Фундамент монолитная плита или ленточный что дешевле: Сравнение фундаментов, какой фундамент дешевле

Содержание

Сравнение фундаментов, какой фундамент дешевле

Каркасный дом 6х6 КД-28

Комнат:3
Этажность:2
Площадь:70 кв.м
Сроки:5-6 нед

697.000₽

Посмотреть весь каталог проектов

Плюсы монолитного плитного фундамента

Рассмотрим достоинства монолитного плитного фундамента и выясним – а являются ли его недостатками повышенный расход материалов и мифическая неспособность защитить дом от холода, идущего от земли?

Итак, устройство плитного фундамента весьма простое, и при этом конструкция получается очень надежной, даже если изготавливается не профессионалом. По сути это обычная плита, сделанная из бетона и усиленная арматурой. Главный плюс такого фундамента – это его непоколебимость в условиях любой прочности грунта.

В то время как элементы ленточного фундамента давят на грунт с большой силой, то при плитном фундаменте общая его масса распределяется по всей площади. Таким образом на плите можно построить дом, имеющий раз в 10 большую массу, чем на ленточном фундаменте с тем же периметром. При этом толщина плиты будет не более 40 сантиметров.

Второй плюс монолитной плиты – это отсутствие необходимости ее гидроизоляции и утепления. Дело в том, что грунт обычно промерзает сверху, а если сверху будет стоять сплошная плита с домом, даже не отапливаемым, то грунт замерзать не будет, он всегда, даже при самых жестоких морозах, будет иметь плюсовую температуру.

В случае же с ленточным фундаментом утеплить под домом грунт без применения специальных средств будет невозможно – холод все равно будет поступать внутрь фундамента, как его не утепляй.

Также и с гидроизоляцией – из-за большого количества внутренних углов гидроизоляция ленточного фундамента не эффективна, а если фундамент построен не специалистами, то и вовсе невозможна. Таким образом в дом постоянно будет поступать холод снизу, а грунтовые воды будут постоянно затапливать подвал, и нижние части стен первого этажа дома всегда будут сырыми.

В случае с плитным фундаментом затопление и отсыревание дома просто невозможно. Плита сама собой отсекает всю влагу от дома, кроме того снизу она должна быть утеплена по шведской технологии: на слой песка укладываются плиты пенополистриола, и уже на них заливается бетонное основание.

Мало того, что пенополистирол сам по себе является утеплителем, так он еще и не допускает к фундаменту влагу из земли.

Если по периметру здания устроить дренаж, то под плитой будет и сухо, и тепло круглый год, и никакого морозного пучения не будет. Также есть еще один вариант дополнительного утепления фундамента – это использование не «холодной» металлической арматуры, а «теплой» композитной.

И еще один плюс монолитной плиты – для того, чтобы устроить в доме систему «теплый пол», не нужно тратиться на устройство цементной стяжки – все тепловые кабели или водяные трубки укладываются прямо в бетон фундамента при его заливке. Таким образом мы видим, что миф о том, что бетонная плита не способствует утеплению дома, так и остается мифом, причем очень примитивным и даже глупым.

Сравнение стоимости монолитного и ленточного фундаментов

Если сравнивать монолитый фундамент с фундаментом ленточным по всему комплексу затрат, то окажется, что плита гораздо дешевле ленты:

Во-первых, монолитный фундамент не требует применения высококвалифицированной и дорогой рабочей силы. Самые большие затраты – на рытьё котлована глубиной сантиметров 30-40 на площади всего 100 кв. м. С этим справится любой бульдозерист из ближайшего колхоза буквально за один час.
Нужно будет заплатить бетоновозу, но и это тоже в сравнении со стоимостью всего фундамента – копейки. Заливать бетон можно и самостоятельно, призвав на помощь пару-тройку нуждающихся в деньгах соседей.
Ну, еще и тракторист потребует своей доли, который привезет песок для «подушки» из ближайшего песчаного карьера.

Но все эти траты не идут ни в какое сравнение с оплатой труда всех людей с прекрасным строительным образованием и опытом, задействованных в создании ленточного фундамента.

Если посчитать расход на пенополистирол, песок, бетон и арматуру, то да – этих материалов нужно будет больше. Но ненамного. Если считать арматуру, то общая стоимость железа для ленточного фундамента и композита для монолитного будет сопоставима. Песок и бетон обойдутся дороже, но учитывая то, что не придется платить специалистам, общая сумма затрат также не будет выглядеть запредельной. Те застройщики, которые строили ленточный фундамент, тратили на это сооружение раза в два больше денег, чем те, кто решил обойтись фундаментом плитным.

Таким образом мы видим какой фундамент дешевле ленточный или плитный. А также монолитный фундамент для малоэтажного загородного дома является самым лучшим вариантом. Во-первых, он в целом дешевле, во-вторых – прочнее, в-третьих – теплее, да и строится гораздо быстрее. Правда, монолитная плита твердеет долго – до 2-3-х недель, но, в принципе, примерно столько же требуется и для набора прочности и ленточному фундаменту.

И поэтому не надо слушать всяких специалистов, которые намереваются на вас хорошо заработать. Сразу выбирайте проект дома на монолитном фундаменте и не переплачивайте за несуществующие прелести фундамента ленточного!

Почему монолитная плита гораздо выгоднее ленточного фундамента. 7 главных плюсов и преимуществ плиты | Дачный СтройРемонт

Долгие годы между строителями ведутся споры по поводу надёжности и экономичности фундаментов. Одни уверяют, что по данным показателям выигрывает ленточный фундамент. Другие отдают предпочтение плитному. Третьи обеими руками за свайный фундамент. Прийти к компромиссу в этом вопрос никак не удаётся.

Я решил затронуть тему фундаментов и рассказать о преимуществах монолитного плитного фундамента. Может сегодняшняя статья поможет вам окончательно расставить точки над «I».

Отмечу, что в Америке и Европе уже почти отошли от использования ленточных фундаментов. Там давно поняли, что плитный фундамент гораздо лучше. В чём же его плюсы?

Плюс 1.

Монолитную плиту можно делать практически на любом грунте. Плюс в том, что перед его заливкой не нужно проводить гидрогеологический анализ почвы, который стоит довольно дорого. Это первый плюс, который идёт в зачёт монолитной плите и позволяет сократить общий бюджет строительства.

Плюс 2

Монолитный плитный фундамент не прихотлив к погодным условиям. Нет необходимости закапывать его слишком глубоко, чтобы он не промёрз при минусовых температурах. Почва под монолитом будет сохранять тепло, даже если на улице будут сильные морозы. Не стоит бояться наличия глины под фундаментом, от этого не возникнет его пучение.

Плюс 3

Плита позволяет в несколько раз сократить количество работ, производимых с грунтом. Её можно монтировать прямо на почву, предварительно сняв плодородный слой и организовав песчаную подушку. Но стоимость этих работ мизерная, по сравнению с монтажом ленточного фундамента.

Кстати, ленточному тоже нужна подушка из песка. Иногда строители используют для этого керамзит, так как он обладает лучшей теплопроводностью. Но стоит керамзит намного дороже песка.

Плюс 4

Для армирования бетонной плиты подходит композитная арматура. Невзирая на свою дешевизну, она запросто выдерживает большие горизонтальные нагрузки. Главный плюс заключается в простоте её транспортировки. А вот перевозить стальные прутья – непростая задача. Кроме того, работать с композитом легче и приятнее.

Плюс 5

Бетонная плита послужат не только в качестве фундамента, она также будет являться полом первого этажа. Если заливать ленточный фундамент, не избежать дополнительной заливки пола. Плита не даст проникнуть в дом капиллярной влаге, а значит, и сам пол, и стены останутся сухими в любых условиях.

Плюс 6

Следующее преимущество монолитной плиты – её устойчивость. Она способна выдержать в 10 раз больше веса, чем ленточный фундамент. Если речь идёт о столбчатых и свайных фундаментах, нельзя обойтись без расчётов под нагрузку. Для этого нужно нанимать специалистов, что увеличивает общую стоимость строительных работ.

При обустройстве плитного фундамента, такие расчёты производить не нужно. Все работы выполняются по существующим нормам и стандартам. Главное – брать во внимание общий вес будущего сооружения.

20-сантиметровая монолитная плита выдерживает до 1 тыс. тонн. Современные одно- и двухэтажные здания, возведённые из камня, вместе со всей мебелью весят максимум 500 тонн. Т.е. производить расчёт под нагрузку нет необходимости. Просто нужно выбрать хороший бетон, правильно его замесить и залить.

Плюс 7

Залить бетонную плиту – не так уж сложно. Не обязательно нанимать бригаду профессиональных специалистов, чьи услуги стоят довольно дорого. Можно доверить установку арматуры и заливку бетона непрофессиональным строителям.

Помимо прочего, монолитные плиты демонстрируют хорошие качества в процессе эксплуатации. Они не нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, поскольку являются долговечными, прочными и надёжными.

Вот и всё, что я хотел сказать в пользу монолитного фундамента. Выходит, что заливка монолитной бетонной плиты – это не только материально выгодно, но и более удобно и практично по сравнению с обустройством ленточного или свайного фундамента.

Надеюсь, что после прочтения данной статьи, у вас не останется сомнений в том, какой же фундамент лучше.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

Свайный фундамент с ростверком на участке с перепадом высот.

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

Заглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов.

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

Сборный ленточный фундамент из ФБС.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

Использование несъемной опалубки при строительстве фундамента.

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

Монолитный плитный фундамент с армированием и съемной опалубкой

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

	Монолитный	ФБС
Земляные работы	Требуются в полном объеме	Требуются в полном объеме
Затраты на приобретение (аренду) опалубки	Требуются	Не требуются
Трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных конструкций	Не требуются
Время производства работ	Значительное, включающее период набора прочности раствором	Минимальное
Использование спецтехники	Необходимо при большом объеме работ	Обязательно применение грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

Плитный фундамент из ФБС с гидроизоляцией.

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

Комбинированный фундамент из ФБС и кирпича

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

Вертикальное и горизонтальное армирование фундамента из пустотелых ФБС.

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также

строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см²) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см².

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м²): 60/2,7 = 27,7 м^3.
Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м²: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Что дешевле, что лучше: ленточный фундамент или плита?

«Неприлично» большой выбор материалов и появление новых технологий дали толчок развитию загородного строительства. Однако широкий ассортимент в то же время усложняет поиски лучшего варианта. Точно так же дело обстоит с основанием, которое должно быть прочным, способным выдерживать колоссальные нагрузки. Безусловный материал-фаворит для него — армированный бетон. Сейчас уже определились два вида-лидера — лента и монолит, их используют чаще всего, но от правильности принятого решения зависит как комфорт, так и надежность, долговечность здания. Что лучше: ленточный фундамент или плита? Категоричного ответа на этот вопрос быть не может: в спор «вмешиваются» многие факторы. Чтобы сделать корректный выбор, необходимо сначала познакомиться с претендентами, сравнить их слабые и сильные стороны.

Основания и фавориты

У строителей, готовых реализовать почти «наполеоновские планы» самостоятельно, довольно большой выбор. Есть несколько вариантов, однако самым распространенным остается лента, которая привлекает идеальным соотношением между себестоимостью и эксплуатационными характеристиками.

По этой причине другие альтернативы рассматривают только тогда, когда устойчивость здания на ленточном основании оказывается под большим вопросом. Среди остальных претендентов — свайный, столбчатый и плитный фундамент. Основания на сваях и столбах больше подходят для небольших, относительно легких конструкций — для небольших деревянных (каркасных) строений, для дачных домов, бань и т. д.

Для более серьезных зданий, имеющих большую площадь и 2-3 этажа, лучше искать максимально надежный вариант, поэтому самым главным (и зачастую единственным) кандидатом на звание полноценной замены ленты чаще становится именно плитный фундамент. Чтобы разобраться в вопросе, что лучше, надо их сравнить: познакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками, стоимостью материалов, узнать о трудозатратах и времени, которое требуется на возведение.

Если важен последний фактор, то перевес оказывается на стороне плитного фундамента, но его преимущество касается того, что после набора прочности монолитом строители одновременно получают почти готовый пол. При сооружении ленточного основания, наоборот: работы, касающиеся обустройства перекрытия первого этажа, будут ждать своей очереди.

Ленточный фундамент

О том, что лучше: ленточный фундамент или плита, в некоторой степени можно судить по тому, какой из них более часто используют. В частном строительстве, особенно для европейской части России, фаворитом является лента, считающаяся не такой дорогой, как монолит.

Застройщики выбирают такое основание практически в 90% случаев. Да, ее тоже нельзя назвать дешевой, однако эффективность, надежность ленточного фундамента, созданного без нарушений технологии, доказана неоднократно, поэтому вложенные средства себя оправдывают долгим сроком его эксплуатации.

Ленточное основание — полоса бетона, которую сооружают по периметру здания и там, где будут находиться межкомнатные перегородки. Такая конструкция воспринимает нагрузки от дома, равномерно распределяет их, передает на грунт (на его плотные слои). Параметры ленточного фундамента определяет:

вид строительного материала;
ширина, высота основания;
глубина его заложения.

По последнему показателю ленты делятся на незаглубленные, мелкозаглубленные и заглубленные. Первые фундаменты устраивают там, где почва особо плотная, на каменистых, скальных грунтах. Строительство мелкозаглубленных лент возможно на непучинистых, сухих почвах. Заглубленные основания сооружают ниже уровня промерзания ненадежного грунта.

В роли строительного материала выступает:

бутовый камень;
полнотелый кирпич;
армированный бетон;
готовые железобетонные блоки.

Нередко используют комбинации этих материалов, достаточно популярны свайно-ленточные основания.

Виды оснований-лент

Есть несколько разновидностей, которые отличаются конструктивно.

Монолитный фундамент. Его можно считать классикой в частном строительстве. Это сплошная лента из армированного бетона, она сооружается непосредственно на стройплощадке. Этот вариант популярен из-за высокой несущей способности, максимальной прочности, устойчивости к нагрузкам, связанным с морозным пучением грунта. Недостаток у технологии один — необходимость ждать набора прочности бетона, а он требует паузы длительностью в месяц.
Сборное основание. В роли строительного материала для него выступают железобетонные блоки, которые имеют прямоугольную форму. Стандартный вес одного элемента — 300 кг, или более. Блоки отличаются высоким качеством, надежны, поэтому за незыблемость фундамента переживать не придется. Большой плюс этого варианта — скорость работ, так как получается экономия целого месяца. Минусы — необходимость специальной (мощной) техники, сложность укладки гидроизоляции из-за швов, остающихся между плитами, высокая себестоимость из-за механизированной «помощи».
Комбинированный, чаще свайно-ленточный. Это самый распространенный, востребованный вариант для участков с «капризным» грунтом. Фундамент опирается на сваи, которые установлены на устойчивых слоях почвы. Лента же гарантирует равномерное распределение на них нагрузки от здания.

Если говорить о тех видах, которые используют в частном строительстве, то в основном выбирают 2 вида: ленту-монолит и свайно-винтовой фундамент.

Как сооружают ленту?

Первым делом определяют тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, точку промерзания грунта. С учетом этих параметров определяют глубину залегания основания. После создания проекта переходят к процессу, который состоит из нескольких этапов, требующих много времени и сил.

Сначала, согласно проекту, участок размечают, проверяя правильность углов измерением диагоналей.
Снимают верхний слой почвы, роют траншею. Затем выравнивают стенки, дно проверяют на горизонтальность и уплотняют.
Устраивают песчаную подушку (100-200 мм), которую трамбуют после ее увлажнения. Сверху насыпают такой же слой щебня, его тоже уплотняют.
Из деревянных досок, фанеры или из ОСП делают опалубку, которую надежно фиксируют в траншее.
Внутрь опалубки укладывают армирующий каркас, элементы которого соединяют вязальной проволокой.

Последние этапы — заливка бетона, его уплотнение, выравнивание поверхности. Будущий фундамент укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, оставляют сохнуть на месяц (28 дней — минимум). Опалубку можно демонтировать через неделю, если среднесуточная температура составляет 10-15°.

Преимущества ленты

Главными достоинствами ленточных фундаментов считают:

хорошую несущую способность;
относительную простоту возведения;
надежность, прочность, долговечность;
сравнительно невысокую стоимость конструкции;
возможность обустройства подвала (подпола), цокольного этажа;
довольно широкий ассортимент материалов для основания, если сравнивать ленту с бетонной плитой;
простота проведения инженерных коммуникаций, возможность их обслуживания во время эксплуатации здания.

Основным плюсом все же считают возможность сделать подвал, который дает шанс использовать площадь дома по максимуму. Меньшая стоимость — вторая привлекательная «черта».

Недостатки полосы

К этой категории относится:

немалый объем земляных работ;
необходимость делать перекрытие пола, отдельно обустраивать черновое покрытие;
максимальное количество «убитого» времени, если фундамент делают самостоятельно;
риск просадки основания на тех участках, где слабый, пучинистый грунт, где уровень грунтовых вод высок;
необходимость точного расчета параметров, для которых нужны гидрогеологические изыскания, требующие помощи специалиста.

Нельзя сказать, что эти минусы присущи только ленточному фундаменту, однако большой опыт позволяет избежать множества ошибок, не допустить возникновения дефектов, смещения фундамента.

Железобетонная плита

Монолитная опорная плита «специализируется» на строительстве малоэтажных зданий. Кроме того, такой фундамент предпочтителен для местности, где сложный грунт, имеющий большую степень просадки, высок уровень грунтовых вод, где почва склонна к морозному пучению.

В этом случае на устойчивость здания и надежность фундамента характеристики грунта не будут оказывать серьезного влияния. Дом на монолитном основании будет передвигаться вместе с ним, а это поможет защитить строение при дестабилизации грунта, исключить риск деформации и перекосов. Не зря у монолита есть другое, говорящее, название — плавающий фундамент

Фундамент–монолит может выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому подходит практически для любого строительства: как легких каркасных домов, так и капитальных кирпичных строений. По высоте монолитная плита выигрывает у ленточного основания: для загородного дома будет достаточно 200-400 мм, но только 100 из них будут находиться в грунте. Если дом будет легким, а уровень грунтовых вод на участке невысок, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный монолит.

«Железобетонная» технология

Строительство плитного фундамента происходит в таком порядке:

Сначала снимают верхний слой почвы, поверхность выравнивают и утрамбовывают.
Слоями засыпают песок и гравий, первый проливают и уплотняют, второй только трамбуют.
На подушку укладывают геотекстиль, на него — утеплитель (например, популярный экструдированный пенополистирол).
Сооружают вокруг опалубку, затем внутри нее монтируют каркас из арматуры.
Заливают цементный раствор.

Набора прочности ждут около 3 недель, пока бетон не затвердеет на 70-75%. Затем переходят к возведению стен. Однако многие считают, что лучше выдерживать корректный «железобетонный срок» — как минимум те же 28 дней.

Достоинства плиты

У монолита свои преимущества перед лентой:

Обустройство монолитного фундамента трудно назвать суперсложным. Если говорить упрощенно, то это рытье котлована, обустройство подушки, слой гидроизоляции, армирование и заливка цементного раствора.
Расчеты перед началом работ трудностей не обещают. Объясняется эта особенность простотой монолитной конструкции, поэтому риск допустить фатальную ошибку на стадии проектирования минимален.
Возможность возвести здание в несколько этажей. Большая площадь основания гарантирует равномерное распределение нагрузки, низкое давление на грунт.
Цельность основания, она позволяет избежать деформации стен из искусственных материалов — из кирпича, газо- и пено-, шлакоблоков из-за сдвигов почвы.
Минимум земляных работ, не предполагающих большой глубины. Шанс вовсе обойтись без рытья котлована, если участок почти идеально ровный.
Использование плиты к роли пола первого этажа. Возможность монтажа системы «теплый пол» на этапе заливки фундамента.

Еще один плюс — универсальность плитного основания. Монолит можно залить на любом грунте, к исключениям относятся участки, имеющие сложный рельеф: например, стройплощадка, расположенная на склоне. Однако современные технологии позволяют использовать комбинации из плиты и свайного (ленточного) фундамента.

Слабые стороны монолита

Если размышлять о том, что лучше: ленточный фундамент или плита, то количество недостатков может склонить будущих строителей в ту или иную сторону. Минусы у бетонной плиты есть, это:

Большой расход материалов (особенно бетона), если сравнивать с экономичной лентой. Особенно, если площадь будущего дома достаточно большая.
Невозможности прокладки инженерных коммуникаций. Да, их можно заложить перед заливкой плиты, однако в будущем свободного доступа к ним уже не будет.
Увеличение толщины плиты, использование прочного армирующего каркаса. В некоторых случаях эти дополнительные предосторожности необходимы, а они ведут к удорожанию строительства.
Невозможность устроить подвал в том случае, если решено сооружать мелкозаглубленную монолитную плиту. Основание, заглубленное на 1500-2000 мм, потребует еще больших расходов на возведение здания.
Заливка, которую надо делать в сухую погоду. Сложности могут возникнуть с защитой застывающей плиты от дождя, так как закрыть большую площадь бывает проблематично.

Некоторые минусы все же условны. В большей степени это относится к первому недостатку, потому что снизить затраты позволяет экономия других материалов. Иногда на недостатки обращать внимание не приходится: например, при слабых, неустойчивых грунтах на участке. Тогда перед хозяевами не встает вопрос, что лучше: ленточный фундамент или плита, так как максимально надежная альтернатива отсутствует.

«Правильное» основание: зависимость от условий

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Отвлеченные теоретические рассуждения тут не помогут, так как необходима привязка к конкретной местности, к климату в регионе.

Ленточный фундамент

Он, в отличие от монолита, будет оптимальным выбором для сухих, устойчивых, плотных почв (непучинистых либо слабопучинистых), на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко. Если грунт проблемный, то несущая способность ленточного основания оставляет желать лучшего. По этой причине оно потребует дополнительных мероприятий — увеличения толщины подушки, сооружения дренажной системы и т. д.

Лента хорошо перенесет низкие температуры, но будет бояться грунтовых вод и конденсата, поэтому для нее необходимо качественная гидроизоляция, обязательны мероприятия по утеплению. Ограничивается использование заглубленного ленточного фундамента на участках с пучинистым грунтом. В этом случае потребуются тщательные расчеты, которые могут отвергнуть либо оправдать выбор такого основания.

Несмотря на все «ахиллесовы пяты» традиционная лента остается предпочтительным фундаментом для большинства регионов страны. В ней привлекают универсальность, надежность, возможность экономии, хоть и не такой значительной, как хотелось бы.

Монолитная плита

Главные факторы при выборе вида фундамента это условия на участке и тип грунта. Плитное основание — универсал, однако он все же «специалист», который лучше всего себя проявляет в регионах, где почвы неустойчивы, подвержены пучению, а уровень грунтовых вод находится на критически высокой отметке.

Монолит становится хорошей альтернативой свайным основаниям, если нет возможности использовать на объекте специальную технику. Выбор плитного основания вполне оправдан, когда плотные слои грунта располагаются так глубоко, что длины свай не хватает.

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Что лучше: ленточный фундамент или плита

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое (если не все) зависит от характеристик грунта, предполагаемых нагрузок на будущее основание. Например, есть участок, где грунтовые воды находятся глубоко, а промерзание грунта небольшое. Если на нем запланировано строительство одноэтажного дома, то оптимален будет именно ленточный мелкозаглубленный фундамент. Монолит будет попросту неуместен, нецелесообразен.

Если рассматривать оба основания в равных условиях, то сравнивать сложно, поэтому мнения строителей противоречивы. Есть мастера, считающие плиту универсальной, вне зависимости от условий и нагрузок. Монолит «умеет плавать», и это его главное достоинство, которое сложно переоценить, когда строительство запланировано на неустойчивом грунте.

Однако обратная сторона «медали-плиты» — неудобство. Оно связано с отсутствием подвала (подпола), более сложным устройством коммуникаций. Другой недостаток — отсутствие цоколя, но он в большей мере требуется деревянным домам. Лента гораздо выше, поэтому лучше защищает натуральный дом от внешних угроз — от дождя, снега, вездесущих грызунов.

Прислушиваться к мнениям других в этом случае не лучшая тактика. Будущие хозяева должны корректно оценить рельеф, сделать анализ грунта, а затем посчитать, во сколько обойдется выбранный вариант, а лучше — заранее сравнить стоимость обоих претендентов. Такой подход позволит определить оптимальное основание: наиболее надежное, экономичное, долговечное.

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Одно из мнений можно услышать (а результат увидеть) в этом видеоролике:

Видео загружается…

Монолитный фундамент — Fundamentdomov

Любая стройка начинается со строительства фундамента, от правильности выбора которого во многом зависит долговечность будущего сооружения. В особенности это важно, если будущий дом будет обладать значительной массой. Чаще всего для тяжелой постройки выбор делается в пользу монолитного плитного фундамента, усиленного верхним ростверком. Наличие ростверка позволяет более равномерно передавать нагрузку на фундамент, тем самым продляя срок… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Плитный фундамент считается самым прочным из всех существующих модификаций. Для рационального сочетания бюджета/качества монолитная плита имеет разновидности, использующиеся в зависимости от геологических условий. Поэтому лучше рассматривать плюсы, минусы этих оснований для каждого варианта конструкции отдельно. Полнотелая плита МПЛ Этот фундамент практически не имеет недостатков, используется для любых технологий строительства без ограничений по стеновым материалам, геологии.… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Монолитный фундамент часто называют ленточным. Этот тип основания распространен при строительстве многих зданий, в том числе и промышленных. Но применять различные типы монолитного фундамента везде и всюду нецелесообразно – следует опираться на такие параметры, как: плотность и кислотность почвы, глубина грунтовых вод, глубина промерзания почвы, вес объекта и другие характеристики. Поэтому для строительства требуются немалые… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен. Конструкция плитного фундамента Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру: подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Производится расчет арматуры для фундаментной плиты в соответствии с нормативами СНиП 52-01 от 2003 года. Основными задачами при проектировании являются: выбор сечения стержней, хомутов, изготовление схемы армирования каждого пояса, определение количества в метрах, перевод в единицы веса для покупки на стройрынке. Для чего нужен армопояс? На фундаментную плиту действуют преимущественно растягивающие нагрузки от веса здания,… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

В строительстве железобетонная плита, заливаемая по месту, применяется в качестве фундамента либо перекрытия. При самостоятельном изготовлении монолитной конструкции невозможно напрячь арматуру, сложно обеспечить необходимый класс бетона. Поэтому плита получается толще заводской, может уступать характеристиками промышленному ж/б изделию. Область применения Монолитная плита часто используется в качестве фундамента, так как обладает преимуществами: простая технология – можно залить… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой. Технология монолитного перекрытия пошагово Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Для монолитной плиты вязка арматуры гораздо проще, чем для ленточного фундамента. Сетки создаются из прутков на стройплощадке, для работы необходима УШМ с диском по металлу, приспособление для вязки либо аккумуляторный инструмент. Технология изготовления арматурной сетки для фундаментной плиты Вязка арматуры начинается с покупки металла, количество которого сначала необходимо вычислить с минимально возможным запасом. Для армопояса… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры. Роль армирования Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты –… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Оптимальным решением для кирпичного здания является монолитная плита перекрытия с пространственным армопоясом. Для снижения нагрузок на пенно-, газобетонные стены обычно используются плиты СМП, заливаемые частично. Методы строительства обоих вариантов приведены ниже. Технология изготовления Ввиду отсутствия у домашнего мастера промышленной опалубки перекрытий, дороговизны аренды подобного оборудования, палубы чаще изготавливаются из 25 мм досок, стойки, балки, прогоны… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Монолитная плита гораздо выгоднее ленточного фундамента. Главные преимущества плиты

Мы решили затронуть тему фундаментов и рассказать о преимуществах монолитного плитного фундамента. Может сегодняшняя статья поможет вам окончательно расставить точки над «I».

Монолитную плиту можно делать практически на любом грунте. Плюс в том, что перед его заливкой не нужно проводить гидрогеологический анализ почвы, который стоит довольно дорого. Это первый плюс, который идёт в зачёт монолитной плите и позволяет сократить общий бюджет строительства.

Монолитный плитный фундамент не прихотлив к погодным условиям. Нет необходимости закапывать его слишком глубоко, чтобы он не промёрз при минусовых температурах. Почва под монолитом будет сохранять тепло, даже если на улице будут сильные морозы. Не стоит бояться наличия глины под фундаментом, от этого не возникнет его пучение.
Плита позволяет в несколько раз сократить количество работ, производимых с грунтом. Её можно монтировать прямо на почву, предварительно сняв плодородный слой и организовав песчаную подушку. Но стоимость этих работ мизерная, по сравнению с монтажом ленточного фундамента.

Кстати, ленточному тоже нужна подушка из песка. Иногда строители используют для этого керамзит, так как он обладает лучшей теплопроводностью. Но стоит керамзит намного дороже песка.

4 .Для армирования бетонной плиты подходит композитная арматура. Невзирая на свою дешевизну, она запросто выдерживает большие горизонтальные нагрузки. Главный плюс заключается в простоте её транспортировки. А вот перевозить стальные прутья – непростая задача. Кроме того, работать с композитом легче и приятнее.

Бетонная плита послужат не только в качестве фундамента, она также будет являться полом первого этажа. Если заливать ленточный фундамент, не избежать дополнительной заливки пола. Плита не даст проникнуть в дом капиллярной влаге, а значит, и сам пол, и стены останутся сухими в любых условиях

Следующее преимущество монолитной плиты – её устойчивость. Она способна выдержать в 10 раз больше веса, чем ленточный фундамент. Если речь идёт о столбчатых и свайных фундаментах, нельзя обойтись без расчётов под нагрузку. Для этого нужно нанимать специалистов, что увеличивает общую стоимость строительных работ.

20-сантиметровая монолитная плита выдерживает до 1 тыс. тонн. Современные одно- и двухэтажные здания, возведённые из камня, вместе со всей мебелью весят максимум 500 тонн. Т.е. производить расчёт под нагрузку нет необходимости. Просто нужно выбрать хороший бетон, правильно его замесить и залить.

Залить бетонную плиту – не так уж сложно. Не обязательно нанимать бригаду профессиональных специалистов, чьи услуги стоят довольно дорого. Можно доверить установку арматуры и заливку бетона непрофессиональным строителям.

Помимо прочего, монолитные плиты демонстрируют хорошие качества в процессе эксплуатации. Они не нуждаются в постоянном обслуживании и ремонте, поскольку являются долговечными, прочными и надёжными.

Надеюсь, что после прочтения данной статьи, у вас не останется сомнений в том, какой же фундамент лучше.

Почему я выбрал фундамент для дома из монолитных плит

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом.Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита — это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок — фундамент, фундаментные стены и затем плита.Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников и девушек, которые занимаются строительством (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте из ствола и стены, есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности

Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения.Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому важно иметь такую изоляцию. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (запись в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими.Я также сэкономил деньги, так как мне не нужно было покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, что значительно снизило затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты

быстро реализовать

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели. Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени.Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время — деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

Если у вас неровный грунт, монолитная плита — не лучший вариант.Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую высоту.
Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте.По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны находиться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «стебель-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру.Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона. Фундамент с утолщенным периметром привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью устройства для гибки арматуры и прочности на сдвиг моего брата.Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает вспучивание при замерзании.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями. Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

Пенная изоляция
- Приобретена на складе изоляционных материалов
- Детали: 1.5 ”переработанный пеноматериал XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
Бетон
Вторичный бетон (для гравия)

Рассматриваете ли вы монолитную плиту?

Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!

Продолжайте развиваться!

# 1 Руководство по уплотнению периметра для установки пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела калибровку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила фундамент из гранулированной засыпки.Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит вашу плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень старались перекрыть материал в швах как минимум на шесть дюймов, тщательно запечатывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Загрузить сейчас: Руководство по герметизации пароизоляции по периметру плиты

Вы подошли к краю своего фундамента: что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

Вызывается проектная группа
Позвонил производителю продукта
Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные практики ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Размещение:
6.4 Распространите замедлитель парообразования на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как гидрозатворы или дюбели …
…
6.6 Распространить замедлитель парообразования на верхнюю часть свайных заглушек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по нему в соответствии с техническими требованиями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепляете пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «герметизируете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете герметизирующую прокладку, над которой много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет №1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году стандарт ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершения установки без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует разрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «Удар о стену» — это хорошо.

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых обстоятельствах фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние структурные бетонные элементы, такие как балки, опоры и колпаки свай или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Оборачиваю ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию на такие секции, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, то конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для уплотнения существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты отлиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с почвой по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию фундаментом, либо полностью остановиться рядом с фундаментом или зоной поворота.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой герметизация кромок периметра настолько сложна из-за множества препятствий: дюбелей, арматуры, водозаборников, трубопроводов, труб и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места завершения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, залитым против него, чтобы создать уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может обеспечить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод жилищного строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления теплоизоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо фундамента?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору плиты перекрытия или фундамента для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне холодного климата основание подвала рассчитано на то, что его можно заглубить на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур.Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю. Таким образом, одна из них не более «устойчива», чем другая, и не более восприимчива к морозному пучению, чем другая, если она должным образом изолирована по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC

Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить потери тепла, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетононасосов; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радон в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и помещений для подполья, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовым пароизоляционным слоем, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что значительно помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в холодных климатических зонах требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, кажется, были бы исключены при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко размещается лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы удаляетесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Плита на ровном фундаменте © Янни Милон для Ecohome

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение о фундаменте этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем заходить слишком далеко в планах строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем идею строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что там было, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
В подвалах обычно располагаются механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выбираете перекрытие, так как теперь механические системы необходимо будет разместить на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что может потенциально понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

План-перекрытие:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этой комнаты.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены звукоизоляционные меры.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение посещений бетонных грузовиков до одного.

Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на уровне грунта, посмотрите видео-руководство EcoHome для фундамента перекрытия уровня

с солнечным лучистым обогревом ниже или откройте для себя множество других статей о проектировании, теплоизоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видеоролики EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

Изоляция внешней кромки для существующих фундаментных плит

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

2009 г., 2012 и Международный энергетический кодекс 2015 г. (IECC)

Раздел R402.2.9 (R402.2.10 в IECC 2018 г.), Полы плиты перекрытия. Требования к изоляции плиты приведены в таблице R402.1.1 (таблица R402.1.2 в IECC 2015 г.). К требованиям для обогреваемых плит необходимо добавить R-5. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IECC

R402.2.10. Требования к изоляции плиты приведены в таблице R402.1.2. Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью плиты нагретой плиты в дополнение к требуемому значению R изоляции краев плиты для плит, как указано в таблице. Изоляция края плиты для обогреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Таблица 1. Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в таблице здесь.(Источник: 2021 IECC)

2015 и 2018 IECC

См. Раздел «Жилой сектор» 5 для получения информации о пристройках, изменениях и ремонте существующих зданий.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Код международного проживания в 2009, 2012 и 2015 годах (IRC)

Таблица N1102.1.1 (Таблица N1102.1.2 в IRC 2015 г.). Требования к изоляции плиты приведены в таблице ниже. К требованиям для обогреваемых плит необходимо добавить R-5.Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IRC

Таблица N1102.1.2. Требования к изоляции плиты приведены в таблице ниже. Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью плиты нагретой плиты в дополнение к требуемому значению R изоляции краев плиты для плит, как указано в таблице. Изоляция края плиты для обогреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Какой фундамент лучше? — Владимир Глазков

Их несколько видов; выбрать непросто, а в сети есть миллионы мнений.
Какие они? А сколько стоят? Рассмотрим пример — дом простой формы, 10 х 10 м, без подвала. Цена очень приблизительная, по опыту только на сам фундамент (без подготовительных работ) и только для Киевской области, Украина.

Итак, самый простой в установке и самый недорогой (10 тысяч вечнозеленых растений) — ленточный фундамент из блоков (рисунок слева). Готовые блоки монтируются краном максимум за пару дней, делается монолитный пояс (или монолитная подошва) — и готово. Еще один плюс этого типа — заводское качество.

Немного дороже и дольше эксплуатируется монолитный фундамент (рисунок справа) — стены и подошвы из монолитного железобетона, и при тех же исходных данных требует больше труда и денег (15 тыс.), И также время (неделя от начала до сдачи в лом).

Бывает, в качестве фундамента требуется монолитная плита, она еще дороже, да и времени на стяжку арматуры уйдет. Тысячи 25 — 35 на плиту вместе со стенами (если они из сборных блоков, фото слева), и неделя — два раза на опалубку, обвязку арматуры и упрочнение бетона.

Иногда необходимо использовать монолитные стены с такой же плитой (фото справа), а это плюс 3–5 тысяч на стены и еще неделя времени (изготовление опалубки, вязание арматуры).

Самый дорогой и длинный — фундамент из железобетонных свай (забивных, буронабивных и др.). Для нашего примера дома это стопки по 40–50, то есть 50–80 тысяч денег, в зависимости от ряда факторов. Плюс полтора месяца ждать до начала следующего этапа работ (две недели на сваи и месяц на готовность тестовых свай к испытаниям).

Есть еще столбчатые фундаменты (для легких, каркасных домов), есть винтовые сваи (тоже для легких домов, но тоже с ограниченным сроком службы) — но мы не считаем их здесь непригодными для проектируемых домов.

Вот они разные. Каждый — по какой-то ситуации, соразмерно ей. Для безаварийных грунтов — ленточные бригады, для просадочных грунтов — ленточные монолитные или плитные (в зависимости от конструкции дома), для сильно проседающих грунтов или для оползней на склоне — сваи.
Можно, конечно, обезопасить себя от вреда, и там, где достаточно ленточного фундамента, залить бетонную плиту, обильно набив ее арматурой — но если у нас обычные пески на глубину до 8 метров под домом, то эти 30 тысяч наверное можно использовать с большей пользой.Ведь мера адекватности фундамента известна — есть нормы расчета, и вы можете выбрать тип фундамента не по степени «прохлады», а исходя из качества грунта и нагрузки на него. основание.
Об этом уже говорилось в другой статье — о грунтах, а точнее, о геологии — что «лучше» по отношению к грунтам и фундаменту.

Оставить комментарий

Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Три мифа о усадочных швах в жилых перекрытиях | Журнал Concrete Construction

Предполагая, что они не требуются или могут нарушить структурную целостность, многие подрядчики по бетону не устанавливают усадочные швы в жилых плитах на земле. Если вы отказываетесь от суставов, чтобы вас не обвиняли в трещинах, будьте осторожны.

Во-первых, Американский институт бетона (ACI) Жилой кодекс требований к конструкционному бетону (ACI 332-14) требует усадочных швов и предоставляет таблицу для определения расстояния между швами для простого и железобетона, содержащего до 0.5% армирование (воспроизведено здесь в таблице 1). Большинство жилых плит содержат арматуру менее 0,1%. (Например, 0,1% армирования в плите толщиной 4 дюйма составляет # 3 стержня в обоих направлениях при 24 дюймах.)

Во-вторых, усадочные соединения редко используются в плитах, подвергнутых пост-напряжению (PT), хотя Институт пост-натяжения обнаружили, что ни случайные трещины, которые являются обычными, ни суженные суставы (также называемые контрольными суставами), не влияют на характеристики конструкции. Институт не требует усадочных швов, но отмечает, что «контрольные швы, представляющие собой ослабленные плоскости, образованные инструментами, пропилами или механическими устройствами, могут быть использованы для притягивания и скрытия трещин, ограничивающих укорачивание.«Их расположение, которое должен указать инженер по документации, не должно допускать участков с высоким изгибающим моментом и сдвигом.

Наконец, усадочные швы могут потребоваться, даже если они не показаны на строительных планах. Скорее всего, в контракте есть формулировка, указывающая на соблюдение соответствующих кодексов. Это возлагает на подрядчика ответственность за подачу информационного запроса, который предупредит лицензированного специалиста по проектированию о том, что требуются соединения. Это поможет избежать обвинений в случайных трещинах и защитит от возможных судебных тяжб.

Компоновка усадочного шва в бетоне без последующего натяжения

Помехи внутренних опор, входящих углов и закладных элементов обычно делают невозможными равномерно расположенные, параллельные, прямолинейные швы. Интервалы часто варьируются, а стыки могут быть наклонными или даже изогнутыми. Однако внешний вид редко имеет значение, потому что плита будет покрыта напольным покрытием. Важно свести к минимуму случайные трещины.

Первое, что нужно учитывать, — это соединение плиты с фундаментом по периметру.

Для однотонного и железобетона плита грунта может быть изолированной или монолитной с опорой. В изолированном состоянии первый стык рядом с фундаментом может иметь расстояние до указанного в таблице 1. Например, если толщина плиты составляет 4 дюйма, первый стык может находиться на расстоянии 11,5 футов при использовании бетона с заполнителем максимального размера дюйма. .

Толщина плиты (дюймы)	Максимальный размер заполнителя менее 3/4 дюйма	Максимальный размер заполнителя 3/4 дюйма и более
3.5	8 футов	10 футов
4,5	10 футов	13 футов
5,5	12 футов	15 футов

Когда плита мониметрическая с литой опорой , потребуется больше сужающих швов. В этом случае в Руководстве ACI по детализации конструкции для смягчения растрескивания требуется, чтобы первый стык от фундамента имел расстояние , равное половине расстояния, разрешенного в Таблице 1.

Внутренние опоры находятся под несущими стенами. Скрытие усадочных швов под стеной может показаться логичным, но шов, расположенный над внутренним основанием, не активируется, то есть трещина не разовьется на всю глубину плиты и не откроется во время термического сжатия и усадки при высыхании. Стык должен располагаться там, где плита не выходит за фундамент. Расстояние между стыками такое же, как и при монолитной отливке плиты, при этом периметр основания измеряется от внешнего края основания.

Необходимо полностью исключить закладные в плиту элементы, такие как анкерные болты и водопроводные трубы, за счет стыков, что является еще одной причиной переменного расстояния и криволинейных или угловых стыков.

Плиты для жилых помещений часто имеют многочисленные входящие углы, которые часто не совпадают с противоположными сторонами плиты. Углы могут быть соединены угловыми и даже изогнутыми соединениями, чтобы избежать внутренней опоры, и должны пересекаться по крайней мере одним сужающимся шарниром. Однако это не всегда возможно.ACI требует, чтобы соотношение сторон длинной стороны к короткой стороне для каждой панели, окаймленной стыками, было меньше или равно 1,5. Этот критерий заменяет критерий пересекающихся стыков и часто требует дополнительных стыков. Для некоторых жилых плит результатом будут тесные стыки.

В некоторых случаях входящие углы могут остаться без стыка. В этих углах может образоваться трещина, но она будет короткой и узкой.

Схема усадочного шва в бетоне, подвергнутом последующему натяжению

Плиты, подвергнутые последующему натяжению, в жилых помещениях обычно имеют максимальные моменты в пределах 10 футов от края плиты.В центральной части плиты, которая называется зоной покоя, существуют только небольшие моменты, сдвиги и дифференциальные прогибы. По этой причине усадочные швы, расположенные на расстоянии более 10 футов от края и в основном перпендикулярно ему, не будут мешать прочности конструкции.

Расположение усадочных швов должно быть согласовано с инженером.

Типы усадочных швов

Усадочные швы, или контрольные швы, устанавливаются с помощью канавок или механических вставок в свежий бетон или путем пропила после застывания бетона.

Наиболее функциональные стыки — это стыки в свежем бетоне. Они образуют ослабленную плоскость до того, как произойдет какая-либо усадка, которая может возникнуть в результате химических реакций во время схватывания, потери влаги в течение первых часов и дней после укладки и снижения температуры бетона с момента его затвердевания.

Пилы для ранней посадки — следующие лучшие соединения, потому что они устанавливаются в течение нескольких часов после укладки.

Обычные, мокрые или сухие пилы с алмазным диском наименее желательны, поскольку их устанавливают после того, как бетон наберет достаточно прочности, чтобы противостоять расслаиванию.Чтобы набрать достаточную прочность, иногда бетону дают застыть в течение ночи, что может занять слишком много времени перед установкой швов. Трещины могли уже образоваться из-за термического сжатия и, во-вторых, из-за усадки при высыхании.

Обработка канавок — это преобладающий метод укладки тротуаров, проездов и гаражных плит. Механические вставки, такие как застежки-молнии, можно использовать на небольших (жилых) перекрытиях. Пилы с ранней подачей предпочтительнее для больших плит, потому что расстояние между плитами может быть слишком большим для обработки канавок или стыков с механической вставкой.

Недавно был внедрен новый метод механической вставки, который позволяет получить соединение, которое не так аккуратно, как распиловка на начальном этапе, но столь же эффективно и стоит примерно на 75% меньше. Сложенная полоса пластиковой ленты заделывается в свежий бетон с помощью инструмента, который вручную продвигается вперед по плите. Операция происходит до или после спуска на плаву, при этом бетон хорошо поддается обработке, а вертикальная заделка и глубина шва можно контролировать. Лента укладывается немного ниже поверхности, что не мешает финишным операциям.Окончательный вид шва после термического сжатия и усадки при высыхании представляет собой относительно прямую трещину.

Глубина усадочного шва

Обычно требуется одна четвертая толщины плиты или минимум 1 дюйм, в зависимости от того, что больше. Критерий глубины в одну четвертую применяется к обычным пилам с алмазными дисками для мокрой или сухой резки. В соответствии с ACI 360 и 332, когда используются пилы для ранней посадки, допускается критерий глубины в 1 дюйм для плит толщиной до 9 дюймов. По логике вещей, этот критерий также применим к соединениям с инструментами и соединениями с механической вставкой, потому что эти соединения также являются соединениями, вызывающими усадку на ранней стадии.

Ответственность

Бетонные подрядчики часто берут на себя вину за случайные трещины. Это изменится, если в планы строительства будут включены требования к усадочным швам. Если в планах не предусматривается использование усадочных швов, подрядчик по бетонированию жилых домов должен следовать рекомендациям ACI 332 и устанавливать швы или проинформировать инженера о том, что швы требуются.

Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками

Введение

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт.С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

На фотографиях ниже показаны различные этапы монтажа плиты на укладке

Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки.Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности. Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или сарай для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб.Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это потому, что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего несколько лет назад. Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста.Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, за ней следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.

Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной. Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло.Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах отлично подойдет пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т. Е. Розовая или синяя плита). В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.

Изоляция излучающей плиты

Деталь изоляции на излучающей плите

Существует много способов изолировать излучающую плиту, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением. Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

Конечно, во многих ситуациях желателен нисходящий поток тепла как средство создания «радиатора» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая пленка, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных видов с пароизоляцией. По общему признанию, эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества перед «синей», «розовой» или «фиолетовой» картоном, т.е.е. упомянутый выше экструдированный полистирол — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Grid» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства. Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол (экструдированный пенополистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу.Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между трубопроводами и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

Светоотражающий материал не эффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минерала / металла, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».

Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.

Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматурный стержень и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить ваши излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена вертикально. Позже, когда заливка будет завершена, и вы откроете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вы захотите, чтобы ваши подающая и обратная трубы торчали прямо и красиво. По возможности установите коллектор для перекрытий очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.

В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытое» сопротивление в этих клапанах очевидно.

Механические расходомеры работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другой недостаток расходомеров механического типа для измерения воды заключается в том, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

Наши результаты подтверждают ранее заявленную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностированных неисправностей.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубку либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад-вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать изгиб на 16 дюймов в трубке. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

На трубке Pex

Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали длину / положение в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит равную длину, когда будет выполнено окончательное (обратное) соединение каждой петли Pex с коллектором.

: Монтаж плиты «Радиатор»

: Монтаж плиты «Радиатор»

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгое «тепловое колебание», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.

Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.

Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!

Трехконтурная коллекторная система

Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой установки плиты на уровне земли.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.

После того, как трубопровод будет спущен и все соединения выполнены с коллектором, установите на место переднюю крышку коллекторной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на кв. Дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проткнуть трубку во время установки. Редко, но бывает.

При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.

Также хорошей идеей является набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-то еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон необычно жидкий, он не сможет стекать в коробку и касаться медного коллектора.

После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.

Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубок достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.

И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «гильзы датчика», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.

«Сенсорная гильза»

«Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке

Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который контролирует фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагреваемой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он бы никогда не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.

Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.

Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.

Агрегат для опрессовки

Узел для испытания давлением 5-петлевой коллектор

После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.Используя паяльную горелку, просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (не забудьте предварительно сбросить давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.

На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.

Манометр

Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.

Заливка плиты

: Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой

: Заливка плиты вокруг распределительной коробки

: Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

Коллектор после разлива: Когда коробка разламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы из полиэтиленгликоля намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо нет, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.

При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубопровод.

Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке» в плитах, так и к конструкциям «настенное крепление»:

Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / Loop к компоненту вашей системы (зональный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на узле давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводам зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).

Соединение распределителей с несколькими перекрытиями

Схема коллектора с несколькими перекрытиями

Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.

Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.

Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.

Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, человек, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».

Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может смутить зрителей с ярким воображением.

Коллектор «JF Special»

Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающий (красные шаровые краны) и обратный трубопровод (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.

Таяние снега

Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечной энергии , могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.

Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на интенсивно проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В этих ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.

Вот несколько рекомендаций:

Сначала , всегда устанавливайте полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изолируйте как можно больше под и вокруг зоны таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги с вверх по снизу и отвод тепла от трубок.

Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит возможность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует ручного включения системы, а затем заводится в положение «выключено».

Experience вскоре научит домовладельцев управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвращения того, чтобы система таяния снега опустошала ваши счета за электроэнергию. Поверьте, вы не хотите топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.

Третий , как показано на рисунке ниже, всегда помещает излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время укладки асфальта.

Асфальтовая дорожка в разрезе

И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто впитывается незапечатанной подъездной дорожкой и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.

Площадка для стоянки и подъездная дорожка для таяния снега, хорошо подготовленная для дренажа

Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев для предотвращения затенения или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной подъездной дорожке. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.

Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не должно быть углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.

Когда происходит немыслимое

Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите… ..и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?

Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. Четыре-восемь дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).

Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.

Затем аккуратно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтилена, чтобы обеспечить очень надежное соединение.

Последний этап заключается в обертывании муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать В ЛЮБОМ случае, когда муфта используется при заливке бетона.

Когда использовать вдвое больше обычного количества трубок

Когда вы устанавливаете излучающий пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством стекла и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямой и хороший удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом, вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.

Даже такой большой склад может быть одной зоной.