Содержание

Как правильно сделать парилку в кирпичной бане – как построить парную?

Содержание

  • Себе в удовольствие: из чего и как сделать парилку
  • Общее устройство парилки
    • Фотогалерея: варианты парилок
  • Подготовка к сооружению парной
    • Фотогалерея: чертежи и размеры парилки в соотношении с габаритами других помещений в бане
    • Определение размеров парной
  • Тонкости выбора материала
    • Материал для утепления
    • Материал для гидроизоляции
    • Отделочные материалы
    • Выбор дверей
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Поэтапное создание парилки
    • Изоляция от пара и воды
    • Укладка утеплителя
    • Отделка пола
    • Видео: как и чем отделывать парную в бане
  • Обустройство парилки
  • Парилка в баню своими руками
  • Выбор материалов для отделки русской бани
  • Обогрев и вентиляция
  • Отделка пола
  • Отделка стен
  • Отделка потолка
  • Лавки в бане
  • Освещение в парилке
    • Видео – Парилка в баню своими руками
    • Популярные записи

Себе в удовольствие: из чего и как сделать парилку

Кажется, что парилка обустраивается без хлопот. И с этим сложно поспорить, ведь, отделывая такое помещение, об архитектурных изысках не задумываются. Однако создавать парную необходимо по строгим правилам. Только безупречно построенная парилка сможет стать местом для полноценного отдыха.

Общее устройство парилки

Главная мебель парной — это полок, высокий помост, на котором парятся. Если баня рассчитана на посещение большой компании, то полков в парилке должно быть несколько.

Помост в бане сооружают из деревянных реек, причём между ними оставляют маленькие просветы, которые не позволят влаге задерживаться на поверхности полка.

Самый простой вариант монтажа полка — крепление деревянной конструкции к полу

Обычно высокий помост крепится к стенам, за которыми уложены горизонтальные опорные бруски. Этот вариант фиксации лучше стандартного сцепления с полом, так как он не ограничивает площадь парилки и значительно упрощает мытьё пола, не занятого ножками полка. Ещё одно преимущество помоста, прикреплённого к стенам, — возможность поставить на пол под деревянной конструкцией вёдра и другие банные принадлежности.

Кроме помоста, в парилке ставят печь.

В большинстве случаев в парилке ставят кирпичную печь, которая относительно быстро нагревается и долго не остывает

Вариантов печи для обогрева парилки много: она может быть и кирпичной, и металлической. А в последнее время хозяева бани монтируют в парной даже электрические печи. Выбор устройства для производства горячего пара зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца парилки.

Фотогалерея: варианты парилок

Для нагрева воздуха в парилке можно использовать электрическую печь, но стоит она дорого Печь иногда размещают в углу у двери однако это не лучшее решение Парилка может выглядеть оригинально, если сделать полок из разных досок Угловой полок занимает мало места, но может оказаться неудобным Любители простой русской бани обходятся без вагонки и сооружают полок из толстых досок

Подготовка к сооружению парной

Планируя строительство парилки, надо решить, какой она будет по размеру. На одного человека в парной должно приходиться 0,7 м².

Специалисты советуют делать в бане парилку на 3 или 4 человека. Это обусловливается рекомендациями медиков не париться в одиночестве. Без компании переносить жар гораздо труднее.

Тесной, как и очень просторной, парилку делать не нужно. В первом случае она будет неудобной, а во втором — довольно прохладной, ведь нагреть большое помещение сложно. Предпочтительно создавать парную размерами 2×2,4 метра. Но от стандартных решений отходить не запрещается.

Фотогалерея: чертежи и размеры парилки в соотношении с габаритами других помещений в бане

В большой бане есть возможно сделать большой полок Размеры парной должны соответствовать размерам моечной Для экономии места в бане стоит сделать парилку шириной менее двух метров и соорудить в ней угловой полок Даже в небольшой бане есть возможность сделать парилку 3×2 метра

Определение размеров парной

В некоторой степени ширина парилки зависит от способа размещения человека на полке. Если запланировано, что отдыхающий в бане будет сидеть на помосте, то помещение делают компактным.

Когда решено париться лёжа, для создания парилки предусматривают больше пространства. В этой ситуации оптимальной считается ширина, равная росту самого высокого человека в семье, плюс ещё 20 см.

Размеры полка и бани выбирают, учитывая положение, в котором удобно париться

Высота парилки может составлять от 2,2 до 2,4 метра. Она определяется исходя из роста самого высокого посетителя бани. Входя в парилку, этот человек не должен задевать потолок головой.

Тонкости выбора материала

Баня с парилкой обустраивается в срубе из брёвен или брусьев, изготовленных из липы или осины. Эти материалы сохраняют тепло, приятно пахнут и не задерживают в помещении отработанный воздух. Приверженцы альтернативных вариантов зачастую ставят бани из кирпича или клеёного бруса.

Материал для утепления

Стены и потолок парилки и с наружной, и с внутренней стороны утепляют, используя обычную или фольгированную минеральную вату.

Минеральная вата — сырьё качественное, а стоит недорого. Лучше её задачу по сохранению тепла в бане выполнит только пеностекло — материал, который необыкновенно устойчив к влиянию высокой температуры.

Минеральная вата, закрученная в рулон, считается лучшим материалом для утепления парилки

Абсолютно не подходит для утепления бани пенополистирол. Постоянно нагреваясь из-за горячего пара, он начнёт выделять токсины.

Материал для гидроизоляции

В качестве гидроизоляционного полотна используют пергамин или фольгу. А обшивку для крепления всех материалов, защищающих парилку от потери тепла и поражения грибком, делают из древесины, в которой нет смолы. Речь идёт о липе, ольхе, осине и кедре. Материалы из этих деревьев долго не портятся, так как не боятся сырости и перепадов температуры.

Фольга идеально подходит для защиты от влаги стен парилки

Отделочные материалы

Отделывать парилку принято только натуральной древесиной. Материалы, обработанные химикатами, не годятся для облицовки поверхностей в парной, так как высокая температура заставляет их выпускать в воздух токсические вещества. Такого явления не случается с традиционной вагонкой, планки которой соединяются друг с другом по принципу «шип–паз».

Для отделки парилки желательно приобрести вагонку толщиной 15 мм. Купленный материал важно проверить на наличие заноз. На качественном строительном сырье дефектов быть не должно.

Вагонка стала самым популярным материалом для отделки банных помещений

Пол парилки разумнее застилать досками или закрывать кафельной плиткой. Если выбор сделан в пользу деревянного покрытия, то следует приобретать материал только из лиственницы. Под пол из досок утеплитель можно не класть, поскольку через низ тепло из парилки практически не выходит.

Практичный хозяин парилки решит покрыть пол кафелем, который, в отличие от древесины, легко промыть и продезинфицировать. Хорошо, если ещё он смекнёт, что плитку нужно приклеить и на нижнюю зону стен, ведь капли воды часто попадают и на это место.

Кафельная плитка не портится от воздействия влаги и поэтому часто используется для отделки парилки

Выбор дверей

От окон в парилке следует вовсе отказаться, а вот дверь должна быть такой, чтобы она не выпускала из помещения драгоценное тепло. Температура в парилке не будет понижаться, если соорудить при входе в парную порог высотой 30 см и сделать потолок двери низким.

Благодаря созданию порога, из парилки будет выходить меньше тёплого воздуха

Чтобы заходить в парную было удобно, двери лучше монтировать вблизи печи. Они должны отворяться внутрь, в сторону, где вошедший не сможет получить ожог из-за случайного соприкосновения с печью.

Дверь в парную должна отворяться без проблем. Это подразумевает отсутствие запоров и замков, которые могут сломаться из-за сырости и сильного жара.

Хорошими материалами для изготовления двери парилки считают древесину и стекло. Доски, по сравнению со стеклом, обладают более вескими преимуществами, ведь их можно утеплить. Зато дверь из стекла способна зрительно увеличить площадь парилки.

Стеклянная дверь может понравиться тем, что она будто бы притягивает человека отдохнуть в парилке

Необходимые материалы и инструменты

Создание парилки потребует использования таких материалов, как:

  • лён;
  • пароизоляционная мембрана;
  • брусья размером 6×2,7 см и 5×2,5 см;
  • уголки;
  • минеральная вата;
  • полипропиленовый шпагат;
  • алюминиевая фольга;
  • строганые доски толщиной 2–3 см;
  • противогрибковая пропитка;
  • вагонка;
  • жидкий бетон;
  • керамическая плитка;
  • жаростойкая мастика и затирка.

Определить, сколько понадобится материала для пола и потолка парилки, поможет формула: N = Sп/Sм, где N — это объём строительного сырья, Sп — площадь поверхности, в м², а Sм — площадь одного фрагмента материала, в м² (например, площадь одной плитки или доски).

Расчёт количества материала для отделки стен парилки проводится после определения площади, которую нужно закрыть вагонкой, по формуле S = (2АН +2ВН) – аh, где А — длина помещения; Н — высота комнаты; В — ширина комнаты; a — ширина двери; h — высота двери.

Узнав площадь стен, рассчитывают площадь одной панели из древесины: длину одного элемента вагонки умножают на его ширину, после чего вычитают из полученного значения площадь паза. Последнее вычислительное действие для определения нужного количества вагонки — это деление площади отделки на площадь одной панели.

Монтаж строительного сырья в парилке нужно осуществлять с помощью следующих инструментов:

  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • шуруповёрт;
  • кисть с короткими щетинками;
  • обычный и резиновый молотки;
  • пила;
  • степлер;
  • миксер;
  • строительный пистолет;
  • лопатка;
  • кляймеры и саморезы;
  • пластмассовые крестики;
  • гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины досок.

Поэтапное создание парилки

Создание парной в помещении — это поэтапный процесс, состоящий из работ по гидроизоляции, утеплению и отделке.

Изоляция от пара и воды

Чтобы подготовить парилку к отделке, выполняют следующие действия:

  1. Снаружи и изнутри парной все щели в брёвнах или брусьях заполняют льном.

    Заделывать просветы нужно с помощью инструмента, например ножа

  2. На голую стену с помощью степлера прикрепляют пароизоляционную мембрану.
  3. Поверх плёнки монтируют обрешётку, изготовленную из брусьев. Их соединяют друг с другом, создавая ячейки по 60 см. Сначала, пользуясь уровнем, на стене посредством уголков фиксируют направляющие, а затем — стойки, положение которых обязательно проверяют уровнем. В установленных стойках вырезают пазы, в которые вставляют бруски меньшего сечения. Обрешётку крепят к стене, пользуясь саморезами.

    Вертикальные элементы прикрепляют на одинаковом расстоянии друг от друга

Укладка утеплителя

Непосредственно перед отделкой парилки делают следующее:

  1. В изготовленный каркас закладывают минеральную вату.
    Чтобы застраховать её от деформации, для крепления применяют полипропиленовый шпагат. Поверх утеплителя снова фиксируют пароизоляционную материю.

    В обрешётку закладывают подходящие по размеру отрезки минеральной ваты

  2. Теплоизоляционный материал прикрепляют к потолку, который принято защищать от сырости листами алюминиевой фольги. Затем гвоздями прибивают строганые доски. Между ними оставляют просветы в 1 см, необходимые для вентиляции помещения.

    Строганые доски прикрепляют к потолку длинными гвоздями

  3. Нарезают вагонку необходимой длины. После этого её обрабатывают противогрибковой пропиткой. Работу откладывают на несколько суток, предоставив материалу возможность хорошо просохнуть.
  4. На стены парилки, начиная от зоны у печи, горизонтально крепят вагонку. Деревянные планки соединяют так, чтобы каждая предыдущая перекрывалась следующей на 1 см. Это застрахует материал от образования щелей, которые могут быть результатом деформации или усадки вагонки.
    Планки фиксируют на месте с помощью незаметных кляймеров, которые не нагреваются, как гвозди. Но нижние доски прикрепляют саморезами, что в будущем позволит заменить прогнившие планки, не прибегая к полному демонтажу материала. Вагонку монтируют не до самого пола. Внизу стены обязательно оставляют место для крепления одного ряда керамической плитки.

    Монтаж вагонки напоминает сборку конструктора: каждую доску заводят в паз планки, прикреплённой выше

Отделка пола

Чтобы отделать пол в парилке, проделывают следующую работу:

  1. По периметру пола натягивают леску, чтобы в дальнейшем можно было проверить ровность поверхности. Создав из досок опалубку, пол заливают составом из цемента и песка, формируя бетонную стяжку толщиной 5 см. Она должна иметь уклон в сторону заранее вмонтированной в цемент сливной трубы.

    Жидкий бетон заливают поверх щебня и армирующей сетки, а затем выравнивают

  2. Керамическую плитку на 10 часов погружают в воду. Жаростойкую мастику для крепления материала хорошо перемешивают и, убедившись, что по консистенции состав похож на взбитые сливки, приступают к приклеиванию плитки на бетонную стяжку. Если мастика жидкая, то в неё добавляют немного песка.
  3. Плитку, с внутренней стороны обработанную мастикой, крепят на пол и нижнюю часть стены снизу вверх. Каждый ряд керамического материала выравнивают и усаживают, используя строительный уровень и лопатку. Для получения ровных швов со всех сторон плитки закладывают крестики, которые после монтажа материала убирают. При креплении плитки в месте слива воды у четырёх элементов срезают углы.

    Плитку в парилке лучше крепить не только на пол, но и на низ стен

  4. Швы между плитками заполняют жаростойкой затиркой. Перед использованием порошковое средство заливают водой и перемешивают миксером. Приготовленную затирку заливают в строительный пистолет. Сопло инструмента вставляют в шов, и затирку выдавливают так, чтобы она не поднималась выше уровня плитки.

Видео: как и чем отделывать парную в бане

Обустройство парилки

После отделочных работ в парилке размещают печь. Больше всего для неё подходит место в углу недалеко от двери. Главное, чтобы между ней и стеной было оставлено 32 см свободного пространства.

От возгорания стену за печью можно защитить кирпичным экраном

Во избежание потери тепла через выход, дверь, установленную в парилке, с обеих сторон отделывают доской. Внутреннюю поверхность входной конструкции закрывают фольгой и минеральной ватой.

В парилке рекомендуется делать двухъярусный или трехъярусный полок в виде лестницы. Первую ступень следует располагать на большом расстоянии от пола, поскольку внизу парилки циркулирует прохладный воздух. Вторую полку делают выше первой на 50 см.

Вторая или третья ступень помоста, если она последняя, должна быть отдалена от потолка на 1 метр. В противном случае на полке будет неудобно пользоваться веником.

На той стене парилки, рядом с которой стоит печь, создают вентиляционные каналы. Отверстие для притока воздуха проделывают в месте немного выше уровня пола, а вытяжной канал располагают напротив приточного — на стене вблизи потолка. Диаметр этого отверстия должен быть в 2 раза больше размера приточного канала. Оба вентиляционных хода снабжают задвижками.

Приточное отверстие создают внизу парилки

Освещать парилку следует светильниками, помещёнными в корпуса из нержавеющего металла. Все провода изолируют и прячут в специальные короба. Выключатель монтируют за пределами парной.

Осветительные приборы разумнее крепить под ступенями полка. В результате свет не будет «бить» в глаза, и освещение получится мягким.

За отделку и обустройство парилки следует браться с полным пониманием дела, ведь на эту строительную задачу уходит много времени и сил. Чтобы сделать помещение тёплым и надёжным, от экономии лучше отказаться. В итоге парилка получится безопасной, качественной и красивой.

  • Ксения Зубкова

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.

Парилка в баню своими руками

Баня может стать прекрасным местом для отдыха всей семьей, в кругу друзей и даже в одиночестве, однако для этого нужно уделить должное внимание решению вопросов ее внутреннего обустройства. Со всеми предстоящими задачами вы сможете справиться самостоятельно. Нужно лишь уделить внимание изучению теоретической части, а затем пошагово воплотить все задумки на практике.

Парилка в баню своими руками

Выбор материалов для отделки русской бани

Выбор материалов для отделки русской бани

Уделите должное внимание выбору отделочных материалов. Традиционный материал для отделки русской парилки – древесина.

Самый бюджетный вариант – сосна. Однако по возможности следует отказываться от использования слишком дешевого материала. В процессе эксплуатации парилки низкокачественная сосна выделяет слишком большое количество смол, что делает посещение бани слишком затруднительным.

Выбор материалов для отделки русской бани

Лучший вариант для внутренней отделки парилки – материалы на основе липы. Эта древесина не перегревается, поэтому посещение бани будет абсолютно безопасным. Помимо этого, материал нормально переносит высокие температуры и в течение длительного времени сохраняет свои изначальные внешние свойства.

Также для отделки парилки можно использовать березу, тополь и прочие долговечные породы. Лиственница хорошо просыхает, что способствует созданию максимально благоприятного микроклимата в парилке.

Сорта древесины для отделки

Категорически не рекомендуется использовать для отделки парилки дешевые древесные плиты. Ваш выбор – вагонка или массив. От ДСП, МДФ и им подобных решений следует воздерживаться, т.к. это токсичные и пожароопасные материалы. Они не переносят контактов с влагой и очень быстро теряют свои внешние качества.

В остальном же ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

Обогрев и вентиляция

«Сердцем» русской бани является печь-каменка. Лучшие материалы для строительства банной печи – огнеупорный кирпич и натуральный камень. Их можно использовать как по отдельности, так и комплексно.

Печь-каменка

Кирпич хорошо накапливает тепло, а камни позволяют получать правильный пар. При условии грамотного обустройства банная печка сможет «держать» тепло до 15 часов, однако этот момент во многом зависит от качества утепления.

В парилке обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Довольно часто сил естественной вентиляции оказывается недостаточно для обеспечения должного воздухообмена и приходится устанавливать вентиляторы. Вариантов обустройства вентиляции достаточно много. Каждый конкретный тип системы подбирается в соответствии с условиями и особенностями отдельно взятого случая.

Вытяжной вентилятор из парной

В полу бани обязательно оборудуется сливное отверстие, через которое будет уходить лишняя влага. Это позволит предотвратить образование сырости, плесени и прочих неприятностей в парилке.

В полу бани обязательно оборудуется сливное отверстие

Отделка пола

Для отделки пола парилки используется обрезная либо шпунтованная доска. Работа выполняется в несколько простых шагов.

Схема устройства дощатого пола

Первый шаг. Тщательно выровняйте основание, уберите всевозможный мусор.

Второй шаг. Сделайте бетонную стяжку. Если черновое основание не имеет существенных перепадов, можно обойтись без стяжки. В таком случае нужно засыпать основание примерно 10-сантиметровым слоем песка.

Сделайте бетонную стяжку

Третий шаг. Установите на основание кирпичные столбики размерами 25х25 см. Эти столбики будут выполнять функцию опор для лаг. Высоту столбиков подбирайте таким образом, чтобы готовый пол в парилке был выше пола моечного помещения как минимум на 15 см.

Четвертый шаг. Уложите лаги и закрепите их к опорным столбикам. Традиционно используются лаги сечением 25х25 см. Оптимальный шаг укладки – около 1 м.

Как сделать пол в бане

Пятый шаг. Приступайте к укладке досок. Начинайте укладывать от дальнего угла от входа в помещение. Для крепления досок к лагам используйте оцинкованные саморезы. Вкручивайте их так, чтобы шляпки хотя бы на пару миллиметров утопали в древесине.

Банный пол укладывается с небольшим уклоном – около 1 см на 1 м поверхности. Конструкция пола обязательно включает в себя слив для своевременного и эффективного отведения лишней влаги.

Отделка стен

Для отделки банных стен лучше всего использовать вагонку. До начала работы внесите вагонку в парилку и оставьте там на день-два, чтобы материал успел адаптироваться к окружающим условиям. Вся древесина обязательно обрабатывается антисептическим средством. В целом же работа предельно проста и выполняется в несколько этапов.

Первый этап. Соберите каркас. При выборе материала для сборки каркаса учитывайте предполагаемый уровень предстоящей нагрузки. В случае если полки будут крепиться к стенам, обрешетку следует собирать из брусков. Если же полки к стенам крепиться не будут, каркас можно сделать из реек.

Соберите каркас

При выборе варианта крепления элементов обрешетки ориентируйтесь на то, как в дальнейшем будет закреплена вагонка. Если вы будете крепить листы вертикально, рейки либо брусья фиксируйте горизонтально, и наоборот.

Прикрепите к стене первую и последнюю рейки. Для крепления используйте саморезы. Шаг обрешетки подбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй этап. Закрепите поверх обрешетки гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку) и приступайте к укладке утеплителя. Для утепления чаще всего использовать минвату.

Закрепите поверх обрешетки гидроизоляцию

Третий этап. Закрепите поверх уложенного утеплителя пароизоляционный материал. Для фиксации пароизоляционных мембран удобнее всего использовать строительный степлер.

Минвата, пароизоляция и отделка вагонкой

Четвертый этап. Приступайте к монтажу вагонки. Листы обшивки начинайте крепить с дальнего угла парилки. Вагонку можно крепить саморезами или другими удобными крепежными элементами. Обшейте вагонкой все стены парилки.

В случае с отделкой бани использовать для финишной обработки вагонки лаки и краски настоятельно не рекомендуется.

Отделка потолка

Для отделки потолка парилки тоже рекомендуется использовать вагонку.

Первый шаг. Набейте к несущим балкам перекрытия обрешетку. Для сборки обрешетки используйте обрезные доски или деревянные бруски. Поверх обрешетки набейте гидроизоляционную пленку. Шаг обрешетки выбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй шаг. Заполните ячейки обрешетки утеплителем (обычно базальтовая вата). Аккуратно подровняйте маты утеплителя, чтобы не оставалось никаких зазоров и щелей.

Третий шаг. Поверх утеплителя прикрепите к балкам пароизоляционный материал. Полосы пароизоляции укладывайте с 20-30-сантиметровым нахлестом. Для крепления материала используйте строительный степлер. Места стыков проклеивайте алюминиевой клейкой лентой.

Поверх утеплителя прикрепите к балкам пароизоляционный материал

Четвертый шаг. Приступайте к монтажу вагонки. Листы крепите к рейкам. Листы крайнего ряда обшивки фиксируйте на расстоянии 1,5-2 см от стены, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в пространстве между теплоизоляцией и обшивкой.

Приступайте к монтажу вагонки

Обшейте всю поверхность потолка. У противоположной стены тоже нужно оставить зазор в 1,5-2 см.

Вагонка

Лавки в бане

Размеры, форма и особенности размещения лавок в парилке могут различаться. В наибольшей мере все зависит от фантазии и возможностей владельца.

Лавки в баню своими руками

Главное – выбрать подходящий материал для обустройства лавок. В процессе выбора материала учитывайте тот факт, что лавки будут эксплуатироваться в парилке – помещении с высокой температурой и влажностью. Более того, на этих лавках будут сидеть и лежать люди.

Поэтому древесина должна иметь гладкую текстуру безо всяких сучков и смол, а также быть гипоаллергенной. В большинстве случаев лавки строят из древесины тополя, дуба, осины и липы. Упомянутые материалы имеют множество важных преимуществ, а именно:

  • они не выделяют смолу и прочие вредные вещества при нагревании;
  • быстро просыхают;
  • приятно пахнут;
  • не обжигают кожу;
  • красиво выглядят;
  • имеют приятную на ощупь поверхность.

Лавки в бане

Полки в парилке должны красиво выглядеть и иметь закругленные концы. Лучше всего располагать их в 2-3 яруса у стены, находящейся напротив каменки. Это традиционный и оптимальный вариант. При желании вы можете вносить изменения в проект на свое усмотрение.

Помните: полки должны находиться на таком расстоянии от печки, чтобы люди не обжигались о поверхность агрегата. Если для финишной отделки печи была использована штукатурка либо же кладка была оставлена «как есть», минимально допустимое расстояние до полок должно составлять 50 см.

Существует ограничение и на расстояние между потолком бани и верхней полкой: не больше 1,2 м и не меньше 1 м.

Освещение в парилке

В процессе планирования и организации освещения парилки нужно учитывать главные особенности этого помещения – жаркий и влажный микроклимат. Светильники в данном помещении можно размещать исключительно в углах либо же под самым потолком.

Углы и потолок нагреваются меньше всего, да и искусственный свет при таком размещении приборов не будет «бить в глаза».

Оптоволоконные светильники позволяют получать более мягкое и рассеянное освещение. Помимо этого, оптоволоконные осветительные приборы считаются более безопасными для эксплуатации в таких условиях, если сравнивать с обыкновенными лампами.

Освещение в бане

Вне зависимости от того, каким светильникам вы отдадите свое предпочтение, их нужно скрыть за термостойкими и жаропрочными плафонами. Чтобы плафоны не так бросались в глаза, их можно обрамить красивыми деревянными решетками. Также деревянные решетки будут уместно смотреться на вентиляционных отверстиях.

В завершении вам останется лишь купить либо самостоятельно сделать для своей русской баньки различные дополнительные аксессуары вроде подголовников, ковшиков, ведер, веников и т.п., и парилка будет готова к эксплуатации.

Аксессуары для бани своими руками

Таким образом, в обустройстве парилки в баню своими руками хоть и нет ничего сложного, но это сложная комплексная работа, требующая от исполнителя максимальной внимательности и ответственности. Следуйте полученным советам и инструкциям, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Парилка в баню своими руками

Николай Журавлёвглавный редактор

Автор публикации31. 01.2015

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Отделка кирпичной бани внутри: материалы и технология монтажа

Отделкой кирпичной бани внутри можно заниматься, когда завершены манипуляции по прокладке коммуникаций. При выборе материала для внутренних стен важно разобраться, при каких условиях будет эксплуатироваться помещение. Например, моечная может быть облицована кафельной плиткой, а стены можно утеплить и отделать древесиной. Стены комнаты для отдыха могут быть облицованы без установки каркасной системы, под которой обычно располагается утеплитель. Это позволяет экономить материалы и время при отделке.

Содержание

  1. Нормы и требования
  2. Виды материалов
  3. Технология монтажа
  4. Утепляем пол
  5. Теплоизолируем стены
  6. Утепляем потолок
  7. Как правильно утеплить парилку в кирпичной бане
  8. Советы мастеров

Нормы и требования

Для внутренней отделки бани из кирпича нужно использовать материалы, которые будут справляться с воздействием высоких температур и влаги. Поэтому исключено применение пластика и керамических смесей, выделяющих внутрь запахи и покрывающихся конденсатом. Исключён для внутренней отделки парилки кирпичной бани и металл, так как он сильно нагревается и может быть опасен ожогами. Лучше всего использовать древесину, которая имеет низкую теплопроводность и готова прослужит долго даже при сложных условиях эксплуатации.

Используемые материалы при отделке кирпичной бани своими руками должны иметь не только эстетический внешний вид, но и хорошую воздухопроницаемость, чтобы в слоях не скапливался конденсат, который непременно станет причиной возникновения грибка и плесени. В помещениях, где будет высокая температура, не рекомендуется использовать хвойные породы древесины, линолеум, ДВП и ДСП. Последние два варианта быстро приходят в негодность и хорошо впитывают влагу.

Что касается хвойных пород, то вагонка из них выделяет смолу при нагреве. Поэтому при отделке кирпичной бани изнутри этот сорт не используется. При выборе материалов, которые будут соприкасаться с раскаленными поверхностями, следует учитывать их пожаробезопасность. От дровяной печи до деревянных элементов стен и пола должно быть выдержано расстояние в 0,5 м. Для экономии пространства при выборе места для отопительного прибора обычно предпочитается угол, а стены там защищаются термостойкими материалами. Например, можно использовать минерит или нержавеющую сталь, последняя из которых представлена защитными экранами.

Виды материалов

Для внутренней отделки бани из кирпича можно использовать несколько разновидностей материалов, вот некоторые из них:

  • вагонка;
  • керамогранит;
  • керамическая плитка;
  • ПВХ-панели.

Первая имеет плюсы в виде приятной текстуры и натуральности, а также возможности сочетать материал с другими решениями. Недостатками вагонки являются сложность ухода и монтажа, недолговечность и высокая степень пожароопасности. Что касается керамогранита и плитки, они надежны и устойчивы к химическим воздействиям. Представлены к продаже в широком разнообразии фактур и оттенков.

Плитка и керамогранит прочны и долговечны, пожаробезопасны и экологичны. Но при монтаже таких изделий следует соблюдать правила монтажа, что не всегда удается начинающему каменщику. Основными недостатками можно считать ещё и некомфортную текстуру при намокании, а также высокую стоимость. Панели ПВХ хоть и имеют доступную цену и представлены к продаже в разнообразии расцветок, но подходят не для всех помещений бани. Их легко установить, но материал имеет не столь внушительную устойчивость к перепадам температур и влаги, отличается недолговечностью и хрупкостью.

Технология монтажа

Отделку стен кирпичной бани можно выполнить посредством монтажа вагонки. Она может устанавливаться вертикально или горизонтально. Первая методика получила наибольшее распространение ввиду высокой скорости и удобства работы. На первом этапе нужно установить обрешётку, под которую укладывается утеплитель. Между слоями будет циркулировать воздух, который станет способствовать удалению конденсата. Обрешетку выполняют из бруса, который покрывается грунтовкой. От применение оцинкованных профилей рекомендуется отказаться.

Между рейками выдерживается 40-см расстояние. По углам прибиваются два крайних элемента, между ними натягивается верёвка. Под рейки при необходимости можно проложить прокладки для более точного выравнивания. Перед установкой вагонки необходимо выполнить разметку первого ряда. Крепление осуществляется гвоздями, которые прибиваются к рейкам. Последний ряд отделки подрезается под углом. Когда отклонения по высоте не превышают 1, 5 см, подрезку рекомендуется осуществлять в нижнем ряду, впоследствии это место декорируется плинтусом.

Утепляем пол

На первом этапе теплоизоляции кирпичной бани к деревянным балкам нужно прибить доски, расстояние между которыми составляет одна доска. Далее поверхность лаг и пола покрывается ветрозащитной пленкой. Её фиксируют на выступающих элементах степлером. Сверху располагается слой утеплителя. Лучше, если он будет иметь фольгированный слой, что ускорит процесс теплоизоляции. В противном случае можно использовать пароизоляционную пленку, которая защитит слой от воздействия влаги и будет лучше справляться с задачей благодаря теплоэкранирующим свойствам. К лагам на следующем этапе нужно прибить обрешетку, состоящую из 3-см брусков. Они будут обеспечивать и вентиляцию. Теперь можно приступать к настилу чистового покрытия. Им могут выступить деревянные доски.

Теплоизолируем стены

При теплоизоляции стен кирпичной бани на несущей поверхности формируется каркас. Далее укладывается утеплитель, вслед за которым расстилается гидроизоляционный материал. Это может быть полиэтиленовая плёнка или фольгированная прослойка. Застилают материал с нахлестом, а его стыки перекрываются тонкими рейками. Сверху необходимо всё обшить вагонкой или досками. В качестве альтернативного варианта выступают плиты ППУ.

Утепляем потолок

Первым слоем станет пароизоляция, основная роль которой заключается в предотвращении проникновения испарений внутрь теплоизоляции. Для этих целей вы можете использовать толь или пергамент. Отлично проявили себя и современные геосинтетические покрытия, термофол и мембраны. Хорошо, если вы приобрели фольгированную пароизоляцию, тогда она будет ещё и экранизировать тепло, эффективно возвращая его внутрь.

Следующим слоем станет теплоизоляция. Лучше выбирать максимально легкий материал, чтобы не создавать лишней нагрузки на конструкцию. Слой должен быть негорючим и устойчивым к воздействию влаги. Дополнительным критерием выбора является еще и удобство монтажа.

Далее укладывается гидроизоляция. Она будет располагаться со стороны крыши и выполнит роль дополнительного барьера. Это может быть мембрана или плёнка. Одна сторона должна быть полностью влагонепроницаемой, а другая – иметь способность пропускать пар. Если баня не имеет чердака, теплоизоляция осуществляется только изнутри.

Как правильно утеплить парилку в кирпичной бане

Для того чтобы не столкнуться с ошибками при утеплении парной кирпичной бани, следует правильно подобрать материал. Например, минвата позволит сделать теплоизоляцию качественной, если установить её снаружи. При нагреве могут выделяться вредные вещества, поэтому располагать слой внутри не следует. А вот фольгированные материалы и фольга в чистом виде отлично подойдут для утепления парилки. Установив такой слой, вы обеспечите более длительное удержание температуры на нужном уровне. Не стоит выбирать и пенопласт, который отличается пожароопасностью. При нагреве он может быть вреден для человека, поэтому для теплоизоляции парной в кирпичной бане использовать его не следует.

Советы мастеров

В моечной кирпичной бани нет высоких температур, но на материалы воздействует влага. Поэтому отделку стен можно осуществить плиткой. Предварительно поверхность выравнивается штукатуркой. Слой наносят толщиной 15 мм. Как только керамика была уложена, раствор удаляется тряпкой, если он попал на поверхность облицовки.

Фундамент, пол, стены, окна – всё это части единого целого – бани. Поэтому для её отделки лучше использовать материалы, сочетающиеся между собой. Для облицовки стен, например, можно использовать клинкерную плитку для внутренних работ, а для обустройства фундамента – клинкер для сложных условий эксплуатации.

Как построить домашнюю парилку

Эта программа охватывает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для устройства водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклом. Если ваш проект является новым строительством, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.

ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующей душевой

В нашем первом видео мы рассмотрим общую цель первого этапа проекта по установке домашней парной

  1. Искусное удаление старой плитки и душевого поддона
  2. Оцените любые повреждения от влаги
  3. Спланируйте ремонт, прежде чем приступить к строительству и подготовке парилки

Для защиты от пыли мы вырезаем из плитки большие квадраты. На этом участке у нас была гниль от влаги за стенками душа.

Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливного экрана. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протечкой душа или парилки, что подчеркивает необходимость водонепроницаемой установки парилки.

 

ВИДЕО 2: Прецизионная плитка, демонстрация

Мы рассматриваем чертежи скамейки для парилки шириной 18 дюймов. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.

Здесь мы нужно только отрезать часть плитки рядом с нашей ванной. Поэтому мы используем лезвие по каменной кладке с ручной пилой. Для более тонких разрезов мы используем 4-дюймовую шлифовальную машину. В нашем случае мы обнаружили немного больше гнили на полу. Таким образом, мы отрезаем больше напольной плитки, что поможет нам улучшить кастрюлю. Мы рекомендуем чистить пилу пылесосом, чтобы не было пыли.

Вода на самом деле обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность и вода будет слишком долго стоять на ровной поверхности без уклона. Таким образом, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон ¼ дюйма на фут в сторону водостока. короткая стена от потолка расстояние нашей стеклянной двери и стены. Мы также сделали несколько ниш в стене для бутылок с шампунем. Уступы имеют наклон для лучшего дренажа на ¼ дюйма на фут. Мы используем 4-дюймовое встроенное освещение в парилке.

Теперь мы готовы, чтобы наши электрики, сантехники и бетонщики заливали поддон.

 

ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим заливку сковороды для парилки. На переднем крае мы установили форму для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего вниз к водостоку. Далее мы установим водосток. Квадратный кусок подойдет, когда он подходит к стене. Поэтому добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается с небольшим количеством стекловолокна для укрепления основания.

После разглаживания подкладки на дне. Мы используем клей для душевой кастрюли под кастрюлю. Теперь сшиваем вкладыш по краям. Никогда не прикрепляйте скобами к нижней части вкладыша.

Мы настоятельно рекомендуем выполнить некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалу.

В нашем случае мы также подложили дополнительный вкладыш, обрезанный вплотную к водостоку, под наш основной вкладыш с ПВХ-клеем между ними. Мы также оставляем вкладыш на стене, поэтому цементная плита будет покрывать вкладыш поддона, удерживая воду в канализации. Пока нас не было, сантехник установил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамейкам, так что мы собираемся ее передвинуть.

 

ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Наливаем на сковороду

Наливаем на сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать лотку парилки большую размерную прочность. Бетон выливается по ведру за раз и обрабатывается в форме кастрюли. Это помогает удалить любые пузырьки и способствует склеиванию.

Вы можете немного приподнять желоб, чтобы облегчить схватывание бетона под ним. На самом деле мы выливаем кастрюлю на плоскость и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы закрыть сливной край. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол нашего наклона, когда мы устанавливаем тайл.

Наборы вкладышей содержат инструкции, которые помогут вам. Оставляем кастрюлю сохнуть на 3-4 дня, можно и на неделю.

Тем временем банки для встраиваемых светильников были установлены наверху.

 

ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стен

Сантехник переместил паровую головку в угол. Мы добавили жесткую изоляцию пены к стенам. Это хороший продукт, потому что он формуется и имеет отражающую подложку.

После того, как в парилке проведены электропроводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем помещение 4-миллиметровым вискозным пластиком, чтобы влага из-под плитки не попала в дерево.

Затем прикрепляем цементную плиту к стойкам. Вы можете видеть, что это довольно легко резать вручную, используя инструмент для надрезов, пилу или использовать сверло для каменной кладки и резать его снаружи, а также кольцевую пилу.

Сторона с надписью предназначена для размещения тонкого набора. Кроме того, мы устанавливаем винты каждые 8 ​​дюймов. Вам нужно много винтов, так как они выдержат большой вес. Обратите внимание, что мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма выше поддона, так как материалы расширяются и сжимаются от тепла и холода. Вам нужен зазор для расширения.

Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем опалубочную доску для нашего бордюра или порога.

 

ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и зазоров

Мы намазываем силиконом угловые и настенные швы. Чтобы сделать это правильно, заполните каждый шов

Неизбежно есть некоторые зазоры вокруг труб, которые силикон не может хорошо заполнить. Для зазоров используем монтажную пену. После высыхания излишки можно срезать ножом.

К вашему сведению, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова покрываем наши швы тонкой и сетчатой ​​лентой. Плавно нанесите тонкий слой.

Уложите сетчатую ленту и разгладьте шпателем. Затем нанесите ровный слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен сохнуть в течение 24 часов.

 

ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Уплотнение пола и стен

Мы дали высохнуть. Следующий шаг, который мы предпримем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.

Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный роликовый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Используйте валик и кисть, чтобы распределить гидроизоляцию. Иногда это помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Раскатайте Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту поверх размазанной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким. Продолжайте прокатывать открытые участки цементной плиты на стенах и поддоне парилки.

Латикрит очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту комнату, но она считается лучшим герметиком для парилки. Когда закончите, вся ваша комната будет черной. Вы можете вернуться и тщательно свернуть его. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа.

 

 

ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки является наиболее трудоемкой частью всех этапов строительства парилки. Как правило, начинайте укладку первого ряда плитки на один ряд от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраняем до последнего, и, как правило, он должен быть обрезан по индивидуальному заказу, чтобы скрыть любые консистенции при заливке поддона.

Мы используем акриловый раствор Masterblend для дополнительной гидроизоляции.

Инструменты, которые мы используем для резки и придания формы плитке:

  • мокрая пила для точной резки
  • ручной резак для простых и
  • перфоратор для отверстий.

Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру установить плитку идеально вертикально и заподлицо. Прокладки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.

 

ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Местоположение генератора и примечания по сантехнике

Мы нашли генератор в нескольких футах от стеклянного ограждения. Сантехника шла вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, т.е. вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара. Элемент можно заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.

Мы также подключили главный выключатель, обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размеры вашего парогенератора соответствовали размеру парилки в кубических футах. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.

Эти системы также смывают очень горячую воду после каждого использования. Есть ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывки системы. Конечно, прокладка сантехники всегда проще во время нового строительства, чем при реконструкции и необходимости подключения сантехники позже.

 

ВИДЕО 10: Вырезы

Мы продолжаем облицовывать стену плиткой и теперь делаем «вырезы», те части, где сантехника проходит сквозь стену, а также ниши для мелочей в ванной и штатных светильников. в потолке.

Показан диск для пилы с алмазной нарезкой, с помощью которого выступающие части труб намного легче делать ровные закругленные вырезы.

Фарфор является одним из материалов, которые труднее всего поддаются резке. Шифер и керамика. Тем не менее, сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парилки, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней легче работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, так что лучше сохранить единый вид.

 

ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Проверка плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы завершили нашу работу с плиткой. Все вырезанные детали установлены, затирка завершена. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитка меньшего размера лучше прилегает к наклонному полу.

Лучше заказывать стеклянные панели и дверь после того, как вся плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы вы были абсолютно уверены, что все подходит. Теперь подготовимся к получению и установке наших стеклянных панелей для корпуса, которые мы заказали на заводе. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, которые держат дверь.

Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они заставят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает, чтобы еще одна пара глаз проверила вашу работу.

Теперь делаем косые пропилы на U-образном швеллере, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, поэтому у вас есть дополнительные. Свежее лезвие мудро. Используйте фрезерный напильник, чтобы потом сгладить любые порезы.

Нам нравится устанавливать наш U-образный профиль в пробном режиме, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам. U-образный профиль крепится путем сверления плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров заделывают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на обратную сторону U-образного канала наносим силиконовый валик. Это не часто указывается в заводских спецификациях, но это никогда не помешает.

 

ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка элементов управления и хроматерапевтических ламп

Мы устанавливаем контроллер парогенератора на стену. Все провода были продеты гораздо раньше, конечно, через стены.

Убедитесь, что все коммуникации полностью очищены от остатков затирки, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо гидроизолировано.

Заметка о наших лампах для терапии Croma. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон на заднюю часть блоков. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете забраться за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой для водонепроницаемости наших фонарей.

 

ВИДЕО 13 – ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и приспособлений

Наша дорожка установлена, и у нас есть первая стеклянная панель. помочь вертикальному отвесу.

Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятную матовую непрозрачность. Правильное освещение сделает его еще ярче!

Наш сантехник делает окончательную отделку смесителей и насадок для душа.

Показаны варианты насадок для душа, выбранные нашими клиентами, а также круглый регулятор подачи пара, смеситель для воды и ручки.

Кроме того, как мы говорили слишком рано, клиент решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки. Это стекло имеет внутреннюю отделку Hydroshield, которая помогает при любом скоплении плесени и мыльных пятен, накапливающихся на внутренней поверхности стекла.

 

ВИДЕО 14 – ДЕНЬ 24: Установка стеклянного дверного косяка

Наш дверной косяк имеет непрерывную металлическую полосу и подпружиненные петли. Важно убедиться, что 3-дюймовые винты, удерживающие эту полосу и 3/8-дюймовую стеклянную дверь, закреплены в дереве. Стеклянные двери очень тяжелые! Также стоит отметить, что верхняя петля выдерживает больший вес, чем нижняя.

Мы также поместили полоску силикона за металлическую полосу для дополнительной защиты от воды.

Дверь теперь подвешена с хорошим допуском между неподвижной панелью и дверью. Зазор в ¼ дюйма — это хорошо, и к чему нужно стремиться. Там, где стекло встречается с U-образным каналом, оно будет герметизировано винил-поликарбонатной прокладкой.

 

ВИДЕО 15 – ДЕНЬ 25: Демонстрация парогенератора и кожуха

Ничто не сравнится с удобством расслабляющей паровой бани в вашем собственном доме или коммерческом помещении. Посмотрите, как комната наполняется паром с нашими лампами chromolux. Наслаждаться!

 

 

 

 

 

 

Парилка, влага должна удерживаться при строительстве |

Паровая баня, не выходя из дома; почему бы и нет? Расслабляющая паровая баня — идеальное решение для напряженного дня, не правда ли, было бы здорово иметь собственную баню в комфорте собственного дома? Что интересно, так это то, что вы можете использовать существующую ванную комнату для этого проекта «сделай сам». Читайте дальше, чтобы узнать, как построить собственную парилку в домашних условиях.

Дорогой Джеймс: Мне нравится сидеть в парной после тренировки в моем клубе здоровья, поэтому я подумал о том, как хорошо было бы иметь парилку у себя дома. Я знаю, где купить небольшой парогенератор. Мне нужно будет заменить ванну или я могу просто добавить новые стеклянные двери? — Линн Дж.

Изображение с Flickr

Дорогая Линн: Паровая баня может быть расслабляющей и терапевтической. Хотя можно подумать, что паровые бани чаще используются зимой, они используются круглый год. Лето на самом деле может быть более напряженным временем для родителей детей, вовлеченных в различные мероприятия, поэтому расслабляющая паровая баня будет приветствоваться.

В зависимости от конструкции вашей ванны и используемых материалов вы можете добавить плотно закрывающиеся стеклянные двери и установить небольшой парогенератор. В большинстве случаев, однако, было бы гораздо лучше преобразовать зону ванны в парилку с использованием новых материалов или построить для нее совершенно новое помещение.

Проблемой парилки является высокий уровень теплого водяного пара.

Если помещение или зона ванны не предназначены для этого, эта влага может проникать в стены и щели и медленно разрушать строительные материалы внутри стен и потолков.

Изображение с Pixabay

Возможно, вы сможете найти специальные двери для парилки в местном магазине товаров для дома. Если нет, попробуйте обратиться в профессиональный магазин строительных материалов или в специализированный магазин для ванных комнат и кухонь. Двери парилки внешне похожи на стандартные душевые двери, но они закрывают весь проем и хорошо герметизируются.

Личная домашняя парилка не обязательно должна быть большой. Достаточно комнаты 4 на 5 футов. Если вы можете обойтись такой маленькой комнатой, вы сможете установить крошечный парогенератор, который использует стандартный ток 120 вольт. Это избавляет от необходимости прокладки проводки на 240 вольт.

Плитка является одним из лучших покрытий для стен в парилке, поскольку плитка непроницаема для теплых водяных паров, ее легко протирать и чистить.

Тонкий слой на стенах, на которые уложена плитка, достаточно хорошо герметизирует. Выбирая различные цвета плитки, вы можете создавать на стенах привлекательные, расслабляющие узоры.

Производители и продавцы парогенераторов могут посоветовать парогенератор соответствующего размера, необходимый для парных различных размеров. Если пространство ограничено, парогенератор можно расположить на расстоянии до 20 футов от парной и соединить длинной трубой.