пошаговая инструкция по изготовлению, как сделать основание своими руками из пеноблоков, легкий вариант из блоков

Фундамент нужен не только для домов и коттеджей, но и для надворных построек, к которым относятся и сараи. Подобные сооружения часто возводят на крепкой фундаментной основе. С таким дополнением постройки становятся более высокими и крепкими. Стоит разобраться, какой фундамент больше подойдет для сарая и как его установить своими руками.

Особенности выбора основания

На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментных основ. Каждая из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Для сарая нужно подбирать фундамент так же тщательно, как и для основных сооружений на участке.

Чтобы остановиться на одном варианте, следует опираться на характеристиках грунта.

• Для сыпучей, песчаной почвы характерна одна серьезная проблема: после таянья снега или сильных атмосферных осадков подобный грунт пропитывается влагой. Это может привести к тому, что он просто «поплывет». В этих условиях профессионалы советуют сооружать монолитное или ленточное основание.
• Что касается глинистой земли, то тут нужно учитывать, что она подвержена промерзанию на значительной глубине. В подобных условиях также образовываются плывуны. Для подобного грунта больше подойдет свайная основа.
• Негативные стороны промерзшей почвы и плывунов незнакомы гравийному типу грунта. В таких условиях есть возможность смело монтировать столбчатый фундамент.
• Существует и особый скальный тип почвы. На ней можно соорудить любой вид фундамента. Исключением являются лишь винтовые основы.

Чтобы подобрать оптимальный тип фундамента, важно учитывать рельеф почвы, а также уровень грунтовых вод. Чтобы узнать все необходимые данные об участке, стоит обратиться к специалистам. Однако стоит учесть, что подобные геологические изыскания могут обойтись довольно дорого, поэтому большинство домовладельцев опираются на опыт и советы соседей. Существует способ самостоятельного изучения почвы для выбора оптимального фундамента. Для этого делается пробное вкручивание винтовой сваи. При этом данная деталь углубляется в землю ручным способом, чтобы можно было определить уровень грунтовых вод, а также глубину несущего слоя по моменту стяжки.

Подготовительные работы

Прежде чем перейти к возведению фундамента под сарай, необходимо тщательно подготовить участок в том месте, где будет располагаться надворная постройка.

На данном этапе следует провести следующие работы:

• нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
• убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.

После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.

Тонкости изготовления

Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.

Винтовой

Винтовые основания возводятся следующим образом:

• сначала по периметру стенок нужно выставить разметку для винтовых свай;
• потом нужно выкопать маленькие выемки, между ними следует оставлять около 1,5–2 м; в подготовленные ямки необходимо поставить сваи, которые должны быть расположенными по углам; если в конструкции имеются внутренние перегородки, то сваи нужно зафиксировать по линии их возведения.
• если в планах постелить в сарае пол из досок, то сваи нужно ставить под брусьями лаг;
• нужно вкручивать крупные сваи, которые имеют диаметр более 100 мм и длину более 150 мм, следует учитывать, что такие монтажные работы осуществляются специальной техникой;

• сваи, имеющие более скромные размеры, ввинчиваются в почву ручным способом с применением рычагов, при этом нужно следить за тем, чтобы фундаментные конструкции находились в ровном вертикальном положении;
• зафиксированные сваи нужно подрезать по высоте, для этого рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный уровень;
• в трубы нужно залить цементный состав;
• кверху свай необходимо прикрепить оголовки; в одно сооружение фундаментное основание собирается приваренным по периметру швеллером либо двутавровой балкой.

Столбчатый

Чтобы соорудить подобную основу для хозпостройки, могут понадобиться следующие материалы:

• раствор из бетона, который будет нужно залить в опалубку;
• металлические или асбестовые трубы с армированием, залитые раствором из бетона;
• кирпичная кладка;
• бут;
• блоки из бетона.

Фундамент с опорами-столбами под сарай строится иным способом, нежели винтовой, и включает следующие этапы:

• чтобы установить опоры, нужно вырыть углубления, подходящей глубины, опираясь на составленную до этого разметку;
• промежуток между опорными деталями следует оставлять в пределах от 1,5 до 2 м;
• глубина фундаментной конструкции для надворного строения должна быть хотя бы на 150 мм ниже точки промерзания почвы;
• на дно ям необходимо посыпать крупную щебенку (примерно 100 мм), кроме того, высыпать такое же количество песка; указанные материалы следует уплотнить, а потом сверху постелить рубероид;
• опоры следует ставить по одному уровню, они должны располагаться над землей примерно на 150–200 мм;
• сверху на опоры нужно положить несколько пластов гидроизоляции;
• столбы необходимо окружить отмосткой, чтобы почва не вымывалась.

Ленточный

Ленточные виды фундамента являются самыми популярными, поскольку стоят недорого, легко выдерживают внушительные нагрузки и являются универсальными.

Чтобы подготовить подобную основу под сарай, следует выполнить следующие действия:

• по периметру надворной постройки роют траншею, имеющую глубину в 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта;
• показатель ширины траншеи находится в зависимости от размеров основы, следует выделить свободное пространство для монтажа опалубки;
• необходимо обустроить подушку из щебня с толщиной 100 мм, а потом хорошенько ее утрамбовать;
• на дно траншеи нужно насыпать песок и тоже утрамбовать;
• теперь необходимо подготовить опалубку с верхним краем, возвышающимся на 200–300 мм над землей;
• опалубку нужно укрепить подкосами, при этом верхняя крайняя часть сбивается поперечными брусками с шагом в 1,5–2 м;

• внутри опалубки на стенках нужно положить рубероид либо полиэтилен;
• нужно провести армирование, для которого пригодятся стальные прутья диаметром 8–12 мм; арматуру нужно положить и связать так, чтобы получилась решетка с ячейками 40–50 мм;
• необходимо произвести заливку бетоном; чтобы избавиться от воздушных пузырьков, в бетон нужно воткнут арматуру несколько раз по всей поверхности заливки;
• следует накрыть схватывающийся бетон полиэтиленовой пленкой и время от времени смачивать его, чтобы материал не трескался;
• через 28 суток, когда бетон до конца застынет, опалубку нужно убрать и сделать обратную отсыпку траншеи землей;
• на бетонную заливку следует положить два слоя гидроизоляции.

По словам домашних мастеров, этот фундамент является довольно простым. Его возведение не составляет особого труда.

Из пеноблоков

Крепким и надежным является фундамент из блоков (пено- или шлакоблоков).

Он монтируется в несколько этапов, а именно:

• сначала нужно сделать разметку участка и вырыть траншеи нужной глубины;
• дно траншеи нужно выровнять и утрамбовать;
• следующим шагом является обустройство подушки из гравия и песка;
• после этого блоки можно выкладывать в траншею; для этого следует обратиться к услугам специальной грузоподъемной техники;
• на боковые стенки следует нанести цементно-песчаную смесь;

• каждый следующий блочный ряд нужно укладывать с небольшим смещением на половину длины по сравнению с предыдущим;
• в пространстве, разделяющем ряды, нужно нанести раствор из песка и цемента;
• над землей должен быть выложен хотя бы 1 ряд пеноблоков;
• наверху и сбоку нужно нанести битумную мастику с использованием ветоши и квача;
• в завершение нужно сделать обратную отсыпку траншеи землей.

Монолитный

Надежным и крепким является монолитное основание. Его можно использовать практически на любом грунте. На такой основе будет долгие годы стоять сарай любой площади, от очень маленького до крупного (например, с размерами 6х4 м).

Технология сооружения этого вида фундамента включает следующие этапы:

• под всей территорией заливки нужно вырыть яму, при этом ее углубленность должна составлять всего 0,5 м; после проведения утрамбовки на дно нужно высыпать песок (200 мм), кроме того, песок нужно слегка увлажнить и утрамбовать;
• на песчаный слой укладывается щебень (слой в 200 мм) и также утрамбовывается;

• на получившуюся песчано-гравийную подушку выкладывают плиты перекрытия и готовят к заливке, для этого собирается опалубка и делается армирование; в данном случае ячейки в решетке должны составлять 20х20 м, затем опалубку заливают бетоном;
• нужно выгнать пузырьки воздуха из раствора, что стоит сделать при помощи специального вибропресса;
• на застывший раствор нужно положить полиэтиленовый слой;
• опалубку можно будет убирать только через 28 суток.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов при создании фундамента для сарая.

• Хозяйственная постройка большой площади потребует секционной планировки. В этом случае заливка фундаментной основы осуществляется не только по краям постройки, но и под ней, чтобы дно сарая со временем не просело, а просто лежало на бетоне.
• Цемент высыхает полностью в среднем за 24–28 суток, однако, возведение надворной постройки допустимо начинать раньше – через несколько недель, когда прочность заливки достигнута больше чем наполовину.
• Если монтируется столбчатая конструкция на пучинистой земле, то следует учитывать, что он должен залегать глубже промерзания земли.
• Если хочется сэкономить, то вместо асбестовых труб и рубероида можно использовать простые автомобильные шины. В условиях непучинистой почвы их не нужно сильно углублять. Полость данных предметов следует засыпать песком, а потом залить цементом.

• Не стоит забывать о том, то столбчатый фундамент под сарай нужно гидроизолировать и дренировать в обязательном порядке.
• Специалисты рекомендуют заранее сделать требуемые подсчеты и замеры, а также подготовить все необходимые углубления на участке. А также нужно определиться с количеством столбом фундамента. В ином случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Например, в разгар работ может выясниться, что в земле находятся непрокапываемые бутовые узлы.
• Винтовые сваи можно сделать чуть длиннее, если это необходимо. Для этого торцы, находящиеся наверху, дополняются резьбой и пазами.
• Нужно помнить, что на сваи никак не воздействует пучение, так как их наружные поверхности обрабатываются антикоррозийным средством. Однако строение при этом получает подполье, периметр которого необходимо закрыть декоративным материалом, например, сайдингом, черепицей или профнастилом. Чтобы подполье проветривалось, забирку оснащают вентиляционными продухами.
• Сарай нужно строить сразу после завершения работ, связанных с фундаментом. В ином случае пучение почвы, которое происходит по весне, может немного сдвинуть столбы с первоначальной точки.

• Для надворных построек допустимо возводить комбинированные разновидности фундаментных оснований, например, столбчатая основа с ростверком. Чтобы ее изготовить, нужно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент с выемками, предназначенными для опорных деталей, расположенными в углах с шагом в 2 м.
• Блочные фундаменты изготавливаются из разных видов блоков. Чаще всего встречаются конструкции из шлакоблоков и пеноблоков. Если решено сделать основание из первых, то нужно знать, что такие материалы имеют пористую структуру, которая способствует их скорому разрушению под действием влаги.
• Делая фундамент своими руками, стоит опираться на инструкцию. Не стоит пренебрегать ни одним из этапов работ.
• При возведении фундамента под хозпостройку не стоит допускать каких-либо ошибок, так как это может сказаться на надежности всего строения в целом. Если существуют сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые за отдельную плату изготовят качественный и крепкий фундамент для любой надворной хозпостройки.

О том, какой выбрать и как сделать фундамент для сарая, смотрите в следующем видео.

Фундаменты для сараев из труб

Сарай является незаменимым и важным атрибутом приусадебного участка. Благодаря обширному выбору материалов и инструментов возможно самостоятельное создание постройки без помощи специалистов. А начинаются все работы с основания.

На что нужно обратить внимание перед началом строительства

Фундаменты для сараев должны выбираться с учетом свойств и типа имеющегося грунта. Благодаря грамотному анализу почвы возможен подбор оптимального варианта основы.

Типы грунта:

• супеси;
• суглинки;
• гравийные;
• глинистые;
• скальные.

Несмотря на легкость и простоту постройки, для ее возведения считается наиболее подходящим грунт скального типа в виде плотного массива без пустот и трещин. Он отличается отсутствием плывунов, промерзания в холодное время года, проседания, способностью придать фундаменту и всему строению достаточную устойчивость.

Новые технологии

Благодаря развитию области закладки таких оснований, появляется возможность осуществления качественного строительства на гравийных, глинистых почвах, а также на супеси и суглинках. Так становится менее принципиальным проседание грунта, его существенное сжатие, а также наличие плывунов и морозной пучинистости.

Пучение почвы может происходить как по бокам конструкции, так и под ней. Фундаменты для сараев можно защитить от этого следующими способами:

• удаление пучинистой почвы в месте строительства и ее замена на щебень и крупный песок;
• создание монолитного фундамента;
• гидроизоляция и утепление основания со всех сторон;
• заглубление фундамента ниже уровня промерзания.

Раствор для заливки

Качественные фундаменты для сараев обеспечивают надежность и прочность построек. Особое внимание должно уделяться компонентам раствора. Достаточными характеристиками отличается стандартный портландцемент, но он должен иметь свежую дату производства. Желательно приобретать щебень мелкой фракции, за счет этого снижается расход материалов, раствор становится плотнее при укладке и более монолитным при застывании. Важно отсутствие примесей и мусора во всех компонентах, в том числе и в воде. Чтобы получить раствор, смешивают цемент, щебень и песок в установленном соотношении, затем порционно заливают воду для формирования равномерной густой массы.

На чем возводить постройку

Тип основания подбирается в зависимости от финансовых возможностей, стойкости к негативному воздействию (промерзание, подземные воды) и имеющегося на участке грунта.

Ленточные фундаменты для сараев отличаются большей универсальностью и прочностью. Их устройство начинается с выкапывания траншеи. Перед этим размечается участок, и по периметру будущей постройки устанавливаются колья со шпагатом, натянутым между ними.

Основание приобретет дополнительную прочность и монолитность, если его залить в течение одного дня и тщательно утрамбовать. Стоит помнить о том, что для застывания бетона требуется несколько суток, и во время жары, чтобы предотвратить растрескивание, его периодически обливают водой.

Столбчатый фундамент под сарай

Это более бюджетный и легкий вариант обустройства, для выполнения которого не потребуется привлечение специальной техники и обращение к специалистам. Так как основание опирается на несколько столбов, вкопанных в землю, не нужно рыть полноценную траншею. Следует проявить осторожность при выборе такого варианта для подвижного грунта, но зато он оптимально подходит для неровных участков.

Технология столбчатого фундамента

Глинистую почву желательно обсыпать гравием. Глубина вкапывания столбов для опоры рассчитывается с учетом уровня промерзания, к данному значению необходимо прибавить еще 15 см. Устанавливаются опоры из кирпича или бетона в местах соединения стен и по углам основания. Дно каждого углубления засыпается песком и щебнем с последующей утрамбовкой. Для увеличения прочности в центре располагается стальной стержень.

Для предотвращения просадки строения на дно укладывается железобетонное основание. Кладка столбов займет оставшееся место в углублениях. Возможно использование труб, залитых бетоном, блоков, кирпичей. При применении последних необходима обмазка гидроизоляционным составом. Столбчатый фундамент для сарая требует защиты от влаги также в местах соединения стен и основания, в особенности если планируется строительство из древесины.

Опорные столбы для легкой деревянной постройки могут изготавливаться из аналогичного материала. Для гидроизоляции используется пропитка специальными мастиками либо обжигание. За счет этого сарай получается экологичным и бюджетным.

Фундамент для сарая из блоков

Пеноблок является легким и прочным материалом с приемлемой стоимостью. Установить его достаточно легко даже тем, кто никогда не занимался подобными работами. Применятся как для основания, так и для стен, позволяя снизить общую нагрузку на почву. Начинается сооружение с рытья траншеи либо котлована, если требуется создание подвала.

Используется расчет глубины, указанный выше, ширина в данном случае составляется толщиной блока и дополнительными 20 см. На дно котлована (траншеи) засыпается подушка из песка и щебня, затем устанавливается опалубка с арматурным каркасом. Бетон заливается сверху, его слой должен составлять около 20 см. Монтаж пеноблоков возможен только после полного застывания.

Фундамент для сарая из пеноблоков отличается легкостью установки, доступной стоимостью, сопротивлением влиянию кислого грунта и промерзания, продолжительным периодом эксплуатации и небольшими временными затратами для его обустройства.

Начинается установка пеноблоков с угловых точек. Заполнение наружных швов осуществляется с добавлением средств для защиты от влаги. Основание с наружных сторон окутывается выбранным гидроизоляционным материалом, затем траншея закапывается.

Формируются фундаменты для сараев из труб асбестоцементного типа с их установкой в пробуренные скважины и заливкой смесью из бетона. Используется арматурный каркас для увеличения надежности и прочности. Но, как и любая другая конструкция, она имеет свои достоинства и недостатки.

Среди недостатков стоит отметить недолговечность использования. Составляет максимальный период эксплуатации около 70 лет, с учетом того, что железобетонное основание способно простоять несколько сотен лет, фундаменты из камня и кирпича также отличаются долгим сроком службы.

Столбчатая конструкция из труб не может использоваться на слабых грунтах, заболоченных участках и на местности с большими перепадами рельефа.

Несмотря на это, такой тип фундамента имеет множество преимуществ:

• Для набора прочности требуется около недели, после этого можно начинать дальнейшие работы.
• Нет необходимости в покупке пиломатериала для создания опалубки.
• Невысокая стоимость. Трубы асбестоцементного типа стоят намного дешевле бетонных блоков или железобетонных свай.
• Не нужно рыть траншею, выравнивать дно и засыпать песчано-гравийную смесь, как этого требуют некоторые типы оснований.
• Для установки не требуется грузоподъемная техника и помощь специалистов.

Какой фундамент лучше для сарая. Влияние типа конструкции на выбор фундамента. Видео: столбчатый фундамент своими руками

Сарай является незаменимой постройкой на участке. В нем можно хранить дрова, дачную технику, инструменты. В сарае можно обустроить рабочее место, оборудовав его верстаком или небольшим станком. Чтобы радовать своих хозяев и служить долго, строение должно быть возведено качественно.

Как и любое другое здание, сарай должен быть возведен на фундаменте. На хорошем основании такая постройка сможет благополучно стоять десятилетиями. Первым делом понадобится выровнять участок, на котором планируется возводить фундамент. Если этого не сделать, основание и сарай будут кривыми.

Сарайное помещение является легкой постройкой (по сравнению с жилым зданием), потому требования к закладке основания в этом случае будут ниже. Несмотря на это, существуют некоторые тонкости, которые следует знать. Тип фундамента необходимо выбирать исходя из факторов имеющегося грунта. К таким факторам можно отнести сжимаемость, наличие плывунов, уровень грунтовых вод и глубина промерзания (в большинстве случаев фундамент углубляют исходя из глубины промерзания земли).

Эти факторы зависят от местности и типа грунта. Плывун является насыщенным водой участком грунта толщиной 6-10 м, который разжижается при воздействии на него.

Всегда начинается с выбора места и выполнения разметки. Место для постройки должно находиться рядом с домом. Рекомендуется позаботиться о том, чтобы при работе рядом с сараем или в нем, к примеру, при распилке дров можно было видеть вход на участок и вход в дом.

Следует помнить, что в сарай, строительство которого планируется, понадобится бегать за дровами даже в дождливую погоду.

Вернуться к оглавлению

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Разметку необходимо выполнять точно и аккуратно. Следует обязательно контролировать расстояния, по уровню следить за высотой. Необходимо проверять углы, которые образуются фундаментом — все они должны быть по 90°.

Для того, чтобы выполнить точную разметку, необходимо приобрести 10-метровую рулетку, стальные прутки или заточенные колышки, молоток или топор, чтобы была возможность забивать эти колышки. Рулеткой понадобится проверять диагонали разметки, чтобы прямые углы были прямыми и все было ровно.

От того, насколько точно и правильно построено основание, зависит будущее сарая, который будет располагаться на нем. Следовательно, не стоит пренебрегать данным этапом. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Существующие свойства и типы грунта

1. Скальный грунт. Это лучший возможный вариант грунта. На нем проще всего закладывать фундамент. Он не будет промерзать, образовывать плывунов, сжиматься или проседать. Единственным недостатком является то, что вырыть что-либо в данном грунте достаточно сложно. Фундамент на этом грунте следует делать не слишком глубоким.
2. Гравийный грунт. Исключает размывание, не сжимается, промерзает приблизительно на 0,5 м.
3. . Хорошо пропускает воду, промерзает неглубоко (0,5-0,7 м), не сжимается. Во влажной местности могут содержаться плывуны.
4. Грунты, которые состоят из суглинков и супесей, не отличаются хорошим качеством. У них большая глубина промерзания (около 2 м), потому фундамент необходимо закладывать глубоко, потому что могут возникать плывуны. Глинистый грунт имеет большой коэффициент вспучивания и сжатия. Помимо того, в нем накапливается большое количество влаги, поэтому зимой на основание будет оказываться сильное давление. На глинистом грунте следует закладывать основание ниже глубины промерзания земли, чтобы оно не разрушалось и не деформировалось.

Вернуться к оглавлению

Как сделать ленточный фундамент под сарай самому?

Ленточное основание является самым распространенным типом фундамента. Его устройство предполагает рытье траншеи определенной ширины и глубины по периметру здания. Фундамент подходит для всех существующих типов грунта, даже для легко вспучивающихся и глинистых глубоко промерзающих грунтов. Основание используется для строительства сараев, гаражей и жилых домов. Такой тип основания имеет большой запас прочности, на нем возводят не только легкие постройки, но и кирпичные или бетонные дома с тяжеловесными перекрытиями. Дополнительным преимуществом строения является возможность обустроить подвальное помещение.

Инструменты и материалы, которые необходимы для того, чтобы сделать фундамент данного типа:

• лопата;
• сварочный аппарат;
• доски;
• проволока для ;
• молоток;
• гвозди;
• песок;
• арматура;
• бетон;
• гидроизолянт;
• щебень.

Первым делом по всему периметру сарая понадобится выкопать траншею на глубину, которая равняется глубине промерзания плюс 15 см. Этот момент является самым важным при пучинистых и глинистых грунтах, потому как при замерзании деформация земли может сильно повредить фундамент. Ширину траншеи можно будет сделать 60 см при ширине основания 30 см. Дальше на дно траншеи следует уложить подушку, которая должна состоять из двух слоев. Первый слой состоит из щебня, толщина его равна 10 см. Следующим слоем кладется песок, его толщина должна быть 5 см. Затем , которая поднимается на 25-30 см над уровнем земли. Так ее сооружают для того, чтобы поднять над землей, тем самым защищая его от влаги.

Основание понадобится обязательно укрепить арматурой диаметром 1,2 см. Из нее вяжется сетка с ячейками 30 см по длине и ширине. Далее можно заливать бетонный раствор. После застывания раствора необходимо снять короб из дерева. Пространство между грунтом и фундаментом можно засыпать землей. Между основанием сарая и фундаментом понадобится проложить материал для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Как залить столбчатый бетонный или кирпичный фундамент на участке?

Столбчатый фундамент является достаточно простым и недорогим. Процесс возведения подразумевает установку на пересечениях и углах стен столбов из кирпича или бетона, которые врываются в грунт. В центр таких столбов помещается металлический прут для того, чтобы придать дополнительную прочность конструкции. Этот вариант, в отличии от ленточного, используют при обязательном условии неподвижности грунта. При сильном сжатии и вспучивании земли сделать не получится.

Инструменты и материалы, которые нужны для того, чтобы сделать столбчатый кирпичный или бетонный фундамент:

• мастерок;
• лопата;
• щебень или гравий;
• мастика;
• асбестовые трубы, кирпич или бетон;
• песок;
• гидроизолянт;
• металлические прутья.

Прежде всего необходимо сделать ямы, в которые позже понадобится установить столбы на 15 см ниже, чем глубина промерзания.

Для разных местностей и регионов глубина закладки основания может быть разной.

В некоторых случаях достаточно будет и 0,5 м, но в других будет мало и 1,5 м. На дно всех ям следует засыпать 15 см смеси песка и гравия, после чего плотно утрамбовать. Далее понадобится сделать и установить столбы. При их изготовлении можно применять как асбестовые трубы или бетонные блоки, так и кладку кирпича. В центр столбов нужно поместить металлические штыри.

При кладке кирпича необходимо обрабатывать поверхность готовых столбов гидроизоляционным средством, к примеру, мастикой. Это даст возможность повысить их период службы в земле. Если постройка будет из дерева, основание сарая нужно будет предварительно покрыть гидроизоляционным материалом для того, чтобы защитить дерево от сырости.

Вернуться к оглавлению

Как сделать своими руками качественный монолитный фундамент на участке?

Установка плитного (монолитного) фундамента обойдется несколько дороже, чем монтаж предыдущих конструкций. Этот фундамент чаще всего строят в случае больших нагрузок на пол постройки. Фундамент являет собой подготовленное, выровненное и утрамбованное основание с залитой железобетонной плитой сверху.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для устройства основания под сарай:

• молоток;
• лопата;
• гравий;
• щебень;
• бетон;
• песок;
• гвозди;
• доски;
• арматура Ø1,2 см.

Прежде всего необходимо сделать под подушку яму, глубина которой равна 1-1,5 м. Далее нужно подготовить подушку. Вырытую яму следует заполнить смесью песка и гравия так, чтобы смесь над уровнем земли образовала насыпь высотой 0,35 м. Затем трамбуется подушка, засыпается на 10-20 см щебенкой и выравнивается. После этого подушка готова для укладки плит. Она обязательно должна быть на 15-20 см выше уровня земли. В большинстве случаев высота плиты составляет не больше 10-20 см. По периметру сарая из досок понадобится сделать опалубку.

Для укрепления основания из бетона на подушку можно уложить сетку из арматуры, но в таком случае нужно использовать прутья из металла. Ячейки должны быть 20×20 см. Затем понадобится приготовить раствор, после чего поместить его в форму. Раствор следует готовить по пропорции: 6 частей гравия или щебня, 1 часть воды, 1 часть цемента и 3 части песка. Все ингредиенты необходимо смешать до однородности, после чего залить смесь на подушку.

Решение поставить новый сарай сопровождается стремлением сэкономить на расходе материалов. Значительную часть сметы в любом бюджете строительства занимает возведение фундамента. Поэтому важно подобрать наиболее практичный способ установки опорной конструкции. Монолитная плита и МЗЛФ характеризуются высокими затратами, гораздо выгодней рассмотреть вариант свайного или столбчатого фундамента. Изучение особенностей востребованной основы и поэтапного процесса обустройства поможет своими руками сделать прочный столбчатый фундамент под сарай.

Особенности обустройства опорной конструкции под сарай

Прежде чем остановиться на конкретном варианте опорной конструкции, следует изучить факторы, влияющие на нее в процессе эксплуатации. Популярное решение использовать под сарай бетонные блоки не всегда приемлемо. Проблемные ситуации, которые могут возникнуть, следующие:

• Глинистая почва подвержена силам пучения, поэтому может завалить столбчатую опору набок или выдавить снизу, воздействуя на подошву.
• Малый вес сарая не справляется с силами пучения, и в этом случае является недостатком.
• Весенний паводок или обильные дожди провоцируют разрушение арматуры внутри бетонных блоков или ведут к растрескиванию материала при последующем замерзании.

Поэтому при выборе типа фундамента под сарай ориентируются на показатели:

• уровня грунтовых вод;
• глубины промерзания;
• структуры почвы;
• особенностей рельефа.

Приглашать специалиста для геологических исследований, планируя строительство сарая, экономически неэффективно. Взять за образец соседский фундамент рискованно — залегание пластов идет неравномерно. Оптимально — самостоятельно изучить характер грунта путем вкручивания винтовой сваи. Этот способ даст результативный ответ на интересующие моменты.

Замечание! Несущий пласт должен находиться ниже линии промерзания почвы, чтобы исключить воздействие на фундамент сил пучения.

Варианты столбчатых фундаментов

Результатом самостоятельной геологоразведки станет определение типа почвы и подходящего способа возведения под сарай столбчатого фундамента:

• Скалистый грунт или крупно фракционный песок — оптимальное условие для применения кирпича или бетонных блоков, которые заглубляются на 1-2 ряда.
• Обнаружение супеси потребует дополнительного оформления под подошвой столбчатого фундамента утеплителя. Второй способ сделать надежную опорную конструкцию для сарая — использовать несъемную опалубку, в которую заливаются бетонные сваи. Для нее подойдут асбестовые или пластиковые трубы, рубероид.
• На сложном рельефе или влажном грунте с высоким УЗГВ, глине или суглинке предпочтительно использовать винтовые сваи, которые не нуждаются в бурении скважин, утеплении и гидроизоляции.

Все варианты столбчатого фундамента на завершающем этапе оформляются ростверком — опоясывающей конструкцией, призванной равномерно распределить на опоры массу надстройки. Ввиду дороговизны для сарая ленточного пояса, функцию ростверка обычно выполняют деревянные балки или металлический профиль. Залить пол по грунту в этом случае не получится, поэтому прибегают к перекрытию по балкам.

Внимание! Этот способ обустройства столбчатого фундамента непригоден для сарая, где планируется размещение домашнего скота. Регулярный процесс уборки и интенсивная эксплуатация потребует частого ремонта. Птичник или телятник лучше поставить на монолитный пояс.

Подготовительные работы

Процесс возведения столбчатого фундамента, предназначенного для сарая, идет по упрощенной схеме. Но без подготовительных работ здесь все же не обойтись. Сначала рисуют проект на бумаге, это поможет определиться с расходом материала. Установку опор планируют таким образом, чтобы они находились под каждым углом сарая. Промежуток между столбами составляет от полутора до двух метров. Поэтому помимо периметра, элементы столбчатого фундамента располагают внутри очертаний сарая.

Правила обустройства столбчатых фундаментов предполагают снятие верхнего слоя грунта. Затем приступают к разметке согласно имеющемуся проекту. Работу проводят при помощи колышек и натянутых между ними нитей. Обязательно отслеживают ровность углов будущего сарая. Убедиться в правильной разметке помогут натянутые дополнительно диагональные линии, которые должны получиться одинаковыми. После чего обозначают точки, где будет готовиться скважина или другое углубление для столбчатого фундамента под сарай.

Применение столбов из труб

Столбчатый фундамент отличается разнообразием форм. В качестве несъемной опалубки здесь можно использовать:

• листы рубероида, обернутые вокруг армирующего каркаса;
• асбестовые трубы;
• металлические опоры;
• изделия из ПВХ, предназначенные для оборудования канализации.

Выбор определяется желанием и возможностями застройщика. Помимо труб, заслуженной популярностью пользуются бетонные блоки и кирпичи. Скважины готовят бензиновым или ручным буром. Ориентировочная глубина составляет 1,5-2,0 м.

Асбестовые опоры

Чтобы достичь желаемой прочности, столбчатая опора из труб под сарай нуждается в армировании. Высота асбестовой опоры определяется по уровню промерзания почвы и должна его превышать. Диаметр лучше выбрать 200 мм. Процесс монтажа столбчатого фундамента на основе труб асбестоцементных идет двумя способами.

Вариант укрепления армирующими прутьями заключается в следующем:

• Опора опускается в подготовленную скважину. Внутри нее располагают металлические прутья с промежутком между собой около 7 см.
• Длина стержней превышает размер столбчатого фундамента на 50 см. Они выступают за края поры сверху и снизу примерно на 25 см.
• Прутья, заглубленные в землю, надежно фиксируют основу столбчатого фундамента под сарай. Металлические элементы, выступающие за края труб вверху, предназначены для скрепления с ростверком.
• После монтажа арматуры трубу заливают бетоном и дают отстояться в течение недели.

Надежно закрепить столбчатый фундамент, предназначенный для сарая, можно другим способом:

• После погружения в скважину и установки арматурных стержней, труба из асбеста заполняется цементным раствором на треть.
• Опору приподнимают на 12-14 см, чтобы дать возможность растечься бетонной смеси. Полученное основание именуют подошвой, предназначение которой — усилить устойчивость столбчатого фундамента.
• Далее труба заливается раствором до верха, прутья при этом не выступают за края.
• Уплотнить бетонную смесь поможет применение вибратора или обыкновенное прокалывание металлическими стержнями.
• Сверху устанавливается шпилька, предназначенная для соединения с ростверком столбчатого фундамента.

Важно! Ключевым моментом является достичь одинакового уровня всех опор под сарай.

В зависимости от планируемого периода эксплуатации сарая, металлические прутья можно обработать антикоррозийными составами для продления срока их службы в столбчатом фундаменте.

Металлические конструкции

Применять для сарая в качестве столбчатого фундамента металлические трубы — дорогостоящее занятие. Но если планируется строительство относительно капитального сооружения на продолжительный период, вариант заслуживает внимания.

Столбчатую конструкцию можно оформить не только трубами с диаметром 200 мм, но и более тонкими опорами, которые устанавливаются в одном месте по 3 штуки одновременно. В этом случае ростверк оформляют исключительно из стального профиля, приваренного к столбам.

Стандартный процесс формирования под сарай столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

• На дне скважины подготавливают песчано-гравийную дренажную подушку.
• После чего металлическая опора опускается вниз. Важно добиться плотного прилегания труб к стенкам скважины.
• Столбчатый фундамент заполняется цементной смесью.

Легкий сарай не нуждается в дополнительном армировании металлических конструкций, но продлить срок их службы поможет предварительное нанесение защиты антикоррозийными составами. Спустя пять суток после заливки переходят к обустройству ростверка столбчатого фундамента под сарай.

Трубы ПВХ

Подготовительный этап обустройства столбчатой конструкции под сарай на основе пластиковых труб аналогичен процессу с асбестовыми опорами. До монтажа в скважину ПВХ изделия, на дне формируют песчано-гравийную подушку, выполняющую функцию дренажного слоя. В качестве гидроизоляции сверху кладут рубероид или полиэтилен.

Скважина заполняется цементным раствором, которому дают подсохнуть в течение часа. Затем вставляют ПВХ трубу, вдавливая ее до упора. По аналогии с асбестовым столбчатым фундаментом, внутрь помещают металлические прутья, выступающие сверху на 20 см. После застывания бетонной смеси приступают к обустройству ростверка для сарая.

Монтаж бетонных блоков или кирпичей

После составления плана столбчатого фундамента проводят закупку материала в стандартном наборе — песок, щебень, цемент ПЦ 400 и бетонные блоки. При отсутствии полнотелых экземпляров пустоты самостоятельно заполняют раствором цемента с добавлением щебня. Оформление столбчатой конструкции для сарая начинают с разметки площадки. Ее осуществляют с помощью колышков и нити. Сначала обозначают периметр сарая, затем натягивают параллельные линии для установки внутренних блоков.

Глубина ямы разнится в зависимости от характеристики грунта и выбранного способа обустройства.

Замечание! Глинистые почвы вынуждают позаботиться об устройстве дренажного слоя и утепления под подошвой столбчатого фундамента. В противном случае ямы выкапывают ниже уровня промерзания. Непучинистый грунт избавляет от дополнительных затрат сил и времени.

Размер ямы немного превышает величину блоков или кирпичей, чтобы была возможность их регулировать. На дне подготовленных углублений оформляют дренажный слой из щебня высотой 0,1 м с последующей утрамбовкой.

Монтаж блоков осуществляют по уровню, его высоту регулируют при помощи щебня, подсыпая под дно или убирая лишний. Весомое преимущество фундамента на основе блоков — скорость возведения. Беспроблемный грунт позволяет подготовить для сарая столбчатый фундамент за один-два дня собственными силами без привлечения помощников. Если в качестве столбов применяется кирпич, его можно уложить таким образом, чтобы внутри образовалась полость, которая впоследствии заполняется бетонной смесью для увеличения прочности столбчатого фундамента.

Предварительное изучение особенностей рельефа и характеристики грунта поможет подобрать оптимальный вариант фундамента для сарая.

Добрый день, уважаемые подписчики сайт. Сегодня мы научимся делать фундамент своими руками под сарай. В общем случае сарай – это не только банальная постройка на хозяйственном дворе, в которой можно либо содержать какую-нибудь живность, либо складировать старые вещи, но и многофункциональное сооружение. В сарае можно оборудовать неплохую мастерскую, обустроить настилы для хранения домашних припасов или иным другим образом воспользоваться возможностями совершенно сухого помещения, расположенного неподалеку от дома. Но чтобы сарай смог простоять весь срок своей эксплуатации и не требовал при этом ежемесячного ремонта, ему потребуется надежный фундамент.

Виды фундаментов под сараи

Чаще всего при строительстве сараев применяют фундаменты следующих типов:

• — столбчатый;
• — винтовой;
• — ленточный;

Для каждого типа характерны свои особенности строительства и эксплуатационные качества, однако всем им характерны сравнительно низкая стоимость обустройства, невозможность воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки и а также упрощенная технология строительства, доступная буквально каждому заинтересовавшемуся.

Необходимые материалы и инструменты

Озаботиться наличием необходимого набора инструментов и приспособлений необходимо еще до начала всех работ. Это позволит в дальнейшем сберечь не только собственные нервы, но и дорогостоящие материалы, не говоря уже о потраченном времени. А понадобиться может следующее:

1. — бетономешалка;
2. — щебень;
3. — цемент, песок или купленная в строительном магазине готовая цементо-песчаная смесь;
4. — кирпичи;
5. — вода;
6. — металлическая арматура;
7. — гидроизоляционный материал;
8. — металлические сваи;
9. — болгарка;
10. — доски, тонкая фанера или плотный картон для опалубки;
11. — пеноблоки;
12. — синтетический шнур;
13. — колышки;
14. — строительный уровень;
15. — трамбовка;
16. — правило;
17. — мастерок;
18. — лопаты и ведра.
19. Данный перечень приведен для общего случая, характерного для любой стройки. Поэтому в зависимости от выбранного типа фундамента он может быть несколько изменен и дополнен.

Столбчатый фундамент под сарай

Преимущества столбчатого фундамента под сарай очевидны: недорого и довольно просто для обустройства своими силами. Однако без строгого соблюдения порядка действий здесь не обойтись.

1. Необходимо нужное количество и места установки фундаментных столбов. В простейшем случае потребуется четыре подобных столба под каждым из углов. Однако если планируется постройка сарая со сложной планировкой, то под каждым угловым элементом стен также потребуется по столбу.

2. Затем рассчитывается глубина котлованов для столбов. Она должна быть такой, чтобы основание столба могло опуститься минимум на 15 см ниже точки промерзания грунта.

3. Теперь можно приступать непосредственно к кладке столбов. Самым распространенным материалом, применяемым для данных целей, является обыкновенный кирпич. Кладка в этом случае ведется по стандартным правилам. То есть на дне котлована с целью дренажа создается песчаная подушка, поверх которой выкладываются непосредственно кирпичи тела столба. Поскольку сарай редко когда обладает значительной массой, то в большинстве случаев достаточно кладки в полтора кирпича. Важно лишь вести кладку с перевязкой швов, чтобы придать конструкции необходимую степень прочности.

Помимо кирпича в качестве столбчатого фундамента можно выложить бетонные блоки. Котлован под них вырывается аналогично описанному выше. Однако дальнейшая кладка зависит от формы и размеров используемых блоков. Если он имеет форму достаточно крупного параллелепипеда, то его можно попросту опустить в котлован и на том остановиться. Если блоки маленькие, то они укладываются друг на друга с применением цементной связки.

Третий вариант столбчатого фундамента – асбестовая труба подходящего диаметра. Устанавливается она предварительно вырытую скважину или котлован, на дне которых ниже точки промерзания была насыпана песчаная подушка. Поскольку сами по себе стенки трубы из асбеста довольно хрупкие, то для придания фундаменту нужной прочности полость трубы следует заполнить раствором бетона. Лучше всего, если в этот раствор будет добавлена мелкая галька.

4. Завершив тем или иным образом возведение столба, поверх него следует выложить слой гидроизоляции. Это убережет фундамент от разрушения влагой.

Видео — строительство столбчатого фундамента под сарай

Винтовой фундамент

Конструкция винтовых фундаментов была разработано относительно недавно, однако это не помешало им успеть завоевать немалую популярность. Способствовало распространению подобных фундаментов удачное сочетание в них невысокой стоимости, и большой прочности даже на самых ненадежных грунтах.

Винтовой фундамент под сарай — отличное решение

Технология обустройства фундамента из винтовых свай довольно проста:

• — заданных точках свая устанавливается вертикально;
• — при помощи лома или отрезка трубы свая вворачивается на нужную глубину.

Конструкция винтовых свай позволяет производить их вворачивание силами двух-трех человек. Наличие третьего участника позволит оперативно отслеживать вертикальность вворачиваемой сваи, когда двое бут заняты физическим трудом. При этом чудовищных усилий не потребуется, поскольку каждая винтовая фундаментная свая внизу имеет острые режущие кромки, легко разрезающие и раздвигающие грунт. Для крепления же лома или металлической трубы в качестве рукояти вращения вверху каждой сваи имеется соответствующее отверстие.

Ленточный фундамент под сарай

Обустройство ленточного фундамента под сарай позволит возвести на его основе достаточно мощную хозяйственную постройку, т.к. подобные фундаменты отлично держат любую нагрузку. Работы по их обустройству можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка по габаритам будущего сарая.

2. Рытье траншеи на глубину, несколько превышающую точку замерзания грунта в данной местности. Ширина траншеи поддирается таким образом, чтобы после установки в ней опалубки из фанеры, тонких досок или плотного картона в центре оставалось достаточное пространство собственно для самого фундамента. К примеру, для ленточного фундамента в 40 см шириной потребуется траншей шириной 60-70 см.

3. На дно траншеи насыпается подушка. Делается она двухслойной: сверху песок, а внизу щебень. На песок должно приходиться 5 см толщины подушки, на щебень – 10 см.

4. Создается опалубка. Ее высота должна на 20-30 превышать уровень земли. Это позволит уберечь пол сарая тот загнивания. Чтобы сама опалубка обрела прочность, внутри нее между стенками можно организовать распорки и подпорки.

5. На дно выкладывается арматурная сетка и заливается непосредственно раствор цемента.

После полного отвердения поверх ленточного фундамента выкладывается гидроизоляция для защиты как фундамента, так и самого сарая от влаги. Если все работы по обустройству фундамента были выполнены по приведенным рекомендациям, то возведенный на нем сарай сможет прослужить далеко не один год. Таким образом мы с вами убедились, что сделать фундамент своими руками под сарай, может сделать каждый достаточно лишь, немного набраться терпения.

Вконтакте

Сарай на ленточном фундаменте

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

Какой фундамент лучше для сарая

Критерии выбора:

• Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
• Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
• Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Пример готовой траншеи наполненной песком в качестве подушки

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

• Разработка эскизного чертежа будущего здания;
• Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
• Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
• Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
• По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
• Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
• Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Монолитный ленточный фундамент для сарая готов. Теперь остается подождать приблизительно 3-4 недели, пока бетон наберет марочную прочность и можно начинать возводить несущие стены с пеноблоков или иных тяжелых строительных материалов.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

1. Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
2. Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
3. Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
4. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
5. За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
6. На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
7. Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

В некоторых случаях, на строительной площадке есть сложный рельеф местности, а выравнивать его сложно, то оправдывает себя столбчатая конструкция с ростверками.

В таких случаях можно построить основание с готовых винтовых свай, но это дорого. А можно прямо на площадке сделать асбестовые сваи своими руками и установить их в скважины. Преимущества такого основания очевидны:

• Сарай можно возвести даже на сложном рельефе;
• Не нужно использовать сложную гидроизоляцию цоколя, ведь он не дотрагивается до поверхности грунта;
• Скважины и сваи можно сделать своими руками;
• Технология простая и доступная каждому, тут используется минимум механизированной техники;
• Стоимость возведения оснований такого типа небольшая.

Ростверки, на которых затем будет возводиться сарай, можно сделать с пеноблоков, дерева или металлических листов. Нужно сразу предусмотреть теплоизоляцию пространства под ростверком, а сваи лучше заливать в асбестовые трубы или скрученные с рубероида трубки. Такая конструкция будет более долговечной.

Таким образом, практически любой тип основания для сарая на пучинистых почвах возвести своими руками не составит труда. Даже свайно-ростверковые фундаменты делаются за считанные дни, причем сразу после заливки свай бетоном можно возводить ростверк.

Понятно, что самой трудоемкой будет монолитная плита, причем ее нужно заливать сразу с нескольких бетономешалок одновременно. А оптимальной будет ленточная конструкция, сделать ее своими руками можно с любых подручных строительных материалов.

Легкие деревянные конструкции, которые будут предназначены для хранения нетяжелой садово-огородной утвари, или же будут отведены для домашней птицы, например, или мелкой скотины, в монолитном фундаменте не нуждаются. Для таких конструкций вполне подойдет столбчатый фундамент, выполняемый из разных материалов. Самым главным плюсом такого фундамента является его невысокая стоимость по сравнению с монолитным вариантом, да и построить его сможет даже новичок в строительстве! При этом такой фундамент сохраняет высокие эксплуатационные характеристики.

Фундамент на столбах можно обустроить на любом ландшафте, даже на подвижных почвах. Проведение гидро- и теплоизоляционных работ при обустройстве такого основания не является необходимым мероприятием, монтаж осуществляется даже без посторонней помощи. В качестве несущего основания чаще всего создают столбы из бетона, кирпича, естественного камня, пеноблоки, иногда используют и столбики из древесины. Правда, в последнем случае столбики необходимо обжечь и обработать специальными растворами, которые снизят степень гниения, иначе строение на таком фундаменте долго не простоит.

Как сделать фундамент из столбов – пошаговый процесс

Процесс возведения фундамента на столбах следует проводить в несколько простых этапов. Первый этап – подготовка территории, что включает в себя очистку площади от мусора, выравнивание неровностей и подсыпания подушки из гравия, если на участке почвы глинистые. Затем необходимо сделать разметку, отметив, где какой столбик будет находиться. В зависимости от того, насколько мягкая и подвижная на вашем участке почва, столбики рекомендуется вкапывать от полуметра до метра вглубь.

На твердых почвах углубления можно и не укреплять, а вот на мягких следует на дне каждой ямы сделать прослойку из железобетона, чтобы защитить строение от возможной просадки. После этого приступаем ко второму шагу – делаем опалубку. Для этой цели лучше всего подойдут доски шириной 15 см и толщиной 4 см. Если вы не хотите долго возиться с опалубкой, сделайте ее из асбестоцементных или железных труб, однако эти варианты снять после заливки будет нельзя. После установки опалубки проведите армирование из железных прутьев, установленных продольно.

Когда возня с арматурой будет завершена, залейте будущие столбики бетонным раствором с мелкофракционным щебнем. Старайтесь утрамбовывать раствор как можно плотнее.

Затем приступаем к сооружению ростверка – той части фундамента на столбах, которая распределяет нагрузку равномерно между всеми частями. Опять же, при помощи проволоки и арматуры соединяем перемычки, изготавливаем из той же арматуры каркас и монтируем опалубку. Заливаем все бетоном и ждем до полного отвердевания. Если выполнить все аккуратно и ровно, то на полученном фундаменте можно сооружать строение под сарай.

Фундамент для сарая из пеноблоков своими руками – особенности

Построить сразу крепкий и утепленный хозблок гораздо проще и дешевле, чем укреплять и утеплять строение в процессе эксплуатации. В этом плане из пеноблоков – самый удачный вариант, поскольку пеноблоки сами по себе – отличный утеплитель, при этом достаточно твердый, чтобы выступать в роли материала для кладки. Хоть пеноблоки – легкий материал, однако для сарая из пеноблоков основательный фундамент тоже нужен, и сделать его можно своими руками, без привлечения специалистов. Лучше всего выполнить ленточный фундамент, под который выкапываются траншеи глубиной не более полуметра – делать фундамент глубже нет смысла, у конструкции будет достаточно легкий вес.

После того, как траншеи выкопаны, на их дно засыпается песок и мелкий гравий, слоем не толще 20 см. Арматурный каркас можно изготовить из довольно тонких прутьев с сечением 10 мм. После установки каркаса делается опалубка из досок и осуществляется заливка бетона. Крайне важно залить весь фундамент за один подход, поэтому, если вы выполняете работу без спецтехники, то вам понадобится как минимум 3 помощника, чтобы оперативно замешивать раствор и подавать его к траншеям. Для полного затвердевания бетона ему понадобится несколько дней – не забывайте поливать его в жаркую погоду большим количеством воды, чтобы он не потрескался.

Фундамент под сарай: как сделать своими руками

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регламентирующие их размещение на участке. Одновременно следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину подземных вод и вид почвы, на которой предполагается строить фундамент.

Сарай на винтовых сваях

Вид и свойства грунта

Природные грунты подразделяют на три класса, которые включают в себя множество групп и подгрупп. При строительстве небольших лёгких зданий, каким считается сарай, достаточно знать свойства часто встречающихся типов:

• скальные;
• глинистые;
• песчаные.

Также встречаются на частных земельных участках заболоченные грунты, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства сараев, беседок нужно лишь иметь представление о наиболее общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую конструкцию фундамента для сарая, провести её расчёт или, при невозможности использования основания, отказаться от строительства.

Сарай на участке

Скальные грунты очень твёрдые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента. Это идеальное основание для строительства, если не брать в расчёт сложность разработки.

Глинистые грунты содержат в составе некоторое количество глины. Это делает их пластичными и связными. К глинистым грунтам относят глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые грунты во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. При наличии условий для перехода в текучую фазу, такие условия учитывают, например, путём увеличения подошвы фундамента. В случае если грунты подвергаются замораживанию, проводят заглубление фундамента ниже отметки промерзания либо мероприятия по частичной замене грунта.

Песчаные основания представляют собой пески различной фракции, образованные в процессе намывания или при разрушении скальных грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии, обладают высокой несущей способностью. Она сохраняется и при увлажнении или замораживании грунта. Все песчаные грунты должны быть перед использованием уплотнены и утрамбованы.

Назначение постройки и материал стен

В зависимости от назначения постройки, её изготавливают из различных материалов. От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Сарай на фундаменте из досок

Часто для временных сооружений используют пиломатериалы — доску, брус или листовые материалы — фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB). В большинстве случаев сараи представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Внутри каркаса монтируют утеплитель. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревна. Обычно деревянные постройки используют для хранения имущества, которое не боится перепадов температур и воздействия влажности.

Более прочные сараи строят из пеноблоков. Такие здания годятся для хранения овощей в зимний период, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают неплохими теплоизолирующими свойствами, и небольшого маломощного источника тепла в зимнее время достаточно, чтобы внутри поддерживалась положительная температура. Такие постройки, как правило, накрывают деревянными двускатными крышами.

Какие бывают фундаменты

В частном строительстве используют наиболее распространённые типы фундаментов:

• ленточные;
• свайные;
• столбчатые;
• сплошные, в виде монолитной плиты.

Ленточный

Ленточный фундамент представляет собой бетонную или каменную конструкцию, расположенную под несущими стенами здания.

Ленточный фундамент

В плане фундамент похож на ленту из бетона или камня, разложенную на местности. Отсюда и название. Площадь подошвы фундамента рассчитывают с учётом нагрузки на него и несущей способности основания.

В зависимости от вида грунта и климатических условий, ленточный фундамент может быть заглублён на разную величину. При устройстве его в глинистых грунтах, подошва обязательно должна находиться ниже расчётной глубины промерзания, установленной для климатического района, в котором ведётся строительство.

В виде исключения, иногда в пучинистых грунтах используют мелкозаглублённые ленточные фундаменты при сооружении одноэтажных зданий или лёгких построек. Для минимизации выталкивающего действия замёрзшего водонасыщенного грунта, часть его заменяют песчаной подсыпкой. Обратную засыпку пазух, образовавшихся в траншеях после снятия опалубки, также проводят песком, так как силы трения грунта о боковую поверхность фундамента бывают существенными. Пучинистые грунты при замерзании могут поднимать конструкцию лёгкого здания.

Разновидность ленточного фундамента — мелкозаглублённый сборный из блоков размером 20х20х40 см. Перед монтажом блоков в траншее нужно залить подушку из бетона класса В7,5–B10. После набора бетоном прочности, фундаментные блоки укладывают на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Сарай из газобетона

Ленточные фундаменты наиболее востребованы при строительстве построек из газобетонных, пенобетонных или керамзитобетонных блоков.

На винтовых сваях

Лёгкие деревянные сооружения целесообразно строить на свайных винтовых фундаментах. Иногда бывает достаточно всего четырёх свай, установленных по углам будущего сарая. Технология устройства проста. В места, намеченные для погружения, сваи вворачивают вручную при помощи специального ворота либо механизма. Далее оголовки их соединяют металлическим или деревянным ростверком, по которому возводят стены.

Столбы из блоков

Ещё один несложный для самостоятельного строительства фундамент — столбчатый. Конструкция эта применялась ещё с древности, когда деревянные срубы собирали на деревянных колодах или пнях. Дом в этом случае находился высоко над сырой землёй, исключая контакт с ней. Благодаря этому, внутри было сухо и тепло.

Столбчатый фундамент из блоков

В современном строительстве для устройства столбов используют бетонные блоки, которые укладывают на тщательно утрамбованную песчаную подушку.

Чтобы изготовить такой фундамент, в местах установки снимают растительный слой, делают углубления и выравнивают грунт под всеми будущими столбами, удаляя лишнее количество.

Подсыпать грунт, чтобы поднять уровень, недопустимо. Иначе плотность его под столбиками будет разной, что приведёт к неравномерной просадке их в процессе эксплуатации здания.

Далее насыпают подушку из крупного песка, проливают её водой и тщательно утрамбовывают. Толщина подушки должна быть не менее 300 мм. Уровень верха подсыпки контролируют при помощи рейки и гидравлического уровня.

Опорно-столбчатый фундамент

Блоки первого ряда укладывают прямо на песок, проверяя установку по уровню. Следующие ряды монтируют на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Монолитный тип

Одним из надёжных фундаментов, пригодных для устройства практически на любом основании, считается сплошной или плитный фундамент. Иногда его ещё называют монолитным, хотя и ленточный фундамент также может быть монолитным по способу изготовления.

Сплошной фундамент находится под всей площадью постройки и выполняет функции бетонной подушкой с большой площадью опоры. Вследствие этого давление на грунт минимально. Такие конструкции допустимо возводить даже на просадочных водонасыщенных грунтах. Случается, такие фундаменты даже называют плавающими.

Монолитная плита под фундамент

Для строительства подсобных помещений этот тип применяют редко. Стоимость его высока и не всегда соответствует назначению построек. Однако в некоторых приусадебных хозяйствах заливают целиком плиту под хозблок, стены которого изготавливают из кирпича или газобетонных блоков.

Деревянные сваи и ростверк

Нередко ещё встречаются строения на деревянных сваях. Древесина, используемая для их производства, должна быть плотной, не подверженной гниению. Дополнительно сваи обрабатывают антисептиком перед погружением. Оголовки забитых свай обрезают под один уровень и устраивают деревянный ростверк, на который монтируют стены.

Буронабивные сваи с ростверком

Из-за необходимости применения оборудования для погружения свай, такой фундамент невозможно выполнить на индивидуальном участке самостоятельно.

Бюджетный вариант из покрышек

В ситуации, когда хозяин стеснён в средствах, можно построить эконом-вариант фундамента под сарай своими руками. Небольшое лёгкое строение простоит на таком фундаменте не один десяток лет, если правильно выбрать место и соблюсти некоторые правила.

Чтобы изготовить такой фундамент под сарай, потребуется несколько старых автомобильных покрышек. Необходимое количество легко можно набрать на свалках или у пунктов шиномонтажа в период сезонной замены шин. По углам здания и, если необходимо, под несущими стенами, отрывают углубления, в которые на песчаную подушку стопкой укладывают по 3–4 покрышки. Далее внутрь образовавшегося небольшого «колодца» засыпают щебень, гравий, битый кирпич — всё, что попадёт под руку, из материалов, не подверженных гниению.

Пазухи вокруг шин засыпают песком, и внутреннюю засыпку тщательно трамбуют. По верху засыпки во всех столбах рекомендуется изготовить стяжку из бетона класса B7,5–B10 толщиной не менее 100 мм. На эти столбы можно монтировать ростверк или нижнюю обвязку каркасного строения.

Фундамент из автопокрышек

Независимо от вида фундамента, обязательно нужно предусмотреть проведение мероприятий по устройству горизонтальной гидроизоляции. Для этого по верхней отметке конструкции прокладывают рубероид в два слоя или гидроизоляционный материал в местах опирания ростверка на элементы столбчатого или свайного фундамента.

Как сделать фундамент под сарай из пеноблоков?

Смотреть галерею

Распространены два способа устройства платформы для сарая из пеноблока. В первом случае предполагается создание контурных несущих линий по типу ленточного фундамента. То есть по периметру делается траншея, которая засыпается комбинацией песка и гравия, после чего на цементный раствор укладываются блоки. Далее формируется связующая конструкция для настила из металла или прочных лаг. Второй способ применяется в работе с объектами, требовательными в плане стойкости к высоким нагрузкам. В данной схеме исполнитель укладывает фундамент блоками сплошь по всей площадке. Сам пеноблок отличается низкой теплопроводностью, изоляционными качествами, легкостью в обработке и невысокой ценой. Поэтому с точки зрения получения высоких эксплуатационных качеств сарая как хранилища требовательных к содержанию материалов этот вариант фундамента может быть наилучшим.

Пошаговая инструкция

Несмотря на существование многих видов фундаментов, наиболее распространённым считается мелкозаглублённый ленточный, выполненный из монолитного железобетона. Именно этот тип традиционно выбирают, чтобы построить на даче или загородном участке небольшой домик, сарай, навес или беседку.

Подготовка инструмента и покупка материала (в т.ч. расчёт цемента, песка, щебня, досок для опалубки)

Перед началом работ по устройству фундамента предстоит расчёт необходимого количества материалов. Для этого нужно определить нагрузку на фундамент. Данная величина понадобится для расчёта ширины подошвы фундамента и впоследствии для назначения его размеров, а значит, и для определения потребностей в бетоне.

Расчет материалов для строительства

Нагрузка на фундамент состоит из веса постройки, снеговой нагрузки и полезной массы имущества, которое находится в сарае, если конструкция пола опирается на фундамент. Если полы в сарае будут передавать нагрузку прямо на землю (бетонная стяжка или деревянные полы по столбикам), последней составляющей при расчёте можно пренебречь.

Вес конструкций можно рассчитать, воспользовавшись данными из таблицы:

Стены деревянные каркасные толщиной 150 мм	25–40 кг/м²
Стены из ячеистых бетонов толщиной 150 мм	55–60 кг/м²
Стены из керамзитобетонных блоков	150–200 кг/м²
Деревянное перекрытие по балкам высотой до 150 мм	60–90 кг/м²
Кровля с покрытием из металлочерепицы	40–60 кг/м²
Кровля с покрытием из битумной (гибкой) черепицы	50–70 кг/м²
Собственный вес фундамента	2000–2500 кг/м³

Вес снеговой нагрузки определяют в зависимости от снегового района по нормативам, приведённым в своде правил — СП 20. 13330.2011, СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Вес полезной нагрузки рассчитывают по норме 150 кг/м² пола.

Далее определяют необходимую площадь подошвы фундамента, разделив нагрузку на расчётное сопротивление грунта, определить которое можно по таблице:

Тип грунта		Расчётное сопротивление, R, кг/см²
Гравий с пылевато-глинистым заполнением		4,0
Гравий с песчаным заполнением		5,0
Щебень или галька с пылевато-глинистым заполнением		4,5
Щебень или галька с песчаным заполнением		6,0
Пески		Плотные	Средней плотности
Пески крупные		4,5	3,5
Пески средней крупности		3,5	2,5
Пески мелкие маловлажные		3,0	2,0
Пески мелкие влажные		2,5	1,5
Пески пылеватые маловлажные		2,5	2,0
Пески пылеватые влажные		2,0	1,5
Пылевато-глинистые грунты	С коэффициентом пористости	Сухие	Влажные
Супеси	0,3	4,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,5	2,0
Суглинки	0,3	1,0	3,5
	0,5	3,0	2,5
	0,7	2,5	1,8
	1,0	2,0	1,0
Глины	0,3	9,0	6,0
	0,5	6,	4,0
	0,6–0,8	5,0–3,0	3,0–2,0
	1,0	2,5	1,0

Зная периметр постройки, то есть длину ленты фундамента, легко определить её ширину, разделив полученное значение для площади подошвы на длину ленты. Минимальная ширина фундамента должна быть 300 мм.

Высоту ленты принимают не менее 600 мм.

Посчитав объём фундамента, можно определить необходимое количество бетонной смеси. Для этого объём фундамента умножить на 1,1 — коэффициент запаса.

Для приготовления 1 м³ бетона В10 нужны следующие компоненты:

1. Цемент — 250–260 кг.
2. Песок — 750–850 кг.
3. Щебень фракции 5–20 мм — 1100–1200 кг.
4. Вода — 150–180 л.

Зная необходимое количество бетонной смеси, рассчитывают количество материалов для её приготовления.

Доски для строительства сарая

Для опалубки используют обрезную доску толщиной не менее 30 мм, из которой необходимо сбить щиты шириной, равной высоте фундамента. Количество досок легко рассчитать, если определить площадь вертикальной поверхности фундамента по внутренней и наружной сторонам. Следует учесть количество досок на поперечины щитов и на подпоры, которые располагают с шагом 800–1000 мм.

Земляные работы (глубина, подготовка подушки и т.

д.)

Рассмотрим подробно правила проведения работ:

1. Внутри площади будущей постройки снять грунт и транспортировать его в сторону.
2. По тому месту, где будет установлен фундамент, выкопать траншею глубиной не менее 500 мм и шириной на полметра больше, чем ширина фундамента.
3. Дно траншеи разровнять, стараясь придать ему горизонтальное положение. Подсыпать грунт нельзя, лучше впоследствии выровнять песком.
4. По всей ширине траншеи сделать песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. После трамбовки её поверхность выровнять по гидроуровню.

Армирование (виды арматуры, диаметр, как правильно рассчитать)

Армирование бетонной ленты проводят после установки опалубки. Для продольной, рабочей арматуры применяют горячекатаные стальные стержни периодического профиля (арматура класса А). В качестве поперечной допускается применять арматуру гладкую холоднотянутую класса В.

Арматура для строительства

Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется расчётом. Порядок его изложен в СП 63.13330.2012 и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». При нагрузках, которые будет воспринимать фундамент под сарай, значения, полученные при расчёте, настолько малы, что арматуру придётся устанавливать конструктивно.

В верхнем и нижнем поясе достаточно укрепить по два стержня диаметром 14 мм в качестве продольной арматуры. В качестве поперечной — стержни диаметром 8 мм.

Соединяют их между собой только скрутками из специальной вязальной проволоки. Сварка несущей арматуры запрещена. В углах фундамента стержни необходимо изгибать, а не соединять крест-накрест. Удлиняют их так, чтобы величина перехлеста была не менее 30–40 диаметров, то есть для арматуры 14 мм это 420–560 мм.

Связанная арматура

Устанавливают арматуру так, чтобы она не касалась опалубки и впоследствии стержни были залиты бетоном, не контактируя с воздухом. Толщина защитного слоя должна быть не менее 25 мм. Для удобства, при производстве арматурных работ, можно применять специальные пластиковые кронштейны, обеспечивающие выполнение этой нормы.

Установка опалубки и заливка бетона (сроки готовности)

Опалубку для ленточного монолитного фундамента устанавливают с использованием кольев и подпоров. Вертикальность установки щитов контролируют постоянно.

После установки опалубки и монтажа арматуры проводят бетонирование. При изготовлении бетона своими руками в электрическом бетоносмесителе, производительности последнего может не хватить на заполнение опалубки за один день.

В этом случае бетонирование осуществляют ярусами высотой по 250–300 мм или методом «наклонного слоя». Суть его заключается в том, что крайнему замесу бетона, уложенному в опалубку, придают пологий уклон, чтобы на следующий день стык был наклонным, а не вертикальным. Так нагрузка в будущем фундаменте будет распределена равномерно, а вертикальная арматура не допустит появления трещин и сдвигов.

Бетонирование ленточного фундамента

Залитую в опалубку, утрамбованную бетонную смесь необходимо укрыть от воздействия солнца, ветра. При высоких температурах нужно постоянно увлажнять поверхность фундамента.

Обыкновенный (не быстротвердеющий) цемент за семь суток набирает лишь около 50% прочности. Воздействовать на бетонные конструкции эксплуатационной нагрузкой допускается лишь через 28 суток, когда прочность составит 70% от расчётной.

Снятие опалубки допускается через семь суток после укладки бетона.

Обратную засыпку траншеи осуществляют песком с обязательной проливкой и уплотнением последнего.

Предупреждение возможных ошибок

Очень часто при самостоятельном строительстве фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, которые исправить впоследствии очень трудно, а порой и невозможно.

Ниже описаны наиболее распространённые из них:

1. Не полностью выбранный растительный слой грунта из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего. Корни и стебли растений, отмирая, создадут дополнительные поры в грунте, расположение которых будет случайным и неодинаковым.
2. Песчаная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
3. Плохо закреплена опалубка. Она может развалиться под давлением бетонной смеси.
4. Арматура в углах соединена «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта между стержнями. В случае больших растягивающих напряжений, фундамент в углах может сломаться, появятся вертикальные трещины.
5. Не обеспечено устройство защитного слоя бетона. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь по стержню внутрь, разрушает его и уменьшает прочность.
6. Укладываемый бетон слишком жидкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды добавляют больше положенной нормы, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В результате бетон расслаивается — крупный заполнитель оседает вниз, мелкий «всплывает» вверх. Необходимо тщательно трамбовать залитую в опалубку бетонную смесь.
7. Не допускается «сушить» бетон для скорейшего твердения. Высохнуть-то он высохнет, но от этого потеряет значительную часть прочности. В жаркие дни бетон накрывают плёнкой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости — поливать конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.

Сарайчик на даче

Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, строят своими руками. Для этого не нужны знания такого уровня, как для строительства жилого дома с инженерными сетями и коммуникациями. Поэтому вполне оправданно и фундамент делать самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций. Это поможет сократить расходы на благоустройство территории участка, а строения, выполненные самостоятельно, легче эксплуатировать и обслуживать.

Как сделать фундамент для сарая столбчатого типа?

Столбчатый фундамент требует по объему меньше материалов, но его выполнение подразумевает более тщательное произведение расчетов. Обычно формируется несущая база, фиксируемая на стойках, укрепленных в земле. Если речь идет о небольшом сарае, то вполне хватит четырех столбов диаметром порядка 15 см. Для каждого из них изначально роется ямка, в которую засыпается подушка из гравия и песка. Далее устанавливается стержень столба и заливается цементом. При необходимости можно использовать спецтехнику для забивания свай. После этого столбчатый фундамент для сарая покрывается лагами. Основу для настила будут формировать крепежные конструкции, включающие в себя обвязку ростверка, швеллер и профильные элементы.

Смотреть галерею

Фундамент под сарай своими руками: виды выбор технология

Строительство собственного дома немыслимо без места, в котором можно хранить инструменты. Сарай, гараж или подобная хозпостройка предваряет «освоение» земляного участка. Ну а само строительство начинается с фундамента. Приготовить фундамент под сарай своими руками задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в дальнейшем. Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной, при работах над более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень несложным, в части строительства, сооружением. Простота эта обманчива. Но не стоит забывать, что основательность подхода при строительстве обеспечит длительную эксплуатацию без ремонта. Внешний вид без трещин и сырости, будет привлекательным при грамотном строительстве, начинает которое, вне зависимости от того, что это будет фундамент.

Грунт как он есть

Перед началом работ нужно ответить на вопрос, как сделать так, чтобы постройка долгое время стояла без брака и без излишних затрат. Ответ заключает в себе множество условий, на которые следует обратить пристальное внимание. Прежде всего, надо выбрать тип фундамента, который без ущерба для себя воспримет, распределит и передаст на грунт нагрузку от здания, и при этом не деформируется сам.

Речь идёт о сравнительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически обоснованы. Зачем вкладывать большие средства в виде плитного фундамента глубокого залегания туда, где можно обойтись дешёвым свайным фундаментом?

На выбор типа основы будущей постройки, прежде всего, влияет почва, расположенная на площадке. В наших широтах встречается скальный, песчаный, гравийный грунты. На месте строительства могут оказаться неблагоприятные для строительства супеси и суглинки.

Скальный вариант грунта самый благоприятный для строительства — это практически естественный вариант фундамента, который приготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру при морозах, не подвержен влиянию влаги. Недостаток только один – рыть его очень трудоёмкое занятие, компенсирует которое только его небольшие объёмы. На таком грунте глубина основания может быть не очень глубокой.

Насколько хорош вышеописанный тип, настолько плох вид из супеси и суглинка. У него высокое значение глубины промерзания, как и песчаный грунт, он образовывает плывуны, что при недостаточной глубине устройства фундамента может переместить стенку сооружения в сторону. При этих типах почвы, фундамент должен превосходить глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжёлые, поэтому для них подойдёт мелкозаглублённый фундамент, зависимость от воздействия низких температур на почву никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента под сарай достаточна, при размере шестьдесят сантиметров.

Вернуться к содержанию

Выбор типа фундамента

Вернуться к содержанию

Ленточный

Исторически сложилось, что самым часто использованным является фундамент ленточный. Для сарайчика 6 на 3 метра такой вариант неплох, так как тонкости производства этого фундамента известны практически всем. Ленточный фундамент под сарай достаточно оправданный выбор, это проверенное временем решение, если его правильно построить, прослужит многие годы.

Напомним, как его сделать.

 

По периметру строения, чем бы оно не было, роется траншея, шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна на пятнадцать сантиметров превосходить уровень промерзания. Дно утрамбовывается в несколько проходов, затем на дне готовится подушка. Она окончательно выравнивает дно канавы, и берёт на себя часть функций самого фундамента, плюс обеспечивает защиту от влаги.
 

Сделать фундамент без подушки, часто встречающаяся ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями» если сделать два слоя: утрамбованный десятисантиметровый слой щебня и вполовину меньший песка. Затем готовится опалубка, её высота должна быть на двадцать пять сантиметров выше уровня земли.
 
 
 

Армирование укрепит бетон и основу дома. Из арматуры диаметром 1,2 сантиметра вяжется сетка с шириной ячейки около тридцати сантиметров. В подготовленную яму поэтапно заливается бетон, после застывания удаляется деревянный каркас, оставшиеся пустоты засыпаются землёй. После укладки гидроизоляции, можно продолжать строительство. Знание технологии как залить фундамент под сарай и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Вернуться к содержанию

Столбчатый

Более дешёвым будет столбчатый фундамент под сарай. Широкому распространению такого варианта мешает только то, что его нельзя закладывать на подвижных грунтах, так как связь между опорами недостаточно жёсткая. Однако, благоприятные грунты делают столбчатый фундамент под сарай лучшим выбором. Этот фундамент, так же как и ленточный, вполне возможно изготовить самостоятельно.
 

Работы предусматривают по углам, а в зависимости от конструкции, и в местах пересечения стен, установку столбов. Столбчатый фундамент под сарай предусматривает использование кирпичных, бетонных, залитых цементным раствором труб из асбеста. Работы требуют упражнений с лопатой, но в гораздо меньшем объёме, чем при ленточном основании.

Ниже глубины промерзания копаются ямки, дно их уплотняется, засыпается пятнадцати сантиметровая подушка из щебёночно-песчаной смеси. Она также утрамбовывается. Следующий этап – монтаж самих опор. Либо, после приготовления опалубки заливается раствор, либо укладываются кирпичи, смысл одинаков. Внутрь опоры устанавливается стержень из металла, увеличивающий несущую способность. Столбчатый фундамент под сарай сократит расход материала, объём земляных работ и время на постройку.

Вернуться к содержанию

Пеноблоки

Пеноблоки достаточно распространённый строительный материал, который превосходно подходит для строительства фундамента. При выборе такого решения, из пеноблоков допустимо даже продолжить строительство, стены из этого материала не создадут добавочной нагрузки на основу. Но не стоит забывать, в этом случае о гидроизоляции.

Распространенность строительства из пеноблоков, обусловлена адекватной ценой на этот материал, его лёгкостью, не идущей в ущерб прочности. Прочность, в свою очередь, позволяет его применять и для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший вариант основы.

Строительство такого типа похоже на создание ленточного фундамента. Точно так же разрабатывается по периметру грунт, дно требует уплотнения. Аналогично первому рассмотренному варианту создаётся подушка из двух слоёв. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которого находится в пределах двадцати сантиметров. После его заливки и застывания наступает время установки блоков.

Вернуться к содержанию

Из блоков

Преимущества, которые предлагает фундамент под сарай из блоков для такой постройки даже избыточны. Но предлагают абсолютную гарантию на устойчивость и долговечность хозяйственной постройки.

Преимущества заключаются в:

• невосприимчивость к низким температурам;
• стойкость к агрессивным типам грунтов;
• всевозможные геометрические размеры блоков открывают возможность создать любой тип и под абсолютно разнообразную постройку. Небольшие и лёгкие хозяйственные сооружения требуют блоки с «скромными» геометрическими габаритами;
• выдающиеся прочностные параметры, и следующая из этого длительность эксплуатации;
• простота работы;
• исключение длительного периода затвердевания бетона.

Земляные работы необходимы при таком выборе. Траншея, аналогично с ленточным фундаментом вырывается чуть шире чем размер блоков. Опалубка для блочного основания не нужна. Такое основание начинают строить с углов, первые блоки будут служить ориентиром для следующих. После установки блоков по углам требуется тщательная проверка правильности геометрических размеров. При отсутствии разбега, от углов продолжается дальнейшее строительство. Горизонталь, на отсутствие перекосов контролируется уровнем.

В зависимости от грунта будущая конструкция укрепляется сеткой из металла. Блоки устанавливаются на бетонную подушку, после установки наружные швы подлежат заполнению специальным влагостойким составом. Внешний и внутренний контур гидроизолируют. После окончания работ, траншей закапывается.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляция

Все рассмотренные варианты, кроме столбчатого, требуют вокруг сооружения обустройства отмостки. Отмостка не допустит попадание воды под фундамент. Работы по изготовлению отмостки не займут много времени при изготовлении, но сберегут ресурсы во время последующей эксплуатации сооружения.

По конструктиву отмостка напоминает пешеходную дорожку. Вокруг здания копается корыто, дно которого выполняется с небольшим уклоном в сторону от строения. Далее дно утрамбовывается, покрывается водоотталкивающим составом, в качестве которого подойдёт обычная глина. Выше насыпается слой песка, на который укладывается покрытие. Подходит цементный раствор, тротуарная плитка, фигурные элементы мощения. Верхний слой должен иметь уклон в сторону от строения. Ширина отмостки обычно равняется семидесяти сантиметрам.

Вернуться к содержанию

Заключение

Рассмотренные варианты изготовления фундамента для хозяйственных построек на участке позволят выбрать такой тип фундамента, который без ущерба для качества сэкономит расходы на постройку и последующую эксплуатацию постройки.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Часть 1. Выбор места и постройка фундамента для сарая.

В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая. Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для достаточно легкой дачной постройки.

С чего начинаем строительство сарая?

Конечно с выбора места и разметки его под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок.
Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки… и даже в дождь.

Построить новый сарай меня сподвигло будущее запланированное строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались.
Было решено строить сарай 3 на 6 метров с каркасом из бруса на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей.
Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3х3 метра и дровяник 3х3 метра. Там где расположится мастерская будет сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже четыре зимы (с момента написания статьи постоянно вношу коррективы), сарай стоит на месте и радует своих хозяев.

Сарай в 3D

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела.
Итак приступим!

Разметка места под фундамент.

Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, они должны быть равными и чтобы прямые углы были прямыми.

Строим фундамент.

Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

Для возведения фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале…
Объясню:
Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100х100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками.
Решать вам – сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.

Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет… Итого ушло 8 мешков.
В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже :

В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри (нарезал болгаркой резьбовые прутки диаметром 10мм) для точной установки вертикальных брусьев.

Все столбики фундамента проверял по уровню и на соосность с помощью шнура.

Так как теодолита у меня не было – выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей.
Ушло 2 мешка смеси.

Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров.
Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

Читаем продолжение — «Часть 2. Возведение каркаса сарая из бруса»

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома

Фундамент является основой любого дома и от того как он будет сделан, зависит дальнейшая судьба сооружения. Пред тем, как решить какой фундамент нужен для каркасного дома, следует уделить внимание столбчатому фундаменту. Он прекрасно подойдет для устройства зданий, которые имеют один или два этажа и характеризуются небольшим весом.

Основные параметры столбчатого фундамента

деревянный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома (свайно-ростверковый) представляет собой группу столбов, которые размешены в первую очередь по углам здания. Также обязательно столбы устанавливаются в месте соединения основных стен с перегородками. Остальные столбы ставятся с шагом 1 – 2 метра.

Верхняя часть столба – оголовок, выступает над землей 50 — 80 см. Такое расстояние дает возможности минимизировать появление сырости. Если деревянные бруски, которые являются основанием каркасного дома будут подвержены сырости, то они очень скоро начнут гнить.

Ширина столбов может быть разной. Если столбы цилиндрической формы, то в основном их размер варьируется от 200 до 400 мм. В том случае когда столбы будут из кирпича или блоков, то рекомендуемые размеры — 500х500 мм

Виды столбчатых фундаментов

В зависимости от глубины заложения столбчатые фундаменты делятся на два вида:

1. Мелкозаглубленный. Его глубина составляет 50 -80 см. Применяется на скальных и песчаных грунтах, которые характеризуются низким уровнем грунтовых вод;

Важно: мелкозаглубленые хорошо подходят как  фундамент под баню или сарая.

2. Заглубленный. Столбы закладываются на глубину до 2 метров, или как минимум на 500 мм ниже уровня промерзания грунта. Такой вид фундамента используется на глинистых грунтах, где грунтовые воды залегают не очень глубоко.

Материалы для изготовления столбчатого фундамента

Самым первым этапом устройства столбчатого фундамента является выбор материала из которого будут сделаны столбы. Как правило используются следующие материалы:

• дерево;

• монолитный железобетон;

• бутовый камень;

• кирпич;

• блоки 20х20х40;

• асбестоцементные трубы;

• металлический прокат (трубы, швеллер).

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Самым дешевым вариантом является дерево. Однако даже при соответствующей обработке и защите различными гидроизоляционными материалами дерево прослужит не долго. Металлический прокат может прослужить дольше, однако собестоимость такого основания будет достаточна большая. Поэтому основными материалами для изготовления столбов служит железобетон, кирпич, блоки и асбестоцементные трубы

Этапы создания фундамента

Создание столбчатого фундамента для каркасного дома своим руками состоит из следующих этапов:

• расчет необходимого количества материалов. Рисуется план, на котором указываются все точки в которых будет производится установка столбов. На основе этих данных производится расчет необходимых материалов.

Важно: если планируется создать столбчатый фундамент под дом с ростверком, то необходимо также не забыть про него и посчитать все материалы, необходимые для эго создания – металлическую арматуру, бетон, опалубку.

свайно-ростверковый фундамент

• Разбивка фундамента. От забора отмеряется необходимое расстояние и ставятся начальные две точки. Далее, от этих точек отмеряется длина или ширина будущего дома и намечаются другие крайние точки фундамента. На этом этапе обязательной процедурой является проверка диагоналей. Они должны быть одинаковые, +/- 1 -2 см. После установки крайних точек делается разметка фундамента под перегородки. Также с шагом 1 -2 м намечаются места установки дополнительных столбов.

• Выкапывание ямы под фундамент. Если планируется создать столбчатый фундамент из асбестовых труб или монолитного бетона, то ямы можно сделать с помощью мотобура. Его не обязательно покупать – такое устройство можно без проблем арендовать на одни сутки или пару часов. В том случае когда фундамент  для дома будет из кирпича или блоков, то лопатой выкапывается яма размером 60 х80 и глубиной на 10 – 20 см ниже уровня промерзания грунта. Такой размер позволяет каменщику залезть в яму и без проблем сложить столбы из кирпича или блоков.

Важно: яма под столб может иметь как обычную прямую конфигурацию, так и с расширением в нижней части. Такое расширение увеличивает площадь основания, что приводит к увеличению несущей способности такого фундамента. Также это повышает устойчивость таких столбов к морозному пучению грунтов.

• Создание гидроизоляции и опалубки. После того как ямы под столбы вырыты необходимо создать гидроизоляцию фундамента. Для этого из рубероида изготавливают трубу которая помешается в выкопанную яму. Также в качестве гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Края пленки необходимо прижать камнями или присыпать землей, что бы при заливке бетона пленка не упала на дно ямы. Если же планируется создать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 для каркасного дома, то гидроизоляцию из рубероида или пленки делают уже после того как столбы уже выложены.

• Установка арматуры. При изготовлении столбов из бетона или асбестоцементных труб необходимо произвести их армирование. Для этого берут две или четыре арматуры диаметром 8- 12 мм, которые соединяются между собой перемычками из проволоки  диаметром 6-8 мм. Готовую конструкцию помешают во внутрь вырытой ямы.

• Создание опалубки. Поскольку столбы должны быть подняты на уровнем земли на 500 – 800 мм, то необходимо из досок создать опалубку.

Важно: все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы в дальнейшем ростверк был смонтирован строго горизонтально. Для этого выбирается начальная точка и уже относительно ее с помощью водяного уровня отмечается необходимая высота опалубки.

• Заливка бетоном. Поэтапно слоями 200 -300 мм происходит заливка бетоном и производится его утрамбовывание. В верхней части столбов необходимо установить шпильку диаметром 12 -16 мм и высотой 40 -50 см. Она необходим для монтажа  основания каркасного дома.

• Создание ростверка. После изготовления столбов необходимо создать ростверк. Он даст возможность повысить устойчивость столбчатого фундамента и дает возможность равномерно распределить нагрузку между всеми столбами. Как правило его делают из железобетона. Сначала создают опалубку, укладывают туда каркас из арматуры и заливают бетоном. Стандартные размеры ростверка: ширина 250 мм и высота 250 мм.

• Устройство забирки. Последним этапом создания фундамента для каркасно – щитового дома является устройство забирки. Забирка – это стена из различных материалов от уровня земли до ростверка. Для ее устройства выкапывается неглубокая траншея – шириной 10 -20 см и глубиной до 30 см. В нее заливается бетон. После того как он остынет можно приступать к монтажу забирки.

Важно: перед монтажом забирки необходимо провести все необходимые коммуникации – канализацию и воду.

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для каркасного дома имеет следующие преимущества:

• самый дешевый вид фундамента. Его себестоимость как минимум в 2 раза меньше чем ленточного фундамента;

• возможность производить работу самостоятельно – заливать столбы поочередно;

• большая скорость монтажа;

Однако есть и столбчатого фундамента и несколько недостатков:

Столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками видео:

Варианты фундамента для сараев

— MilMar Pole Buildings

Фундаменты необходимы для любой конструкции. Без них здания не обладали бы стабильностью и не могли бы оставаться квадратными и правдоподобными. Вода вызывает эрозию, в то время как заморозки и таяние вызывают смещение уровня почвы, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с фундаментом, если его не заложить профессионально.

Существует несколько вариантов, от базового до продвинутого, которые обеспечат более прочное основание для вашего амбара с столбами. Работая с Milmar, вы можете выбрать один из этих типов фундамента в соответствии с вашими целями строительства и бюджетом.

Набор 6 × 6 с бетонной подушкой для печенья

Эта система фундамента является наиболее доступным вариантом и обычно используется многими строителями и домовладельцами для снижения затрат, сохраняя при этом хорошую устойчивость здания. Лучше всего использовать для складских и хозяйственных построек. Обработанный столб размером 6 × 6 помещается на бетонную основу для печенья. Эта предварительно сформированная основа должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 12-16 дюймов в диаметре.Затем он засыпается щебнем или дренируемой почвой, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от столба и предотвратить гниение. При правильной установке этот вариант работает очень долго, но не так долго, как варианты ниже без древесины в земле.

Набор стоек 6 × 6 в заливном бетоне

Обработанная стойка 6 × 6 фиксируется бетоном, залитым вокруг нее, после того, как она помещена в отверстие для стойки. Это необходимо делать осторожно, иначе между бетоном и деревом может скопиться влага, что приведет к разложению.При использовании обработанных столбов, установленных в земле, этот метод иногда требуется в центральных и северных районах Мичигана в зависимости от местных норм.

Кронштейн для гидросистемы

Термин «мокрое схватывание» назван так потому, что система кронштейнов опоры устанавливается, когда бетон все еще затвердевает с помощью сварной арматуры на нижней части кронштейна. Стальные кронштейны Sturdi-Wall представляют собой анкерную систему, которая соединяет каркасную конструкцию с бетонным фундаментом. Системы мокрого схватывания имеют одно из самых прочных соединений с фундаментом. Деревянный столб стоит над землей, что предотвращает гниение и продлевает срок службы фундамента.

Постоянная колонна

Первым элементом в Perma-Column является сборная бетонная колонна.Не позволяя дереву соприкасаться с землей, столбик не гниет. Следующая деталь — это подъемные анкеры, которые прикреплены болтами к сборной стойке у основания постоянной колонны. Perma-Column изготовлен на 100% из высококачественной легированной стали американского производства. Системы Perma-Column сочетают в себе традиционную конструкцию каркаса с прочностью бетонного фундамента, а бетон имеет гораздо более высокую прочность и плотность благодаря процессу предварительной заливки.

Посмотрите наше видео на YouTube, чтобы визуально сравнить перечисленные выше варианты — Параметры Pole Barn Foundation — Видео

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента.«

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, высказывание очень буквально.

Хорошо спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и помогает предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вас будет прочный фундамент для вашего здания.

Для стальных зданий дизайн фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых вещей, которые запускаются в действие, когда вы начинаете проектировать свой металлический строительный комплект.

В статье ниже мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо произойдет, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Если почва на вашем участке земли низкого качества, это может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером основания также может помочь противостоять высокой реакции горизонтальной колонны, но увеличенный размер основания часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер по-прежнему может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Прочие соображения

При выборе фундамента следует учитывать и другие факторы:

• Линии местного промерзания
• Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и установки в здании
• Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
• Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и силы ветра, оцененной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону, чтобы спроектировать фундамент для вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия плана здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую другую необходимую техническую информацию.

Приведены спецификации анкерных болтов

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, поэтому строительство можно будет начать сразу же после его поступления.

-назад к содержанию

Виды фундаментов

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент, также известный как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

Когда конструкция будет завершена, плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, при этом не требуется много копать, и для них не требуются опоры или опоры.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности с течением времени.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Пирс, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых беседок.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать буровые опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше подходят для сухой почвы, а большая глубина также предотвратит поднятие ветром на здание.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать под землей во избежание смещения.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции, поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для своего металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментных балок.

Если ваше здание нужно время от времени переносить, лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим домом может быть даже подвал.

Спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах, немного, если таковые вообще имеются.

Помощь отличного инженера-бетонщика имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Если вам понравилась эта статья, прочтите ее:

Оригинальная статья Источник

Как сажать растения рядом со зданием | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 сентября 2021 г.

Зданиям без ландшафтного дизайна не хватает естественной красоты по сравнению с хорошо благоустроенными зданиями. Растения добавляют красок вокруг фундамента и помогают смягчить резкие архитектурные линии зданий и домов. С добавлением нескольких кустов, деревьев и цветов недавно построенное здание может выглядеть так, как будто оно стояло годами, потому что оно сливается с окружающей растительностью.

Растения помогают впитывать влагу вокруг фундамента, уменьшая проблемы с дренажем и сохраняя здание сухим. Расстояние — самый важный фактор, который следует учитывать при посадке растений рядом со зданиями. У каждого растения должно быть место, чтобы вырасти до зрелости.

1. Позвоните в сервисную службу поиска, прежде чем планировать ландшафтный дизайн и начать рыть ямы для цветов, кустов и деревьев. Они отмечают вокруг фундамента здания подземные коммуникационные линии, такие как трубы природного газа, водопроводные трубы, магистральные канализационные трубы, основные электрические сети и оптоволоконные кабели.Прокол одного из них может привести к дорогостоящим повреждениям и даже к травмам или смерти.

2. Выровняйте почву вдали от фундамента здания при подготовке почвы для посадки растений рядом со зданием. Выравнивание почвы вдали от здания позволяет воде стекать с почвы, предотвращая повреждение фундамента из-за стоячей воды.

3. Держите почву на расстоянии не менее 12 дюймов от сайдинга. Вода и почва на фундаменте могут повредить сайдинг, вызывая плесень, грибок и гниль; это также помогает предотвратить повреждение дома грызунами.Вы можете построить приподнятую грядку или установить полиэтиленовую пленку на фундамент, которая будет служить барьером между почвой и фундаментом.

4. Выбирайте растения, которые дополняют архитектурный стиль вашего дома, и со зрелыми размерами, соответствующими масштабу здания. Если у вашего дома сильные линии симметрии, вы. «Возможно, вы захотите усилить эту симметрию с помощью столбчатых растений, таких как туи, или вы можете пожелать смягчить ее с помощью округлых кустарников», — объясняет «Старый дом». Фундаментные растения, такие как средний кустарник, помогают обрамлять здания и скрывают неприглядный фундамент из бетона, камня или цементных блоков.Визуализируйте, как различные растения, цветы, деревья и кусты будут выглядеть и вписываться в полную зрелость вокруг здания, чтобы получить представление о том, что сажать, чтобы наилучшим образом использовать имеющееся у вас пространство.

5. При выборе того, что сажать и как далеко от фундамента следует учитывать размер корневой системы растения в зрелом возрасте. Вы можете сажать растения с небольшой корневой системой, такие как однолетние цветы, на расстоянии не более 6 дюймов от фундамента здания. Посадите небольшие кусты на расстоянии не менее 1 фута от фундамента или оставьте несколько футов для больших кустов, таких как калина. Корни могут привлекать насекомых, таких как термиты, приводя к заражению, если растения находятся слишком близко к фундаменту здания.

6. Сажайте деревья достаточно далеко от здания, чтобы корни могли расшириться, и чтобы навес не мешал линией крыши по мере роста дерева. Посадка деревьев слишком близко к зданиям приводит к задержке роста деревьев и повреждению фундамента здания. Как правило, Фонд Дня Арбора рекомендует сажать небольшие деревья до 30 футов высотой на расстоянии 8-10 футов от одноэтажного здания, сажать средние деревья на расстоянии 30-70 футов на расстоянии не менее 15 футов от здания и сажать более высокие деревья. минимум 20 футов от здания.При посадке из угла одноэтажного здания сажайте небольшие деревья на расстоянии 6-8 футов, 12 футов для средних деревьев и 15 футов для больших деревьев.

7. Сажайте высокие прямостоячие растения, такие как английский дуб, можжевельник или кипр, чтобы придать дому иллюзию высоты. Небольшие деревья или столбчатые кустарники, такие как туи, посаженные в углу дома, смягчают здания и вписывают их в окружающий ландшафт. Избегайте сажать высокие деревья и кустарники перед окнами, чтобы естественный солнечный свет не блокировался по мере того, как растения достигают зрелости.

8. Высаживайте различные типы растений в порядке убывания высоты от здания. Например, вы можете посадить кусты среднего размера позади клумбы, добавить ряд небольших кустов впереди, а затем добавить несколько многолетних или однолетних цветов в первый ряд. Наслоение растений смягчает резкие архитектурные линии и может сделать небольшое здание больше.

9. Растение в соответствии с потребностями каждого растения в солнечном свете. Растения, которым необходимо полное солнце, следует сажать на стене, обращенной на юг или запад, а те, кто предпочитает тень, лучше всего на стене, обращенной на север и восток.Когда вы сажаете тенелюбивое растение на открытом солнце, требуется особый уход, чтобы защитить растение от высыхания.

10. Подставьте решетку или аналогичную конструкцию к стене дома, чтобы приучить вьющиеся растения, такие как розы и клематисы, расти вертикально.

11. Покройте почву вокруг всех растений мульчей от 2 до 4 дюймов, чтобы предотвратить появление сорняков и помочь контролировать влажность.

Подсказка

Выбирайте местные растения для вашего района выращивания, чтобы растения процветали в ваших условиях выращивания.Эти растения естественным образом эволюционировали, чтобы расти в вашем районе, и для их здорового развития требуется очень мало внешнего ухода.

Клен обыкновенный входит в список «Самых ненавистных растений»

Клен обыкновенный угрожает моей крыше

Возможно, вы уже заметили, что меня немного злят инвазивные растения, а также люди, которые продолжают сажать инвазивные растения, и особенно люди, которые продолжают продавать инвазивные растения. Вернее, они действительно ОТКЛЮЧАЮТ МЕНЯ.

Итак, я собираюсь начать новую серию, в которой я выделю конкретное инвазивное растение, где я расскажу, что делает это растение такой проблемой и как мы можем искоренить их на наших ландшафтах.

Верхушка клена обыкновенного отломилась, оторвалась от ствола

Растение, которое вызывает у меня гнев на этой неделе, — это клен обыкновенный (Acer platanoides), потому что у моего соседа целый двор полон ими, и он не заинтересован в их содержании или устранении опасности, которую они представляют для моей крыши.

Это дерево было завезено в Америку известным ботаником Филадельфии Джоном Бартрамом. В течение 1930-х и 1940-х годов, когда на улицах многих городов исчезли тенистые деревья из-за болезни голландского вяза, норвежский клен широко использовался в качестве замены из-за его быстрого роста и глубокой тени.

Кисть куча норвежского клена опавшие ветки

Норвежские клены продолжают продаваться по всей стране как декоративные тенистые деревья. Я продолжаю надеяться, что когда-нибудь скоро Home Depot (а также Lowes и Walmart) осознают вред, который они наносят окружающей среде, продолжая продавать инвазивные растения. Может быть, однажды ответственность возьмет верх над прибылью.

Вот почему я ненавижу норвежские клены:

Это одно грязное дерево, сбрасывающее мусор в любое время года, включая цветочные почки, два урожая семян, веточки, ветви и обильное количество листьев.

Он сбрасывает сверху большие ветки, а затем растягивает их вдоль грузовика. Каждый раз, когда дует ветер, с вершины дерева падают большие ветки, и я очень нервничаю из-за своей крыши.

Делает МНОГО саженцев. Каждую весну и лето я трачу слишком много времени, пытаясь вытащить их всех вручную.

Под ними ничего не растет. Мои клумбы по соседнему забору пустуют. Каждый год я пытаюсь заполнить эти кровати, и каждый год с грустью наблюдаю, как все умирает.

Это последнее дерево, которое теряет листья осенью, часто только после Дня благодарения, а это значит, что чистка желобов — это игра в русскую рулетку. Опадут ли листья до того, как пойдет снег? Это предложение было хитом и неудачным.

Я опасаюсь за безопасность моих двух собак, когда они находятся во дворе. Одна из этих падающих веток сильно повредит им.

Продувка клена норвежского

Клены обыкновенные оказывают серьезное воздействие на окружающую среду:

Они растут быстрее местных кленов и других лесных деревьев, а их плотная и неглубокая корневая система затрудняет приживание местных саженцев.

Они создают плотную тень, в которой другие виды не могут выжить, отсюда и мои голые грядки.

Саженцы очень теневыносливы, способны распространяться и расти во внутренних лесах. Эти саженцы обычно являются единственным растением, которое может выжить в тени зрелых кленов обыкновенных.

Леса с кленом обыкновенным демонстрируют гораздо меньшее видовое разнообразие, чем леса, в которые еще не было вторжения.
Из-за неглубоких корней он подвержен ударам ветров.

Устойчиво к бедным почвам и загрязнению воздуха, что делает его доминирующим деревом во многих городских условиях.
Искоренение этих деревьев требует огромного труда. Саженцы можно вытащить вручную, а взрослые деревья срубить, но часто они снова вырастают из пня. Это может быть выполнено в моем маленьком городском дворе, но стоимость непомерно высока в лесах и лесах.

С Днем Рождения! Клен обыкновенный

Пожалуйста, никогда не сажайте это дерево намеренно!

Хорошая новость в том, что мой сосед практически покинул этот дом, и для нас был очень счастливый день, когда мы вырубили эти деревья.

Замечательным справочником о воздействии и уничтожении других наиболее ненавистных растений является «Инвазивные растения: руководство по идентификации, влиянию и контролю над распространенными североамериканскими видами».

Нажмите кнопку Создайте свой собственный обзор кнопку ниже, чтобы оставить комментарий!

Больше от экосистемы садоводства:

Средняя оценка: 48 отзывов

21 ноя, 2021

от Anna на

Крыша пробита кленом обыкновенным

Мы только что получили огромный удар кленом обыкновенный и упали на наш дом, повредив крышу дырой достаточно большой чтобы солнечный свет светил и падал дождь. На нашей улице есть второй, который мы хотели бы убрать в нашем городе, так как он грозит обрушиться на другую сторону нашего дома. Все описанное выше о проблемах выращивания других растений рядом с ним и о мусоре, который он сбрасывает, звучит для нас правдой!

4 ноября 2021 г.

Роберт Шуман на

Просто упал на нашу крышу

Норвежский клен, посаженный по всему городу в начале 50-х годов после сильных ураганов Кэрол, Эдна, Дайан. Повреждения включают отверстие в крыше, сломанные балки на чердаке и в полу чердака, в том числе над помещением под потолком, ландшафт и т. Д.Я получу более подробные сведения от наладчика.

Дерево Келли, которое город послал, чтобы убрать дерево с крыши, двора, подъездной дорожки и пандуса для инвалидных колясок, был рабочим, который сказал моему сыну, что боковые корни улицы были срезаны. Сам пень полый.

Убыток произошел около 5 часов утра 27 октября 2021 года.

Письмо, которое я отправил Джейсону и отделу деревьев ниже:

29 октября 2021 года

RE: ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ

Привет, утро среды, 27 октября 2021 года, один из больших 70-летних норвежских кленов перед нашим домом на Тафтс-стрит, 14 упал на нашу крышу и чердак во время ливня.

Мы ценим быструю реакцию отдела по удалению деревьев с нашей крыши, а также пандус для инвалидных колясок сбоку от нашего дома, позволяющий мне попасть в наш дом и выйти из него.

Компания, занимающаяся деревообработкой, заметила, что корни со стороны улицы и со стороны улицы у Клена были ранее срезаны, и единственной опорой для дерева были корни со стороны дома, которые, вероятно, сделали дерево крайне нестабильно.

Мы полагаем, что обрезание или гибель корней могли иметь место несколько раз, в том числе при замене газовых линий несколько лет назад на нашей улице, во время недавних работ по водоснабжению на обоих концах нашей улицы в этом и прошлом году, которые привели к несколько раз обрушивались на нашу улицу сильные потоки воды (которые в последнее время, казалось, образовали что-то вроде туннеля под деревом), а также ухудшение здоровья дерева во время нескольких кленовых болезней, которые произошли по всему городу.Кроме того, тот факт, что корни всегда искали влагу из нашей лужайки и канализации, мог указывать на то, что они не могли собирать влагу из отсутствующих корней. Я явно не так хорошо осведомлен, как профессионал по деревьям, но я предлагаю некоторые логические возможности. На куче грязи и обломках тротуаров, образовавшихся в результате падения дерева, не видно корней.

Самое главное, что напротив нашего дома стоит второй 70-летний норвежский клен, который, как мы предполагаем, находится в таких же нестабильных условиях.Если бы это дерево упало, оно упало бы прямо на спальню наших внуков. Вы можете понять нашу озабоченность.

За последние 20 лет мы несколько раз связывались с отделом деревьев по поводу упавшего клена по поводу его ветвей или конечностей, которые простирались и касались второго этажа нашего дома. Фактически, однажды, когда Карпентер и Костин удалили мертвую болиголову с нашего заднего двора, мы спросили, могут ли они отрезать конечность для нашей домашней безопасности.

Они согласились, и прежде чем они смогли начать работу, прибыла полиция и пригрозила арестовать мою жену, если мы приступим к несанкционированной обрезке городского дерева. Я полагаю, что это было в том же году, и люди по понятным причинам были расстроены тем, что кто-то на Шее срубил несколько деревьев, может быть, около дюжины, без разрешения. Несмотря на то, что вопрос с моей женой был урегулирован полюбовно, когда никакие работы по дереву не продолжались, никакие городские работы с деревом так и не были сделаны.

Спасибо за внимание к этой, для меня, опасной ситуации. Я понимаю, что это чрезвычайно загруженное время для отдела, но я был бы признателен за подтверждение того, что проблема будет решена очень своевременно.

4 ноября 2021 г.

Джули на

Это серебряный клен, а не Норвегия

На фотографиях явно изображен серебряный клен. Когда мы купили дом 4 года назад, он был у нас в собственности, но через год его сняли, потому что он занял весь задний двор. Корни над поверхностью делали невозможным выращивание или посадку чего-либо, а семена проросли повсюду. По иронии судьбы у нас также есть норвежский клен, которому около 40 лет. Он не инвазивен, хотя все лето сбрасывает семена, что очень раздражает.Однако они никогда не прорастают. Под ним прекрасно растут травяные и тенистые многолетние растения. Навес огромен .. Мы действительно спасли его от верной смерти. Он задыхался от корней, обвивающих ствол, из-за того, что изначально его неправильно посадили. Вызвал отмирание центральных ветвей, но теперь их заполняют другие. Довольно часто встречается у кленов обыкновенных. Красивый темно-желтый цвет осени здесь, в Миннесоте, в начале ноября.

3 сентября 2021 года

Мисс Флаффдог

Этот клен опасен

Я живу на улице Мейплз.
О боги, они страшные.
После урагана наши тротуары усыпаны огромными упавшими ветками.
У нашего соседа повалилось ВЕСЬ ДЕРЕВО.
Между тем, наш крепкий Swamp White Oak почти не потерял ни единого листа.
Осенью прекрасны клены. Но они
настолько уязвимы для болезней. У нашего есть крайний случай увядания листьев. Мучительно смотреть, как медленно умирает
.
Учитывая нынешнее состояние изменения климата, норвежский клен — не лучший выбор.

1 сентября, 2021

Стивен на

Это НЕ НОРВЕГИЯ Клен.Следующий . .

Это СЕРЕБРЯНЫЙ клен, угрожающий вашей крыше. Это НЕ НОРВЕГИЙ Клен.

У меня степень магистра ботаники, но я с детства знал разницу между серебряным и норвежским кленами. Листья вашего дерева слишком светло-зеленые, ветви вашего дерева слишком вытянуты, и ваше дерево имеет слишком большую «гроздь» листвы, чтобы это мог быть любой клен, кроме СЕРЕБРЯНОГО клена.

Я надеюсь, что другие, читающие эту статью, просто взглянут на типичный СЕРЕБРЯНЫЙ клен и типичный НОРВЕГИЙНЫЙ клен, прежде чем использовать изображение в качестве «справочного материала».»

9 августа 2021 г.

Скотт на

Эти сорняки действительно трудно убить

Есть небольшой участок засаженной деревьями зеленой зоны на моем заднем дворе, занятый норвежским кленом. (Я еще не нашел один-единственный сахарный клен в моем городе, к сожалению. Но, по крайней мере, у меня все еще есть красный клен.) Я заплатил за несколько сокращений, и после нескольких лет срезания присосок пни медленно отмирают. Думал, что спасу немного денег, окорив остальные деревья норвежского клена у земли, но невероятно они все еще живы! Насколько глубоко мне нужно срезать эти штуки, чтобы убить верхушку?

30 июля 2021 г.

by Anyanka on

Ненависть к деревьям не является экологически чистым отношением

Я абсолютно потрясен тем, что любой, кто считает себя экологически осведомленным, может ненавидеть дерево за то, что оно сбрасывает листья, семена и т. Д.ЭТО ДЕЛАЮТ РАСТЕНИЯ.

28 июня, 2021

Дениз на

Клен норвежский

Ненавижу ненавижу ненавижу это дерево. Я говорил вам, что ненавижу это дерево? Я в процессе вырубки !!! Не могу дождаться. Только в части ценообразования. Делает беспорядок на моей палубе и дворе !!! Здесь много лесбиянок, да?

27 июня 2021 г.

Автор fieldguy7 на

Weed Tree — Danger Will Robinson, Danger!

Абсолютно мусорное дерево, согласен !!! Никто в моем районе не сажает их намеренно.Семена просто разлетаются и порождают сорное дерево, новый счастливый владелец думает, что получил что-то бесплатно.

Только что снял 30-летнюю со своего двора, и ох, какой это был счастливый день.

В прошлом году он причинил моему грузовику ущерб на 1000 долларов после того, как во время урагана осыпал ветки. Дерево слишком хрупкое. Каждый год саженцы и цветочный помет попадают в систему отопления и вентиляции грузовика. Включите дефростер, и вы услышите, как засохшие крылышки семян трутся о решетку вентилятора.

Газон? О, разрушает все, что попадает в поле зрения. Это дерево выпускает клубок из корней чуть ниже поверхности и высасывает все до последней капли доступной воды, убивая все подряд. Корни выходят на много футов от ствола. Они залезают под ваш фундамент и раскалывают бетон.

Осень? Тонны листьев. Ранний снег — и повсюду есть ветки. То же самое и с очисткой желобов !!!

Мое дерево бесплатно увезли на Craigslist (450 долларов за его рубку) и теперь находится в руках ремесленника, который превратит его в солонку и перец и другие приятные инертные приспособления.Я не мог придумать лучшего, чем могло бы стать это дерьмовое дерево.

Теперь я застрял с культей, которую трудно расколоть, и на ее разложение уходят десятилетия. Это меня переживет.

11 июня 2021 г.

Рошель на

Клен обыкновенный

Что ж, очевидно, что вы очень рассердились! И похоже, что больше всего ты злишься на своего соседа. Вынуть его и дать такой уродливый обзор клену обыкновенному — неправильно. То, что сосед посадил его и не позаботился о своем дереве, — не повод для такого негатива.У меня есть это дерево пополам уже много-много лет. У меня большой задний двор, это красивое тенистое дерево, оно не близко к собственности моего соседа или моего фонда. На этом дереве процветают птицы, бабочки и пчелы. Абсолютно мой любимый! У меня нет ни одной жалобы на это 30-летнее дерево, которое является украшением моего большого заднего двора.

17 марта 2021 г.

Автор: Chrispy на

Недостаточно красив, чтобы нарушить наш лес

Я прочитал вашу статью, а затем пошел и прочитал многие посты, отмеченные одной звездой.Интересно, что многие люди плохо оценивают статью, так как им очень нравится определенный клен обыкновенный. Я согласен с ними в том, что это красивое дерево. У меня их около 2000 в возрасте от 100 до 20 лет. У меня также есть умирающий лес из красных и белых дубов, сахарных кленов, саранчи, кедров, белых сосен и многих других красивых деревьев, которые погибают из-за норвежских кленов.

Чего люди не понимают, так это того, что, если их не остановить, они вытесняют все другие местные виды. Они не только последнее дерево, теряющее листья, но они также являются одними из первых в моей местности, где листы распускаются весной. Из-за этого он затеняется и убивает гораздо более старые и медленнорастущие местные деревья в моем лесу.

Проезжая через свою общину, я вижу, что Норвегия повсюду убивает разнообразие лесов. Эта прекрасная Норвегия у вас во дворе происходит за счет того, что ее семена приживаются в наших лесах.

Мое решение … Бензопила, козы и мельница. Козы любят вкус листьев и коры норвежского клена, а из древесины получается хорошая мебельная древесина.

6 декабря, 2020

Каролина на

Важная информация, которую нужно знать

Как молодой садовод, изучающий проблемы с промышленностью, занимающейся размножением ПРОВЕРЕННЫХ инвазивных видов (мы тратим миллионы долларов и рабочие часы в год на удаление инвазивных видов) из наших естественных лесных массивов) вызывает тревогу, когда некоторые люди защищают клен норвежский. Он может иметь красивый цвет, но слабая поросль деревьев опасна и является недостатком.

Это невероятно расстраивает, потому что есть много других отличных вариантов, но люди продолжают отрыгивать вещи, не зная, насколько плохи эти инвазивные виды на самом деле.

Я настоятельно рекомендую эти деревья! Они обладают большим достоинством в цвете и других сезонных интересах, И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СЛАБЫМИ ИЛИ ИНВАЗИВНЫМИ.
Клен Paperbark — Acer griseum — так мило!
Американский полосатый клен — Acer pensylvanicum — великолепен на севере
Клен красный — Acer rubrum — известен феноменальным цветом осени Клен обыкновенный, и ЭТО ТРАГЕДИЯ, ЧАСТО НЕ ПРОДАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ДЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИГАТЬ НОРВЕГИЮ.Вы определенно найдете их в детских без проблем. Деньги не должны быть единственной мотивацией для детских садов.

Нас учили никогда не сажать клен обыкновенный! Это этичный и правильный поступок, и мне очень приятно видеть этот пост, который помогает людям узнать о рисках и основных недостатках этого инвазивного вида.

Спасибо!

17 окт.2020 г.

Автор в взаимном сожалении на

Хотел бы я знать это много лет назад!

Наш дом находится на внешнем углу, его окружают 4 ужасных дерева.Они в последнюю очередь сбрасывают листья осенью — конечно, после того, как собираются в городе, и каждый год на листьях появляются черные пятна. Листья не приобретают приятный цвет — больше напоминают зеленовато-коричневый или слегка желтоватый оттенок непосредственно перед опаданием. Они высасывают землю, и рядом с ними невозможно иметь хороший газон. Не знал, что у них такие мелкие корни, пока не прочитал здесь — многое объясняет. Если бы я знал, какими ужасными они будут, когда я переехал почти 20 лет назад (их посадили около 25), я бы их заменил.Сейчас они огромны и технически являются городской собственностью, так что теперь нет никакой надежды! Я вырос на сахарных кленах, которые осенью становятся великолепно красными — скучаю по ним!

19 августа 2020 г.

Карл Шульц на

Согласен

У меня есть норвежский клен и много коробочных старейшин, которые были здесь, когда мы купили наш дом 26 лет назад. Он действительно потерял большую ветку, полную листьев во время раннего снегопада, и она упала на край крыши нашего гаража, повредив ее. Нам повезло, что это далеко от нашего основного дома.Так что я согласен с автором, что это опасно и что под ним ничего не может расти. Мне пришлось потратить тысячи долларов на удаление других мешающих деревьев, которые находятся ближе к нашему дому, и, поскольку это почти конец нашей стоянки, я не трачу еще тысячи, чтобы их удалить. Это может выглядеть красиво, но во время урагана это грозный гигант. Вряд ли я осознавал, сколько стоит избавление нашего заброшенного столетнего дома, в котором живут эти инвазивные виды.

24 июля, 2020

by Anne Wicker на

Клен обыкновенный

Я влюблен в свой клен обыкновенный. Я живу на солнечной стороне улицы, и тень, которую она дает, спасает жизнь. Но это намного больше. Начиная с самого раннего роста весной, каждая стадия прекрасна и внушает трепет. Это очень дорогой старый друг

2 июля, 2020

Wendy on

Полностью согласен со всем, что вы сказали

Сохраните свою норвегию, если вам нравится, НО ПОЖАЛУЙСТА, НЕ Сажайте БОЛЬШЕ! Они не принадлежат Северной Америке! У нас есть 2 взрослых норвежских клена, и они заполнили нашу небольшую лесистую местность еще норвегиями до того, как мы переехали.Разнообразие было ужасным. Спустя 15 лет мы все еще пытаемся держать их в страхе, и нам нужно защитить местные деревья, которые мы посадили, от их захвата. Тем не менее, большие 50-летние присоски на переднем дворе все еще здесь, и мы имеем дело со слишком большим количеством тени, корнями, торчащими из грязи, так что вы не можете косить то, что растет под ними, и саженцы клена обыкновенного повсюду.

2 июля, 2020

Ли на

Я не согласен

Я живу на берегу озера Мичиган в нижней части полуострова Мичиган.Эти деревья быстро растут и при минимальных тренировках превращаются в красивые тенистые деревья и парчи. Что касается последнего, чтобы осенью попробовать на размер бук или белый дуб, то мой бук потерял листья в середине марта этого года. Благодаря тому, что центральный побег растет вверх, эти деревья сохраняют опрятный ствол и стройные конечности. Листья отлично мульчируются и образуют густой гумус, который составляет 6,5-7 ч. Положите его прямо на клумбы и посадите ночные оттенки и гортензии. Купите белые гортензии снежного кома, которые они любят тяжелые оттенки, ночные оттенки будут первыми зелеными и последними, которые погибнут в вашем тенистом саду.Колеус — ваш однолетний цвет от ярко-розового до темно-бордового и всего, что между ними.

29 мая 2020 года

Норвежец Вуди на

Мгновенная карма достанет тебя, убийца деревьев

Вы попали в мой список самых ненавистных людей. Деревья были раньше твоего дома, твоя драгоценная крыша, твои драгоценные желоба и причудливые маленькие сорняки, которые ты любишь сажать, Бумер.

Обязательно держите своих собак внутри, но, пожалуйста, поступайте правильно и протестуйте, начав сидячую забастовку под этим 70-футовым сорняком, и, возможно, карма решит вашу проблему.И наш.

П.С. Вы ведь случайно не живете по соседству с Алексом Джонсом?

29 мая 2020 года

Элль Смит на

Мое самое ненавистное дерево

Я живу в городе, который уважает свои деревья и защищает их с иногда абсурдной нежностью. При переделке моего маленького переднего двора пришлось запросить у города разрешение на работу вокруг их драгоценного норвежского клена, которому около 40 лет, так как он находился на их земле, хотя мы несем ответственность за поддержание этой земли и ее строений.Это практически весь передний двор. Мы жили с этим деревом 17 из тех лет, наблюдая, как оно становится огромным и густым, живя в огромной тени, которую оно отбрасывает, убирая постоянный беспорядок с весны до осени и понимая после первых нескольких сезонов попыток, что под ним ничего не растет. это, как ни старайся. Итак, через 8 месяцев город, наконец, дал нам разрешение на работу вокруг своего дерева с миллионом условий и внесением залога в размере 7500 долларов, который будет возвращен, если дерево не будет повреждено.Шесть недель спустя, в середине июня, ураган разорвал дерево пополам, и половина его упала на дорогу. Я был очень доволен, так как теперь я ненавидел это дерево. Убрать пень и огромные корни, которые остались, было огромной задачей, но мы взялись за нее и продолжили работу над проектом. Теперь у нас есть солнечный передний двор, простая уборка и обслуживание. Мы посадили семь буков и думали, что город примет их в качестве замены клену, но они только что связались с нами, чтобы сообщить, что ставят еще одно большое дерево под навесом, чтобы заменить упавшее.Слава богу, это не будет еще один клен обыкновенный, потому что теперь они считают их инвазивными сорняками. Если бы это было так, я бы серьезно подумал о продаже дома, чтобы избавиться от него!

10 марта 2020 г.

Lynn на

Они были бы хорошими деревьями .. если …..

Когда дома в моем районе были построены более 25 лет назад, город засеял только норвежскими кленами и Красные клены по бульвару. Некоторые из семенных коробочек этих деревьев от вертолета попали на задние дворы и дали проростки, и теперь они превратились в взрослые деревья.Листья наших кленов обыкновенных не похожи на листья дерева на вашей фотографии — я согласен с тем, что сказали другие, я не думаю, что это дерево является кленом обыкновенным. И я должен сказать, что листья этого дерева обильные и широкие, и летом дают хорошую тень. Однако, несмотря на это, клены сбрасывают много проблемного мусора весной, летом и осенью. Мое дерево несколько раз засеяно, бутоны опадали, а количество листьев осенью практически невозможно контролировать.Если оставить листья (и не сгребать их), кажется, что они никогда не разложатся !! Люди, которые паркуются на улице, прилегающей к кленам, покрываются стойким древесным соком . .. и теперь у моего бульварного клена вертициллезное увядание (как и около 50% кленовых бульварных деревьев в моем районе). Он медленно умирает большими участками, которые полностью желтеют, и всем, пораженным вертициллезным увяданием, суждено умереть в течение нескольких лет. Все эти годы мы ждали, когда красивые зрелые деревья выстроятся вдоль нашей улицы, только для того, чтобы, когда они вырастут и повзрослеют, они умрут на нас.Теперь мы должны начать с нуля, город заявил, что запретил посадку кленов из-за их инвазивной природы и уязвимости ко многим заболеваниям … Хотел бы я тогда знать то, что я знаю о кленах сейчас.

19 февраля 2020 г.

Сара на

OMG деревья

из-за этого дерева мой дом упал из-за

3 ноября 2019 г.

Лорел Кеннер на

Totally Horrible Weed Tree

Мой следующий

-дверный сосед посадил пять кленов обыкновенного вдоль забора между нашими владениями. С тех пор, как я переехал в мае прошлого года, я провел бесчисленные непродуктивные часы, удаляя крылатые семенные коробочки, листья и ветви из моего недавно посаженного сада. Под ними ничего особенного не растет. Я люблю деревья, но считаю, что клен обыкновенный не заслуживает названия «дерево». Это злые сорняки! Их листья воняют и слишком токсичны для компостирования. Совершенно бесполезно.

18 окт.2019 г.

Ярослав на

Я не лесовод, но искал дерево в моем переднем дворе, которое мне нравится, и выяснил, что это клен обыкновенный.Ваше дерево — это другой сорт клена, норвежские клены не вырастают такими высокими, как родные серебряные и сахарные клены (которые могут быть опасны для крыши). Клен обыкновенный — хорошее дерево для городских условий, где другие деревья могут плохо расти. Ни форма соседних деревьев, ни листья не напоминают клен обыкновенный. Скорее всего, вы имели дело с кленом Серебряным. https://garden. lovetoknow.com/wiki/Maple_Tree_Identification

1 сентября 2019 г.

от Cherie на

взлеты и падения норвежских кленов

Трудно сказать, глядя на эти фотографии, но я думаю дерево на верхнем фото, висящее над домом, — это серебряный клен.Серебряные клены легко ломаются во время шторма и могут нанести материальный ущерб, но они также входят в список как одно из лучших деревьев для связывания углерода. Таким образом, они могут не дать вам тот двор, на который вы рассчитывали, но могут внести свой вклад в спасение планеты. Лично у меня есть 5 норвежских кленов разного возраста, самому старому из которых около 60 лет. Ветви не ломаются, деревья не опрокидываются, они дают много тени летом, чтобы в моем доме и во дворе было прохладнее, и я уверен, что они поглощают много CO2. Минус в том, что они не дают многому расти под ними, кроме мха.Но лично мне нравится мох, он зеленый, мягкий и мне не нужно его косить. Некоторые папоротники также растут под ними, как и ландыши. Самая большая «неприятность» — это опадание листьев осенью. У них много огромных листьев, много собираемых растений, но они, как правило, не достигают высоты сахарных или серебряных кленов и, как правило, не падают на крыши. Я потерял всего несколько веток тут и там из-за сильного снегопада или льда, но не из-за регулярных ливней.

26 августа 2019 г.

автор: mp on

Желая, чтобы деревья умерли? Ого!

Желать смерти избранным формам жизни — причудливая провинция одного из самых густонаселенных видов: людей.Получить контроль.

6 августа 2019 г.

, C Wingate на

Клены в целом

В пригородном дворе нет клена, который не является проблемой; все они имеют мелкую корень, и все они дают тонны очень плодородных семян. И все они теряют много ветвей. Лично я бы выбрал сорт красного клена, который осенью выглядит эффектно, как сахарный клен, но не такой непрозрачный.

30 июня 2019 г.

Дейл Фонтана на

Я внимательно прочитал вашу статью и, черт возьми, не знаю, о чем вы говорите.Если бы я выбрал свое любимое дерево для посадки во дворе, это было бы Норвегия. Что касается описанных характеристик, то я заметил прямо противоположное. Во-первых, рост обычно имеет округлую форму кроны или пирамидальную форму. Что касается качества веток, то здесь никогда не бывает много веток или мусора. Что касается корней, то здесь никогда не бывает присосок или каких-либо основных выступов из земли. У них красивый изумрудный цвет листьев и в первую неделю ноября они становятся ярко-желтыми / золотыми.Что касается крылатых семян, то они не осыпаются до осени и составляют лишь небольшую часть семенного помета, как у серебряного клена. Приведенное вами описание больше похоже на серебро, чем на Норвегию. Повсюду ростки серебряного клена. У меня есть еще несколько красных кленов, и некоторые из них тоже проросли. Но я могу по пальцам пересчитать найденные мною норвежские ростки. У меня есть малиновый король Норвегии, а у моего соседа — сорт Изумрудная королева. У другого есть гигант, который является гордостью квартала.Единственное точное утверждение — это оттенок, который блокирует подлесок, но это то, для чего его сажают! Что касается рисков, связанных с кровлей, то виноват сосед, а не дерево. За любым деревом нужно правильно ухаживать. Теперь что касается повешения на «инвазивные» виды, где написано, что жизнь застаивается? Все развивается, и окружающая среда меняется, поэтому вся жизнь должна приспосабливаться к изменениям. Если это дерево больше подходит, и что? Вот что такое естественный отбор. Я не понимаю этой одержимости сохранением всех сред в точности такими, какими они были когда-то.Вселенная находится в постоянном движении. Перебери снежинку. Возможно, вы из тех, кто раздает детям призы за участие только за то, что они пришли на игру с мячом. Печаль во благо!

2 мая 2019 г.

Джо на

Посадка естественных растений имеет значение

Родные деревья поддерживают опылителей. Большинство чужеродных деревьев (включая инвазивный клен обыкновенный) — нет. Вы можете обратиться в Федерацию дикой природы и посмотреть, какие деревья помогают больше всего. мы должны перестать быть эгоистичными по отношению к своим дворам.Прежде чем высаживать какое-либо растение, вы должны задать себе вопрос: поможет ли это растение улучшить или создать среду обитания? если ответ НЕТ, не сажайте его!

22 апреля 2019 г.

автор Paul on

Норвегия Клены — прекрасные деревья!

Это правда, что клен обыкновенный превосходит некоторые местные виды клена, особенно в северо-восточной части США. Но ненависть к разнообразию деревьев из-за того, что у вашего соседа есть большие экземпляры, которые роняют растительность или заставляют вас нервничать из-за ударов, кажется немного суровой. У нас такая же проблема с гигантским кедром и елями нашего соседа. (О, и в нашем некогда прекрасном огороде больше ничего не растет, потому что они закрывают все солнце.)

8 апреля 2019 г.

Боб на

Я ЛЮБЛЮ свои норвежские клены!

Ничего себе, нечего еще сказать, кроме стакана, здесь 1/2 полных vrs пусто?

Мне нравятся мои норвежские клены, а сок / сироп, который мы получаем каждую весну, лучше всех, включая наши сахарные клены, которые в Норвегии производят столько же сиропа на галлон сока.Они предлагают отличную тень, мы НИКОГДА не сталкивались с поломкой или падением на высоте 50 футов, и они выглядят великолепно.

Короче говоря, имо, ненавистники норвежского клена определенно упускают из виду!

15 сентября 2018 г.

Нэнси Джеймсон на

Действительно инвазивно!

Вау! Я живу в собственном маленьком аду под этими отвратительными никчемными инвазивными тварями (их 13) и не могу посадить что-либо вокруг них. Я думала, что я одна думала, что они просто ужасны…. так приятно, что я в хорошей компании! Тем не менее, я только что узнал, что в них можно использовать сироп. Поворот сюжета! Прежде чем я буду слишком взволнован, может ли кто-нибудь в этой ветке проверить это?

21 августа 2018 г.

Джоди Шредер на

Толерантность и понимание

Я тоже люблю деревья в моем дворе и был бы разочарован, если бы мне сказали, что это инвазивные деревья. Недавно мы вынули горящий куст, так как узнали, что он агрессивен. Здесь ТАКОЕ МНОГО красивых деревьев, и я надеюсь, что люди научатся сажать местные деревья, которые полезны для местной флоры и фауны.

Следующий документ взят из расширения Университета Вермонта.

Клен обыкновенный — инвазивное растение, которое нельзя сажать в ландшафте, и для него есть несколько хороших альтернатив. Этот клен хорошо переносит сильную тень, поэтому хорошо приживается в лесных массивах, куда птицы бросают семена. Там своими тяжелыми навесами они затеняют местные полевые цветы. Их мелкие корни конкурируют в лесах с другой менее сильной местной растительностью.

Клен обыкновенный — самый распространенный клен в Европе, произрастающий от Норвегии до Ирана.Впервые саженцы были завезены в эту страну известным садоводом и исследователем Джоном Бартрамом в 1756 году. Подобно многим таким растениям, его инвазионные тенденции стали заметны гораздо позже. В начале 1900-х годов в первых записях отмечается, что он «иногда ускользал». Сегодня он внесен в списки инвазивных растений во многих штатах, и его дальнейшая посадка запрещена в других.

Клен обыкновенный (Acer platanoides) широко используется в ландшафтах и ​​вдоль улиц. Выращенный из-за его силы, приспособляемости и прохладного оттенка, он имеет недостатки даже в ландшафте.Мелкие, плотные корни конкурируют с газонами и многими менее сильными ландшафтными растениями. Саженцы могут быть проблемой как в домашних условиях, так и в естественных условиях.

И красный, и сахарный клен являются альтернативой норвежскому клену. Оба достигают такой же высоты от 50 до 70 футов, что и клен норвежский. Они местные, выносливые и имеют привлекательную сезонную листву. Красный клен (Acer rubrum) имеет красный цвет весной во время цветения и желтые или красные листья осенью. Многим известны красивые листья государственного дерева штата Вермонт, сахарного клена (Acer saccharum).Красный клен лучше переносит влажные почвы, чем сахарный, но не так устойчив к засухе. Есть много других альтернативных деревьев. перейдите на http://www.uvm.edu/pss/ppp/articles/norway.html

10 августа 2018 г.

Джон Уэйд Роу

Эмоциональные инвестиции в деревья

Я вижу из Норвегии кленовые защитники здесь, что эмоциональное вложение мотивирует ваши комментарии.

Если вы отойдете от деревьев, на которых выросли, или от того, что вы посадили, и наблюдаете, как они растут, вы должны спросить себя: как деревья, которые я выбираю для посадки, влияют на мою местную экосистему?

И ответ в случае с кленом обыкновенным: ОТРИЦАТЕЛЬНО.

Нет гусениц или других насекомых, которые могут съесть листья клена обыкновенного. Его корневая система действительно вытесняет другие растения подлеска, и единственное, что растет под ним, — это другие неместные растения (английский плющ, pachysandra terminalis, hostas и другие клены обыкновенные).

Если вы выберете такую ​​посадку, вы создадите бесплодный, пустой ландшафт, поскольку он не дает пищи для насекомых, пауков или птиц. Если посадить медленнорастущие коренные дубы, все будет наоборот.Даже если вы посадите быстрорастущие агрессивные родные деревья черной вишни, все будет наоборот. Вы будете поощрять разнообразие форм жизни вокруг себя, к чему и должны стремиться домовладельцы.

Я согласен, что эта статья написана не самым убедительным образом, но вывод верный. Никто не должен сажать новые клены норвежские, и люди, владеющие земельными участками с уже имеющимися кленами норвежскими, должны разработать план по их удалению и замене их местными породами деревьев, которые также будут давать листья, семена, орехи («мусор»), но которые будет поощрять маленькие и разнообразные формы жизни за пределами вашего воображения. Это действительно происходит.

Если вы посадите молочай, вы получите бабочек-монархов. Если не сгребать листья, получатся светлячки. Это то, что мы видим. Есть также бесчисленное множество форм жизни, которые мы НЕ МОЖЕМ увидеть, и которые мы поощряем, сажая местные растения, но когда вы увидите больше разных видов птиц во дворе и дырки в некоторых листьях, вы поймете, что у вас есть посадка дала положительные результаты.

27 июля, 2018

автор: Jane на

Norway Maples

У меня есть 4 таких красавицы, которые окружают мой таунхаус.Я не могу их рубить, потому что на самом деле они не находятся в моей собственности. Могу ли я убить их каким-нибудь химическим веществом или ядом? Я абсолютно и сильно НЕНАВИЖУ эти вонючие деревья. Я пробовал много обысков, но безрезультатно. У меня также есть ненавистные, линяющие и поистине уродливые ложные туи, которые постоянно гибнут местами и тоже оставляют весь свой мусор! Пожалуйста, кто-нибудь, изобрести ужасный древесный яд !!

12 июля, 2018

Кэти на

Мой соседский клен обыкновенный застрелил мне миллиард саженцев в этом году, и я постоянно их вытаскиваю, или, если я не могу их вытащить (старушка), я сорвать все листья. Я надеюсь, что те, у кого все листья, умрут и оставят меня в покое. Я нахожу их в центре декоративных трав и в почвенном покрове. Боль в спине, если выразиться красиво. Кто-нибудь найдет, что просто отрезать верхушки приемлемо? На первый взгляд это дерево красивой формы, но очень агрессивное. И правда, что листья опадают поздно, что затрудняет осеннюю уборку.

17 июня 2018 г.

Джейсон на

Продолжить эту серию

Не могу больше согласиться с этой статьей.Сногсшибательно то, что люди до сих пор утверждают, что дерево, рекомендованное ни одним арбористическим обществом страны, — отличная идея. Деревянные фермы выращивают и продают их по одной причине, или, по-моему, они дешевы и быстро растут. Это мало чем отличается от нашего самородного серебряного клена, который также продается в большой тройке. Лучший компромисс для тех, кто ищет клен, который быстро растет и становится большим, — это красный клен.

1 июня 2018 г.

Мелисса Глик на

Злые норвежские клены

Верно ли, что норвежские клены действительно содержат в себе какой-то яд, который мешает расти рядом с ними? Еще мне сказали, что в саженцах тоже есть какой-то яд!

19 мая 2018 г.

Джим на

Полностью согласен

У нас есть один из этих b * stards на нашей линии собственности.С мая по декабрь у нас на заднем дворе постоянно падает хрень. Это «милые» ответвления на нашу электросеть и телефонную линию (и). Я не могу дождаться смерти этого ублюдка. Вы, любящие природу, любители этого дерева, можете засеять урановый рудник у себя на заднем дворе.

14 мая 2018 г.

Крис на

Они плохие

Хотя я согласен с некоторыми другими комментариями, касающимися проблем в статье (например, использование слова «мусор»? … и фотографии нечетко показаны ничего важного), клены норвежские являются инвазивными на большей части территории США. Это не только мнение автора. В некоторых штатах продавать их уже НЕЗАКОННО из-за того, как они распространяются и наносят ущерб разнообразию. В комментариях в основном говорится «но они мне нравятся!» одинаково смешны с проблемами в самой статье. Проведите небольшое исследование, ребята. Дерево может быть нормальным как отдельностоящее дерево в городском дворе, но оно ужасно, если ему позволено распространиться на лесные участки или конкурировать с любыми другими молодыми деревьями. В доме моих родителей норвежские клены начали занимать свои леса.После того, как я удалил их все, солнечный свет снова пропустил сквозь крону, и больше местных (и красивых) растений снова начали расти. Я оставил в покое норвегии, которые были тенистыми деревьями у дома, так как я не хотел резко менять их ландшафт сразу, но просто знаю, что если вы посадите норвегии и у вас будет немного леса вокруг, вы захотите защитить ваш лес, удаляя всех проникающих молодых норвежцев. Они агрессивны, официально, с научной точки зрения, вот что они собой представляют. Дайте шанс сахарным кленам или выберите не кленовый. Пожалуйста, всегда продолжайте учиться. Я тоже постараюсь.

13 февраля 2018 г.

Майк на

Я вижу Silver Maple

Как отмечали другие комментарии … у вас, очевидно, есть смесь Maples … не только Norways. Норвежцы не сеют дважды, и если они сбрасывают так много листьев в течение сезона, это связано с их средой обитания и здоровьем, а не с разновидностью. Каждое дерево имеет правильную посадку / местоположение … Норвежские клены не для вас, но многие люди их любят… вот почему они продают!

7 февраля 2018 г.

Рэй на

Angry Bitter Neighbor

Эта женщина из тех людей, которых все ненавидят в качестве соседа, нарцисс, имеющий титул нарцисса, который всегда хочет идти своим чередом и будет кричать на вас пока она не получит это!

Это дерево не является вселенским видом, как указывали другие, она называет его таким образом, потому что ОНА лично не любит его. Если ОНА испытывает какие-либо неудобства, это неправильно. Я знаю этот тип, и они действительно меня раздражают.

Какое ненавистное одинокое существование, когда вы так нетерпимы к другим, когда вы не позволяете своим соседям делать выбор, который они хотят, в отношении своей СОБСТВЕННОЙ собственности и для себя. Сосед, вероятно, срубил дерево, потому что они устали слышать ее пронзительные истерики, как младенец, пытающийся добиться своего.

Между прочим, большинство деревьев с мелкими корнями и большими навесами затруднят выращивание чего-либо под ними из-за конкуренции за воду, питательные вещества и солнечный свет, что было действительно слабым нелогичным аргументом,

27 декабря 2017 г.

by Mims на

Привлекает клопов старейшины коробки…eeek

Я только что срезал большой клен обыкновенный. Скатертью дорога. Оно пришло с нашим домом, и изначально мне нравилась его тень, но каждую зиму буквально тысячи клопов коробчатой ​​бузины вылуплялись из этого дерева. Они тусуются на юге нашего дома и устраивают ужасный беспорядок. Единственный способ разорвать порочный круг — это срубить хост-дерево.

11 декабря, 2017

Келли на

На самом деле?

К сожалению, я наткнулся здесь, когда искал информацию о моем очень любимом клене обыкновенном.Это неродное? да. Я неродной? да. Я могу только предположить, что это сайт, который поощряет садоводство, поскольку это часть названия, но этот странный язык, который вы используете в отношении деревьев, — это то, что заставляет людей необразованных срубать каждое дерево в своем дворе, потому что они таковы » грязный.» Обломки деревьев называете мусором? Ой.

6 ноября, 2017

Ник Перри на

Мне нравится em

Я посадил один, потому что они мне нравятся. Клен сахарный — слабый вид; наполнение гнилью даже в молодом возрасте.Они делают слабые суставы. Часто они умирают задолго до своего срока. У них нет устойчивости к загрязнениям. У них есть хорошие дрова и сироп. Но клен обыкновенный во многих отношениях намного превосходит его. NM — очевидный выбор уличного дерева, как и Серебряный клен. Клен сахарный и клены красные / белые / болотные плохо приживаются в городских и пригородных районах.

1 окт.2017 г.

автор: X на

Сбивает с толку или помогает

Если вы хотите помочь другим уничтожить определенное растение, вам следует точно описать его.

На большей части размещенных вами фотографий показаны характерные рваные листья Серебряного клена, которые очень хорошо видны на первом изображении «крыши», а ваши описания отрывочны. Ни один вид клена не дает 2 урожая семян за сезон, поэтому у вас могут быть как Серебро (весна), так и Норвегия (осень). Норвегия (экзотика) не может сравниться с серебром (местным) по инвазивности и быстрому росту. Ни то, ни другое не желательно; Сахар и красный намного красивее и не беспорядок, хотя и труднее выращивать, но затраченные усилия того стоят.

18 сен, 2017

Кэти на

Я люблю это дерево.

У меня есть шесть кленов обыкновенных, и я бы хотел их больше. Во-первых, они быстро растут. Во-вторых, они обеспечивают отличный оттенок. В-третьих, их зеленые листья открываются одними из первых и остаются зелеными еще долго после того, как большинство других деревьев лишились листьев. И далее, они блокируют действительно уродливые взгляды (и заглядывающие глаза соседей). У меня не было проблем с выращиванием хоста под ними, и даже если я не мог ничего вырастить под ними, ну и что. Это красивое высокое дерево, которое три сезона добавляет прекрасную зелень.Да, всходов появляется много, и да, есть много листьев, которые нужно сгребать осенью, но, честно говоря, я их даже сгребаю редко. Они разрушаются органически и с каждым годом создают больше верхнего слоя почвы. Один из них стоит прямо перед окном моей спальни, и он мне очень нравится. Это дает мне уединение, и с неглубокими корнями мне не нужно беспокоиться о том, что корни повредят мой фундамент. Я просто подрезаю несколько веток каждые пару лет. У меня это было более двадцати лет, и я люблю, люблю, люблю его, так же, как я люблю тех, кто на моем заднем дворе.Кстати, мой рейтинг для дерева, а не для этой статьи.

26 июля, 2017

Дональд Уоррен на

Norway Maple составляет «самый ненавистный» список

Вы, безусловно, выразили свои основные чувства. Но, может быть, кому-то нравится оттенок? Мне бы очень хотелось увидеть и описать отличия от сахарного клена, особенно. разница листьев и коры. Многие люди могут не знать, чем они отличаются (как и я, поскольку они кажутся очень похожими).Я бы не хотел, чтобы люди срезали сахарный клен, думая, что он агрессивен. 🙂

9 мая 2017 г.

, Паула Маллетт,

У нас с мужем также есть клен обыкновенный, который уничтожил всю лежащую под ним траву и растения. Мы серьезно рассматриваем возможность удаления дерева, но у нас есть один вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы вся наша растительность снова начала процветать после того, как дерево исчезло? Я читал несколько статей, в которых говорилось, что дерево действительно выделяет токсины в корневую систему.Это заставляет опасаться, что он останется в почве.

пошаговая инструкция строительства благоустройства.

Первая уличная постройка, которая должна присутствовать на даче, — это сарай, или другими словами хозблок. Его преимущество заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилище на даче, все необходимые инструменты можно будет хранить в сарае, а когда дом будет построен, сарай можно будет использовать как курятник, кладовая, место для хранения дров и т. д.Для того, чтобы построить сарай для дачи, вашим рукам не потребуется много времени и денег, поэтому теперь мы предоставим вам всю необходимую информацию для того, что бы вы сами сделали удобное подсобное помещение.

Подходящее место для дачного сарая

Сарай для дачи своими руками

Так как сарай для дачи прослужит вам не одно десятилетие, его нужно строить в удобном месте, чтобы хоть бы территория УСАДЬБЫ не испортилась, а эксплуатировать эту постройку было удобно. Для начала необходимо предоставить полный эскиз всех элементов территории страны на основе этого проекта, необходимо определенное расположение сарая. Некоторые садоводы предпочитают размещать в жилом доме, что бы сарай не бросался в глаза постояльцам, а другие наоборот украшают хозблок декоративно и размещают его в центре двора на виду у всех. Поэтому расположение сарая, в первую очередь, будет зависеть от ваших предпочтений, исходя, опираясь на сарай, предназначения и т. Д.

Виды навесов для дачи

Сегодня целесообразнее строить навесы следующих типов:

• Сарай эконом класса из необрезной доски
• Сарай кирпичный
• Сарай деревянный
• Навес из пеноблока

Кратко рассмотрим преимущества каждого вида.

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом-класса, то его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа.Эта флигель в то время будет обслуживать только временную постройку, а основной корпус строится или ремонтируется. Экономный сарай построить даже без фундамента, достаточно разместить его на широких брусках или поддонах, что бы дно не гнило. Общий срок возведения этого здания составляет не более двух дней, а особенности строительства следующие:

• Оптимальные габариты: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
• Вариант кровли — навес, обтянутый толь или толь
• Материал изготовления — каркас из прутков, столярная доска обшитая
• Украсить хозблок рекомендовано вьющимися растениями в касло или шпалере

Что касается сарая из кирпича, то его главным преимуществом является долговечность, прочность и гармония с общим садовым декором.Строительство сарая из кирпича требует возведения ленточного фундамента, правильного выбора расположения построек, утепления стен, пола и кровли, а также использования значительных финансовых средств. Однако, если вы построите сарай для дачи своими руками из кирпича, эта постройка прослужит вам не один год и может быть использована для различных целей (как складское помещение, мастерская, садовый домик).

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса — один из самых популярных и экономичных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет прослужить дольше, поэтому ориентируйтесь на то, как построить сарай из бетонных блоков и дерева, т.к.Последнее время дачники выбирают между вариантами постройки.

Деревянный сарай для сада

Строительство сарая для дачи из пеноблоков своими руками

Сегодня этот строительный материал, как пеноблок, является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его главное преимущество — скорость монтажа и высокая долговечность (не менее 25 лет). Не процветанием пеноблока является его дороговизна и необходимость профессиональной помощи при возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по постройке сарая из бетонных блоков своими руками:

1. Для начала подготовки участка под будущий фундамент: уберите мусор и удалите грунт (не менее 50 см).
2. После этого приступайте к заливке ленточного фундамента (готовый фундамент должен полностью затвердеть в течение нескольких дней, если заливка проводится в жаркую погоду, то обязательно заливайте фундамент пресной водой, чтобы не было высыхания и растрескивания раствора. ).
3. Когда фундамент высохнет, нужно прострелить его гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать рубероид.
4. Подготовка раствора для кладки пеноблоков. Необходимо использовать цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4
.

Стены из пеноблоков

1. Приступаем к кладке пеноблоков, необходимо реализовать угол, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока необходимо использовать отвес и уровень конструкции, чтобы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.Не забудьте оставить место для дверей и окон.

Конструкция навеса и пеноблок

1. Идите на крышу. Для этого используйте любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть односкатной и седельной, но лучше использовать последний вариант, т.к. это более привлекательно.

Строительство кровли

1. Подходим к финалу, вставляем двери и окна, строим и утепляем пол.

1. Итак, в заключение перейдем к отделке: внешняя и внутренняя части стен штукатур? (внутри можно просто обшить гипсокартоном), благоустроить территорию возле садовых фигурок и других архитектурных форм.

Использование сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблоков своими руками считается построенным. При необходимости проведите его по сетке и наслаждайтесь рукописной садовой конструкцией!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простой дизайн дачного благоустройства, а именно строительство навеса эконом-класса на даче.

Как построить простой деревянный сарай:

1. Подготовить площадку под будущий сарай (убрать мусор и вымазать участок щебнем)

Фундамент под сарай

1. В углах планируемой постройки выкопать 4 трехметровых столба по 60 см в грунте. Нижнюю часть будущих столбов следует утеплить от преждевременного загнивания (в Интернете масса вариантов утепления, например, с помощью кровельного покрытия). Задние столбы обязательно сделаем на 15-20 см. Ниже, чтобы сделать уклон от воды.

1. Осуществляем нижнюю и верхнюю рельсовую конструкцию с прутками 50 * 50 мм и планкой. Обе обвязки должны быть на 10 см ниже / выше верхнего / нижнего края конструкции.

Создание дизайна

1. Создайте еще одну привязь по центру между двумя предыдущими
2. Готовим дизайнерские доски, которые нужно прибивать вертикально. Обязательно сделайте доски в проемах для дверей и окон.

Зашивание досок сарая (вариант горизонтального расположения досок)

1. Идите на крышу крыши. Для этого на верхнюю рейку прикручиваем 3 штанги (они будут как стропила). Расстояние между брусьями должно быть одинаковым. Далее стропилами зашить доски и надстроить их кровлей (внахлест по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляют с помощью брусков, которые прибивают поперек крыши. Не забудьте построить дождевую воду.
2. Установил двери и окна, развернул пол, устроил внутреннее оборудование сарая (полки, шкафчики и т. Д.).)
3. Обработаны все конструкции антисептиками, предохраняющими сарай от преждевременного гниения.
4. Украсить построенный своими руками сарай для дачи с помощью вазонов с цветами, фейков и т. Д.

Готовый сарай эконом класса

Как видите, построить навес эконом-класса своими руками не представляет особой сложности, общее время может составлять 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет. Просто, дешево, удобно!

Ну а более прочный деревянный сарай для дачи можно построить так:

1. Как и в предыдущем варианте подготовить местность под будущую постройку

Подготовить фундамент сарая

1. Фундамент столбчатый, для этого вырывают отверстия для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливают их в асбестовые трубы и используют бетон и раствор (2 количества цемента, 4 фракции щебня и 3 доли песка) засыпать фундамент.Для того, чтобы раствор застыл, потребуется не менее 3-4 суток.
2. Перед возведением деревянной конструкции сарая все элементы конструкции обрабатываются антисептиком, предохраняющим сарай от гниения и повреждения насекомыми.
3. Возведен каркасный сарай из деревянных брусков. Сразу рекомендуется сделать нижнюю обвязку и балки пола.
4. К нижней рейке прибиваем стойки, к которым рядом нужно прибить верхнюю рейку. Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и по 4 шт.по углам.
5. Возведена крыша по предыдущему варианту.

Устройство кровельных досок

1. Обшить конструкцию обрезной доской, затем вставить двери и окна.

Обшивка деревянного сарая

1. Доска обрезная зашиваем вагонкой, либо сайдингом
2. А как построить навес эконом-класса, в конце концов, создать внутреннюю конструкцию светильника (полки, шкафчики и т. Д.).

Последние штрихи построить деревянный сарай

Строительство более прочного деревянного сарая для дачи своими руками завершено. Эта постройка прослужит вам около 20 лет, несмотря на то, что материальные затраты на строительство не превышают 4000 грн.

Дам вам видео о том, как сделать деревянный сарай своими руками:

Видеоурок строительства сарая из дерева своими руками

Также рекомендуем ознакомиться с аналогичной статьей: как сделать летнюю кухню своими руками.

Кусты — Проверено в Оклахоме

Информация Oklahoma Proven — это программа по продвижению растений, которую координируют преподаватели кафедры садоводства и ландшафтной архитектуры Университета штата Оклахома. Цель программы — рекомендовать растения, хорошо адаптированные для использования в Оклахоме. Кустарник на 2020 год Юкка красная Hesperaloe parviflora Не юкка, это представитель семейства Century-Plant (Agavaceae) производит мягкие, похожие на юкку, вечнозеленые листья, 2-3 фута в длину, расположенные на короткой древесной основе многолетника. Цветочный стебель возвышается на 5 футов и несет эффектные трубчатые цветы кораллового цвета на изогнутых палочкообразных розовых стеблях.Листья зимой сливовые; в остальное время сине-зеленый. Красная юкка засухоустойчива и адаптируется к различным почвам. Олень может осматривать листву, а цветы привлекают колибри. Hesperaloe parviflora ‘Perpa ‘, Brakelights® Red Yucca имеет яркие, ярко-красные соцветия, которые значительно улучшают окраску этого вида! Также доступны желтые цветковые формы. Используется в массовых посадках для получения драматического эффекта в ксерискейпах и полевых садах. Хороший образец контейнера. Выдержка: Полное солнце Почва: Сухие почвы, отличный дренаж Выносливость: зоны USDA 5-10 Кустарник на2019 год Серия Double Take ™, Айва цветущая Chaenomeles speciosa Цветущая айва серии Double Take ™ — это выносливые листопадные кусты, достигающие 4–5 футов в высоту и не менее ширины. Растения серии Double Take ™ дают обилие махровых цветков ранней весной, напоминающих камелии.Это густой ширококруглый куст без шипов. Смелые махровые цветы (до 2 дюймов в диаметре) распускаются до того, как листья полностью раскроются в начале весеннего цветения и бывают алого, оранжевого, розового и персикового цветов. Растения не плодоносят. От овальных до продолговатых, блестящие темно-зеленые листья будут привлекательно смотреться летом. При необходимости, весной после цветения слегка подрезайте. Цветущая айва Double Take ™ очень устойчива к засухе. Воздействие: Солнце в частичном оттенке Почва: переносит самые разные почвы, но предпочитает хорошо дренированные. Выносливость: зоны 5-9 USDA. Кустарник на 2018 год «Маленький вулкан» и «Гибралтар» Lespedeza thunbergii subsp . thunbergii Клеверный кустарник — это выносливые полудревесные листопадные кустарники, достигающие от 4 до 6 футов в высоту и не менее ширины с изогнутыми стеблями. В суровые зимы может погибнуть до основания, но следующей весной быстро возвращается.Поздней зимой и ранней весной может потребоваться обрезка для омоложения растения. Цветки развиваются на новой древесине и в конце лета — начале осени становятся розово-пурпурными, полностью покрывая растение. Клевер кустовый хорошо себя чувствует на песчаной, неплодородной почве и очень устойчив к засухе после укоренения; идеальный дренаж необходим. «Little Volcano», сорт из Японии, более прямостоячий, с темно-зеленой листвой и красно-пурпурными цветами. Осенью после цветения листва становится золотистой. «Гибралтар», произрастающий в поместье «Гибралтар» в Уилмингтоне, штат Делавэр, представляет собой впечатляющий сорт с длинными изогнутыми стеблями, также покрытыми розово-фиолетовыми цветами с конца лета до начала осени. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: хорошо переносит плохие, неплодородные почвы; необходим отличный дренаж Выносливость: зона 6-10 USDA. Кустарник на 2017 год Карликовая пальметто Сабал минор Карликовая пальма предпочитает влажную аллювиальную почву на болотах и ​​на дне рек в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Северной Каролине и является единственным представителем семейства пальмовых, родом из Оклахомы.Эта очень медленно растущая, прилегающая к земле прочная веерная пальма дает бледно-зеленые или голубоватые веерообразные вечнозеленые листья на верхушках бесхребетных стеблей, возникающих из кроны подземных корней, достигающих 4-6 футов в высоту или более. Поздней весной цветки желтовато-белые, за ними следуют съедобные черные плоды размером BB, напоминающие финики. Карликовая пальметто привносит интерес и разнообразие во влажное затененное место. Хотя это растение произрастает в районах с высокой или средней влажностью, после укоренения оно довольно устойчиво к засухе.Это самый холодостойкий сабал. В ландшафте хорошо работает как эталонное растение, в массовых посадках или в контейнерах. Воздействие: Солнце, полутень (лучше всего полутень) Почва: богатая органическими веществами, умеренно плодородная, влажная Выносливость: зона 7-10 USDA. Кустарник за 2016 год Юкка Color Guard пестрая Yucca filamentosa ‘Color Guard’ Юкка — это вечнозеленый кустарник, растущий на юго-востоке страны.«Color Guard» — это пестрая форма с золотым центром и вертикальными листьями в форме мечей, которые придают саду поразительные архитектурные особенности. Цветущие стебли появляются в конце весны из центра растения с длинными, терминальными метелками колокольчатых, узловатых, ароматных кремово-белых цветов. Юкка «Color Guard» свободна от вредителей и устойчива к засушливым местам. Он превосходен в бордюрах, насаждениях ксерискейпа, контейнерах и как акцентное растение. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: от сухой до средней, хорошо дренированная Выносливость: Зона 3-8 USDA. Кустарник за 2015 год Барбарис, столбчатые формы Berberis thunbergii Барбарис, как правило, довольно крепкий и имеет различную окраску листьев. Новейшая форма — столбчатые кустарники, создающие вертикальный элемент ландшафта. К этим формам барбариса относятся серии Rocket и Pillar. Каждый предлагает прямостоячие, узкие растения с разной окраской листвы от золотого до красного и оранжевого, от 3 до 5 футов в высоту и не более 2 футов в ширину. Барбарис предпочитает влажные, хорошо дренированные почвы, но он адаптируется к широкому спектру почв и после укоренения может быть довольно устойчивым к засухе. У барбариса нет серьезных проблем с вредителями, и он требует очень небольшого ухода, что делает его идеальным для городского пейзажа. Выращивайте столбчатые формы барбариса как образец, группами, в бордюрах кустарников и как фундаментную посадку. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: Зона 3-8 USDA. Кустарник за 2014 год Голубой маффин «Christom» Viburnum dentatum Калина Blue Muffin — это небольшая компактная версия калины из калины, произрастающей примерно от 3 до 5 футов в высоту и такой же ширины. Blue Muffin предпочитает влажные, хорошо дренированные почвы, но может адаптироваться к широкому спектру других почв. Прижившиеся растения в какой-то мере устойчивы к засухе, не имеют серьезных проблем с вредителями и требуют очень небольшого ухода, что делает их идеальными для городского пейзажа.Как и многие калины, Blue Muffin предлагает сезонный интерес с белыми весенними цветами, темно-зеленой летней листвой, которая осенью становится красной и оранжевой, и синими фруктами, которые птицы любят в конце лета / осенью. Обрезайте сразу после цветения, но только при необходимости. Выращивайте Blue Muffin в качестве образца, группами, в кустах, в качестве основы для растений или в качестве живой изгороди. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: Зона 3-8 USDA. Кустарник за 2013 год Целомудренное дерево Vitex spp. Vitex — это многоствольный крупный кустарник, из которого можно превратить небольшое дерево. Листья пальчато-сложные, темно-зеленые. Цветы появляются в начале лета и продолжают спорадически цвести летом и осенью. Цветки витекса могут быть голубыми, бледно-лиловыми, розовыми или белыми. У старых сортов были маленькие колючки цветов; У улучшенных сортов есть большие шипы (от 8 до 12 дюймов в длину) ярких ароматных цветов, из которых получаются превосходные срезанные цветы. Витекс не слишком привередлив к почвам и прост в выращивании, очень устойчив к жаре, засухе и вредителям и является отличным выбором для ксерического сада.Витекс часто считается отличной заменой сирени, которая намного лучше растет в более холодном климате, и привлекает бабочек и колибри. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 4-9 USDA Кустарник за 2012 г. Коллекция можжевельника Juniperus virginiana ‘Taylor’ J. chinensis ‘Saybrook Gold’ J.horizontalis ‘Monber’ Icee Blue® Эта коллекция представляет собой очень разнообразный род Juniperus, который насчитывает несколько видов и множество культурных сортов внутри каждого вида. Можжевельники бывают прямостоячие, раскидистые или низкие почвопокровные. «Тейлор» — узкий, прямостоячий сорт, который вырастает от 4 до 5 футов в ширину и достигает 15-20 футов в высоту и отлично подходит для ограниченного пространства. «Saybrook Gold» — самое яркое золото, сохраняющее свой цвет круглый год с компактной раскидистой поверхностью, достигающей 30 дюймов в высоту и 6 футов в ширину.А Icee Blue® — это невысокий, матообразный вид с красивой серебристо-голубой листвой. В целом можжевельники приспособлены к широкому спектру почв и после укоренения выдерживают жаркие засушливые условия. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 4-9 USDA Кустарник за 2011 г. Коллекция Абелии Калейдоскоп, Литтл Ричард и Роуз Крик Абелия x крупноцветковая Очень популярны несколько новых компактных форм глянцевой абелии.«Калейдоскоп» вырастает на 2-3 фута в высоту и немного шире. Весной листья появляются на ярко-красных стеблях с лимонно-зелеными центрами и ярко-желтыми краями, но пестрота не опаляется и не сгорает в жаркую погоду, а осенью цвет становится более насыщенным до оттенков оранжевого и огненно-красного. Цветочные бутоны нежно-розового цвета раскрываются до белого цвета в конце весны. «Литтл Ричард» — 3х3 дюйма, вечнозеленый, с ярко-зелеными листьями летом и мандариново-розовым осенью; белые цветы распускаются с лета до первых заморозков. «Роуз Крик» вырастает на 2-3 фута в высоту и 3-4 фута в ширину; вечнозеленое, с малиновым стеблем.Новые листья имеют розоватый оттенок, созревают до блестящих темно-зеленых и становятся пурпурными в холодную погоду. Маленькие белые цветки окружены стойкими розово-розовыми чашелистиками. Используйте эти абелии в контейнерах, в качестве формальных или неформальных живых изгородей, акцентных растений, в массовых посадках или в закладках фундаментов под окнами. Абелии также привлекают в сад колибри и бабочек. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: Влажная, хорошо дренированная, кислая Выносливость: зона 6-9 USDA, вечнозеленая зона 7 и более теплая Кустарник за 2010 г. Калина корейский пряный Калина carlesii Koreanpice Viburnum — кустарник маленького и среднего размера, интересный круглый год.Летом листья темно-зеленые, осенью цвет может быть винно-красным. Цветочные бутоны от розовых до красных, раскрывающиеся весной, белые или розовые, без чудесного аромата. В конце лета гроздья красных фруктов, переходящих в черный, приглашают в сад птиц. После того, как куст прижился, он становится довольно устойчивым к жаре и засухе, и хотя он предпочитает влажные, слабокислые почвы и солнце для полутени, он устойчив к почвам с высоким pH и ветрам. Он вырастает от 4 до 5 футов в высоту и такой же ширины. Этот кустарник, ценимый своими ароматными цветами, можно использовать в качестве основы для посадки, образца или добавить в смешанный бордюр.Доступно несколько улучшенных сортов. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 5-7 USDA Кустарник за 2009 год Черноплодная рябина Арония В роду аронии есть два важных вида: арония красная (Aronia arbutifolia) и арония черная (арония меланокарпа). Как следует из их общих названий, основным различием между ними является цвет фруктов.Оба дают гроздья белых цветов весной, имеют отличную красную осеннюю листву, вырастают около 10 футов в высоту и хорошо растут практически на любом типе почвы. «Brilliantissima» — популярный сорт красной черноплодной рябины, выбранной из-за ее компактных размеров и обилия красных фруктов. Оба вида являются превосходными растениями в дикой природе, но черноплодная рябина привлекает большое внимание как «суперпродукт» из-за высокого уровня антиоксидантов и может использоваться для приготовления сока, желе или вина. Черноплодная рябина хорошо выращивается в естественных условиях или в задней части бордюра, так как стебли обычно голые у основания, оставляя место для садовых многолетников. Воздействие: от солнца до частичного оттенка Почва: толерантность к большинству почв Выносливость: зона 4 USDA Кустарник за 2008 г. Американский Бьютиберри Callicarpa americana American Beautyberry — местный листопадный кустарник, который в середине лета дает незаметные цветы лаванды, но с приближением осени растение наполняется ярко окрашенными гроздьями пурпурных плодов, создающими поразительный вид.American Beautyberry предпочитает светлый оттенок или защиту от полуденного солнца в Оклахоме. Он вырастает от 5 до 10 футов в высоту, и такие же широкие, но переросшие растения можно омолодить, срезав их на землю зимой, не жертвуя фруктами, поскольку цветы появляются на новом росте. Этот местный кустарник можно использовать в качестве живой изгороди, включить в смешанную границу или использовать в качестве подлеска в естественной садовой обстановке. Также доступны сорта с белыми плодами. Экспозиция: Светлый оттенок Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 6 USDA Кустарник за 2007 год Восковой мирт южный Myrica cerifera Южный воскмирт — широколиственное вечнозеленое растение, произрастающее в юго-восточной части Оклахомы и вдоль большей части восточной прибрежной равнины.Он был описан как южный родственник Байберри и имеет похожий запах, когда весной появляются новые листья. Южный восковой мирт можно выращивать в виде большого куста, создающего превосходный натуралистический экран, или можно обрезать его до формы дерева, обнажающего светло-серую кору. Он фиксирует атмосферный азот, что делает его пригодным для работы на бедных почвах, а также выдерживает болотные условия. Доступны узколистные, компактные и карликовые сорта, расширяющие возможности использования этого местного кустарника. Воздействие: полное солнце до частичной тени Почва: Переносит широкий спектр почв Выносливость: Зона 7 USDA Кустарник за 2006 г. Diabolo® Ninebark Physocarpus opulifolius ‘Monlo’ Diabolo® — сорт девятикорного дерева, который ценится за его темно-бордовую листву, которая красиво контрастирует с гроздьями белых цветов, производимых весной, и является отличным компаньоном для растений с золотыми или зеленолистными листьями.Этот лиственный кустарник вырастает от 6 до 10 футов в высоту и ширину, но его можно омолодить, подрезав зимой до земли. Красные фрукты расширяют зрелище ninebark до осени, а отшелушивающая кора добавляет зимнего интереса. Diabolo® — выносливый и прочный куст, который можно использовать в качестве ширмы, для массирования или в качестве основы для бордюров. Воздействие: полное солнце до частичной тени Почва: устойчива к кислым, щелочным или сухим почвам Выносливость: зона 2 USDA Виноградная лоза за 2005 год Crossvine Bignonia capreolata Настоящая красота, особенно весной, когда «Мандариновая красота» покрыта оранжевыми цветами в форме трубы.Эта полувечнозеленая лиана может взбираться, обвивая свои ветви вокруг конструкции, или может использовать свои липкие усики, чтобы цепляться за стену, легко достигая высоты 30 футов и более. При низких температурах осенью листья приобретают пурпурный оттенок и становятся вечнозелеными в мягкую зиму или в защищенном месте. Красота — не единственная причина для использования Crossvine; Это также выносливое растение, устойчивое к жаре и засухе. Воздействие: полное солнце до частичной тени Почва: переносит широкий спектр условий Выносливость: зона 6 USDA Кустарник за 2004 год Зимний жасмин Jasminum nudiflorum Зимний жасмин часто принимают за форзицию, но он цветет раньше и имеет более продолжительное цветочное проявление.Цветет еще в декабре, до образования блестящих зеленых листьев. Его можно обрезать и использовать в качестве живой изгороди, но если его не подрезать, он будет изящно изгибаться, образуя насыпь высотой четыре фута, простирающуюся до семи футов. Зимний жасмин требует очень небольшого ухода и легко омолаживается, срезая его до земли каждые три-пять лет. Воздействие: полное солнце до частичной тени Почва: переносит широкий спектр условий Выносливость: зона 6 USDA Кустарник за 2003 год Крепмирт Pink Velour® Lagerstroemia indica ‘Whit III’ Pink Velour® был разработан в Оклахоме из-за его бордовой весенней листвы.Летние листья имеют темно-фиолетовый оттенок и выделяют розовые цветы, которые образуются с начала июля до заморозков. Pink Velour® образует десятифутовый многоствольный крупный кустарник, устойчив к засухе и очень устойчив к мучнистой росе. Солнце: полное Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 6b USDA Кустарник за 2002 год Японец Керрия Керрия японская Керрия японская дает обилие желтых розовых цветов ранней весной и спорадически в течение лета.У этого вида одиночные желтые цветы, а у Pleniflora (показанный здесь сорт) — махровые цветки. Зимой японская керрия добавляет интереса в сад своими ярко-зелеными стеблями и изогнутой формой. Керрию японскую можно омолаживать, срезая куст до земли каждые несколько лет. Воздействие на солнце: от полного до частичного затемнения Почва: хорошо дренированная Выносливость: зона 4 USDA Кустарник за 2001 г. Холли лиственный Илекс децидуа Холли листопадный — местное растение, обычно выращиваемое как многоствольный куст.Он переносит жару, засуху и плохо дренированные почвы и достигает высоты от 8 до 12 футов. Женские сорта падуба лиственного имеют красивые красные или желтые ягоды, которые остаются на растении всю зиму. Для производства фруктов следует высаживать мужские и женские сорта. Воздействие на солнце: полное солнце до частичной тени Почва: от слабой до хорошо дренированной Выносливость: зона 5 USDA Кустарник за 2000 г. Спирея «Magic Carpet» Спирея японская ‘Magic Carpet’ «Magic Carpet» Spirea — новый компактный сорт из Англии с темно-розовыми цветками и красноватыми побегами, на которых весной образуется молодая листва с золотистым оттенком.Этот кустарник останется компактным, что сделает его идеальным для смешанных бордюров, альпинариев или небольших ландшафтов. На солнце: полное Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 4 USDA Кустарник за 1999 г. Гортензия дуболистная Гортензия обыкновенная Гортензия дуболистная сохраняет свою бронзовую осеннюю листву до начала зимы, давая растению долгий сезон интереса, в то время как другие садовые растения исчезают.Бутоны корицы, которые раскрываются в белые цветы конической формы, также добавляют интереса, а дубовые листья придают этому кусту высотой от 6 до 8 футов грубую, но изящную текстуру. Воздействие на солнце: оттенок Почва: влажная, хорошо дренированная Выносливость: зона 5 USDA

Выбор места для яблонь

Лучший способ добиться успеха — это спланировать перед посадкой.Давайте обсудим место: вы знаете, где хотите посадить новые яблони? Избегайте многих будущих проблем, рассматривая все аспекты места посадки, например:

ПРИМЕЧАНИЕ: Это третья часть серии из 11 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать яблони, мы рекомендуем начать с самого начала.

Перекрестное опыление

Присутствует ли совместимый сорт опылителей? Перекрестное опыление другим сортом (например, Fuji, Gala, Granny Smith и т. Д.)) одного и того же типа дерева (от яблок к яблокам) является ключом к успешному плодоношению яблони. В большинстве случаев именно из-за отсутствия совместимого сорта опылителей яблони дают плохие урожаи или вообще не плодоносят. Поскольку насекомым и ветру необходимо переносить пыльцу от цветка к цветку между деревьями, яблони и их партнеры по пыльце должны быть посажены поблизости — в пределах 50 футов друг от друга, чтобы произошло адекватное перекрестное опыление.

Есть несколько разновидностей яблонь, которые являются самоопыляющимися. Это означает, что на вашем дереве по-прежнему будут расти яблоки, когда оно созреет, и для этого не потребуется пыльца другого сорта яблок.Если вы ограничены в пространстве, рассмотрите возможность посадки самоопыляющейся яблони, подобной этой:

Солнце и хорошая почва

Яблони хорошо растут, если растут на солнечном свете и с хорошо дренированной плодородной почвой.

Полное солнце означает как минимум шесть-восемь часов солнечного света в течение вегетационного периода. Свет имеет жизненно важное значение для производства фруктов и качества фруктов, а также помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний, поэтому обязательно помните об этом при выборе места для ваших новых яблонь.

Хороший дренаж почвы необходим для сохранения здоровья корней яблони, а здоровые корни являются основой здорового дерева. Если вы обнаружите, что ваша родная почва состоит из тяжелой глины, которая удерживает воду после дождливой погоды, вам следует выбрать для яблони другое место. Точно так же, если на вашем участке песчаная почва с быстрым истощением, ваша яблоня может испытывать стресс, связанный с водой (аналогично засухе), и может потребоваться более частый полив. Для вашего успешного выращивания мы не рекомендуем сажать яблони на каменистых или тяжелых, чисто глинистых почвах.Если вы не можете сажать в другом месте, попробуйте изменить почву на участке, где вы посадили яблони.

Внесение изменений в почву во многом зависит от вашего индивидуального местоположения, поэтому общение с вашим местным окружным кооперативным расширением является первым мудрым шагом. В общем, чтобы помочь с распределением воды, вы можете добавить кокосовое волокно, например нашу среду для выращивания кокосовых волокон, в посадочную ямку яблони или смешать одну треть сфагнума / торфа с почвой во время посадки.

В качестве альтернативы, чтобы избежать прямого контакта с вашей родной почвой, вы можете построить бездонную возвышающуюся грядку (не менее 12 дюймов глубиной и не менее 3–4 футов вокруг), в которую можно посадить свою яблоню.Вы также можете сажать яблони в контейнерах, начиная с горшка, в котором вмещается текущая корневая система каждой яблони (с местом для роста). Большинство новых яблонь для начала можно высаживать в 5-галлонные контейнеры, а выращенные в горшках яблони можно высаживать в контейнеры большего размера, по мере того, как деревья их перерастают.

Даже если ваш двор — не самое идеальное место, наберитесь духа. Яблони очень легко адаптируются, они хорошо реагируют на почвенные добавки, такие как компост или удобрения, поэтому они могут хорошо жить даже там, где почва бедна питательными веществами.Только не забывайте избегать посадки на участках с очень тяжелой почвой и плохим дренажем.

Окрестности

Яблони также могут стать активом ландшафтного дизайна, поэтому при выборе места для посадки помните об этом. Представьте свою новую яблоню как взрослое дерево и проверьте все:

• Есть ли наверху провода или какие-либо другие препятствия?
• Есть ли кабели, трубы или другие линии и коммуникации, которых следует избегать под землей?
• Есть ли тротуар или фундамент в пределах зоны зрелости вашей яблони?
• Может ли ваша яблоня закрывать вид на то, что вы хотите увидеть, когда она полностью вырастет?
• Будут ли соседние деревья мешать или блокировать солнечный свет от вашей яблони во время роста?

Даже через год или два после посадки яблоню может быть очень трудно успешно пересадить, поэтому не торопитесь, чтобы посадить ее в нужном месте с первого раза.

Space Wisely

Садоводы часто спрашивают о рекомендованных расстояниях для посадки яблонь, чтобы они не попадали в патио, канализационные трубы, водопроводные трубы и т. Д. Обычно внутренние дворики не представляют проблемы, потому что почва под ними сухая и уплотненный. Корни не будут так стимулироваться к прорастанию в эту область; однако лучше сажать растения на расстоянии не менее 8–10 футов между этими конструкциями и вашими яблонями. Разумное расстояние находится где-то за пределами предполагаемого максимального распространения вашей яблони.Это примерно равно взрослой высоте яблони, которую вы выбрали для посадки (например: карликовая, полукарликовая, стандартная. См. Рекомендации по расстоянию между деревьями и другими строениями ниже).

Вы не могли ожидать, что канализационные и водопроводные линии будут конструкциями, на которые повлияет посадка яблонь, поскольку они зарыты очень глубоко, но, поскольку канализационные и водопроводные линии имеют тенденцию быть влажными, корни яблонь будут притягиваться к ним и расти вокруг них, если дерево посажено слишком близко.