Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо.

Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

Главная » Разное » Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

Как правильно запенить пластиковое окно.

Инструкция и видео по запениванию.

Прежде, чем мы начнем разбираться, как запенить окно, нам надо понять при каких обстоятельствах будет проходить запенивание пластикового окна. То есть, правильная ли монтажная пена? Какое время года — зима или лето? И так далее. Выкладываю подробную инструкцию с фото и видео, о том, как правильно запенить пластиковое окно.

 

В первую очередь поговорим о подготовке к запениванию.  Затем по порядку, я расскажу о фактах, влияющих на способы запенивания. Далее, непосредственно о том, как запенить окно. Потом мы затронем тему запенивания вспомогательных элементов, таких как, подоконники, откосы, отливы, доборные профили и соединения. И в конце статьи, я поделюсь способами тренировки по запениванию.

Подготовка к запениванию.

Как и в любом важном деле, к запениванию окна нужно подготовиться. Это не сложно, но очень важно. Подготовка имеет небольшую инструкцию. Порядок следующий:

1. Аккуратно почистить кончик пистолета для монтажной пены. Сам баллон, как правило у монтажников всегда закручен на пистолет.
2. Зимой монтажную пену предварительно нагреть, поместив баллон в теплую воду, либо на батарею отопления. Важно знать! Нельзя использовать горячую воду и очень горячие батареи. Баллон может взорваться. Летом, когда очень жарко, пену можно наоборот охладить. Если этого не сделать, она может не правильно расшириться. Могут образоваться пустоты.
3. Взболтать баллон. Если баллон не закручен на пистолет, то лучше сначала закрутить его, а затем взболтать. Если сделать наоборот, то при взбалтывании давление в баллоне увеличивается и у не опытного мастера могут быть проблемы с накручиванием баллона на пистолет.
4. Почистить поверхность проема от пыли. Лучше пылесосом. В зимний период, почистить проем от льда.
5. Смочить поверхность водой или грунтовкой с помощью опрыскивателя. Кстати, выкладываю фишку. Для быстрого высыхания пены нужно также смочить водой, только уже саму пену, сразу же после ее выхода.                                                                                                     
6. Если пистолет не использовался более одного дня, или накручен новый баллон, нужно выпустить немного пены в мусорный мешок, путем короткого и сильного нажатия на курок. Особенно это актуально в холодное время года. Если этого не сделать, то бывает так, что в начале запенивания пена выходит слишком текучая и жидкая. И при этом, она не цепляется за поверхность шва и скатывается вниз. Такая жидкая пена после высыхания будет иметь пустоты. Выход такой пены происходит беззвучно. Нормальный выход должен сопровождаться характерным звуком. Смотрите на видео.

 Факторы, влияющие на способы запенивания пластикового окна!

Четвертной проем

Четвертной проем — встречается наиболее часто. Запенить монтажный шов в таком проеме легче всего. Но, надо знать, что такой проем пропенивается не только изнутри, но и снаружи между четвертью и рамой пластикового окна с последующей заделкой внешнего шва.

Бесчетвертной проем

Способ запенивания в бесчетвертном проеме — более сложный. Чтобы запенить такой шов правильно, нужно заполнить его пеной с двух сторон.

Если Вы видите, что бесчетвертной проем запенивается с одной стороны, то скорее всего заполнение такого шва будет не целостным. Исключение составляет вариант, когда сначала крепится нащельник или наличник, а затем шов пропенивается соответственно с одной стороны.

Ширина монтажного зазора

Еще один фактор, влияющий на способ нанесения пены. Считается, что монтажный зазор не должен превышать 5 см. Но, по факту на практике, довольно часто бывает, особенно в старом фонде, что зазор монтажного шва составляет от 5 до 15 см и даже более. Соответственно, такой шов надо запенивать в несколько этапов с выжиданием высыхания пены.

Монтаж по ГОСТу

Монтаж по ГОСТу подразумевает например, наличие с внешней стороны ПСУЛа , который находится сначала в сжатом состоянии, а  затем через какое-то время расширяется. Этот фактор говорит о том, что прежде, как запенить окно, мы должны дождаться полного расширения ПСУЛа или ускорить его расширение с помощью фена.

Есть еще одна особенность монтажа по ГОСТу. С внутренней стороны, когда используется паронепроницаемая лента, ее приклеивание к раме и к стене проема происходит одновременно с запениванием окна. Шов при этом пропенивается на 2/3 по толщине.

Если с внутренней стороны вместо ленты планируется специальная мастика, тогда шов пропенивается полностью с последующей обрезкой пены.

Кстати, надо иметь ввиду, что коль уж Вы обрезаете пену, то ее надо замазывать оконной мастикой. Но, запенивать окно нужно стараться так, чтобы обрезку пены исключить. Дело в том, что после кристаллизации пены образуется оболочка (корочка), которая имеет как бы небольшую защиту от влаги. А обрезка уж совсем обнажает пену, и пена становится как губка. Но, мастика эту проблему убирает.

Монтаж под ключ

Монтаж под ключ — это монтаж подоконника и откосов. Еще такой монтаж называют монтаж с отделкой. Как запенить окно в таком случае? Если кратко, то скажу что отлив и подоконник устанавливаются одновременно. То есть в этом случае пену не требуется обрезать, и монтажный шов получается более плотным. Такой способ является наиболее правильным. То же самое и с откосом. Его нужно запенивать одновременно с основным монтажным швом.

Бытует мнение, мол монтаж окон с отделкой надо производить за 2 дня, как раз из-за того, чтобы высох сначала один слой пены, который надо подрезать, затем нанести второй слой, который приклеивает откос. Я считаю, и уверен в том, что нет необходимости в таком монтаже. Есть технология запенивания монтажного шва в один слой вместе с откосом. При этом качество монтажного шва нисколько не страдает.

Монтажная пена

Какой пеной лучше пользоваться чтобы правильно запенить окно?

Во-первых, на моем блоге уже есть статья — «Монтажная пена Макрофлекс — лучшая монтажная пена для окон». Там я рассказываю о монтажной пене «Макрофлекс Премиум Мега 70».

Самое главное для мастера, монтажника или человека, который собирается запенить окно, — понять, что монтажная пена должна иметь маркировку 65 литров или лучше 70 литров. Это количественный выход пены в литрах. Такой пеной удобнее всего запенивать верхние монтажные швы и неудобные места, которые требуют сильного наклона баллона.

Ведь, как известно из инструкции по использованию монтажной пены, баллон нужно держать вертикально дном вверх. Чем больше наклоняется баллон, тем сложнее мастеру контролировать выход пены. При наклоне в 90 градусов у большинства баллонов выход пены и вовсе невозможен. Мега 70 в такой ситуации показывает себя лучше всех.

Во-вторых, надо сказать о том, какой пеной лучше не пользоваться для запенивания окна. Это бытовая монтажная пена с трубочкой. Для монтажа пластиковых окон она категорически не годится. Правильная монтажная пена — это профессиональная пена только под пистолет.

В-третьих, когда температура воздуха приближается к «+5» градусам, лучше пользоваться зимней монтажной пеной.

Материал стены проема

По большому счету, я лично не вижу особой разницы между материалами с точки зрения адгезии монтажной пены и способами запенивания. Давайте назовем эти материалы стен проема:

• Бетон
• Кирпич
• Дерево
• Газобетон
• Метал

Пожалуй, только газобетон имеет особенности. Если для большинства материалов перед тем, как запенить окно, достаточно поверхность смочить водой, то для газобетона желательно применять грунтовку.

Все выше перечисленные факторы имеют важное значение в запенивании пластикового окна. И для того, чтобы правильно запенить окно нужно их учитывать.

Как запенить окно? Принципы запенивания шва.

Направление запенивания

Знаю, что многих волнует вопрос, как запенить окно — снизу вверх или сверху вниз? Но, почему-то никто не задает вопрос, как запенить окно — слева направо или справа налево?))). Лично меня эти вопросы или утверждения заставляют немного улыбнуться. Направление движения пистолета при запенивании особого значения на качество шва не оказывает.

Дело в том, что направление движения пистолета в каждой области окна свое. Например, вертикальный шов надо пропенивать следующим образом:

• от верхней точки (верхнего угла) запенивают вниз примерно 20-30 см
• остальная часть запенивается от нижней точки (нижнего угла) соответственно снизу вверх

 

Верхний и нижний горизонтальные швы таким же образом:

• с правой точки запенивают справа налево к центру, где находится мастер
• с левой точки слева направо соответственно к центру, где находится мастер

Что примечательно, так это то, что верхний и нижний швы по длине могут быть и 2, и 3, и 6 метров, поэтому если в вертикальном шве верхняя и нижняя точки являются углами, то в верхнем и нижнем швах правая и левая точки — это точки, которые находятся относительно мастера, и это точки, до которых мастер физически может дотянуться, постепенно перемещаясь вдоль верхнего или нижнего швов.

Принципы запенивания

Главный принцип запенивания заключается в том, чтобы после кристаллизации пены в монтажном шве не было пустот. Также важное значение имеет хорошая адгезия пены с материалами монтажного шва. И конечно, нужно соотнести факторы, описанные выше с Вашими условиями.

Как запенить окно таким образом, чтобы соблюдались все эти принципы? Для этого нужно понять, что такое правильное запенивание.

Так вот, правильное запенивание — это взаимодействие трех элементов:

1. Носика пистолета
2. Выходящей из него пены и
3. Поверхностей шва

То есть, в момент запенивания Вы должны соблюсти взаимодействие этих элементов. Мастер должен следить за тем, чтобы пена, выходящая из пистолета плотно приставала ко всем поверхностям монтажного шва (пластиковая рама, стена, нащельник и т. д.). Это достигается кончиком носика пистолета. Именно кончиком пену надо слегка прижимать к поверхностям монтажного шва.

Скорость и плотность запенивания

Скорость запенивания должна быть минимальной или средней, но не в коем случае не высокой. Плотность запенивания должна быть правильной. Что подразумевается под плотностью запенивания? Если по простому, то это количество вышедшей пены на определенном участке монтажного шва. И если этого количества будет больше, чем надо, то на данном участке после полного высыхания мы увидим чрезмерное расширение пены, что приводит к деформации рамы окна, откосов, отливов, подоконников и т. д.

Поэтому, плотность запенивания прежде всего зависит от того, насколько сильно Вы нажимаете на курок пистолета, и от того какая у Вас скорость движения пистолета. И, при этом всегда нужно помнить о правильном запенивании, описанном выше.

Как запенить вспомогательные элементы окна?

Как запенить отлив и подоконник?

Как говорилось выше, отлив с подоконником запениваются одновременно. Таким образом достигается наилучшая плотность заполнения шва. Заранее отрезаем по размеру отлив и подоконник. Сначала наносим пену со стороны улицы. Закрываем пеной опорные колодки, запениваем половину подоконного профиля, наносим пену на площадку под отлив и прикручиваем отлив.

Если монтажники сначала устанавливают отлив, а затем запенивают его изнутри, то в большинстве случаев получится так, что опорные колодки не будут полностью закрыты пеной. Технически, изнутри это сделать можно, но очень сложно. Результат — это промерзание окон, запотевание, конденсат и так далее. По опыту, 90 процентов таких случаев — это именно вариант некачественного запенивания отлива. Вот фото.

Затем, пока пена еще не высохла, продолжаем запенивать нижний шов, но теперь с внутренней стороны в месте стыка и подоконника с окном. И собственно устанавливаем подоконник.

При расширении пена в первую очередь заполняет все пустоты непосредственно в области стыка отлива с окном и подоконника с окном. Затем, излишки пены как бы расползаются по обе стороны окна на свободное место, внутрь под подоконник и наружу под отлив. Таким образом, получается идеально правильный, запененный, нижний монтажный шов. Естественно, главное не переборщить с пеной. Хотя небольшое вздутие подоконника или отлива компенсируется теплом и комфортом в зимнее время))).

Как запенить откосы?

Откосы запениваются таким же образом. Если ширина монтажного шва менее 5 см, то откос устанавливается одновременно с запениванием основного монтажного шва. Здесь, тоже главное не перестараться с количеством пены. Достаточно запенить 2/3 профиля пластикового окна и пропенить участок стены 10-15 см от рамы внутрь помещения. Затем просто вставляем откос в свежую пену, пока она не высохла. После расширения пена плотно прижимает и приклеивает откос к раме.

Как запенить соединения профилей?

Если честно, я считаю, что лучше большинство соединений промазывать герметиком. Запенивание конечно дешевле, но требует определенного мастерства. Хотя есть хорошее видео на эту тему у Алексея Земского — известного строителя. Способ не быстрый, но эффективный.

Пропениваем первым слоем, ждем некоторое время пока пена схватится. Затем, наносим второй слой, и сразу соединяем изделия. Таким образом можно соединять все типы пластиковых соединений:

• Доборный профиль
• Соединительные профили ( прямые, эркерные, 90 градусные)
• Подоконный профиль

Как научиться запенивать пластиковые окна?

Для того, чтобы научиться правильно запенивать окна, нужно пройти небольшую тренировку. Она состоит из трех этапов.

Этап — 1. Самый простой. Заключается в том, чтобы на горизонтальной поверхности оконного проема слева направо нанести полосу из пены. При этом кончиком носика как бы придавливать пену к поверхности. Вспомните принцип правильного запенивания, описанного выше. И не забудьте сделать подготовку к запениванию по инструкции, которая также описана в самом начале статьи.

Этап — 2. Надо также нанести полосу,  но только на вертикальную поверхность оконного проема. Это сделать уже сложнее, потому что пена скатывается вниз. Поэтому, главная задача не дать пене упасть и наносить пену тем же методом, придавливая ее к стене кончиком пистолета.

Этап — 3. Самый сложный. Теперь все то же самое, только пену надо нанести на верхнюю поверхность проема. Если при этом пена не падает, значит Вас можно поздравить и считайте, что Вы знаете как запенить окно и можете научить других.

Как всегда жду комментарии и подписки на обновление блога. С уважением Вячеслав Ланкин.

Как установить пластиковое окно?

Тем, кто любит делать ремонт в домашних условиях, замена окон не кажется слишком сложной. Но в любой работе есть нюансы, поэтому в этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно установить пластиковое окно.

Если вы решили заменить старое окно на новое, сначала удалите то, которое уже стоит. Для этого потребуются следующие инструменты: зубило, молоток, небольшое крепление, стамеска и мешок, в который можно собрать весь мусор.

Конечно, нужен еще один набор инструментов, иначе как самому установить пластиковое окно? Для этого понадобятся: молоток, дрель (дрель), уровень (не короче 60 см), отвертка, деревянные клинья и набор шестигранных ключей.

Как установить пластиковое окно

1. Получив новое окно, нужно подготовить его к следующей установке: снять дверцы и снять старую раму.
2. Можно заранее разметить карандашом те места, в которых предполагается проделать отверстия для крепления.Если проем под окно не имеет специфических особенностей, то допускается их сразу просверливать. Это делается заранее для того, чтобы после выравнивания каркаса в горизонтальной и вертикальной плоскости не пришлось снова вытаскивать и сверлить в ней отверстия. Однако, если вам нужно проверить, совпадают ли они с какими-то особыми местами в проеме, то заранее разметить и сверлить не нужно. Ниже приводится подробное описание того, как установить пластиковое окно.
3. Устанавливаем новую пластиковую рамку взамен старой.
4. Выставляем его в проем таким образом, чтобы с обеих сторон были одинаковые зазоры по бокам. Можно на глаз, можно по линейке (как удобно). Лучше использовать деревянные клинья, с помощью которых можно зафиксировать конструкцию в нужном положении.
5. Без уровня в этом деле невозможно. Как правильно установить пластиковое окно, если не следить за его положением? Точно не получится.Поэтому с помощью уровня выставляем кадр в горизонтальной плоскости, чтобы не было искажений ни вправо, ни влево. Для этой процедуры также стоит использовать деревянные клинья или любые специально подготовленные для этого пластины.
6. Не забывайте следить, чтобы вся конструкция не прогибалась ни вперед, ни назад.
7. Далее просверливаем отверстия под анкерные болты в стенках проема через те, которые мы просверлили заранее.
8. Вставляем болты, проверяем окончательно все уровнем.Далее скручиваем их, следя за тем, чтобы рамка не перекосилась ни в какую сторону. При затяжке следует быть осторожным, если переборщить, можно полностью сломать каркас.
9. Устанавливаем стеклопакет и навешиваем на него двери.
10. Далее нужно разметить шов между рамой и проемом одинаковым слоем со всех сторон. Особенности работы с монтажной пеной зависят от марки производителя и тех характеристик, которые указаны на баллоне. Внимательно читайте инструкцию.
11. Установите уровень подоконника и смажьте силиконом все стыки, чтобы не допустить продувания.
12. В конце фиксируем отлив к оконному профилю саморезами со стороны улицы.

Теперь вы знаете, как установить пластиковое окно. Пусть такой ремонт дома принесет вам радость и тепло.

.

Как установить пластиковое окно своими руками?

Окна из пластика моментально понравились потребителям сразу после их выхода на рынок. В настоящее время их классические деревянные аналоги практически не созданы. Преимущество их в том, что монтировать их может не только профессионал с опытом работы. Прочитав нашу статью, вы узнаете, как правильно установить пластиковое окно. Итак, приступим.

При установке таких стеклопакетов возможны следующие нюансы:

• Устанавливать их можно даже зимой.Однако вы сами должны понимать, что лучше всего работать в теплое время года. Кроме того, летом и весной монтажная пена лучше застывает. Поскольку для правильной установки пластикового окна необходимы все инструкции, этот процесс может занять не один день: жить в продуваемой ветром квартире будет не слишком комфортно.
• Необходимость точных замеров оконных проемов. Успех мероприятия зависит от успеха всего мероприятия.

Если вы хотите дешево (самостоятельно) установить пластиковые окна в панельном доме, то внутренний проем также следует замерить.Дело в том, что в таких случаях ящик с рамками удерживается в проеме, сечение которого напоминает букву «Г». Измерения выполняются согласно следующей инструкции:

• измерьте расстояние между боковыми откосами;
• Измерьте расстояние от порога до откоса с обеих сторон;
• учтите, что ширина подоконника должна быть равна ширине стены, за исключением ширины профиля.

Перед установкой пластикового окна в кирпичном доме необходимо определить несущую стену, так как обычно она содержит толстый слой штукатурки. Это следует учитывать при замере оконных проемов.

Считается, что в деревянном доме проще всего установить стеклопакеты, однако это не так. Учтите, что древесина — материал капризный, легко расширяется и сжимается под воздействием факторов окружающей среды. Вот почему вам нужно установить окна на окно. Это самостоятельная конструкция планки, аналогичная обвязке дверной коробки. Благодаря ей окно не заклинивает и не деформируется из-за «движений» дерева.

Еще раз, так как правильно установить пластиковое окно сложно, необходимо внимательно следовать инструкции.

• Вытащив заглушки, вытащить стеклопакеты.
• Обозначьте каждую из них, чтобы не путать с установкой.
• Снимите защитную пленку с концов, наклеив на ее место бумажную ленту или другое подобное покрытие.
• На торец пластиковой рамки приклеиваем пароизоляционную пленку.
• Установив опорные колодки в проем, наденьте на них собранное окно.
• Осторожно отрегулируйте с помощью строительного уровня.
• Окончательно закрепите коробку металлическими профилями и заполните пустоты качественной пеной.
• Установить подоконник, отлив и после установки стеклопакет. Установить заглушки нужно для начала сверху.
• Установить внутренние откосы, закрепить декоративный профиль.

Если Вы уверены в соблюдении всех наших инструкций, то установить пластиковые окна (Москва своим ассортиментом удивит любого) можно быстро и качественно.Желаем успехов!

.

Как почистить деревянную разделочную доску | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Деревянные разделочные доски — отличный кухонный инструмент и аксессуар. С ними легче обращаться с лезвиями ножей, чем с пластиковыми или мраморными досками, и они могут служить прекрасным подносом для сервировки.

Однако у них есть пористая поверхность, которая может быть питательной средой для бактерий. Правильная чистка деревянных разделочных досок важна для избавления от вредных микробов.Вот как правильно чистить деревянные разделочные доски.

После того, как вы закончите использовать деревянную разделочную доску, смойте остатки пищи, прежде чем они высохнут или прилипнут к поверхности. Используйте жесткую щетку для чистки или губку и мыло, чтобы очистить дерево, чтобы избавиться от стойких остатков пищи. Вы также можете использовать крупную соль, чтобы потереть поверхность доски после первоначального ополаскивания, чтобы счистить остатки пищи. Если на доске есть пятна, посыпьте ее пищевой содой и оставьте на несколько минут, затем потрите и ополосните.

Залейте доску 3% перекисью водорода. Распределите его чистой губкой. Дайте постоять несколько минут. Он будет шипеть, убивая микробы. Это особенно удобно, если на вашей доске есть трещины или бороздки от ножа. Как только шипение прекратится, быстро ополосните доску горячей водой из-под крана.

Если ваша разделочная доска имеет стойкий запах, сбрызните ее белым уксусом. Держите бутылку с распылителем, наполненную белым уксусом, и регулярно используйте ее на деревянной доске. Уксус нейтрализует запахи, действуя как естественное дезинфицирующее средство. Кроме того, вы также можете использовать лимон для устранения запаха. Разрежьте лимон пополам и натрите им поверхность. Когда закончите, промойте и вытрите полотенцем.

Безопасность для разделочной доски

В общем, используйте доску из твердых пород дерева, например, клен. Древесина твердых пород мелкозернистая, и когда пища готовится на поверхности, капилляры волокон древесины вытягивают бактерии под поверхность разделочной доски.Тем не менее, классная особенность деревянной доски заключается в том, что древесина задерживает бактерии, и они погибают по мере высыхания доски после очистки. Доска должна полностью высохнуть после очистки, чтобы гарантировать уничтожение бактерий. Большинство профессионалов в области безопасности пищевых продуктов рекомендуют использовать пластиковую доску для мяса и рыбы и деревянную доску для овощей, фруктов, хлеба, сыра и т. Д. Что бы вы ни использовали на своей деревянной разделочной доске, ее правильная очистка обеспечит безопасность вашей семьи, а ваша доска будет отлично выглядеть. долгие годы.

.

Как сделать компьютерный стол из деревянного поддона

Вот супер простой способ сделать стол из деревянного поддона . Чтобы сделать стол из поддонов, подобный приведенному ниже, вам понадобится до 3 поддонов. Это не самый красивый предмет из поддонов , но он работает. Самый простой способ сделать этот стол — взять верхнюю часть дерева одного поддона и переместить их, пока они не будут выровнены и рядом друг с другом. Это самый простой способ сделать из поддона верхнюю или прочную поверхность.Был использован второй поддон, который разрезали на части, чтобы сделать несколько простых полок, которые были привинчены к боковой стороне стола. См. Ниже, как это делается.

Вот стопка термообработанных (HT) поддонов, из которых можно было сделать стол.

1. Найдите поддон в наилучшем состоянии, чтобы сделать верхнюю часть стола.

2. Поднимите всю верхнюю часть дерева на поддоне, стараясь не треснуть и не сломать дерево.

3. Выровняйте все деревянные части на одной стороне, чтобы сформировать верхнюю часть стола.

4. Отрежьте часть поддона, которая не будет частью стола.

5. Прикрутите все куски дерева, используя шурупы вместо гвоздей.

6. Отшлифуйте древесину, чтобы разгладить ее и избежать осколков.

7. Используйте второй поддон и вырежьте части, чтобы сделать боковые полки и ножки стола.

8. Скрутите все вместе и протрите морилкой по вашему выбору.
СТОЛ СДЕЛАТЬ ИЗ ПОДДОНА ЗАВЕРШЕНО!

Простой способ разобрать поддон

Сделать компьютерный стол из поддона

Есть ли более простой способ сделать мебель из поддонов? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

.

как выполнить своими руками, на что обратить внимание

Стеклопакеты из ПВХ надежно защищают от шума, имеют хорошую теплоизоляцию. Правильный монтаж пластиковых окон позволит получить практичную и простую в эксплуатации конструкцию. Если разобраться в технологии, работы можно выполнить без задействования специалистов.

Нюансы процесса установки

Использование многокамерных стекол актуально для жителей больших городов или холодных регионов. Чтобы верно вставить пластиковое окно, стоит разобраться со спецификой работ:

• нужно сделать замеры – так оконный блок встанет без перекосов;
• лучшее время, чтобы выполнить монтаж – с мая по сентябрь;
• зимой температура воздуха не должна быть ниже -5 градусов;

• мероприятия осуществляются только в сухую, не жаркую погоду;
• обязательно снимаются старые откосы;
• окна ПВХ ставятся с учетом высоты подоконника от основания;
• при замерах учитывать наличие старого слоя отделки, способность блоков расширяться и сужаться при воздействиях температуры;
• необходимо предусмотреть место для фурнитуры;
• между крайними точками стеклопакета и створок остается зазор 4 см на откосы.

Важно! Блок заходит в проем не полностью, а частично.

Особенности демонтажа старого блока

Перед тем, как поставить новую конструкцию, нужно снять старую раму со стеклами. Своими руками необходимо действовать так:

1. Вынести из помещения или накрыть полиэтиленом мебель и бытовую технику.
2. Подготовить инструменты – электрический лобзик, монтировку, молоток, зубило и ножовку.
3. Убрать самую маленькую створку или форточку.
4. Вытащить большую створку.
5. Распилить внутреннюю перегородку, извлечь ее из рамы.
6. Разобрать нижнюю часть изделия и демонтировать остальные участки.
7. Подготовить поверхность под новое пластиковое окно, удалив зубилом и молотком неровности.
8. Сформировать бороздки.
9. Очистить проем от мусора и обработать отделку грунтовочными составами.

Совет! Используйте перфоратор вместо зубила и молотка.

Правильная подготовка к монтажным операциям

Самому поставить оконные блоки проблематично, поэтому понадобится задействовать помощника. Перед началом чистовых работ стоит провести подготовку. В данной инструкции подробно рассмотрены все этапы.

Снятие замеров

В современных квартирах допускается ставить пластиковое окно без четверти – внутренней рамки шириной в ¼ кирпича. Замеры делаются до начала монтажа следующим образом:

1. Находят четверть по разнице внутренней и наружной ширины рамы.
2. Вымеряют ширину по расстоянию между откосами. От ширины стеклопакета отнимают 2 монтажных зазора.
3. Определяют высоту, на которую нужно установить пластиковое окно. Для этого понадобится выяснить дистанцию от верхней части откоса до подоконника. От высоты проема вычитают два зазора и к результату прибавляют высоту подставного профиля.
4. Проверяют симметрию и ровность, используя уровень.
5. Вычисляют ширину отлива, добавляя к существующему 5 см.
6. Отмеряют место укладки утеплительного материала по его толщине.
7. Высчитывают параметры подоконника. Ширину проема суммируют с размером вылета. Из результата вычитают ширину рамы.

На заметку! Все неровности, дефекты, перекосы нужно отразить на эскизе.

Какие инструменты понадобятся?

Тип инструмента зависит от той части ПВХ-конструкции, с которой вы будете работать на данном этапе.

Демонтаж старой деревянной рамы

Осуществляется при помощи:

• электрический лобзик – делают перепил частей короба;
• лом – подставляется под петлю, чтобы поддеть раму;
• стамеска и малярный нож – нужны, чтобы вычистить проем после снятия отливов и подоконников;
• перфоратор с насадкой-лопаткой – поможет отбить откосы.

Монтирование оконного блока

В процессе установки окон ПВХ необходимо использовать:

• рулетка, карандаш – для замеров и отметок;
• шуруповерт – можно быстро вкрутить саморезы;
• перфоратор – им садят раму на пластины или анкера;
• буры 6х10 – если сквозная установка;
• буры 6х6 – при использовании металлических пластин;
• строительный пистолет – легче заделать отверстия монтажной пеной;
• малярный ножик – снимаются излишки пены;
• ножницы для металлических материалов – нужны при нарезке ПВХ-уголков;
• уровень и вертикальный отвес – регулируются вертикальное и горизонтальное направление блока.

Совет! Подготовьте молоток и стамеску для подравнивания и вбивания конструкции.

Фиксация подоконника

Установка подоконника осуществляется с использованием:

• болгарки, ножовки для металла, электрического лобзика;
• перфоратора;
• строительного уровня;
• молотка;
• малярного или строительного ножей;
• пистолета для монтажной пены.

Совет! Для регулировки уровня подоконника можно брать колья из дерева.

Крепление откосов

Пластиковые откосы являются финальной отделкой окошка, которую устанавливают при помощи:

• лобзика или ножовки для металла – режут панели;
• малярный нож – позволяет нарезать гипсокартон;
• емкости для штукатурной и шпаклевочной смесей;
• строительный пистолет – для пены и герметика;
• шпателя – облегчают процесс нанесения шпаклевки, штукатурки;
• кисти и валики – понадобятся для грунтования и окраски изделий;
• наждачная бумага – ей ошкуриваются поверхности;
• бумажный скотч – фиксирует слой полиэтилена, временно удерживает пластиковые панели.

Совет! Для замеров лучше использовать швейный сантиметр, а для контроля ровности – уровень.

Выбор технологии работ

Инструкция по установке пластиковых окон предусматривает выбор варианта крепления. Они зависят от специфики помещения и типа стенового материала.

Металлические пластины

Если монтаж пластиковых окон своими руками проводится в домах из панелей, кирпича, пеноблоков или газобетона, лучше использовать специальные пластины. Такой вариант крепления отличается скоростью выполнения и подходит даже для мастеров-новичков.

Недостатком монтажных пластин являются риски разгерметизации конструкции, расшатывания рамы от порывов ветра. Чтобы предотвратить эти моменты, следует купить широкий и толстый крепеж.

Анкерные штыри

Установка окон ПВХ производится посредством просверливания в раме отверстий для крепежа. Его затем вбивают в стену – блок держится прочно, не пропускает сквозняки.

Минусы применения анкеров – риски утраты оконной конструкцией герметичности по причине сквозного просверливания профиля. При использовании штырей нужно соблюдать ровность их расположения. Это предотвратит появление зазоров и обеспечит плотное прилегание створок.

Оба крепежа

Для стенок из твердых материалов рекомендовано два типа крепления. До начала монтажа стоит сделать разметку:

• первый вид соединения находится на дистанции от 12 до 15 см от внутренних углов профиля;
• остальные крепления отдаляются друг от друга на 60-70 см.

На каждой части профилей понадобится выполнить не менее трех точек соединения.

Важно! Особенности размещения крепежей указаны в ГОСТ 30971-2012.

Алгоритм подготовки

Правильная установка оконной конструкции начинается с подготовки:

1. С рамы снимаются створки – сначала вытаскивается отвертками или плоскогубцами штифт на петле сверху. Его подхватывают и выталкивают.
2. После снятия верхнего штыря снимают нижний.
3. Стеклопакет без створок вынимается после удаления штапиков. Понадобится ножик или тонкий шпатель. Инструмент располагают в отверстии между стеклом и рамой, затем плавно сдвигают в сторону.
4. Снимается снаружи защитная пленка.
5. Наносится разметка крепежа с шагом в 0,4 мм. Точку фиксации от угла отдаляют на 15 см.
6. Фиксации крепежа для москитных сеток.
7. Закрытие слива декоративными заглушками.
8. Наклеивание паропроницаемых уплотнителей, которые расширяются самостоятельно, и гидроизоляционных материалов по периметру рамы.
9. Герметизация доборных деталей и подставочного профиля ПСУЛ-лентой.

На заметку! Без герметизации профиль не будет плотно прилегать к проему.

Подробная инструкция монтажных работ

Пошаговая инструкция по установочным мероприятиям, разработанная специалистами, указывает на следующий порядок действий:

1. Заделывание трещин, выбоин шпаклевкой или штукатуркой. К работам нужно приступать только через 5-8 дней.
2. Демонтаж стеклопакетов и снятие створок.
3. Установка опорных подкладок с каждого края конструкции на месте соприкосновения импоста и низа рамки.
4. Процесс установки рамы, начиная с отвесов. Изделие выравнивается по уровню. Допустимые отклонения с проверкой по уровню – 3 мм/м по вертикали и 4,5 мм по всей длине.
5. Корректировка положения рамы.
6. Фиксация рамного блока на стену с помощью анкеров или металлических пластин. На внутренней стороне понадобится сделать 3 вертикальных отверстия и 2 горизонтальных диаметром 8-10 мм под метизы. Сверлят безударной или обычной дрелью.
7. Завинчивание (не до конца) анкеров снизу, потом – сверху и по центру с проверкой отвесности.
8. Окончательное затягивание анкеров.
9. Проверка прочности блока.

Совет! Аккуратно затягивайте анкера, чтобы не погнулся профиль.

Надежная «посадка» профиля в проеме

Как правильно поставить пластиковые окна на готовый проем? Эксперты рекомендуют выровнять плоскости, проверить их уровнем и только потом ставить изделие. Для идеальной посадки профиль ставят и выравнивают по вертикали, подложив специальные клинья или деревянные бруски, покрытые антисептиком. Такой прием регулировки подходит только для верхней части блока.

После проверки ровности оконный профиль фиксируют в зависимости от типа крепления. Первую металлическую пластину крепят на дупель-гвоздь, второй ставят после повторной проверки расположения.

Для анкеров в стене высверливают пазы, ставят штыри и проверяют качество посадки. Только после этого аккуратно, без нарушения геометрии блока, стягивают анкера.

Деревянные клинья извлекают после окончания крепления профиля. Сначала достают верхние, а потом боковые распорки. Нижние выступают в качестве основания блока, поэтому остаются под ним.

Создание трехуровневого шва

Монтаж пластиковых окон своими руками по ГОСТу предусматривает организацию трехслойной прокладки, необходимой для теплоизоляции, паропроницаемости, гидроизоляции створок и защиты квартиры от уличных шумов.

Шов делают при помощи монтажной пены, ПСУЛ, UGK-ленты, подставочного профиля, подкладок-опор и силиконового герметика.

Как правильно наклеивать ПСУЛ?

Сформировать шов нужно до того, как происходит установка. Лучше использовать пенополиуретановую ленту. Благодаря гидрофобным пропитками и функциям самостотоятельно расширения ПСУЛ выдерживает воздействие ультрафиолета, температурных перепадов, химических средств и воды. Со временем изделие не твердеет.

Ленту, скрученную в заводской рулон, наклеивают по периметру проема, постепенно разматывая. Использование ПСУЛ исключит выдавливание пены за блок, доступ влаги к внутреннему шву. Перед наклейкой пористую поверхность покрывают глубокими грунтовками.

На заметку! Если монтаж ПВХ-систем осуществляется зимой или осенью, нагревайте материал феном на максимуме – так он быстро расширится.

Запенивание швов

После наклейки ленты шов нужно задуть из пистолета герметиком или специальной пеной. Пенные смеси продаются для летних и зимних работ. Первые можно применять при температуре от +5 градусов, вторые – при -10 градусах. Чтобы правильно выполнить запенивание, нужно действовать так:

1. Подогреть баллончик до температуры, рекомендованной производителем.
2. Встряхнуть емкость 10-20 раз и периодически встряхивать при работе.
3. Придерживая рукой свободный конец ПСУЛ, заполнить составом зазор от профиля до стены, закрывая его на ¾.
4. Большие пустоты заделывать повторно, соблюдая интервал в 10 минут перед накладыванием следующего слоя.
5. Наклеить второй край пароизоляции так, чтобы он лег свободно.
6. Запенить швы, не пропуская ничего снаружи. Тщательно обработать участки около анкеров, чтобы зимой окно не перемерзало.
7. Обработать откосы путем нанесения тонких полосок пены с отступом от изделий около 1 мм.
8. Через 24 часа после застывания подрезать канцелярским ножом излишки пенки.

Важно! Толщина слоя пены равняется 2-6 мм.

Организация слоя изнутри

Со стороны помещения шов покрывается полиакрилатным герметиком. После высыхания состав становится паронепроницаемым, похожим на ощупь на резину. В качестве внутреннего покрытия допускается использовать фольгированные или полимерные ленты с функциями пароизоляции.

Как поставить створку?

Одним из финальных этапов, как сказано в инструкции по установке новых окон, изготовленных из ПВХ, является крепление створок. Сначала с внутренней части блока снимают защитные пленки. На предварительно подготовленные прокладки ставят стеклопакет и проверяют его ровность. Для фиксации изделия применяют специальные рейки, забитые в пазы киянкой.

Створка ставится на навесы, к ней прикрепляется ручка. Конструкцию нужно отрегулировать в вертикальном и горизонтальном направлении, а потом прикрепить антимоскитную сетку.

Отделочные мероприятия

После установки окон ПВХ монтируются вспомогательные части. Их поставляют в комплекте с блоком или докупают отдельно.

Ставим подоконник

Ширина изделия выбирается под толщину стены, но выступ не должен быть более 6 см. Это обеспечит легкость обтекания конструкции потоками воздуха, нагретого батареями. Длина подоконника равняется оконному проему, но в случае объединения двух соседних стеклопакетов можно ее увеличивать.

Установка подоконника происходит так:

1. Выполнение опорной конструкции из пластика или дерева. Ширина опоры равняется 5-7 см, длина – меньше ширины, но так, чтобы свободная часть выступала на 10 см.
2. Установка опоры и выравнивание ее цементом. На один блок понадобится 3 участка – с краев и по центру, на расстоянии 40-50 см друг от друга.
3. Выравнивание сегментов в горизонтальном направлении по шаблону. Для этого используется сам подоконник – он должен очень туго заходить в зазор между опорой и низом рамы.
4. Снятие защитной пленки с подоконниковой панели.
5. Установка торцевых заглушек на изделии.
6. Подгонка подоконника киянкой с контролем ровности при помощи ватерпаса.
7. Проверка зазора на расширение по маяку толщиной 5 мм.
8. Запенивание пустот.
9. Фиксация 2-х деревянных распорок по краям и одной – по центру. Так пена не перекосит подоконник.
10. Извлечение распорок и маяка, срезание излишков герметика.
11. Заделывание щелей. Понадобится на участок соприкосновения подоконника и стены наклеить малярный скотч. В пустоты залить герметик, излишки убрать.

На заметку! Заводская пленка снимается с изделия по окончанию работ.

Выполняем водоотлив

Отлив крепится на подставочный профиль при помощи саморезов. Вне зависимости от метода установки основного блока точки соединения водоотлива со стеклопакетом заделываются герметиком. Так ограничивается доступ влаги в систему.

Как установить пластиковое изделие точно по инструкции? Проследить, чтобы его край заходил в стену на 2-3 см. Нужно углубление выполняют перфоратором.

Внизу отлив оклеивают шумоизоляционной лентой или подушкой из пены – это уменьшит звук от падающих дождевых капель.

Делаем откосы

Чтобы замаскировать стеновой материал, неровный монтажный шов, применяются откосы на пластиковые окна, установка их происходит двумя способами.

Без стартового профиля

Такой вариант подходит, если начата установка пластиковых окон своими руками с узкими стеклопакетами:

1. Подготавливают проем – обрезают пену, удаляют остатки штукатурки.
2. Фиксируют тонкую (1х4 см) рейку широкой стороной на пластиковые откосы.
3. Если толстая стена, планку следует посадить на дюбеля, если узкая – прибить гвоздями.
4. В пене прорезают отверстие на глубину 1 см.
5. Нарезают панели из пластика по замерам или трафарету.
6. Просверливают отверстия с отступом 0,5 мм на торце в полосе.
7. Задувают пену как можно глубже, предварительно сбрызнув участок водой из пульверизатора.
8. Монтируют откос. Его нужно приподнять, придавив пену, поставить гвозди в пазы и закрепить их на планке.
9. Боковые части делают по шаблону и ставят аналогичным образом.

Важно! Пену задувают небольшими порциями, сразу убирают излишки.

Со стартовым профилем

Начать нужно с подготовки проема – убрать пыль и загрунтовать. Далее работать так:

1. Закрепить деревянный брус по периметру проема, чтобы он заходил на раму.
2. Подрезать угол опоры под угол откоса.
3. Привинтить брус саморезами или дюбелями.
4. Прикрепить стартовый профиль на деревянную планку скобами, маленькими гвоздями или шурупами с плоской головкой.
5. Верх стыков по вертикали и горизонтали подрезать под углом 45 градусов.
6. Щели заделать акрилом.
7. Поставить откосы, начиная с боковых частей.
8. Запенить стыки и скрепить их бумажным скотчем до полной полимеризации.

На заметку! Пенный герметик полностью высохнет за 24 часа.

Неправильная установка пластиковых окон своими руками чревата рисками проникновения холода и влаги в комнату. Чтобы предотвратить эти явления, тщательно снимайте замеры, качественно подготавливайте проем. Обязательно учитывайте стеновой материал и степень прилегания рамы к откосу. Рассчитывайте количество дюбелей, монтажной пены и позаботьтесь об укладке хорошего изоляционного материала. Только при соблюдении последовательности работ конструкция будет качественной, ровной и герметичной.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

 

        Поделиться:

Внешняя отделка окон на стенах с наружной изоляцией из пенопласта (ptc@home, часть 5)

Отделка окон, вероятно, является самой сложной частью установки внешней отделки на два дюйма пенополистирола

Потому что нужно покрыть края пенопластом. Это делается с помощью удлинительных косяков, точно так же, как это делают плотники-отделочники внутри.

С установленными Tyvek, гидроизоляционной лентой и пенополистиролом окна уже водонепроницаемы, поэтому отделка не выдает себя за водяной барьер.

Но он НЕ пытается быть водным барьером.

Дело в том, что отделка не обязательно должна быть водонепроницаемой, главное, чтобы она хорошо выглядела и защищала гидроизоляционную ленту от УФ-повреждений.

Этот настенный узел предназначен для отвода воды, если она попадет внутрь, а плоскость отвода основной воды представляет собой лицевую сторону пенополистирола.

Кроме того, учитывая, что отделка и сайдинг Boral TruExterior изготовлены из полиаша, который абсолютно непроницаем для воды, эта стеновая система невероятно прочна, эластична и надежна.Почти все может пойти не так, и он все равно будет работать.

Лучший способ приступить к проекту — предварительно собрать кожухи, пороги и удлинители.

Первая часть самая сложная: подоконник, который будет разным почти для каждого окна. Эти пороги имеют пару пазов на каждом конце, и они должны плотно входить между двумя упорами.

Начните с изготовления шаблона

Я подрезаю оба края под углом 15 градусов, чтобы подоконник скатывался вниз и в сторону.

В 15 нет ничего волшебного, просто его легко запомнить и на моих пилах стоят метки под 15 градусов.

Придвинув шаблон подоконника к лицевой стороне окна, я отмечаю край оконного упора и внешний край дождевика Drainvent.

Я также измеряю глубину упора, чтобы знать, где сделать надрез.

Вернувшись к своему рабочему столу, я выравниваю метки и рисую профиль.

Надрезы, параллельные внешнему краю, обрезаются с одинаковым скосом под углом 15 градусов.

Поскольку мой лобзик из 20-го века, переключаться между 15-градусным и 0-градусным затруднительно, поэтому я просто наклоняю пилу отвесно для квадратных разрезов.

Обычно я режу канцелярским ножом, поэтому пока не гонюсь за 100-процентной точностью.

Я вставляю шаблон на место, чтобы проверить, подходит ли он, что он и делает, а затем проверяю соответствие удлинительного косяка с помощью обрезка с 15-градусным срезом на дне.

Пока все хорошо.

Я размечаю и вырезаю другой конец части шаблона, а затем вставляю его на место, чтобы проверить его посадку и еще раз проверить глубину и угол удлинительного косяка.

Как и должно быть, косяки кажутся последовательными.

С точным шаблоном у меня почти достаточно информации, чтобы сделать подоконник.

Мне просто нужно измерить критическую посадку между упорами.

А потом я записываю номер, потому что, знаете, иногда я что-то забываю.

Вернувшись к столу со своими деталями, я прослеживаю удлинитель и боковую часть на шаблоне по нескольким причинам.

Во-первых, чтобы определить общую длину подоконника — сейчас уши длинные, и мне нужно их подстричь.

И два, чтобы знать, где найти винты для удлинителей.

Я выравниваю отметки на шаблоне, переношу их на подоконник и начинаю рисовать финальную деталь.

А потом вырезал эти зазубрины.

Подрезав подоконник по размеру и форме, я проверяю соответствие. Вроде подходит.

Теперь я могу вставить удлинители и отметить длину вершин. Они будут выступать примерно на ⅜ дюйма над оконными упорами, чтобы поддерживать постоянную видимость по всему периметру.

Теперь я готов начать сборку деталей

Я прикручу косяки к подоконнику шурупами из нержавеющей стали. Но сначала я сверлю пилотные отверстия.

Я просверливаю верхнюю часть в пределах отметок косяка, которые я сделал ранее.

Я просверлил ровно столько, чтобы протолкнуть сверло через подоконник.

Затем я переворачиваю его и зенкую отверстия, чтобы можно было закопать головки винтов.

Когда я скрепляю раму, я стараюсь не напортачить, пока камера вращается.

Затем я добавляю боковые кожухи, которые скошены под углом 15 градусов в нижней части и примерно на ⅜ дюйма длиннее, чем удлиняющие косяки, снова для создания равномерного раскрытия.

Я прикрепляю боковую обшивку с помощью гвоздезабивателя.

Далее идет корпус головки. Чтобы лицевая сторона оставалась на одном уровне с боковыми кожухами, я привинчиваю кожух головки к боковым сторонам.

Итак, я отмечаю, где должны быть винты.

Я вставил приклад в приспособление для отверстий в кармане и просверлил отверстия.

На ровной поверхности укладываю оконную раму на лицевую сторону и ровняю оголовком.

И корпус головки вкручиваю в бока.

Когда все это собрано, я подталкиваю боковую панель к порогу и ударяю по ней гвоздезабивателем.

Теперь я могу просунуть рамку в отверстие и проверить посадку.

Неудивительно, что он подходит, потому что было так много всего, но что вы знаете, ЭТО ПОДХОДИТ!

Пока я буду держать его на месте с помощью винта, но я верну его на верстак для покраски, где я также добавлю наклонную капельницу сверху.

Итак, когда внешняя отделка на месте, я наконец-то могу приклеить к стене сайдинг Boral TruExterior, что я и сделаю в следующий раз на [email protected]

 

видео. Способы отделки оконных откосов изнутри Установка пл окон и откосов

На одном монтаже рам ПВХ со стеклопакетами работа с оконным проемом не заканчивается – для него необходимо создать раму, как снаружи, так и изнутри. Сделать это можно несколькими способами, отличающимися используемыми материалами и методами работы. Хотите узнать о них больше и понять, как правильно сделать откосы для пластиковых окон? Тогда здесь вы найдете достаточно подробное описание этих способов с пошаговой инструкцией по выполнению работы.

Но сначала рассмотрим несколько причин, по которым возникает необходимость монтировать откосы на пластиковые окна.

1. Первая причина — защита краев рамы и поролона, на котором она держится, от повреждений сыростью и перепадами температур.Без откосов установочный шов окна будет постепенно разрушаться и приходить в негодность.
2. Вторая причина — защита оконного проема от холода, дождя и сквозняков, качественные откосы из металла, пластика или любого другого материала обеспечат надежную теплоизоляцию в месте монтажного шва и не позволят воде проникнуть внутрь. Также откосы частично играют роль звукоизоляции.
3. Причина третья — декоративная. Пластиковое окно в проем без откосов выглядит не очень красиво как изнутри, так и снаружи.Поэтому его обрамляют металлом, пластиком, гипсокартоном или гипсом.

На заметку! Различают четыре основных вида откосов для пластиковых окон: металлические, пластиковые, гипсокартонные и гипсовые.

Среди множества доступных способов остекления балконов безрамное считается самым элитным. В конструкции содержится минимальное количество элементов, но к каждому из них предъявляются самые высокие требования качества.Подробнее читайте в.

В строительстве частного жилья в селах, поселках и пригородах большую популярность приобрели откосы из металла. Во многом это связано с их преимуществами перед другими материалами.

Прежде чем перейти к описанию этапов монтажа металлических откосов, рассмотрим инструменты и материалы, необходимые для выполнения этой работы. Для вашего удобства они сведены в таблицу ниже.

Стол.Монтаж наружных металлических откосов — инструменты и расходные материалы.

Имя	Зачем это нужно
Рулетка	Снятие мерок
Саморезы	Крепеж для металлического ската. Желательно, чтобы цвет шляпок соответствовал цвету изделия.
Отвертка	Крепление и затяжка саморезов
Длинный биток для саморезов	Работа с крепежом металлического ската в труднодоступных местах при установке стартового профиля
Набор сверл по металлу и бетону	Для создания отверстий в откосах и стенах для крепежа
Ножницы для резки металла	Для подгонки металлических откосов под размеры окна
Герметик и гвоздезабивной	Обработка стыков между отдельными элементами откоса, а также между откосом и пластиковым окном
Нож строительный с выдвижным лезвием	Разрезание упаковки металлических откосов для окна

Важно! Также не забудьте подготовить достаточно большой рабочий стол, на котором будет удобно подрезать отдельные элементы металлического ската. Кроме того, если верхняя граница проема высокая, возьмите стремянку.

Теперь перейдем к непосредственному описанию действий, которые необходимо выполнить для монтажа наружных металлических откосов на пластиковые окна.

Шаг 1. Распаковать комплект откосов для пластиковых окон. Проверьте, все ли его компоненты присутствуют и не имеют дефектов. В данном случае комплект состоит из креплений, нижнего отлива, одного верхнего и двух боковых откосов, стартовых профилей для них.

Шаг 2. Измерьте ширину и высоту оконного проема. При этом также необходимо учитывать, насколько правильно установлены окна – в некоторых случаях они монтируются в плоскости, не параллельной наружной стене дома и отделке. Аналогичный фактор необходимо учитывать при дальнейшей корректировке нижнего отлива и других уклонов.

Важно! Нелишним будет также «примерить» отдельные элементы откосов на пластиковые окна, установив их в проем без фиксации.

Шаг 3. Перенесите измерения на нижний отлив, который обычно изначально немного больше ширины оконного проема. Эту деталь вы впоследствии обрежете до нужного размера, сформировав боковые «ушки» по краям.

Шаг 4. Ножницами по металлу отрежьте нижний отлив на ширину оконного проема, оставив на концах трапециевидные «ушки». Затем сложите их, как показано на одном из фото ниже.Также оставьте треугольник с внешней стороны отлива в процессе обрезки – он будет прикрывать угол проема.

Цены на строительные ножницы по металлу

Строительные ножницы по металлу

Шаг 5. Проверьте, подходит ли размер нижнего подоконника для оконного проема. Если все в порядке, наметьте отверстия для креплений и просверлите их (если они не были сделаны заранее, как на изделии из примера на фото).

Шаг 6. Выровняйте нижний отлив по ширине и закрепите его в проеме с помощью саморезов.

Шаг 7. Примерьте F-образные стартовые профили на боковые поверхности оконного проема, чтобы убедиться, что они подходят по высоте. Отметьте карандашом место, до которого эти изделия доходят по высоте.

Шаг 8. Установите на верхнюю горизонтальную часть оконного проема стартовый профиль, необходимый для крепления верхней планки металлического откоса.

Настройка стартового профиля

Шаг 9. Вставьте соответствующий элемент откоса в верхний стартовый профиль и закрепите. При необходимости предварительно обрежьте деталь с формированием «ушек», необходимых для надежной фиксации боковых стартовых профилей в проеме.

Важно! Металлические откосы заводского изготовления, как правило, имеют специальную полиэтиленовую пленку, предохраняющую изделие от царапин и других повреждений при хранении и транспортировке.При установке снимите пленку с тех поверхностей, где потом от нее невозможно будет избавиться. Сдирайте остатки пленки с других мест только после завершения монтажа откосов – так вы уменьшите вероятность случайного повреждения элементов в процессе работы.

Шаг 10. Закрепите стартовые боковые профили с помощью вертикальных «ушек» на верхних и нижних элементах металлических откосов.

Шаг 11. Установите на эти стартовые профили левый и правый скаты, зафиксируйте их саморезами или металлическими заклепками. Затем, при желании, обработайте все стыки и щели герметиком, чтобы полностью исключить любую возможность проникновения воды в оконную раму.

Видео — Наружная отделка окна металлическими откосами

Внутренние откосы из гипса для пластиковых окон — пошаговая инструкция

При отделке пластиковых окон внутри помещения у владельцев домов и квартир есть желание не прибегать к пластиковым или металлическим изделиям — они слишком сильно выделяются внутри помещения и больше подходят для внешней. В этой ситуации откосы делаются из штукатурки – ее впоследствии можно окрасить либо в нейтральный белый цвет, либо в тон дизайну гостиной или кухни.

Важно! Имейте в виду, что гипсовые откосы уступают по своей прочности каркасам приливов и отливов и пластиковым/металлическим каркасам и что они не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.

Шаг 1. Защитите окна и рамы от штукатурки, временно обернув их полиэтиленовой пленкой.Также в некоторых местах желательно использовать малярный скотч – так вы избавите себя от необходимости впоследствии очищать окно от попавших в него кусочков штукатурки.

Шаг 2. С помощью карандаша сделайте несколько первоначальных замеров того, как будет накладываться гипс. Смесь должна частично покрывать саму пластиковую оконную раму – это сведет к минимуму любую возможность сквозняка. В этом случае штукатурные откосы также делаются на рассвете – поверхности располагаются под углом, расширяющимся от окна вглубь помещения. Таким образом достигается наилучшее освещение помещения.

Шаг 3. Выполните отметки, используя лазерный уровень или его обычный пузырьковый эквивалент для нанесения. При этом необходимо указать несколько точек для вкручивания шурупов и просверлить там отверстия – крепеж станет своеобразной подложкой для маяков, устанавливаемых посередине плоскостей проема.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Шаг 4. Поверхности оконного проема обработать грунтовкой, желательно в два слоя. Он обеспечит лучшее сцепление штукатурки с основной стеной.

Шаг 5. Подготовьте маяки для установки в проем. При этом используются покупные изделия фабричного производства, которые достаточно дешевы, но при этом очень удобны в использовании. Обрежьте их до соответствующей высоты или ширины оконного проема.

Шаг 6. Подготовить достаточно плотный и хороший раствор для крепления маяков к поверхностям оконного проема. Нанесите шпателем на каждый из них несколько «лепешек» смеси. Затем смонтируйте маяк, используя в качестве подложки шляпки вкрученных ранее шурупов – дальше них металлическое изделие не пройдет. Слегка погрузите маяк в раствор.

Шаг 7. По такому же принципу установите маяк в верхней части оконного проема.

Шаг 8. Установите «опалубку» по периметру оконного проема, по которой края поверхности будут совмещены с «зарей».В данном случае мастер для этих целей применил старое правило, закрепив его на саморезы с дюбелями.

Шаг 9. Приготовьте штукатурную смесь для формирования откосов. Все его компоненты размешайте в ведре с помощью миксера или дрели со специальной насадкой.

Этап 10. Выполнить первоначальный слепок гипса на поверхности оконного проема, но без особого выравнивания — только сформировать необходимое количество зачисток сверху и по бокам.

Шаг 11. Возьмите широкий шпатель и, прислонив его к штукатурке, маяком с одной стороны и правилом с другой, разровняйте смесь и придайте ей гладкость. Повторите эту операцию для других сторон оконного проема.

Важно! До полного высыхания смеси мастера часто снимают металлические маяки, чтобы они не остались ржавыми внутри откосов. Оставшиеся после этого бороздки затирают смесью и разглаживают шпателем так же, как и в предыдущей операции.

Шаг 12. Проработайте мелкие детали и дефекты узкими шпателями. После этого можно оставить гипс сохнуть. Затем снимите защитную полиэтиленовую пленку с окна. Последний штрих – покраска нового штукатурного откоса в нужный цвет.

Видео — Как сделать откосы самостоятельно. Откосная штукатурка

Цены на популярные виды штукатурки

Гипс

Пластиковые откосы на деревянное окно

Одним из наиболее часто используемых способов сделать внутренние или внешние откосы на окно являются пластиковые панели.Кратко рассмотрим один из самых простых способов их крепления — с помощью стартового и других профилей. Такие пластиковые откосы можно с успехом использовать как для внутренней, так и для внешней отделки окон ПВХ.

Шаг 1. Отрежьте излишки пенополиуретана в проеме, которые будут мешать установке откосов. Затем определить размеры каждой поверхности, чтобы подготовить участки исходных профилей точно по полученным значениям.

Шаг 2. Отрежьте по данным, полученным на предыдущем шаге, отрезки исходных профилей соответствующих размеров.

Шаг 3. Закрепите стартовые профили на саморезы по всему периметру оконного проема.

Шаг 4. Примерьте угловые профили, соединив их концами с исходными. Отмерьте нужную длину и отрежьте изделие.Затем состыковать его со стартовыми профилями по углам проема, но не закрепляя на саморезы.

Шаг 5. Отметьте точки вдоль края проема, противоположного раме (в данном случае это край, обращенный в сторону комнаты), просверлите в этих местах отверстия в стене и вставьте дюбели. На последних будут закреплены профили, обрамляющие пластиковый скат изнутри.

Шаг 6. Установите профили, обрамляющие внутреннюю кромку оконного проема.Закрепите их к ранее установленным дюбелям с помощью саморезов.

Шаг 7. Вставьте пластиковые панели между стартовым, угловым и каркасным профилями. Для лучшего крепления к стене перед этим нанесите пену зигзагообразной линией. Стыки между панелью и профилями заделайте герметиком.

Откос из гипсокартона – пошаговая инструкция

Еще один вариант откосов для пластиковых окон – из листов гипсокартона. Такая конструкция выходит достаточно прочной и долговечной, плюс – пригодна для покраски.Но при этом он имеет немалую массу, а его монтаж требует некоторых навыков работы с этим материалом. Как правило, такие откосы используют, если и стены, и потолок в комнате также отделаны гипсокартоном.

Важно! Откосы из гипсокартонных марок, устойчивых к перепадам температур и повышенной влажности, также могут подойти для внешней отделки оконного проема.

Шаг 1. Снимите размеры оконного проема и рассчитайте откосы какой высоты и ширины вам нужны.Листы гипсокартона фрезеруйте так, чтобы их края были под углом – это необходимо для вклеивания материала в углы, которые потом будут выполнять роль откосов для пластикового окна.

Шаг 2. Очистите от пыли угловые края полос гипсокартона и затем соедините их вместе, чтобы создать законченный вертикальный или горизонтальный уклон для оконного проема. Чтобы изделие сохраняло форму, пока пена застывает, обвяжите его липкой бумажной лентой, как показано на одном из изображений ниже.

Шаг 3. Установите раму из металлических профилей или деревянных реек у краев оконного проема. Хорошо его закрепите, ведь основную нагрузку конструкция возьмет на себя от откосов из гипсокартона.

Шаг 4. Заполните пространство между элементами каркаса пенополиуретаном. Его также желательно нанести на узкую полосу между рамой и одним из металлических профилей.

Шаг 5. Установите откос из гипсокартона, выровняйте его по высоте/ширине и проверьте положение строительным уровнем.

Шаг 6. Наконец, закрепите гипсокартонный откос с помощью соответствующих саморезов.

Шаг 7. Повторите две предыдущие операции еще несколько раз и установите гипсокартонные откосы на оставшиеся поверхности оконного проема. После этого их можно окрасить в цвет, сочетающийся с отделкой остальной части помещения (или фасада, если речь идет о работе снаружи дома).

Теперь вы знаете, как установить откосы на пластиковые окна снаружи и внутри своими руками, причем несколькими разными способами. Выберите один из них, исходя из собственных предпочтений, а также из практических соображений.

У владельцев квартир или домов, установивших новые окна, совершенно справедливо возникает желание привести в порядок поверхности вокруг них. Очень часто это просто необходимо сделать еще и потому, что при установке новых оконных систем старые откосы сильно повреждаются и не подлежат «восстановлению», либо вплотную подходят к козырькам оконной створки, и это затрудняет ее открывание. Кроме того, отделка откосов производится также с целью усиления звуко- и теплоизоляции оконных проемов путем покрытия монтажной пеной, которая используется для заполнения щелей между стеной и оконным блоком при его монтаже. Очень часто для этого между отделочным материалом и стеной укладывается слой утеплителя.

Откосы на окна своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с использованием различных отделочных, утеплительных или комбинированных материалов, сочетающих в себе оба качества.Чтобы разобраться, какой вариант покажется более простым в установке и более подходящим для конкретного случая, нужно рассмотреть самые популярные из них.

Какие материалы чаще всего используются для монтажа откосов?

Существует три наиболее часто используемых метода. придание откосам эстетичного вида, каждый из них хорош по-своему, и может применяться в сочетании с утепляющим материалом. Так, на оконные откосы можно установить ПВХ-панели, приклеить или закрепить на обрешетку гипсокартон или выровнять поверхность гипсово-шпаклевочной смесью.

Откосы из ПВХ панелей

Для отделки по данной технологии используется пластиковая вагонка и вспомогательная фурнитура. Они помогают скрыть края панелей на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также на линиях их примыкания к оконной раме и на внешних углах откосов.

Помимо обычной вагонки из ПВХ, для обшивки используются специально изготовленные для этих целей сэндвич-панели, которые состоят из слоев пластика и пенополистирола.Этот материал облегчит монтаж, так как не придется отдельно подгонять и устанавливать теплоизоляционный материал. Кроме того, такой подход также часто позволяет обойтись без некоторых аксессуаров.

Как и обычная вагонка, сэндвич-панели отлично подходят для отделки откосов вокруг пластиковых окон, тем более, что при желании можно выбрать желаемый цвет ПВХ, который будет полностью гармонировать с оттенком оконной рамы.

Пластиковые откосы

можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров – нужно лишь изучить инструкцию по установке и неукоснительно придерживаться ее в процессе работы.

Оштукатуренные откосы

Этот способ отделки можно назвать традиционным. Качественно обработанные поверхности прослужат долго, не теряя опрятного внешнего вида. Однако следует учесть, что без слоя утепляющего материала штукатурка не способна стать эффективной преградой холоду, идущему из оконного проема. К недостаткам этого способа можно отнести сложность и длительность обустройства, так как раствор наносится в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть.Кроме того, штукатурные работы требуют определенного опыта их выполнения, а без него вполне можно испортить поверхность, зря потратив время и деньги.

Процесс отделки откосов штукатурными смесями достаточно «грязный», а так как занимает много времени (иногда занимает от полутора до двух недель), то в помещении, где ведутся работы, потребуется проводить уборку ежедневно или вообще не пользоваться помещением.

Цены на популярные виды штукатурки

Гипс

Откосы из гипсокартона

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение отделке оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно прочная и идеально выравнивает поверхности. По сути, это сухая штукатурка, вот только ее монтаж происходит гораздо быстрее, чем «мокрого» варианта. Этот способ не дает сильного загрязнения помещения во время работ и не требует большого опыта для их выполнения. Достаточно следовать уже проверенной инструкции, чтобы выполнить отделку аккуратно и правильно.

Сегодня выпускается несколько видов гипсокартона, и один из них (гипсокартонный, зеленоватый) выдерживает повышенную влажность – и ему следует отдать предпочтение при оформлении откосов.Сложности в процессе монтажа может вызвать не монтаж самого материала, а его последующая отделка под нанесение декоративного покрытия – это грунтовка и шпаклевка. Без этих работ «сухая штукатурка» может быстро прийти в негодность, так как имеет довольно хрупкую структурную структуру и может использоваться длительное время только при закрытии участков и отделке поверхностей.

Хотите сделать оконные откосы из гипсокартона?

Процесс установки подробно описан в статье нашего портала «», перейти по которой легко по ссылке.Там в публикации хорошо освещаются вопросы о разновидностях и характеристиках этого материала.

Инструменты и материалы для установки откосов

Для работ по приведению откосов в порядок в зависимости от выбранного варианта потребуются различные материалы. Список инструментов немного различается – они понадобятся не только для монтажных работ, но и для подготовительных мероприятий.

Инструменты для работы

Строительные инструменты необходимы для установки любого из выбранных материалов.

А. Если предстоят штукатурные работы, то необходимо подготовить:

• Шпатели для нанесения и выравнивания растворов.
• Мастерок или мастерок для штукатурки. Они также используются для нанесения на стену штукатурки или строительного раствора.
• Corner Aligner — поможет быстро и точно исправить внутренние и внешние углы, которые всегда вытягивать сложнее всего.
• Терка – используется для выравнивания и выравнивания оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей.
• Сокол – удобно использовать для подведения раствора к отделываемым поверхностям во время работы.
• Штукатурная кельма — этот профессиональный инструмент предназначен для нанесения и разравнивания смесей.
• Электродрель с насадкой-миксером – необходима для смешивания растворов.
• Емкость для смешивания.
• Для создания направляющих необходим металлический профиль или деревянная рейка.

Б. Для проведения монтажа панелей ПВХ необходимо иметь под рукой:

• Острый строительный нож.
• Уголок, линейка и рулетка для измерения и подгонки панелей.
• Шприц строительный для работы с герметиком или пистолет для пенополиуретана.

V. Для монтажа любого из вышеперечисленных материалов требуется несколько инструментов:

• Широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Строительный уровень, который поможет идеально контролировать снятие поверхностей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
• Ножницы по металлу для резки арматурных уголков или профилей.

Отдельно нужно сказать об инструментах, предназначенных для предварительной подготовки поверхностей откосов:

Топорик или специальная насадка-стамеска для перфоратора – эти инструменты потребуются в тех случаях, когда откосы выполнены неаккуратно или расположены так, что не позволяют полностью открыть оконную створку, и их просто приходится прибивать выключенный.

Фен строительный — в том случае, если можно ограничиться снятием старого лакокрасочного покрытия.

Шпатель — необходим, если вам нужно только очистить поверхность откосов от старой штукатурки, краски или обоев.

Необходимые материалы

А. Если для монтажа выбраны пластиковые откосы, потребуется приобрести из материалов:

• Пластиковые панели (или вагонка), количество которых рассчитывается по параметрам ската. Панели понадобятся для монтажа по бокам и потолку оконного проема, а значит, чтобы узнать точное количество материала, нужно измерить высоту, ширину откосов и толщину стен.Обычно панели приобретаются с запасом 10-15%.
• Стартовая пластиковая рейка U-образной формы.

• F-образная рейка (F-профиль).

• Внутренние угловые профили, устанавливаемые на стыках панелей.

• Теплоизоляционный материал — пенополистирол или каменная вата необходимой толщины и размера. Если используются уже утепленные сэндвич-панели, то можно обойтись без дополнительной теплоизоляции.
• Рейка деревянная или фанерная толщиной 100 ÷ 120 мм.
• Саморезы необходимой длины.
• Белый силикон для герметизации зазоров между панелями.
• Пенополиуретан — лучше использовать «профессиональную» пену в тубах, а не дешевую пену в аэрозольных баллончиках..
• Скобы.
• Грунтовка.

Для монтажа сэндвич-панелей ПВХ потребуются те же материалы, кроме П-образной и угловой планки. Для оформления внешнего угла может потребоваться F-образная планка, но можно обойтись и без нее, используя для оформления шпаклевочную смесь.Какой вариант отделки углов выбрать, полностью зависит от предпочтений владельца дома.

Б. Для отделки откосов штукатуркой потребуются следующие материалы:

• Шпаклевочно-гипсовая смесь.

• Противогрибковая грунтовка.

• Перфорированный малярный профиль для усиления внешних углов.

• Декоративный отделочный материал: водоэмульсионная краска, обои или даже керамическая плитка – по желанию хозяев.

Цены на популярные виды антисептиков

Антисептики

Подготовка поверхностей откосов

После того, как все необходимое куплено и подготовлено, можно приступать к подготовке поверхностей под монтаж отделочных материалов. Этот процесс может осуществляться различными способами.

• Если окно установлено таким образом, что вокруг него на откосах достаточно места для монтажа отделки с утеплителем, то зачастую достаточно просто снять с этих поверхностей старую краску, побелку или обои.

Побелка или обои со стен вокруг окна легко удаляются, если их предварительно замочить, несколько раз смачивая водой.

Масляную или органическую краску обычно снимают шпателем, нагревая поверхность строительным феном.

Очищенные откосы необходимо загрунтовать во избежание появления под отделкой пятен плесени, которые могут не только испортить стены и отделку, но и привнести в жилые помещения неприятный запах и весьма нездоровую атмосферу.Дело в том, что грибок может быть опасен для здоровья жильцов, поэтому пренебрегать этим этапом работ нельзя.

Нанесение грунтовки чаще всего проводят в несколько слоев, каждый раз — после полного высыхания предыдущего. Обрабатываются не только плоские поверхности, но и труднодоступные углы – для этого нужно использовать узкую кисть.

• Еще один, более сложный вариант подготовки – это полный демонтаж штукатурного слоя, нанесенного на откосы.

Этот способ применяется в тех случаях, когда между оконной рамой и откосом остается очень небольшое расстояние, не позволяющее полностью открыть окно. Еще одна ситуация, когда без этой радикальной меры не обойтись – невозможность установки утепления откосов или даже обычных пластиковых панелей.

Для быстрого удаления слоя штукатурки используется перфоратор со специальной насадкой, которая называется долото-лезвие. Хорошо протираются все слои, нанесенные на стену, и снимаются они довольно крупными кусками.

Далее с очищенных откосов необходимо удалить пыль и частицы стены и штукатурки – этот процесс осуществляется мягкой щеткой или широкой кистью. Ну а после этого стену необходимо прогрунтовать тем же противогрибковым составом.

Отделка склона

Чтобы было легко осуществить монтаж на откосах того или иного материала, необходимо поэтапно рассмотреть каждый из вариантов.

К отделочным работам приступают после того, как нанесенная на стену грунтовка хорошо впитается и полностью высохнет.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Процесс оштукатуривания поверхностей вокруг окна выглядит следующим образом:

Иллюстрация
	На первом этапе вокруг оконной ниши устанавливаются направляющие из металлического профиля или деревянной рейки. Следует отметить, что металлическая направляющая предпочтительнее, так как она имеет меньшую адгезию, чем деревянная – ее будет легче снимать. Направляющие устанавливаются по строительному уровню и крепятся к стене дюбелями. Профиль должен выступать за угол оконного проема на толщину будущего слоя штукатурки.
	Еще одна направляющая из перфорированного уголка располагается возле оконной рамы. Его ориентируют на профиль, установленный вокруг проема, так как начерченная штукатурка будет выравниваться по плоскости, заданной этими двумя направляющими. Уголок устанавливается на шпаклевку на гипсовой основе, так как она достаточно быстро сохнет.
	Следующим шагом будет нанесение штукатурной смеси на стену. Иногда его заменяют обычным цементным раствором, который замешивают из цемента и хорошо просеянного песка, то есть в него ни в коем случае нельзя вкраплять мелкие камни. Задача данного этапа – выровнять внешний угол и создать необходимый слой штукатурки.
	Такие же работы выполняются на потолке ската.
	После заливки раствора на откос его необходимо выровнять с помощью правила, мастерка или плоской рейки. Этот слой выравнивается, так сказать, грубо, главное, чтобы раствор заполнил все пустоты и край откоса, примерно образуя ровный угол. Выравнивание должно выполняться после затвердевания раствора. Процесс осуществляется снизу, от подоконника. Правило устанавливается на направляющие и осторожно поднимается вверх, выравнивая залитый раствор, излишки которого сразу удаляются. Выполнив эту работу, откосы оставляют до полного высыхания.
	Далее с высохших откосов удаляются внешние направляющие, а на образовавшиеся углы с помощью гипсовой шпаклевки устанавливаются перфорированные малярные уголки, которые надежно укрепят края откосов. Установив их по всей высоте и ширине проема, нужно дождаться полного высыхания гипсового состава – этот процесс займет около получаса.
	Когда шпаклевка высохнет и уголок будет прочно сцепляться со стеной и откосом, на их поверхность наносится еще один слой штукатурки, который должен иметь высоту установленного малярного уголка. Выравнивается таким же образом, начиная от подоконника, с помощью правила, идущего вверх к плоскости потолка. С внешней стороны край угла сравнивается со стеной раствором, который наносится шпателем. Внутренние углы формируются угловым шпателем, который захватывает сразу две плоскости и стык между ними. Выровненные откосы оставляют до полного высыхания, а затем грунтуют.
	Последний слой состоит из финишной шпаклевки и наносится толщиной не более 1-1.5 мм.
	Работа выполняется широким шпателем, с легким нажимом на него, движениями от оконной рамы в сторону помещения. Если на поверхности остались следы от краев инструмента, их необходимо тщательно загладить.
	Последний этап – окончательное выравнивание поверхности затиркой. Процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. После такой шлифовки перед окраской откосы рекомендуется еще раз прогрунтовать.Грунтовка предотвратит впитывание краски в шпатлевку, поэтому пятно будет ровным.

Для наглядности — подробная видеоинструкция по оштукатуриванию оконных откосов.

Видео: как правильно штукатурить оконные откосы

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

В этом варианте отделки некоторые этапы аналогичны первому способу, но он также имеет свои особенности, поэтому его следует рассмотреть отдельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Изоляция монтируется на загрунтованную ровную поверхность. Поэтому, если после скалывания старой штукатурки будут обнаружены сколы и выбоины, их нужно будет выровнять шпаклевкой или штукатурной смесью с помощью широкого шпателя. После высыхания ремонтного слоя и грунтовки приступайте к приклеиванию пенополистирольных панелей толщиной не более 15 мм.
	Материал крепится на пенополиуретан, который лучше наносить непосредственно на утеплитель, или на монтажный клей типа «жидкие гвозди». Промазанная полосками клея деталь плотно прижимается к откосам. Монтаж пенополистирола сначала осуществляется на боковые стены, а затем на потолок откосов. При необходимости швы между листами пенопласта дополнительно заполняются пеной.
	Если скаты достаточно широкие, то панели утеплителя дополнительно крепятся к стене с помощью креплений-«грибков». Для этого в стене просверливаются отверстия перфоратором, прямо через пенополистирол, в которые вставляются дюбеля-«грибки». Затем в них устанавливаются и забиваются специальные распорные гвозди. При использовании этого крепления нужно учитывать толщину утеплителя, так как грибок должен быть заглублен в стену на 50÷60 мм, а его шляпка должна быть вровень с поверхностью пенопласта или быть немного, на 1 — 1,5 мм, утопленный в него.
	Приклеив пенопласт, который выровняет поверхности и углы, переходят к армированию его поверхности – только в этом случае отделка прослужит долго. На наружные углы монтируются уголки с армирующей стеклосеткой на клей или шпаклевку на гипсовой основе. Клей наносится шпателем на край откоса, затем на него прижимается уголок, и сразу удаляются выступившие через отверстия излишки клея.
	С внешней стороны уголок также приклеивается на клей или шпаклевку. Также можно использовать клей на цементной основе, но если вам нужно, чтобы поверхность обрабатывалась быстро, рекомендуется брать гипсовый состав. Сетка шпателем вдавливается в наносимый состав, а ее излишки выравниваются или удаляются.
	Далее сетка крепится ко всем поверхностям из пенопласта. Его можно приклеить на уже нанесенный тонкий слой шпаклевки или прикрепить к пуговицам, а затем нанести раствор поверх сетки, выравнивая ее. Этот слой будет подготовительным к финишной шпаклевке, которая наносится на высохшую поверхность. Финишный выравнивающий слой и остальные работы выполняются так же, как и в первом варианте.

Видео: как выровнять оштукатуренные откосы шпаклевкой

Узнайте несколько доступных способов, как это сделать, из нашей новой статьи.

Установка пластиковых откосов Панели ПВХ

можно разделить на два вида – обычные и сэндвич-панели, которые имеют в своей многослойной структуре утеплитель. Монтаж их чаще всего идентичен и осуществляется с применением фурнитуры, однако стыковать сэндвич-панели иногда можно с помощью герметика, а приклеивать к стенам – пенополиуретаном или «жидкими гвоздями».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Отделка откосов пластиковыми панелями начинается с закрепления деревянной рейки по периметру внутри оконного проема, на откосах, исключая подоконник. Этот элемент укрепит уголок и позволит без труда монтировать на него подгоночные профили. В том случае, если оконный проем шире устанавливаемых рам, то между рамой и откосом можно также закрепить деревянный брус.Обычно его устанавливают при запенивании щелей между стеной и рамой при монтаже самой оконной системы. При этом толщина рейки, закрепленной по внешнему краю, выбирается в зависимости от размера сечения первого бруска.
	Далее определяется место установки стартового профиля. Если между рамой и стеной устанавливается деревянный брус, то профиль прижимается к раме, и фиксируется степлером и скобами к деревянному брусу.Эта операция показана на фото.
	Если брус не устанавливался, то профиль крепится непосредственно к каркасу, по линии, определенной с помощью строительного уровня, опираясь на наружную рейку. Профиль крепится к боковым и верхнему краям рамы. На стыке стен и потолка ската устанавливается угловой профиль, в котором предусмотрено два зазора для монтажа в них пластиковых панелей. На фото хорошо видны фиксированные стартовый и угловой профили.
	Следующим этапом необходимо закрепить F-образный профиль с внешней стороны откосов, входящий в поверхность стены, который будет выполнять не только роль держателя панели, но и кожуха. Профиль крепится к деревянной рейке, установленной по внешнему краю откосов.
	По углам F-профиль обрезается под углом 45 градусов и стыкуется под прямым углом. Чтобы рез был идеальным и профиль не повредился, при резке заготовок необходимо использовать стусло.
	Далее с откосов снимаются мерки, и из пластиковых панелей вырезаются детали нужного размера. После этого они устанавливаются в пазы профиля – для этого их можно немного отогнуть.
	В некоторых случаях после сгибания полок профилей их края «не хотят» полностью вставать на прежнее место, и образуются зазоры. Чтобы вернуть их в исходное состояние, можно нанести в этих местах силиконовый герметик, а затем временно зафиксировать сборку малярным скотчем, который приклеивается к поверхности пластиковой панели.
	Другим вариантом монтажа обычных панелей ПВХ на откосы может быть метод с применением утеплителя, который укладывается между стеной откоса и отделочным материалом. Монтаж осуществляется так же, как описано выше, но в этом случае оставляют некоторое пространство для утеплителя. 1 — крепление стартовой П-образной рейки к оконной раме или деревянной балке; 2 — установка деревянной обрешетки по внешнему краю откоса; 3 — закрепление J-профиля на деревянной рейке — этот профиль будет служить для фиксации наличника в конце работ; 4 — монтаж изоляционного материала между стеной и панелью ПВХ; 5 — установка обычной или сэндвич-панели в стартовый профиль; 6 — установка CL-профиля, который защелкивается на выступающей части J-профиля.Дополнительно его можно приклеить к стене и панели белым силиконом или герметиком. Следует отметить, что если в данном варианте используются сэндвич-панели, то вместо теплоизоляционного материала можно использовать пенополиуретан для заполнения полостей между отделкой и стеной.

Видео: установка пластиковых оконных откосов

Сэндвич-панели можно монтировать на поверхность откосов и другим способом, без использования фурнитурных профилей, но с применением пены, герметика или жидких гвоздей.Зазоры между плоскостями в этом случае заделываются белым силиконом.

Монтаж сэндвич-панелей непосредственно на стены откосов достаточно прост, но важным условием для него является более-менее ровная поверхность, поэтому перед монтажом отделочного материала его необходимо выровнять и просушить.

• Размеры снимаются со скатов и по ним вырезаются сэндвич-панели.

• Затем на них наносится один из выбранных клеев, и панель прижимается к поверхности откоса.

Если для монтажа используется пенопласт, то сначала приклеивается потолочная панель оконного проема.

Плоскость потолка опрыскивают водой из пульверизатора – это повысит сцепление поверхностей.

Затем пенопласт наносится по периметру оклеиваемой детали тонкой полоской, так как он имеет свойство достаточно сильно расширяться, а при большом его количестве пенопласт способен выдавливать отделочный материал из стены.

• Прижав материал к поверхности, нужно подержать его 5÷7 минут, а затем установить подпорки и оставить до полного высыхания и расширения пены.Опору можно соорудить из строганной доски, которую прижимают к панели, которую подпирают брусками, устанавливая их на подоконник.
• После этого аналогичным образом монтируются боковые панели откосов.

• Затем при наличии незаполненных щелей между стеной откоса и обвязкой их дополнительно запенивают. Когда пена высохнет и расширится, излишки срезаются острым канцелярским ножом.

• Далее стыки между стеной и отделочным материалом следует закрыть специальным профилем, который называется наличником.Изготавливается в виде уголка и может иметь разную ширину, что позволяет закрывать им неприглядный стык даже большой ширины. Наличник приклеивается к «жидким гвоздям» и прихватывается, пока они сохнут, с помощью малярного скотча.
• Если по каким-то причинам между панелями образовались небольшие зазоры, то их тщательно заполняют белым силиконом, который после высыхания будет практически незаметен.

Следует отметить, что существуют и другие способы выполнения работ по отделке откосов, которые несколько отличаются от описанных выше, но принцип их выполнения неизменен.

— Во-первых, нужно заранее определиться с выбором материала, будет ли он изначально утеплен или этот процесс будет осуществляться в процессе монтажа.

— Второе — выбрать материал для утепления и крепления всех деталей.

— В-третьих, определитесь, какой способ монтажа предпочтительнее: с монтажными профилями или без них.

Определившись со всеми критериями, можно снять мерки и приобрести все необходимое для работы.

Сделать откосы на окна самостоятельно не так уж и сложно, если подойти к этому процессу с максимальной аккуратностью, снять точные замеры, правильно подобрать все необходимые комплектующие.

Можно ли установить пластиковое окно со стеклопакетом самостоятельно?

Монтаж откосов – завершающий этап монтажа оконной системы. Чтобы окна действительно были утеплены по всем правилам, необходимо учитывать множество нюансов еще во время установки рам.

— в соответствующей публикации нашего портала.

Наверняка оконные откосы доставили немало хлопот не одному домашнему мастеру. Установка пластиковых окон завершена, а мастера оставили после себя ужасные на вид откосы, которые теперь нуждаются в ремонте.
На самом деле отделка своими руками не такое уж сложное дело, главное разобраться, какой вариант лучше и надежнее исходя из индивидуальных особенностей помещения и общего ремонта.
В этой статье я опишу три самых популярных и доступных способа отделки откосов, каждый из которых можно выполнить своими руками без помощи специалистов.

Наверняка оконные откосы доставили немало хлопот не одному домашнему мастеру.

Гипс

Это, наверное, первое, что приходит на ум. Ни один ремонт не обходится без штукатурки, об этом написано огромное количество статей, поэтому мы не будем подробно останавливаться на том, как штукатурить откосы своими руками, а просто расскажем о преимуществах и недостатках этого материала.

Преимущества:

• Относительно низкая стоимость работ и материалов.
• Если окна устанавливаются впритык к стенам, это единственно возможный способ отделки.

Отделка откосов штукатуркой

Недостатки:

• Штукатурка не является финишной отделкой, а значит потребуется шпаклевка и покраска, что сильно влияет на цену и скорость работы.
• После работы со штукатуркой остается огромное количество мусора и грязи, удалить которые будет сложно, особенно если не проводить сложный ремонт.
• Установка дополнительного утеплителя из пенопласта или минеральной ваты невозможна.
• Для выполнения штукатурных работ потребуются хоть какие-то навыки в строительстве и отделке.
• Оштукатуренные оконные откосы не очень привлекательны и требуют дорогостоящей покраски.
• Короткий срок службы. Со временем штукатурка начинает крошиться и оставляет после себя много пыли.

Как видите, отрицательных качеств гораздо больше, поэтому лучше рассмотреть другие варианты.

Гипсокартон

Трудно представить более популярный отделочный материал. Из гипсокартона сегодня делают практически все, и откосы для окон не исключение. Конечно, новичок может столкнуться с рядом сложностей, но в отличие от штукатурки их будет гораздо меньше.

Плюсы:

1. Относительно низкая стоимость материалов и аксессуаров.
2. Минимум отходов после работы.
3. Сделать откосы на окна можно без привлечения специалистов и полностью своими руками, что тоже влияет на конечную стоимость.
4. Если позволяет проем, можно сделать дополнительную изоляцию из пенопласта.
5. Механические повреждения откоса из гипсокартона можно легко устранить своими руками, потребуется только краска и в крайнем случае шпаклевка.
6. Правильно установленные оконные откосы прослужат долгие годы без дополнительной реставрации и ремонта.

Гипсокартон — популярный строительный материал

Есть у гипсокартона

и недостатки, которые нельзя не учитывать.

Минусы:

1. Широкий выбор дополнительных материалов, таких как краска, декоративные уголки и деревянные бруски.
2. Все виды гипсокартона чувствительны к повышенной влажности, поэтому лучше не использовать этот материал в помещениях с агрессивной средой.
Утепление пенопластом
3. необходимо, без него под поверхностью будет образовываться конденсат, который со временем разрушит откосы гипсокартона.
4. Установка своими руками требует определенного инструмента, который найдется не в каждом доме.

Из гипсокартона сегодня делают практически все, и откосы для окон не исключение.

Монтаж оконных откосов из гипсокартона

Ниже подробная инструкция, как сделать откосы на окна, но в первую очередь нужно подготовить все, что может понадобиться. Это касается как материалов, так и набора инструментов.

Материалы:

• Лист гипсокартона.
• Деревянные бруски.
• Декоративные уголки, как внутренние, так и внешние.
• Шпаклевка и краска.
• Дюбели для крепления деревянных брусков к стене и саморезы для крепления гипсокартона.
• Лист пенопласта нужной толщины.
• Клей для крепления углов и других материалов, которые невозможно или трудно просверлить.

Монтаж гипсокартона и готовая конструкция

Инструмент:

• Универсальный или строительный нож с отламывающимися лезвиями для резки гипсокартона и пенопласта.
• Ножовка для распиловки деревянных брусков.
• Простые ножницы для подгонки углов.
• Перфоратор или дрель с ударным режимом.
• Молоток, рулетка, карандаш для измерения и разметки материала.
• Отвертка или сверло для завинчивания саморезов.
• Валики, кисти, шпатели, которыми будет наноситься краска.
• Затирка наждачной бумагой для выравнивания поверхности после заполнения.

Теперь, когда все необходимое под рукой, можно приступать к отделке.
В первую очередь необходимо закрепить деревянные бруски по периметру окна и заподлицо со стеной.Их крепят с помощью дюбелей с пластиковой основой.

Совет! перед креплением деревянных брусков своими руками их лучше обработать специальными пропитками с защитой от плесени. После этого их нужно тщательно просушить в течение нескольких часов на открытом воздухе.

Схема монтажа откосов из гипсокартона

Далее канцелярским ножом вырезаем лист гипсокартона и пенопласта. Утеплитель укладывается между брусками и прижимается к готовому отрезку откоса.Гипсокартон прикручивается к деревянным брускам с шагом 10-20 см по всему периметру.
После того, как все откосы на окнах закреплены, приступаем к шпаклевке. Смесь наносится тонким слоем на лист и закрывает шляпки саморезов и возможные неровности. Лучше нанести несколько слоев, это создаст дополнительную защиту от механических воздействий.
Следующий этап после высыхания покрытия – покраска. Такое покрытие не требует особых усилий и навыков, главное не испачкать пластиковые окна.Для этого их можно предварительно заклеить малярным скотчем, который потом легко удалить.
Теперь краска должна хорошенько высохнуть, после чего можно приступать к декорированию углов. Пластиковые уголки нарезаются нужной длины и крепятся к поверхности клеем.

Важно! Делая ремонт своими руками, главное не налить на углы клей, так как его излишки впоследствии будет очень сложно удалить.

Откосы на окна готовы и вы сразу заметите как преобразились ваши пластиковые окна.Но не торопитесь приступать к работе, есть еще один способ, как заделать неприятные откосы и, возможно, он подойдет вам больше.

Приклеивание гипсокартона к откосам

Пластик

Пластиковые панели

не менее популярный материал, чем гипсокартон, и при этом набор положительных качеств у них даже больше, чем у конкурента.

Плюсы:

1. Пластиковые откосы на окна абсолютно не боятся влаги, а значит, их можно устанавливать в помещениях с агрессивной средой.
2. После установки этот материал не требует покраски или шпаклевки.
3. Огромное разнообразие цветов и фактур.
4. Поскольку на поверхность не наносится краска, пластиковые панели не нуждаются в регулярном ремонте и реставрации.

Пластиковые откосы для окон

Добавьте сюда все пункты из списка, относящиеся к гипсокартонным листам, кроме пятого, так как это скорее минус.

Минусы:

1. Установка без пены, приведет к промерзанию и разрушению откосов.
2. Если использовать для отделки не уголки, а специальные профили, то процесс значительно усложнится, так как панель придется вставлять в профиль, а это зачастую очень сложно.
3. Любые повреждения не подлежат ремонту, и вам придется полностью менять панель, а вместе с ней и все углы.

Преобладание положительных качеств налицо, а значит можно приступать к ремонту.

Пластиковые откосы для окон

Монтаж пластиковых оконных откосов

Не будем тратить время на очередной список инструментов, так как он мало чем отличается от вышеперечисленного, а лучше сразу перейдем к установке и тому, как это сделать правильно и своими руками.
Как и в первом случае начинаем с установки брусков и пенопласта. После этого прикрепляем стартовый профиль к оконной раме с помощью клея; для надежности его можно закрепить к брусу строительными скобами.
Далее к брусу, идущему вдоль стены, крепим Ф-профиль, и теперь начинается самый сложный этап – монтаж панелей.
Так как закрепленные нами профили пластиковые, то они легко гнутся, это поможет привести панель в F-профиль.Но сначала вставляем один край нашего ската в стартовый элемент и проталкиваем его до упора.

После установки новых окон необходимо позаботиться об отделке таких элементов оконного проема, как откосы. Многие фирмы предлагают услуги по отделке, но зная, как сделать откосы на окна, можно сделать это своими руками. Есть несколько вариантов отделки:

• штукатурка;
• оштукатуривание с утеплением;
• обшивка панелями ПВХ рядовыми или ячеистыми;
• обшивка плитой МДФ или листом гипсокартона;
• монтаж пластиковых откосов из сэндвич-панелей.

Как выбрать вариант отделки оконного проема?

Определяясь с видом отделки, нужно учитывать, что это повлияет не только на эстетику помещения. Неизолированные поверхности проема смещают точку росы внутрь помещения, в результате чего вокруг рамы образуется конденсат. К такому же результату может привести неправильная изоляция. Приобретая новые энергосберегающие стеклопакеты, нужно позаботиться о теплоизоляции в местах стыков рамы и стены.

Отделка штукатуркой

Оштукатуренные откосы – самый распространенный вариант, можно сказать, классика жанра. Если климатическая зона позволяет не заботиться о теплоизоляции или оконный проем находится в неотапливаемом подсобном помещении, то проще всего отделывать штукатуркой без теплоизоляции. Для консервантов под штукатурку подходит использование изоляционных материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан или плита из минеральной ваты.В этом варианте вы получите утепленный склон с традиционным внешним видом. Также можно использовать специальные штукатурные смеси с добавками перлита, которые также обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства.

Гипсокартон и МДФ

Недостатком отделки гипсокартоном (ГКЛ) является его слабая влагозащита. Достоинства — жесткость конструкции. Это важно, если глубина поверхности более 30 см. Если вам нужно отделать проем сложной конфигурации или арочного типа, то гипсокартон практически незаменим.Те же достоинства и недостатки и у плиты МДФ. Несмотря на то, что он защищен влагозащитной пленкой, он все же не является полностью влагозащищенным. Если выбор стоит между листом гипсокартона или МДФ, то у второго варианта есть некоторое преимущество – он не требует последующей отделки. Конструкцию из гипсокартона придется шпаклевать и красить.

Статья по теме: Интерьеры двухкомнатных квартир от студии дизайна «Izoom»

Панели ПВХ

Панели ПВХ

применяются только с подложкой из теплоизоляционного материала. Чаще всего это минеральная вата, хотя можно подобрать и другой утеплитель. Для отделки подходят не только панели – можно сделать откосы на окнах, используя сайдинг, вагонку. Хорошо себя зарекомендовали сотопластиковые панели. Недостатками этого вида отделки являются низкая жесткость листа ПВХ и его хрупкость. Достоинства — скорость монтажа, низкая цена, особенно если делать монтаж своими руками.

Если вы остановились на варианте из ПВХ-панелей, то очень внимательно выбирайте производителя.Некачественные панели быстро теряют вид, и их приходится менять.

Отделка сэндвич-панелями

Сэндвич-панели

Slope обладают хорошей жесткостью и теплоизоляционными свойствами. Такая панель состоит из трех частей:

• слой идеально гладкого глянцевого пластика;
утеплитель пенополистирол
• ;
• слой шероховатого пластика (крепится к стене).

Их стоимость выше, чем у обычных пластиковых листов, но с учетом того, что нет необходимости приобретать дополнительные материалы, в итоге выйдет примерно столько же. Достоинства – простота установки своими руками, красивый внешний вид.

Подготовка поверхности

Вне зависимости от выбранного материала – штукатурка, гипсокартон, панели ПВХ – перед отделкой откосов своими руками нужно закрыть окно пленкой. Это делается не только для защиты пластикового профиля. Очень часто во время ремонтных работ в оконный механизм попадает строительная пыль, что может привести к ухудшению его работы. Створки плохо открываются, закрываются и могут неплотно прилегать.

Следующим этапом является подготовка поверхности оконного проема. Начать следует с удаления старого слоя штукатурки и излишков пенополиуретана, которые остались после установки окна. Следующим шагом является пропитка поверхности проема. Для этого необходимо приобрести пропитку глубокого проникновения. Защищает стену от плесени, грибка и предотвращает разрушение от перепадов температуры и влажности. Затем углубления, сколы, выбоины и трещины заделываются цементным раствором. Чтобы отделка была выполнена правильно, только после такой подготовки устраивают как внешние, так и внутренние откосы.

Реверсивная маркировка

Для правильного установления уклонов важен такой этап, как разметка разворотов. Откосы по отношению к стене редко стоят под углом 90º. Как правило, их немного расширяют вглубь комнаты. Это делается для того, чтобы свет, идущий через окно, освещал помещение все более и более равномерно. Угол поворота может варьироваться в зависимости от расположения рамы и толщины стены.

Статья по теме: Интерьер ванной комнаты с душевой кабиной

Угол рассвета (разворота) можно обозначить следующим образом.

• Отмечена центральная линия подоконника.
• Измеряется ширина окна, и полученное значение делится на два. По краю измеряемого отрезка на внутренней стороне подоконника ставится отметка. Например, если ширина окна 120 см, то 120:2=60 см.
• К полученному результату добавить 3-5 см. Чем больше число, тем больше угол поворота. Исходя из нашего примера, 60 + 5 = 65 см.
• Полученное значение измеряем от центра подоконника, но уже по внешнему краю, который расположен ближе к комнате. Здесь тоже ставим отметку.
• Если соединить метки, расположенные на внешней и внутренней кромке подоконника, получим угол поворота.

Если подоконник еще не установлен, начинать отделку проема не рекомендуется, так как необходимо обеспечить плотное прилегание откоса к подоконнику.Кроме того, отделка может быть повреждена при установке.

Оштукатуривание откосов своими руками с утеплением

Чтобы утеплить проем своими руками, нужно выбрать хороший теплоизоляционный материал. Здесь можно использовать плитный утеплитель – фасадный пенополистирол, листы ЭПС, базальтовую минеральную вату или ППУ-плиты. Их крепят к подготовленной сухой стене с помощью клея и дополнительно закрепляют дюбелями. На боковых поверхностях использование дюбелей не обязательно, а вот утеплитель над окном необходимо закрепить надежно.

Поверхность изоляции должна быть шероховатой. Это улучшает его сцепление с поверхностью проема. В продаже есть утеплители с рифленой поверхностью, но если приобретаются гладкие плиты, нужно обработать их игольчатым валиком. Пена имеет достаточную адгезию даже без дополнительной обработки.

После монтажа утеплителя к нему с зонтиками крепится гипсовая сетка. Поверх сетки наносится гипсовый раствор и разглаживается. Для придания эстетичного вида поверх штукатурки наносится шпаклевка и шлифуется.

Если проводятся наружные работы, нужно следить за температурным режимом. Производитель указывает условия применения клеевых и штукатурных смесей, и их несоблюдение приведет к некачественному результату.

Монтаж откосов из сэндвич-панелей

Чтобы правильно установить откосы своими руками из сэндвич-панелей, потребуется приобрести стартовый П-образный профиль и Ф-профиль. Установка начинается с установки стартового профиля. Торцевая часть крепится саморезами по краю оконной рамы и в профиль. Сэндвич-панель вставляется в профиль в верхней части окна. После этого в профиль, установленный по бокам, сверху и снизу, вставляются 4 отрезка стартового профиля, вырезанного по размеру глубины проема. Делается это таким образом, чтобы они были перпендикулярны окну и параллельны подоконнику (снизу) и верхнему откосу (сверху).

Сегодня многие строительные компании переходят на использование новых технологий и новых стандартов.Во всех новостройках устанавливаются только пластиковые окна; во всех домах также поменяны окна. Стоит знать, что после того, как окна будут установлены, придется делать откосы. Они могут быть изготовлены из любого материала, но чаще всего используются гипсокартон и пластик.

Пена не является теплоизоляцией, для нее также необходимо использовать дополнительные материалы, они могут защитить окна от охлаждения.

Виды откосов для окон

Наиболее часто используются гипсовые откосы, гипсокартон и пластик.

Оштукатуривание откосов было популярно в старину. На самом деле недостатков у них больше, чем достоинств. Во-первых, они могут потерять свой цвет, если дом будет проседать, то штукатурка обязательно отойдет от стены. Эти откосы довольно трудоемки, поскольку их установка занимает несколько дней.

Штукатурка наносится в несколько слоев, и каждый слой долго сохнет. Затем слои грунтуют и окрашивают. Кроме того, такие откосы не обеспечивают защиту от перепадов температур, окна будут потеть.

Откосы гипсокартон более прочные, обладают отличной теплоизоляцией, но при этом боятся влаги, то есть их лучше устанавливать в помещениях, где предусмотрена теплоизоляция. Однако для установки такого варианта нужен хороший специалист, к тому же потом еще требуется грунтовка и покраска.

Наиболее универсальными считаются пластиковые откосы . Они очень практичны, не линяют и ухаживают за ними довольно легко.Пластик прочный и может прослужить более пятнадцати лет. Такой пластик будет прекрасно гармонировать с окном, если правильно подобрать оттенок. Пластик достаточно легко монтируется, если изучить саму технологию, то всегда есть возможность выполнить эту работу самостоятельно.

В качестве опции часто используются пластиковые сэндвич-панели. Они подходят под раму и могут быть матовыми или глянцевыми.

Монтаж откосов из сэндвич-панелей

Профиль для крепления откосов изготавливается из сэндвич-панелей, толщина которых не более 1 см.Профиль крепится к проему, причем могут использоваться любые варианты, чаще всего крепление осуществляется с помощью саморезов и дюбелей. В некоторых вариантах используется крепление скобами из оцинкованного железа толщиной не более 1 мм. Кронштейн крепится к стене и к откосу при помощи монтажной пены. Кронштейны соединяются друг с другом с помощью саморезов.

Если окно предполагается отделать цельным ПВХ или гипсокартоном, то можно придать ему любую форму.Цельный ПВХ способен гнуться под любым углом, при этом делаются специальные надрезы. Разрезы фиксируются специальным клеем. По сути, монтаж производится по той же схеме, что и монтаж сэндвич-панелей, с использованием саморезов, дюбелей и профиля.

Сэндвич-панели крепятся в определенной последовательности:

• по периметру всего проема, направляющие крепятся с помощью саморезов соответствующего размера,
• отверстий в стене под направляющие делают дрелью или перфоратором.Следите за тем, чтобы они крепились идеально ровно, лучше контролировать процесс уровнем,
• пластиковую панель нужно подогнать по размеру, чтобы она четко входила в направляющие,
• излишки панели срезаются по глубине откоса и свободные места заполняются герметиком и заклеиваются специальным малярным скотчем до полного высыхания,
• после высыхания герметика устанавливаются декоративные пластиковые уголки.

Полезно. Какие жалюзи лучше для дома? Попробуем разобрать вместе:

Инструменты и материалы

Для установки обычных пластиковых откосов потребуются следующие материалы и инструменты:

• шестиметровая полоса пластика толщиной 8 мм,
• стартовая планка,
• полоска F, то есть полоска пластика особой формы,
• Рейка толщиной 15 мм,
• уровень,
• скобы и степлер,
• белый силикон,
• перфоратор,
• минеральная вата,
• ножницы по металлу,
• саморезы.

Полезно. В процессе эксплуатации пластиковых окон может потребоваться их регулировка — об этом подробнее.

Ступени для установки откосов

Установка осуществляется в несколько этапов. Изначально набираются деревянные рейки, главное, чтобы фонари не выступали. Планки крепятся к стене с помощью перфоратора. Для выравнивания можно использовать деревянные бруски. При этом идеальность на стыках не так уж и обязательна.

По краю пластикового окна прибивается стартовая планка.Важно, чтобы в паз стартовой планки была прикреплена полоска пластика. Если у вас не были оклеены обои, то можете оторвать пленку и приклеить их, ведь грязная работа будет закончена. Перед тем, как фаршировать Ф-ки, важно правильно его нарезать.

После заполнения полосы останется нахлест, который удаляют ножницами по металлу. Крепится степлером к деревянной рейке. На последнем этапе крепится пластик и сразу утепляется стена.

Пластик прилагается, а перед ним кладется вата, все получится плотно и красиво. Если у вас не получатся ровные и красивые углы, то их всегда можно затереть белым силиконом.

Штукатурка оконных откосов своими руками. Штукатурка оконных откосов: материалы, инструменты, последовательность работ

После установки окон наступает не менее сложный и ответственный этап – создание красивых откосов.Для этой работы можно нанять специалистов и заплатить им деньги, а можно сэкономить и сделать все самому. Не так сложно выполнить работы не так уж и сложно, в этой статье мы дадим вам рекомендации по оштукатуриванию оконных откосов своими руками.

Стоит ли штукатурить откосы

Облицовка оконных откосов – самый распространенный способ их отделки, позволяющий получить красивый и аккуратный оконный проем. Рассмотрим преимущества этой конструкции:

1. Отделка штукатуркой позволяет придать откосам любой размер и форму.Так можно сделать не только квадратный или прямоугольный, но и арочный, круглый, криволинейный проем.
2. Решение, используемое для работы, окружающей среды и стеллажей во многих условиях эксплуатации.
3. Солнечное сияние из гипсовой композиции выглядит эстетично. При желании можно покрасить в любой оттенок.
4. При необходимости можно провести быстрый ремонт оконных откосов с помощью штукатурки.
Штукатурка
5. обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Она плотно закрывает все щели и щели оконного проема, защищает помещение от холода, ветра, влаги.

Среди недостатков такого способа можно выделить такие:

1. Сложность и сложность процесса, состоящего из множества этапов.
2. Если при укладке раствора не соблюдать правильную технологию работ, откос может треснуть и потребовать ремонта.

Инструменты для отделки оконных откосов штукатуркой

Для размещения оконного проема таким образом вам потребуется:

• гипсовый уголь;
строительный уровень
• длиной примерно 1 м;
• мастер в норме;
• валик и кисть нескольких размеров;
• рулетка;
• малка;
• несколько алюминиевых линеек разной длины.Желательно, чтобы один из концов каждого правила имел острый угол, тогда инструмент в процессе работы не будет цепляться за рамку;
• простой карандаш;
• терка для разравнивания цементно-песчаной стяжки;
• баки для воды и раствор;
молоток
• ;
• шпателей разного размера;
• Губка для гипсовой штукатурки.

Рассмотрим подробнее, что представляет собой инструмент под названием low. Когда используются оконные откосы, может понадобиться специальный шаблон. Он поможет сделать оконный проем не просто прямым, а немного расширенным в сторону комнаты.

Малку можно купить или сделать на заказ из металла, а можно сделать своими руками из фанеры. Длина такого приспособления должна превышать глубину откоса на 5-10 см, ширина изготовления примерно 15 см. С одной стороны инструмента есть вырез, именно этот край и будет двигаться вдоль окна в процессе нанесения покрытия. Вторая сторона будет двигаться вокруг маяка.

В процессе работы Малка убирает излишки раствора и откос получается ровным и аккуратным. Если делаете инструмент из фанеры, скруглите его углы напильником, чтобы материал не скатывался при опалубке.

Чем штукатурить оконные откосы

Для разделения оконных откосов внутри помещения чаще всего используют цементно-песчаный раствор. Его можно сделать своими руками из соответствующих компонентов, а можно приобрести в готовом виде. Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 3 частями песка, добавьте нужное количество воды и перемешайте, чтобы получилась густая и эластичная масса. Количество воды можно регулировать в процессе приготовления раствора.

Для выравнивания оконных откосов используются поддерживаемые виды штукатурок

, в состав которых входят добавки в виде гипса и различных полимеров. Для отделки окон снаружи здания необходимо выбирать специальные смеси, отличающиеся хорошей влагостойкостью и низкими температурами. К таким составам относятся перлитовые, перлито-гипсовые, вермикулитовые растворы.

Наблюдение за склонами своими руками

Подготовительный этап

Лучше всего, чтобы перед началом отделки оконных откосов подоконник уже был смонтирован, тогда не придется трясти щель после установки.Чтобы не повредить подоконник и не подменить его раствором, его следует чем-то закрыть. Для этой цели подойдет картон, плотная бумага, фрагменты гипсокартона или что-то в этом роде.

Перед началом опалубки поверхность откосов должна быть очищена от краски, старых слоев штукатурки, масляных пятен, пыли и других загрязнений. Рабочая основа должна быть гладкой, чистой и прочной.

Для того, чтобы провести штукатурку откосов, оконный профиль и стекло также желательно защитить пленкой, закрепив ее с помощью малярного скотча.В принципе, все предметы, находящиеся возле окна, должны быть закрыты: батареи, оконные ручки и другие поверхности.

Очистка откосов, заделка всех щелей, что есть в оконном проеме. Дождитесь полного замерзания герметика, затем удалите ножом все излишки. Учтите, что монтажную пену можно наносить только на сухую основу.

Технология работы

1. Перед укладкой штукатурной смеси важно обеспечить ее хорошее сцепление с поверхностью.Для этого используется грунтовка глубокого проникновения, а нужный состав выбирается в зависимости от того, какой раствор будет использоваться при оштукатуривании. Есть грунтовки для бетона, гипсокартона, кирпича и многие другие. Некоторые мастера предпочитают вообще не грунтовать откосы, если для их отделки используется цементно-песчаный раствор, в таком случае рабочее основание просто смачивается водой.
2. Следующий этап – напыление монтажной пены, крупка которой закладывается между откосами и оконной рамой.Пароизоляция – важная процедура, без которой монтажная пена может довольно быстро прийти в негодность, испугавшись влаги. Пароизоляция осуществляется путем нанесения силиконового герметика на монтажную пену. Вместо герметика иногда используют пароизоляционную пленку.
3. После пароизоляции можно монтировать угловые штукатурные профили, играющие роль маяков. При их установке важно следить, чтобы профили стояли ровно и относительно стены, и относительно уклона.При наличии в стене нескольких проемов профили сначала монтируются на крайний правый и крайний левый скат, а затем устанавливаются промежуточные элементы.
4. Следующим этапом является установка профиля катушки. Эта процедура необязательна, но если вы решили использовать пластиковый профиль, то значительно упростите себе работу. Профиль катушки представляет собой брусок, с двух сторон обклеенный липкой лентой. Задняя часть профиля устанавливается на оконную коробку, а с внешней стороны можно наклеить защитную пленку для стекла.На лицевой стороне планки 2 полки. Та, что расположена ребром, крепится к краю оконной коробки и крепится впоследствии, вторая полка служит маяком при решении решения. После взбивания гипсовой смеси край планки, который будет выходить наружу, необходимо аккуратно оторвать.
5. Когда рулонный профиль смонтирован, можно приступать к опалубке поверхности. Процесс удобно начинать с верхней горизонтальной зоны. Когда раствор в этом месте высохнет, можно обрабатывать остальные части откоса.Штукатурную смесь наносят кельмой или шпателем подходящего размера, затем рисунок прикрепляют к угловому профилю и оконной планке и удаляют излишки раствора. Таким образом обрабатывается весь оконный проем, при необходимости добавляя смесь в нужные места и корректируя дефекты.
6. Через несколько минут излишки еще раз удаляют гладилкой, а затем выравнивают поверхность правилом.
7. После схватывания цементно-песчаной смеси за ней следят специальной теркой.Если вы штукатурите откосы гипсовым составом, то после его высыхания поверхность смачивается губкой с небольшим нажимом.
8. Чтобы Саншайн получился идеально ровным, его можно обработать широким шпателем, а затем покрыть финишным слоем шпаклевки и отполировать.

Тонкости наружной штукатурки оконных откосов своими руками

Наружные откосы также необходимы, как и внутренние. Они защищают окно от неблагоприятных окружающих факторов, укрепляют монтажные швы, обеспечивают лучшую герметизацию оконной коробки, а также дополнительно обогревают окно и препятствуют проникновению влаги в помещение.Кроме всего прочего, наружные откосы делают всю конструкцию более аккуратной и привлекательной.

Как было сказано ранее, для оштукатуривания оконных откосов применяют специальные составы: пелитовые, вермикулитовые или перлито-гипсовые смеси, обеспечивающие лучшую гидро- и теплоизоляцию окон.

Очень важно уделить внимание герметизации монтажных швов, ведь они считаются слабыми местами оконного проема. Если не защитить монтажную пену от попадания влаги, она пропитается водой и разрушится, а это, в свою очередь, обеспечит вам сквозняки.Для заделки швов используют гидроизоляционную мастику или герметик на основе полиуретана.

Штукатурка оконных откосов. Видео

Ремонт трещин в бетоне – Учебник по ремонту дома

В это время года я начинаю замечать все изъяны на подъездной дорожке, ступеньках и дорожках.

Во время профилактического осмотра одного из домов, сдаваемых в аренду, я заметил значительный зазор на дорожке между бетонной ступенькой и посадочной площадкой.

Зазор был около 1/2 дюйма в ширину и, казалось, со временем увеличивался. Хотя это может быть просто мое плохое зрение (кто-нибудь еще чувствует мою боль здесь!).

Я хотел бы избежать возможности увеличения трещины и образования дополнительных трещин.

Мои цели в этом быстром проекте заключались в том, чтобы заполнить большую трещину, сделать ее водонепроницаемой и позволить ей расширяться/сжиматься в соответствии с естественными циклами замерзания и оттаивания.

Вот необходимые вам материалы

Общая стоимость этого проекта, если вам нужно купить все, составляет $23.15 .

Я рискну и предполагаю, что у большинства из вас есть метла и шпатлевка для бетона (смеется, шучу). Если у вас есть метла и ножницы, общая стоимость составит $11,20 .

Если размер вашей трещины меньше 1/4 дюйма, вам даже не понадобится пенопластовая трубка.

Заполнение и ремонт трещин в бетоне очень важны для предотвращения дальнейшего повреждения. Это легко исправить, и я расскажу вам о нем с помощью видео, а также пошагового руководства.

Итак, давайте начнем, потому что сегодня вы откроете для себя новое экономичное средство для ремонта дома

.

 

Очистка трещины, шаг 1

Используйте веник или щетку, чтобы очистить трещину.Кстати, кисть, которую я использую в этом видео, принадлежала моему дедушке. Перед смертью у него хватило присутствия духа раздать все свое материальное имущество, кроме нескольких инструментов.

Я сохранил его кисть и несколько каменных мастерков в качестве напоминания о том, что можно построить что угодно, если есть желание учиться и проявлять настойчивость.

Если на трещине в бетоне есть смазка, посетите местный магазин скобяных изделий или автозапчастей и попросите у них продукт, который поможет удалить остатки.

Трещина, с которой я работал, возникла в результате того, что ступенька и площадка для приземления отдалились друг от друга.Это был контрольный шов, который был специально установлен, чтобы предотвратить появление трещин.

Этот регулирующий шарнир, к сожалению, стал «неуправляемым» и слишком сильно расширился за последние 60 лет. Если вода продолжит попадать в огромную трещину, она продолжит отделять ступеньку и площадку приземления друг от друга.

И ремонт, к которому приведет этот процесс, может быть очень дорогим.

Вставьте трубку из пеноматериала (известную как средство для заделки пенопласта) в большие трещины — шаг 2

Трещина, которую мне пришлось ремонтировать, была шириной около 1/2 дюйма.

Хотя заполнитель трещин Sakrete можно использовать для трещин до этого размера, лучше всего заполнить большие зазоры пенопластовой трубкой.

Пенная трубка должна быть немного шире трещины, чтобы обеспечить плотное прилегание. Я использовал широкое разнообразие 5/8 дюйма.

Поместите трубку в щель и протолкните ее вниз. Между верхом пенопластовой трубки и верхом бетонной трещины должно быть пространство 1/4 дюйма.

В это пространство размером 1/4 дюйма будет заливаться бетонный заполнитель трещин.

Нажмите на эту ссылку для получения более подробной информации о защитном пенопластовом герметике.

Это сделано Frost King, у которого также есть масса других замечательных продуктов для защиты от атмосферных воздействий.

Посетите их веб-сайт (www.frostking.com), потому что вы найдете много отличных идей о том, как предотвратить увеличение счетов за отопление из-за холодной погоды.

Нанесение шпаклевки трещин в бетоне — шаг 3 

Самое интересное. Вы помните, как делали эти безумные художественные проекты в начальной школе?

Это версия для взрослых, И она экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Энергично встряхивайте герметик для бетонных трещин в течение примерно 15–30 секунд.

Отрежьте кончик аппликатора ножницами (или канцелярским ножом, или ножом для стейков, если вы не вегетарианец).

Сожмите бутылку и дайте шпаклевке заделать трещину в том месте, где находится пенопластовая трубка.

Дайте наполнителю затвердеть в течение 24 часов, прежде чем ходить или ездить по нему. Я проверил свой наполнитель трещин (за эту фразу я получил бы штраф в католической школе и, конечно же, к концу этого урока у меня был бы отработок) через 30 минут, и он не был липким.

Нажмите на эту ссылку для получения дополнительной информации о шпаклевке трещин Sakrete, которую я использовал.

Если ваша трещина очень глубокая (НЕДОСТАТОК!), вы можете добавить второе приложение. Между каждым последующим приложением требуется 24-часовое время ожидания.

Я не затирал и не разглаживал шпатлевку Sakrete для трещин в бетоне. Вы обнаружите, что он самовыравнивается и будет хорошо выглядеть после того, как осядет.

Вот видео этого ремонтного проекта. Вы должны посмотреть его, потому что он проведет вас через весь процесс.

Что дальше

Наше руководство, показывающее, как ремонтировать бетонные компенсаторы, также пригодится и сэкономит вам кучу денег.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Ура,

Джефф

Заполнитель трещин в бетоне

Системы плоских крыш

SPF сокращают счета за коммунальные услуги и ремонт и защищают окружающую среду

SPF Системы плоских крыш сокращают счета за коммунальные услуги и ремонт и защищают окружающую среду

Район залива Сан-Франциско известен своими коммерческими и жилыми зданиями с плоскими крышами, поскольку наши погодные условия не требуют высоких скатов крыш для схода снега.Плоские крыши стали популярны в нашей области, поскольку их проще и дешевле построить, и они позволяют архитекторам проектировать эффективные внутренние пространства в отличие от конструкций со скатными потолками. Однако вам необходимо учитывать потенциальные проблемы с плоской крышей и находить способы их избежать. К счастью, у Armstrong Foam Roofing есть идеальные решения для вас!

К сожалению, у плоской кровли есть один довольно серьезный недостаток – водоотвод. Несмотря на то, что ваша плоская крыша обычно должна быть построена с уклоном около 15 °, чтобы обеспечить сток дождя, реальность такова, что большой процент плоских крыш не пропускает воду так же эффективно, как скатные крыши.Вода, которая образует лужи на крышах, может в конечном итоге повредить вашу крышу, тем более что ущерб может оставаться незамеченным в течение некоторого времени. Повреждение водой обычно остается незамеченным, потому что сначала она проникает через крышу, затем через изоляцию и любые конструкции под ней. К тому времени, как это заметят, большая часть ущерба будет уже нанесена.

Решение, которое сэкономит ваши деньги и защитит окружающую среду

Лучшее проверенное решение, которое поможет вам избежать проблем с плоской крышей, — это нанесение аэрозольной полиуретановой пены (SPF).Этот невероятный материал не только обеспечит вам один из самых высоких уровней изоляции, но и обеспечит пожизненную защиту вашей плоской кровли при минимальном обслуживании.

Вот уже более 30 лет Armstrong Foam Roofing защищает плоские крыши Сан-Франциско с помощью SPF или Foam Roofing. Научные данные, которые были собраны, неоспоримо доказывают, что это одна из самых прочных, энергоэффективных и устойчивых кровельных систем, доступных для плоских крыш (для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите наше онлайн-видео и прочитайте Кровля SPF: обзор).

Экономия денег

Сравнительно высокое значение R кровельных систем SPF и отражающая природа их светлого отражающего покрытия сделают ваш дом теплее зимой и прохладнее летом. Ваша кровельная система SPF начнет снижать ваши затраты на электроэнергию с самого момента ее установки. Подсчитано, что изоляционная технология SPF с самым высоким рейтингом может помочь вам сократить расходы на отопление и охлаждение до 40%. Более того, он не только обеспечит немедленную окупаемость ваших инвестиций, но и обеспечит более высокий уровень комфорта в вашей домашней обстановке, которым вы будете наслаждаться долгие годы.Долгосрочный комфорт и экономия при незначительных затратах в будущем являются результатом минимального ухода за защитным УФ-покрытием раз в 15 лет. Кровельная система Armstrong SPF бросает вызов кровельным нормам благодаря исключительной устойчивости и душевному спокойствию.

Защита окружающей среды

Кровля

SPF чрезвычайно долговечна и может быть легко отремонтирована без ущерба для целостности кровельной системы. В отличие от традиционных кровельных систем (например, наплавляемой кровли), которые при ремонте или замене приводят к дорогостоящим отрывам и отходам, которые необходимо утилизировать на свалках, кровельные системы SPF помогают нам избежать этих проблем и защитить окружающую среду.

Более того, по словам нашего бывшего министра энергетики США и лауреата Нобелевской премии доктора Стивена Чу, белые крыши и здания — это самый дешевый и эффективный способ борьбы с глобальным потеплением и экономии энергии (дополнительную информацию см. -Затраты на энергосбережение). На самом деле, в районах, где много белых крыш, «эффект городского острова тепла» может быть уменьшен в жаркие летние месяцы. Это снизит наш спрос на электроэнергию, а значит, и выбросы электростанций сократятся.

Для получения дополнительной информации о кровельных системах SPF и процессе их установки позвоните в отдел пенопластовых кровель Armstrong сегодня. Мы предлагаем бесплатное ценовое предложение и можем организовать бесплатную консультацию по номеру F , чтобы показать вам, почему кровля SPF является лучшим вложением в плоскую крышу вашего дома или бизнеса.

 

Вернуться к СМИ

10 особенностей солярия, которые вы должны знать

В этом посте вы узнаете…

• Почему важно знать характеристики солярия до консультации
• Десять характеристик, которые необходимо знать при выборе солярия
• Почему клиенты выбирают ограждения патио для своих проектов соляриев

---

Когда дело доходит до добавления солярия к вашему дому, у вас может быть представление о том, что вы хотите, но важно знать правильный язык дизайна, чтобы передать свое видение вашему консультанту по дизайну.

Знай, что ищешь

Много усилий уходит на то, чтобы добавить в дом солярий или веранду. От решения, какой тип солярия вы хотите, до выяснения того, какие функции лучше всего соответствуют вашему образу жизни, важно знать, что вы ищете, прежде чем начать. Вот 10 функций солярия, которые помогут вам начать работу.

10 лучших особенностей солярия, которые нужно знать

Экраны №1

Прокатные панели Patio Enclosures® обеспечивают структурную целостность и максимальную видимость без бликов.Наши экраны изготовлены из почти невидимой алюминиевой сетки, окрашенной в черный цвет, которая обладает превосходной прочностью и устойчива к провисанию. Кроме того, они дольше остаются чистыми, чем традиционные экраны из стекловолокна. Каркас из экструдированного алюминия обеспечивает структурную целостность для максимальной прочности и долговечности. Экраны входят в стандартную комплектацию всех экранных комнат и соляриев. Исключением являются солярии, где экраны не обязательны.

Стойка электропроводки #2

Стойка для проводки павильонов для патио входит в стандартную комплектацию наших четырехсезонных комнат, но является дополнительным дополнением к нашим трехсезонным комнатам и экранным комнатам.Электрическая кабина позволяет добавлять в солярий внутренние или внешние электрические элементы, такие как телефоны, кабели, оптоволокно и динамики. Розетки устанавливаются заподлицо с рамой солярия или экрана, что придает им чистый и законченный вид. Не все производители соляриев предлагают эту функцию.

#3 Защита от атмосферных воздействий

Защита от атмосферных воздействий для ограждений патио представляет собой полипропиленовый барьер, обеспечивающий защиту и устойчивость к атмосферным воздействиям. Существуют различные уровни защиты от атмосферных воздействий в зависимости от того, какой тип солярия вы выберете.

• Полипропиленовая изоляция от атмосферных воздействий – Используется для экранных комнат и трехсезонных комнат.
• Полипропиленовый уплотнитель для защиты от атмосферных воздействий с ребристым уплотнением – Используется в трехсезонных номерах Allview Elite.
• Тройной полипропиленовый уплотнитель с реберным уплотнением – Используется во всех четырехсезонных помещениях и соляриях для обеспечения дополнительной защиты от влаги.

#4 Ветрозащитный шлюз

Усовершенствованная система защиты от атмосферных воздействий Patio Enclosures, стандартная для всех наших комнат, добавляет дополнительную изоляцию от атмосферных воздействий в местах соединения дверей для превосходной герметизации от внешних элементов, особенно от ветра и сквозняков.Для дополнительной защиты трехсезонных и четырехсезонных комнат AllView Elite, а также соляриев наша система блокировки обеспечивает очень плотное прилегание дверей к непогоде.

Варианты крыши #5

Patio Enclosures предлагает несколько уникальных вариантов крыши для вашего солярия.

• 3-дюймовая или 6-дюймовая суперизолированная кровельная система – В Patio Enclosures наша суперизолированная кровельная система является одной из самых прочных крыш солярия в отрасли.Наши крыши, состоящие из суперконденсированной пены с алюминиевым покрытием и конструкционными двутавровыми балками для поддержки, могут выдерживать максимальные снеговые и ветровые нагрузки. Наши крыши также могут быть покрыты черепицей, чтобы они выглядели бесшовно, чтобы соответствовать остальной части вашего дома. Наша 3-дюймовая крыша входит в стандартную комплектацию наших экранных комнат и трехсезонных комнат, а наша 6-дюймовая крыша входит в стандартную комплектацию наших четырехсезонных комнат.
• Двускатная крыша – Двускатная крыша имеет наклон вниз, состоящий из двух частей, под углом от центрального конька, образуя фронтон на одном конце.Он также известен как скатная крыша или А-образная рама. Обе наши 3-дюймовые и 6-дюймовые крыши можно использовать для создания двускатной крыши для вашего солярия.
• Односкатная крыша – Односкатная крыша имеет единую наклонную поверхность и крепится в самой высокой точке здания за пределами ската крыши. Ее также называют односкатной крышей. Это наш самый популярный и экономичный вариант. Наши 3-дюймовые и 6-дюймовые кровельные панели можно использовать для создания односкатной крыши для вашего солярия.
• Нестандартная деревянная крыша . В зависимости от общего видения вашего нового солярия всегда можно выбрать нестандартную деревянную крышу.Эти крыши, как правило, более дорогие, чем наша суперизолированная кровельная система, из-за необходимости труда и материалов, но их можно легко построить, если вы того пожелаете.
• Существующая крыша . Если у вас есть существующий крытый внутренний дворик, крыльцо или веранда, которые вы хотели бы оградить, мы можем помочь. Поскольку все наши корпуса разрабатываются и изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого применения, мы можем спроектировать, изготовить и установить нашу продукцию под существующей крышей.
• Стеклянные кровельные панели Comfort-Gard® — если вы выберете нашу 3-дюймовую или 6-дюймовую систему утепленной кровли, стеклянные кровельные панели Comfort-Gard являются дополнительной опцией.Подобно мансардным окнам, наши стеклянные панели пропускают дополнительный свет через крышу. Основное различие между нашими стеклянными кровельными панелями и мансардными окнами заключается в том, как они спроектированы. Наши стеклянные кровельные панели спроектированы таким образом, чтобы они были заподлицо с вашей крышей, чтобы предотвратить накопление снега и льда, которые вызывают протечки в типичных световых люках. Стеклянные панели доступны как с двускатной, так и с односкатной крышей.
• Стеклянная крыша солярия – В отличие от соляриев и экранных комнат, солярии имеют полностью стеклянную крышу, но есть и другие варианты.Вы можете выбрать двускатную или односкатную крышу.

#6 Дверные и оконные роликовые системы

Patio Enclosures хочет, чтобы ваши окна и двери катились без усилий. Вот почему мы предлагаем уникальную систему окон и дверей, разработанную специально для каждого солярия.

• Тройная гусеница с нейлоновыми шинами – В наших грохотах используется трехгусеничная система с нейлоновыми шинами, которые никогда не изнашивают гусеницы, обеспечивая легкое управление вашими окнами и дверями в течение всего срока службы помещения.Система с тремя направляющими также позволяет легко модернизировать помещение до трехсезонного без необходимости замены рамы.
• Тройная гусеница с колесами на шарикоподшипниках – Комнаты для трех сезонов изготовлены с трехколесной системой, в которой используются колеса на шарикоподшипниках в нейлоновых шинах для обеспечения легкой работы.
• Монорельс с колесами на шарикоподшипниках – Ограждения для патио Четырехсезонные виниловые комнаты используют монорельсовую систему с колесами на шарикоподшипниках в нейлоновых шинах, которая обеспечивает легкое управление вашими окнами и дверями.
• Монорельсовые шины высокой степени сжатия, европейские шарикоподшипники – В наших четырехсезонных алюминиевых комнатах и ​​соляриях используются монорельсовые шины высокой степени сжатия, европейские шарикоподшипники, изначально разработанные для европейских пригородных поездов с интенсивным движением. Оконные и дверные панели скользят бесшумно и без усилий, обеспечивая простоту использования в течение всего срока службы.

#7 Дверные ручки

Каждый индивидуальный солярий Patio Enclosures поставляется с дверной ручкой, которая разработана специально для каждого стиля комнаты.

• Удобные ручки – Наши удобные ручки позволяют легко открывать и закрывать экраны. Эти ручки предназначены для наших экранных комнат.
• Черная алюминиевая ручка с деревянными вставками – Эта низкопрофильная дверная ручка, используемая в трехсезонных комнатах, удобна для захвата и позволяет легко открывать и закрывать жалюзи.
• Ручка в европейском стиле, подобранная по цвету . Эта удобная, низкопрофильная ручка соответствует цвету вашей дверной рамы и запирает или отсоединяет систему запирания с двойным ригельным запиранием простым поворотом.Эта дверная ручка входит в стандартную комплектацию наших трехсезонных элитных номеров, четырехсезонных номеров и соляриев.

Система блокировки №8

Ваша безопасность важна для нас. Вот почему мы предлагаем уникальные системы запирания для каждой из наших соляриев.

• Система одноточечного запирания – Наши экранные комнаты оснащены простыми в использовании одноточечными замками, которые обеспечивают надежную фиксацию оконных и дверных панелей.
• Одноточечная система запирания с противоподъемной штангой – Наши трехсезонные номера оснащены одноточечной системой запирания с противоподъемной штангой, которая предотвращает открытие или подъем оконных и дверных панелей из рамы, добавляя безопасность для вас и вашей семьи.
• Система запирания с двухточечным ригельным замком и ночной защелкой – Наши трехсезонные элитные номера, четырехсезонные номера и солярии оснащены двухточечной системой запирания с засовом и ночной защелкой. Эта система запирания устраняет необходимость в ригельных засовах и обеспечивает дополнительную безопасность верхних и нижних засовов. Ночную защелку также можно использовать для проветривания помещения, надежно закрывая оконные и дверные панели на месте.

Варианты стекла #9

Patio Enclosures предлагает несколько эксклюзивных вариантов остекления, из которых вы можете выбрать идеальный солярий.Все стекла, которые мы используем в наших соляриях и соляриях, закалены для вашей безопасности.

• Одинарное остекление – Наше одинарное остекление входит в стандартную комплектацию трехсезонных комнат. Этот вариант является наиболее широко используемым стеклом и обеспечивает защиту от непогоды, позволяя при этом пользоваться преимуществами солнечного тепла.
• Изолированное двойное стекло – Наше двойное стекло блокирует УФ-лучи на 44 % эффективнее, чем обычное стекло, и улучшает характеристики нагрева и охлаждения лучше, чем одинарное стекло.Двойное остекление входит в стандартную комплектацию наших четырехсезонных номеров и соляриев.
• Comfort-Gard® PLUS High Performance – Если вы ищете самое передовое стекло, то наше высокоэффективное стекло Comfort-Gard PLUS может стать для вас подходящим вариантом. Это стекло сохраняет тепло зимой и снижает затраты на охлаждение на 25 % летом благодаря низкоэмиссионному покрытию и изолирующему газу аргону. Эта опция доступна во всех наших соляриях и соляриях.
• Оттенок стекла – Наш бронзовый оттенок стекла доступен в качестве опции с одинарным, двойным или высокоэффективным стеклом Comfort-Gard ® PLUS. Этот теплый бронзовый оттенок обеспечивает вашему дому затенение и защиту от ультрафиолетового излучения, уменьшая приток солнечного тепла.

#10 Каркас

Стеклянные или экранные панели, образующие стены вашей комнаты, удерживаются на месте с помощью рамы, изготовленной из экструдированного алюминия или винила, армированного алюминием или сталью.

• Алюминиевые солярии – Алюминий является одним из самых прочных доступных материалов и устойчив к температуре и влажности, а это означает, что он никогда не ржавеет, не деформируется и не гниет, обеспечивая долгие годы полезного использования. Наш алюминий экструдируется различной толщины, в зависимости от выбранного вами типа помещения. Наши четырехсезонные номера имеют алюминиевую раму с термоинженерной конструкцией, обеспечивающую круглогодичное отопление и охлаждение. Алюминиевые рамы доступны во всех вариантах наших соляриев и бывают белого цвета, песчаника или бронзы.
• Виниловые солярии – Наши виниловые профили усилены внутренней рамой из алюминия или стали, что делает конструкцию вашего солярия прочной и соответствует местным и национальным строительным нормам или превосходит их. Винил легко чистить, и он с меньшей вероятностью изнашивается, поэтому долгие годы выглядит как новый. Виниловые рамы доступны только в номерах с четырьмя сезонами и бывают белого цвета или цвета песчаника.

Чтобы определить, какие из наших комнат лучше всего соответствуют вашим уникальным потребностям, мы создали сравнительную таблицу, в которой представлены характеристики всех наших соляриев, чтобы вы могли по-настоящему понять различия между нашими продуктами.

Почему ограждения патио?

Теперь, когда вы готовы приступить к планированию своего солярия, как узнать, какую компанию выбрать? В Patio Enclosures мы являемся экспертами по солярию. Мы не только устанавливаем солярии, но и проектируем, производим, даем гарантию и обслуживаем их. Если вы ищете универсальный магазин, который позволит вам спроектировать свой солярий или крыльцо по индивидуальному заказу, рассмотрите варианты ограждений патио.

Готовы ли вы спланировать свой идеальный солярий? Запланируйте бесплатную оценку на дому онлайн или позвоните нам по телефону 1-800-230-8301 сегодня!

Узнайте больше о Наши солярии

 

Вас также может заинтересовать:

Установка покрытия для подземного бассейна своими руками

ЭТАП №4

Теперь пришло время осмотреть дно бассейна.Дно некоторых бассейнов называют «твердым дном», вермикулитом или дном бассейна. Если у вас есть какие-либо проблемы или депрессии, сейчас самое время позаботиться об этом. Если вы не можете найти такой же материал, вы можете получить предварительно смешанный гидравлический цемент для заполнения любых отверстий. Вы также захотите подмести все дно бассейна, так как любая маленькая гранула вермикулита будет чувствоваться на верхней части вкладыша, когда вы находитесь в своем бассейне … так что потратьте немного времени и хорошенько подметите его. Если дно вашего бассейна состоит из песка или каменной пыли, вы можете просто соскоблить немного песка с прилегающих участков вокруг углубления, чтобы заполнить отверстие, и разровнять его мастерком.

Если у вас есть лайнер внахлест (где лайнер проходит под колпачком, а затем колпачок нужно снять и вставить обратно), вместо того, чтобы снимать колпачок, мы предлагаем вам вырезать лайнер, а затем вставить его спереди. крепление вкладышей. Они состоят из секций по 8 футов и могут быть ввинчены под ваш существующий колпак, где лайнер будет висеть на гусенице. Это значительно упрощает установку, дает вам больше гибкости с рисунками лайнера — вместо того, чтобы получить полностью синий лайнер или сплошной рисунок, теперь вы можете выбрать любой лайнер с бусинами с окантовкой для плитки (что было бы невозможно использовать с лайнером внахлест).

ШАГ № 5

Установка вкладыша. Теперь, когда у вас есть стеновая пена в вашем бассейне, новые лицевые панели и дно бассейна гладкое и чистое, вы готовы приступить к работе. Разверните лайнер внутри бассейна, перетащите углы в глубокий конец и закрепите их на месте. Теперь вернитесь вниз по длинным сторонам бассейна. Поднимите лайнер снаружи бассейна и закрепите его примерно каждые 5 футов или около того, потянув к мелкому концу, когда вы идете. Когда вы доберетесь до мелкого конца, вставьте мелкие уголки.Затем вы можете вернуться и поместить лайнер во все вокруг. Если лайнер кажется немного тугим, рекомендуется положить несколько мешков с песком в неглубокие углы, чтобы удерживать лайнер на месте.

Если у вас есть ступени из полимера или стекловолокна (без лайнера на них), возьмите 2×4 или любой кусок дерева достаточной длины, чтобы пройти через ступеньку поверх настила с нахлестом не менее фута. Теперь натяните лайнер на доску и приклейте его клейкой лентой. Возьмите большой кусок старого лайнера и покройте им ступеньку на террасе, перекрывая доску и новый лайнер.Поместите несколько ведер с водой или блоки, чтобы удержать старый лайнер на палубе — это делается для создания хорошего уплотнения для всасывающего вакуума. Теперь положите мешки с песком перед ступенями.

Если у вас есть шаги, в которые входит Liner, процесс установки выполняется в обратном порядке — шаги нужно будет выполнить 1-м. Установите каждую ступеньку и отшлифуйте их отдельно в каждом углу. Иногда на ступеньках есть ступенчатые стержни. Если это так, закажите лайнер со ступенчатыми петлями и закажите еще один набор ступенчатых стержней неоригинального производства.Затем, начиная с нижней ступени и продвигаясь вверх, вставьте стержень для ступеней (гибкий стержень из стекловолокна) в петли для ступеней, оставляя равные части выступающими с каждого конца. Вы увидите области сзади, где виден стержень — именно здесь вы прикрепите новый стержень к старому / существующему стержню, который уже находится на месте. Возьмите несколько пластиковых проволочных стяжек (используемых для связывания проводов), соедините их между новыми и старыми стержнями, отрежьте лишнее, а затем наклейте на него клейкую ленту, чтобы защитить лайнер от острых, порезанных краев.

ЭТАП № 6

ВСАСЫВАНИЕ ВТУЛКИ

Теперь вы можете использовать вакуумный пылесос или стандартный пылесос Shop Vac. Спустившись примерно на 1/2 длины стены (обычно там, где дно бассейна начинает наклоняться), поместите всасывающий шланг между стеной (или пенопластом, если вы его установили) и вкладышем. Если у вас есть стеновая пена, убедитесь, что она очень хорошо закреплена в нижней части стены, чтобы воздуходувка не всасывала пену! Вакуумный шланг должен находиться на расстоянии 3 дюймов от нижней части стены, чтобы обеспечить наилучшее всасывание.Убедитесь, что у вас как можно меньше утечек воздуха, т.е. обратные линии у фильтра, отверстие в крышке скиммера и т. д. Хотя это не кажется чем-то большим, везде, где он может всасывать воздух, он будет — так что вы хотите, чтобы все было как можно герметичнее. Примерно через 5 минут лайнер должен всосаться на место или, по крайней мере, столько, сколько он встанет на место. На этом этапе убедитесь, что лайнер выглядит хорошо и его не нужно смещать в ту или иную сторону. Также проверьте, чтобы не было складок. Обо всем этом следует позаботиться сейчас, прежде чем вы начнете наполнять бассейн.

ШАГ № 7

НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА

Начать заполнение бассейна. Если у вас есть основной слив, вам нужно будет налить только 2 или 3 дюйма воды, а затем остановиться. Затем возьмите коробку, в которой пришел лайнер, так как это хороший способ принести все припасы в бассейн с собой. Убедитесь, что в коробке нет скоб, и поместите все инструменты, винты, прокладки и лицевые панели, которые вам понадобятся для основного дренажа. Медленное скольжение ящика вместе с вами по склону бассейна — гораздо более безопасный способ, чем держать эти предметы, когда вы входите в бассейн, потому что, если они уронятся или если вы поскользнетесь и упадете, вы рискуете повредить новый вкладыш еще до того, как он будет установлен. ! Как только вы (и ваши инструменты) окажетесь в бассейне у основного стока, найдите 2 отверстия для винтов напротив друг друга — их должно быть очень хорошо видно, так как под весом воды они будут хорошо видны.Проделайте 2 отверстия шилом или маленькой крестовой отверткой. Наденьте прокладку (у вас уже должна быть одна внизу), наденьте лицевую панель и затяните ее. Теперь все остальные отверстия для винтов совпадут. Вставьте все винты, а затем обрежьте внутренний вкладыш и наденьте крышку.

Далее пусть вода продолжает наполняться. Не отключайте никаких других фитингов, фонарей, скиммеров, возвратов и т. д., пока вода не окажется на несколько дюймов ниже каждого из них. Затем выполните ту же самую процедуру, что и для основного стока.Если у вас есть ступени, для которых нужно вырезать лайнер, дайте воде подняться на несколько дюймов ниже нижней ступени. Затем снимите мешки с песком, доску и старый лайнер, который вы накинули на него, и попросите кого-нибудь встать на ступеньку, поддерживая один угол, чтобы плитка была ровной и ровной. Затем найдите верхнее отверстие (прокладка на месте за вкладышем, спереди нет) и наденьте боковую планку. Получите следующее ниже него, а затем пропустите 5 или 6 отверстий и войдите в другое; затем сделайте нижнюю сторону, теперь все стороны выстроятся в линию.Вернитесь и сделайте их, затем сделайте то же самое с другой стороны. Теперь сделайте дно, убедившись, что вкладыш находится на дне бассейна. Если нет, опустите его и удерживайте на месте, пока вы устанавливаете нижнюю планку. Начните с одного конца, затем с другого — пропустите 5 или 6, доберитесь до середины, затем вернитесь и сделайте их все. После того, как все винты ввернуты и плотно затянуты, обрежьте внутреннюю часть вкладыша, и все готово. Если у вас есть другой тип ступени (на которой есть лайнер), дайте воде добраться до первой ступени, проработайте морщины, переходите к следующей и следующей по мере подъема воды.После того, как у вас будет несколько дюймов воды в мелком конце, медленно снимите вакуумный шланг и вставьте лайнер в гусеницу.

После того, как лайнер будет полностью установлен и бассейн наполнится водой, вы должны установить фиксатор лайнера, чтобы зафиксировать лайнер в колпачке и предотвратить его выпадение, что иногда может произойти.

ЭТАП № 8

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕБЯ!

Вы успешно установили новый вкладыш для бассейна, а также сэкономили кучу денег!

.