФУМ лентой.

Аббревиатура ФУМ означает фторопластовый уплотнительный материал. ФУМ выдерживает температуру от -200 ° С до 240 ° С и давление до 30 атмосфер. Поэтому его можно использовать как в системах отопления, так и в сетях водоснабжения.ФУМ подходит для незамерзающих теплоносителей и других агрессивных сред. Для герметизации резьбы на газовых трубах используется специальная газовая ФУМ-лента (толще метчика). Этот способ герметизации очень простой, лично я предпочитаю заклеивать резьбу ФУМ-лентой, но это вопрос умения и вкуса. Предлагаю вашему вниманию следующий видеоролик по этому поводу:

Резьбовое уплотнение с резьбой.

Для тех, кому лень скручивать лен в жгуты, а потом мазать пастой, придумали уплотнительную резьбу.Нить может быть изготовлена ​​из разных материалов:

• Полиамид — рассчитан на давление 16 атмосфер на воде и 8 атмосфер на газе, имеет верхний температурный порог 130 ° С.
• Фторопласт — имеет характеристики, идентичные ФУМ-ленте. , но обычно стоит дороже.

Производители смазывают резьбу специальной смазкой, состав которой не раскрывают. На мой взгляд, нить PTFE лучше по качеству и рекомендую вам, несмотря на то, что она дороже полиамидной нити.Если вы хотите узнать, как правильно наматывать нить, то посмотрите следующее видео:

Нанесение анаэробного герметика.

Этот вариант самый простой — вы намазали резьбу герметиком, закрутили и ждете, пока герметик застынет. Но его можно использовать только на сухих нитках. Кроме того, производитель рекомендует обезжирить резьбу бензином или разбавителем. В продаже имеются разные виды герметиков. Обычно их делят по цвету (зеленый, синий, красный, фиолетовый, белый и т. Д.).), но при покупке нужно смотреть не на цвет тюбика, а на характеристики, которые на нем написаны:

• Температура эксплуатации, для которой предназначен герметик.
• Максимальный диаметр резьбы, которую можно закрыть этим герметиком.
• Для разборки нужно усилие — есть герметики с малым, средним и высоким демонтажным усилием. Разборные герметики с высоким усилием используются для резьбы большого диаметра (2,5 дюйма и более). Перед разборкой такое соединение необходимо прогреть.

Инструкция по применению анаэробных герметиков показана ниже в видео:

Анаэробные герметики применяются в системах водоснабжения, отопления и газопроводов. Диапазон рабочих температур обычно лежит в пределах от -60º до 150 ° С. Герметики устойчивы к агрессивным средам и могут использоваться вместе с незамерзающими теплоносителями.

Резюме.

В этой статье я максимально кратко рассказал о различных способах уплотнения резьбовых соединений . .. Помните, что выбор уплотнительного материала зависит от условий эксплуатации (температуры, давления и т. Д.)), так что прочтите инструкции перед тем, как что-либо использовать. Это убережет вас от любых недоразумений. На этом все, вопросы пишите в комментариях, пользуйтесь кнопками соцсетей.

Трубопроводы — неотъемлемая часть современной жизни … По трубам в наши дома подается горячая и холодная вода, идет газ и тепло. Невозможно представить систему отопления индивидуального жилого дома без труб. И везде трубы нужно соединять между собой. Пластиковые трубы чаще всего сварные, медные — паяные, для металлопластиковых — это прессовые или компрессионные фитинги.Но для стальных труб наиболее распространено резьбовое соединение. Герметизация и герметизация резьбовых соединений труб — задача не из легких …

Какие бывают фитинги?

Резьбовые соединения трубы используются в самых разных случаях. Для соединения на концах труб нарезается специальная наружная трубная резьба, а на присоединяемых и соединительных элементах — трубная внутренняя резьба. В трубах не используется внутренняя резьба, так как соединительные элементы будут находиться внутри трубы и частично перекрывать ее проход.Чаще всего используются резьбовые соединения труб:

1. Соединение отрезков труб между собой … Для этого используются фитинги в виде муфты — короткий отрезок трубы с такой же внутренней резьбой. диаметр с обеих сторон.

2. Переход между трубами разного диаметра … Переходная арматура применяется в виде муфт с внутренней резьбой разного диаметра или фитингов — деталей с внутренней и внешней резьбой разного диаметра.

3. Поворот трубопровода нет трудоемкой операции по гибке труб. Использует угловые фитинги 90 градусов. Фитинги с углом поворота 45 и 30 градусов встречаются гораздо реже и используются.

4. Отвод и разветвление труб … Применяются фитинги в виде тройников и крестовин.

5. Подключение сантехнических, газовых и других приборов . .. Резьба применяется на патрубках и фитингах устройств.Для устройств, требующих периодического отключения, используются американки — соединительные элементы, в том числе накидная гайка.

6. Заглушка неиспользуемых труб и отводов различных устройств … Используются заглушки и заглушки.

Зачем нужно герметизировать фитинги?

На первый взгляд кажется, что если навинтить фитинг на трубу, то он будет крепко держаться и ничего не должно протекать. На самом деле это обманчивое впечатление. Резьба всегда выполняется с некоторым допуском , — наружным в сторону уменьшения диаметра, а внутренним — в сторону увеличения.В противном случае есть вероятность, что прикрутить фитинг на трубу не получится. Вы можете сделать резьбу очень точной, но это стоит золото. Следовательно, между трубой и фитингом остается зазор.

У дорогой импортной арматуры этот зазор составляет несколько десятых миллиметра. Бытовая чугунная арматура, особенно большого диаметра, может иметь зазор до миллиметра и более. Такой состав будет не просто капать, а выливаться ручьем. Без уплотнения для резьбовых соединений не обойтись.

Однако существуют также конические трубные резьбы, которые не нужно герметизировать. Они обеспечивают герметичность в паре металл-металл, сдавливая резьбу при затяжке соединения. Но при разборке конического соединения и повторной сборке обеспечить герметичность уже не удастся. Поэтому в соединениях труб бытовых систем водо- и газоснабжения нагревательная коническая резьба не используется.

Как и чем герметизировать стыки труб?

Один из наиболее удобных способов герметизации соединений труб — использование прокладок и накидных гаек … Его часто используют для подключения к трубам различных устройств, например, газового водонагревателя или сантехнического смесителя. В этом случае патрубок устройства безрезьбовой, развальцованный. Он также имеет накидную гайку. Между трубой и патрубком помещается прокладка и накидная гайка затягивается. Здесь главное не переборщить иначе прокладку можно порезать краем трубы или выдавить. В этом случае герметичности не будет, прокладку придется заменить или переставить.

Основное преимущество такого соединения состоит в том, что поверхность резьбы не контактирует со средой, протекающей в трубах, и не подвергается коррозии. Соединение с накидной гайкой всегда легко разбирается, а расходным материалом остается только дешевая прокладка. К сожалению, полностью перейти на такие соединения невозможно, так как при установке необходимо будет выполнить трудоемкую операцию развальцовки. Для стальных труб в домашних условиях это практически нереально.

Для стандартных резьбовых соединений используются несколько видов уплотнений: лен на свинцовой гильзе, лен с различными герметиками и пастами, лента ФУМ, сохнущие и неотсыхающие герметики, анаэробные герметики.

Прежде всего, познакомимся с установленными требованиями к герметизации резьбовых соединений труб. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и более современный свод правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», вступивший в силу 01.01.2013, в этом отношении практически идентичны и устанавливают что резьбовые соединения труб уплотняются при температуре до 105 градусов Лента ФУМ или льняная прядь пропитанная свинцовым красным свинцом / белилами в смеси с олифой или специальными герметизирующими пастами-герметиками.При температуре выше 105 градусов используйте асбестовую нить вместе с льняной нитью, пропитанной графитом, смешанным с олифой.

Свод правил СП 73.13330.2012 более гибкий, чем СНиП 3.05.01-85, а также допускает использование «иных уплотнительных материалов, указанных в рабочей документации». Поэтому, в отличие от скручиваний при соединении электрических проводов, не существует «запрещенных» способов заделки стыков труб.

Уплотнение стыков труб льняными прядями

Уплотнение льняных резьбовых соединений старейшее и наиболее распространенное. Для пломбы вам понадобится льна — он продается в сантехнических магазинах и на рынках. Хорошее белье должно быть эластичным, с тонкими прядями, без запаха и без мусора на прядях. Само льняное полотно — не очень хороший герметизирующий материал. Он гниет при контакте с водой, выгорает в системах отопления, не препятствует коррозии труб и фитингов из стали и чугуна.

Для устранения этих недостатков лен пропитывают различными пастами. Самые простые макаронные изделия, рекомендованные СНиП — густо-тертый красный свинец или белила на натуральной олифе … В готовом виде эта паста не продается, ее нужно приготовить самостоятельно. Для этого в нужном количестве наливают немного олифы и хорошо перемешивают. Оптимальная густота пасты как у очень жирной сметаны. Паста не должна растекаться, но должна хорошо растекаться тонким слоем.

Применение красный свинец благодаря своим химическим свойствам: окисляет железо до FeO, который нерастворим в воде и непроницаем для кислорода. Этот процесс похож на воронение стали.В быту также принято заделывать соединения льном любой масляной краской. … Такой уплотнитель хуже защищает черные металлы от коррозии, но тоже довольно надежно.

Общий недостаток уплотнения полотном составами на олифе сложность разборки … Часто соединение можно открутить только после тщательного прогрева. строительный фен или паяльная лампа.

В наличии готовые пасты для пропитки льна типа Унипак (65 грамм — 100–120 руб.), Мультипак (50 грамм — 110–130 руб.) И другие.Также продаются наборы макароны + лен (от 50 руб), которых хватит на десяток подключений. Паста Unipak состоит из мыла, мела, глины, минерального масла и воды, а Multipak — это композиция на основе парафинового масла с минеральными наполнителями. Понятно, что они еще могут защитить лен от гниения, но стальную фурнитуру вряд ли удастся защитить от коррозии. Поэтому их использование можно рекомендовать только с сантехникой, не подверженной ржавчине (латунь). Некоторые пасты (Gebatout 2, Huskey 400) содержат антикоррозионные добавки и также могут использоваться с черными металлами.

Можно также использовать лен с различными герметиками, например, с автомобильными. Но такое уплотнение недопустимо на трубах с питьевой водой и не защищает черные металлы от коррозии (особенно кислотные герметики).

Как намотать лен на нитку?

1. 1. От льняной тесьмы отделяют прядь толщиной 1-2 спички. Прядь должна входить в канавку для нити. Пряди разглаживаются, очищаются от мусора и мелких ворсинок. Можно скрутить прядь в жгутик.
2. 2.Резьба очищается от грязи и ржавчины. При использовании паст можно нанести немного пасты на нитки перед намоткой.
3. 3. Нить плотно наматывается на резьбу по часовой стрелке (для правой резьбы), начиная с дальнего конца резьбы и заканчивая концом трубы. Резьба должна быть полностью закрыта, слой льна должен немного увеличиваться от конца трубы до конца резьбы.
4. 4. Лен покрывают красным свинцом или пастой круговыми движениями при намотке.
5. 5. Собирается соединение. При этом при обертывании должно чувствоваться усилие. Если усилия небольшие, то нужно разобрать соединение и намотать еще немного льна. Если льна будет слишком много, то соединение не будет полностью затянуто или фитинг может треснуть.
6. 6. Соединение должно быть аккуратным, без выступа льна по резьбе и плотным.

Герметизация соединений труб ФУМ-лентой

Название ФУМ-ленты стало почти нарицательным.Между тем, это всего лишь аббревиатура — «уплотнительный материал PTFE». Это, действительно, лента из фторопласта — уникальный материал, работающий в диапазоне температур от -70 до +270 ° C, не смачиваемый водой, жирами и органическими растворителями, устойчивый к щелочам и кислотам.

Лента продается под разными торговыми наименованиями по цене от 10 до 300 рублей, в зависимости от продавца, толщины и ширины ленты и ее количества в рулоне. Самая обычная лента имеет толщину 0.1 мм, шириной 12-20 мм и длиной в мотке 10 метров. Стоит такой моток 15-25 рублей.

Лента ФУМ может применяться для герметизации резьбовых соединений в системах горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, отопления.

Лента ФУМ наматывается аналогично льняной — плотно по резьбе, с небольшим увеличением слоя от конца трубы. Количество витков сильно зависит от зазора в стыке и подбирается опытным путем. Для начала нужно плотно намотать нить, чтобы ее рельеф стал практически незаметным.При сборке стыка должно ощущаться значительное усилие, но при этом лента не должна выдавливаться по нитям. Если соединение скручено вручную, значит ленты недостаточно, и нужно перематывать все заново на большое количество витков.

Вообще соединения на ФУМ-ленте одни из самых капризных. Даже у опытного мастера возможно брак. Распространенной причиной брака является попытка выровнять соединение после затяжки , слегка отодвинув его назад. Ни в коем случае этого нельзя делать, он почти наверняка потечет.Если соединение перекручено (например, криво кран), то единственный правильный выход — разобрать и собрать с новой обмоткой. Также не используйте ФУМ-ленту, если соединение подвергается механическим воздействиям или вибрации.

Уплотнительные соединения труб с уплотнительной резьбой

Уплотнительные резьбы являются естественным развитием фторопластовых уплотнительных материалов и изготавливаются из фторопласта или полиамида с силиконовой пропиткой. На рынке можно найти «Тангит Унилок» (20 метров — 150-200 рублей, 160 метров — 450-600 рублей), «Локтаит 55» (150 метров — 500-700 рублей), Унифлон 175 (175 метров — 650 рублей). 800 руб.), «Рекорд» (50 метров — 150-200 руб.).

С уплотнительной резьбой работать намного проще — резьба наматывается вокруг резьбы, желательно с перекрытием между резьбой и уплотнительной резьбой. Такое расположение создает лабиринтное уплотнение, которое эффективно предотвращает утечки. Рекомендуемое количество витков резьбы в зависимости от диаметра трубы указано в инструкции.

В отличие от других уплотнительных материалов, уплотнительная резьба позволяет регулировать соединение в обратном направлении, легко разбирается в течение длительного времени, может использоваться с агрессивными средами и при механических нагрузках на соединение, не требует временной задержки для затвердевания . Главный минус — дороговизна самой нити.

Герметизация резьбовых соединений труб анаэробными гелями

Один из самых современных и технологичных методов герметизации резьбы — анаэробные гели … Главной особенностью таких гелей является их способность полимеризоваться в небольших зазорах между металлическими частями без доступа воздуха доступ. При этом при нормальных условиях хранения на воздухе они длительное время остаются жидкими, не изменяя своих свойств.

Это делает анаэробные гели почти идеальными для герметизации резьбовых соединений труб.При полимеризации прочный, устойчивый к температурным воздействиям пластик, полностью заполняющий и герметизирующий зазор резьбы.

Анаэробные гели продаются под торговыми марками СантехмастерГель (60 г — 250-300 руб.), Unitec EASY (50 мл — 500-600 руб.), Loctite 577 (50 мл — 1300-1500 руб.), Loxeal 58-11 (50 мл — 500-600 руб.) и другие …

Использовать анаэробный гель очень просто. Нить очищенная и просушенная . .. Гель наносится на внешнюю резьбу перед заполнением и на 2-3 витка внутренней резьбы.После этого происходит сборка соединения. Время схватывания указано на упаковке, обычно 15-30 минут. Излишки геля можно легко удалить тряпочкой в ​​любой момент, так как гель не полимеризуется на воздухе.

К достоинствам анаэробных гелей можно отнести большую технологичность и скорость монтажа трубы, рабочее давление не ниже, чем у самой трубы, высокую химическую стойкость к различным средам. Не рекомендуется использовать анаэробные гели с черными трубами и фитингами большого диаметра с зазором в стыке более 1 мм, а также использовать при отрицательных температурах воздуха из-за крайне медленной полимеризации.

И в заключение — видео, иллюстрирующее работу с очень капризной льняной печатью.

лачуга 10-08-2006 09:01

Можно ли цинковать трубы для газа? Реагирует ли газ с цинком? Кто знает?

иней 10-08-2006 18:26

даже не знаю
Насколько я понимаю, у меня на кухне проходят вполне обычные железные трубы, вроде тех, которые всегда были на водопроводе . .

NoviCHOKS 10-08-2006 18:54

можно, но почему? они почти в 2 раза дороже.
там они по воздуху красят, а под землю изолятор + анодную защиту ставят.
можешь поставить, хуже не станет

лачуга 11-08-2006 08:48

Да они у меня уже три года, не знаю куда их впендюр!

ag111 11-08-2006 09:08

Не знаю куда их впендюрить!

Опасная фраза для этого форума

chanoz 20-08-2006 01:38

Любая труба для газа, но с газом для воды она черная, потому что дешевле.

Лаврентий 28-08-2006 15:33

/// .. насколько я понимаю, через мою кухню проходят вполне обычные железные трубы, такие как те, которые всегда были на водопроводе .. //
Но не совсем так. А если серьезно, то они совсем не такие
1. Газовая труба цельнотянутая и с более толстой стенкой.

2 Труба
У вас, скорее всего, обычная оцинкованная труба для водопровода. Я бы не рекомендовал использовать его для газопровода.Черные трубы для газопровода продаются плетками по 6 метров и гнутся уже на месте.

С уважением

Як9т 29-08-2006 06:13

2. Соединение газовых труб не резьбовым соединением, а только сваркой.

Сдается мне — тут ты не прав …

Лаврентий 29-08-2006 10:08

Спорить не буду, но сказал, что информация от человека, который работает в «Газпроме».
Но, вчера решил проверить себя — посмотрел, правда, на кухне трубы все сварные.Единственное место с резьбой — гибкий шланг. Да и внешний газопровод тоже приварен. Есть резьбовое соединение крана, но на специальной муфте, на мой взгляд, оно называется фланцевым (могу ошибаться в терминологии). Вроде не просто так
С уважением

chanoz 29-08-2006 15:49

Давление в бытовом газопроводе около 0,2-0,3 атмосферы. Шов в трубе легко увидеть, заглянув внутрь. Сварка дешевле. На вентилях видно фланцевое соединение — этакий блин с количеством отверстий от 4 штук, приваренный к прямой трубе. Все страшилки про газ за то, чтобы люди не расслаблялись, потому что если при наличии в помещении объема газа от 30% и более это приводит к взрыву, а если выходить из дома, приоткройте окно , то кроме запаха ничего не будет. на стыке и если появляется пузырек, то он не плотный. Еще можно проверить открытым огнем, но это небезопасно

биатлон 29-08-2006 20:27

Блин, ты так шутишь, что ли? … Насчет «еще можно проверить открытым огнем …»? … Так делать нельзя ни в коем случае! Может дергаться так, что мало не покажется!

Позвольте мне еще немного прояснить …

цитата: Сообщение от Лаврентия:
/// …
2. Газовые трубы соединяются не резьбовыми соединениями, а только сваркой.
…
ЗЫ Информация от человека, работающего в одной из «дочки» Газпрома.
С уважением,

Извините, но либо вы неправильно поняли «человека, работающего в одной из« дочки »Газпрома», либо он вас немного «дезинформировал».
Дело в том, что действительно используются стальные трубы, но фитинги (в частности, муфты) стальные и чугунные. По внешнему виду они отличаются тем, что чугунные имеют «ребра жесткости», а стальные снаружи «абсолютно гладкие». Но на обоих есть резьба (внутренняя). Просто при соединении труб чугунными муфтами обычно используется лен для заделки резьбы, а при таком же соединении труб стальными муфтами лен не используется — стальная муфта просто навинчивается на трубу, следующая трубу в нее, а затем «края» муфты ошпариваются сваркой.Но резьба присутствует — в обоих случаях.
Кроме того, довольно часто можно увидеть подключение той же газовой плиты (например) к стояку газа (особенно в «старых» домах), выполненное чугунной арматурой (уголками, муфтами, тройниками) только с резьбой. укладывается на лен.

Насколько я помню (тоже старые специалисты; не знаю, правда это или нет) — сварка труб вроде бы применялась при строительстве жилья только во времена Хрущева, чтобы «сэкономить» время и снизить стоимость всего процесса. А до этого якобы все «трубные» соединения выполнялись только «резьбой на лен», либо «лен с красным грифелем».

Як9т 29-08-2006 21:03

цитата: Первоначально опубликовано биатлоном:
нитка из льняной ткани.

Отец (опытный газовщик) всю жизнь этим занимался. Нить для льняной пакли.

чаноз 30-08-2006 12:22

На счет огня не шутки. Вам просто нужно иметь навыки.Резьбовые соединения насаживаются на лен любой краской (на водной основе не подойдет), также можно посадить на ФУМ-ленту, но при посадке на ленту ни в коем случае нельзя перекрутить резьбу, только затягивая.

биатлон 30-08-2006 01:15

Не … Большое спасибо. Подключения в газопроводе огнем проверять не буду.
Я как-то по старинке … Мыльный раствор.
Кстати, вот этот самый мыльный раствор можно очень быстро и обычной щеточкой для бритья — бросить небольшой кусочек мыла в крышку мыльницы, добавить совсем немного воды и все «взбить» с кисточка для бритья.
Получается ощутимая мыльная пена.

чаноз 30-08-2006 02:23

Огонь для знающих. Смазка и мыло — лучшая пена

Лаврентий 30-08-2006 10:01

Да, господа!
Буду залезать в справочники и СНиПы. Если мой сотрудник «Газпрома» ошибается, я сделаю ему выговор и принесу извинения за дезинформацию
С уважением

лачуга 21.09.2006 15:42

Сделал мною проект, написано ток сваркой!

чаноз 24-09-2006 02:37

цитата: Изначально написал от shanty:
Сделал мне проект, выписал ток сваркой!

В проекте всегда есть газ для сварки.Но в доме тоже может быть резьба. Просто газовики разработали такие меры безопасности.

лачуга 26-09-2006 11:40

Сегодня сказали что ток — труба черная, гальваники нет, не понимаю

chanoz 26-09-2006 13:20

Готовить цинк дороже для себя, так что ребята не парьтесь

-AAD- 27-09-2006 01:42

Выдержка из учебника «Сантехника и газоснабжение зданий»:

Внутренняя сеть газопроводов состоит из водогазопроводных или стальных бесшовных труб, соединенных сваркой. Резьбовые соединения допускаются при прокладке газопроводов низкого или среднего давления только в тех случаях, когда сварка невозможна из-за конструктивных или монтажных условий. Резьбовые соединения уплотнены льняной прядью на красной свинцовой или белой смеси с натуральной олифой …

биатлон 27-09-2006 01:58

Итак, резьба все еще присутствует даже в приварных газовых стояках. Ведь трубы не привариваются встык «друг к другу», торцами?
На конце трубы нарезается резьба, на эту резьбу навинчивается стальная муфта, в нее вкручивается следующая труба, а затем ошпариваются «концы» стальной муфты.
Это хорошо видно на газовом стояке дома … На трубах видны такие «бобышки» с приваренными краями, это стальные муфты.
А давление в газовом стояке жилого дома очень мало, можно пальцем «заткнуть» трубу, перекрыв подачу газа (газовщики, когда меняют вентили на газовых стыках (в квартирах жилых домов), газ, как правило, вообще не отключают., на лен посадили) трубу заглушить «заглушкой» из того же льна, потом обмотать нить льном, используя специальную герметизирующую пасту, либо фумлент; вынуть «заглушку» и вкрутить новый (например шаровой) вентиль).

чаноз 27-09-2006 11:10

Стальные муфты сваривать неэкономично, а так называемые «проушины» представляют собой так называемые «стеклянные» расширения на конце трубы, свариваются при нормальных условиях и служат для удобства сварки на месте в неудобных условиях. условия и упростить установку.

биатлон 27-09-2006 11:35

Ну не знаю … Может я ошибаюсь, считая, что газовые трубы сначала нарезаны стальными муфтами, а потом приварены.А точнее, может, и газовики меня ввели в заблуждение (они мне это сказали) …
Я не видел, честно говоря, используются ли резьбовые муфты при прокладке газопровода, или, как вы говорите, «начальство».
Поэтому я не имею права так категорично это заявлять. Итак, все мои предыдущие посты ИМХО …

chanoz 27-09-2006 11:43

уточню. Муфты ошпариваются, при точечной установке, но если это делать во время капитальной замены, то это неэкономично.А пятном хозяин все надоедает. Да, сварка через «стакан» тоже применяется при замене отопления при прокладке стояков. При сварке через стекло легче сохранять «вертикальность» и скорость сварки увеличивается, в отличие от стыковой сварки.

биатлон 27-09-2006 12:31

Ну тогда единственное, чего ИМХО нет в моих постах, это про давление.
Не только видел своими глазами, как говорится, но и испытал то, что называется, сам…
Лет семь назад делал ремонт на кухне … Ну вот решил поменять вентиль на стояке газа. Позвонил в Мосгаз, все в порядке … Девушка мне там сказала, что если я официально подал заявку, то газовщик может быть со мной только на следующей неделе (меня это не устраивало), но она дала мне телефон их мастера-газовщика и сказал, что с ним можно неформально договориться (мол, пообещай деньги, он приедет после работы и все сделает).Я позвонил этому газовщику, договорился с ним и стал ждать. Но его все равно нет … Работа тормозит … Надо (фартук) выложить плитку, но не могу, потому что тогда поменять вентиль будет невозможно (будет мешать плитка) .
Ну в общем жду, периодически звоню, но смысла нет (обещает, что вот-вот будет, все спрашивают, как до меня проехать на общественном транспорте, каждый раз выражает что-то вроде «блин, это слишком далеко» , но все не идет и не идет).
И тут я решил сам поменять вентиль (к счастью, до этого не раз видел, как это делают газовики). Думал, если сам сделаю сантехнику (сделал из стальных труб: сам нарезал на них резьбу, подогнал, соединил на «лен с железным красным свинцом» с арматурой), а там давление намного выше чем в газовом стояке, то чего я жду от этого газовщика, который не знает, когда приедет и даже заплатит ему деньги, за то, что вам пришлось его ждать?
Ну в общем решил…
Подготовленные льняные нити, клапан, красный грифель. И начал откручивать старую вентиль (все было по правилам, как говорится … И прибор был не «как-нибудь», а качественный — газовые клавиши «хром-ванадий» с «мертвой хваткой» «, такие красные … Уважаемые, правда, зараза, но — вещь, ИМХО.).
Ну короче старый вентиль получился (окна все нараспашку), но только, как говорится — «теория — это одно, а практика — совсем другое» … В общем, как я снял вентиль , газ потек из трубы с «шипением».Страшно стало, блин … Впервые все же . ..
Ну чисто инстинктивно, пальцем закрыл трубку … Блин, а вот на палец давления совсем не было, шипение прекратилось все вместе. Что ж, думаю, теперь можно жить, если так.
В общем, взял немного льна и заткнул трубу, как уже видели газовики. Из-под «бельевой пробки» немного «просачивался» газ, но работать было несложно: смазал резьбу на трубе красным грифелем, намотал льняную прядь, снова красный грифель, затем вытащил «заглушку» и прикрутил на место новый (шаровой) кран.
А так как вентиль изначально был закрыт, то шипение сразу прекратилось, как только этот самый вентиль «зацепился» за одну резьбу.
Потом проверил связь с «мыльной пеной» — все четко. Красота. И продолжал работать дальше …
Газовщик, кстати, так и не пришел, и я больше не звонил. Похоже, он сам не хотел уходить в «глушь» …

Напоследок скажу только одно … Клапан поменял себе, понял, что в принципе там в этом нет ничего сложного, но я решил никому этого не делать (и многие просили). Ну нафиг ему, как говорится. Один раз в этом нет необходимости … Вдруг резьба на трубе натолкнется на «бракованную», или еще что … У меня ведь допуска к такой работе нет … Лучше пустить деньги газовщики «сбивают» …

чаноз 27-09-2006 13:27

Вентель поменять не так уж и страшно, если только дураком не оторвать сварку на стояке. А вот разрезать трубу на верхнем этаже, там труба звенит и ее можно отрезать.Когда ножовка прорезает и понимаешь, что заднего хода нет. Давление в бытовом газопроводе находится в пределах 0,3-0,4 атмосферы. А в водопроводах от 5 до 10 атм.

биатлон 27-09-2006 13:48

In-in, именно по этой сварке меня «волновало» больше всего. Я построил там целую «конструкцию» из прутков и газового ключа, чтобы патрубок не сдвинулся «ни на миллиметр» («уходит» моим «коленом» вниз).
Как можно «заткнуть» стояк на верхнем этаже, если он отрезан ножовкой? Придется ли нарезать на нем резьбу, чтобы потом можно было прикрутить «новую» заглушку? . ..
Спрашиваю чисто теоретически, потому что «работать» с газом больше не собираюсь. Пусть это делают люди, у которых есть разрешение, ИМХО.

биатлон 27-09-2006 14:10

По «нюансам», я так понимаю, ключ с трещоткой нужен, потому что там «нормальную» резьбу не нарезать (то есть не крутится).
А по повороту клапана … Правильно понял, что в стояке (в том месте, которое отпиливается, а потом нарезается резьба) устанавливается вентиль, а не обычная металлическая заглушка, на резьбе .
Это так и должно быть? …
Я просто хочу понять, почему они так делают? …

чаноз 27-09-2006 15:54

Трещотка — это, конечно, одно из основных средств и главное, чтобы она была качественной. И вентиляционное отверстие или заглушка не являются обязательными. Но зачем перекрывать стояк, если нужен газ. Потому что обрезка стояка — это просто снятие высокой трубы, которая на последних этажах сделана полукольцом. на заглушке не обязательно должны быть резинки, потому что рез производится ножовкой, а не труборезом, а значит кромка неровная. Тогда это не станет обычной рыночной пробкой. В таких (всегда лучше) случаях это делается так: муфта берется навинтить на резьбу, а уже в муфту ввинчивается заглушка. Да, обычная «ручка» с храповым механизмом имеет две резьбы, которые можно резка без натяжения трубы. Это 1/2 и 3/4 дюйма. В многоэтажных домах на последних этажах диаметр труб бывает от 1 до 3/4 и 1/2 дюйма. Вот тогда и берутся не шатуны, а современные резьбонарезчики. Так называемые черенки.лучший вариант это Ремс, но тогда одна нить превратится в кругленькую сумму. А если взять китайский аналог, то он намного дешевле, но есть риск, что средство выйдет из строя. Но нельзя забывать о главном, что сила не всегда помогает, а часто приводит к поломке как инструмента, так и труб. Так что пишу необходимые вещи для раскроя и установки.
1. набор для резьбы
2. газовые ключи? 1 и? 2
3. Переходная муфта с диаметра трубы на 1/2
4. Вентел папа + папа газ
5.металлический гофрированный шланг необходимой длины
6.