Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

• проволочные стяжки;
• уголки;
• пластины;
• кронштейны WB;
• уголок КР;
• крепежные элементы LK;
• саморезы;
• гвозди;
• перфорированная монтажная лета ТМ;
• болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется.

Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками.

Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима

.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

• в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
• стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
• дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

• стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
• по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
• по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
• готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

• модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
• модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
• модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

• важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
• используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

Крепление стропил к мауэрлату

Теперь подробно рассмотрим варианты крепления наслонных стропил к мауэрлату домов из газобетона (схемы крепления стропил подойдут и для других «каменных» домов). Система наслонных стропил может быть выполнена в виде распорной или безраспорной конструкции. Кончено, «безраспорной» конструкцию стропил мы называем с некотрой степнью допуска, так как определенная часть распирающих нагрузок в узле крепления стропила-мауэрлат все-таки будет передаваться на стену. Но, без сомнения, величина таких распирающих нагрузок в случае исполнения стропильной системы в виде «безраспорной» конструкции будет значительно меньше, чем в заведомо «распорной» стропильной системе.
 

Наслонная система стропил может быть выполнена в виде распорной или безраспорной конструкции. От того каким образом будут выполенены узлы опирания стропил на мауэрлат и как стропила будут сочленяться на коньковом прогоне зависит будет передавать стропильная система распор на стены дома из газобетона или не будет. Более выигрышным вариантом в плане сохранения конструктивной целостности здания является безраспорная конструкция наслонных стропил. Чтобы занчительно снизить передаваемые распирающие нагрузки на стены дома один из концов наслонных стропил должен быть закреплен так, чтобы обеспечивать продольный сдвиг стропила под воздействием снеговой или ветровой нагрузки. Для этого в безраспорных конструкциях стропильных систем соблюдается следующее правило: крепление одного конца стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей продольное смещение (сдвиг) и поворот стропила (две степени свободы), крепление другого конца стропил делается с допуском только поворота (одна степень свободы). Крепление с двумя степенями свободы может быть выполнено на современных крепежных пластинах-ползунах, либо на стальных скобах с использованием проволочных петель (петель из лавсановых или стальных крепежных лент) в сочетании с конструкционным креплением в виде уголков, деревянных коротышей или пробоя гвоздями (по одному с каждой строны). Конструкционное крепление предупреждает сдвиг стропил вдоль продольной оси мауэрлата (стен). Варианты крепления наслонных стропил к мауэрлату с одной и двумя степенями свободы.

В варианте «Б» — креплении стропила к мауэрлату с двумя степенями свободы испорльзуется крепежный элемент — ползун. Он предохраняет стропила от подъема ветром и при этом позволяет осуществлять сдвиг стропила при прогибе под нагрузкой. В таком случае при отсутствии жесткой связи стропило-мауэрлат распирающая нагрузка не будет передаваться на опорную стену. Подвижное крепление стропила к мауэрлату с двумя степенями свободы может быть выполнено также при помощи скобы, уголков с пробитием по долном гвоздю с каждой строны или без пробития, с помощью деревянных брусков с пробитем по одному гвоздю с каждой строны или вообще без пробития. В случае использования таких «доморщенных» несовершенных услов крепления обязательно дополнительное креплени ястропила к мауэрлату, стене или перекрытию с помощью проволочных петель, стальных монтажных лент, полос металла или хомутов, лавсановых ПЭИ лент. Такие дополнимтельные крепления не ограничат две степени свободы стропила, но предотвратят срыв стропил и кровли ветром или ураганом. При соединении других элементов стропильной системы следует пользоваться таблицей минимального количества и длины гвоздей [на основании таблицы 8-2 СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом]: Таблица. Минимальное количество и длина гвоздей Скрепляемые элементы Способ забивки Минимальная длина гвоздей, мм Минимальное количество гвоздей Стропила к коньковой доске В торец через коньковую доску либо вкосую 80 / 60 3 /4 Балки чердачного перекрытия к обвязке наружной стены Вкосую 80 2 Стропила к обвязке наружной стены Вкосую 80 3 Затяжка к стропилам Под прямым углом 80 3 Связи к стропилам Под прямым углом 60 3   Ниже мы представляем возможные варианты конструкции крепления стропил к мауэрлату, каждое из которых может быть выполнено как в виде «жесткой» связи (с одной степенью свободы стропила), так и с двумя степенями свободы для создания безраспорной конструкции наслонной стропильной системы. Ниже мы приведем табличку, в котрой опишем крепление стропила к мауэрлату для каждого варианта как с одной степнью свободы в сочленении, так и с двумя степенями сводбоды.

Таблица. Варианты конструкции Вариант конструкции 1 степень свободы 2 степени свободы А Стальной уголок прибивается к стропилу 3 гвоздями с каждой стороны Стальной уголок прибивается к стропилу 1 гвоздем с каждой стороны или не прибивается вообще Б Деревянные накладки («седло») крепятся к мауэрлату стальным уголком тремя гвоздями в каждую плоскость или пробоем через деревянный брусок. Деревянные накладки крепятся к мауэрлату 1 гвоздем с каждой стороны. В Стальной уголок прибивается к стропилу 3 гвоздями с каждой стороны Стальной уголок прибивается к стропилу 1 гвоздем с каждой стороны или не прибивается вообще Г Стропило прибивается к мауэрлату минимум 3 гвоздями или крепится 3 гвоздями через стальной уголок Сдвиг невозможен — стропило жестко упирается в мауэрлат треугольным запилом. Д Стропило прибивается к мауэрлату минимум 3 гвоздями или крепится 3 гвоздями через стальной уголок Сдвиг возможен только при отсутствии в узле упорного деревянного бруска, блокирующего продолный сдвиг. Е Стропило прибивается к мауэрлату минимум 3 гвоздями или крепится 3 гвоздями через стальной уголок Сдвиг возможен только при отсутствии в узле упорного треугольного запила стропила, блокирующего продолный сдвиг.

Часто возникает вопрос о величине запила для опорной площадки стропила: на какую часть стропила можно заглублять запил? Ответ найден в международном строительном коде для одно-двухквартирных индивидуальных жилых домов (IRC 2012, пункт R802.7.1.1): максимальная высота треугольного запила составляет 1/4 высоты сечения стропила. Максимальный свободный вынос стропила без опоры составляет 61 см. При большем выносе стропил требуется установка подопрных укосин. Если соотношение высоты сечения стропилены к ширине превышает 6 к 1, то требуется установка поперчных связей, исключающих опрокидыание стропил вдоль продольной оси.

К началу статьи: способы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

как крепить узлы и соединения стропил, крепеж

Стропила служат основными несущими конструктивными элементами крыши, поэтому  крепление стропил к мауэрлату  должно быть достаточно прочным, чтобы исключить риск обрушения кровли, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Стропила устанавливаются на мауэрлат, если стены здания выполнены из кирпича или различных бетонных блоков. В этом случае обязательно устройство армированного пояса  из железобетона, в который вставляются шпильки.

Шпильки должны располагаться через 1-1, 5м и иметь диаметр не менее 14 мм. На верху шпильки должны быть с резьбой. В мауэрлате сверлятся отверстия соответствующие шагу и диаметру шпилек.

На выступающие концы шпилек следует надеть гайки, и затянуть. Таким образом, мауэрлат прочно крепится к стене. Крепление стропил к мауэрлату производится методом врубки, устраиваемой на самом стропиле, но никак не на мауэрлате, чтобы не ослаблять его несущую способность.

Для домов, выполненных из оцилиндрованного бревна или бруса, армопояс не делается. Стропила крепятся непосредственно на верхний брус или бревно стены.

Способы крепления стропил

В качестве крепления стропил к мауэрлату применяются различные виды креплений и врезок (врубок). Крепеж для стропил из металла:

• уголки;
• стяжки из проволоки;
• болты с гайками;
• саморезы;
• пластины;
• разновидности уголка КР;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK;
• монтажная лента перфорированная ТМ.

Кронштейны применяются для крепления  стропил к мауэрлату, при этом врезка на стропиле не производится, чем не ослабляется его несущая способность. Кронштейны изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,2 см, их крепление осуществляется анкерными болтами, гвоздями или шурупами.

крепление стропила уголком

Крепежные элементы LК используют при соединении стропил с мауэрлатом и других конструктивных элементов стропильной системы. Крепится к древесине аналогично кронштейнам,  за исключением анкерных болтов.

Перфориванная монтажная лента применяется в качестве усиления  узлов соединения при возведении стропильной системы. Используется,  как для более прочного крепления стропил с мауэрлатом, так и для крепления  дополнительных элементов  стропильной системы, обеспечивающих  жесткость и прочность всей системы. Крепление перфорированной монтажной ленты производится  посредством шурупов, или гвоздей. Её использование не ослабляет несущие конструкции, поскольку не требует нарушения  их целостности.

Уголки КР и  его модификации применяются для усиления  узлов крепления  стропил  к мауэрлату во время устройства стропильной системы.  Кроме обеспечения дополнительной прочности в узлах соединения элементов  крыши, уголки  способствуют повышению несущих характеристик конструкции. Так же как остальные металлические элементы крепления, уголки не нужно врезать в конструкции, тем самым не понижая несущих способностей элементов стропильной системы. Уголки крепятся с помощью  гвоздей, имеющих выступы в виде ерша или шурупами.

Крепление наслонных стропил к мауэрлату

При установке стропил на мауэрлат  создаваться конструкции  как распорные, так и безраспорные. В зависимости от  этого выбирается способ крепления стропил к мауэрлату и к коньку. Различается крепление жесткое и скользящее. В зависимости от вида стропил – наслонных или висячих  подбирается и способ крепления стропил, создание определенных узлов соединения.

скользящее соединение стропил с мауэрлатом

При жестком соединении исключается любое воздействие на соединяемые детали – изгиб, сдвиг, кручение. Чтобы получить жесткое соединение  пользуются или устройством в стропиле выреза «седла» или уголками с опорным бруском. Вырезанное место в стропильной ноге закрепляется дополнительно гвоздями, саморезами, болтами, скобами  или проволочными скрутками. При таком способе крепления вверху стропильные ноги к коньку не крепятся, а соединяются между собой.

Скользящее соединение  применяется обычно при строительстве крыши на деревянных домах. Так как они  в процессе эксплуатации дают усадку, и само дерево усыхает,   жесткое крепление стропил к верхнему венцу, исполняющему роль мауэрлата, не производится.  Крепление стропил  происходит путем создания запила на стропильной ноге и последующего крепления гвоздями, металлической пластиной, скобами.   Другой способ называется «салазки»  и представляется в виде специального металлического крепежа.

Помимо этого, производится крепление стропил  к стене при помощи  анкеров и скруток из проволоки.

Советы по креплению стропил

как крепить стропила к мауэрлату

Все соединения должны быть прочными и качественными. Врубки, врезки, запилы должны выполняться с максимальным прилеганием элементов между собой.

Запрещается, в случае неплотного прилегания, пользоваться различными подкладками, которые  в процессе эксплуатации могут изменить свою форму, в результате чего может нарушиться общая геометрия стропильной системы.

• Перед тем как крепить стропила к мауэрлату для нижнего соединения делается шаблон врезки, который используется для всех остальных стропил, если они одинаковые. Врезку или запил производят на глубину не превышающую четверти ширины стропильной доски.
• Если для крепления применяются болты с гайками,  рекомендуется использование металлических шайб либо пластин, чтобы не происходило утапливание гайки в древесину.
• Соединение на коньке стропил между собой дополнительно фиксируется металлическими пластинами.

Как крепить кровельные стропила к мауэрлату без запила

Стропила – это основная составляющая кровельного каркаса. Стропильная нога является главным несущим элементом крыши. Специалисты в строительной сфере утверждают, что надежность кровельного сооружения зависит от фиксации стропила к мауэрлату.

Так как на мауэрлат выпадает максимальная нагрузка, изготавливают его из прочной древесины. Существуют разные способы присоединения несущих стропильных ног к горизонтальному брусу.

Разновидности крепления стропил к мауэрлату

Среди строительной продукции, можно обнаружить широкий выбор элементов крепежа. Помимо основных вариантов – скоб, шурупов и катанки, можно найти специально укомплектованные наборы, предназначенные, для кровельных работ.

Обратите внимание! Крепление стропил к мауэрлату без запила применяется только относительно скользящего соединения.

Жесткое крепление

На начальном этапе готовится чертеж, по которому будут производиться работы. Однако установка стропил таким способом возможна, только если мауэрлат ровно уложен и не имеет недостатков.

Чтобы обеспечить основанию надежное присоединение, имеется два пути.

Первый состоит в использовании углов с брусьями на строительной ноге. Крепиться с обеих сторон и поэтому перемещаться уже не будет.

Во втором, более распространенном случае, забиваются гвозди под одним углом друг к другу. В мауэрлате они пересекаются, оставшийся гвоздь крепится вертикально.

Скользящее крепление

Скользящие опоры предназначены для их крепления к мауэрлату при строительстве деревянных сооружений. Вариант скользящего крепления подразумевает использование подвижных деталей. В быту их называют – салазками.

Изделие производят из двух составляющих, одна из которых неподвижна, а другая имеет свойство скользить. Эти крепления могут быть закрытыми и съемными. Для всех строений, выполненных из массивной древесины, характерна естественная усадка.

Такой вид соединения позволяет избежать неприятностей, которые могут произойти в процессе посадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью салазок, подстраивается под габариты дома, что предотвращает его деформацию.

Материал обрабатывают защитным средством на основе цинка, что предотвращает различные повреждения и преждевременное разрушение металлического крепления.

Если на заводе-изготовителе не было нанесено защитное средство, перед установкой опору  покрывают лаком, который выполняет функцию защиты от ржавчины. Этот элемент может использоваться и в других случаях, когда неподвижные детали необходимо соединить с неподвижным основанием.

Для стропильной системы заготавливайте только качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно экономить. Много архитектурных элементов имеет несколько составляющих, они друг друга дополняют.

Не стоит устанавливать стропильные системы в одиночку, для качественного и долговечного крепления стропил к мауэрлату желательно обратится к специалистам.

рассмотрим узлы крепления стропил к мауэрлату. Основные элементы стропильной конструкции

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.

Стропила бывают двух видов:

1. Наслонными . Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
2. Висячими . Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки — на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.

Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.

Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

• материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
• вид нагрузки, оказываемой на каркас.

Применяются следующие способы фиксации стропил:

1. При помощи уголков из металла . Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность.
2. С применением металлических накладок . Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате.
3. С использованием «чурок» . Такое название получили небольшие брусочки, имеющие квадратное сечение. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном.
4. С применением скользящих ползунов (салазок) . Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.

По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.

Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

1. Жесткие крепежи . К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные чурки.
2. Подвижные крепежи . Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс.

На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
3. Скобы, вбиваемые в материал частично
4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

• Балки обвязки и перекрытия
• Стойки
• Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

• Крепление ОСП
• Минваты
• Сайдинга
• Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на , закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .

• Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

• Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

• Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.

Обозначение	Размер в мм
LK-1L	40 × 170
LK-2P	40 × 170
LK-3L	40 × 210
LK-4P	40 × 210
LK-5L	40 × 250
LK-6P	40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

• Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает т ребуемую жесткость .

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов . Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм	Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP5	140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок	130 × 130 × 100 × 2	Усиленный уголок KP6	105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP7	145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	50 × 50 × 35 × 2	Усиленный уголок KP8	145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	70 × 70 × 55 × 2	Усиленный уголок KPL1	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок	90 × 90 × 40 × 2	Усиленный уголок KPL11	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP1	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL2	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP11	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL21	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL3	90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL4	70 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP3	90 × 50 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL5	50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4	70 × 70 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL6	60 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР 11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как К Р1 и КР2 . В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск ср ыва болта в случае усадки конструкции.

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок К Р6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

— Уголок К М произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно , и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголка	Размеры в мм
	a	b	c
KMRP1	60	60	60
KMRP2	80	80	80
KMRP3	100	100	100

• Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Такое закрепление дает хорошую жесткость и надежность . Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

• Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

• Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

• Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ . Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Особенности стропильных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.

Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной .

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм	Длина стропильных ног в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
600	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200
900	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
1100	75×125	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
1400	75×150	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
1750	100×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×250	100×250
2150	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—

Воспользуйтесь , в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны , необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

• Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
• Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

• Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

• При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
• Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным , поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

• При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.

Видео : несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно , грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Крепление стропил к мауэрлату

Одним из краеугольных элементов для кровли дома является мауэрлат. С помощью этих элементов большой вес крыши распределяется равномерно по несущей конструкции.

Мауэрлат присоединяется к стропилам и от них берет нагрузку. Он бывает цельным, прокладываться по периметру на крыше или кладется кусками длинной в 1 м. Укладываться мауэрлат должен именно под стропильные ноги.

В качестве мауэрлата применяют бревно, брус или доски, сечение которых может быть 100х100, 100х150 и 150х150. При использовании бревна, необходимо один бок обрезать. Это необходимо для того, чтобы мауэрлат плотно прилегал к стене.

Крепления мауэрлата к стене

Первый способ используют, если дом из бревен или клееного бруса. В таком случае мауэрлат укладывают по верхнему венцу и прикрепляют к бревнам. Крепить можно нагелями из дерева или стали, скобами, уголками из металла, оцинкованной проволокой – катанкой, диаметр которой от 4 мм.

Если дом построен из кирпича, то мауэрлат укладывают по периметру стен. Укладывают ближе к внутреннему краю. Для кладки мауэрлата все должно быть приготовлено заранее, еще в момент кладки стены.

Способы крепления:

• Проволокой–катанкой. Данную проволоку закладывают между кирпичами, за три ряда до конца стены. Свободные концы проволоки должны быть такой длины, чтобы хватило обвязать мауэрлат. Таких креплений должно быть столько же сколько и стропильных ног.
• Деревянными пробками. Они должны быть размером с кирпич. Пробки необходимо сначала обработать средством, защищающим от влаги. Закладывать пробки нужно за ряд до бруса или под мауэрлатом или рядом, но поближе к наружи. Но, в любом случае, мауэрлат должен прикрепляться к пробкам металлическими скобами.
• Анкерными болтами. Мауэрлат прикрепляется прямо к кирпичной кладке. Нужно применять специальные химические самозатвердевающие анкерные массы.
• Шпильками или арматурой. Шпильки или куски арматуры нужно вмуровывать непосредственно в кирпичную вкладку в момент возведения стен. Проблема в том, что этот способ один из ненадежных. Он подходит только для небольших крыш.

Для домов, построенных из бетонных плит или газобетона, устраивают армопояс, в который закладывают шпильки диаметром 10 мм. Они должны располагаться равномерно, а шаг их равен количеству стропильных ног. Конец шпильки должен быть высотой больше толщины бруса на несколько сантиметров, чтобы можно было надежно затянуть контргайкой. Шпильки не должны попадать под стропильные ноги. Перед укладкой, в мауэрлате нужно просверлить отверстия для шпилек.

Под мауэрлат, не зависимо от того, деревянный он или металлический нужно обязательно положить изолирующий материал в 2 слоя. Это может быть рубероид или другой материал.

Как закрепить стропила к мауэрлату?

Важным этапом монтажа крыши является крепление стропил. В зависимости от того, как крепятся стропильные ноги с мауэрлатом, крыша ведет себя по-разному в разную погоду (во время ветра, снежного завала или перепада температуры).

Например, дерево расширяется от влаги, сжимается от высокой температуры. Так как вся конструкция крыши будет подвижной, то нельзя все соединения делать жесткими, потому что могут случиться смещения и даже разрывы. Из-за неправильного монтажа может случиться самое страшное – появление распорной силы. Эта сила действует на стены. Поэтому очень важно правильно закрепить стропила.

Соединить стропила с мауэрлатом можно двумя способами: жесткое, скользящее. Это зависит от формы крыши, а также от вида стропил, которые могут быть наслонные или висячие.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Главным принципом такого крепления стропил является исключение абсолютно всех воздействий между элементами конструкции. Не допускается изгибы, поворот и сдвиг. Этого можно достичь следующим образом: выполнить соединение с уголками и опорными брусками либо же с помощью запилов на стропильных ногах и прикрепления гвоздями или скобами.

Первый способ заключается в опирании стропила на мауэрлат с подшивным опорным бруском. Благодаря бруску, длинна, которого должна быть до 1 метра, стропила упираются жестко. Дополнительно стропила фиксироваться по бокам металлическими уголками, чтобы не было поперечных смещений.

Вторым способом крепления пользуются чаще. Здесь гвозди забивают по бокам под углом так, чтобы они скрещивались внутри. Потом третий гвоздь забивают вертикально. Это делается для того, чтобы получился жесткий узел крепления стропил к мауэрлату.

Оба варианта имеют дополнительные соединения стропил к стены с помощью проволоки–катанки и анкеров.

Скользящее крепление стропил к мауэрлату

Такое скользящее сопряжение еще называют шарнирным, потому что используется две степени свободы. Для этого используются крепежи, в которых возможно свободное перемещение одного из элементов. Здесь стропило является свободным элементом по отношению к мауэрлату. Рассмотрим несколько способов крепления стропил к мауэрлату, в которых сохраняется возможность сдвига.

• Создается запил на стропильной ноге и укладка ее местом запила на мауэрлат. Соединение может крепиться двумя гвоздями, которые забиваются под углом в направлении друг к другу. Также может крепиться одним гвоздем, который забивается вертикально сверху вниз, пробивая стропило и заходя в мауэрлат. Вместо гвоздей еще можно использовать металлическую пластину с отверстиями для гвоздей. Или соединить стропила и мауэрлат можно только скобой.
• Стропила выпускаются за стену. Здесь применяется единичное крепление с помощью крепежных пластин.
• Соединить конструкцию специальным металлическим крепежом, который применяется для стропил. Такой крепеж называется «салазки».

Итак, мы рассмотрели несколько способов крепления стропил с мауэрлатом. Каждый из этих способов дает возможность надежно закрепить стропильную ногу к мауэрлату. Даже при каких-нибудь подвижках конструкции крыши элементы ее могут двигаться по отношению друг к другу.

При строительстве домов чаще используют скользящее сопряжение стропил и мауэрлата. Особенно такой прием используют при строительстве деревянных домов, которые строятся из бревен или бруса. Мы знаем, что со временем такие дома «садятся», поэтому частично нарушается геометрия дома. Если при постройке такого дома будут использоваться жесткие соединения стропил, то может произойти разрушение стен. Как мы говорили, при строительстве деревянных домов необходимо использовать нежесткие соединения. Такие соединения позволяют стенам из бревен или бруса и всей крыше со временем подстраиваться под изменения геометрии постройки.

Вся конструкция кровельной системы первоначально должна собираться на земле. Нужно провести все замеры, подготовить все врезки в мауэрлате и стропильных ногах, то есть выпилить данные врезки. Затем все подогнать и только потом по очереди устанавливать все элементы кровли на строящий дом.

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опирающаяся на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, это соединение должно предотвратить возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепежные детали

Для крепления конструкций из дерева применяют крепеж из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для гвоздевых соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины вбивают без предварительного сверления втулки. При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь просверливается втулка размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны используются только для соединения бревен или деревянных элементов при отсутствии возможности расколоть дерево.Желательно размещать их в предварительно просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды стропильных опор на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и многослойные. Это зависит от способности опереться на стены. Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлат, а другой конец образует гребневой узел с передним упором двух стропил. Наклонные стропила опираются снаружи с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания.Подвешивание, не имеющее второй точки опоры, создает тягу от прогиба стропильной конструкции. Поэтому внизу у них есть затяжка, которая принимает на себя разрывные силы.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого делают вставку в стропильных ногах. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система кровли: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — гребневой ход; 7 — крестовина; 8 — гидроизоляция; 9 — раскос продольный

Иногда такая фиксация осуществляется скобами.. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется при помощи балочных держателей, прикрепляемых с двух сторон:

Часто в стропила вбивают три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один вертикально и два крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь протыкает.

Важно! Из-за того, что лиственница легко раскалывается, соединения на гвоздях и скобах для этого использовать нельзя..

Стропила подвесные

Стропила навесного типа применяются для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Подвесная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — гребневой ход; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса кровли, ее срезают на уровне мауэрлата.Свес делается из деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они сделаны, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Стены кирпичные

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от отрыва кровли в ветреную погоду стропильные ноги крепятся через одну в стене с помощью скрутки (O 2–3 мм) 2–3 проволок на костыле.Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части деревянной кровли, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Важно! Не кладите кирпичи полностью и не заделывайте щели между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием спаривания стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату.Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если жестко прикрепить деревянные элементы.

Здесь используется подвижная насадка. Это позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок, прикрепляя его к предпоследнему венцу бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы.В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Мауэрлат устанавливается на них через предварительно просверленное отверстие и прикручивается к ремню. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система крыши может иметь огромное количество разнообразных вариантов. Это обеспечивается достаточно простой обработкой древесины как строительного материала. В целом можно выделить несколько типов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В любом конкретном варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой загородный дом и т. Д.) Вы можете сделать это соединение самостоятельно, руководствуясь описанными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитаны все элементы сопряжения, в том числе металлический крепеж. Согласно сделанному расчету подбираются материал, размер и количество необходимых конструктивных деталей. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. Когда древесина сжимается, она деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, то при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей обработкой влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть — в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологического повреждения древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации используются только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Стык стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях стыков не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

рассмотрим точки крепления стропил к мауэрлату Можно ли крепить стропильную систему саморезами

Стропильная система — это каркас крыши дома, который несет и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда доходящий до 500 кг / м2.Надежность такого каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности крепления. технология. Зная, как правильно закрепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при установке наоборот приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли.В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его основная составляющая — стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по откосу, образуя гребень в верхней точке их соединения.Есть два основных типа стропил:

• Принудительный. Наклонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры — на коньковой балке и мауэрлате. Стропильная система такого типа применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опираться» стропилами. Такое крепление стропил позволяет их разгрузить за счет дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Подвесными элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную там, где стропила крепятся к стене или мауэрлату.Стропильная система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому усилена горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, усадками).

Примечание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат — это массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен конструкции, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он снимает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога.Крепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Главные разъемы

Стропильный каркас называется системой, потому что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый стык между его частями — уязвимое место, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера различают типы стыков в конструкции крыши:

1. Крепление стропил к коньковой балке. Этот соединительный узел характерен только для многослойных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковую балку, закрепленную на вертикальных стойках. Крепление к нему стропил можно производить с помощью металлических подкладок, гвоздей или скользящих суппортов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим местом крепления стропильного каркаса является стык бруса мауэрлата со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина пандуса превышает стандартную длину бруса, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических подкладок.
4. Соединение стропильных ног со вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для повышения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, любые пропилы, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим элементам конструкции каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая, как прикрепить стропила к мауэрлату или коньковой балке, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различной конструкции и размеров.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Возможны следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропил является использование металлических уголков, которые надежно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык стропильной ноги и конькового бруса или мауэрлата, служит своеобразным пространством между ними.

Типы креплений

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и срубных домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов сочетания подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. У обоих этих креплений есть свои преимущества и недостатки:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что их забивают вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно прилегают к дереву.
• Для сборки стропильного каркаса используйте саморезы оцинкованные, не боящиеся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы друг к другу. Сворачиваем их быстро и удобно переносной отверткой. Недостатком такого типа крепежа является то, что при демонтаже снимать саморезы с дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные матовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж — залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видеоинструкция

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следование чертежам. Это отчет обо всех заложенных в нем характеристиках, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы — основное крепежное оборудование

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

1. Гвозди клиновидные, вбитые в материал
2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
3. Скобы, частично вбитые в материал
4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Для снятия самореза необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до застывания бетона.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как оно «садится» в дереве само хрупко.

Разрушающие нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвержены очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать в тех местах, где в первую очередь действуют срезающие нагрузки, а именно в местах их крепления:

• Балки и плиты
• Стеллажи
• Стропила

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление разрыву.

Саморезы лучше всего использовать в местах, где действуют отрывные нагрузки:

• Крепление OSB
• Минват
• Сайдинг
• Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

лангутай 03.03.2009 — 13:49

всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то погнется и всегда можно гнуть с другой стороны, но не сломается, посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

langutai
в креплениях стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

langutai
саморез

Преимущества использования саморезов: более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно. При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска растрескивания доски гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм.Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на Саморез 3,5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо справляются с сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, а по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но для din 571, диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «гвозди шурупные оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 — 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03.04.2009 — 13:03

langutai
» оцинкованный винт nails »

Гвозди, закрученные по спирали, с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Эти гвозди и автоматические молотки популярны среди ремесленников в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 03/04/2009 — 16:21

лангутай
Никофар, скажите пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску на полсотни, хватит силы или еще надо вручную ключом крутить … — это понятно, но у меня их будет 800 мин, я не представляю себе крутить такое число гаечным ключом…

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Обычно я использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло в качестве отвертки, с соответствующей насадной головкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — 11:31

12 вольт маловато, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезы без опций. Саморезы, и даже черные, ломаются за один раз.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — он срезает даже под моим весом.😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и, старый дурак, проделали двойную работу. 😊 Так шо, по старинке — безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

Саморезы

— для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 — 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм. В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм Ну, была возможность обзавестись крепежом «на такое» … Но не жалею … Снег раньше… в общем по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефонный номер в Москве — 369-7442. Здесь каждый год можно заказывать CD-ROM. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров, пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу изготовить металлические пластины

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Надежность стропильной конструкции, являющейся каркасом крыши в доме, зависит в том числе от правильного крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации кровли. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На каркас крыши действует значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг / м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности расчетов конструкции относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых строительных материалов.При правильном креплении стропил повышается несущая способность каркаса.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас — это, прежде всего, система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла. Эти элементы способны придать конструкции желаемую форму, величину наклона и равномерно распределить ее вес на несущие стены.

Основными частями каркаса являются стропильные ноги, изготовленные из балок, установленных под углом.Крепятся попарно по откосу, при этом в верхней части соединения образуют гребень.

Есть два типа стропил:

1. Наложенный … Это название получили элементы, имеющие две точки опоры в конструкции кровли — на мауэрлат и коньковую балку. Система такого типа применяется, когда внутри здания возведена одна или несколько несущих стен, на которые можно установить стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить за счет дополнительной установки вертикально установленных опор.
2. Подвес … Этот тип стропил имеет только одну точку крепления, которая находится там, где стропила крепятся к стене дома или мауэрлату. К подвесному типу относятся 2 типа нагрузки на конструкцию — при изгибе и при растяжении. Поэтому его необходимо армировать горизонтально установленными компенсирующими элементами — затяжками, перекладинами и прочими.

Чаще всего на мауэрлат крепят стропильные системы. Такое название получил массивный брус (балка) сечением 150х150 или 200х200 миллиметров.Его укладывают по несущим стенам, на которые в дальнейшем будут опираться ножки стропил.

Мауэрлат снижает давление на стены здания и при этом равномерно распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен используются анкерные болты или металлические шпильки, которые закладываются.

Типы соединений — как правильно исправить

Для того, чтобы каркас крыши приобрел жесткость, устойчивую форму и необходимую несущую способность, все элементы стропильной системы должны быть надежно закреплены и тесно связаны между собой.Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна деформация, по этой причине процесс крепления следует проводить в соответствии с технологией.

При устройстве кровельного каркаса используется несколько типов соединений:

1. Крепление стропил к коньковой балке. Этот узел доступен исключительно в слоистых системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковую балку, которая закрепляется на вертикальных стойках.Для этого используйте гвозди, металлические накладки или раздвижные изделия — ползунки.
2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Для их крепления понадобятся гвозди, деревянные бруски или металлические уголки.
3. Соединительные детали стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина откоса больше этого параметра для бруса, их можно собрать из нескольких элементов. Есть несколько вариантов, как крепить стропила. Сделать это можно с помощью металлических подушечек, клея, гвоздей.
4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать перекладиной, стяжкой или подкосом, чтобы повысить несущую способность, прочностные характеристики и жесткость.

Перед тем, как крепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нельзя забывать, что все пропилы снижают прочность конструкции, поэтому мастера советуют использовать для соединения уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и друг к другу

Прежде чем приступить к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, необходимо приобрести качественную крепежную фурнитуру, которую на строительном рынке предлагают в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

• материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
• тип нагрузки, приложенной к раме.

Используются следующие способы крепления стропил:

1. С металлическими уголками … Самый надежный из способов крепления стропил к мауэрлату — это использование металлических уголков под матовые гвозди или саморезы.Благодаря этим крепежам значительно повышается жесткость и несущая способность каркаса.
2. С применением металлических накладок … Для соединения элементов стропильной системы часто используются перфорированные стальные изделия. Эти накладки позволяют закрепить, не делая пилы по стропилам или мауэрлату.
3. Использование «подушки» … Это название получили небольшие блоки с квадратным поперечным сечением. Для увеличения жесткости конструкции их кладут между стропилами и мауэрлатом или балкой.
4. С помощью скользящих кареток (салазок) … Это еще один вариант крепления стропил. Благодаря подвижности этих крепежных элементов можно компенсировать изменение параметров древесины, возникающее при усадке.

По мнению специалистов, самый надежный способ из всего вышеперечисленного — использовать металлические уголки, так как они прочно соединяют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Угол, перекрывающий стык стропильной ноги с мауэрлатом или коньковой балкой, также является своеобразной распоркой.

Виды стропил

Поскольку древесина относится к натуральным материалам, она значительно сжимается при изменении уровня влажности и при высыхании, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют оборудовать крышу домов из бруса и бревна через год после завершения их строительства.

Для соединения стропил используют следующие типы креплений:

1. Жесткий крепеж … К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе сушки древесины не способны компенсировать изменение ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто вызывают деформацию деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда и рушится кровля. К жесткому креплению относятся металлические пластины и уголки, деревянные колодки.
2. Подвижные застежки … Эти застежки работают с помощью частей, которые могут скользить вдоль своей оси.Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов стропильной системы при усадке древесины. Каркас, собранный с помощью ползунков (ползунков), подстраивается под размер дома, предотвращая деформацию конструкции крыши. С помощью этих креплений можно оборудовать кровли на деревянных конструкциях, не завершивших процесс усадки.

На практике при возведении кровли часто используется один из вариантов совмещения подвижных и жестких креплений.Наибольшее распространение получили системы с одним жестким и двумя скользящими вариантами фиксации. В результате необходимая мобильность обеспечивается высокой прочностью каркаса.

Разновидности крепежа

По мнению опытных кровельщиков, крепление стропил саморезами или гвоздями является наиболее эффективным.

У этих крепежных элементов есть как достоинства, так и недостатки:

1. Чтобы забить гвозди, понадобится только молоток, который всегда есть в наличии в хозяйстве.Для крепления стропил нужно использовать зубчатые изделия, обеспечивающие надежное сцепление с деревом. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепление гвоздями вручную занимает много времени.
2. При строительстве ферменной конструкции предпочтение отдается саморезам из оцинкованной стали, не подверженным коррозии. Благодаря наличию резьбы их можно плотно вкрутить в толщу дерева, надежно зафиксировать. Для этого воспользуйтесь переносной отверткой.Недостаток такого варианта в том, что при необходимости его демонтажа, потребуется много времени, чтобы вывернуть шурупы из дерева.

Большинство материалов прикрепляются не напрямую к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как выполняется монтаж обрешетки, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, есть и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи размещения ящика, можно выделить три большие группы:

• Устройство кровельное
• Монтаж внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка действительно имеет вид клетчатой ​​конструкции.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между брусьями или досками
• Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
• Обшивка сплошная — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие материалы укладываются вплотную друг к другу, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
.

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при устройстве крыш криволинейной или сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле кровли.

Доски и балки не должны иметь выступающих сучков и других дефектов, а для хрупких материалов покрытия, таких как шифер, — и значительных углублений.

Для кровли из рулонных материалов стыки необрезной доски обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см реек в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

• На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
• По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

• Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
• Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые балки или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина

601) Установка деревянной обрешетки — дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Настил крыши … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки крыши необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого размера с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют поверх карнизных свесов, а также на участках, где примыкают скаты. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод используется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, при увеличении сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех ригелей.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают на 30 мм толще нечетных.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс.Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки.Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли.Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготавливаются из деревянных обломков и устанавливаются под углом между стойками и стеллажами. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы.Вместе с розовым такая балка служит для закалки фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки. Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия.Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают. Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, монтаж стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски для обрешетки толщиной 30 мм;
• рубероид;
• шпилька металлическая;
• электроловка и ножовка по металлу;
• молоток;
• гвоздь и самоотверженность;
Королон
• и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции.В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов.Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножается на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами.Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними.Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька. То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену.Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле. Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза.Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство линии прокатки

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточных опорах, а на фиг.2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами. Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания.Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши.На шаг вала влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы.Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша. Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил.Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды сплавных систем.

Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм.И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли. Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм.Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозийных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропиллина
	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.
	Крыши Duscal могут быть городскими и висячими. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.
	Для жилых домов рафировщики должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размер I. способы крепление Stropyl

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать расклад стропильной системы.
2. Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
3. Усилие восходящего ветра. В результате сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковое усилие. Значение зависит от покрытия крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке опор для сплава.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применить плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильной ноге в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения стабильности и несущей способности Стропиллина

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Количество запусков

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конька в сборе стропила

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька гриф лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прохода и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение в 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется искать ситуацию, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

1. Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, она проще, легче поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
2. Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
3. Выровняйте пробег по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стопорные стойки

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена необходимо прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для обрезки труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать уступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите на место подготовленную опалубку и проверьте правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если вымыть мусор, лыжный блок компаунда будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющей.Каркас для сплава применяется для любого типа крыш, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — таран крупногабаритных размеров 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтовые ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготавливаются из доски сечением 70 × 150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
7. Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
8. Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Doom — Доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
10. Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию меньшего веса.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собирают внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидатэ

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и ступенька крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работ.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированный;
• висит;
• крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Монтаж подвесной рафал

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Кровельная комбинированная

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковин. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится стяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропных систем

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в местах стыков стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

• шарфы для деревьев;
• пластина металлическая;
• разнообразное слово;
• гвоздь.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

• лежаки;
• смола;
• пробег;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Крепление стропил к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самым распространенным вариантом крепления к коньку является стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

Приобретено
• материалов;
• технические данные строительной площадки;
• монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

Стропила поддерживаются деревянными балками перекрытия. Раздвижной тип соединения. Крепление стропил к стене

Кровля для скатной кровли, уклон которой превышает 5%, требует наличия устойчивой опорной системы.Основа такой системы — стропила. К вопросу о том, как крепить стропила, нужно отнестись серьезно. Ошибки могут привести к последующему ослаблению, а затем и к разрушению кровли.

Как правильно прикрепить стропила

Перед тем, как приступить к самому монтажу, нужно разметить стропила на земле, чтобы в дальнейшем избежать несоответствия плану. Далее идет сборка стропильных ног, а сделать это можно двумя способами:

1. Соберите ферменную конструкцию прямо на земле.
2. Соберите стропила крыши.

Важно! Первый способ очень удобен, но использовать его не всегда возможно: в процессе подъема конструкция может быть повреждена, если ее масса и тип не могут выдержать такую ​​нагрузку без опоры, в воздухе.

Разметка стропил

Важно! Если стропила имеют сложную конструкцию с опорами, подкосами и пиками, то при разметке можно временно закрепить конструкцию гвоздями с помощью трех тонких реек.Желательно оставлять запас по длине при распиливании стропил, чтобы его можно было при необходимости отрегулировать.

Монтаж стропильной системы

1. Крайние стропильные ноги устанавливаются с двух сторон крыши. Окончательно исправлять их пока не хочется, так как предварительно нужно убедиться в симметрии. Но для удобства можно использовать временное крепление к мауэрлату.
2. С обеих сторон шпагатом вершины каждого стропила поочередно соединяются с нижним концом противоположного.
3. Вершины крайних стропил связываются шпагатом по линии будущего прохода коньковой балки.
4. Остальные стропила кладут по той же линии.
5. Их окончательно прикрепляют к стенам или мауэрлату и связывают коньком.
6. Снаружи набивается ящик.

Крепление стропил к мауэрлату + видео

Все способы крепления стропил к мауэрлату делятся на два вида:

1. Жесткое крепление.Такой способ выбирают при использовании слоистых стропил. На каждом стропиле делается пропил по выкройке, затем каждая стропильная нога опирается на мауэрлат и фиксируется гвоздями.


Процесс крепления стропильной системы к мауэрлату на видео

2. Подвижное крепление. Раздвижное крепление может быть достигнуто с помощью пилы и укладки стропильной ноги на мауэрлат. Его можно установить двумя гвоздями, забитыми навстречу друг другу, или одним гвоздем, вбитым вертикально вниз в мауэрлат через стропило.

Как прикрепить стропила к срубу и балки перекрытия

1. Имеется разметка расположения стропил.
2. Стропила внахлест крепятся болтами или специальными металлическими монтажными пластинами.
3. Нижний конец стропила прикрепляют к пазу, заранее подготовленному в верхнем венце стены. При необходимости можно установить стропильную ногу нижней частью на бревно без проточки.

Важно! Фронтоны из бревен или бруса при эксплуатации могут уменьшаться в высоту на 10-15 см.Конечно, это приведет к деформации формы крыши. Чтобы этого не произошло, при установке стропил следует использовать специальные скользящие крепежи.

Крепление стропил к стене

Крепление стропильных ног непосредственно к стене осуществляется следующими способами:

1. Установка мауэрлата по стандартной схеме.
2. Крепежные балки.
3. С помощью стропил и затяжек.
4. Обвязка каркасного дома.
5. Крепится к верхнему краю бревенчатых стен.

Крепление стропил к коньку

Самый распространенный способ крепления стропильных ног к коньку — это стыковое соединение стропил.

1. У каждого стропила обрезана верхняя кромка под углом, равным углу наклона откосов.
2. Противоположные стропильные ноги скрепляются двумя гвоздями длиной от 150 мм в местах пропила.
3. Гвозди вбиваются под углом, чтобы детали, проникающие в следующее стропило, были достаточно длинными, чтобы закрепить крепеж.
4. Стропила армируются металлическими и деревянными планками, которые крепятся гвоздями или болтами.

Крепление стропил в мансардной крыше

• 1) Сначала устанавливается верхняя планка с помощью металлических скоб, гвоздей или саморезов.
• 2) Далее идет монтаж мауэрлата при помощи досок и балок. Также их скрепляют скобами или саморезами или толстой проволокой, если она предварительно установлена ​​в стене перед установкой мауэрлата.
• 3) Последний шаг — установка самих стропил. Их расположение необходимо заранее обозначить на мауэрлате строительным карандашом. Сначала к фасаду укладываются крайние стропила. Между ними натягивается планка, и возводятся остальные стропильные ноги.

Видео

Бесстрашный Слава Храмцов самостоятельно устанавливает стропильную систему для своего дома!

Внимательно изучив план будущей кровли, следует выбрать подходящий способ ее усиления стропилами и осуществить его согласно инструкции.В современном строительстве именно такой способ возведения кровли наиболее популярен, поскольку его практичность, надежность и экономическая рентабельность очевидны.

Крыши зданий представляют собой сложную конструкцию … Основные элементы — стропила и мауэрлат. Такой элемент возводимой кровли, как и мауэрлат, служит своеобразным фундаментом. Он служит опорой для всех несущих элементов конструкции. Поэтому требуется правильно и надежно прикрепить стропила к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

• Необходимо обеспечить надежное, прочное и качественное соединение скрепляемых деталей.
• В местах стыковки стропил с мауэрлатом необходимо обеспечить высокой точности пропилов .
• Крепежные работы выполняются с помощью металлических уголков, пластин, скоб, шпилек с резьбой или болтов с гайками.
• Используйте болты и гайки только с металлическими пластинами или шайбами.
• Гвозди и шурупы используются в качестве временного крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Стропила всегда были важным моментом при возведении кровли. Залогом надежности такой конструкции является не только правильный расчет и выбор материала, но и правильная установка стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Какие методы крепления стропил используются

При возведении кровли используются два типа стропильных конструкций — это навесные и наклонные стропила.Мы постараемся кратко рассмотреть оба типа таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок на конструкцию наклонной кровли выбирают дистанционные и бесконтактные способы крепления стропил к мауэрлату. При использовании стропильных ног безупорной конструкции то между стенами и опорами конструкции отсутствует распорное давление.

Для установки распорной конструкции используйте только жесткое крепление стропил вдоль фронтона без использования ползунов.Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату производится так:

• Мауэрлат служит опорой для стропильной ноги. Стропила крепятся по принципу скользящей ножки, а верхняя часть фиксируется на беговой дорожке.
• Нижняя часть стропильной ноги фиксируется к мауэрлату с помощью бегунка. Вверху стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
• Стропильные конструкции и коньковые балки соединяются в прочную конструкцию, ее еще называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска … Скрепляются гвоздями, которые необходимо забивать с двух сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату без упора немного отличается от описанного ранее:

В тех случаях, когда конструкция кровли предусматривает устройство подвесных стропил, а это происходит при отсутствии в здании внутренних опор или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выступает за опорную стену.Вся нагрузка от крыши распределяется по наружным стенам.

Система выглядит как симметричный треугольник, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В его конструкции предусмотрены горизонтальные раскосы из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливаются под углом с определенным углом. В пропил устанавливаются верхние концы стропил на коньке. Армирование конструкции осуществляется перекладиной.

Опорные узлы стропил при креплении к мауэрлату

Места крепления стропил называются опорным узлом.Их несколько видов:

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет кровля подвергалась различным внешним нагрузкам, иногда значительным. Поэтому для обеспечения высокой надежности требуются тщательные конструкторские расчеты и подбор строительных материалов.

Крепление элементов конструкции — важная веха при возведении крыши здания. Поведение кровли при больших нагрузках от падающего снега или сильного ветра будет зависеть от того, как стропильная нога крепится к мауэрлату.

В конструкции кровли используются в основном элементы из дерева, способные впитывать влагу, а затем высыхать от воздействия высоких температур. Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жесткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Крепить стропила можно двумя способами: жестким и раздвижным.

Тип жесткого соединения

Этот тип соединения полностью исключает любой способ перемещения между элементами конструкции.Для достижения этой цели используются два метода. Это использование уголков с наложенными швами опорных планок и создание прорезей или седел на стропильной ноге.

При использовании первого способа крепления стропило опирается на мауэрлат через опорную планку, длина которой может достигать одного метра. Стропило крепится уголками с двух сторон, что исключает возможность его смещения.

Второй способ чаще используется в строительстве. При таком соединении гвозди вбиваются под углом по отношению друг к другу так, чтобы они пересекались в мауэрлате.Третий гвоздь забивают вертикально, что создает очень жесткое соединение крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страхования с обоими типами жесткого крепления используйте дополнительные соединения стропил со стеной. Для этого используются анкеры или проволока.

Раздвижное соединение типа

Скользящее соединение — это шарнир, у которого есть две степени свободы. Они достигаются возможностью смещения одного из элементов конструкции.Обычно это стропило имеет способность немного двигаться. Этого можно добиться следующим образом:

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но при этом существует небольшая возможность перемещения относительно друг друга. Скользящие швы целесообразно использовать при строительстве домов из бревна и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усадки не приведет к разрушительным действиям конструкции.

Крепление стропил к балкам перекрытия чаще всего выполняется на легких мансардных крышах. При этом стропильная система может иметь различные варианты конструкции.

Крепление стропил к балкам перекрытия в основном выполняется на мансардных крышах.

Некоторые особенности стропильных систем

Выбирая вид изготовления кровли, необходимо сразу на начальном этапе определиться с вариантами стропильных систем. В настоящее время выделяют следующие основные типы стропил:

Подвесные стропила (фермы) используются для устройства легких кровель небольшой площади… Несущими элементами таких ферм будут служить капитальные стены здания и другие его несущие части. Армированные стропила имеют более сложную конструкцию и используются на больших площадях, поэтому снабжены дополнительными опорными элементами.

При устройстве кровельной части здания стропильная система может располагаться на мауэрлате. Мауэрлат — это деревянные балки, на которые монтируются продольные несущие стены здания. Чаще всего такой способ крепления осуществляется при строительстве каменных домов (кирпич, пеноблоки и т. Д.).). В другом варианте основная опора крыши ложится на монолитные бетонные балки, которые будут перекрывать корпус дома в поперечном направлении.

Балки перекрытия — более простой способ возвести крышу. В процессе его выполнения необходимо правильно подобрать толщину используемых балок. Кроме того, нужно знать нагрузки, которые будут приходиться на стропильные ноги. Это поможет максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на верх здания.Такой способ распределения сделает здание безопасной эксплуатации.

При проектировании кровли обязательно учитывать, что балка должна выходить за пределы стены на 400-450 мм. Такое же расстояние должно быть и с противоположной стороны. Крепление балок производится по специальным пазам, которые необходимо подготовить заранее.

Вернуться к содержанию

Процесс крепления

Для скрепления стропил и балок между собой можно использовать болтовые соединения с уплотнительной шайбой.

Такое крепление выполняется на выступающей части балки, ее внутренней стороной … На этом месте предварительно готовится вырез в форме равнобедренного треугольника. В этом случае гипотенуза этого треугольника должна располагаться под углом, равным уклону стропил. Под таким же углом следует пропилить и стропильную ногу в ее нижней части.

Отрезанная часть фермы устанавливается на балку и предварительно фиксируется гвоздями. Затем в перпендикулярной плоскости к стропильной ноге просверливается отверстие.Он должен быть сквозным и иметь диаметр, равный диаметру болта. Болт нужно вставить снизу, а под гайку положить упорную шайбу.

Выполнение сквозного отверстия с помощью болтового соединения снижает прочность крыши. Поэтому, чтобы этого избежать, можно использовать другие варианты установки стропил.

Очень популярный метод — фиксация одного зуба. При его использовании необходимо подготовить дополнительные шипы, которые предотвратят поперечный сдвиг стропильной системы под действием различных нагрузок.При таком способе монтажа в брусе готовится гнездо, глубина которого не должна превышать 1/3 его толщины. это необходимое условие, которое не ослабит прочностных характеристик балки. Кроме того, этот пропил следует делать на расстоянии 250-400 мм от края балки.

В том случае, если на крышу будут падать большие нагрузки, лучше использовать крепление с двумя зубьями. При этом глубина первого раструба должна составлять 1/3, а второго — 1/2 толщины балки.

Такие пазы следует укрепить металлическими уголками и гвоздями. Для улучшения качества соединения используются хомуты и различные металлические накладки. Кроме того, стропильное соединение фиксируется стальной эластичной проволокой, которая наматывается на анкерный болт, установленный в стене.

При выполнении кровельных работ нельзя экономить на материалах и пренебрегать правильным монтажом. Поскольку крыша здания является не только средством защиты, предотвращающим попадание атмосферных осадков в жилые помещения, но и обеспечивает устойчивость всего здания в целом.Это крепежный элемент его верхней части.

Крепление стропил к балкам перекрытия выполняется при возведении мансардных крыш малой массы. Точки крепления максимально надежны, если правильно выбрать вариант установки и соблюдать технологию.

Особенности стропильной системы

При проектировании кровельной конструкции необходимо выбрать подходящий вариант стропильной системы. Среди прочего необходимо выделить многослойные и для легких кровель внушительной площади обычно используются фермы подвесного типа… Для них стены служат опорой.

Более прочная и сложная система — с B, у них есть дополнительные точки опоры. При возведении кровли стропильная система опирается на мауэрлат, который представляет собой конструкцию на продольных стенах или устанавливается по периметру дома. Такой вариант крепления стропил к балкам перекрытия используется, если дом строится из блоков или кирпича.

Если сверху стен расположена бетонная монолитная балка или стены из бревен или балок, то крыша опирается на горизонтальную балку, а не на мауэрлат.В этом случае балки перекрывают строительную коробку в поперечном направлении. Самый простой вариант устройства легкой мансардной крыши — это каркас крыши, опирающийся на балки.

В процессе проектирования необходимо рассчитать стропильные ноги и толщину балок с учетом нагрузок на кровельную систему. При установке необходимо следить за тем, чтобы стропила опирались на балки. Крепление стропил к балкам перекрытия без мауэрлата можно производить только тогда, когда стены здания выдерживают внушительные точечные нагрузки.

В каких случаях стропильная система опирается на балки перекрытия?

Если они служат опорой для подвесных стропил, то система создает высокие нагрузки на строительные конструкции. Такой подход актуален при возведении деревянных домов, ведь брус или бревна, ориентированные горизонтально, обеспечивают равномерное распределение нагрузки. Но в случае с кирпичными стенами нераспределенное давление может быть разрушительным, что особенно актуально для тех мест, где расположены балки перекрытия, в этом случае осыпается край стены.

Чтобы развести давление, мауэрлат кладут на гребень стены. Изготавливается из толстого квадратного бруса со стороной 150 мм. Но при креплении стропил к балкам перекрытия стены не будут разрушаться под тяжестью кровли, ведь мауэрлат выступит разгрузочным элементом. Для защиты блочных или кирпичных стен при высоких нагрузках в их верхней части необходимо выполнить армированный пояс из бетона.

Принципы крепления

Сегодня стропила к балкам перекрытия можно прикрепить одним из нескольких способов.В этом случае необходимо исключить возможность соскальзывания стропил с опоры. Для этого необходимо использовать стыки с шипами и пазами, которые подготовлены в обоих элементах.

Альтернативное решение — металлические застежки. Крепление стропил к балкам перекрытия может осуществляться при помощи болтов. В этом случае комплект состоит из гайки, болта и шайбы. На конце бруса, который выступает сзади, необходимо сформировать вырез треугольной формы. Его гипотенуза должна располагаться под углом, совпадающим с наклоном стропил.Под таким же углом подпиливается нижняя часть стропильной ноги.

При установке стропила на балку ее необходимо укрепить гвоздями, а затем просверлить сквозное отверстие, которое будет располагаться перпендикулярно стропильной ноге. Отверстия необходимы для болтов, их нужно расположить внизу и пропустить через вырез, который находится в балке.

Шайба скользит по болту, и гайку можно использовать для фиксации сборки. Деревянные элементы со временем ослабевают, если крепление стропил к балкам перекрытия односкатной кровли осуществляется с помощью сквозных отверстий.По этой причине наиболее распространенными суставами являются колючие, колючие и зубчатые.

Рассматривая варианты монтажа, следует учитывать, что конфигурация будет зависеть от угла наклона пандусов. Если склон крутой, то снеговая нагрузка на него будет меньше, в этом случае достаточно использовать крепление с одним зубом. Двойная применяется при установке кровли, если угол наклона меньше 35 °. Такой вид крепления позволяет увеличить площадь опоры и обеспечить высокую прочность агрегата.

Крепление стропил к балкам перекрытия, фото которых вы найдете в статье, может осуществляться методом резки. В данном случае речь идет об обычном зубе, который выполнен шипом, исключающим боковой сдвиг под нагрузкой. Для шипа необходимо предусмотреть гнездо, которое находится в балке. Чтобы не ослабить его, глубину гнезда нужно рассчитывать с учетом толщины бруса, первая будет от 1/3 до 1/4 последней.

Отступив от края балки перекрытия 25 см, необходимо сделать вырез для исключения сколов. Двойной зуб дополнен парой шипов, замковым соединением и упором шипа. Последний тоже может быть без шипа. Оба зуба должны иметь одинаковую глубину введения, но при необходимости можно использовать разную глубину введения. В данном случае речь идет о том, что первый зуб дополнен шипом. Резка производится на 1/3 толщины опорной балки.Второй зуб разрезан пополам.

Рассматривая способы крепления стропил к балкам перекрытия, следует учитывать, что пазы не могут удерживать стропильные ноги, находящиеся под нагрузкой. Помимо пропила необходимо закрепить соединительный блок с помощью металлических креплений. Если речь идет о несъемных стыках, то гвозди следует вбивать под углом. Можно использовать металлические планки или зажимы. Крепление стропил к балкам перекрытия двускатной крыши по любой технологии дополняется кованной проволокой, усиливающей соединение, и фиксируется на анкере.Последний монтируется в стену.

Как обеспечить надежное соединение

Стропила к балке будут надежно соединены, если использовать качественный крепеж. Это должны быть стальные элементы с антикоррозийной обработкой, в основе которых лежит прочный материал. Надрезы и надрезы следует выполнять с максимальной осторожностью, при этом нельзя использовать прокладки и вставки, которые снижают прочность сборки, а со временем деформируются или вылетают. Важно использовать шаблоны, если есть необходимость вырезать или запить.В процессе используется стропильный крепеж.

Крепление стропил к срубу

Стропильная система на сруб устанавливается по определенному алгоритму. Это связано со многими факторами. Во-первых, деревянная конструкция имеет свои геометрические размеры, которые могут изменяться при усадке. Во-вторых, на крепление может повлиять влажность воздуха. В обязательном порядке необходимо проверить последний венец на горизонтальность, чтобы стропила ложились правильно, а передача нагрузки на конструкцию была равномерной.

Необходимо отметить места установки стропил. Если фронтоны из бруса и бревен или бруса, то на них будет опираться коньковый брус, в этом случае технология крепления стропил будет отличаться от жесткой фиксации, где используются металлические уголки или обрезки.

Как избежать ошибок

Фронтоны в процессе усадки изменят свои первоначальные размеры, уменьшившись по высоте на 15 см. Поэтому жесткое крепление стропил к балкам перекрытия гвоздем вызовет деформацию стропильных ног.В результате на всей крыше образуются трещины. Чтобы исключить подобные проблемы, при установке стропил используют скользящие крепежи.

Необходимость обеспечения перекрытия при болтовом соединении

Если вы еще не определились, по какой технологии устанавливать стропила, следует учитывать, что соединение ног в коньковой части выполняется подвижным, т.к. изменится, когда фронтоны уменьшатся. Стропильные ноги фиксируются внахлест, при этом необходимо болтовое соединение.

Альтернативным решением является использование монтажных металлических пластин, при этом важно обеспечить зазор и расположить элементы встык. Стропильные ноги снизу фиксируются проточкой, которая выполняется в верхнем венце. Стропило следует устанавливать с свесом, а его размер будет определен в процессе проектирования. При необходимости крепление стропил мансарды к балкам перекрытия осуществляется таким образом, чтобы элемент располагался ребром на бревне, паз не требовался.Возможен вариант, когда местом крепления является турник пола.

Для справки

В процессе строительства крыши нужно обращать внимание на все мелочи. От этого будет зависеть долговечность и прочность конструкции, а также от качества используемых материалов. Например, при креплении стропил к балкам перекрытия, что бывает довольно редко, необходимо соблюдать технологию. Такой подход актуален и для деревянных, блочных и кирпичных домов.В том числе те, что построены из пеноблоков.

Заключение

В каждом из этих случаев необходимо соблюдать собственные особенности установки. Например, если в случае двускатной крыши к балкам перекрытия крепятся стропила, то конструкция получается достаточно прочной. В этом случае точечная нагрузка увеличивается, но на прочность стен это никак не сказывается. Все объясняется одним обстоятельством: при строительстве используются длинные балки, и балка перекрытия оказывает на них давление, как и стропила.В результате можно добиться равномерного распределения нагрузки по всей стене.

Прочность кровли — это общая прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, коньковых балок и реек. А также насколько плотно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь с сечением и расчетом нагрузки на крышу в состоянии разобраться практически каждый из нас, но как закрепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой минимум полвека? Фактически, это целая наука, и у каждого типа кровельного элемента есть свои плюсы и минусы, а один и тот же тип крепления может оказывать самое различное влияние на прочность разных крыш.Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Есть два вида стропил — слоистые и навесные. Основные конструктивные особенности:

Подвесные стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, они соединяются с нижней частью своих стропил другим элементом — стяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно крепить стропила, называется грядкой. Он расположен горизонтально и поддерживает коньковую балку.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Опорным узлом называют места крепления стропил к элементам крыши:

Опорный элемент далеко не всегда статичен — иногда его приходится делать подвижен, если на какой-либо элемент конструкции действуют непостоянные нагрузки.Это похоже на колесо в машине, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной — от нулевой, когда сам узел уже неподвижен, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы . При этом оба конца жестко скрепляются уголками с двух сторон. Стропило на балке или мауэрлат с таким узлом вообще не может двигаться.
• Петельный узел с одной степенью свободы.В этом случае луч имеет возможность вращаться по кругу.
• Петельный узел с двумя степенями свободы. Теперь, помимо кругового вращения, есть еще возможность смещения. При этом предусмотрено специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, и вам потребуется только установить ползунки или санки.
• Шарнирный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь как может быть, так и не может быть.

Сравнить крепеж

Эти металлические уголки используются для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Отметим, что всего существует два типа таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

Перфорированные имеют множество отверстий под болты и саморезы, с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом.Более того, такие тарелки легко режутся до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

На ногтевых пластинах нет самих гвоздей. Эта застежка используется только в заводских условиях или при наличии специального пресса. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забьешь — нужен грамотный равномерный прижим.

Дополнительные элементы

Иногда, помимо тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно используются опорные стержни:

И еще так:

Если в узловых соединениях использовать плоский или фасонный стальной крепеж , то:

• Толщина деревянных элементов должна быть не менее 5 см.Все за счет саморезов.
• Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или матовые, которые просто так не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е.не полностью просохла, и после высыхания этого материала узловые швы всегда расшатываются.
• В-третьих, возьмите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле.Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают в качестве альтернативы затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких чердаков — так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно — теперь точечно.И это, конечно, хуже.

Кстати, для перекрытий толстые балки брать вовсе не обязательно, достаточно сечения 5х15 см. Ваша основная задача сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по балке.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одинаковые стропила к балкам перекрытия для односкатных и двускатных крыш … Итак, чем больше нагрузка на крышу, тем больше должно выполняться это крепление. зуб двойной, а для односкатных вполне достаточно.Кстати, у двойного зуба обычно два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если делать пропил, причем с дополнительной шпилькой, которая также предотвратит поперечные смещения стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно при этом не расшатывать саму балку. Поэтому вырез под стропила следует делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1 / 3-1 / 4 толщины самой балки:

Чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делают специальный вырез.А в самом мауэрлате иногда делают другой, ответный — только надежнее, да и упорный замок получается крепким.

Правда и сам мауэрлат от этого существенно ослабнет — учтите это. Сделать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых пород дерева и имеет хорошую прочность.

Стропильные ноги сами по себе не будут удерживать пазы, поэтому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж … Если ваше соединение фиксированное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для большего ненадежные конструкции, используйте хомутные соединения и металлические прокладки.Также поможет кованая проволока, которую для этих целей встраивают в стену.

Другой вид крепления стропильных ног к балкам — болтовым:

• Шаг 1. На конце выступающей балки делаем треугольный пропил. Гипотенуза пропила должна быть под таким же углом, что и угол стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом распиливаем нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на брус с пропилом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге просверлите отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было войти снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем гайкой всю сборку.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве каркасные балки, на которых делается обшивка, действуют как мауэрлат:

Если по каким-то причинам стропила необходимо крепить прямо к стене, без мауэрлата, тогда вам обязательно нужно его затянуть — доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть нагрузки.

Такое крепление не всегда возможно. Например, пеноблоки и газоблоки плохи не только тем, что легко переносят влагу на деревянные стойки.У них вообще нет вложений. Такой же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, можно легко выдернуть руками — как тогда закрепить стропила? Плюс большое давление стропильной системы на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке кровли. Мауэрлат — это особая балка, которую укладывают по периметру наружных стен.Он предназначен для опоры несущих стропил.

Теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

• Если стены бетонные, кирпичные или пеноблоки (в принципе любые материалы, способные пропускать влагу) , то на них нельзя опираться стропильными ногами. В противном случае вся крыша начнет быстро гнить. Поэтому мы используем брус под названием мауэрлат, а от самой стены отделяем его любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и блочных домах мауэрлат для стропил уже не нужен — достаточно сделать пропилы в верхней балке и использовать дополнительные крепления в виде металлических уголков и скоб.

И в зависимости от того, будет ли дома усадка, делают жесткие и крепят скользящие стропила к мауэрлату.

Способ №1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить жесткое фиксированное крепление к узлу, у вас есть два способа. Первый — использовать специальные уголки с подшивкой планок и специальные прорези на стропильной ноге.Стропило здесь закреплено уголками с обеих сторон, поэтому больше не может двигаться:

Во втором способе, который более распространен, нужно забивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате они перекрещиваются, и вы уже вбиваете вертикально третий гвоздь:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или использовать вместо гвоздей длинные саморезы:

Способ №2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтального смещения, мы не говорим о том, что стропила будет буквально «кататься» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуть миллиметры из-за динамической нагрузки и изменений температуры и влажности. Более того, слайдер будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и вы не сможете увидеть такие изменения обычным глазом.

Возможность некоторого движения сохраняется даже при креплении узла гвоздями — если их немного. А вот те, что забиты шахматным узором с определенной силой, больше не позволят стропилам двигаться.

Наконец, используйте дополнительную проволоку или анкеры, чтобы закрепить жесткое крепление стропил к мауэрлату.Вам просто нужно подумать об этом заранее:

Или вот отличный наглядный пример:

Способ № 3 — скользящее крепление

Раздвижное крепление — это крепление, которое имеет две степени свободы. То есть, говоря простым языком, у одного из двух элементов есть опция смещения:

И это имеет смысл. Так, те стропила, которые упираются в мауэрлат срезом, а друг в друга сверху, равномерно переносят нагрузку с крыши и лежащего на ней снега на стены.А вот те стропила, которые уже поддерживаются горизонтальными прорезами на мауэрлат и на коньковую балку, называются безупорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящая опора даже с тремя степенями свободы на самом деле не означает, что стропила будет раскачиваться вперед и назад на опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ №4 — крепление с высокой степенью свободы

Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:

Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ №5 — стыковка с кобылкой

Для устройства свесов кровли необходимо также изготовить кобылку из досок сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м — для стыка. со стропилами.

Дальше все просто: прибить кобылку к стропильным ногам и вытянуть их за крышу. Вам интересно, почему это стропило так называется? Просто раньше они были вырезаны в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже довольно часто.

Схема

, особенности конструкции и монтажа. Монтаж стропил

Устройство мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения … А чтобы результат работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам стропильная система строится мансардная крыша, чем проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что ее скаты непременно должны иметь уклон разного размера, то есть нижняя часть крыши просто должна быть намного круче верхней. Из-за разницы углов наклона образуется выпуклый излом, который дал кровле народное название «ломаная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных построек.Он отражает суть обычного стандарта в устройстве, но зачастую не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

• Треугольные крыши, у которых верх и низ имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
• Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух соединенных частей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, так что перемещаться внутри нее не составит труда. Второй ярус создает форму верха крыши, он может быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, вы можете получить оптимальную, по вашему мнению, форму крыши. Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный чердак, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных стропильных систем. Толкуя основной прием, мансарда может быть организована в виде вальмовой, односкатной, шатровой и других конструкций кровли.

Иногда под чердак переделывают уже существующее строение, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология.Однако эти крыши априори нельзя отнести к категории мансардных. Правда, никто не заморачивался достаточной мощностью стропильных ног для использования ригелей скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опор дополнительных балок — в качестве бруска для обшивки чердака.

Выяснилось, что главной особенностью мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных треугольником или пятиугольником привлекательной для владельца формы. В их конструкции использовано типовых:

• Насыпь, по которой строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
• Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты секцию мансардной крыши разделить на две половины, у вас получится трапеция внизу и треугольник вверху. Наклонные стороны трапеции разрешается быть исключительно многослойными, а стороны треугольника — многослойными и свисающими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы крыши со стойками, образующими внутреннее пространство стен… Его сечение условно разделено на простейшие геометрические фигуры. В центре — прямоугольник, по сторонам которого расположены два зеркально расположенных прямоугольных треугольника, сверху — равносторонний треугольник.

Стандартная конструкция крыши

Стропила нижней части конструкции опираются на низ мауэрлата, а верхняя пятка — на правую или левую балку. Подвесные стропильные арки образуют часть каркаса крыши, венчающего конструкцию. Они дополняются подвеской посередине, если они предназначены для покрытия пролета более 3 м.Передняя бабка не может быть соединена с арочной стяжкой с вырезом, как опорная стойка. Его задача — не допустить провисания стяжки — это не опора, а подвеска.

Опоры-стойки многослойных стропил нижней части опираются на перекрытие через скамейку. При необходимости для повышения устойчивости под подпорками монтируются подкосы. Стойки соединяются с станиной и балками разрезами, стыки дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, стяжка подкладывается битумной гидроизоляцией… Кровать можно класть не на пол, а на кирпичные столбы или на выравнивающие доски. При обустройстве мансарды деревянным перекрытием вообще можно обойтись без кровати и врезать стойки прямо в балки.

На довольно крутых нижних частях скатов мансардных крыш практически не работает снеговая нагрузка, на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема — порывистый ветер может перевернуть крышу и оторвать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно.В мансардной ситуации каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ снятия стропил за линию стены

Часто бывает, что спланированная конструкция мансарды образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, вытянув стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен.А вот арматурные подкосы в схеме со снятием стропил используются безоговорочно, ведь под крайней частью боковых треугольников опоры вообще нет.

Монтаж мауэрлата можно отменить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врезаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: снятие стропил за стеной просто обязано формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0.5м, для бетона и камня не менее 0,4м.

Технология строительства стропильной конструкции с удлинением стропильной ноги за стеной:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карниза. Поскольку пол будет нагружен, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
• Вдоль шнурков, натянутых между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски. Перед креплением контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг стропил составляет 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила монтировать с одинаковой периодичностью, их можно сделать из доски 50 × 150 мм.
• Откладываем расстояние от левого и правого краев, равное длине короткой ножки правого треугольника… В отмеченных точках осторожно долотом выберите гнезда на треть высоты балки для крайних опор.
• Сделаем опоры, вытащив шипы. Их нужно сделать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, и из нее следует сделать две опорные опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных столбов хватит бруса 50х100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок при сшивании.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем временными распорками. Стойки соединяем шнуром.
• По шнурку отвесом сверяем в балках точки отбора проб гнезд для обычных опор и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем обычные стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
• На установленные опоры ставим балки — доски сечением 50х150мм. Закрепляем балки уголками. Необязательно использовать то же количество гвоздей, что и в углах отверстий.Достаточно двух-трех на каждый самолет. В результате укладки досок получается каркас стен будущего чердака.
• Соединяем опоры, установленные друг напротив друга, брусками, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут работать как транцы для натяжения. Поэтому для их изготовления вам потребуются пиломатериалы 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждого установленного транца требуется временная опора размером 25×150 мм.
• Сверху временно скрепляем перекладины с таким же сантиметром, отступив от краев каркаса на 20-30 см.Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства установки верхней части стропильной системы.
• Делаем шаблон для стропил нижнего ряда из дюйма. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым нужно отпилить излишки. Примеряем, при необходимости прибавляем излишки.
• Делаем стропильные ноги по шаблону. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз.Поместив стропило на свое место, можно будет исправить нижнюю канавку практически без нежелательного повреждения материала.
• Устанавливаем торцевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
• Ориентируясь на шнурок, монтируем стропильные ноги нижнего яруса чердака.
• Аналогично делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхнего среза, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
• Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
• Примеряем оба рисунка на крышу. Если все в норме, по ним делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50х150мм.
• Строим верхний ярус стропильной системы.
• Во избежание провисания ригелей к каждой верхней ферме монтируем переднюю бабку необходимого размера. Пришиваем их жестко только к зоне гребня, низ не должен быть жестко закреплен.

Далее стропильные ноги прикручиваются к стенам пучками проволоки. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка со ступенькой, соответствующей характеристикам рубероида.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный метод возведения стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, ведь возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях, без ощущения высоты легче добиться точных узловых соединений.

Процесс монтажа модульной мансардной кровли:

• По готовому проекту делаем каркас чердачных стен. Продольные балки по этому способу играют роль балок и кроватей.Раскладываем их вместе со стойками на ровной площадке и размечаем квадратом гнезда для опор боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
• На стойках вырезаем шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезд.
• Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
• Поднимаем рамки наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стен распорками, затем крепим их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской подбираем гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, проще сначала наметить их бензопилой, а затем изменить их стамеской.
• Выполняем верхний стропильный ярус мансарды по земле, предварительно примерив заготовки для установленных элементов. Для точной подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего мансардного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. Гнезда выделяем по краям растяжки, а шипы на нижних пятках стропил.
• Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной рейкой из дерева.
• Пока мы не переехали на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их на выложенные на земле рамы.Их удобнее «разрезать» одним махом, захватив зажимом несколько штук. Вырезаем только верхний скос с учетом того, что он будет частично упираться в стойку стены, частично — на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем в области его нижней пятки форму шипа, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Вырезаем шипы.
• Перемещаем фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса на крышу.Монтируем сначала фермы, прикрепляя их скобами к стенам верхней обвязки, затем стропила нижней части, прикрепляя такими же скобами к балкам перекрытия.

Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Детально ознакомят с описанными принципами устройства стропильной системы, чертежами мансардной крыши, на которых наглядно изображена конструкция. За счет изготовления стыков половинным пропилом увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Недостатком этого метода является то, что готовые модули довольно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, требуется не менее 4 человек.

Доска-гвоздь стропильная система

Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак нецелесообразно, но все же хочется сэкономить место на малогабаритном участке. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант — легкая слоистая конструкция из досок и гвоздей.Способ должен понравиться любителям экономии, ведь при строительстве не используется массивный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению со своими прочными аналогами. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. В свою очередь обрешетка поспособствует укреплению конструкции.

Популярный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше сделать хотя бы эскиз будущей кровли, не забывая о высоте потолков на чердаке. Где:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой дом в неуклюжую, похожую на гриб постройку.
• Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится из многослойных стропильных ног, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. При устройстве мансарды по схеме со снятием стропил ощутимого эффекта свесов не будет.
• Не забывайте, что высота мансардного помещения должна обеспечивать свободу передвижения. Именно этот ориентир необходим для правильного определения высоты стоек мансардной стены.

Подобрать оптимальные пропорции кровли можно народным методом шаблонно-планировки. По его словам, на ровной, просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие контур конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и разводка стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и схемы стропильной конструкции мансарды помогут Вам сделать правильный выбор стропильной конструкции оптимального типа.

Жилое помещение, расположенное на чердаке, называется чердаком. Преимущество мансарды очевидно — это возможность увеличить полезную площадь дома, не тратя при этом слишком много денег. В этом случае стропильная система мансардной крыши должна соответствовать нормам прочности и надежности.От этих показателей зависит, насколько хорошо будут выполнять основные защитные функции кровельной системы.
Наиболее выгодна такая мансардная крыша, каждый угол наклона которой отличается от остальных. Это позволяет более выгодно использовать чердачное пространство.

Стропила для мансарды бывают двух видов: слоистые и навесные.

Армированные стропила применяются в тех зданиях, где есть промежуточная несущая стена. Таким образом, стропила с одной стороны опираются на наружные стены здания, а с другой — на специально созданные опоры или внутреннюю стену.

Обратите внимание, что многослойная стропильная система возможна только в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

Подвесные стропила используются, когда в здании нет внутренних массивных стен. Самые простые виды Подвесные фермы состоят из стропил и нижнего пояса, то есть затяжек. Мауэрлат служит опорой. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильная система дополнительно армируется кронштейнами, проволокой монтируется в стены.Для возведения каркаса используются доски, длина которых зависит от длины пролета между фермами.

Мансардный тип кровли чаще применяется при строительстве частных жилых домов. На то есть несколько причин:

Этот вид конструкции несложен в установке, стропильная система крыши не вызывает затруднений даже у начинающих строителей. Это не требует больших финансовых вложений … Результат — комфортное жилое пространство и крыша.Практически — еще один этаж в доме.

Организовать чердачное помещение в уже готовом доме не составит труда, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Переделать старую крышу на чердак. Стоит только снести старую крышу и построить на ее месте новую.

Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша тяжелее и массивнее. Так что по возможности желательно учесть строительство мансардной крыши еще на этапе планирования.Таким образом будет удобнее рассчитывать стропильную систему крыши.

Устройство стропильной системы крыши

Мансардная крыша бывает нескольких видов:

• симметричный;
• пунктирная линия;
• асимметричный;
• треугольный.

Также следует отметить, что возможна установка одноуровневых и многоуровневых мансард с помещениями различной геометрической формы.Это не может не сказаться на внешнем виде дома.

Не менее важным при возведении мансардной крыши является угол ската кровли. Это зависит от следующих факторов:

• от климата местности;
• из использованного материала;
• из архитектурных предпочтений владельца.

Однако обращаем ваше внимание на то, что если взять слишком большой угол наклона крыши, это уменьшит количество полезной площади чердака.Слишком большой уклон малого угла приведет к затруднениям в эксплуатации самой кровли: очистке от осадков, прочности.

Конструкция мансардной крыши состоит из следующих элементов:

• стропила;
• конек;
• стойки;
Подкосы
• ;
• обрешетка;
• мауэрлат;
• крыша;
• соединительных элементов.

Конструкция мансардной крыши
Монтаж стропил — фото

Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно.Поскольку это довольно сложный и ответственный процесс, от которого зависит долговечность всей конструкции мансарды.

При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

Монтаж и расчет стропильной системы крыши

Строительство мансардной крыши загородного дома

В мансарде небольшого загородного дома — стропильная система строится по тем же правилам, которые указаны выше. Главной задачей по-прежнему будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвергаться кровля.Почему это так важно при строительстве загородного дома? Часто в зимний период дачные участки остаются пустыми. Таким образом, на крыше дома может быть очень большой снежный покров, который создает значительную нагрузку на все элементы дома, в том числе на стропила чердака.

Если решено самостоятельно заняться возведением кровли, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажа:

• стойки врезаны в балки перекрытия;
Для нижних откосов установлено
• стропильных ног;
• к мансардным этажам крепится верхняя балка;
• в балке перекрытия мансарды врезана коньковая стойка, для верхнего откоса;
• устанавливаются следующие стропильные ноги для верхних откосов;
• на пересечении стропильных ног и балок перекрытия устанавливаются дополнительные крепления.

Стропильная система мансардная крыша должна иметь несколько слоев. Вам нужно позаботиться об обработке стройматериала, о теплоизоляции и гидроизоляции. Выберите прочный, просохший материал, без сучков и трещин, проверьте целостность. Недостатки деревянных изделий существенно влияют на прочность стропильной конструкции.

Все больше и больше архитектурных, оригинальных домов украшают эркеры, надстройки, антресоли. В моду входят чердаки, расширяющие полезную площадь дома.Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Их совсем не просто правильно рассчитать и провести монтаж. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные советы специалистам.

На этапе проектирования дома необходимо рассчитать конструкцию крыши … Расчеты по сложным формулам должны дать значение нагрузки на метр квадратной стропильной системы. Для жилых домов нормативная нагрузка составляет 50 кг / м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции мансардной крыши. К основным разновидностям относятся:

• стропильная система подвесная;
• стропильная система скатной крыши;
• многоскатная двускатная кровля;
• комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы. скатные крыши … Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным дизайнерам.

Совет!

Для увеличения полезной площади здания следует выбрать многоскатную конструкцию мансардной крыши.

Ферменные элементы кровли

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем идет речь в статье, ведь им известны все термины и названия конструкций. Чтобы всем было понятно, вот общие названия элементов:

• Мауэрлат — балка, устанавливаемая по верхнему краю или вдоль стены дома, на которую опирается стропильная система;
• Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль мансардного этажа и одновременно потолка нижнего помещения;
• Стойки — это вертикально установленные столбы, на которые крепятся стропила и балки.
• Балки — балки (доски), расположенные горизонтально, служат опорой для стропил;
• Ригель — горизонтальные балки в П-образной ферме. Они служат опорой и стягивают скатные стропила, имеют другое название «стяжные»;
• Стропила — брус или доски, составляющие основу конструкции кровли;
• Подвеска — стойка, задача которой поддерживать перекладину, облегчая работу, также устанавливается горизонтально;
• Обшивка — доска или фанерная основа, на которую укладывается рубероид;
• Кобылка — доска, служащая основанием для установки свеса, устанавливается внизу стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров постройки, в соответствии с которыми определяется длина пролета, то есть расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Конструкционные расчеты проводятся для определения нагрузки в соответствии со стандартами и строительными нормами … Основное правило мансардной крыши — ограничение ее высоты, которая должна быть не менее 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна быть высотой не менее 2,80 м, так как требуется установка изоляционного слоя, и отделка внутри самого чердака.

Обязательно сделать чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть указаны размеры дома, угол наклона стропил и высота крыши.

Совет!

Для проведения точных расчетов всех нагрузок на крышу и ее элементы рекомендуется использовать калькулятор, размещенный на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

Достаточно сделать форму кровли, материал каркаса мансардной крыши и размеры. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по устройству обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология устройства мансардной крыши

Начать следует с установки мауэрлата, который укладывается по периметру верхней кромки стен, если дом кирпичный или блочный. В домах из бруса или рубленых мауэрлатом может служить верхний венец. Балка, из которой изготавливается мауэрлат, должна иметь размер сечения 100х100 мм или 150х150. Древесина хвойных пород для пиломатериалов должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепятся анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Под мауэрлат подводят гидроизоляцию, обычно рулонного типа (рубероид).

Далее следует приступить к устройству пола. Балки 150х200 мм, уложенные на мауэрлат, должны выступать из стен дома примерно на 0.3-0,5 м. Балки крепятся уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

Важно!

При укладке используйте шнур для контроля горизонтального уровня, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, 0,5-1,0 метра, если планируется укладывать утеплитель, стандартная ширина листа которого составляет 0,6 м, то удобнее будет выдерживать такой же шаг балок.

Монтаж стропильной системы

Монтаж опорных стоек и прогонов

Следующий этап — установка стоек. Для них используется брус 100х150 мм, который крепится к передним балкам перекрытия. Необходимо с помощью отвеса выровнять вертикальность каждой опоры и зафиксировать укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются на балки строго вертикально, образуя два параллельных ряда.

Далее следует установка балок, которые можно сделать из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм.Балки крепятся гвоздями и уголками на шурупах. Затем поверх прогонов укладывают дощатые балки, для жесткости устанавливают на торец.

Совет!

В результате формируется контур будущего чердачного помещения. Чтобы придать дополнительную прочность, опоры следует укрепить подкосами и драками.

Установка стропил

Установка стропил начинается снизу. Для них подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм.Одним концом упираемся в мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, а другим крепим к балкам с помощью уголков, шурупов и гвоздей. Чтобы установить стропила в верхней части крыши, отметьте осевую линию крыши. Все стропила должны быть одинаковой длины. Для этого сделайте шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов. После этого остальные стропила можно отпиливать по шаблону.

Стропила устанавливаются на балки, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами. На балках балки закрепляют пилой по упору и крепят уголками на саморезы.

Для прочности нижние стропила следует укрепить подкосами (доска 50 × 150 мм). После фиксации подкосов временные упоры можно снимать.

Установка стропил

Обрешетка

В случаях, когда балки перекрытия укладываются в стеновые карманы, на нижних стропилах необходимо закрепить галтели для свеса крыши. Если полы на мауэрлате, то кобылка не нужна, так как балки должны выступать за стены и образовывать свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши. Обрешетка будет цельной или с зазорами. Поверх обшивки следует уложить слой гидроизоляции, после чего можно приступать к пришиванию фронтонов и укладке рубероида — металла, профнастила или шифера.

Обрешетка под металлочерепицу

Утеплитель чердака

Если крыша чердака имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение, одновременно проветривая подкровельное пространство.Для этого, зашивая фронтоны, следует оставить вентиляционные окна (отверстия) над мансардным этажом. Утепление должно производиться только внутри чердачного помещения.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные потолки. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при устройстве. чердачные помещения … Главное, уложить теплоизоляцию так, чтобы на наклонном потолке и на заборах она не давала усадку в процессе эксплуатации.

Изоляция чердака

Как говорят опытные строители, в доме можно устроить чердак, была бы крыша. От типа кровли зависит, насколько эта мера увеличит полезную площадь, будет ли комфортно пользоваться этим помещением и какие работы потребуются. Распространенные виды крыш для обустройства жилого подкровельного пространства — двускатные, прямые и ломаные.

Стропильная система крыши предназначена для освобождения места в центре, где высота потолка достигает приемлемой высоты, за счет размещения основной части опорных элементов по краям.Эта статья расскажет, из чего состоит каркас крыши, как выбрать лучший вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к проектированию стропильной системы мансардной крыши, обратите внимание на планировку дома. Исходя из типов опор, выберите подходящий вариант устройств:

1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса подходит для домов, в которых есть несущая перегородка посередине. Затем вес конструкции крыши распределяется между ней и конструкциями наружных стен.Это ненавязчивый и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между внешними стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
2. Подвешивание. Этот тип применяется, когда внутри нет несущих перегородок или колонн, которые служат для переноса на них веса кровли. Подвесные стропила опираются на мауэрлат и коньковую балку … Для крыш до 50 кв. М с малой массой кровли применяется простейшая конфигурация, состоящая из стропильных ног и горизонтально расположенного натяжного устройства.Чтобы заблокировать конструкцию больших размеров, эту конструкцию укрепляют стойками, подкосами, подпорками. Эти элементы повышают устойчивость кровли, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами конструкции для подвешивания стропил — 14 м.
3. Комбинированный. Смешанный тип стропильной системы применяется, когда в середине дома вместо несущей перегородки устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно прислонить к колоннам, а остальные смонтировать как навесные.Этот способ довольно часто используется для устройства мансардных крыш, поскольку позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное пространство.

Обращаем ваше внимание, что устройство мансарды необходимо спланировать еще на этапе создания проекта, так как тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведении мансардной крыши возникло на завершающей стадии строительства, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить, выдержит ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке имеется сложный грунт и небольшое расстояние между поверхностными и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называется жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и есть источники естественного света, то есть окна. Поэтому основным параметром мансардной крыши, который необходимо рассчитать, является угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что если проложить небольшой уклон, то высота потолков на чердаке будет ниже допустимой по правилам.А если сделать крытые откосы, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется, уклоны которого меняют уклон, его верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние — 60 градусов.

Угол наклона и высота потолка

Важным этапом проектирования мансардной крыши является расчет размеров сечения элементов стропильной системы. Самый простой способ — найти рекомендуемый размер в справочных таблицах с расчетными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, тип и качество материала.Однако, если крыша нестандартного размера, необходимо произвести расчет, исходя из расчета общей нагрузки от веса крыши, приходящейся на стропильную систему. В расчетной схеме также учитываются временные нагрузки в виде массы снегопада, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующем характер погоды на строительной площадке.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используется дерево, но не во всех случаях это целесообразно, так как для того, чтобы стропила выдерживали нагрузку, необходимо увеличивать сечение применяемого пиломатериала , что еще больше увеличивает вес конструкции.Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу более прочных металлических стропил.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других типов скатных крыш. Включает:

В большинстве случаев элементы стропильной системы изготавливаются из дерева. Высокое качество … Во избежание деформации при эксплуатации, его необходимо просушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывести дымоход на крышу.

Порядок сборки

Собрать стропильную систему лучше у опытного мастера, так как поднимать даже тяжелые, длинные бруски проблематично. Не рекомендуется устанавливать под дождем и снегом, так как влажность древесины в процессе эксплуатации увеличится. Обычно процесс сборки выглядит так:

Надежность мансардной крыши стропильной системы зависит, прежде всего, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Видеоинструкция

Продолжаю рассказ о том, как строю свой дом, и сегодня расскажу о системе крыши дома. У меня были мысли о том, какую систему делать, и, взвесив все за и против, я остановился на одном варианте, какой? Читайте дальше — я вам все расскажу!

В этой статье я расскажу о том, как составлял проект стропильной системы, как рассчитывал шаг стропил, как устанавливались стропила мансардной крыши, а также расскажу, как стропила мой дом прилагается.

Небольшой набросок статьи:

1. Выбор стропильной системы
2. Расчет шага стропил
3. Приготовление стропильных заготовок
4. Краткое заключение по артикулу
5. Главная Новости

Теперь подробнее по каждому пункту.

Выбор стропильной системы

Когда я планировал дом, было много вариантов по типу крыши дома. То, что крыша будет мансардой, даже не обсуждалось, а какой формы?

Изначально хотел сделать покатую крышу а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, понял свою ошибку, и стал искать другой вариант.В этом варианте у меня получился большой прогиб балок перекрытия в перекрытии первого этажа. Это было недопустимо — надо было думать дальше.

Часть первой версии моего дома

В итоге я поселился на чердаке с двускатной крышей, с высотой стен 120 см возле мауэрлата. Такая высота оказалась вполне удобной для моего угла крыши. Могу свободно дотянуться рукой до стены дома, не наклоняясь, правда, упираясь лбом в потолок)))

Внешний вид получился очень привлекательным.Монтаж кровли такой кровли тоже был удобен, по крыше можно свободно ходить. Была небольшая проблема с материалом, но я немного подождал, и мне распилили необходимую доску.

Расчет шага стропил

Шаг и сечение стропил выбрал исходя из расчетов, принцип тот же, только учитывается не вся длина стропил, а только его горизонтальная проекция.

Вообще, конечно, есть специализированные формулы, учитывающие среднюю снеговую нагрузку в зависимости от региона.В отдельной статье планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я этим практически пренебрегла, взяв на себя нагрузку как на перекрытие дома.

Расстояние между стропилами крыши 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или, вернее, сечения оказалась 180х50 мм. В наших краях этого вполне достаточно, снега практически нет, вот фото, дату сами видите))) Этот момент меня конечно бесит в нашем климате, но что поделать…

Обратите внимание на снег на обочинах дорог и на крышах

Конечно, за зиму иногда отваливает 60-70 сантиметров, но такое бывает раз в год 10-15 наверное. Только здесь почти беспрерывно дуют ветры, которые сметают все с крыш. Таких красивых крыш, как на фото ниже в Забайкалье, вы практически не найдете …

Красота !!!

Готовим стропильные заготовки

После того, как все расчеты были сделаны, то я просто подобрала оптимальный угол наклона кровли, взяв за основу, что у меня не получается достать доски длиннее 6 метров (6 метров, то только одна лесопилка в деревне пила , а то только пять и штанга), выступы от стены не менее 60 сантиметров, внешний вид должен быть привлекательным.

Прямо в visio кладу две доски прямо на проект фасада, выбирая наиболее оптимальный угол. Закончив с углом, замерил расстояние от гребня до мауэрлата (изначально проект делался в масштабе, чтобы потом не стыковаться с размерами). Нарисовал циркуль, распечатал и сделал стропила. для кровли по чертежу.

Чертеж детали мауэрлата
Полный чертеж стропила
Чертеж конька

Важным фактом будет выполнение правильного пропила стропил.Вы можете увидеть, как опилить здание на моем чертеже, и в этом видео Ларри рассказал, как это сделать по-разному.

Видео в разработке

У меня коньковая крыша с многослойными стропилами, все стропила опираются на конек, поэтому сделали ее достаточно мощной.

Гребень сколочен из доски твердых пород сечением 22х50 сантиметров, конечный срез получился 22х10 см, с длиной гребня 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы, как шестеро из нас, запихнули на ее место.

Здесь конек опирается на опору

Подготовлены места для конька в фронтонах дома и две дополнительные опоры, в результате конек опирается на землю в четырех точках.

Этот конек находится на своем месте в фронтоне

Подъем и сборка стропильной системы

Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, мы с братом начали установку стропил чердачной крыши. Стропила были сделаны из сосны, поэтому их мог поднимать один человек на земле и поднимать другой на втором этаже дома.

Все стропила были аккуратно загнуты на мауэрлат снаружи дома, потом я залез на несущую центральную стену дома, взял стропила, и брат передал их мне. Конечно, можно собрать стропильную систему самостоятельно, но вы бегаете и прыгаете, лучше сразу вызвать помощника.

Прикреплен в то же время я к гребню, брат мауэрлата. В общем, правильно рассчитанные и обрезные стропила никуда не денутся, когда вы ставите их на место.Они просто сидят и ждут, пока вы их побьете.

Здесь хорошо видно, как стропила сколачиваются.

И да, забыл сказать, разметка предварительно была сделана по рассчитанному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлатах дома, чтобы вся крыша получилась ровной, а все стропила в место.

Крепление стропил в каркасном доме не вызывает затруднений. Главное, не нарушать принцип работы узлов каркасного дома и все получится.

Стропила крепятся к коньку гвоздями наискосок с двух сторон, затем забиваются друг на друга, образуя своеобразный замок, который не разорвать при всем желании.
Стропила снаружи конька специально подготовили немного длиннее, после чего излишки просто отпилили пилой. Но это оказалось неплохим запасом для забивания гвоздей.

Так как крыша коньковая, то как крепить стропила к мауэрлату у меня не возникло вопроса. Я просто скрепила их 120 гвоздями наискосок с двух сторон.Думаю, никуда ничего не должно бежать.

Крепление стропил к мауэрлату

Аутригеры фасадов изготавливаются из одинаковых стропил, только пропилены так, чтобы стыковаться вплотную друг к другу, так как расположены в одной плоскости. Они делают ставку на предварительно выпущенные коньки и балки из мауэрлата. Это была полная импровизация, и время покажет, как она себя поведет. Надеюсь, ничего не убежит и не упадет. Все-таки удерживаются не только две точки, но и обрешетка.

Свесы дома, перекрытия еще не достроены

После установки всех стропил приступил к установке затяжек.Затяжки у меня такие же, как у стропил, и сделаны из доски 150х50 см.
По центру затяжка прибита к несущей стене и опирается на нее. Концы затяжек вывешивают по уровню, а затем на них прикручивают черновой потолок чердака. Кровля крепилась очень прочно, особенно после установки реек и потолка.

Я свободно ходил по потолку сверху, когда таскал мешки с опилками, и он довольно спокойно держит вес опилок.

Черновой потолок, это теперь лобовое стекло, а на нем 25 сантиметров опилок

Сделаем небольшой вывод:

Весь процесс сборки стропильной системы можно разделить на несколько отдельных этапов работы.

1. Узнаем расстояние от конька до мауэрлата дома — для правильных расчетов.
2. Рассчитываем шаг стропил, и их сечение. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я рассчитывал на привлекательность дома.
4. Рассчитываем расположение пропилов и их углы, или как я делал — чертим стропила «в полный рост».
5. Делаем стропила, оставляем запас на каждом конце. Спилим сверху после пробивки, от внизу по резьбе — также после установки всех стропил.
6. Раскладываем стропила на мауэрлат, в примерном их расположении.
7. Поднимаем стропила на место.Воспользуемся помощником, одному будет тяжело.
8. Пробиваем стропила в поле. Пятью гвоздями прибил вместе стропила, по два к коньку и по три гвоздя к мауэрлату.

Домашние новости

Из домашних новостей особо ничего необычного не произошло, следующую сессию закрыл, изучал весь январь, следующую в мае. Закрыл прилично, экран прикрепил)))

Студентка типа

Лера решила сделать огромного дракона с размахом крыльев около метра, которого мы вместе увидим! Пока готов только каркас.

Думаю, пора заканчивать статью на этой заметке, думаю установка стропил мансардной крыши уже не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если вы этого не сделаете сами, то точно сможете это контролировать.

Если у вас есть вопросы или предложения, либо конструктивная критика, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте подписываться на обновления.

Крыша дома своими руками. Строим по проекту

Монтаж двускатной крыши включает ограждающие элементы.Несущие элементы — стропильная система, фундамент кровли (мауэрлат). Двухуровневая кровля включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если обращаться к СНиП, угол должен быть не менее 6 °.

Монтаж односкатной кровли — самый простой вариант. Применяется для хозяйственных построек и жилых домов. Преимущества включают низкий расход материала и быструю установку, минимальный опыт и знания.

Выбор угла наклона крыши зависит от используемого материала и особенностей местного климата.Если материал рулонный или профнастил — 5-8 °. При использовании металлочерепицы или фальцевого покрытия — 18-35 °.

Монтаж мансардной крыши стоит начинать с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

Наибольший вес у керамической плитки. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

В процессе монтажа рубероида на руки необходимо иметь чертеж самой кровли.Там должны быть отмечены все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.

Монтаж стропил

Стропила делятся на несколько типов:

Наклонные — используются опоры разной высоты, на них крепятся балки под углом. Когда крыша односкатная, для монтажа используются внешние стены. Если двускатная система — внутренние и внешние стены. Крепить ножки фермы необязательно, достаточно просто разместить их в одной плоскости.

Подвесные элементы образуют ферму, для которой используются внешние стены. Такая конструкция предполагает упор стропильных ног друг на друга.

Монтаж конструкции и монтаж осуществляется на земле или непосредственно на самом здании. Если на земле, вам нужно будет заказать кран.

Дома из бруса и бревна не требуют обязательного усиления стен для последующего устройства кровли.Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

В процессе литья в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в дальнейшем для устройства мауэрлата — балки, служащей фундаментом будущей кровли.

Выступ шпилек составляет 2-3 сантиметра в высоту, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно поверх армированного пояса уложите гидроизоляционный слой рубероида.Рубероид свернули в 2 слоя. Специальный антисептик предохраняет древесину от гниения.

На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (степень наклона кровли).

В средней полосе РФ обычно используются двускатные кровли в частном строительстве. Самый современный материал — металлочерепица.Шаг стропил — 120 см и не более 30 градусов.

Ящик

Поверх стропил прибита обрешетка. Выбранный материал кровельного покрытия повлияет на обрешетку, которая может быть ступенчатой ​​и сплошной.

Твердый используется для мягкой плитки, в качестве подложки используется тонкий листовой материал или фанера. Со ступенькой обрешетка применяется под ондулин, профлист и металлочерепицу. Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, монтируется сплошной настил из доски.Ширина покрытия составляет 60-80 см.

Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже рубероида не забывайте про гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на изоляционный слой из-за конденсации внутри помещения. Пароизоляционный материал монтируется в слое утеплителя и отделки.

Самый распространенный материал — мембранная пленка.Пленка закрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см по коньку. Для крепления используется строительный степлер. Там, где к поверхности стены примыкает пароизоляционное покрытие — используйте специальный скотч.

Укладка рубероида

Когда укладка всех слоев подходит к завершающей стадии, необходимо как можно быстрее установить рубероид, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.

Фото крепления на крыше

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — это простой дизайн, который сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится без каких-либо специальных знаний, определяет ее популярность.

Собрана двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

Ступенчатый монтаж сдвоенной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы купили пиломатериалы свежие, а не просушенные.

Использование необработанной древесины при строительстве кровли естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — мероприятие сложное и дорогостоящее. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале 8-12% камерной сушки), либо покупать материал на пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибковых поражений и для уменьшения воспламеняемости) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

Пиломатериалы необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого укладывают короткие отрезки досок. Их ставят через метр от краев и дальше через метр.Под днище установить обязательно колодки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной кровельной системы с установкой силовой плиты. Его необходимо установить строго по горизонтали, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Можно продолжить работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стен. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается железобетонный пояс, в который крепятся закладные крепления — проволока или шпильки.Затем на них монтируется брус или доска.

Есть несколько способов приклеивания стен и мауэрлата:

• В кладке (в железобетонной полосе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В плате затем проделываются отверстия в необходимых местах, через которые пропускается провод. Затем она изгибается и скручивается.
• Шпильки заделываются в стену диаметром не менее 12 мм. Под ними проделываются отверстия в мауэрлате, вставляется планка / доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и сделайте отверстия для анкерных болтов. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают до самого цоколя, затем затягивают ключом.

Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под силовой плитой необходимо уложить отрезную гидроизоляцию. Это может быть двухслойный рулонный рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Типов кровельных систем двускатной крыши насчитывается более десятка. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок сделайте шаблон для всех запилов, надрезов и других подобных деталей. Для этого может потребоваться сначала собрать форму на крыше, а потом уже готовые шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше.В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновое перекрытие мансарды или мансарды.

В системах с подвесными стропилами собирают ферму на земле — готовый треугольник стропильных и стропильных ног со всеми необходимыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм собирают сразу. Затем их поднимают на крышу, кладут туда вертикально и крепят к силовой плите.

С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но выращивание готовых ферм может быть трудным, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а вторая немного выступает над стеной. Фермы приближают к этому «лифту», одну ставят, связывают веревками и стягивают через доски на крыше. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их собирать, как делать разметку и делать пропилы.Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана и смонтирована и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Один из них есть на видео. Система была большой и по частям поднималась на крышу, а там уже была собрана в единую конструкцию.Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить плотно, крыша может развалиться. Поэтому светильники делают плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и прогонам, если они есть (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а стойку ставят строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте крепление так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Прикрепите к специальным винтам, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если сборка производится на бревне, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое оно будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользким». О том, как крепить горку к планке, смотрите в видео.

Видео по сборке и установке кровельных систем односкатной кровли

Двускатную крышу своими руками построить непросто: здесь много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и строительства.Описывать словами их дело неблагодарно. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже мы предлагаем подборку видео, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как делается двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические вопросы, которые могут быть полезны.

Два типа стропильных соединений: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но суть процесса демонстрируется от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Загородный дом — это совокупность нескольких компонентов, каждая из которых выполняет определенные функции.Например, придать жилью завершенность и защитить его от различных воздействий природы с помощью кровельной системы. Как сделать крышу и какой вид, каждый хозяин решает сам, ведь действительно необычный вид можно придать своему коттеджу, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

Что мы выбираем?

Тип кровли зависит от системы кровли, при этом любая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

• мауэрлата — железобетонное или деревянное основание крыши, к которому будут крепиться стропила,
обрешетка
• , представляющая собой тонкий настил из досок — именно на него будет укладываться кровельное покрытие,
• слой гидроизоляции в виде специальной пленки, защищающей кровлю от влаги,
• слой пароизоляции в образуют мембранную пленку, которая поглощает скопившийся конденсат изнутри и испаряет его снаружи,
• слой теплоизоляции — утеплитель, который монтируется между стропилами.

Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами — только так кровельная система будет соответствовать всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ обязательно должен быть проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

Строим по проекту

Современные проекты крыш — это широкий выбор решений, благодаря которым вы можете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако оно должно быть не только эстетичным и привлекательным, но и надежным, поэтому нужно учитывать основные факторы, лежащие в основе любого проекта:

1. Тип покрытия — это возможность сделать крышу надежной, долговечной. и красивый. Современные проекты предполагают, что в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал — от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до обычного и экономичного шифера или ондулина.
2. Тип строительства: при выборе следует учитывать особенности кровельного материала.
3. Затраты: сложные крыши домов потребуют более значительных затрат, особенно если они состоят из нестандартных элементов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как именно от их качества зависит надежность конструкции кровли.
4. Обустройство коммуникаций — еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля — это не только рубероид, но и водостоки, водосточная система, разнообразные заборы, делающие эксплуатацию кровли комфортной и безопасной.

Составление проекта следует доверить профессионалам, которые учтут особенности конструкции фермы, помогут подобрать материалы, рассчитать нагрузку на фундамент и сравнить ее с действующей цифрой.

Типы конструкций крыши

Перед тем, как делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков тенденции в жилищном строительстве постоянно меняются. Не менее значительные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа отличается эстетичным видом, функциональностью и практичностью.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

• Односкатная крыша — конструкция по балкам, опирающаяся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены такой же высоты, можно сделать крышу эксплуатационной и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев сарай — это крыша гаража или бани, загородного дома или хозяйственной пристройки.
• Двускатная кровля представляет собой наклонные треугольные скаты, которые отличаются одинаковыми размерами скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
• Сломанная кровельная система — это тоже двускатная конструкция, скаты которой выполнены с изломом. Такие системы позволяют оборудовать чердак.
• Полуавесные крыши — это скаты в виде трапеций, которые образуют треугольный скат (вальм) наверху здания. Выглядит такая крыша стильно и привлекательно, хотя ее установка не так проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло в помещении.
• Шатровые крыши — это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре.Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

Этапы установки

Конструкция крыши состоит из нескольких компонентов: вентиляции, изоляционного слоя, пароизоляции и гидроизоляции. При установке необходимо учитывать правильную последовательность работ, ведь иначе кровля будет пропускать и холод, и влагу. Кровля создается вручную в несколько этапов:

1. Навесная стропильная система.
2. Оборудован пароизоляционным слоем.
3. Изолированные обогреватели.
4. Навесной гидроизоляционный слой.
5. Осуществляется установка обрешетки и контррешеток — они зависят от типа кровельного материала и конструкции кровли в целом.
6. Кровля сборная.
7. Устроить коня, карниз.
8. Оборудован системой вентиляции кровельного пространства.
9. Установлены водосточные элементы.

Все эти шаги играют важную роль в процессе установки крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как они лягут в основу технических нормативов, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

Как обустроить рулонную кровлю?

Часто для обустройства кровли используют рулонный материал. Это связано с его высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности все же не обойтись. Прежде чем решить, как сделать крышу, нужно выбрать ее тип. Затем решаемся с обрешеткой.Если вы используете рубероид, то под это покрытие нужно будет подготовить ровное и прочное основание. Склеивание рубероида производится холодной мастикой или расплавленным битумом. В качестве нижнего слоя используется материал с мелкозернистой посыпкой, а для верхнего слоя — крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона откоса:

• если он больше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
• если скат плоский, рубероид ставят параллельно коньку.

Для того, чтобы кровля кровли была сделана качественно, нужно учитывать несколько правил. Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, нахлест полос должен составлять 10 см. В-третьих, поверх конька следует уложить дополнительный слой рубероида, при этом материал должен свисать на 50 см от скатов кровли. Все слои следует уложить под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, оборудуют одно- и двухскатные, а также мансардные кровли.

Как сделать крышу из металла?

Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов. Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простоту монтажа. Обрешетка под металлическое покрытие представляет собой бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Чтобы добиться качественной вентиляции, обрешетка должна быть не менее 25 см. Это защитит конструкцию от коррозии, увеличив срок службы кровельной системы.

При использовании листовой стали сначала вырезаются листы, формируются рисунки и создаются фланцы. К тому же каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил монтируется внахлест, чтобы влага не попадала под покрытие. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны гвоздями с резьбой и резиновой прокладкой.

Инструменты и приспособления

Монтаж кровли — сложный и энергоемкий процесс, который необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией и с использованием соответствующих инструментов.Итак, хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами. С их помощью формируются крепления на металле, забиваются и удаляются гвозди. Не обойтись при устройстве кровли без щипцов — прямой, длинной, изогнутой или короткой. Они нужны для загибов желобов, обработки плитки и образования загибов на листе металла. Разные виды ножниц нужны и для работы с кровельными материалами — цинком, медью, сталью.

Одна рампа — что особенного?

Этот вид кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой ровную поверхность, покрытую слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем она хороша: во-первых, простота монтажа — такую ​​крышу очень быстро возводят своими руками. Во-вторых, процесс установки экономичен. Кроме того, каждая односкатная конструкция представляет собой серию элементов: стропила

• ;
• ящик;
• слои гидро- и пароизоляции;
• кровля.

Если крыша почти горизонтальная, то стропильная система для нее не нужна. Обрешетка — это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Дома с односкатной крышей требуют утепления стекловатой, минеральной ватой или пеной, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть односкатную крышу можно любым материалом — профнастилом, металлочерепицей, шифером или рубероидом.К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую нагрузку из-за снега, особенно если крыша сделана практически без уклона. К тому же одного откоса недостаточно для установки чердака или чердака.

Как это делается?

Расчет кровли — один из важных этапов, который обязательно нужно провести при проектировании. Учитывается несколько моментов:

1. Расчет угла уклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол наклона зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы — 25 градусов, а для шифера — 35 градусов.
2. Система стропил необходима для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции. Его установка начинается с установки бруса мауэрлата, который подходит по всей длине несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
3. Обрешетка изготавливается из брусков, которые кладут поперек стропил. Он может быть твердым, а его можно штабелировать через определенные промежутки времени.
4. Утепление — тоже важный этап, хотя его можно сэкономить при строительстве дома с одним пандусом в этом процессе, так как будет меньше места для проникновения холодного воздуха в комнату. Утепление лучше всего производить при помощи стекловаты или базальтовых матов.
5. К обрешетке также нужно прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
6. Покрытие крыши — оно может быть самым разным.

Два конька — самый популярный вариант

Двусторонняя кровля — самый популярный вариант в конструкции кровельной системы.Несмотря на то, что его структура довольно проста, без привлечения специалистов к составлению проекта не обойтись. Конструкция фронтона продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных атмосферных осадков, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру дома. Эта система популярна сегодня в связи с тем, что современные проекты предполагают строительство жилого чердака между откосами, что увеличивает полезную площадь без уменьшения площади дачного участка.Как и любая другая кровля, двускатная создается на основе расчетов:

• сначала разрабатывается схема, в которой будет учтено заполнение кровельного пирога;
• то рассчитывается кровля — для этого нужно знать ее площадь.

Процесс монтажа кровли очень похож на описанный выше способ. Готовится основание, на которое будет укладываться кровельная система. Собираются стропила, которые можно собрать на земле. Между собой стропила крепят коньковой балкой.Наклоны откосов в идеале должны быть не менее 45 градусов. Создается обрешетка, после чего укладывается утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается рубероид.

Интересным решением является проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами образуется помещение с покатыми стенами. Особенность мансардного этажа в том, что он нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Чтобы увеличить площадь мансарды, можно соорудить не двускатную, а ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда не только удобна, но и декоративна: коттедж, оформленный мансардным этажом, смотрится уютно и интересно.

Квадрантная крыша: современная и просторная

Если размеры участка позволяют, а также собственные средства, можно установить кровлю в четыре ската. Особенность такой кровли — декоративность, позволяющая придать своему загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двускатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее установка будет простой, никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Главное условие — чтобы крыша была надежной и выдерживала определенные нагрузки. Существует несколько видов шатровых крыш:

Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что проекты таких крыш дорогие из-за необычной и сложной конструкции крыши.

выводы

Правильная крыша — что это? На этот вопрос каждый ответит по-своему.Для одних это традиционная двускатная крыша, придающая дому цельность и завершенность, а другие отдают предпочтение более современным вариантам, например, шатровой крыше для своего загородного коттеджа. Любой из этих вариантов имеет право на существование, и это подтверждают проекты крыш — такие разнообразные и интересные. Решив построить дом, найдите хороших дизайнеров, которые проведут грамотные расчеты и расскажут, как сделать монтаж, исходя из какой конструкции и из каких материалов. При установке кровельной системы без профессиональной помощи просто не обойтись.Специалисты помогут вам с выбором строительных материалов, технологии строительства, проектирования и монтажа, сделают все, чтобы ваш дом прослужил вам надежно и долгое время.

Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про изоляционные материалы и кровлю все уже давно все знают, по этой причине в этой статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат на двускатную крышу

Мауэрлат — это фундамент, который принимает на себя основную конструктивную нагрузку.Если говорить понятным языком, мауэрлат — это фундамент, на котором будет возведена крыша. Для устройства основания используйте балки сечением 150 на 150 мм. Их устанавливают в плоскости, параллельной коньку кровли.

Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, это делается для того, чтобы кровля не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия проводить еще при возведении стен.Для этого нужно уложить четыре верхних ряда кирпичей толстой проволокой. Эта проволока называется катанкой, и ее расположение должно быть с метровым зазором.

Середина проволоки должна входить в стену из кирпича, а ее концы, свободно свисающие, должны быть такой длины, чтобы ее хватило для последующей обвязки бруса. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутри раствора, чтобы это не было заметно.

Важный момент — мауэрлат должен отступать от края стены не менее чем на 100 мм. Чтобы балки не загнивали, под них подкладывают всего несколько слоев.

Усиление каркаса крыши

При возведении кровли обязательным условием является устройство надежного каркаса.
Рама — это стропильная система, прикрепленная к силовой плите. Обязательно учтите, что если длина балок будет больше 4,5 м, то дополнительно придется монтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, по которым сооружается каркас крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

Крепление стропил на мауэрлат осуществляется с помощью специального пропила, который фиксируется с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Забивание гвоздями должно производиться по следующему принципу:

• Первый гвоздь прибивается через стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Третий гвоздь забивают сверху под углом 90 °.

Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил внахлест, оно находится на другом. Одна балка своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся гвоздями, хотя можно использовать для этого и болты.

На этом работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео-урок

При строительстве индивидуального дома установка кровельной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухстороннюю крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли другой конфигурации, двухскатная кровля остается самой распространенной конструкцией.

Технология работ по устройству, креплению и покрытию кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем, как приступить к постройке дома, дачи или бани своими руками, необходимо пошагово разработать чертежи всех элементов постройки.

Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

Обустроить чердак в этом случае позволит только ломаная форма двухскатной кровли. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используют двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только размером поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно обшить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на счету.

Когда общая площадь двускатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить ее на два.

Такими мелочами, как проемы для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

Конструктивные особенности

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет построена на двух стенах.Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При возведении бани, загородного дома или другой легкой конструкции удобнее использовать подвесные стропила. При строительстве большого дома чаще используют стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

Осуществляя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил.Без помощников в этом деле не обойтись.

Конструкция двойной крыши для дома включает в себя следующие компоненты и элементы:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньки и подкосы;
• ящик;
• утепление;
• рубероид.

В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Мансарда ограничена двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат.В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Монтажная пластина

Брус, который подходит по периметру дома по верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

За мауэрлат принимают брус, сечение которого определяется шириной стены.Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата осуществляется таким образом, чтобы его внешняя поверхность была на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двускатной системы.

Установка может производиться разными способами.Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства проволока — катанка замуровывается.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Планка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

И в первом, и во втором вариантах крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к силовой плите.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома секция подбирается в зависимости от размеров постройки.

Изначально две крайние балки разнесены по длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек крепления оставшихся балок.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной по 60 см.Именно с таким шагом будут устанавливаться стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся на мауэрлат 200 мм гвоздями. После этого желательно уложить временные балки на балки из профилированных листов или досок.

Крепление можно производить металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50 — 60 см.На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома сломанная мансардная крыша, то у фронтона большая площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, уложенные на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Крепежная стропильная система

Устройство стропильной системы требует использования идентичных элементов.После того, как балки уложены и закреплены, выполняется монтаж коньковой планки.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости силовой плиты. Стойки крепятся проставками.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется вручную, необходимо контролировать качество работы после каждого этапа.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска одним концом прикладывается к балке, а другим — к коньковой балке.

На обоих концах контрольные линии перечеркнуты, а лишние части отпилены. Шаблон готов и можно приготовить по нему нужное для дома или бани количество стропил.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу необходимо закрепить противоположное.

Крепление к коньковой планке осуществляется гвоздями, а к балке потолка можно крепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Вне зависимости от ломаной крыши или обычной формы под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные болты.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Строить дом, а не оформлять фронтон — недопустимо.В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо установить каркас.

При этом оконный проем необходим. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают обрешеткой или вагонкой.

Во время чистовой отделки фасада фронтон украшается различными способами.На видео показано, как украсить дом с покатой крышей.

Изготовление карниза

Рациональное устройство двускатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции. Практика показывает, что для бани придётся подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано системой металлических водосбросов, на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливок.

Пластиковая водосточная система крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба установлена ​​в углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки.Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается изоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при установке кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

Обрешетка в данном случае рассчитана на конкретный рубероид. Для крепления профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип предназначен для твердого рубероида, такого как металл, шифер или профлист.

Второй вид ящиков изготавливается под мягкую кровлю. В частности, для ванны используют рубероид.

Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала подбираются на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

В первую очередь, это касается устройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж рубероида

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новых продуктов. Эта тенденция коснулась и сдвоенной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при правильной установке.

Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как разрезать металлическую кровлю, и убедиться, что защитная пленка поднята до точки крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться инструкцией по его установке.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с уже построенными в районе домами-приборами.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество заключается в надежности и функциональности.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

Устройство кровельной бани

Крыша бани своими руками

Прежде чем приступить к технологии строительства кровли для бани своими руками разберемся с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

Устройство кровельной бани

Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных батарей или спутниковой антенны). Вот почему прочность и устойчивость каркаса являются важными показателями.

Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

Мауэрлат — деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши.Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено с каркасом, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционного материала. Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к.это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к построенному кузову.

Мауэрлат

Следующий элемент каркасной конструкции кровли — ферма . Назначение фермы — равномерное распределение нагрузки по кровле. Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы — стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

Ферма

Обрешетка каркаса Крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам. Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а для того, чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

Обшивка каркаса кровельной ванны

Рубероид Крыша бани выбирается по желанию собственника постройки. Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид — это крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер — 20.

Баня металлическая

Двускатная крыша для бани

Двускатная крыша для бани

Двускатная крыша для проекта бани

Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

• Стропила подвесные.Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
• Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

  Как установить стропила

Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к. В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале.Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника — болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу.Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

Монтаж двускатных крыш осуществляется следующим образом:

1. Мауэрлат крепится к стене
2. Созданная ферма
3. На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы. Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
4. Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
5. Между крайними стропилами на уровне конька натянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
6. Трос закрепляется на других фермах аналогично

Односкатная крыша для бани

Монтаж односкатной кровли для бани — мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

Дизайн односкатной крыши Вы можете увидеть в этом проекте:

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша для проекта бани

Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Учтите, что установка скатной крыши обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной кровли

http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

Устройство двускатной крыши бани

Монтаж кровельной системы бани своими руками

После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

Паро- и гидроизоляция кровель

Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой

Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание, что натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

Теплоизоляция ванны

Утеплитель для ванны пеной

Утепление кровли ванны минеральной ватой.

Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

• Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
• Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
• Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
• Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

Что бы вы более наглядно узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

Вариант ванны с утеплителем крыши 1

http: // youtu.be / SNiTAWK1n3I

Вариант 2 утеплительной ванны крыши

http://youtu.be/xQONVF46Khk

Вариант 3 утеплительной ванны крыши

Вот и все, я хотел бы рассказать вам про постройку кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

.