Содержание

Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция :: Центр ПВХ изделий

Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

Необходимый инструмент и предварительная подготовка

Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • шуруповерт или отвертка;
  • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
  • молоток, степлер;
  • стремянка.

Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

Особенности монтажа и порядок действий

Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей. 

Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов.

 


Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.
 

Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене. 

  • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
  • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
  • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
  • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.


Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.
 


Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.


Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.

 

Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.


Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.


Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

 Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.


Источник: http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/37-kak-krepit-plastikovye-paneli.html

 

Как прикручивается профнастил на крышу?

Оглавление статьи:

Как правильно крепить профлист на крыше

Профнастил кровельного типа обеспечивает надёжную защиту крыши от непогоды и комфорт в доме. Немаловажно для этой цели правильно закрепить материал на кровле, следуя верной технологии и применяя качественный крепёж.

Лучший крепёж для профнастила на кровле

Профилированные металлические листы удобны при монтаже в качестве кровельного покрытия, так как не требуют сложных действий. Для правильной фиксации покрытия следует подобрать надёжный вариант крепежа. Это необходимо для обеспечения устойчивости материала к сильному ветру и снеговой нагрузке, а также для предотвращения протечек крыши.

При правильном креплении профнастил на крыше прослужит около 30 лет

При настиле покрытия в каждом листе приходится создавать отверстия, через которые влага может попасть в подкровельное пространство, приведя к коррозии металла, возникновению плесени и грибка. Поэтому при монтаже применяют только специальный крепёж, имеющий продуманную конструкцию для исключения таких последствий.

Для обеспечения максимальной прочности и долговечности крыши применяют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой, большей чем у обычного самореза. Дополнительно мастера устанавливают резиновые уплотнители в виде колец, которые защищают конструкцию от попадания влаги под покрытие.

Кровельные саморезы обеспечивают наиболее качественное крепление профлистов

Саморезы, оснащённые полиуретановой или резиновой пресс-шайбой, предотвращают проникновение влаги в местах отверстий для креплений. Шляпки элементов могут быть окрашены в разные цвета, что позволяет подобрать детали в тон к кровельному покрытию. С помощью такого крепежа можно прочно зафиксировать листы металла без повреждения защитного слоя, образования трещин и дыр. Длина саморезов для кровли должна быть в диапазоне от 25 до 250 мм, а толщина — 6,3 или 5,5 мм.

Цвет видимой части кровельных саморезов можно подобрать в тон основному покрытию

Гвозди, обычные саморезы, сварку и другие подобные методы категорически нельзя использовать при монтаже профилированных листов на крыше.

Это значительно сократит срок службы покрытия и приведёт к протечкам.

Подробнее о видах, размерах и правилах выбора саморезов для кровельного материала, читайте в нашей статье — Всё лучшее — крыше: кровельные саморезы.

Видео: обзор комплекта кровельных саморезов

Как крепить профлисты на кровле

Простой монтаж делает профилированные листы востребованными для создания кровельного покрытия. При этом существует несколько правил, регулирующих этот процесс. Перед работой следует учесть следующие особенности:

  • если уклон скатов не превышает 14°, то укладка осуществляется с нахлёстом от 20 см;
  • при уклоне в 15–30° нахлёст листов друг на друга составляет 15–20 см;
  • для крутых скатов с наклоном от 30° создаётся нахлёст 10–15 см;
  • карниз должен быть ровным и строго горизонтальным, так как листы покрытия укладывают параллельно ему;
  • размер выступа листа за край карниза выбирается исходя из типа применяемых водосточных желобов и обычно составляет от 5 до 10 см.

Листы профнастила выравниваются по краю карниза с выступом в 5–10 см за его границу

Предварительные работы

Под металлическим покрытием кровли скапливается влага в виде конденсата, которая приводит к гниению конструкции. Поэтому перед созданием внешнего покрытия следует провести подготовительные работы:

    Монтаж пароизоляции. Защитный слой, предотвращающий выход влажных паров воздуха из помещения, обустраивают изнутри под кровлей. Для этого пароизоляционную мембрану тщательно укладывают в каждый угол и фиксируют строительным степлером и скобами. Поверх мембраны монтируют внутреннюю отделку помещения.

Пароизоляционную мембрану крепят к стропилам со стороны помещения

Плиты утеплителя укладываются плотно в стыки между стропилами без каких-либо крепёжных элементов

Гидроизоляционная плёнка укладывается по стропилам и крепится поперечными брусками контробрешётки

Наличие дополнительного слоя из брусков контробрешётки позволяет получить вентиляционный зазор под металлическими листами, который будет способствовать удалению конденсата в холодное время года

Способы и особенности крепления профлистов

Фиксацию профилированных листов на кровле осуществляют по общей технологии, некоторые моменты которой могут быть скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей крыши. Основные моменты работы с профнастилом выражаются в следующем:

  • для покрытия кровли используют цельные листы, длина которых примерно на 5–10 см больше длины ската. Если заказать материал такого размера невозможно, то осуществляют стыковку элементов по длине с нахлёстом от 100 до 250 мм в зависимости от угла наклона кровли;
  • при монтаже на кровле с нулевым или очень малым уклоном элементы располагают с нахлёстом от 200 мм и с использованием уплотнителя, предотвращающего попадание влаги под листы;
  • снизу и сверху обрешётки проводят крепление профлистов в каждую вторую волну, а посередине кровли крепёж устанавливают через две или три волны;
  • в продольных стыках саморезы устанавливают с шагом не более 50 см;
  • среднее количество саморезов на каждый 1 м 2 должно составлять 6–8 штук.

Шаг между креплениями профилированных листов

При монтаже листов важно учитывать не только их расположение, но и шаг между крепёжными элементами. Этот параметр влияет на качество покрытия. Например, избыток саморезов, расположенных очень часто, приведёт к деформации листов. В результате этого портится внешний вид кровли, нарушаются её эксплуатационные характеристики. Поэтому саморезы вкручивают только в нижнюю часть волны, соприкасающуюся с обрешёткой.

Саморезы устанавливают строго перпендикулярно обрешетке в низ волны листа

При распределении крепежа по листу следует учитывать то, что максимальный шаг между саморезами должен составлять 50 см. При этом в центральной части листа крепёж можно устанавливать в шахматном порядке, соблюдая расстояние в 50 см. Если профнастил требует более надёжной фиксации, то допустимо крепление листа по краям в каждую нижнюю волну. На торцах нужно монтировать саморезы в каждую линию обрешётки для обеспечения прочности покрытия.

Схема монтажа профнастила

Для того чтобы избежать ошибок в работе, профессиональные мастера советуют не только учитывать основные правила, но и изучить схему расположения саморезов на каждом листе. Это позволяет исключить серьёзное нарушение герметичности покрытия в результате использования слишком большого количества крепежа или же вкручивание недостаточного количества элементов.

Саморезы нельзя вкручивать слишком сильно и неровно

Для листов толщиной менее 0,7 мм подойдёт обрешётка с шагом около 50 см. Если используется более толстый профнастил, то расстояние между рядами можно увеличить до 1 м. Такой подход позволяет создать надёжную основу и обеспечить прочность кровельного покрытия. При этом соблюдают общие правила расположения крепежа.

В местах стыка листов саморезы вкручиваются в каждую волну, в верхней и нижних частях ската — через волну, а в остальных местах из расчёта 8 саморезов на квадратный метр покрытия

Поэтапная укладка профнастила

Профнастил легко монтировать на простую двускатную кровлю, если же крыша имеет много наклонных плоскостей, то листы аккуратно обрезают специальными ножницами. Использовать болгарку или пилу строго запрещено, т. к. это приведёт к образованию неровных краёв и повреждению защитного слоя металла. Далее проводятся следующие действия:

    Первый лист укладывают в нижней области торца с заранее рассчитанным выступом за край карниза (5–10 см). Таким образом монтируют весь нижний ряд, при этом саморезы устанавливают по низу через волну, а по краям — через каждые 30–40 см.

Первый ряд выравнивают по линии карниза и фиксируют с небольшим выступом на его край

Листы профнастила устанавливают снизу вверх, постепенно продвигаясь от одного фронтона к другому

Если на торце кровли не предусматривается фронтонный свес, то его закрывают торцевой планкой

Видео: монтаж профлистов на крыше

Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Обустройство кровли профилированными листами является простым и доступным даже для неопытных мастеров. Технология фиксации металла не требует сложных действий, однако в процессе проведения работ следует учитывать основные правила. При этом часто могут возникнуть следующие ситуации и ошибки, которых можно легко избежать:

  • профнастил слетел или открепился от края крыши. Это может быть обусловлено применением гвоздей или саморезов с маленькими шляпками. В таком случае следует заменить повреждённые листы и крепёжные детали на подходящие;
  • деформация металла после обработки. Она может быть обусловлена неправильной обрезкой листов. Продольную резку осуществляют ножницами по металлу, а поперечную — электролобзиком;
  • впадины или вздутия в области крепежа. Такие дефекты часто обусловлены слишком сильным или слабым вкручиванием саморезов. Фиксация должна проводиться перпендикулярно обрешётке и обязательно в низ волны.

Саморезы можно вкручивать в верх волны только в месте стыка двух листов

Крепёж профилированных листов прост, но только тщательное соблюдение технологии обеспечит кровельному покрытию долговечность и надёжность при любых нагрузках.

Как крепить профнастил на крыше саморезами

Качественный кровельный профнастил по своим эксплуатационным свойствам не уступает металлочерепице. У этого материала есть масса достоинств: небольшой вес, широкая цветовая гамма и различные виды защитного покрытия.

Для крепления профнастила на крышу используются кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой. Чтобы вода не попала под кровлю через места крепления, саморезы затягивают с определенным усилием.

На производстве можно заказать листы нужного размера по размеру ската. Все это делает профнастил одним из самых востребованных материалов для устройства крыши.

Обрешетка под профнастил

Для монтажа профнастила делают разряженную обрешетку из обрезной доски 32 х 100 мм или бруса 50 х 50 мм. Шаг обрешетки зависит от уклона кровли и марки профилированного листа. Правило простое, чем выше гофр и круче наклон кровли, тем больший допускается шаг.

Ниже приведены рекомендуемые значения шага обрешетки для некоторых марок кровельного профнастила. При использовании другого типоразмера можно определить величину шага методом экстраполяции, уменьшая его для профнастила с малым гофром и увеличивая при использовании высокопрофильных листов.

Марка профнастила Наклон кровли, º Толщина листа, мм Шаг обрешетки, мм
Н20 до 15
свыше 15
0,5 — 0,7 до 300
до 650
НС35 до 15
свыше 15
0,5 — 0,7 до 500
до 1000
Н60 до 8
свыше 8
0,7 — 0,9 до 3000

В «сложных» местах кровли – на коньке, выхода дымохода и мансардных окон, ендовах – обрешетку нужно сделать сплошной. Это упростит крепление кровельных аксессуаров.

Все деревянные элементы обрешетки для защиты от гнили и огня необходимо обработать антипиреном и антисептиком. Читайте обзор защитных составов для древесины.


depositphotos

Укладка листов на крышу

Как и все кровельные материалы, профнастил укладывается снизу вверх. Справа или слева – значения не имеет.

При укладке первого ряда обеспечивают карнизный свес. Для марок профнастила НС10, НС8, НС20, С21 он составляет 50…100 мм. Для С44, НС35, Н75, Н60 – 200…300 мм. Можно ориентироваться и по будущему положению водосточного желоба. Вертикаль, опущенная с конца свеса, должна попадать примерно в его середину.

На фронтоне край профлиста укладывается вровень с торцами обрешетки. Затем к последним прибивается ветровая рейка, а поверх нее – Г-образная стальная ветровая планка. Верхней полкой она укладывается на край профнастила, а ножкой – прикручивается саморезами к ветровой рейке.

Этот способ монтажа защищает фронтонную часть кровли от дождя и снега с двух сторон – сверху и сбоку.

Перекрытие вышележащими листами нижележащих устанавливается в зависимости от наклона кровли.

Угол наклона, градусы Нахлест, мм
12 — 15 более 200
15 — 30 от 150 до 200
30+ от 100 до 150

Если наклон меньше 12º, для обеспечения герметичности места нахлестов необходимо обработать герметиком (силиконовым или тиоколовым).

Боковой нахлест при использовании профнастила с высотой гофра не менее 20 мм при любом угле наклона составляет один гофр. Перехлест в два гофра требуется лишь в том случае, если применяется материал с высотой рифления 10 мм и менее.


depositphotos

Выбираем правильные саморезы для профнастила

Качественный крепеж для кровельных материалов из листовой стали должен обладать рядом свойств, обеспечивающих надежное и долговечное крепление. Острый кончик, который легко преодолевает сопротивление тонкого металла, защитное покрытие, исключающее коррозию, упругую шайбу из материала, стойкого к ультрафиолету.

Всем этим требованиям отвечают саморезы, специально предназначенные для крепления профнастила. Они имеют цинковое покрытие и 4-х миллиметровую этилен-пропиленовую (из ЭПДМ) прокладку, которая надежно закрывает отверстие.

При монтаже кровли из профнастила используются два вида саморезов – короткие (для крепления листов) и длинные (для монтажа конька). Длина их выбирается из расчета, чтобы часть, входящая в обрешетку, была не меньше 25-30 мм. С учетом этого для крепления листов можно использовать крепеж 4,8х28…40 мм.

Длина коньковых саморезов, которые заворачиваются в гребень волны, зависит от высоты гофра и подсчитывается по формуле.

где h2 – высота профиля в мм; h3 – углубление самореза в обрешетку (25-30 мм).

Как и с каким шагом закручивать саморезы

Профнастил крепится к обрешетке через нижнюю полку, причем в крайних рядах (вдоль карниза и конька) саморезы заворачиваются в каждую впадину.

В ряду вдоль фронтона профилированный лист крепится к каждой обрешетине, то есть шаг крепежа получается равным шагу обрешетки.

Число мест креплений в центральной части ската должно составлять 5 — 7 штук на 1 кв. м поверхности кровли.

Для монтажа доборных элементов используют следующие интервалы между саморезами:

  • фронтонные планки – не менее 300 мм;
  • конек – в каждый гребень профнастила;
  • пристенные профили – 200 — 300 мм.

Крепить профнастил нужно очень аккуратно. Саморезы должны заворачиваться строго вертикально по отношению к основанию. Усилие прижима должно быть достаточным для надежной фиксации листов, но не чрезмерным.

Заворачивание саморезов вручную – тяжелая и неблагодарная работа, для этого нужно использовать электроинструмент – дрель со специальной насадкой или шуруповерт. При этом необходимо установить ограничение крутящего момента. Он должен быть таким, чтобы при завернутом саморезе прокладка была слегка раздавлена и выступала из-под шляпки примерно на 1 мм.

Как правильно крепить на крышу профнастил?

Кровля из профилированного металла считается доступной, простой в исполнении, но надежной конструкцией, часто используемой в частном домостроении, сооружении производственных помещений. Легкость монтажа, для которого не требуется специализированного инструмента, делает этот вариант кровельного покрытия привлекательным для тех, кто занимается строительством самостоятельно. Однако, малоопытные мастера часто не знают, как правильно крепить профнастил на крышу. В результате непрофессиональных действий срок эксплуатации и влагозащитные свойства материала значительно снижаются. В этой статье мы расскажем, как качественно выполнить крепление профнастила, а также какие крепежные элементы использовать.

Характеристика материала

Профлист (профнастил) – рельефный лист металла, который получают методом холодного проката. Он производится из высококачественной оцинкованной стали, на которую наносят защитное полимерное покрытие из пурала или полиэстера. Профлист выпускают в виде листов стандартных размеров, по форме профиля напоминающих традиционный шифер. Этот универсальный материал используется для перекрытия крыши, обшивки стен, строительства гаражей, возведения временных и постоянный ограждений, благодаря высокой механической прочности, экологичности, устойчивости к коррозии. Профлист разделяют на следующие виды:

  • Стеновой. Он предназначается для обшивки стен, сооружения легкий ограждений и съемной опалубки. Высота гофры у профнастила стеновых марок составляет всего 8-44 м, а толщина этого материала меньше, чем у универсального или несущего. Стеновой профлист стоит дешевле всего, но для крыш используется редко.
  • Несущий. Этот вид профнастила отличается усиленными ребрами жесткости, которые делают покрытие твердым, прочным. Он применяется для строительства ангаров, для сооружения капитальной кровли. Высота волны несущего профнастила составляет 57-114 мм.
  • Универсальный. Профлист универсального типа обладает средними показателями толщины и высоты волны профиля. Этот многофункциональный материал часто используют в ходе кровельных работ.

Обратите внимание! Крепление профнастила на кровлю начинается с выбора правильного материала. Опытные мастера рекомендуют использовать материал с высотой гофры 20-60 мм в соответствии с климатическими условиями региона строительства. А толщина покрытия определяется инженерным расчетом при конструировании стропильного каркаса крыши.

Крепежные элементы

Не зная точно, чем и как крепить профнастил, начинающие мастера совершают множество ошибок, которые негативно отражаются на качестве, долговечности кровли. Главным промахом, который характерен для непрофессиональных кровельщиков, считается неправильный выбор крепежных элементов. Чтобы закрепить каждый лист профнастила на обрешетке требуется 11-12 саморезов, каждый из которых является брешью в гидроизоляционном слое крыши. Поэтому крепление профнастила осуществляется с помощью специального крепежа:

  1. Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Эти крепежные элементы изготовляют из оцинкованной стали, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии. Если прикрутить лист кровельного материала к обрешетке с помощью обычного самореза, крепежный элемент выйдет из стоя раньше, чем профлист. Широкая шляпка предотвращает проникновение влаги в изготовленное отверстие, но опытные мастера дополнительно используют для этого резиновые прокладки.
  2. Саморезы с резиновой или полиуретановой прессшайбой. Специальные кровельные саморезы, снабженные шайбой из уплотняющего материала, отлично защищают кровлю от проникновения влаги в местах, где осуществлялся крепеж покрытия к обрешетке. Крепление профнастила кровельными саморезами обходится дороже, чем использование простого оцинкованных саморежущих шурупов. Большой популярностью пользуются окрашенные крепежные элементы, которые подбирают в тон к цвету профилированного листа.

Важно! Производители и профессиональные кровельщики, что закрепить профлист на обрешетке нужно саморезами. Для фиксации листов этого материала нельзя применять сварочные аппараты или гвозди. Сварка повреждает полимерное покрытие профнастила, оголяя уязвимый к коррозии металл. Гвозди не рекомендуют использовать, так как они не выдерживают сильных порывов ветра, что приводит к срыву кровельного материала.

Правила крепежа

Перед тем, как крепить профнастил на крышу своими руками, нужно изучить рекомендации производителей и профессиональных кровельщиков по работе с этим материалом. От качества монтажа кровельного покрытия зависит срок эксплуатации и надежность крыши. Профилированные листы укладываются на обрешетку ската внахлест со смешением между рядами, чтобы предотвратить образованием длинных вертикальных швов, которые могут пропускать влагу. При креплении профнастила соблюдается следующие правила:

  • Если угол наклона ската кровли составляет 15 градусов или меньше, горизонтальный нахлест между листами делают не менее 20 см. Для более пологих кровельных конструкций, нужно увеличить нахлест на 5 см, а также обрабатывать стыки силиконовым или тиоколовым герметиком.
  • Если крыша имеет уклон 15-30 градусов, то профлист укладывают внахлест на 15-20 см. Этот угол наклона ската является оптимальным для профнастила.
  • Для крыш с уклоном, превышающим 30 градусов, приемлемым горизонтальным нахлестом между листами считается 10-15 см.

Согласно инструкции по работе с профнастилом саморезы закручивают под прямым углом в нижней части волны. Крепление материала через гребни волны допускается только при монтаже конькового профиля.

При креплении профнастила саморезами, нужно обращать внимание на длину режущей части крепежного элемента. На должна превышать толщину соединяемой пачки профлиста более, чем на 5 мм. Оптимальный диаметр кровельных саморезов – 4,8-6,3 мм, а длина – 19-250 мм.

Технология крепления

Кровельный пирог крыши из профнастила состоит из 3 слоев: пароизоляции, гидроизоляции и непосредственно покрытия. Гидроизоляционный материал полосами укладывается на стропильные ноги без натяжения и фиксируется гвоздями или строительным степлером. Профлист настилается на сплошную или решетчатую обрешетку с шагом между рейками 15-25 см в следующем порядке:

  1. Карниз ската крыши выравнивается так, чтобы он образовывал ровную горизонтальную линию.
  2. Укладывать листы начинают с нижнего ряда от карниза крыши со смешением вниз 5-20 см для оборудования козырька.
  3. Листы профнастила поднимают веревками так, чтобы избежать повреждений. Из двух деревянных брусков или перевернутой длинной лестницы оборудуют своеобразные полозья, ко которым можно удобно, аккуратно перемещать кровельный материал.

Мастера, которые задаются вопросом, как правильно крепить профнастил, часто также не знают, что для нарезки листов этого материала в размер нельзя пользоваться болгаркой. Так как этот абразивный инструмент делает края зазубренными, повреждает полимерное покрытие. Резать профлист рекомендуется с помощью электрического лобзика, ножниц или ножовки для металла.

Как крепить профлист на крыше – правила укладки и крепления саморезами

Строительства дома на даче — очень трудоемкая задача, но ее результат стоит всех затраченных усилий. Частичное или полное выполнение работы самостоятельно является хорошим способом сэкономить. В статье пойдет речь об укладке кровли своими руками. Рассмотрим, как крепить профлист на крыше.

Характеристики профлиста

Профилированный лист (его еще называют профнастилом) является очень распространенным материалом в строительстве. Среди его достоинств можно выделить легкость, долговечность, прочность, безопасность для окружающей среды, надежность, а также простоту монтажа. Материал отлично подходит для покрытия кровли, отделочных работ, а также установки ограждений.

Профлист не нужно регулярно красить, цвет не будет выгорать под солнцем. Для изготовления материала используется оцинкованная сталь. Иногда поверх нее наносится полимерное покрытие. По внешнему виду профилированный лист похож на шифер. Изделия выпускаются во множестве вариаций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, а также размерам.

Марки материала

Существующие марки профнастила:

  • «С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
  • «НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
  • «Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

Покрывать кровлю лучше всего с помощью профильных листов с высотой от 20 до 60 миллиметров, в которых имеется специальная канавка для отвода жидкости. Толщина подбирается на основании инженерных расчетов различных нагрузок.

В комплект к изделию должна входить инструкция «Как правильно прикручивать профлист на крышу». Если она отсутствует, следует попросить ее у продавца.

Для владельца загородного дома важно, чтобы кровельное покрытие было долговечным, а также обладало приятным внешним видом. Поэтому при выборе материала необходимо брать во внимание климатические условия региона. Для территорий с повышенными снежными осадками стоит покупать профилированный лист с гофрой от 20 миллиметров, а угол ската крыши нужно делать от 15 градусов. Профилированные листы с обозначением «НС35» и «НС44» предназначаются для частного строительства.

Как прикручивать профнастил к деревянной обрешетке

Укладка профнастила производится с перекрытием листов, как и других кровельных материалов. При этом расстояние заступа определяется на основании уклона крыши.

Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

  • Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
  • Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
  • Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

Рекомендация: для крыши с уклоном не больше 12 градусов величина заступа должна быть не меньше 25 сантиметров. А все стыки необходимо заполнить герметиком.

Профильные листы укладываются параллельно карнизу. Параллельные листы фиксируются одним саморезом. При этом необходимо учитывать величину карнизного свеса, которая высчитывается из высоты профиля.

Величина карнизного свеса:

  • Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
  • В остальных случаях — больше 20 см.

Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром 4.9-6.3 мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

Рекомендация: при выборе саморезов стоит учитывать длину цилиндрической резьбы. В качественных крепежных элементах этот показатель должен быть больше ширины соединяемых листов не меньше чем на 5 мм. На квадратный метр кровельного покрытия уходит в среднем от шести до восьми саморезов.

Еще стоит помнить, что для крепления профнастила к обрешетке нужно использовать резиновые уплотнительные шайбы. В нижние участки изделия ввинчиваются саморезы по величине от 28×4.8 мм. А вот конек крепится на верхние «волны» (детальнее: «Как установить конек на крышу из профнастила»).

Устройство изоляции

Необходимо знать не только о том, как крепить профнастил на крыше саморезами, но и о правильном устройстве изоляции — очень важном этапе монтажа кровельного материала. Дело в том, что под кровлей образуется влага. Конденсат постепенно разрушает покрытие, в результате потребуется его замена. Изоляция позволяет защитить кровлю от образования влаги. Сама задача включает в себя устройство тепло- и пароизоляции, а также наладку вентиляции.

Повысить срок службы кровли получится, если под профлисты разместить прокладку, защищающую от образования влаги. Предпочтительнее всего выбирать паро-гидроизоляционную мембрану. Монтируется она на большие гвозди с шагом около 20 сантиметров. Начинать укладку стоит с карниза, идти в направлении конька крыши.

Защитная пленка укладывается с небольшим нахлестом (от 10 до 15 сантиметров). Еще нужно сохранять провис около 2 см между стропилами. Листы в местах нахлеста фиксируются на двухсторонний скотч.

Контррейку нужно брать с толщиной 4-5 см, она используется для защиты мембраны во время выполнения работы. Нельзя забывать о вентиляции. Между прокладкой и первой доской нужно оставить свободное пространство в 5 см. При этом край прокладки подворачивается вверх, к тыльной стороне торцевой доски. Пленку легко получится отрезать обычным ножом. Читайте также: «Как положить профнастил на крышу – правила укладки, пошаговое руководство».

Вентиляционные отверстия размещаются ближе к коньку крыши. Они предназначены для свободного движения воздуха под кровлей, препятствующего возникновению конденсата. Понадобится наладка вентиляционных каналов, небольшой зазор под кровлей, а также наличие вентиляционных решеток, которые размещаются на торцах здания.

Совет: на защитную пленку необходимо закрепить деревянные рейки, они предназначены для отвода образующейся влаги и жидкости. Все места нужно надежно закрепить. Только так получится качественно сделать вентиляционные зазоры. На этом с изоляцией кровли покончено.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Рассмотрим подробнее задачу, как прикручивать профнастил на крышу. При монтаже профиля необходимо помнить об одном нюансе: листы нужно укладывать так, чтобы по краю кровли шла нижняя волна, а не верхняя. Капиллярная канавка тоже должна быть направлена вверх. Для транспортировки кровельного материала на крыши используются лаги.

Совет: лаги можно заменить весьма причудливой конструкцией. Достаточно взять длинную лестницу и поставить ее к крыше «вверх ногами». Тогда выйдет отличный маршрут для подачи профлистов. Читайте также: «Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция».

Профилированные листы укладываются поясами поперек ската, при этом первый из них укладывается с 10-сантиметровым припуском на козырек. Все это крепится на саморезы с шестигранной головкой, в которых присутствует резиновая прокладка для герметизации. Крепящие элементы вкручиваются исключительно перпендикулярно листами, без малейшего отклонения. Желательно выбирать шурупы того же цвета, в какой окрашен профнастил. Тогда они не будут выделяться на общем фоне. Саморезы вкручиваются по краям листа, в его центре, а также местах нахлеста. В схеме крепления профлиста на крыше участвует не менее 6 шурупов. Читайте также: «Правила крепления профнастила саморезами на крыше – выбор крепежей и правила монтажа».

Последующие ряды необходимо укладывать по скату, но уже с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущие. Таким образом выстраиваются параллельные листы. Когда один скат покрыт, можно переходить на другой, алгоритм монтажа тот же самый.

Для облегчения процедуры укладки понадобится небольшая лестница, вровень с длиной кровли. Она будет использоваться для перемещения человек по крыше. Если такая лестница отсутствует, то ее можно купить в строительном или хозяйственном магазине либо соорудить самостоятельно. Для этого нужна одна продольная доска — основание — и множество мелких — ступенек. Конструкция закрепляется за угол конька.

Для перекрытия конька кровли можно использовать оцинкованную полосу либо профлист, тоже фиксируемый на саморезы. Когда процедура монтажа подойдет к концу, необходимо очистить крышу от строительного мусора и стружки. Места, где профлист поцарапан или отрезан, нужно подкрасить, чтобы не возникло кромочной коррозии. Через 3 месяца желательно выполнить протяжку саморезов. Связано это с тем, что со временем крепление ослабляется.

Крепление профлиста саморезами — возможные ошибки

Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

  1. Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
  2. Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
  3. При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
  4. Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

С резкой отлично справятся электроножницы и электролобзик. Еще для этих целей используется циркулярная пила с большими победитовыми зубцами.

Как правильно прикрутить профлист на крышу саморезами

Профильный лист является современным, красивым и практичным материалом, пользующимся популярностью в частном и коммерческом строительстве. Кровельное покрытие отличается прочностью, герметичностью, устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Обязательным условием долговечности кровли является правильное крепление профлиста. Данная технология имеет свои особенности и нюансы, которые нужно знать и учитывать при проведении монтажа.

  1. Технология монтажа кровли из профлиста
  2. Выбор крепежа для качественного крепления
  3. Правильное крепление профнастила на крыше саморезами
  4. Расчет количества саморезов
  5. Возможные ошибки

Технология монтажа кровли из профлиста

Профилированный лист — кровельный строительный материал

Профнастил имеет обширную сферу применения. Материал используют для изготовления крыш домов, козырьков над крыльцом и балконом, создания несъемной опалубки и основы для плит перекрытия. Продукция выпускается в форме полос шириной 70-100 см, длиной 200-300 см. Высота волны в разных моделях составляет 27-114 мм.

Кровельный пирог при использовании в качестве финишного покрытия из профлиста состоит из таких слоев:

  • Отделка внутреннего пространства. В зависимости от его предназначения применяется фанера, гипсокартон или сайдинг.
  • Пароизоляционное полотно. Служит для вывода влаги из помещения на улицу.
  • Стропила. Являются каркасом и несущей системой для всех компонентов крыши.
  • Утеплитель. Располагается между стропилами, служит для защиты здания от перепада температур.
  • Гидроизоляция. Набивается поверх стропил для предотвращения попадания на них влаги извне.
  • Контрообрешетка. Крепит гидроизоляцию, создает зазор для циркуляции воздуха и вывода сырости.
  • Обрешетка. Набивается в горизонтальной ориентации с шагом, соответствующим размерам листов.

Каркас изготавливается из бруса или трубы прямоугольного сечения. Дерево дешевле и проще в работе. Металл тяжелее, дороже, но намного крепче и долговечнее.

Крепить профлисты следует снизу вверх с нахлестом по ширине и высоте. Величина перекрытия определяется уклоном ската но не может быть меньше, чем один гребень по сторонам и 10 см по вертикали. Чтобы прикрутить профлист на крышу, применяются специальные метизы, обеспечивающие плотное прижатие облицовки к обрешетке и ее свободное движение при тепловом расширении.

Вкручивать саморезы нужно на устойчивом и широком основании, чтобы не помять листы. В обязательном порядке необходимо пользоваться страховкой, средствами защиты глаз и рук, устанавливать около здания ограждение и предупреждающие знаки.

Схема укладки листов выбирается мастерами исходя из их предпочтений, опыта и привычек. Первый вариант вертикальный. Здесь сначала крепится нижняя угловая панель, затем от нее проводится размещение последующих фрагментов до достижения конька. Там излишки срезаются, а процедура повторяется вертикальными полосами с накладкой в паз.

Другой метод горизонтальный. Сначала устанавливается первый ряд по свесу. От низа монтируются последующие уровни. Накладка по высоте проводится на расстояние 10-20 см исходя из крутизны.

Основой получения ровного и красивого ската является правильная установка первого фрагмента. Рекомендуется сперва наживить его, а после окончательного выравнивания с остальными панелями закрепить окончательно.

Выбор крепежа для качественного крепления

Производители выпускают специальные саморезы для кровли из профнастила, приспособленные под данный тип покрытия. Профессиональные метизы изготавливаются из легированной стали с последующим нанесением цинка. Шляпки изделий, как у болтов — выпуклые шестигранные, что предотвращает срывание биты при ввинчивании. Саморезы антивандальные для профнастила оснащены шляпкой особой формы, к которой не подходят стандартные насадки. Внешняя часть покрывается полимерной краской с ее последующим запеканием. Силиконовая шайба устойчива к ультрафиолету, высоким и низким температурам. Служит для плотного прижатия листа к основе, предотвращения проникновения воды к отверстию, одновременно не препятствуя движению покрытия при тепловом расширении. Все метизы оснащены буром, обеспечивающим проникновение в основу без предварительного высверливания отверстий.

Различают разные типы кровельных шурупов по материалу обрешетки. Для деревянных реек применяются изделия 4,8х28 мм и 4,8х35 мм. Чтобы закреплять листы на металл, используются саморезы 4,8х19 мм, 5,5х25 мм 5,5х35 и 5,5х50 мм в зависимости от толщины стенок трубы.

Различить метизы по предназначению можно визуально по частоте резьбы. У шурупов по дереву шаг более редкий, чем у аналогов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Использовать метизы не по назначению недопустимо. При ввинчивании в железо шурупы по дереву будут ломаться. При обратной комбинации не будет достигнута должная прочность, метизы может с большой долей вероятности вырвать сильным порывом ветра вместе с листами.

Не меньшее значение для обеспечения прочности кровли играет длина резьбовой части шурупов. Она должна быть на 3-5 мм больше, чем основание, в которое они вкручиваются, плюс толщина листа и шайбы в сжатом состоянии. В расчет берется одна стенка профильной трубы и вся толщина рейки обрешетки. Бур не учитывается, так как он не выполняет держащей функции.

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

Правильное вкручивание саморезов

С момента изобретения профилированного листа не прекращаются дискуссии относительно того, правильно прикручивать его к верхней или нижней волне. В пользу каждой методики приводятся весомые доводы, однако все производители указывают, что панели должны крепиться через нижний гребень. Чтобы придти к единому подходу и сделать оптимальный выбор, следует рассмотреть особенности, преимущества и недостатки каждой технологии.

  • Сталь плотно лежит на основании, отсутствует вибрация, так как нет просветов. Бурение происходит без проблем, связанных с возможным срывом бура.
  • Метиз плотно прижимает панель к обрешетке. Риск просачивания влаги сводится к минимуму.
  • Скатываясь вниз, дождевая вода проходит по впадинам покрытия. Крепеж во время осадков длительное время пребывает в водной среде. При малейшей погрешности в монтаже возникает протечка, которая затрагивает большую часть ската.
  • Во время ливня крепеж почти не подвергается воздействию влаги, а значит вероятность просачивания крайне мала.
  • При проведении сверления на волну оказывается вертикальное усилие. Прежде чем бур проделает в ней отверстие, металл может прогнуться, а в таких местах достичь герметичности проблематично.
  • При использовании технологии верхнего монтажа гарантия производителя не действует.

Результат оценки сильных и слабых сторон каждой методики чисто субъективный, но у нижнего способа преимуществ больше, а недостатков меньше. Здесь право принятия решения за владельцем недвижимости.

Расчет количества саморезов

В соответствии с инструкциями производителей, чтобы надежно прикрепить профнастил, нужно 7-9 единиц на квадратный метр. Можно сразу округлить это число до 10, так как потери и ошибки в процессе монтажа неизбежны. Полученный результат нужно привести к кратности упаковок, в которых они продаются. Сегодня производители поставляют на рынок пачки по 250 штук, коробки от 1000 до 4000 штук. По отдельности покупать метизы не стоит, так как это обойдется слишком дорого.

Следует учесть: чем больше мест крепления, тем крепче панель будет держаться на обрешетке, однако большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

Возможные ошибки

Профлист нельзя резать болгаркой

Процесс планирования и монтажа профлиста имеет ряд особенностей и сложностей, что является причиной совершения ошибок, снижающих качество конечного результата.

Чем больше об этой проблематике будут знать начинающие мастера, тем меньше вероятность ее повторения на собственной практике:

  • Толстое сверло — слабое соединение, потеря его герметичности. Риск вырывания саморезов.
  • Тонкое сверло — поломка метиза, срывание резьбы. Приходится заделывать дыры и делать новые отверстия.
  • Применение кровельных гвоздей. Невозможность регулирования силы прижима. Развитие коррозии, при демонтаже повреждается поверхность листа.
  • Слабая затяжка шурупа. Под шайбу просачивается вода. Развивается ржавчина, промокает кровельный пирог.
  • Перетягивание самореза. Прокладка трескается, в щели попадает влага, развивается ржавчина и гниение древесины.
  • Неточное крепление к обрешетке. Если присоединить шуруп близко к краю рейки, она треснет. Появляется ослабленный участок, который может воздействовать на смежные области.
  • Плохая герметизация случайных отверстий. Просверленные по ошибке дыры нельзя заделывать скотчем или тканью в краске. Нужен герметик и заклепка.
  • Применение нештатных инструментов для резки листов. Болгарка жжет металл и полимерное напыление, а фреза деформирует кромки и оставляет рваные, неровные края. Лучше потратиться, но приобрести специально для этого предназначенные шлицевые или высечные ножницы.
  • Игнорирование применения герметика на стыках панелей. Даже в крутых кровлях есть вероятность занесения в них воды сильными восходящими потоками.

Достижение качественного результата при монтаже профнастила возможно при использовании предназначенных для этого инструментов и точном следовании технологии работ.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как крепить сайдинг и фурнитуру

Отделка фасадов зданий сайдингом может быть выполнена домовладельцем самостоятельно, если он будет руководствоваться соответствующими инструкциями, поясняющими как правильно крепить сайдинг.

Расчет сайдинга и фурнитуры

Сайдинг

Расчет сайдинга на дом — наглядный пример

Чтобы было удобнее проводит расчет сайдинга на дом, надо поверхность дома мысленно поделить на простейшие элементы: треугольники и прямоугольники. Теперь делаем следующие действия:

  • У каждого прямоугольника замеряем ширину (высоту) и длину в метрах. Полученные цифры перемножаем и получаем площадь поверхности данного участка поверхности дома
  • У треугольников надо замерить длину основания и высоту. Перемножить величины, а затем результат поделить на два – по такой формуле считается площадь треугольника
  • Сложите подсчитанные площади всех участков, на которые вы разбивали поверхность здания
  • Подсчитайте суммарную площадь проемов (дверных и оконных) и вычтите ее из общей площади поверхности вашего дома
  • Полученную цифру увеличьте на 10% (просто умножьте ее на 1,1). В результате таких несложных манипуляций вы подсчитали необходимое количество сайдинга с учетом расхода на обрезку и подгонку
  • Чтобы перевести квадратные метры в упаковки, общую площадь сайдинга разделите на 0,98 (площадь одного стандартного листа) и на количество листов в пачке (10 шт.)

Фурнитура

Длина начальной и финишной планок равняется периметру здания плюс 10% на обрезку и подгонку. Остальная фурнитура подсчитывается по подробному плану дома. Этот расчет можно поручить специалистам, выполняющим работы по обшивке фасадов.

Подготовка к монтажу

Обшивка фасадов сайдингом привлекает домовладельцев простотой монтажа и высокой скоростью выполнения работ. Но эти утверждения справедливы лишь в том случае, если работа правильно организована: закуплен весь материал, подготовлены инструменты.

Но это еще не все: как крепить цокольный сайдинг на высоте? С лестницы монтировать сайдинг однозначно неудобно (если не сказать – невозможно). Значит, в подготовительные работы придется включать устройство лесов. Их можно соорудить из деревянных брусьев сечением 150х59 мм. На менее ответственные детали пойдет брус 100х50 мм. Настил делается из доски. Ее толщина – от 25 до 40 мм.

Еще надо организовать место для резки заготовок. Удобнее всего резать сайдинг на столе.

Инструмент

Для выполнения работ с сайдингом вам потребуется:

  • Пила – ручная или электрическая (радиальная или станковая) и полотнища с мелким зубом к ней
  • Ножовка по металлу с мелким зубом
  • Угольник и рулетка
  • Ножницы для резки жести
  • Гвоздодер и молоток
  • Шило, нож и отвертка
  • Пуансон для пробивки «ушек» по краю сайдинга для его крепления под окнами и в верхней зоне стены
  • Мел
  • Перфоратор
  • Уровень
  • Защитные очки

Теперь разберем, какими саморезами крепить сайдинг.

Для крепления сайдинга запаситесь кровельными стальными гвоздями. Их можно заменить на алюминиевые с головкой диаметром 9,5 мм. Диаметр стержня гвоздя должен быть не меньше 3 мм, а его длина – равняться толщине всего пирога обшивки плюс не менее 20 мм на заход в основу (несущую стену).

Подготовка поверхности стен к обшивке

  • Демонтируйте водостоки, осветительные приборы и прочие элементы, которые могут препятствовать правильному монтажу сайдинга
  • Снятию подлежат и старые подоконники
  • Удалите остатки старой замазки вокруг оконных и верных рам и прочих поверхностей
  • Особенно тщательно готовьте стены, если дом старый, все гнилое дерево надо удалить, слабо закрепленные элементы – прибить
  • На многих частных подворьях близко к дому растут кустарники, а ветви деревьев стучат в окошко. Безусловно, они будут мешать при монтаже фасадной отделки. Но не спешите браться за топор: возьмите лучше куски веревки и свяжите непокорные ветки. Таким путем вы расширите пространство для работы и не нанесете ущерба зеленым насаждениям
Узнайте больше об отделке фасада своего дома. Цоколь – или лицо Вашего дома, требует особого внимания. Изучите подробнее монтаж цокольного сайдинга своими руками и результат оправдает Ваши ожидания.

Еще подбирайте сайдинг для фасада? — Виды сайдинга для обшивки дома подробно представлены в этой статье. Здесь Вы обязательно найдете отличное решение для Вашего дома.

Обрешетка

Для устройства обрешетки подойдет рейка деревянная сечением 40х60 мм. Их предварительно пропитывают антисептиком. Рейку можно заменить на оцинкованный профиль. Шаг обрешетки составляет от 30 до 40 см. Если дом расположен в зоне сильных ветров, шаг уменьшается до 20 см.

Вокруг проемов окон и дверей, в местах установки светильников и подвешивания других элементов, на всех углах строения, по верху и низу обшивки устраивается дополнительная обрешетка. Рейка располагается вертикально, горизонтальных распорок не ставится – они приведут к явному ухудшению вентиляции подсайдингового пространства.

Утепление стен

Традиционно под сайдинг укладывают утеплитель. В этом случае толщина рейки обрешетки должна превышать толщину утеплителя на 15 – 20 мм. За счет этой разницы будет обеспечен гарантированный зазор между сайдингом и теплоизоляционным слоем. После монтажа утеплителя по обрешетке укрепляется гидроизоляционный слой, и только после этого приступают к монтажу сайдинга.

Установка стартовой полосы

Мелом отметьте нижний уровень установки сайдинга. Он должен отстоять от уровня отмостки на 75 – 80 мм. Теперь установите стартовый профиль на меловую разметку верхним краем и прибейте его. Между секциями профилем и углом (внутренним или внешним) должен соблюдаться зазор в 6 мм, призванный компенсировать расширение сайдинга.

Крепление фурнитуры

Общим понятием «фурнитура» объединяются в группу разнообразные элементы, предназначенные для удобства крепления сайдинга к стене. В эту группу входят околооконные планки, софиты, молдинги, наружные и внутренние углы и пр. Все они крепятся определенным образом, оговоренным инструкцией изготовителя.

Установка внешних уголков

Внешние уголки монтируются на углы дома. Нижняя кромка первого элемента устанавливается на 6 мм иже стартовой полосы. Между карнизом и верхней кромкой последнего уголка тоже оставляется зазор в 6 мм. Если вы впоследствии планируете подшивать карнизный свес софитом, увеличьте этот зазор на его толщину.

Установка J-планок вокруг проемов (дверных и оконных)

Фото крепления J-планки вокруг окна

Для стыковки обшивки стен с дверными и оконными проемами, вокруг них устанавливается J – планка. Для этого в донышке планки, расположенной горизонтально над проемом, вырезают ушко и опускают его вниз. Затем загнутую переднюю часть планки подрезают под углом 45 градусов. У вертикальных планок в донышке вырезается прямоугольный вырез (его глубина – 20 мм). После этого все элементы обрамления соединяются в местах стыка.

Монтаж сайдинга
Наглядная инструкция: как крепить сайдинг правильно

Установка панелей сайдинга ведется по направлению снизу вверх. Начинать работать надо с заднего фасада дома по направлению к главному, тогда нахлесты не будут портить парадный вид.

Места соединений должны смещаться относительно друг друга. Минимальное расстояние между соединениями – 100 см в горизонтальном направлении и не меньше двух рядов – по вертикали. Нахлест горизонтальных панелей составляет 225 мм. Слишком большой нахлест панелей ограничивает подвижность и приводит к их порче.

[сaution]На обшивку дома сайдингом своими руками площадью 112 квадратных метров уходит примерно неделя. Подготовительные работы (с установкой утеплителя и монтажом обрешетки) занимают примерно 4 дня. Сайдинг можно смонтировать за три дня полноценной работы.[/сaution]

Видео как крепить сайдинг

Пневмоинструменты, адаптированные под крепление сайдинга, значительно ускоряют процесс монтажа. На видео подробно показано как крепить виниловый сайдинг легко и быстро.

Как крепить сайдинг на стену дома правильно, чем и на что, выполнение работ своими руками

Для внешней отделки дома чаще всего используется сайдинг. Обусловлен этот выбор простотой монтажа и хорошим качеством материала. Выполнить отделку можно своими руками. Чтобы избежать лишних затрат необходимо правильно рассчитать количество материала. В этой статье мы рассмотрим, как крепить сайдинг и выбирать необходимые комплектующие.

Расчет количества

Необходимо определиться с площадью, которая подлежит облицовке. Кроме стеновых поверхностей может обшиваться фронтон. Для удобства все размеры стоит перенести на эскиз дома — это облегчит дальнейший расчет. Он включает в себя определение общего количества панелей и крепежных элементов. Рассмотрим поэтапный расчет.

Определение количества панелей

Вычисляем общую площадь здания Sz. Для этого необходимо замерять ширину Bc и высоту Hc каждой стены в отдельности, параметры фронтонов Bf и Hf, и проемов. По полученным размерам чертим эскиз и производим расчет:

  • вычисляем площадь каждой отдельной плоскости Sc1= Bc*Hc;
  • определяем общую кубатуру Sc=Sc1+Sc2+Sc3+Sc4+…;
  • рассчитываем величину треугольного фронтона, она равна Sf1=½Bf*Hf, если их несколько, в расчет берется общая сумма Sf=Sf1+…;
  • общая площадь всех поверхностей равна S=Sc+Sf.

От этого значения необходимо отнять общую площадь проемов окон и дверей So, Sd. Sz=S-So-Sd. Нам известна общая квадратура поверхности, которая будет облицовываться сайдингом. Отсюда мы можем вычислить то количество панелей P: P=Sz/Sp, где Sp – площадь одной панели. Этот показатель будет зависеть от вида сайдинга и его длины.

При любой длине сайдинга будут отходы, значение которых равно 7%. Рассчитанное число панелей необходимо увеличить на 7%.

Дополнительные элементы

Монтаж панелей сайдинга невозможен без комплектующих. К ним относятся:

  • наружный и внутренний уголок;
  • полосы вертикального соединения;
  • начальная планка;
  • наличник;
  • J – планка;
  • финишная полоса.

Требуемое количество дополнительных элементов зависит от степени их необходимости. Уголки наружные и внутренние бывают различной длины. Чтобы определить количество единиц, следует измерить все углы здания. Полученное число делится на длину полосы.

Планки для вертикального соединения необходимы, когда длины полосы не хватает на всю ширину дома. В зависимости от протяженности поверхности, соединительных элементов может быть один или два. Если на плоскости располагается одна планка, ее размер равен высоте стены, в двойном варианте длина умножается на два.

Начальная планка является стартовым элементом. На нее укладывается первая панель. Также планка может служить переходом от одного вида материала на другой. Для расчета необходимого числа элементов измеряется длина всего здания по периметру с добавлением мест разрыва. Это число делится на длину одной единицы и получается необходимое количество планок.

Наличник – этот дополнительный элемент используется для оформления всех проемов здания. Он может исчисляться в погонных метрах либо единицах. J – планка выполняет соединительную функцию. Она устанавливается в местах стыка фронтонов и кровельных конструкций. Количество определяется по длине фронтонов и других диагональных линий кровли. Финишной полосой заканчивают обшивку здания. Она также служит декоративным оформлением проемов. Количество полос соответствует числу стартовых планок.

Подготовительный процесс

Необходимо правильно подготовить поверхности. Они осматриваются на наличие щелей. Все трещины и просветы устраняются при помощи герметика. На поверхности не должно быть посторонних деталей. Если имеются выступы и декоративные элементы, они должны быть удалены. Также снимаются все наличники и ставни при необходимости.

Если дом построен из древесины, следует проверить весь материал. Если имеются детали, подверженные гниению, они должны быть заменены на новые. После чего требуется обработка всей поверхности антисептиком.

Обустройство обрешетки

Правила ее монтажа зависят от возраста конструкции и материала. Для нового деревянного здания обустройство обрешетки необязательно, если не требуется утепление. Панели можно крепить без обрешетки. Если дом из дерева просуществовал довольно длительное время, в этом случае установка каркаса — необходимая мера. Старое здание может иметь неровности, которые можно исправить обрешеткой.

Для каркаса можно использовать деревянные пиломатериалы. Так как установка панелей производится в горизонтальном положении, рейки обрешетки должны быть вертикально направлены. Не стоит забывать про оконные и дверные проемы, они по периметру обиваются рейками.

Также обрешетка должна проходить по всем углам здания, начинать и замыкать весь периметр в горизонтальном положении. Для других поверхностей подходят металлические профили. Обустройство производится крепежами П-образной формы.

Укладка утеплителя

Расстояние между деревянными направляющими должно составлять не менее 60 см. Шаг между направляющими может корректироваться шириной теплоизоляционного материала. После того как полностью готов каркас, можно приступать к укладке утеплителя. Плиты закладываются в полученные проемы обрешетки. После монтажа утеплительного слоя необходимо выполнить гидроизоляцию.

Для этого по всей плоскости растягивается пленка. Закрепить ее на каркасе можно строительным степлером. Поверх гидроизоляции набивается еще один ярус обрешетки. Использовать можно рейки толщиной до 25 см. Делается для того, чтобы получился вентилируемый зазор, который предотвратит образования конденсата, грибков и плесени.

Особенности установки

Они связаны с физической способностью материала к тепловому расширению. В процессе монтажа следует придерживаться определенных требований:

  • крепежные элементы не должны полностью вкручиваться, зазор между шляпкой и поверхностью материал должен быть не меньше 1 мм;
  • крепежные детали должны располагаться в центре продолговатых отверстий на расстоянии 30– 40 см;
  • места стыков должны иметь зазор от 5 до 10 мм.

В качестве крепежных элементов лучше использовать гвозди длиной до 3 см.

В качестве материала лучше выбирать нержавеющий или оцинкованный вариант. Тогда на поверхности сайдинга не появятся пятна от коррозии.

Процесс монтажа

Монтаж начинается с обустройства водоотлива. В качестве него может быть использован металлопластиковый уголок, оцинкованный конек либо специальный элемент сайдинга. Крепим водоотлив по всему периметру дома, контролируя соответствие горизонтали уровнем.

Установка стартовой планки

Осуществляется следующим образом:

  • используем водоотлив в качестве начальной линии;
  • прикладываем угловую планку и отмечаем ее ширину на обрешетке;
  • по разметке правильно выставляем верхнюю грань стартовой полосы, отступив 5–10 мм от углового элемента, и фиксируем ее при помощи гвоздей.

Крепление угловых элементов

Укладывается угловая планка и фиксируется в верхней части. Зазор между стартовой и угловой полосой должен быть в пределах 5-10 мм. Поверяется вертикальность укладки, после чего производится ее закрепление саморезами с шагом до 40 см.

Если необходимо выполнить стыковку двух планок, то выполнять соединение следует внахлест на 2,5 см. Чтобы беспечить защиту облицовки от попадания влаги необходимо нижнюю полосу перекрывать верхней. Стыки по всему периметру должны находиться на одном уровне.

Оформление дверных и оконных проемов

Для этого используются специальные элементы. Их ширина зависит от глубины проема, укоротить оконный элемент можно при помощи ножниц. Во внутренних углах ниши располагают финишные полосы, в которые заводятся обрезанные полки.

Пространство под окном оформляется следующим образом. С учетом величины зазоров образуется панель сайдинга по ширине окна. Обрезанный край вводится в наличник, который фиксируется по всему периметру окна.

Сборка панелей

Выполняется в таком порядке:

  • совмещаются замки стартовой планки панели и защелкиваются;
  • производится крепление верхнего края в обрешетки;
  • по такой же технологии устанавливается следующая панель, торцевые кромки должны иметь зазор с вертикальными комплектующими 5 мм;
  • каждые три ряда необходимо проверять правильность установки при помощи уровня.

Финишная укладка

Последняя панель подлежит подгонке под необходимый размер. Для этого замеряется оставшееся расстояние и от этой цифры отнимается величина 1–3 мм. По отрезанному краю выполняются зацепы с шагом в 20 см, которые отгибаются на лицевую сторону. Они послужат фиксатором для финишной планки, которая вводится в обрезанный край и защелкивается.

Для экономии затрат монтаж можно выполнять своими силами. Если правильно выполнять требования, получится красивая облицовка сайдингом, которой не страшны любые перепады температур.

видео и советы по установке анкеров

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

  • резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
  • накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Анкер с гайкой подходит для сквозной установки в предварительно просверленное отверстие

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Монтажные параметры анкера с гайкой

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

  • сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
  • тщательно очищают посадочное отверстие;
  • аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
  • затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др. ). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Порядок установки анкерного болта с шестигранной головкой

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

  • полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
  • ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
  • гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Монтаж ударного анкерного болта

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Достаточно большое распирание ламелей этого анкера обеспечивает ответственное крепление в материалах различного типа

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Установка 4-сегментного анкера

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого анкерного болта в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Крепление забивного анкера

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Винтовыми называют различные по конструкции анкера

Процесс монтажа винтового анкерного болта также можно посмотреть на видео. Такой анкер можно крепить в «слабом» материале: пористом бетоне, кирпиче и др.

Общие рекомендации

Выбирая анкерные изделия для того, чтобы крепить деревянный брус, различные предметы на строительных конструкциях и решать других задач, важно исходить из материала, в котором такой крепеж будет устанавливаться, веса фиксируемого предмета и целого ряда других факторов. Важно также выбрать точку установки такого анкера и соответствующим образом подготовить отверстие для его монтажа.

Анкерный крепеж отличается широкой универсальностью. Используя его, можно не только выполнять монтаж деревянного бруса на бетонных поверхностях, но также надежно крепить на последних предметы мебели и интерьера, обустраивать коммуникации и решать целый перечень других задач, связанных со строительством и ремонтом.

Как прикручивать профнастил на крышу? Все тонкости этого дела » Remtra.ru

Возведя стены и приступая к кровле, начинающий строитель принимается тщательно изучать, как прикручивать профнастил на крышу. Именно его многие застройщики выбирают в качестве покрытия для своего дома. Причин, стимулирующих такое предпочтение несколько. Для начала, размеров и цветов материала – великое множество.

Можно подобрать вариант не только по размеру ската (а, следовательно – избежать рядных работ, смонтировав кровлю, так сказать, за один подход), но и выбрать оттенок, устраивающий хозяина по гармонии с запланированной остальной отделкой.

Немаловажна и устойчивость профнастила к влияниям окружающей среды – от разного рода осадков до температуры и воздействия ультрафиолета. Дополняется список достоинств долговечностью: перестилать крышу целиком придется разве что после землетрясения или урагана. А если вспомнить, как просто осуществляется монтаж, приходишь к выводу, что лучшего материала пока не придумано.

Как прикручивать профнастил на крышу , между прочим, должно объясняться и в инструкции, прилагающейся к товару при его покупке. И если в комплекте оной не обнаружено, стоит поинтересоваться у поставщика, почему она отсутствует. В конце концов, даже если вы неплохо разобрались в основах монтажа, есть вероятность, что по ходу работ возникнет какой-нибудь вопрос, ответ на который можно найти в справочнике.


{banner_content}

До покрытия


Если вы не профессиональный кровельщик, не забудьте, что крыша должна представлять собой в разрезе своего рода слоеный пирог.
  • Если пропустить какой-нибудь из слоев, она может не выполнять поставленную перед ней задачу. Так что до момента монтажа профнастила должны быть выполнены предварительные работы.
  • На стропила настилается гидроизоляция, совмещающая в себе и изоляцию от пара. Хотя профнастил довольно надежен для защиты от поступления влаги снаружи, согласно народной строительной мудрости: вода всегда найдет, куда протечь. Так что дополнительная изоляция лишней никому не покажется. К тому же, изнутри дома тоже поступают испарения. Они могут разрушать крышу не менее успешно, чем наружные. Поэтому используется рулонная пленка, накатываемая без натяга и проклеиваемая на стыках строительным скотчем.
  • Следующим слоем покрытия будет теплоизолятор. В наших широтах дополнительное утепление только приветствуется, а через крышу может уходить значительное количество тепла.
  • Дальше монтируется уже обрешетка под собственно профнастил. Брус набивается с различным шагом, который зависит от крутизны скатов и высоты волны кровельного материала. При стандартном наклоне (15 градусов и больше) расстояние делается от 35 до 50 сантиметров. При почти плоской крыше обрешетка делается сплошная. Одновременно учитывается и высота гофры: чем она больше, тем шире должен быть шаг.
  • Когда возведена основа, можно начать крыть крышу закупленным материалом.


Технология работы с профнастилом


Для покрытия крыши этим материалом не потребуется ни особых инструментов, ни высокоспециализированных навыков. Настил можно осуществить даже самостоятельно. При работе в одиночку единственной проблемой станет загрузка материала наверх – листы велики, и одному человеку неудобно. Хотя при их небольшом весе даже этот шаг, приспособившись, можно осуществить без помощников.
  • Еще на стадии оформления заказа на профнастил замеряется длина ската от конька до его окончания. Листы заказываются на 4 сантиметра длиннее – крыша должна выступать за пределы каркаса.
  • Листы размещаются по скату с соответствующим нахлестом. Насколько заводить один элемент на другой, зависит от наклона крыши (как в случае с упомянутым выше монтажом обрешетки). Правило запомнить нетрудно: чем более пологий скат, тем больше перекрывание.
  • Маленький угол – в 15 градусов – требует заведения одного листа на другой на расстояние в 20 сантиметров. На крутой крыше, с наклоном в 30 градусов, достаточно нахлеста в 10-15 см. При предельно малой крутизне (меньше 10 градусов) листы заводятся друг на друга на те же 20 см, но требуют еще и заделки стыков герметиком. Разложенные элементы наживляются одним крепежом по центру и проверяются на ровность выкладки.
  • Для крепления листов профнастила используются кровельные саморезы. У них достаточно широкая шляпка, позволяющая вворачивать их и шуруповертом; под шляпкой есть изоляционное резиновое колечко, а сама она покрыта защитным слоем, предотвращающим коррозию и воздействие УФ-лучей.
  • Саморезы вкручиваются в обрешетку без экономии, но и не чересчур часто, по 5-8 на квадратный метр. Затягивать их нужно плотно, но без вдавливания в профнастил. Пока не привыкнете, ориентируйтесь по появлению из-под шляпки краешка уплотнительного кольца – это как раз нужная степень затяжки.
  • Вворачивать крепеж следует строго под прямым углом и только во впадины гофры.

Следуя этим правилам, выполняется крепление листов по площади обоих скатов. Если вы выбрали кладку-порядовку, то сначала фиксируется нижний на скате ряд, постепенно поднимаясь к их стыку. Конек крыши: Он является последним элементом, который прикрывается при кровельных работах. По коньку простилается уплотнительная лента, которая перекроет все зазоры. На стыках она кладется с перехлестом и проклеивается монтажным скотчем.

Поверх уплотнителя выкладывается коньковая планка, закрывающая верх обоих скатов. Крепится она саморезами, более длинными, чем те, которые использовались для самой крыши, поскольку они должны проходить и через планку, и через настил, так, чтобы войти в сам конек.



Распространенные ошибки


Чтобы кровельные работы в ближайшем будущем не грозили вам переделками, следует придерживаться определенных правил.
  • Не использовать в креплении профлистов гвозди: покрытие будет сорвано сильным ветром.
  • Не применять в монтаже ни газовую резку, ни сварку. Так же ни в коем случае не должна использоваться болгарка: воздействие столь высоких температур разрушает полимерное и цинковое покрытия. Результатом этого процесса станет обширная и быстро развивающаяся коррозия. Ножницы по металлу годятся только для продольной, вдоль гофры, резки профнастила. Если же требуется поперечное разделение, выполняется оно электролобзиком или вырубными ножницами (естественно, тоже электрическими).

Вот и все премудрости о том, как прикручивать профнастил на крышу. Немного тренировки, соблюдение несложных правил – и вы имеете на выстроенном доме надежную и красивую кровлю, которая не потребует ремонтных и восстановительных работ несколько десятилетий.

Как самостоятельно установить крепления на сноуборд — Спортмастер Медиа

На каждом сноуборде есть закладные, которые соединяют доску с креплениями. От их конструкции зависит, на какие сноуборды можно их установить.

На каждом сноуборде есть закладные, которые соединяют доску с креплениями. От их конструкции зависит, на какие сноуборды можно их установить.

Крепления с универсальным монтажным диском рассчитаны на системы закладных 4×4 и 2×4. Они подойдут ко всем доскам, кроме моделей фирмы Burton. Но некоторые производители, например Salomon и Union, добавляют в монтажные диски дополнительные отверстия.

Можно установить на The Channel и крепления других производителей, но с большими оговорками. Монтажный крепеж под них есть, но вся система уже будет работать не так эффективно.

Крепления Burton EST подходят только к доскам Burton с закладными The Channel в виде рельса.

Крепления Burton Step On считаются самыми современными и удобными, а также очень простыми в использовании. Их можно использовать только с ботинками Burton Step On. Модельная линейка ботинок Burton Step On.

Крепления с мини-диском подойдут только к доскам с системой закладных 2×4. Иногда на них предусмотрены дополнительные отверстия для установки на доску Burton.

Проверьте совместимость креплений с ботинками по размеру. Ботинок не должен выступать за крепление больше, чем на 2-3 см спереди и сзади, длины стрепов должно хватать для его надежной фиксации. При этом нога не должна быть сильно перетянута. Во многих моделях есть возможность отрегулировать посадку ботинка под размер за счет газ-педали и пяточной дуги. В застегнутом состоянии на гребенке должен оставаться запас 4-5 зубцов, стреп должен сидеть плотно по ботинку.

 — стрепы;  — газ-педаль

Стрепы креплений могут регулироваться и по высоте. Перемещение стрепов вверх позволяет добиться более жесткого крепления ноги при боковых нагрузках. Смещение вниз дает большую свободу.

Определите, какой ногой вперед вы будете спускаться.

Если правой (гуфи), то правое крепление ставится к носку доски, если левой (регуляр), то левое

Пока вы учитесь кататься, поставьте крепления в стойке «дакфут» (утиной) — вы в любом случае будете пробовать оба направления движения, а в таком положении будет удобно это делать

Ширина стойки соответствует расстоянию между креплениями.

Как правило, крепления ставятся на ширину плеч плюс 2-2,5 см

Фристайлеры предпочитают более широкую стойку: она дает больше устойчивости. Любители скоростных спусков — более узкую: сноуборд при ней легче перекантовывается.

Для катания по глубокому снегу сместите стойку назад. Так доска не будет зарываться носом в снег. Хвост при этом получится более короткий, что даст более агрессивный, динамичный выход из поворота.

Важно! При смещении стойки вперед относительно центра доски вы будете цеплять носом снег и почти наверняка упадете

Перед фиксацией угла установите крепления на определенную раньше ширину, зафиксируйте их винтами, но пока не туго.

Иногда в бюджетных креплениях в комплекте идут слишком длинные болты. При фиксации крепления они могут упираться в скользяк, что будет заметно, если перевернуть доску. Или же, наоборот, монтажный диск будет высокий, и длины болтов может не хватить, чтобы нормально прикрутить крепления. Проблема решается заменой болтов в сервисном центре

Установите нужный угол на монтажном диске

Угол зависит от варианта стойки:

направленная;

Направленная стойка — удобный и стабильный вариант, особенно для новичков (не требует поворотов головы, проще контролировать скорость). Это самый естественный вариант, когда оба крепления слегка развернуты в сторону носка доски: переднее — на 21 градус, заднее — на 6 градусов. Таким образом, при катании оба колена и верхняя часть корпуса направлены вперед. Угол стойки креплений можно немного менять в зависимости от ощущений. Для обучения некоторые эксперты рекомендуют еще больше развернуть крепления вперед: переднее — на 30 градусов, заднее — на 15 градусов.

Утиная стойка (дакфут) — подходит для опытных спортсменов, которым важно глубоко садиться в стойке. Переднее крепление развернуто к носу, заднее — к хвосту. Корпус при такой стойке должен быть параллелен доске.

Альпийская стойка — для продвинутых райдеров, используется для альпийских (гоночных) сноубордов. Эти доски настолько узкие, что устанавливать небольшие углы крепления опасно: легко потерять равновесие. Переднее и заднее крепления в такой стойке устанавливаются под углом 35–70 градусов параллельно в зависимости от ширины доски

Выбрав удобную стойку, отцентруйте крепления по ширине доски.

Установите крепления так, чтобы ботинки одинаково выступали за кант спереди и сзади, когда ноги вставлены в крепления. Пятка не должна выступать дальше, чем носок, и наоборот

Чтобы отцентровать крепления, вставьте в них ботинки и застегните стрепы. После этого подвигайте крепление так, чтобы расположить ботинок по центру. Иногда для более точной центровки нужно дополнительно отрегулировать пяточную дугу.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

С неотцентрованными креплениями увеличивается риск «поймать кант», то есть упасть из-за того, что нижний по склону кант сильно опустился и врезался в снег


В большинстве креплений можно отрегулировать угол наклона хайбека (задней спинки крепления). Для фристайла подходит прямой угол.

Более острый угол выбирают любители скоростного агрессивного катания.

 — прямой угол;  — острый угол

Туго затяните болты в монтажных дисках, но так, чтобы не сорвать резьбу. При катании, особенно агрессивном, болты могут естественным образом немного раскрутиться. Поэтому лучше иметь при себе отвертку, чтобы вовремя затянуть их.

Как закрутить шуруп (и не расколоть дерево!) — Деревообработка для простых смертных

Вы можете закручивать шуруп с предварительным сверлением направляющего отверстия или без него. Это во многом зависит от типа используемого винта и проекта, который вы строите. Нет ничего плохого в том, чтобы каждый раз сверлить пилотное отверстие, если вы не уверены.

Для цеховых проектов и крупных строительных проектов из колесных дисков 2×4 я не буду сверлить пилотные отверстия. Можно просто вкрутить шурупы прямо в пиломатериал.Это быстро и эффективно. С саморезами вы добьетесь еще лучших результатов.

Для грубой конструкции обычно можно просто закрутить винты без сверления отверстия.

Однако при выполнении более тонких работ по дереву вы рискуете расколоть древесину без предварительного сверления отверстий, особенно в конце доски.

При заворачивании шурупов просверлите направляющее отверстие, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Просверливание направляющего отверстия позволяет резьбе шурупов врезаться в стенки отверстия, а не раздвигать древесные волокна.Это создает более прочную связь. Кроме того, направляющее отверстие поможет винту ввинчиваться прямо.

Чтобы просверлить направляющее отверстие, выберите сверло такого же диаметра или немного меньше диаметра хвостовика винта, который вы собираетесь использовать. Используйте сверло, чтобы просверлить дерево примерно на глубину, равную длине вашего шурупа. Прижмите край сверла к пальцу, чтобы оно не блуждало, и медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы запустить сверло. Вам не нужно вдавливать большой вес в сверло, просто дайте сверлу сделать свою работу.Будьте осторожны, чтобы не взорвать другую сторону! Продолжайте вращать бит, пока вы его вытаскиваете.

Как выбрать правильный размер сверла.

Если вы хотите, чтобы головка шурупа находилась на одном уровне с поверхностью дерева, используйте шуруп с плоской головкой… с плоской вершиной и скошенными сторонами на головке.

Винт с плоской головкой

Используйте зенковку или зенкер, чтобы добавить скошенную выемку на поверхности дерева, в которую войдет головка шурупа. Это придаст вашему проекту профессиональный вид.

С помощью зенковки сделайте коническое гнездо для головки шурупа.

Зенковка.

Идеально подходит! Чистый и профессиональный вид,

Мне нравится использовать ударную отвертку для завинчивания винтов. Также подойдет дрель или, если вы любите крутить что-то вручную, вы можете использовать обычную старую отвертку. Вставьте острие винта в отверстие, удерживая его кончиками пальцев как можно перпендикулярнее, и медленно нажимайте на спусковой крючок, чтобы закрутить его. Если у вас крошечный винт или большие пальцы, вы можете использовать острогубцы, чтобы ты начинаешь.Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, из-за которой отвертка выскальзывает из головки, заключается в том, что она не выровнена с винтом. Убедитесь, что вы не даете чаевые водителю. Просто закрутите винт и остановитесь, когда он полностью встанет на место.

Использование плоскогубцев с тонкими губками для удерживания винта при вкручивании его на место.

Как вкрутить шуруп в дерево | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 19 мая 2021 г.

Прикрутить кусок дерева к стойке, стеновой доске или другому куску дерева кажется достаточно простым.Тем не менее, как и в случае с большинством, казалось бы, простых задач, вы можете найти небольшие способы улучшить и избежать ошибок, таких как расщепление дерева или неспособность сблизить две доски. При правильной технике вы можете избежать выдавливания пазов в винтах и ​​стать экспертом в измерении правильных настроек сцепления.

Наконечник

Наденьте перчатки и защитные очки, прежде чем сверлить или ввинчивать шурупы в древесину. Бита с крестообразным шлицем и соответствующие винты с меньшей вероятностью соскользнут, когда вы ввинчиваете их в дерево.

  1. Отметьте предполагаемое место для винта

  2. Расположите доску там, где она будет прикручиваться к стойке или другой доске. Отметьте положение винта на плате карандашом.

  3. Выберите сверло и просверлите пилотное отверстие

  4. Вставьте сверло в патрон электродрели и затяните патрон. Бита должна быть того же диаметра, что и стержень винта. Просверлите пилотное отверстие в доске и частично вставьте его в стойку или другую доску.Удалите сверло и замените его на крестообразное или отверточное сверло.

  5. Примечание. Не используйте изношенную биту отвертки; это может повредить головку винта. Храните инструменты и винты в недоступном для детей и домашних животных месте.

  6. Установите муфту патрона

  7. Установите муфту патрона дрели, если она имеется, на промежуточный номер, советует Popular Mechanics. Муфта отключится, когда винт полностью войдет в отверстие. Это помогает предотвратить срыв головки шурупа или биты отвертки, когда шуруп полностью вкручен в древесину.

  8. Смажьте шурупы

  9. Протяните шуруп по куску мыла или восковой свече, если вы ввинчиваете его в твердую древесину, например клен или орех. Мыло или воск смазывают резьбу, облегчая закручивание шурупа в дерево.

  10. Установите винт над направляющим отверстием

  11. Поместите кончик винта в направляющее отверстие и нажмите на него, чтобы он зафиксировался, или проверните его вручную на несколько оборотов в направляющее отверстие.Затем плотно посадите биту отвертки на головку винта.

  12. Засверлите винт на место

  13. Сильно надавите на дрель, медленно вворачивая винт в направляющее отверстие. Держите доску на одной линии со шпилькой или другой доской, чтобы убедиться, что две части надежно прикручены друг к другу. Зажмите доски, если требуется идеальное выравнивание.

  14. Отрегулируйте муфту

  15. При необходимости отрегулируйте муфту дрели на более высокое значение, если муфта отключается до того, как винт окажется полностью заподлицо, сообщает This Old House.

  16. Убедитесь, что винт установлен правильно

  17. Выверните винт, если между двумя платами есть пространство. Увеличьте отверстие только в первой доске, используя сверло немного большего размера. Вверните винт, плотно нажимая на рукоятку дрели. Когда шуруп вгрызается во внутреннюю стойку или доску, он должен плотно стянуть две доски вместе.

  18. Вещи вам понадобится
    • электрические дрель и бит набор

    • Magnetic BiT Holder

    • винтов

    • барное мыло или восковая свеча (необязательно)

    • Быстрозажимные хомуты

Как вкрутить шурупы в стену без дрели —

Саморезные анкеры не требуют предварительного сверления отверстий, потому что они саморезные — ПРОСТО!

Использование гвоздя для создания углубления на отметке не требуется, но при желании допустимо. Это углубление будет использоваться для удержания наконечника анкера, когда вы начнете вкручивать анкер в стену.

А теперь вопрос, как лучше забить гвоздь в стену без дрели? ДА! Ты определенно можешь, мой друг.

Обзор того, как закрутить винт без электродрели

  • Вам нужно найти гвоздь. Гвоздь должен быть меньше шурупа.
  • Проколите стену. Убедитесь, что гвоздь вбит в стену достаточно глубоко, чтобы оставить отверстие.
  • Выньте гвоздь. Вставьте винт и удалите гвоздь.

Как вкрутить шурупы в стену без дрели

В сегодняшней статье я покажу вам, как вкручивать шурупы в эту стену без использования дрели. Для того, чтобы закрепить на стене картину или бра, не нужно просто вкручивать где попало шуруп. Обязательно используйте анкеры для гипсокартона. Их конструкция позволяет им нести больший вес. В этом случае вам просто нужно будет вытащить шуруп из гипсокартона.

Для установки анкеров для гипсокартона я использую отвертку Phillips. Вы не должны вставлять анкер для гипсокартона прямо в отверстие, где шуруп вытащили из гипсокартона; даже не близко к этой дыре. Между вами и гипсокартоном с обратной стороны должно оставаться не менее двух дюймов, так как он стал хрупким и слабым. Вы не можете рассчитывать на то, что он продержится очень долго.

Таким образом, вы должны начать с чистого участка в двух дюймах от старой дыры.

Прежде всего, я бы порекомендовал вам использовать обычную крестовую отвертку, чтобы начать новое отверстие.Затем все, что вам нужно сделать, это сделать предварительно просверленное отверстие в гипсокартоне вперед и назад. Будьте осторожны, чтобы не слишком сильно надавить на отвертку и случайно не проткнуть гипсокартон.

Также можно согнуть отвертку и вырвать кусок гипсокартона. Если вы хотите хорошую дырку, вы должны идти красиво и медленно.

Наш следующий шаг — вставить анкер для гипсокартона прямо поверх отвертки. После этого мы проденем его через отверстие и затянем.

Чтобы обеспечить бесшовную установку, вы должны сделать его заподлицо с гипсокартоном.Если вы перетянете его, в результате он порвется.

Следующим шагом будет удаление винта после подвешивания объекта. Как только мы нашли винт, нам нужно отрегулировать его пальцами, чтобы убедиться, что он затянут.

Как только он окажется на расстоянии чуть более четверти дюйма от стены, нам нужно будет затянуть его с помощью крестовой отвертки. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что винт слишком сильно выступит, когда вы повесите на него картину или оттолкнете ее слишком далеко от стены.

Вы можете повесить на стену картины или что угодно, если знаете, как установить анкеры для гипсокартона.

Можете ли вы забить шуруп в стену?

Нельзя ввинчивать прямо в гипсокартон. Для надежного подвешивания тяжелых картин требуется оборудование для подвешивания картин. Без анкера шуруп, вставленный только в гипсокартон, не будет держаться в нем постоянно. Рано или поздно он просто вырвется обратно.

Можно ли использовать отвертку вместо дрели?

Да, можно.Отвертки могут служить дрелью. Вы не можете получить от отвертки ту же функциональность и возможности, что и от хорошей дрели. Кроме того, вы должны использовать правильную отвертку. Однако верно то, что дрели и отвертки служат схожим целям.

Вы даже можете использовать отвертку, чтобы вкрутить шуруп в дерево. Для лучшего понимания можете посмотреть это видео.

Почему мои шурупы не остаются в стене?

Шурупы, ввинченные непосредственно в гипсокартон, обычно оставляют гипсокартон в виде порошка, который необходимо отремонтировать.Возможно, вам придется установить анкеры, если в нужных местах нет стенных шпилек для поддержки ваших креплений. Однако якоря могут ослабнуть. Дерево держится лучше анкеров, какими бы крепкими ни были другие.

Заключительные слова

Итак, все дело в том, чтобы ввинтить винты в стену без утомительного сверления. Я твердо верю, что вы нашли эту статью полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этой темой, не стесняйтесь комментировать ниже. Вы можете прочитать больше о подвешивании картин и использовании крючков для подвешивания картин.Приятного чтения!

Основы шурупов

Заворачивать винты вручную — тяжелая работа, особенно если у вас их много. Неудивительно, что до того, как на сцену вышли беспроводные дрели-шуруповерты, все, от палубы до собачьей будки, было просто сколочено. Винты были зарезервированы для более тонкой работы, где может потребоваться разборка деталей или для крепления оборудования. Сегодня скромная отвертка остается предпочтительным инструментом для этих работ.Конечно, вам придется немного потрудиться, чтобы закрутить шуруп вручную, но подумайте о мышцах предплечья, которые вы разовьете. Раньше шурупы со шлицевой головкой были стандартом для крепления к дереву. Это самый сложный тип для установки, потому что отвертка неправильного размера или недостаточное давление на головку могут привести к выскальзыванию наконечника и повреждению паза. Проделайте это несколько раз с одной и той же головкой, и в итоге у вас получится полузакрученный винт, для поворота которого потребуется пара плоскогубцев.

Лучшим решением является винт с крестообразным шлицем, поскольку он захватывает кончик отвертки в центре головки, где вероятность его соскальзывания меньше.Еще лучше Робертсон, или шуруп с квадратным хвостовиком, любимый профессиональными столярами. Некоторые винты поставляются с комбинированной головкой Phillips/Robertson.

Независимо от того, какой тип винта вы закручиваете, вы добьетесь наибольшего успеха и получите самую аккуратную работу, если будете следовать простым шагам, описанным ниже.

Заворачивать винты вручную — тяжелая работа, особенно если у вас их много. Неудивительно, что до того, как на сцену вышли беспроводные дрели-шуруповерты, все, от палубы до собачьей будки, было просто сколочено.Винты были зарезервированы для более тонкой работы, где может потребоваться разборка деталей или для крепления оборудования. Сегодня скромная отвертка остается предпочтительным инструментом для этих работ. Конечно, вам придется немного потрудиться, чтобы закрутить винт вручную, но подумайте о мышцах предплечья, которые вы разовьете.

В старые времена шурупы со шлицем были стандартом для крепления к дереву. Это самый сложный тип для установки, потому что отвертка неправильного размера или недостаточное давление на головку могут привести к выскальзыванию наконечника и повреждению паза.Проделайте это несколько раз с одной и той же головкой, и в итоге у вас получится полузакрученный винт, для поворота которого потребуется пара плоскогубцев.

Лучшим решением является винт с крестообразным шлицем, поскольку он захватывает кончик отвертки в центре головки, где вероятность его соскальзывания меньше. Еще лучше Робертсон, или шуруп с квадратным хвостовиком, любимый профессиональными столярами. Некоторые винты поставляются с комбинированной головкой Phillips/Robertson.

Независимо от того, какой тип винта вы закручиваете, вы добьетесь наибольшего успеха и получите самую аккуратную работу, если будете следовать простым шагам, описанным на странице 102.

Шлицевые отвертки обозначаются шириной острия и длиной стержня в дюймах. Выберите наконечник, который точно соответствует диаметру головки винта. Отвертки Phillips и Robertson обозначаются цифрами: чем больше число, тем больше размер наконечника и тем тяжелее винт, для закручивания которого он предназначен.

Шлицевые отвертки обозначаются шириной острия и длиной стержня в дюймах. Выберите наконечник, который точно соответствует диаметру головки винта.Отвертки Phillips и Robertson обозначаются цифрами: чем больше число, тем больше размер наконечника и тем тяжелее винт, для закручивания которого он предназначен.

ПОДГОТОВКА

Размер винта по размеру: Планируйте, чтобы большая часть резьбы входила в направляющее отверстие в более толстой детали. Используйте более тяжелые винты для большей удерживающей способности.

Подходящие сверла для резьбы и хвостовика: Подберите сверло, соответствующее внутренней стороне резьбы для направляющего отверстия.Используйте сверло большего размера, чтобы просверлить отверстие с зазором хвостовика.

Выберите правильную отвертку: Если наконечник отвертки слишком большой или маленький, он выскользнет из головки и испортит ее. Убедитесь, что наконечник полностью заполняет углубление.

Смажьте резьбу: Небольшое количество смазки на резьбе облегчит вождение. Мыло или свечной воск помогают нитям легко скользить по дереву.

УСТАНОВКА

1) Отметьте центр отверстия шилом и просверлите отверстие с просветом, а затем направляющее отверстие. 2) Зенковка или растачивание отверстий для винтов с плоской головкой. 3) Держите отвертку на одной линии с винтом, плотно вдавите кончик в головку винта и поверните отвертку по часовой стрелке.

СТАНДАРТНЫЕ ВИНТЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ

Традиционный шуруп для дерева имеет либо плоскую головку для ввинчивания заподлицо с поверхностью дерева или установки в расточенное отверстие, либо круглую головку, которая располагается над поверхностью.Винты с круглой головкой используются, когда сборку можно разобрать или в декоративных целях. Направляющие отверстия охватывают резьбу винтов только в нижней части. В верхней части имеется отверстие большего размера.

ВИНТЫ С УЗКИМ ХВОСТОКОМ

Шурупы для механического заворачивания имеют узкий стержень, что упрощает выполнение направляющих отверстий, а в некоторых случаях, например при заворачивании шурупов по гипсокартону, направляющее отверстие не требуется. Шурупы со сферической головкой вкручиваются заподлицо без зенковки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕРЛА
Вам понадобится зенкер, чтобы установить винты с плоской головкой заподлицо. Комбинированные долота сверлили сквозное отверстие, зенковали и зенковали за один проход.

СОВЕТ: Чтобы снизить риск повреждения винта из мягкой латуни, сначала установите стальной винт того же размера, чтобы нарезать резьбу в дереве.Затем снимите его и заверните латунный винт.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как вкрутить шурупы в дерево — удобный учебник!

Может быть сотня причин, по которым вам захочется ввинтить в деревянный инструмент или поверхность. Может быть, повесить простую полку. Или, возможно, вы хотите вмонтировать что-то тяжелое в стену.

Независимо от причины, завинчивание в древесину на самом деле простое, но, опять же, требует осторожности.

Неправильное выполнение может быть небольшой ошибкой, но результат может повлиять на весь ваш проект. Итак, если вы не знаете, как вкручивать шурупы в дерево, продолжайте читать.

Как ввинтить отвертку в дерево: пошаговое руководство

Самый очевидный тип мебели, в которой используются деревянные шурупы, — это ИКЕА.У них есть такие крошечные отверстия, которые в основном удерживают винт. Они предназначены не только для справки. Они известны как пилотные отверстия. Благодаря этим отверстиям древесина не растрескивается и не раскалывается.

Ваше завинчивание не должно повредить поверхность и при этом выполнить эту задачу. Итак, вот что вам нужно сделать.

Использование правильного сверла, винтов и отвертки

Если вы собираетесь сверлить отверстия меньшего размера и среднего диаметра, то идеальным выбором будет спиральное сверло. Для отверстий глубиной от 8 и более мм необходима буровая коронка. Наконец, для неглубоких отверстий диаметром до 30 мм следует использовать сверло Форстнера. Если вы имеете дело с последним, используйте качественную кольцевую пилу.

Для деревянных поверхностей всегда следует использовать шурупы правильного типа. Лучшие шурупы для дерева должны иметь высокую наклонную резьбу. Они также имеют ярко выраженный дизайн наконечника. Они также часто имеют конический или цилиндрический хвостовик.

Чтобы получить безупречную работу с шурупами, следует использовать аккумуляторные шуруповерты.Вместо этого вы также можете попробовать аккумуляторную дрель или отвертки. Для периодического сверления идеальным выбором будет дрель с электроприводом.

Выбирая биту для своего инструмента, убедитесь, что она хорошо сочетается с винтами. В противном случае будьте готовы стать свидетелем внезапного выскальзывания бит из шурупов. Особенно, если вы собираетесь использовать отвертку.

Если вы хотите добиться максимального сцепления, используйте винты Torx. Кроме того, вы можете использовать поперечные головки. Они лучше подходят для общего использования, чем винты со шлицем.

1. Установите правильную скорость сверления

Во время сверления двигайтесь вместе с древесными волокнами. Это поможет вам добиться наилучшего результата.

Установка скорости в правильном положении также очень важна. При скорости ниже средней вы столкнетесь с неопрятными и неровными винтами.

В то время как при слишком большой скорости заготовка может подвергнуться риску перегрева. В результате вскоре появятся ожоги.

Вы всегда должны располагать сверло ровно по обрабатываемой детали дерева.

2. Используйте зажим, чтобы избежать соскальзывания

Пока вы работаете над деревянным куском, он может начать двигаться с места. Это, безусловно, испортит процесс изготовления отверстий. Поэтому обязательно используйте зажимы.

Вам нужно будет закрепить деревянную деталь струбцинами, чтобы она не соскальзывала при сверлении.

Получите панель из металлолома. Просто поместите его под заготовку. Это поможет вам предотвратить любые ошибки. Вы не повредите рабочую поверхность.

Кроме того, скрап-панель может быть полезна для предотвращения разрыва волокон.

3. Надлежащий захват резьбы

Может быть случай, когда вам нужно соединить две деревянные детали с помощью шурупов. В этом случае попробуйте предварительно продырявить.

Вы должны предварительно просверлить отверстие, используя измерительную линейку. Добавьте от половины до одного мм к диаметру вашего винта. Это то, насколько глубоко вы должны предварительно просверлить отверстие в заготовке, где винты будут вставляться первыми.

Теперь для другой заготовки, в которую вы ввинчиваете винты, просто сделайте предварительное отверстие примерно на один мм меньше фактического размера винта.

Используя этот метод предварительного просверливания отверстий, вы обеспечите надлежащее сцепление резьбы.

4. Исчезновение головки винта

В случаях, когда вы используете винт с плоской головкой, просто сделайте так, чтобы головка полностью исчезла в заготовке.

Для этого нужно глубоко раззенковать просверленное отверстие.

Бонусные советы

  • Перед завинчиванием или сверлением дерева обязательно наденьте соответствующие перчатки.
  • Для сверления вам также понадобятся хорошие защитные очки.
  • Убедитесь, что биты соответствуют винтам. Он не должен соскальзывать при ввинчивании в дерево.
  • Не прилагайте больших усилий к винтам. Это может привести к проблемам скольжения и падения. Иногда это также приводит к повреждению поверхности дерева.
  • Используйте карандаш или маркер, чтобы определить точное место завинчивания для получения лучших результатов и точности.

Внимание!

Никогда не используйте биту отвертки, которая уже повреждена или находится наполовину.Это обязательно потревожит головку винта. Кроме того, эти инструменты должны быть полностью недоступны для домашних животных и детей.

Одно важное замечание!

Тому, кому иногда приходится иметь дело с шурупами по дереву, никогда не придется об этом беспокоиться. Но дело обстоит совершенно иначе для людей, которые регулярно этим занимаются. Я говорю об использовании электроинструментов, независимо от того, следует ли вам их рассматривать или нет.

Если вам нужно часто трахаться, по-видимому, довольно много, то, вероятно, самый быстрый процесс будет лучше.Ручные дрели, возможно, могут превратить это в простую игру с захватом винтов и завершением за считанные минуты. Это не то же самое с ручной отверткой, конечно.

Однако вполне можно обойтись и без дрели или электроинструмента. На самом деле, существует множество работ, которые легко выполнить с помощью ручной отвертки.

Но я никогда не могу отрицать тот факт, что электрический инструмент, безусловно, даст вам лучшие результаты, а также сэкономит много времени. Иногда это один из основных инструментов для завинчивания нескольких шурупов в прочную древесину.

Вам обязательно стоит задуматься о покупке электрического завинчивающего инструмента, если:

  • Вам предстоит работать с твердыми породами дерева.
  • Проект требует использования очень длинных винтов.
  • Можно установить больше винтов за меньшее время.
  • Вы работаете с очень деликатными работами по дереву.
  • Необходимо работать с винтами разных размеров.
  • Вы хотите получить точные результаты завинчивания.

Это сценарии, когда вы должны подумать об электроинструменте для завинчивания.Однако, если вы считаете, что ручного процесса вполне достаточно для ваших нужд, то обязательно используйте его. Чем больше вы становитесь экспертом в свинчивании; ваша скорость будет продолжать улучшаться.

Вы также можете прочитать: Обзоры лучших направляющих для ящиков с плавным закрыванием

Заключение

Без сомнения, завинчивать очень просто. Прикрепление куска дерева к стеновой панели или стойке кажется абсолютно простым и понятным. То же самое касается крепления двух деревянных деталей.

Однако даже при выполнении этой, казалось бы, простой работы обязательно случаются ошибки. Особенно, когда вы недостаточно сознательны.

Итак, убедитесь, что простой процесс вдруг не станет проблемой из-за глупых ошибок. Вы всегда можете изучить лучший метод и попытаться найти небольшие способы улучшить его. Это было моим намерением для сегодняшнего письма.

Надеюсь, техники, о которых я говорил, будут использоваться. И высверливание пазов в винтах никогда не будет вашим делом. Удачи с этими винтами!

Родственные

Деревообработка своими руками: использовать гвозди или шурупы?

У вас есть проект на выходные, связанный с работой с деревом.Может быть, вы строите платформу для тяжелой атлетики, верстак или обеденный стол.

Каким бы ни был ваш проект «сделай сам», у вас может возникнуть один вопрос: следует ли использовать гвозди или шурупы для скрепления кусков дерева вместе?

Как и большинство вещей в жизни и мастерстве, это зависит от обстоятельств.

Ниже мы изложим соображения, которые отвечают на вопрос, который будоражил умы многих мужчин, когда они бродили по проходам магазина Home Depot.

Понимание прочности на сжатие и прочности на сдвиг

Чтобы знать, когда использовать гвозди или шурупы, сначала необходимо понять разницу между силой схватывания и прочностью на сдвиг.

Сила сцепления — это способность крепежа стягивать древесину. Как правило, требуется большая сила сцепления, когда усилие прикладывается вертикально к застежке и кускам дерева, которые она скрепляет. Лучшим примером этого является настил. Когда вы идете по настилу, вы оказываете вертикальную силу на доски и балки настила. Вы хотите, чтобы они были плотно прижаты друг к другу, чтобы они не разошлись.

Прочность на сдвиг — это сила, которую крепеж может выдержать с боков.В нашем примере с настилом крепеж, используемый для соединения балки с рамой настила, будет испытывать усилие сдвига, поэтому вам следует использовать его с большой прочностью на сдвиг.

Винты для прочности сцепления; Гвозди для прочности на сдвиг

Шурупы на самом деле довольно хрупкие по сравнению с гвоздями. Если вы приложите достаточное усилие сдвига к стороне винта, он сломается. Вы, возможно, видели, как головка шурупа выскакивает, когда вы вкручиваете его в дерево. Таким образом, винты не обладают большой прочностью на сдвиг.

Хотя винты не обладают высокой прочностью на сдвиг, они обеспечивают хорошее сцепление и прочность на растяжение.Шурупы будут скреплять древесину при воздействии вертикальной силы и не сломаются, когда к ним будет приложена большая вертикальная сила.

Гвозди могут гнуться под давлением и редко ломаются под действием силы сдвига. У них большая прочность на сдвиг. Но у них нет большого сцепления или прочности на растяжение.

Поэтому, если у вас есть проект, в котором вес или сила тяжести давят на крепеж, лучше всего использовать винт. Этот сценарий будет наиболее распространенным в ваших проектах DIY; Платформа для тяжелой атлетики, верстак и стол, упомянутые выше, — все это примеры случаев, когда вы используете винты для скрепления дерева вместе.Если застежка будет выдерживать большее движение из стороны в сторону, лучшим выбором будет гвоздь. И, конечно, иногда вы используете оба; при постройке козлы вы использовали бы винты для секции двутавровой балки, а затем гвозди, чтобы прикрепить к ней ножки.

Не забывайте о контексте

В то время как шурупы являются лучшими крепежными элементами, когда требуется сила сцепления, а гвозди — лучшим крепежным средством, когда требуется прочность на сдвиг, любой из них будет работать в большинстве ситуаций.

Даже опытные строители будут использовать шурупы, когда гвоздь был бы лучше просто потому, что шуруп легче выкрутить в случае неразберихи.Вы просто включаете дрель в обратном направлении. Выбить гвоздь сложнее.

Иногда используют гвоздь, даже если шуруп был бы лучшим вариантом из эстетических соображений. Гвозди, особенно маленькие, не оставляют следов на древесине после того, как вы их забьете. 

Вы должны учитывать контекст, использовать свой фронезис или практическую мудрость и выбирать наилучший вариант. С опытом вы узнаете, когда лучше использовать гвозди или шурупы, а когда это не имеет большого значения.

Как легко вкрутить шуруп в дерево

Если вы работаете над крупным проектом, который требует вкручивания шурупов в дерево, вы можете бояться расщепления дерева. Но вы можете предотвратить это, если будете делать это правильно.

Воспользуйтесь нашим конструктором винтов EZ, чтобы создать собственный винт!

Итак, как легко вбить шуруп в дерево? Многие столяры предлагают просверлить пилотное отверстие перед тем, как просверлить необходимое отверстие. Направляющее отверстие позволит резьбе винтов врезаться в стены, а не раздвигать стены.Это поможет создать более прочную связь. Это также поможет винту ввинчиваться идеально прямо.

Если вы считаете, что это поможет вам, начните с выбора сверла такого же диаметра или немного меньше, чем хвостовик миниатюрных винтов, крошечных винтов или микровинтов, которые вы планируете использовать. Используйте дрель, чтобы просверлить древесину на всю длину шурупа. Прижмите выбранную вами сторону сверла к пальцу, чтобы оно вошло прямо и не сбилось.Затем медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы начать. Вам не нужно прилагать большое давление или вес к дрели, поэтому дайте ей выполнять свою работу. Однако будьте осторожны, чтобы он не вышел с другой стороны леса. Держите сверло вращающимся, когда вы его вытаскиваете.

После того, как вы просверлите пилотное отверстие, вы можете приступить к завинчиванию основного шурупа в древесину. Чтобы придать вашему проекту профессиональный вид, используйте зенкер, чтобы добавить скошенную выемку на поверхность дерева. Это скошенное углубление будет домом для головки винта.Он должен идеально туда вписаться.

Концепция винта восходит к 200 г. до н.э. Они используются для разных целей и должны использоваться правильно. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить при сверлении винта, — это позволить отвертке выскользнуть из головки и двигаться повсюду. Делайте все возможное, чтобы он совпадал с винтом. Вы можете направлять его пальцем или очень медленно дрелью. Не торопясь и просверлив пилотное отверстие, вы сможете успешно вкручивать микрошурупы в древесину, не раскалываясь.

Связанные статьи
Типы головок винтов

ТИПЫ ГОЛОВОК ВИНТА Цель конструкции винта состоит в том, чтобы его можно было снимать и заменять без повреждения винта или материала, который он соединяет.