Содержание

как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить

Содержание:

Зачем нужен паробарьер на потолке
Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов
Особенности организации потолочной пароизоляции
Технические характеристики пароизоляции
Выбор типа потолочного пароизолятора
Создание надежного пароизоляционного препятствия
Материалы с ограниченной паропроницаемостью
Пленки с переменной паропроницаемостью
Отсутствие пароизоляции
Соединительные ленты и клей для пароизоляции
Нюансы обустройства потолочной пароизоляции
Видео

Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.


Зачем нужен паробарьер на потолке

Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается.

Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.

Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.

Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.


Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.

Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.

Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.

Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.


Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.

В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.

В итоге выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».

К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.

По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.


Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.

По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.

Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор. Читайте также: «Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера».

Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером.

В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.

Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

Особенности организации потолочной пароизоляции

Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

  • полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
  • соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

  1. Пленку размещают и тщательно герметизируют.
  2. Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции

Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.

Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.


До того как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

  1. Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
  2. Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
  3. Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
  4. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора

Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.

Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.


Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

  • комбинированные пленки;
  • диффузные мембраны;
  • армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Материалы с ограниченной паропроницаемостью

В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

Пленки с переменной паропроницаемостью

Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

Отсутствие пароизоляции

Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли, или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.

Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.


Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

  • особый клей для пленки;
  • строительный скотч;
  • клеевой состав для соединения мембран;
  • алюминиевый односторонний скотч;
  • клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции

Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.

Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

  1. Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
  2. Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.
  3. Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
  4. Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
  5. Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:

  1. Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
  2. Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
  3. В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.


Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Содержание

  • Нужна ли пароизоляция
  • Как класть пароизоляцию на потолок
    • Какую пароизоляцию выбрать для потолка
    • Какой стороной класть пароизоляцию на потолок
    • Как крепить пароизоляцию к потолку
    • Подготовительный этап
    • Как правильно уложить пароизоляцию на деревянный потолок
    • Как правильно класть пароизоляцию на бетонный потолок
  • Заключение

При строительстве домов без использования современных материалов поверхности обмазывали раствором глины, что изолировало жилище от воздействия условий окружающей среды. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии сегодня представляет собой полимерное полотно, укладываемое одновременно с утеплителем. В статье обсуждается необходимость в мембране и даны советы по ее установке.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

  • продления срока службы строительных материалов;
  • защиты от грибка, плесени и гнили;
  • контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Как класть пароизоляцию на потолок

Правильность укладки пароизоляции на потолок зависит от:

  • типа полотна;
  • выбора стороны для монтажа;
  • фиксации изделия.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Тип пароизоляции для потолка зависит от помещения и способа его эксплуатации. Выделяют:

  • хозяйственные;
  • сезонные;
  • с повышенной влажностью;
  • жилые.

Для первых используют бюджетный материал: полиэтиленовую пленку или пергамин. Первый представляет собой прозрачное или окрашенное полотно, отличающееся эластичностью. Второй — многослойный картон, пропитанный очищенным битумом. На потолки в комнатах, которые используют в теплый сезон укладывают пароизоляцию в виде саморегулируемой мембраны. Она изменяет проницаемость, подстраиваясь под температуру и влажность. Для помещений с повышенной влажностью и жилых подходит фольгированный материал, полотно из полипропилена и мембрана.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Сторону укладки определяет направленность воздушных масс и расположение утеплителя в потолочном перекрытии. Полиэтиленовая пленка не имеет паропроницаемости и создает герметичное пространство, поэтому ее монтируют любой стороной. Антиконденсатные полотна, одна сторона которых гладкая, а вторая — тканевая, разворачивают первой к утеплителю. Благодаря этому влага собирается на ворсинках, испаряется и выводится через вентиляцию.

Мембраны с изменяемой проницаемостью устанавливают в согласии с указанием производителя. Если ее монтируют внутри помещения, то разворачивают так, чтобы влага от утеплителя выходила в дом или в подкровельное пространство. Фольгированный материал разворачивают металлизированной стороной внутрь, чтобы сдерживать пар и отражать инфракрасное излучение, выделяемое нагревательными приборами.

Внимание! Если в качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол и пенопласт, то пароизоляция не требуется. Полимеры не поглощают влагу, поэтому выступают барьером.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Пароизоляцию к потолку крепят строительным степлером, если укладку ведут на деревянную поверхность или обрешетку. Скобы размещают через каждые 15—20 см. Для надежности места пробоев проклеивают клейкой лентой, чтобы исключить просачивание влаги через микропоры. При одновременном монтаже с утеплителем на бетонные потолки используют пластиковые зонтики, которые прижимают пленку.

Подготовительный этап

Этап подготовки включает в себя:

  • выбор типа мембраны;
  • определения требуемого количества материала;
  • подготовку инструмента.

Количество рулонов мембраны зависит от площади потолка в помещении. Для этого его ширину умножают на длину и делят на площадь одного рулона пароизоляции. К конечной цифре дают запас в 10%, т. к. при укладке материала делают нахлест в 10—15 см между листами и на стены. Из инструмента потребуется:

  • строительный нож;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • маркер;
  • клейкая лента;
  • степлер.

Перфоратор нужен при работе с бетонными плитами, для деревянных потолков используют степлер.

Совет! Некоторые производители выпускают пароизоляцию с клейкой лентой по торцам, нанесенной с завода. Она защищена бумажной прослойкой, которую ликвидируют при монтаже. В этом случае строительный скотч не понадобится.

Как правильно уложить пароизоляцию на деревянный потолок

Тип чердака определяет количество слоев пароизоляции, укладываемой на потолок. Если он холодный, то полотно размещают с внутренней стороны комнаты. В этом случае конденсат не будет скапливаться на минеральной вате. Влагу со стороны чердака отводит мембрана, смонтированная под кровельным настилом. При размещении мансарды под крышей или для хранения вещей на чердаке настилают два слоя пленки, чтобы утеплитель оказался в герметичном мешке.

Совет! Для комплексной защиты подкровельного пространства и утеплителя от конденсата мембраны недостаточно. Устанавливают вентилируемый конек и карнизы, монтируют аэраторы, чтобы удалять насыщенные массы.

После монтажа потолочных балок набивают черновой потолок, состоящий из досок, закрепленных снизу. Благодаря этому образуются полости, в которые укладывают минеральную вату. Последнюю подрезают так, чтобы она входила между балками с усилием, что необходимо для ликвидации мостиков холода. На черновой слой настилают пароизоляционную мембрану. С трех сторон на стены делают нахлест в 15 см и проклеивают его лентой. Пленку фиксируют скобами степлера через равные промежутки. Второй лист укладывают с нахлестом в 15 см и шов герметизируют лентой. Если мембрана нуждается в проветривании, то набивают деревянный брус с сечением в 5 см, который одновременно служит обрешеткой для декоративной отделки.

Со стороны чердака, если он будет эксплуатируемым, укладывают мембрану с зазором в 5 см от утеплителя. При нехватке высоты балок поверх набивают брус, чтобы поднять пленку. Ее укладывают таким же образом, как и внутри помещения. Следующим шагом монтируют черновой пол, который застилают паркетом, ламинатом или линолеумом. Об ошибках укладки пароизоляции на деревянный потолок рассказано в видео.

Как правильно класть пароизоляцию на бетонный потолок

При укладке мембраны на бетонный потолок дополнительно используют жидкую пароизоляцию. Последняя представляет собой:

  • состав глубокого проникновения;
  • битумную мастику;
  • краску на основе латекса.

Первый проникает в поры и кристаллизуется, делая их непроходимыми для воды, но оставляя зазор для воздушных масс. Второй и третий варианты делают поверхность непроницаемой, купируя диффузионные свойства бетона. Поверхность плит очищают от мусора, плесени и ликвидируют повреждения плиточным клеем или песчано-цементным раствором. Валиком или кистью наносят мастику или краску. После высыхания крепят утеплитель и пароизоляцию.

Плиты минеральной ваты временно фиксируют к потолку. Растягивают мембрану, делая нахлест на стены. Через нее и утеплитель перфоратором сверлят отверстие в бетонном перекрытии. Устанавливают пластиковый зонтик и вбивают стержень, распирающий тело. Шляпка грибка должна создать натяжение пароизоляции. Следующие полосы укладывают подобным образом с нахлестом и проклейкой стыков.

Совет! Если в процессе монтажа мембрану повредили острым предметом с краю на глубину меньше 10 см, то порез перекрывают нахлестом. Если это произошло посередине листа, то его закрывают двумя или тремя слоями клейкой ленты.

Если утепление выполняют не из помещения, а со стороны чердака, тогда плиту не покрывают мастикой или краской. Делают деревянную обрешетку, к которой степлером фиксируют пароизоляционную мембрану. Благодаря этому образуется вентиляционный зазор между поверхностью и мембраной. Со стороны чердака на перекрытие монтируют деревянные лаги с высотой на 5 см больше толщины утеплителя. Между ними укладывают минеральную вату. Растягивают пароизоляцию и фиксируют ее к верхней части бруса степлером. Поверх пленки в помещении набивают каркас для крепления вагонки или отделочных панелей. Со стороны чердака укладывают черновой пол, на который облицовывают.

Внимание! Пароизоляцию нельзя крепить к оштукатуренному потолку. Если это сделать, то со временем раствор отслоится.

Заключение

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии отличается от того, как ее делают для потолка из бетонных плит. Перед покупкой мембраны определяют требуемую пропускную способность и рассчитывают площадь с запасом в 10%. При укладке следят за герметичностью стыков и нахлестов на стены. Если монтаж ведут на потолок пока кровля еще не накрыта, то выбирают полипропиленовые мембраны, т. к. они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не теряют своей прочности и эластичности. На дачах, где нет отопления зимой, используют саморегулируемые мембраны, которые пропускают воздух при положительной температуре и закрывают поры, когда она падает ниже нуля.

  • Побелка потолка своими руками
  • Как выбрать потолочный плинтус правильно
  • Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
  • Какие бывают потолочные панели

Шесть правил для полиэтилена — хорошее домостроение

В 1970-х и 1980-х годах практика установки полиэтилена на внутренней стороне стен с деревянным каркасом стала обычной в большей части США. Однако в наши дни установка внутреннего полиэтилена далеко не так распространена. как это было раньше; эта практика почти исчезла в США за пределами Миннесоты и Аляски.

В Канаде, тем не менее, использование внутреннего полиэтилена живо и хорошо.

Почему американские строители отказались от интерьерного полиэтилена? Основных причин было две:

  1. В конце 1990-х годов произошло несколько получивших широкую огласку случаев разрушения зданий — в частности, проблемы с мокрыми стенами в Северной Каролине и Огайо, — причиной которых стал полиэтилен.
  2. Несколько известных ученых-строителей, в том числе Джозеф Лстибурек, предупредили строителей, что использование полиэтилена для внутренней отделки домов с кондиционированием воздуха рискованно.

Увлекательная история полиэтилена для интерьера оставляет многих строителей, особенно канадских, нерешенными вопросами. Здесь, в GBA, мы время от времени получаем вопросы от канадцев: «Должен ли я по-прежнему использовать внутренний полиэтилен? Все здесь наверху им пользуются, и строительные инспекторы хотят его видеть».

Это хорошие вопросы. Пришло время по-новому взглянуть на вопрос интерьерного полиэтилена.

Взгляд в зеркало заднего вида

Почему в 1970-х годах строители, работающие в условиях холодного климата, начали устанавливать полиэтилен внутри помещений? В то время стандартным ответом было: «Полиэтилен — это пароизоляция. Стены нуждаются в внутренней пароизоляции, чтобы предотвратить выход влаги наружу зимой».

Фактически, тщательно уложенный внутренний полиэтилен часто улучшал характеристики стен в холодном климате. Тем не менее, основная причина того, что полиэтилен для внутренних работ улучшила эксплуатационные характеристики стен, заключалась в том, что полиэтилен был установлен в качестве воздушного барьера. Еще в 19В 70-х и 80-х годах добросовестные канадские строители устанавливали полиэтилен с проклеенными швами или швами, заделанными акустическим герметиком Tremco. Знали ли строители, что они делают, или нет, они эффективно уменьшали движение воздуха через свои стены. Это преимущество утечки воздуха было гораздо полезнее, чем любые изменения скорости диффузии пара наружу. (Дополнительную информацию о диффузии пара см. в разделе «Все о диффузии пара».)

Хотя полиэтилен для внутренних работ продавался как средство ограничения диффузии пара, он также действовал как воздушный барьер. Канадские строители получили продукт, который работал — более или менее — но не по причинам, указанным большинством строителей. По сей день многие строители путают пароизоляцию с воздушной преградой, и эта путаница усложняет любую оценку ценности внутреннего полиэтилена.

Известные неудачи

Двумя наиболее широко известными неудачами, связанными с полиэтиленом, были кризис EIFS 1995-1996 годов в Уилмингтоне, Северная Каролина, и проблемы с проникновением солнечного пара внутрь в 1999 году в Мейсоне, Огайо.

Основной причиной проблем с мокрыми стенами в Уилмингтоне, Северная Каролина, была грубая неспособность строителей зашпаклевать оконные проемы. Это были проблемы с проникновением воды. Тем не менее, было несколько усугубляющих факторов, которые ускорили гниение в этих домах. Большинство проблем возникало в домах, облицованных EIFS, отчасти потому, что стены, облицованные EIFS, очень, очень медленно высыхали снаружи. Стены, которые сохли медленнее всех, имели не только снаружи ЭИПС, но и полиэтилен внутри. Эти стены были защищены от высыхания в любом направлении. Обшивка EIFS предотвратила высыхание наружу, а полиэтилен предотвратил высыхание внутрь.

Когда роль полиэтилена в провалах Уилмингтона была опубликована в строительных журналах, многие строители начали ассоциировать полиэтилен для внутренних работ с проблемами мокрых стен.

Несколько лет спустя, в 1999 году, в Мейсоне, штат Огайо, произошло большое количество обрушений стен. Все пострадавшие дома были построены компанией Zaring Homes. Влага проникла в стены десятков домов, все из которых были оснащены кондиционерами в течение лета и все стены были покрыты полиэтиленом внутри, благодаря явлению, называемому проникновением солнечного пара внутрь. Когда солнечная влага попала на холодный полиэтилен, результатом стал конденсат, плесень и гниение. Излишне говорить, что строители, прочитавшие об этих неудачах, начали понимать, что интерьерный полиэтилен не был чистым благом.

Требуются ли нормы США для внутреннего полиэтилена?

Строительные нормы и правила США не требуют использования полиэтилена на внутренней стороне стен или потолков в любой климатической зоне.

Вместо этого большинство строительных норм требуют, чтобы строители в холодном климате (климатические зоны 5, 6, 7, 8 и морская зона 4) использовали внутренний пароизолятор (а не пароизоляцию) на большинстве надземных стен. Либо облицовочная крафт-бумага, либо парозащитная краска удовлетворяют этому требованию кодекса.

Шесть правил Мартина для полиэтилена

Правило №1 : Если вы не строите в Канаде или на Аляске, не кладите полиэтилен на стены внутри помещений. Чтобы контролировать поток водяного пара наружу через надземные стены, строители с холодным климатом в США могут использовать крафт-облицовку, пароизоляционную краску или интеллектуальный замедлитель пара, такой как MemBrain. (Для получения дополнительной информации об интеллектуальных замедлителях пара см. «Умные замедлители испарений для стен и крыш».)

Правило № 2 : Если предполагается, что в доме будет использоваться кондиционер более четырех недель в году, в доме не должно быть внутреннего полиэтилена на стенах.

Правило № 3 :  Если вы канадец, вероятно, можно укладывать стены из полиэтилена внутри, за исключением случаев, когда:
(a) ваша стена включает в себя внешний жесткий пенопласт, и в этом случае лучше не использовать полиэтилен внутри (подробнее см. информацию по этому вопросу см. в разделе «Расчет минимальной толщины обшивки из жесткого пенопласта») или
(b) вы живете в южной части Онтарио или в самых теплых частях побережья Британской Колумбии. В этих теплых регионах Канады (регионы с температурой менее 4000 градусо-дней) безопаснее установить интеллектуальный пароизолятор, такой как MemBrain, чем полиэтилен. (В то время как парозащитная краска является вполне приемлемым парозащитным средством для стен в южной части Онтарио, многие канадские строительные инспекторы предпочитают наблюдать за установкой продукта, который поставляется в рулонах и немного похож на полиэтилен — отсюда и рекомендация использовать MemBrain.)

Правило № 4 : Никогда не рекомендуется укладывать полиэтилен на внутреннюю сторону стены подвала в любой климатической зоне. Вам не нужен полиэтилен между бетоном и каркасной стеной; также вам не нужен полиэтилен между каркасной стеной и внутренним гипсокартоном. Информацию о безопасных способах утепления стены подвала см. в разделе «Как утеплить стену подвала».

Правило № 5 . Если вы живете в холодном климате (зоны 5-8), установка полиэтилена между гипсокартоном потолка и утеплителем на полу вентилируемого некондиционированного чердака безвредна, но не нужна. Вместо того, чтобы беспокоиться о пароизоляции в этом месте, обратите внимание на воздухонепроницаемость. Если вы можете сделать свой потолок герметичным, вы решили 9 задач.5% любых потенциальных проблем с влажностью.

Правило № 6 : Фундаменты из бетонных плит и цокольные плиты нуждаются в слое полиэтилена непосредственно под бетоном. Из всех применений полиэтилена это наиболее целесообразно. Между бетоном и полиэтиленом не должно быть ни песка, ни щебня, ни жесткой пены — полиэтилену место непосредственно под бетоном. (Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Полиэтилен под бетонными плитами».)

Проанализируйте свои цели

Если вы канадский строитель, рассматривающий возможность использования полиэтилена для внутренних работ, вам необходимо проанализировать свои мотивы и цели. Может оказаться полезным ответить на следующие три вопроса:

  1. Укладываю ли я полиэтилен внутри помещения, чтобы ограничить диффузию пара наружу? Если это так, полиэтилен вполне может быть лучшим продуктом для использования, особенно если вы живете в более холодных районах Канады. Тем не менее, важно помнить, что утечки воздуха обычно привносят больше внутренней влаги в стеновые блоки, чем диффузия пара, поэтому всегда важно обращать внимание на герметичность.
  2. Устанавливаю ли я внутренний полиэтилен, чтобы уменьшить утечку воздуха? Если это так, вам следует подумать об использовании более простого способа создания воздушного барьера — например, заклеить швы внешней обшивки скотчем.
  3. Я устанавливаю внутренний полиэтилен только для того, чтобы удовлетворить местного строительного инспектора? Если это так, вы можете договориться со своим инспектором, чтобы узнать, приемлем ли альтернативный подход, особенно если ваша стена включает внешнюю жесткую пену.

Нарушение правил

Что делать, если вы живете в доме, который нарушает одно или несколько правил, перечисленных выше, например, дом с полиэтиленовой внутренней отделкой, а также снаружи жестким пенопластом, или дом с полиэтиленовой внутренней отделкой, который большую часть времени оборудован кондиционерами? лето?

Не отчаивайтесь. В большинстве домов, которые нарушают правила, нет гнили. Чтобы узнать больше, см. эти две статьи: «Переосмысление правил минимальной толщины пены» и «Внешняя жесткая пена слишком тонкая!»

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

Умная пароизоляция для готового потолка подвала?

Я заканчиваю подвал площадью 1300 квадратных футов в доме в климатической зоне 6. Подвал в основном находится под землей со всех сторон, с 2-дюймовой пеной XPS на наружных бетонных стенах. Мы изолировали 1-дюймовой пеной XPS, 1-1,5-дюймовой распыляемой пеной, затем стену с металлическими стойками 2×4 утеплили минеральной ватой R13. Мы остановились на этой конфигурации, потому что я узнал о необходимости непрерывной изоляции только после установки 1-дюймового XPS и каркасной стены с пространством 1-1,5 дюйма из XPS. Очень знающий парень на другом сайте посоветовал добавить монтажную пену и использовать минеральную вату, что я и сделал. Он также посоветовал добавить интеллектуальный замедлитель пара (Membrain), который я уже готов установить, но его инструкции по его использованию, похоже, применимы только к стенам, он никогда не упоминал о потолке. В половине подвала планируется использовать подвесной потолок Ceilingmax, а в другой половине — гипсокартон. У нас есть минеральная вата R23 в потолке подвала, и я изолировал краевые балки 2-дюймовым XPS и герметизировал воздух, а также загерметизировал зазор между 1-дюймовой пеной и бетоном в верхней части стены. Это новый строительный дом без проблем с влажностью (пока). Итак, мой вопрос заключается в том, следует ли мне также устанавливать продукт Membrain на потолке? Целью подвесного потолка является возможность доступа к трубам, распределительным коробкам и т. д., поэтому похоже, что в конечном итоге нам все равно придется делать отверстия в этой штуке.

Между прочим, я очень ценю ценную информацию, которую этот сайт уже предложил по этому проекту, поэтому спасибо всем вам, экспертам, за то, что так свободно делитесь своим опытом!

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.