Монолитный фундамент: его особенности, виды и технология

Оглавление:
Монолитный фундамент: преимущества и недостатки
Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности
Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Фундамент – это основание дома. Именно на него возлагается вся ответственность за длительный срок эксплуатации строения и на него ложится вся нагрузка от дома. Он просто обязан справляться со всеми силовыми воздействиями, а чтобы он мог это делать в полной мере, он должен быть монолитным. Что такое монолит? Ответ на этот вопрос заложен в самом понятии «монолитный фундамент» – моно, то есть один, в том смысле, что залит за один раз. В результате такого подхода к делу получается цельное основание дома, не имеющее ни одного элемента ненадежности, который мог бы дать трещину. О таком фундаменте и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и особенностями самостоятельного изготовления.

Монолитный фундамент своими руками фото

Монолитный фундамент: преимущества и недостатки

Как и любая вещь, созданная человеком, железобетонный монолитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки – чем существеннее первые и менее значительны вторые, тем лучше оказывается вещь (или в данном случае технология) и тем интенсивнее она используется человеком. То, что монолитный фундамент во всех своих разновидностях применяется при строительстве практически всех типов зданий, как раз и говорит о его уникальности и высоких технических характеристиках. Преимуществ у него хоть отбавляй, но именно к значительным, самым главным достоинствам можно отнести следующие моменты.

1. Как вы уже поняли, самым главным существенным достоинством монолитного фундамента являются его высокие характеристики – в частности прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Все остальные достоинства вытекают именно из этого фактора.
2. Широкая область применения, которая обусловлена тем, что бетон позволяет придать фундаменту любую форму.
   Именно по этой причине из данного материала по технологии монолитного литья можно создать практически любой известный на сегодняшний день тип основания для дома.

   Монолитный фундамент фото

В принципе, это и все. Если вы считаете, что этого мало, вы глубоко заблуждаетесь – именно благодаря этим качествам бетонный монолитный фундамент получил такое широкое распространение. Только его цельная и неделимая конструкция позволяет ему выдерживать вес дома длительное время. А как же недостатки? Без них тоже не обходится, но они меркнут по сравнению с этими двумя вескими преимуществами. К ним можно отнести следующие моменты.

1. Самое главное заключается в том, что на сооружение такого основания дома понадобится затратить массу усилий – это довольно трудоемкий процесс, состоящий из массы этапов, каждый из которых нельзя назвать простым.
2. Из первого недостатка, если его, конечно, можно назвать таковым, вытекает следующий момент – высокая стоимость. Недешево обходятся материалы и немалых денег стоит монтаж монолитного фундамента.

В целом, расчеты специалистов показывают, что такие колоссальные, по мнению многих людей, затраты вполне оправдываются – дома, возведенные на монолитном основании, при условии правильного расчета и полного соблюдения технологии его изготовления, способны служить более века. А сам по себе бетон в первые полвека только набирает свою полную прочность.

Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности

Как и говорилось выше, с помощью бетона по методу монолитного литья можно возвести практически любой тип фундамента, известный современному человеку. Некоторые из них применяются довольно  часто, а другие редко. Ознакомимся подробнее с наиболее распространенными разновидностями монолитных фундаментов.

1. Ленточный монолитный фундамент. Это, пожалуй, самый распространенный тип монолитного фундамента. Его отличительная особенность заключается в том, что бетонное основание дома заливается только под его несущими стенами. Среди его преимуществ можно выделить экономичность, возможность создания цокольного этажа или подвального помещения и, естественно, высокие технические характеристики. Среди недостатков можно отметить тот факт, что возвести такой фундамент можно далеко не на каждом типе грунта – для сильно подверженных сезонным подвижкам грунтов он не подойдет.

   Монолитный ленточный фундамент фото

2. Плитный монолитный фундамент. Это большая бетонная плита, простирающаяся под всем строением – не важно, стоит на ней стена или нет. Это монолитная бетонная подушка, которая на почве работает как плот на реке – непотопляемый фундамент, который отлично подходит для рыхлых и подвижных грунтов. Единственным недостатком такого основания дома можно назвать высокую стоимость – для его создания понадобится очень много арматуры и бетона. Если говорить о преимуществах, то здесь можно выделить полную изолированность дома от почвы, которую создает бетонная плита.
3. Столбчатый монолитный фундамент. Монолитные столбики, которые погружены одной своей частью в почву – такой фундамент даже монолитным можно назвать с натяжкой, если на эти столбики не установить еще сверху ленточное основание. Некоторое подобие армопояса – такой фундамент также не сможет нести большие нагрузки, так как столбики будут просто погружаться в почву под весом строения. Этот фундамент целесообразно использовать для строений малого веса.

   Столбчатый монолитный фундамент фото

4. Свайный монолитный фундамент. Назвать его таковым можно только в том случае, когда он залит вместе с ленточным фундаментом. Суть такой конструкции сводится к тому, что сваи, заглубленные до прочных пород в почве, служат в качестве опор, которым попросту некуда больше опускаться. Чтобы равномерно распределить нагрузку от здания по всем сваям, их стягивают единым монолитным поясом из железобетона, который является ничем иным, как ленточным фундаментом. Используется такое основание исключительно при строительстве тяжелых многоэтажных зданий.

Как видите, говорить о том, какой тип монолитного фундамента лучше, а какой хуже, как минимум будет неправильно – каждая из его разновидностей просто имеет различное назначение и используется согласно своим характеристикам.

Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

1. Земляные работы – разметка фундамента, копка котлована и уплотнение грунта с помощью песка. Не стоит недооценивать важность этого этапа работ – отношение к нему вроде «бери больше – кидай дальше» будет здесь в корне неправильным. На данном этапе задается и ориентация дома в пространстве, и глубина монолитного фундамента, которая должна быть меньше уровня промерзания почвы, и даже создаются удобства для дальнейших работ. В целом, этап этот не сложный, но, повторюсь снова, недооценивать его не стоит.

   Монтаж монолитного фундамента фото

2. Установка опалубки. Вся проблема данного этапа работ заключается в том, что для его осуществления понадобится масса материала, который в дальнейшем может оказаться невостребованным. Как правило, для изготовления опалубки фундамента используется либо древесина (доска), либо металлические щиты. Если речь идет об одноразовом использовании опалубки, то имеет смысл задуматься над ее арендой – изготавливать такие вещи дорого и нецелесообразно, если, конечно, вы не планируете сами сдавать ее в аренду после использования.
3. Изготовление армирующего каркаса. Как ни странно это может звучать, каркас из арматуры тоже рассчитывается на стадии проектных работ – следует понимать, что именно от него в большей части зависят характеристики любых железобетонных конструкций. Каркас из арматуры распределяет нагрузку от постройки равномерно по всему фундаменту – именно он обеспечивает его прочность, надежность и способность выдерживать нагрузки и прочие воздействия. Также следует понимать и важность способа сборки армирующего каркаса – для фундамента арматура не сваривается посредством сварки. Такой подход к делу ее изготовления придает излишнюю прочность, которая приводит к хрупкости конструкции – фундамент со сварным каркасом очень легко трескается от нагрузок. Этот его элемент увязывается проволокой.
4. Бетонирование. Здесь нюансов немного – если конкретизировать, то всего три. Во-первых, сам бетон: четкое соблюдение рецепта – один из факторов успеха и, главное, надежности фундамента дома. В этом отношении лучше довериться профессионалам – попросту говоря, купить готовый бетон. Во-вторых, в пользу приобретения готового бетона говорит и тот факт, что заливать монолитный фундамент нужно за один раз – если заливать вторую порцию бетона после того, как первая застынет, то это уже не будет монолитом. В-третьих, усадка бетона – осуществляется она глубинным вибратором и нужна для того, чтобы избавиться от пустот и воздуха внутри конструкции. Во всем остальном это довольно простое занятие, и участие человека в нем сводится к тому, чтобы направить бетон из «миксера» туда, куда нужно и удалить из него с помощью вибратора воздух, уплотнив тем самым раствор.

   Устройство монолитного фундамента фото

5. Гидроизоляция. Производится уже после полного высыхания фундамента. Как она делается, вы можете прочитать в другой статье нашего сайта. Также в других статьях сайта вы сможете найти подробную информацию об изготовлении фундамента своими руками.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Автор статьи Александр Куликов

Монолитный фундамент

Оптимальным выбором при строительстве нового дома является использование ленточного фундамента. Это также касается и различных хозяйственных построек. Но есть определенные ограничения, которые касаются качества и состава грунта, делающие затруднительным применение именно такого вида фундамента. К ним также относится и близость расположения грунтовых вод. В определенных случаях приходится углубляться настолько сильно, что сооружать монолитный ленточный фундамент становится невыгодно. В поиске альтернатив внимание обращают на фундамент в виде монолитной плиты. В статье будет рассмотрен способ его сооружения и нюансы конструкции.

Общие сведения

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Плитный фундамент монолитный можно назвать конструкцией мелкого заложения, т. к. под такую конструкцию чаще всего не подготавливают котлован большой глубины. Связан такой подход с плавающей конструкцией, представителем которой и является плитный монолитный фундамент. Если плиту заглубить слишком сильно, тогда она будет жестко зафиксирована за счет бокового давления. При небольшом заглублении изменение состояния грунта под воздействием минусовых температур не оказывает катастрофического влияния на монолитную плиту. При этом конструкция способна нивелировать любые нагрузки, частично изменяя положение здания, которое на ней находится.

На иллюстрации выше видны основные компоненты плитной конструкции. Первым слоем монолитной конструкции выступает уплотненный грунт. Это дно котлована, по которому дополнительно проходятся трамбовками, разравнивая и повышая его плотность. Следующим слоем монолитного фундамента, который выкладывается на подготовленное днище, является песок, его называют подушкой. Его роль заключается в дополнительной помощи для правильного распределения нагрузки от всей конструкции. Благодаря особой форме песчинок он не имеет значительных просадок. Вместо чистого песка, часто используется гравийно-песчаная смесь или несколько слоев гравия с различной фракцией. Подбирается материал в зависимости от состояния и типа грунта в конкретной местности.

Обратите внимание! Такая подушка является нормальным решением, которое используется практически для всех видов монолитного фундамента. Кроме компенсации нагрузок от здания, подушка нивелирует воздействия от изменения грунта вследствие его вспучивания.

Поверх подготовленной подушки для плитного фундамента из монолита укладывается дорнит, который больше известен как геотекстиль. Этот слой является дополнительной гидроизоляцией. Его ролью также является армирование основы. Если не использовать такое покрытие на некоторых видах грунта, то легко происходит заиливание песка и его размытие от воздействия грунтовых вод. Это не единственный вариант, которым может быть размещен геотекстиль. В некоторых условиях требуется укладка нескольких слоев такого материала, чтобы добиться требуемой прочности для монолитного плитного фундамента. Другим вариантом является предварительная гидроизоляция с использованием геотекстиля. Если она выполняется, то укладка мембраны осуществляется непосредственно на утрамбованный грунт котлована.

Сверху на нем размещается подушка из песка или гравия. Делается это для того, чтобы исключить перемешивание грунта и материала подушки. Особенно это актуально для болотистых местностей, где грунт может быть нестабильным. В другом исполнении еще один слой располагается между слоями подкладочной подушки. Делается это для лучшего дренажа и разделения слоев засыпки монолитной конструкции. Если требуется хороший отвод влаги, тогда снизу размещается щебень, при необходимости большей устойчивости его укладывают на подготовленную песчаную подушку.

Наличие следующего слоя является неожиданностью для некоторых опытных строителей, т. к. укладывается он довольно редко. Но полноценная заливка монолитной плиты фундамента подразумевает его присутствие. То, что используется этот слой редко не означает, что в нем нет необходимости. Часто он отсутствует в силу снижения расходов на сооружение конструкции монолитного фундамента, а также сокращения сроков производства. Но предварительное бетонирование может сыграть решающую роль в геометрии всей конструкции монолитной плиты. Даже при качественной трамбовке подушки сложно добиться идеального уровня. Сделать это можно только с использованием дополнительной бетонной прослойки, которая заливается с использованием маяков. Кроме того, на подготовленную таким образом основу легко укладывать утеплитель, а также выполнять финишную гидроизоляцию для плитного фундамента из монолита.

Финишный слой гидроизоляции, который укладывается на подготовительную бетонную основу. В качестве материала используются рулонные битумные листы, которые располагаются в несколько слоев с перехлестом и проклейкой на швах, чтобы добиться требуемого результата. В паре также применяется битумная мастика, на которую производится приклеивание основы. Основным элементом такого вида фундамента служит железобетонная плита. В обычном варианте армирование монолитного фундамента выполняется в два уровня с их переплетением посредством вертикальных металлических элементов. При этом заливка монолитного фундамента производится таким образом, чтобы арматура, которая находится в бетоне, была закрыта со всех сторон и зазор до внешней стороны плиты был минимум 5 см. Это необходимо, чтобы уберечь металлическую основу от воздействия влаги, которая способна попадать капиллярным методом.

Общая схема монолитной конструкции плитного фундамента может претерпеть некоторые изменения в зависимости от того, кто выполняет монтажные работы. Чаще всего используется самый простой вариант монолитного плитного фундамента, но есть и другие решения. Первый представляет собой монолитную конструкцию, которая не имеет дополнительных модулей и укладывается с одинаковой толщиной по всей плоскости. Применяется классический вариант в тех случаях, когда возведение какого-либо здания происходит на грунтах с относительной стабильностью. Это связано с тем, что бетон заливается небольшим слоем, при этом верхняя граница часто совпадает с уровнем грунта. Следствием этого может стать обильное проникновение влаги в блоки, из которых будут возведены стены.

Увеличение толщины монолитной плиты даст свои результаты, но расходы могут возрасти в несколько раз, поэтому применяется другой способ, который увеличивает прочность, но расходы возрастают на меньшую сумму. Она подразумевает наличие дополнительных ребер жесткости, которые заливаются под несущими стенами, а также под внутренними. Усиливающие модули могут располагаться как сверху монолитной плиты, так и под ней. Заливка может производиться одновременно с основной конструкцией. На фото выше видно, как будет выглядеть монолитный фундамент с дополнительными ребрами жесткости, которые находятся сверху. Перед началом кладки кирпича или других блоков выполняется гидроизоляция с использованием рубероида и битумной мастики.

Такой вариант монолитной конструкции особенно актуален в тех случаях, когда требуется наличие полуподвального помещения в доме, который находится на монолитном железобетонном фундаменте. Для ленточной конструкции решение проще, т. к. есть возможность углубиться в грунт, выкопав дополнительный котлован под подвал или гараж. Если есть потребность как можно больше приподнять плитный фундамент над уровнем грунта, но не потерять в жесткости, тогда ребра заливаются снизу. Делается это также одновременно с заливкой основного слоя. При этом выполняются дополнительные углубления в утеплителе или в подготовленной подушке, куда укладывается армирование.

Этот вариант монолитного основания является объединением плитного и ленточного фундамента. Если внутренние стены в доме будут обычными перестенками и не будут выполнять роли несущих, тогда ребра жесткости не располагаются непосредственно под ними, а устанавливаются по всей площади несущей плиты параллельно меньшей стороне монолитного фундамента. При этом расстояние между ними не должно превышать 3 метра, т. к. они не будут выполнять возложенной на них роли. При использовании такого решения появляется возможность сэкономить на расходных материалах. Это происходит за счет уменьшения общей толщины плиты. В некоторых случаях размер может быть уменьшен на 15 см. При этом несущая способность монолитной конструкции не страдает. При таком сокращении толщины экономия бетона составит полтора кубических метра на десять квадратов.

При использовании ребер жесткости упрощается процесс утепления монолитного фундамента. Образовавшиеся ниши вследствие перепада высоты основания легко заполнить экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. Наличие такого слоя является обязательным в шведской плите. Эта технология получила широкое распространение по всему миру. При этом теплопотери через пол приближаются к нулю, что позволяет значительно сократить расходы на отопление в холодный период года и на кондиционирование летом.

Плитный фундамент может быть не только монолитным. В некоторых случаях собирается модульная конструкция. Она состоит из отдельных монолитных плит, которые монтируются на подготовленное основание. Размещаются они без зазора друг с другом. Этот вариант проще и занимает меньше времени на сооружение, но прочность такой конструкции ниже, чем у монолитной. Это связано с возможной деформацией основания вследствие воздействия на него различных сил. Для жилых зданий такой тип фундамента практически не применяется в силу малой надежности, но может быть использован для хозяйственных построек.

Достоинства и недостатки

В отношении плитного фундамента выдвигают некоторые тезисы, которые заслуживают рассмотрения, чтобы избежать типичных ошибок. Основными являются:

• возможность повсеместного применения;
• устойчивость к любым колебаниям грунта;
• отсутствие необходимости в геологическом анализе;
• невозможность строительства многоэтажных домов;
• быстрое решение в отношении пола первого этажа;
• простота проведения работ;
• возможность использования плиты на неровном участке;
• необходимость полной опоры на грунт;
• необходимость заблаговременной прокладки коммуникаций;
• космическая стоимость проекта.

Плитный фундамент является единственным вариантом для тех видов грунта, где верхний слой обладает малой несущей способностью. Его использование оправдано в том случае, когда невозможно произвести монтаж монолитного столбчатого фундамента или ленточного с малым заглублением. Выяснить это можно путем проведения качественного анализа грунтов, что включается в себя не только состав, но и склонность к тем или иным изменениям в зависимости от сезона. В некоторых случаях допускается возведение многоэтажных конструкций на монолитных фундаментах такого типа.

Часто к достоинствам такого решения относят возможность сооружения монолитного плитного фундамента на всех видах почв. Но на самом деле это не так. Фундамент такого типа действительно дает возможность нивелировать значительные недостатки определенных грунтов, но он не способен покрыть весь диапазон. Например, невозможно утверждать, что плитный фундамент способен выдержать нагрузку от дома на любой болотистой почве. Для условий с высокой заболоченностью, где имеется повышенное содержание влаги в грунтах лучшим решением будет строительство свайного фундамента. При этом сваи погружаются до такого уровня, чтобы достичь более плотных пород грунта, за которые они смогут зацепиться.

Плавающая конструкция монолитного фундамента становится незаменимой в условиях допустимой амплитуды колебания грунта, но если речь идет о значительных переменах в верхних слоях, то это тревожный сигнал для плитного фундамента. Связано это с тем, что усилие, которое оказывает грунт на плиту неравномерно на различных участках. Это может привести к разрушению монолитной конструкции. Причина неравномерного воздействия грунта на плитный монолитный фундамент объясняется различной скоростью замерзания и оттаивания грунта с различных сторон здания. С южной стороны скорость протекания процессов значительно выше, а с северной ниже.

Такое внутреннее напряжение необязательно приведет к разрушению монолитной плиты, но деформации обязательно проявят себя. Следствием этого будут трещины в стенах, нарушение геометрии здания или возникновение уклона. Такие изменения критичны для кирпичных и блочных зданий. Эффект не так заметен на конструкциях из сруба или на каркасных домах. Объясняется это некоторой подвижностью конструкции деревянного дома. В кирпичных зданиях усилие будет повышаться к вершине стены. Это связано с рычагом силы. Перечисленное выше показывает, насколько важно осуществлять качественный анализ грунта. Такие услуги стоят дорого, но это дешевле, чем ремонтировать или восстанавливать дом после его обрушения. Уместным также будет наблюдение за тем, какие именно типы фундамента уже применены в местности, где планируется строительство. Если монолитные плиты присутствуют, тогда можно без особых опасений применить такой же фундамент и для своего дома.

Утверждение о том, что на плитном фундаменте можно возводить многоэтажные здания является справедливым. Но это касается тех случаев, когда расчеты и возведение конструкции будет осуществляться профессионалами, т. к. в противном случае это не будет иметь положительного эффекта. Вымыслом также является ограниченный срок службы монолитного фундамента, который сводят максимум к 50 годам. Срок службы во многом зависит от того, какие используются материалы, а также соблюдены ли пункты, которые описаны выше.

Кто-то считает, что в сравнении с заглубленным ленточным монолитным фундаментом, количество земляных работ намного меньше в отношении плитного фундамента. В некоторых случаях это действительно так, но многое зависит от проекта. Например, на различных объектах используется различная толщина слоев подсыпки. От этого напрямую зависит, насколько придется углубляться. Кроме того, к монолитному плитному основанию сооружается утепленная отмостка, она также подразумевает работы по выемке грунта, что увеличивает общий объем работ. Поэтому производить оценочные сравнения такого типа нерационально.

Обратите внимание! Существует вариант плитного фундамента с глубоким заложением. Делается это при желании хозяина иметь подземный гараж или подвальное помещение. В этом случае земляные работы будут в несколько раз превышать те, что осуществляются для ленточного фундамента глубокого заложения.

Одним из преимуществ плитного фундамента является простота организации пола первого этажа. На самом деле эти операции совмещены, т. к. саму плиту уже можно использовать как черновой пол. Если выполнять монолитный фундамент по шведской технологии, которая подразумевает утепление и монтаж теплого пола, тогда дополнительной закладки утеплителя не потребуется. С одной стороны, сооружение плитного фундамента действительно можно назвать простой задачей, которая включается в себя укладку всех перечисленных выше слоев. С другой стороны, требуется определенный опыт, чтобы каждый этап возведения прошел успешно и монолитный фундамент имел требуемые параметры.

При строительстве большого здания не обойтись без привлечения специальной техники. Например, качественную трамбовку на больших площадях практически невозможно выполнить вручную, поэтому необходимо обзавестись электрической или бензиновой трамбовкой. Арматура, которая используется для укрепляющего пояса в фундаменте, часто должна быть изогнута под определенным углом. Это означает что потребуется придумать небольшой станок, который упростит поставленную задачу. При укладке рулонной гидроизоляции в большинстве случаев потребуется использовать газовую горелку. Кроме того, качественный плитный фундамент должен быть залит за один день. Чтобы осуществить это, невозможно обойтись без бетонного миксера или насоса, который позволит подавать раствор в определенную точку.

Одним из недостатков конструкции монолитной плиты является необходимость наличия относительно ровного участка. Это совсем не значит, что такую конструкцию невозможно соорудить на территории, которая имеет перепад. Все упирается в дополнительные растраты сил и материала. Если есть разница в уровне, то ее придется нивелировать большей толщиной плитного фундамента на определенном участке. Такое устройство монолитного фундамента не всегда является оправданным, поэтому прибегают к решениям на основе свай.

Несущая способность плитного фундамента во многом зависит от того, как именно будет подготовлено основание под него. Это означает, что вся площадь плиты должна иметь опору на грунт. Если один из участков будет подвешен, то о равномерном распределении нагрузки говорить невозможно. Такой подход исключает возможность сооружения каких-либо подземных помещений непосредственно под плитой. Проблема решается использованием метода глубокозаглубленной монолитной плиты, как было описано выше. Еще одним важным нюансом фундамента в виде монолитной плиты является необходимость заблаговременного расчета способа прокладки и протяженности всех коммуникаций, т. к. большая их часть будет находиться непосредственно в толще фундамента или под плитой. После ее сооружения ее штробление на большую глубину будет невозможным, т. к. это способно нарушить ее целостность.

Обратите внимание! Сравнительным недостатком плитного фундамента является его дороговизна.

Связано это с необходимостью проведения заливки по всей площади фундамента. Кроме того, используется большее количество арматуры для плиты, чем для ленточного фундамента, что также отъедает львиную долю бюджета.

Расчетные работы

Строительство какого-либо объекта никогда не начинается без качественных расчетов. Они включают в себя не только определение количества материала, но и возможные риски при закладке монолитной плиты в качестве фундамента. Проще всего такую работу поручить профессионалам и получить на руки готовую техническую документацию, которая даст возможность выполнить работу наилучшим образом. При этом будет гарантия того, что фундамент прослужит заявленный срок. Если речь идет о сооружении гаража или хозяйственной постройки, то произвести расчеты для фундамента таких зданий можно и самостоятельно. Важнейшим показателем, который определяется в ходе расчетов – это толщина плиты монолитного фундамента. Если она будет недостаточной, то силы будут потрачены впустую, т. к. такой фундамент не будет обладать требуемой несущей способностью. При неоправданном увеличении толщины плиты появятся дополнительные растраты.

Правильные расчеты никогда не проводятся без качественного анализа почвы, где планируется строительство. Делается это для определения несущей способности самого грунта, на котором будет расположена монолитная плита. Для этих целей часто применяется буровая установка, с помощью которой делается забор грунта в нескольких точках участка под будущий монолитный фундамент. Это необходимо для определения присутствующих слоев, а также близость грунтовых вод. Каждый тип грунта имеет переменное сопротивления к нагрузке. Единицей измерения переменной являются кПа или килограмм силы, деленный на квадратный сантиметр. Показатели для различных типов почв, приведены в таблице ниже.

Цифры указывают на предельно допустимое давление, которое может быть оказано плитным фундаментом и строением на единицу площади конкретного грунта. Если показания не будут соблюдены, тогда сложно говорить о качественной опоре монолитного фундамента. Но считать такие показатели точными и окончательными не стоит. Во время проведения расчетов правильнее использовать не удельное сопротивление грунта, а удельное давление на конкретный вид грунта. Связано это с тем, что при малом сопротивлении грунта, плита начнет погружаться в него. В другом случае, если давление будет недостаточным, тогда может произойти деформация за счет пучения грунта. Значения оптимального давления указаны в таблице ниже.

Если внимательно сравнить две таблицы, то становится очевидным, что во второй находятся не все типы грунтов. Связано это с тем, что для грунтов с достаточной несущей способностью, сооружение плитного монолитного фундамента является нецелесообразным. Его можно заменить на фундамент мелкого или глубокого расположения. В отношении выделенных типов грунта делаются дополнительные исследования, которые сделают строение устойчивым. Супеси не всегда обладают сниженной несущей способностью. В некоторых случаях на них допускается возведение монолитных ленточных или свайных фундаментов. В отношении глинистых грунтов также есть определенная опасность. Она заключается в количестве воды в определенный период года. Если грунт переувлажнен, тогда его несущая способность падает. В случае умеренного содержания влаги можно говорить о достаточной устойчивости к давлению фундамента на грунт.

Из перечисленных выше фактов становится понятным, что для правильного подбора толщины плиты монолитного фундамента придется определить общую нагрузку монолитной конструкции на грунт. После этого необходимо вычесть рекомендуемую нагрузку, которая предполагается для конкретного типа грунта. Полученную разницу можно компенсировать увеличением или уменьшением массы фундамента или стен за счет применения блоков из другого материала. Удельная плотность армированного бетона является общедоступным фактом, поэтому легко вычислить требуемый объем. Площадь фундамента отмечается на плане, поэтому будет довольно просто определить требуемую толщину монолитного фундамента. Для упрощения задачи разработаны специальные инженерные программы, например, Scad, которые проводят предложенные вычисления в несколько нажатий клавиш.

Оптимальным показателем для плитного монолитного фундамента считается толщина до 30 см. В этом случае можно говорить не только о достаточной несущей способности, но и об экономической выгоде проекта. Если после расчетов становится понятным, что толщину плиты придется увеличить более 35 см, тогда стоит рассмотреть другие доступные варианты монолитного основания. Если есть необходимость именно в плитном фундаменте, тогда есть возможность уменьшить толщину, но добавить ребра жесткости, которые компенсируют недостающую площадь, снизив расход материала. Такая монолитная конструкция сооружается только с помощью профессионалов.

Если после вычислений получается отрицательное число или результат имеет значение меньше 15 см, то это говорит о слишком большом весе здания, которое будет построено на участке. В этом случае потребуется дополнительный геологический анализ, чтобы определить оптимальную толщину или тип фундамента, который может быть использован в конкретном случае. Когда толщина подсчитана, тогда легко узнать количества бетона, которое будет израсходовано на определённый проект. Для этого находится производной высоты, ширины и толщины. Делается также запас в 10%. Если дом планируется с кирпичными стенами, тогда лучше брать за основу толщину плитного фундамента от 30 см. При желании использовать газоблоки и пеноблоки показатель можно уменьшить до 20 см. Оптимальной маркой цемента в случае такой конструкции считается М300.

Армирование

Количество уровней армирования для плитной монолитной конструкции будет определяться ее толщиной. Если речь идет о монолитной конструкции до 15 см, тогда укладывается только один ярус арматуры, которая фиксируется вязальной проволокой. При этом используются пруты с диаметром от 12 миллиметров. При этом армирующий слой должен располагаться точно посередине всей монолитной конструкции. В этом случае будет обеспечена требуемая прочность. Двойное армирование требуется и возможно к реализации только в плитных фундаментах с толщиной в 20 и больше сантиметров. Шаг, с которым укладываются отдельные элементы, не должен превышать 30 см. При этом делается зазор с каждого края плиты в 5 см, что позволит полностью погрузить сетку в толщу бетона.

Совет! Шаг между прутами при армировании монолитного фундамента уменьшается в местах, где будут находиться несущие стены и разрежается к середине конструкции фундамента.

Разработаны общие правила, которые позволяют выбрать правильный шаг и толщину армирования монолитной конструкции. Например, шаг расположения прутов в армирующей сетке для монолитного фундамента в виде плиты не должен превышать 1,5 толщины плитного фундамента. Если длина армирующего слоя превышает три метра, тогда диаметр прута должен быть от 1,2 см.

Процесс строительства

Процесс закладки фундамента в виде монолитной плиты начинается с разметки. На предполагаемый для строительства участок наносится контур будущего монолитного строения с помощью колышков и веревки. Далее начинаются земляные работы. Проще выполнять их с использованием экскаватора, т. к. вручную площадь под плиту будет одолеть проблематично. Глубина котлована, который подготавливается под монолитный фундамент подбирается с учетом толщины плиты и каждого из слоев, который будет засыпан в качестве подушки. При этом необходимо учитывать, чтобы часть монолитной плиты выступала над поверхностью грунта. Будет достаточно и 10 см. После выборки экскаватором поверхность днища котлована и стен сложно назвать ровными. Разравнивание можно также произвести механическим способом.

Обратите внимание! После разметки площади под монолитный фундамент необходимо убедиться, что углы по краям имеют ровно 90 градусов. Для этого можно применить треугольник с соотношением сторон 3 к 4 к 5 или просто измерить диагонали, которые должны быть равны.

Подготовленный котлован застилается гидроизоляционным материалом. Последний невозможно подобрать требуемой площади, поэтому отдельные элементы укладываются с небольшим нахлестом, который составляет 30 см. Стыки не должны разойтись под весом последующих слоев, поэтому они проклеиваются влагостойкой лентой. В некоторых случаях допускается использование мастики. Нахлест делается также на края котлована. В зависимости от грунта следующим шагом укладывается песок или щебенка для фундамента. Если речь идет о песке под монолитный фундамент, тогда его засыпка производится неполным слоем сразу. Общая толщина подушки разбивается на несколько слоев. Их легче трамбовать, что даст требуемый эффект. Если засыпать сразу весь объем под фундамент, тогда вес будет распределяться неправильно.

Обратите внимание! Котлован должен быть сделан большим, чем железобетонная плита монолитного фундамента.

Одновременно с процессом засыпки подушки осуществляется подготовка дренажной системы. Она необходима для своевременного отвода излишка влаги от монолитного фундамента. Чтобы изготовить ее правильно, необходимо по периметру монолитного фундамента выкопать траншею. Ее глубина должна быть такой, чтобы в нее полностью поместилась пластиковая труба, которая будет использоваться в качестве дренажного канала. Отдельные патрубки вокруг фундамента объединяются в общий контур. При этом должен быть соблюден общий уклон, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место. Пространство вокруг трубы засыпается щебнем, а в самой трубе проделываются отверстия, чтобы жидкость могла свободно поступать внутрь.

Толщина подсыпки из песка может быть различной, но не меньше 20 см. Во время трамбовки подушки под фундамент необходимо постоянно отслеживать горизонтальный уровень. В этом поможет несколько колышков, которые будут забиты по всему периметру. На них должен быть отмечен уровень, до которого будет производиться засыпка. Следующим пластом укладывается под монолитный фундамент щебень. Слой этого материала должен быть от 15 см. Придется приложить достаточно усилий, чтобы также хорошо его утрамбовать и при этом соблюсти горизонтальный уровень. Щебень позволит своевременно отвести влагу из-под монолитного фундамента, если она там будет.

Фундамент будет сложно залить без опалубки. Поэтому, как только будет произведено выравнивание, щебня выставляются элементы опалубки. Они должны быть хорошо зафиксированы, т. к. на них будет оказано значительное боковое давление. В случае утепления всей монолитной конструкции в качестве опалубки применяются полистирольные листы особой конфигурации. Чтобы снизить шансы попадания влаги к монолитному бетонному основанию, на щебень под фундамент укладывается мембрана из полимеров. Ее целью является сохранение сухости фундамента. Она укладывается таким же способом, как было описано для первого слоя гидроизоляции под фундамент в виде монолитной плиты. При этом мембрану необходимо разместить под плитным фундаментом правильной стороной. Если это не проконтролировать, тогда влага будет собираться под монолитным фундаментом, а не отводиться от него.

Обратите внимание! в случае со вторым слоем гидроизоляции под фундамент делается нахлест на опалубку.

Далее выполняется подготовка бетонного раствора, который будет уложен под основание фундамента. В этом случае подойдет цемент марки М100. Толщина первичной стяжки составляет максимум 7 см, но не меньше пяти. Как только она наберет достаточную прочность, можно выполнять финишную гидроизоляцию монолитного плитного фундамента. Для этого вся поверхность подбетонки грунтуется праймером на основе битумной мастики. Делается это для скрепления поверхности, а также для увеличения адгезионных свойств с гидроизоляционным материалом. После этого выполняется выкладка первого слоя рулонного материала для фундамента. В качестве материала используется битумный лист без присыпки.

Нижняя часть листа нагревается, и он раскатывается по площади подбетонки. Чтобы хорошо распределить гидроизоляцию под фундаментом, по ней необходимо пройтись металлическим валиком. Следующий лист укладывается внахлест предыдущему. Таким же методом выполняется укладка второго слоя гидроизоляции. При этом необходимо соблюдать смещение, чтобы перекрыть все швы предыдущего пласта гидроизоляции. По завершении финишного гидроизоляционного слоя под фундамент в виде монолитной плиты можно выполнить укладку утеплителя. Он также может быть размещен в несколько слоев. При этом швы перекрываются, как и в случае с гидроизоляцией.

Следующим шагом будет армирование. Сетка под монолитный фундамент может собираться непосредственно на площади будущего фундамента. При этом нельзя пользоваться сварочным аппаратом. Может быть, это быстрее и проще, но внутри металла будет присутствовать напряжение, которое впоследствии может привести к разрушению конструкции монолитного фундамента. Обрешетку нельзя укладывать непосредственно на утеплитель. Под нее можно сделать подкладки в виде кирпича или специальных металлических ножек. Она должна возвышаться, по крайней мере, на 5 см. О правилах подбора диаметра для прутов обрешетки говорилось выше.

Совет! Чтобы было проще выдерживать заданный размер ячейки, можно изготовить небольшой шаблон в виде металлического креста, как можно видеть на фото выше.

Перед тем как будет выполняться заливка бетона в будущую монолитную плиту выполняется прокладка всех коммуникаций. Если речь идет о системе теплого пола, то трубы фиксируются к металлической обрешетке фундамента. В этом отношении важно помнить, что длина одного контура не должна превышать 90 метров. Сразу же производится установка коллекторных узлов, которые объединяют в себе все трубы. Все проводники должны находиться под давлением, чтобы выявить пробоину, если будет нанесено повреждение во время заливки. Далее внимательно еще раз осматривается опалубка. Между отдельными элементами не должно быть щелей, через которые бы могла уходить вода из бетонного раствора.

Если одного миксера будет мало, тогда доставка бетона осуществляется сразу несколькими машинами. Раствор выливается на армирующую сетку и равномерно распределяется по всей территории. Для этого можно использовать насос или деревянные швабры, что более утомительно. Перед выравниванием поверхности выполняется обработка вибратором. Целью этой процедуры является заполнение всевозможных пустот, в которых есть воздух. Далее можно приступить к разравниванию правилом и затиркой поверхности вертолетами, что позволит дополнительно уплотнить толщу монолитного фундамента. Видео о процессе монтажа монолитного фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, сооружение фундамента в виде монолитной плиты требует определенных навыков и знаний. Если учитывать все нюансы, которые были приведены в этой статье, то можно добиться успеха при самостоятельном выполнении работ. Для простоты проведения работ лучше нанять нескольких помощников, которые позволят своевременно распределить бетон по поверхности до начала его схватывания. Во время выравнивания необходимо постоянно проверять уровень будущего пола.

Отправить комментарий

Монолитные фундаменты | «Арт Строй Дизайн»

Монолитные фундаменты стали широко распространены благодаря своей надёжности и долговечности. Они используются для домов с кирпичными стенами, домов построенных из различных видов блоков, а также для зданий имеющих тяжелые железобетонные перекрытия, построенных на неблагоприятных почвах. Монолитный фундамент очень выгодно закладывать там, где он несет очень большие нагрузки, а также где перекос конструкции может привести не только к трещинам на стенах, но и к возможности последующего разрушения здания. Конструктивные особенности данного фундамента препятствуют возникновению, а также развитию деформационных процессов здания. Во время зимнего выпучивания и весенней осадке грунта монолитный фундамент действует как жесткая пространственная конструкция.

Основным преимуществом монолитного фундамента является то, что при движении грунта плита перемещается вместе с ним, спасая здание от разрушения.

По устройству монолитные фундаменты различают на: столбчатые, сплошные и ленточные.

Компания «Арт Строй Дизайн» оказывает услугу по строительству фундаментов, как в комплексе, при постройке коттеджа, так и отдельно под строительство домов из дерева.

Столбчатый монолитный фундамент

Столбчатый монолитный фундамент является конструкцией из столбов, которые возводятся в каждом угле, местах пересечения стен и в местах с большой нагрузкой. Пространство между столбами засыпается крупнозернистым песком или щебнем, далее это всё заливается большим слоем бетона или железобетона. Такая конструкция хорошо применима для лёгких домов.

На уклонах, подвижных и пучинистых грунтах, а также торфяниках выгодно устанавливать столбчато-ригельный (ростверковый) монолитный фундамент. Этот экономичный вариант является чем то средним между полнопрофильным и мелкозаглубленным монолитным фундаментом.

При установке данного фундамента по заданному периметру забуривают и заливают сваи диаметром от 250 до 280 мм через каждые 1,5-2 метра. Под ростверк, который находится выше уровня земли на 15-20см, устанавливают перемычки. Сваи забуривают до глубины промерзания примерно на 1,5-1,7 м. Благодаря небольшой площади поперечного сечения столбов, покрытию боковой поверхности фундамента материалами уменьшающими трение, а также утеплению поверхностного слоя грунта вокруг конструкции, воздействие среды на фундамент сводится к минимуму. Следует помнить, что построенный на пучинистых грунтах и впоследствии оставленный без нагрузки фундамент неизбежно деформируется, поэтому строительство здания и ввод его в эксплуатацию должны быть проведены во время одного строительного сезона. Также следует уделить особое внимание гидроизоляции. От воздействия грунтовых вод фундамент успешно сохранит окрасочная или оклеечная гидроизоляция.

Ленточный монолитный фундамент

В случае, если по проекту в доме предусмотрен цокольный этаж, заглубленный гараж или подвал, необходим ленточный монолитный фундамент. Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита создаёт жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция чаще всего применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под каменные дома.

При изготовлении монолитной ленты изначально выполняют основание из песка и щебня, хорошо уплотняя слои вибротрамбовками. Подготовленный слой заливают раствором, а на нём выставляют опалубку по высоте предполагаемого фундамента, хорошо укрепляя её распорками и клиньями. Внутри опалубку выстилают пленкой из полиэтилена для предотвращения вытекания цементного молока. В случае, если траншея под ленту создается вручную, то при определенных условиях грунт в подземной части сам может служить стенками опалубки. После этого внутри опалубки изготавливают металлическую конструкцию из арматуры. Арматура каркаса обязана не касаться стенок опалубки и опираться на подстилающий её слой. Укрывной слой бетона обязан быть не менее 3 см. При приемке бетона следует тщательно уплотнять бетонную массу глубинными вибраторами, а после окончания работ накрыть фундамент пленкой полиэтилена. После заливки бетона, в течение трех дней фундамент надлежит периодически поливать водой. Стенки монолитного ленточного фундамента, в случае соблюдении должной гидроизоляции, могут послужить стенами цокольного этажа или подвала.

Сплошной монолитный фундамент

Сплошной монолитный фундамент возводится на поверхности, где может возникать сильное сжатие. Данный фундамент выкладывается под всю площадь строения, что делает возможным равномерное распределения давления по всей конструкции. Кроме того, сплошной фундамент может возводиться и на подвижных и пучинистых грунтах, где все возникающие деформации почв на себя примет фундамент, тем самым уберегая здание от разрушения.

 

Стоимость

Монолитный фундамент. Фундамент ленточный, столбчатый, монолитная плита.

Возведение здания начинают всегда с изготовления и монтажа фундамента. Что же за конструкция такая этот фундамент? Это часть здания, расположенная под землей, предназначенная для передачи и распределения нагрузок от различных элементов здания на грунт.

 Фундамент имеет нижнюю плоскую часть, называемую подошвой. Именно она опирается непосредственно на грунт. Фундамент дома должен обладать отличными статическими данными, морозостойкостью, водостойкостью, хорошей сопротивляемостью влиянию различных видов грунтовых вод, долговечностью. 

Фундаменты различаются по конструкции (столбчатые, ленточные и свайные), и по технологии производства (монолитные — это цельная конструкция, материалы, используемые монолитных фундаментах это бутобетон, бетон, железобетон, бута, и сборные это фундамент, изготавливаемый из заводских блоков крепящихся раздельно). Факторы, влияющие на выбор вида фундамента – это тип материала, из которого будут возводиться строительные элементы дома, количество этажей, благодаря этому определяется вес сооружения и его сила на почву, вид грунта которым планируется строительство, уровень залежи грунтовых вод, глубина сезонного промерзания. 

Рассмотрим саму технологию и его плюсы и минусы.

Целостная плита с опалубкой это монолитный фундамент (перевод слова «монолит» имеет значение «каменная глыба). Хорошо чувствуют фундаменты на неустойчивых почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод. Они могут выстоять значительным перемещениям почвы и большим перепадам температур. Этот вид закладки фундамента хорошо устойчивый ко многим видам нагрузок, которые появляются при усадке почвы, что дает опору большей площади, уменьшающая нагрузку на поверхность. Минусами фундамента являются большие трудозатраты, достаточная массивность, огромный расход используемых материалов, большие сроки строительства в связи применением земляных работ. Но огромным плюсом монолитной плиты является его надежность и значительный срок службы. Возможность строительства объектов со сложной технологией и применение различных конструктивных форма и размеров предоставляет технология монолитных работ. Эта технология работ дает поверхность строений практически бесшовной, в результате применения одной конструкционной целостности монолитных сооружений. Бывает армированная (производится за один прием), и неармированная (происходит не сколькими этапами, возникают при этом швы по горизонтали).  

Изучим саму технологию.

Вначале осуществления заливки монолитного фундамента нужно выложить сетку из арматуры, которая укладывается в два слоя, а толщина фундамента должна быть 40 см. Этапы строительных работ. Сначала вырывают канаву под фундамент, насыпают подложку из песка, устанавливают дренаж, по всему периметру позволяющий защитить фундамент от влияния воды. Далее заливают бетон «тощий», имеющий толщину 10 см, прослойка фундамента. Двухслойная укладка гидроизоляции на бетонной поверхности, которая не позволит материалу, из которого производится заливка фундамента деформироваться при воздействии внешних факторов. Монтаж арматуры. Между арматурными вставками расстояние около 30 см и при этом арматура должна быть установлена с расчетом обхвата опалубки. Заливка происходит при помощи автобетононасоса, он дает более качественное распределение бетона на поверхности. Изготовление и монтаж опалубки, смачивание водой, ее очистка. Для не подвергания деформации стен опалубки ее скрепляют стяжными болтами или балками. Заливка стен, послойно толщиной 15 сантиметров с утрамбовкой бетона и придание равномерности поверхности. Разбор опалубки после затвердения бетона. После приведенных выше этапов заливки фундамента, ему нужно отстояться около месяца, а на это время его накрывают пленкой и защищают от солнца. В конце бетонирования поверхность бетона в летний период года поливают, а в зимние при отрицательных температурах применяют подогрев конструкций или организуют утепление.  Иногда используют монолитные ленточные фундаменты, при грунтах низкой способности к нагрузкам или при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов становится не выполнимым. При изготовлении ленточного монолитного фундамента используют такие материалы как бут и кирпичную кладку, грунтобетона, бутобетона, бетона и железобетона.     Очень важно соблюдать технологию монтажных и производственных работ, зачастую допустив ошибки, очень дорогостояще устранять их. Во многом зависит долговечность конструктивных элементов от качества материала, используемого при возведении здания и выбора фундамента под строительство и непрерывности заливки. Не экономьте на цене за бетон, заказывайте только у проверенных бетонных заводов с уже включенной доставкой бетона до объекта.

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монолитная плита под дом, дачу, баню, гараж – универсальный вариант основания. Выполняется довольно просто: нужно снять некоторый верхний слой грунта, оборудовать опалубку, установить арматурный каркас по всей площади котлована и залить его бетоном. Получившаяся железобетонная конструкция считается надежным оплотом под возведение несущих конструкций.
Оглавление:

1. Общее представление
2. Монолитный фундамент: плюсы и минусы
3. Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Общее представление

Готовый монолитный фундамент

Внимание! Монолитный фундамент имеет и другое название: «плавающий». Объясняется оно тем, что при подвижках грунта, основание не деформируется, а движется вместе с установленным на нем зданием, не разрушая его. Для устойчивости фундамента на плите с нижней ее стороны выполняются ребра жесткости, направленные книзу. Они-то, как раз, и блокируют перемещение в горизонтальном направлении, а также увеличивают сопротивление деформации.

На самом деле, монолитный фундамент – плита, выполненная, как цельная инженерная конструкция. Самое прочное и надежное из всех известных типов оснований. Обычно, ее устанавливают при неоднородной структуре грунтов, на проблемных пучинистых и песчаных участках, а также в местах, подверженных подтапливанию подземными и талыми водами. Монолитная плита может быть:

• мелкозаглубленной: заливается на глубине 0,5-0,6м;
• глубокозаглубленной: монтируется на максимально возможной отметке промерзания – 1,5м;
• незаглубленной: «нулевой» уровень заливки бетона по отношению к верхнему слою земли, т.е. бетон заливается, практически, прямо на землю.

Пирог монолитной плиты

Плиточный пирог неоднородный. Толщина каждого слоя берется: для щебня – 0,2 м, для песка – 0,3 м. В разрезе простейшая конструкция выглядит так:

• слой грунта;
• песчаный уплотненный слой;
• щебень;
• бетонная «подошва»;
• сетка из арматуры;
• бетонная монолитная заливка.

В связи с тем, что фундамент монолитный железобетонный требует большого количества расходных материалов, отличается значительными трудозатратами, перед возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы определить нагрузку, сопоставить ее с несущей способностью грунта и обосновать строительство именно этого вида основания.

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

• Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
• Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
• Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
• Простота слоеного «пирога».
• Любые вариации с формой и размерами фундамента.
• Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
• Возможность сооружения в течение светового дня.
• Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
• Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

• дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
• долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
• привлечение землеройной техники;
• низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
• невозможность обустройства фундамента под домом.

Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Отображают особенность работ, выполнение которых требует монолитный фундамент своими руками – пошаговые фото, представленные в этой статье. Но прежде нужно отметить, что нельзя начинать строительство без составления проекта и технических расчетов. Для этого можно воспользоваться онлайн калькулятором или заказать работу архитектору. Точность вычислений влияет на срок эксплуатации всего здания, а также на надежность конструкции. При допущенных ошибках в расчете, перенесенных на строительную площадку, их нельзя уже исправить, скорректировать без нарушения целостности основания. Алгоритм производства работ представлен ниже.

Монолитная плита требует пароизоляции

• Имея на руках план застройки, можно начинать готовить территорию. Производится разметка. Габариты фундамента обозначаются столбиками (колышками). Обязательно выставляются углы. Между ограждениями натягивается шнур.
• Вынимается грунт. Если это торф, его слой полностью снимается.
• Формируется котлован (вручную лопатами или экскаватором). Механизированный способ предпочтительнее: быстрее, качественнее, точнее. Дно котлована должно быть ровным.
• Оно засыпается слоем мелкого строительного песка (0,15 м). Хорошо утрамбовывается.
• Укладывается геотекстиль по всей площади котлована с запасом на скосы.
• Насыпается по всей площади слой щебня средней зернистости, трамбуется с помощью виброплиты.
• Выполняется гидроизоляция: рулонная или обмазочная. Если это полотно, то оно не должно иметь пропусков, обязательные нахлесты, склеенные мастикой. В случае использования обмазочного состава предварительно наносится тонкая стяжка (подошва) из цемента всего лишь 3 см толщиной. Она слегка выходит за границы фундамента. По стяжке после высыхания и распределяется обмазочный раствор.
• На гидроизоляцию, захватывая края, выставляется опалубка из обрезной доски или сбитых щитов. Снаружи они подпираются наклонными колышками, чтобы доски не упали под тяжестью загружаемого бетона.
• Каркас из арматуры двух слоев распределяется по всей площади основания. Он вяжется проволокой из горизонтально расположенных долевых рифленых прутов (8-14 мм толщиной) и вертикальных перемычек. Пруты не должны касаться опалубки, чтобы бетон свободно обволакивал арматуру.
• В углах монтируются стержни, гнутые под углом.
• Специальным насосом подается бетон. Технология предполагает, чтобы он под давлением распределялся между арматурой и заполнял все пустоты.
• Верхний слой выравнивается правилом, хорошо заглаживается до требуемой шероховатости.
• Бетонное зеркало должно выстояться хотя бы сутки.
• Затем оно поливается водой. При активном жарком солнце фундамент накрывается пленкой для защиты от пересыхания верхнего слоя.
• После затвердения внутреннего пространства процентов на 70% (это полторы-две недели), опалубка демонтируется, а полностью строительные работы возобновляются недели через три.
• Сформированный и застывший фундамент снова засыпается по краям. Для этого извлеченный при рытье котлована грунт смешивается с жидким раствором цемента. Присыпанный слой утрамбовывается. Нужно следить, чтобы не нарушилась гидроизоляция.
• Если работы дальше не проводятся по каким-то причинам, плита покрывается рубероидом, толью, другим материалом. Так сохраняется влага, обеспечивается целостность верха покрытия до лучших времен.

Внимание! Обязательно каждый этап работ по укладке плиты сверять по нивелиру. При необходимости сразу же устранять отклонения от уровня. Закладывать в арматурный каркас рекомендуется бетон марки М 300 или М 400 не меньше.

Если не нарушать технологию работ, придерживаться проекта, то изготовленное собственными руками бетонное монолитное основание будет ничуть не хуже, чем выполненное строителями. Только нужно обеспечить фронт работ расходными материалами, подготовить необходимый инструмент и взять в помощь хороших друзей.

Фундамент монолитная плита: особенности и разновидности

Краткое содержание статьи:

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

• мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
• глинистых, суглинках;
• водонасыщенных;
• насыпных;
• слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям.

В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов:

Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона.

Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России.

С ребрами жесткости:

1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности.

Читайте также: Все о фундаментах для дома

Плюсы и минусы фундамента монолитная плита

Преимущества:

1. Допускается сооружение строений большого веса на грунтах со слабой несущей способностью.
2. Небольшое количество усадочных деформаций минимизирует повреждения конструкционных элементов здания.
3. Плитные основания не нуждаются в глубокой закладке. Их строительство ведется с применением всего сегмента соответствующей спецтехники – от средств мелкой механизации, до крупногабаритных машин (экскаваторов, бульдозеров, вибротрамбовок и т.д.). Это существенно ускоряет процесс выполнения работ по сравнению со строительством ленточных фундаментов глубокого заложения.
4. Внешняя поверхность монолитной плиты может выполнять функцию пола первого этажа или подвала.

Кроме того, использование плитных основ с ребрами жесткости:

• повышает устойчивость к изгибающим деформациям;
• позволяет равномерно распределить вес от надземной части сооружения;
• благодаря увеличению прочности всей конструкции основания, способствует уменьшению толщины её плоской части.

Недостатки фундаментов плитного типа:

1. Большой расход материала.
2. Значительные трудозатраты.
3. Высокая стоимость конструкции.
4. Для их устройства обязательно потребуется строительная техника.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП 2.02.01-83. В противном случае придется рассмотреть возможности:

• расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
• замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
• снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
• изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Для обустройства утепленного плитного фундамента типа УШП понадобятся следующие материалы:

1. Бетон. В зависимости от толщины плиты 0,20-0,25 м³ на 1 м².
2. Гравий, щебень, песок. Для формирования подушки под плиту.
3. Геотекстиль и армированная полиэтиленовая пленка (150-200 мкм). Рассчитываются по площади фундамента плюс 25% на перехлёсты.
4. Стальная арматура. Если возводится плоский плитный фундамент, то понадобится арматура Ø 10 мм из расчёта 12-15 м на 1м² фундамента. Если фундамент имеет рёбра жесткости, понадобится дополнительно арматура Ø 12 мм, из расчёта 4-5 м на каждый погонный метр ребра.
5. Экструдированный пенопласт (пенополистирол). Около 0,3-0,5 м³ на 1 м² плиты фундамента.
6. Обрезная доска для опалубки.
7. Вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения

Подготовительные работы

1. Строительная площадка очищается от растений и мусора.
2. Выполняется привязка будущего сооружения к плану участка и разметка контура фундамента. Периметр отмечается колышками с натянутыми между ними шнурами.
3. Внутри отмеченного периметра выполняется выемка грунта глубиной не более 0,4-0,5м. Рекомендуется использование экскаватора или бульдозера.
4. Формируется подушка под основание. Последовательно засыпаются следующие слои:

• песок – слой 15 см, тщательно трамбуется с проливкой водой. Для трамбовки рекомендуется применить виброплиту;
• гравийно-щебеночная смесь – слой 15-20 см, фракция 20-40 мм, выравнивается и слегка укатывается ручным катком;
• между песком и гравием устилают геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы песчаной подушки на 30-40 см. Затем, после засыпки и выравнивания гравия, края полотнищ геотекстиля заворачиваются внутрь.

5. В толщине щебеночного слоя прокладываются инженерные коммуникации: водопровод, канализация, электрокабель в защитной гофре. Трубы и гофры выводятся вверх в местах подключения (согласно плану сооружения) на высоту 50-70 см. Они временно закрепляются при помощи хомутов к вбитой в подушку арматуре.

Тепло- и гидроизоляция

1. По верху гравийной подушки укладывают гидроизоляцию с перехлестом между полотнами не менее 15 см. Края полотен должны выступать за периметр основание на толщину плиты, плюс 10-15 см запаса. Он нужен, чтобы впоследствии выполнить гидроизоляцию торцов. В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать армированный полиэтилен. Места перехлеста герметизируются специальным строительным скотчем. При использовании обычного рубероида места соединения полотен приклеиваются битумом.
2. По бокам отсыпки устанавливаются теплоизоляционные материалы. Лучше всего подойдут специальные элементы из экструдированного пенополистирола высокой плотности, имеющие L-образное сечение и предназначенные для формирования несъемной опалубки. Допускается применение фибролитовых плит, но они потребуют дополнительного крепления закладными элементами. Можно установить также плоские листы экструдированного пенополистирола специальных марок, предназначенных для бетонных оснований, типа Пеноборд или Пеноплекс фундамент. С внешней стороны утеплитель укрепляется ограждающей опалубкой из досок (50мм) и упорами из бруса (50х50мм).

3. В местах размещения стен укладывается только один слой утеплителя. В два слоя – в местах эксплуатационной нагрузки, где впоследствии будет сформирован пол помещения. Рекомендуемая суммарная толщина теплоизоляции не менее 100 мм. Стыки между плитами второго слоя не должны совпадать со стыками первого. Слои скрепляются между собой либо при помощи специального полиуретанового клея, либо дюбелями бабочками.
4. Для проходов коммуникаций в плитах утеплителя проделываются отверстия. Свободные зазоры запениваются.

Читайте также: Гидроизоляция фундамента — обзор современных материалов

Армирование

1. Связывается армирующий каркас для ребер жесткости (ригелей). Для продольных элементов используется арматура Ø 12 мм, для поперечных – достаточно Ø 10мм. После изготовления частей армирующего каркаса они устанавливаются на место, где увязываются между собой в единую структуру.
2. Производится армирование монолитной плиты фундамента в зонах эксплуатационной нагрузки. Для этого используется арматура Ø 10 мм. Из неё формируется простая плоская сетка с ячейками не более 150х150мм. Если толщина плиты превышает 200-250 мм, то необходимо сформировать пространственный арматурный каркас из двух слоев арматурной сетки. Поперечные крепления выполняются из той же арматуры.
3. Армирующие каркасы рёбер жёсткости и сетка плиты укладывается на подпорки высотой до 8 мм. Рекомендуется использование пластиковых фиксаторов заводского изготовления ФС-30.

Элементы отопления

1. Если в полном соответствии с технологией обустройства УШП планируется отопление дома системой «теплый пол», то укладываются пластиковые трубы в соответствии с планом расположения помещений. Крепление к арматуре каркаса выполняется пластиковыми хомутами. Если контур теплого пола рассчитан на несколько помещений и труба проходит под каркасом, предназначенным для ростверка, ее защищают, помещая в гильзу. В качестве защитной гильзы используется труба ПНД соответствующего диаметра длиной не менее 50 мм.
2. Трубы теплого пола подключаются к коллекторам (распределительным гребенкам), которые временно крепятся к вбитой вертикально арматуре. Трубы заполняются водой, опрессовываются и проверяются на герметичность.

Формовка плиты и уход за ней

1. Каркас фундамента подготавливается к заполнению бетоном. Трубы коммуникаций закрываются заглушками, поверхности очищаются от грязи и мусора. Тщательно проверяется целостность опалубки.

2. Осуществляется заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Раствор распределяется от углов к центру с использованием совковых лопат. Рекомендуется задействовать глубинные (погружные) вибраторы для гарантированного заполнения труднодоступных мест внутреннего пространства опалубки.
3. После выхода уровня бетона на планируемую отметку, его поверхность уплотняется и выравнивается виброрейкой. Затем она нивелируется при помощи гладилки и правил.
4. Монолит закрывают пленкой, чтобы предотвратить пересыхание.
5. Если в период гидратации цемента температура окружающей среды превышает 20⁰С, то поверхность бетона необходимо увлажнять каждые 2-3 часа первые трое суток. При оптимальной температуре – каждые 10-12 часов. Наиболее обильное увлажнение в жаркую засушливую погоду осуществляется на ночь.
6. Опалубку рекомендуется снимать после набора прочности фундаментом не менее 80%. Временной интервал этого процесса зависит от среднесуточной температуры и влажности окружающей среды:

• 0°С…-3°С – не менее полутора месяцев;
• +10°С – 3 недели – месяц;
• +20°С – 15-20 дней;
• +30°С – 8-10 дней.

Подводим итоги

Фундамент служит ответственным элементом основы здания, обеспечивающим его долговечность. Сложные плитные конструкции УШП или других типов с ребрами жесткости требует не только тщательного расчёта, но и строгого соблюдения технологии производства.

пошаговая фото инструкция, технология, схемы

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Оглавление:

1. Описание разных видов
2. Фундамент своими руками
3. Советы и рекомендации
4. Какие ошибки часто допускаются?

Особенности

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

1. Ленточный.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

3. Плитный.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Правильная подготовка места

• Почва под плитой не должна содержать органических веществ.Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
• Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего используется монолитная плита №4 арматуры. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
• Траншея по периметру плиты создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи.Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в средах, где наблюдается морозное пучение.

Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:

• Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
• Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
• Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
• Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
• Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

• Риск затопления: Ваш дом поднят только на прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
• Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
• Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

• Трещины в фундаменте — большая проблема, вызывающая беспокойство. При появлении трещин в фундаменте он может расслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
• Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут поставить под угрозу фундамент.Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
• Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве

• Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
• Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
• Дома со множеством залитых грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
• Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления.Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Монолитная плита

: плюсы, минусы и сравнение со стержневой стеной | Coral Isle Builders

Знаете ли вы, что в прошлом году было построено (и завершено) более 1,4 миллиона новых домов? Это очень много расчищенной земли, заложена тонна фундамента и возведено бесчисленное количество стен.

Конечно, немногие дома действительно являются домами для формочки для печенья. У каждого есть свой набор разрешений, разный набор гор для восхождения и разный тип готового продукта.

Но остается одно. Ничего не получается, если он не стоит на твердой почве. А в жилищном строительстве это включает в себя правильный фундамент.

Как и все остальное в процессе строительства, закладка фундамента дома не является универсальным делом. Есть несколько различных методов, которые помогут создать прочный каркас, и монолитная плита, безусловно, является одним из подходов.

Ниже мы разберем этот способ фундамента, обозначим его плюсы и минусы и сравним его, пожалуй, со вторым по распространенности фундаментом — кормовой стеной. Приготовьтесь взглянуть на местность поближе и посмотреть, какой из них подходит для вашего проекта.

Что такое монолитная плита?

Слово монолитный — прилагательное. Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один прием».

Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, залитый одним махом.Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита.

Делается толще там, где будет несущая стена, и по всему периметру (вместо нижних колонтитулов). Это обеспечивает дополнительную поддержку в самых ответственных позициях.

Плюсы монолитной плиты

Однослойные фундаментные работы имеют много преимуществ. Давайте взглянем на некоторые из самых известных льгот.

Быстро

Первое и самое заметное преимущество монолитной плиты заключается в том, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты.Поскольку это однократная заливка, монолитный фундамент разрушается быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе стены ствола.

Это доступно

Практически в каждой отрасли время — деньги. Учитывая легкость, которую дает одна заливка, это делает строительный проект более доступным.

С самого начала снижаются затраты на рабочую силу, что позволяет сэкономить часть финансовых средств, необходимых для реализации крупного жилищного проекта.

Крепкий

При правильных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и любой другой фундамент.Главное, на что нужно обратить внимание, — это ровная площадка.

Если земля была расчищена и требуется очень мало грунта для заполнения, возможно, вам нужны идеальные условия для монолитной плиты. Хороший, ровный грунт не представляет особых трудностей для фундамента такого типа.

Минусы монолитной плиты

Последний «за», который мы только что перечислили, сегвеи в один из минусов этого фундамента. Итак, давайте прямо сейчас погрузимся в это.

Он легко треснет

Монолитные плиты могут легко потрескаться , если они не установлены на ровной поверхности.Таким образом, участки, требующие большого количества засыпки, должны вызвать недоумение.

Если грунт аккуратно (и полностью) утрамбован, у этих фундаментов есть большой риск растрескивания со временем. И, конечно же, как только фундамент треснет, последуют другие структурные повреждения, в том числе потрескавшиеся стены.

В зонах затопления не хорошо

Если строящийся дом должен возвышаться над поймой, большинство строителей не будут рекомендовать монолитную плиту.

Это создаст слишком большую нагрузку на эти несущие стены и стены по периметру.А треснувший фундамент — это не просто неприятность.

Как мы только что намекнули, эти трещины могут доходить до пола и гипсокартона, нанося вред. Неудивительно, что это долгосрочный рецепт катастрофы.

Вход в стенку ствола

Итак, если монолитная плита не рекомендуется, какой следующий лучший вариант? Стенка ствола — отличная альтернатива, хотя и более трудоемкий процесс. Вот как работают стволовые стены.

Сначала заливается нижний колонтитул на уровне земли.Вот почему можно работать с неровным грунтом в основании стенки ствола. После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, создавая стену, которая поднимется до уровня готовой плиты.

Когда требуется много засыпной грязи, стенки ствола выравнивают все, достигая ровной отметки. Конечно, этот является более трудоемким на , но вы можете видеть, как он будет иметь долгосрочные преимущества. Дом без трещин в стенах говорит само за себя.

Монолитная плита для ровной поверхности

Одним из основных определяющих факторов для монолитной плиты является наличие ровной поверхности, которая не должна возвышаться над поймой.

Если ваш будущий дом соответствует этим условиям, то вы сможете ускорить процесс строительства и сократить свой бюджет.

Если вы живете на юго-западе Флориды и хотите погрузиться в азарт новой постройки, мы надеемся, что вы обратитесь к нам сегодня. Здесь, в Coral Isle Builders, мы создаем индивидуальные оазисы для наших клиентов.

С первой встречи мы адаптируем процесс строительства к вашим стандартам. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Приходите изучить все планы этажей, чтобы увидеть, на каком из них изображено ваше имя.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить особый дом вашей мечты.

Монолитный фундамент — AskmeDIY

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный — это «все в одной заливке».Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США. Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом.Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, — это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Ровный уровень

По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF. Я не имею в виду супер-уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Можете ли вы поверить, что вы можете выкопать этот фундамент вручную с помощью лопаты? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, и только половина этой толщины находится в земле.Итак, вы копаете всего на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы он оставался ровным.

Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.

Итак, то, что вы пытаетесь сделать, — это копнуть примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько это возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это.Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь — убедиться, что вы делаете их действительно сильными. Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, — это выбросить газ! Выброс — это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Вдобавок, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно.Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать камень 3/4, необходимый для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, а затем самосвал въезжает прямо.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка.Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату. Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опору, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

После того, как вы установили камень на место, вы захотите выгребать его ровно, ровно и ровно.Камни могут упасть на опоры — это нормально. Как только вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сама основа.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматуру №4 или №5. Арматура — это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать.Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой. Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, вы можете нанять каменщика, который сделает эту часть работы. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон застынет примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим. Последнее, что вам нужно сделать, — это начать задействовать мышцы слишком рано во время заливки. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку в самой дальней точке. (задняя стена).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется на опоре.Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. По одному человеку на каждом конце, скользящем вперед и назад по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете отправиться в город с несколькими друзьями, используя либо большую газовую мастерскую, либо просто с силой нажимая ручными мастерками, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

Проблемы с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля.Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

• Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
• Стеновые плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества. По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

• Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дырок), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
• Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
• Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
• Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, как, например, внешние стены из блоков.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о трещинах. Бетон с трещинами сам по себе не проблема.На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы делаются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания. В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим клиентам фундамент со стенкой из ствола.Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментным фундаментом?

Два типа фундаментов, которые обычно используются строителями домов, — это монолитные плиты и стволовые стены, которые сильно различаются по способу постройки и установки.Вот посмотрите на их характеристики и на то, чем они отличаются друг от друга.

Монолитные плиты

Монолитные плиты изготавливаются путем однократной заливки бетона. Монолитные плиты обычно имеют глубину 4 дюйма, утолщенные края по периметру и большие участки под несущими стенами. Построенные на утрамбованной почве, важно, чтобы плиты располагались на высоте не менее 6 дюймов над землей.

Монолитные плиты могут использоваться для большинства типов зданий в теплых и тропических регионах.Однако в холодном климате они используются только в отдельных внешних конструкциях, таких как гаражи и сараи. Основные преимущества использования монолитных плит следующие:

• Плиты могут быть очень прочными, особенно после добавления стальной и волокнистой сетки.
• Они могут быть построены в более короткие сроки по сравнению с другими фондами.
• С добавлением пост-натяжения их можно использовать в грунтах с плохим качеством, рыхлых или экспансивных (глинистых) грунтах.
• Их можно легко использовать на твердой почве без необходимости сначала выкапывать почву.
• Плиты имеют однородную консистенцию и стабильность.

Стеновые стены (предпочитаемые компанией Cogdill Builders из Флориды)

Стеновые стены — это конструкции, которые используются для соединения фундамента здания со стенами. Преимущественно построенные бетонные опоры с каменными стенами, они возвышаются над уровнем земли, чтобы обеспечить приподнятую платформу для размещения строительной плиты. Конструкции требуют трех компонентов для их строительства — заливной плиты, фундаментной стены и раздвижной опоры.

Чтобы построить стену-ствол, первым делом необходимо расчистить площадку. Затем уплотняем земляное полотно, выкапываем и заливаем фундамент, а затем устанавливаем кладку фундаментной стены. Затем фундамент заливается конструкционным песком и уплотняется. Затем плита здания заливается в фундаментную стену и засыпается внутренняя поверхность. Преимущества фундамента данного типа:

• Стеновые стены подходят для наклонных участков, потому что они могут быть построены на разной высоте, чтобы соответствовать разным отметкам земли на участке.
• Они могут придать вашему дому более высокий вид, поскольку расстояние до пола между плитой и окружающей землей может быть увеличено или уменьшено по желанию.
• Плита может быть увеличена по высоте, чтобы позволить дренаж любых септических систем самотеком, а не механическим подъемником.

Свяжитесь с Майком Когдиллом сегодня, чтобы обсудить предпочтительные методы строительства фундамента для вашего индивидуального дома.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с более толстой зоной под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и есть очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также можно добавить изоляцию, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной сверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуется много земляных работ, бетона и труда.

Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также читайте: Что такое плавающая плита | Конструкция с плавающей плитой | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита — это хорошо и привлекательно. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

---

Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также читайте: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавучие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Их называют « плавающие », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита против плавающей?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem — стеновые.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Исследование строительства монолитного фундамента

| Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси, участок

Этот пост был добавлен участником сообщества. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы. Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов — монолитные и стандартные. Некоторые люди назовут монолитным плавающим фундаментом, а другие — стандартным фундаментом нижнего колонтитула. Тем не менее, вот краткое определение и того, и другого.

Узнайте, что происходит в Скотч-Плейнс-Фанвуд, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

• Монолитные плиты — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.
• Стандартные плиты — это системы фундамента, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

Узнайте, что происходит в Скотч-Плейнс-Фанвуд, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Монолитный фундамент возвести очень просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитные фундаменты (MF)

Монолитные — это «заливка все в одном».Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Это измеряется от дна отверстия до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать.Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает. Сборные опоры не используются.

Монолитный: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

• Земляные работы и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и стен фундамента сооружения. Поддерживаемые плиты — (см. Плиту на иллюстрации уклона выше)

  Определение фундамента из поддерживаемой плиты: заливная бетонная плита опирается на опору / фундамент / штифты. Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (Флорида за Марка Крамера). Трещины от микроволокна до 3/16 обычно в верхней части выступа плиты.