Как сделать погреб в сарае своими руками: хозблок с подвалом

Погреб – это подземное хранилище для овощей, корнеплодов, домашних заготовок и прочих съестных запасов. Оно очень необходимо для селян и дачников. Поэтому строительство погреба на своем усадебном или дачном участке занимает немаловажное значение для хозяина.

На ограниченной территории усадебного участка строить погреб отдельно не рекомендуется. В целях экономии площади лучше расположить его под сараем, верандой или другой постройкой. При этом только повышается температурная стабильность в самом погребе.

Многие строят погреба металлические, этого делать нельзя по причине того, что:

• Во-первых, металл очень дорог и находится на строгом учете;
• Во-вторых, использование металла для погребов – это нарушение законодательства;
• В-третьих, овощи и картофель в металлических погребах хранятся плохо, влажностный и температурный режим в них поддерживать тяжело.

Для поддержания постоянной температуры в погребе, его следует заглублять на глубину не менее 1,5-2 метра от поверхности земли. Но при этом следует еще, и учитывать уровень грунтовых вод. Чтобы в погребе было сухо, он должен быть выкопан на глубину выше уровня этих вод на 0,8-1 метр.

Поэтому необходимо знать глубину залегания грунтовых вод еще до начала строительства. Для этого нужно пораспрашивать местных жителей, замерять глубину зеркала воды в местных ближайших колодцах, выкопать шурф глубиной до 4 метров, если имеется, то изучить гидрологическую съемку участка.

Копать погреб нужно до постройки помещения, под которым планируется разместить будущий погреб. Сначала снимается культурный слой почвы и переносится на грядки и клумбы. Размер котлована под погреб должен быть побольше, чем на плане погреба. Это нужно для того, чтобы сделать некоторый скос для предотвращения самопроизвольного осыпания почвы. При глубине до 3 метров, отношение откоса к его заложению составляет: для глины – 1 к 0,25, для суглинка – 1 к 0,5, супеси – 1 к 0,65.

Зачистив и выровняв дно котлована, можно приступать к строительству фундамента под стены погреба. Фундамент делают из бетона или бутового камня на цементном растворе. Лента фундамента должна быть сделана на 15-20 сантиметров шире стены. Это будет понижать давление на грунт от стоящей на нем конструкции.

Стены делают из бетона, который заливают в заранее построенную деревянную опалубку. Такие стены будут хорошо сопротивляться проницанию воды в погреб извне, обладать хорошей прочности.

Как сделать наземный погреб своими руками?

Некоторые люди делают стены погреба из красного кирпича или бутового камня. Но такие стены нуждаются в очень тщательной гидроизоляции, поскольку совсем не сопротивляются грунтовым водам.

Толщина должна быть в пределах: для бетонных стен – 10-15 сантиметров, для бутобетонных – 20-30 сантиметров, для кирпичных – 12 или 25 сантиметров.

Если кирпичные стены погреба составляют 12 сантиметров, то для их устойчивости необходимо, после каждых 100 сантиметров в кладке со стороны погреба выкладывать пилястры в виде столбиков (диаметром 25 на 25 сантиметров в плане). С наружи сухие стены погреба необходимо дважды обмазать горячим битумом. Также будет полезным и добавочный слой рубероида на битумной мастике. Пазухи между стенами погреба и откосами котлована нужно заполнить мятой трамбованной глиной.

Перекрытие лучше всего делать из железобетонной плиты, толщина которой 10-12 сантиметров. Перекрытие заливают на месте, или делают из отдельных пустотных или плоских плит. Как и стены, перекрытие следует залить горячим битумом или обклеивают двумя-тремя слоями рубероида. После этого делается теплоизоляция (слой шлака или керамзита толщиной 20-35 сантиметров).

Делают и деревянные погреба, но они быстро гниют и приходят в негодность (примерно раз в 10 лет такой погреб нужно будет разбирать и делать заново).

Лаз делается с учетом удобства, но следует помнить, что слишком большой лаз (люк) будет способствовать выхолаживанию погреба зимой и прогреву – летом.

Пол в погребе делают бетонным или земляным. Если погреб сухой, то очень хорош для него – глинобитный пол, присыпанный слоем речного песка.

Как построить подвал овощехранилище своими руками под хозблоком

Рис.1. Устройсво небольшого подвала на разметке фундамента хозблока

Рис.2. Привязка остального фундамента хозблока

Рис.3. Размещение большого подвала под хозблоком

Рис.4. Привязка остального фундамента и устройство усилленой балки под фундамент углярки

Рис.5. Монолитный потолок и утепление подвала

Рис.5. Крышка подвала

Каждый год по осени люди начинают задумываться о том, куда они будут помещать собранные со своего участка овощи, фрукты и корнеплоды. Самым хорошим решением данного вопроса для сельского хозяина является строительство овощехранилища-подвала, в которых можно хранить урожай в течение всего года.

Зачастую очень сложно сохранить овощи и фрукты в подвале дома, особенно если в помещении не предусмотрено нормальной вентиляционной системы. Кроме того, подвал дома или погреб – это единое помещение без дополнительных секций, а многие овощи нуждаются в отдельном хранении.

В правильно сделанном овощехранилище вы можете складировать не только овощи с фруктами, но и маринованные продукты, соленья, консервы. Не делать овощехранилище как можно больше по размерам, так как если вы не занимаетесь заготовкой овощей в промышленных масштабах, вам будет вполне достаточно помещения площадью 6-8 квадратных метров. Ну а если вы собираетесь хранить корнеплоды на корм скоту, естественно размер подвала-овощехранилища увеличится.

Перед тем как построить овощехранилище, необходимо хорошенько продумать план проведения работ. Он должен включать в себя земляные работы, устройство гидро и теплоизоляции, внутреннее обустройство помещения и так далее. Подземное хранилище должно в полной мере отвечать строительным нормам, которые применяются к любым подвальным помещениям.

Всю работу по возведению данного хранилища можно сделать своими руками, поэтому нет острой необходимости обращаться за помощью к профессионалам. Вы можете использовать любые технологии и материалы, придерживаясь изложенных ниже принципов строительства.

Подземное хранилище должно располагаться в котловане, поэтому без земляных работ обойтись ни как нельзя. Как правило, технология, по которой ведется строительство, подразумевает использование конкретных гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Вы можете изменить количество отсеков в овощехранилище в зависимости от собственных пожеланий и потребностей.

Построить овощехранилище своими руками можно в любое время года. Однако, заниматься подобными работами лучше всего в летние месяцы, когда воздух сухой, и грунтовые воды опускаются на минимальный уровень.

Если же вы решили построить под своим хозблоком подвал, то начинать строительство нужно с него. После разметки фундамента хозблока, вырываем котлован под будущий подвал-овощехранилище. В первом случае под маленький на 10 м² под дровяником. После выемки грунта пол тщательно трамбуется и заливается бетоном слоем, в зависимости от грунта, 5-15 сантиметров с учётом под будущие стены. Стены тамбура и самого подвала выкладываем красным кирпичом.

Погреб и сарай (в последствии гостевой домик — летняя кухня) своими руками

Если у вас стены котлована не обваливаются, то дешевле и надёжней поставить опалубку и вылить стены подвала бетоном. Стены поднимаем до уровня земли.

Лестница входа изготавливается после заливки всего фундамента хозблока. Если у вас плотный грунт то место под лестницу при копке котлована не трогается, для облегчения возведения стен.

Ну а если вы решили построить большой подвал на 25 м² котлован тогда займёт место и под угляркой. Тогда и работы прибавится, но это всё оправдается с лихвой, если у вас будет полный двор скота вот коровке свеженькая тыква, да и поросёнку свёклу есть где положить.

После того как стены подвала готовы, выкапываем весь фундамент хозблока ставим опалубку и заливаем, также захватываем верхнею часть подвала, и балку перемычку под стену углярки.

Потолок подвала лучше сделать цельнолитой из бетона, хлопот много, но надёжно. Подземное овощехранилище должно быть хорошо защищено от воздействия влаги и перепадов температур, поэтому использование изоляционных материалов следует продумать заранее. В качестве теплоизоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пенополистирол или пенополиуретан. Это современные теплоизоляторы, которые отличаются прекрасными рабочими характеристиками, а также завидной долговечностью. Если нет возможности нанять рабочих для устройства такой теплоизоляции, можно всё сделать своими руками с помощью традиционного пенопласта или минеральной ваты. При теплоизоляции не надо забывать про стену от лестнице.

Так как подвал будет полностью герметичен то вентиляция в овощехранилище является обязательной. Чтобы в помещении поддерживалась оптимальная влажность и температура, требуется установить две трубы – вытяжную и приточную.

Располагаются они на противоположных сторонах и на разной высоте: приточную трубу рекомендуется монтировать на высоте 50 сантиметров от пола, а вытяжная должна находиться почти под потолком. Для вентиляции подходят металлические и пластиковые трубы диаметром от 15 сантиметров; над трубами необходимо ставить козырьки, чтобы защитить их от попадания осадков.

В сильные морозы приточную трубу нужно прикрывать, особенно если хранилище не слишком глубокое. При -20°С близко расположенные к вентиляционному отверстию овощи могут подмерзать и покрываться инеем. Весной и перед закладкой овощей на хранение нужно прочищать трубы от скопившейся пыли и паутины.

(Статья со временем будет корректироваться и пополнятся.)

Далее — Кормокухня стайка сеновал в хозблоке совмещённые с гаражом баней овощехранилищем

Оглавление:

1. Зачем нужен погреб?
2. Как начать строительство погреба?
3. Рытье котлована
4. Как осуществить гидроизоляцию пола?
5. Стены
6. Выход на улицу
7. Устройство крыши

Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

• во дворе,
• под домом,
• под гаражом.

Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

Как начать строительство погреба?

Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра. Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды. Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

Наиболее информативные наблюдения можно получить осенью и весной, так как в это время воды поднимаются до своих максимальных значений.

Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой. Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа. Он равняется 5 см на каждые 10 м.

Рытье котлована

Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке. Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор. По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя. Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше. Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Как осуществить гидроизоляцию пола?

Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид. Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним. На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

Стены

Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой. Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором. Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200.

Как построить погреб своими руками?

Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Здесь хороший эффект дает наклеивание материала дна, если его длина заранее рассчитывалась на прикрепление к стенам.

Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости. Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его. Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

Выход на улицу

Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба — люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

Устройство крыши

Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном. Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба. Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу — приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи — выпуклую поверхность. Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом. Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху — соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.

Погреб у нас размещен в раздельно стоящем сарае. Стены -кирпич и блоки, на потолке — железобетонное перекрытие, оно же — пол в сарае. Неприятность в том, что в морозы на потолке возникает конденсат и иней, овощи, получается, подмерзают.

Погреб на участке: возможные варианты и технология постройки

Как быстрее и более доступно утеплить погреб?

О.Мещеряков Челябинская обл.

Железобетонное перекрытие потолка погреба нужно выложить плитным утеплителем. Его можно проложить по стенам погреба с наружной стороны, откопав их на глубину промерзания грунта, это довольно трудоемко. Другой вариант — вкопать утеплитель горизонтально примерно на 1 м с каждой стороны вплотную к стенам. Что, естественно, сложнее. Я бы рекомендовал сделать плитную теплоизоляцию из поли-стеролбетонных плит толщиной 150-200 мм, но не больше, подняв, разумеется, пол в хозблоке . Но так как у поли-стиролбетона (как, впрочем, и у пенопласта, который также можно использовать для утепления погреба) относительно низкая конструкционная прочность, деревянный пол над утеплителем монтируют так, чтобы не было давления на теплоизолирующий слой.

Если решите использовать пенопласт, примите меры, чтобы не допустить в него мышей: они быстро могут превратить пенопласт в кучу бесполезной крошки.

Можно также применять плиты из теплоизоляционных ячеистых бетонов такой же толщины. Однако следует помнить, что ячеистые бетоны, как правило, гигроскопичны, интенсивно поглощают влагу, в том числе из воздуха, теряя при этом теплозащитные свойства. Поэтому их нужно очень тщательно и надежно гидроизолировать.

И еще: не советую применять в качестве утеплителя шлако- или стекловату. Она быстро отсыреет, уплотнится и полностью потеряет свои теплозащитные свойства.

Так же нужно позаботиться о хорошей вентиляции. Если она есть, то проверить и прочистить. Если небыло то сделать таким образом что бы было две трубы ведущее из погреба, одна на уровне пола, вторая возле потолке. Таким образом в погребе воздух не застаивается, температура одинаковая, вся влага испаряется.

О.Мещеряков Челябинская обл.

А.АНДРЕЕВ (Максимыч), строитель

Как построить идеальный погреб? Советы, основанные на вековом опыте

Мы расскажем Вам, о чем следует помнить перед строительством погреба, чтобы любой погреб оказался практически идеальным, из какого бы материала он не был построен.

Как сделать погреб с вентиляцией на даче своими руками

Все наши советы основаны на вековых опытах строительства погребов, а также на нашем личном опыте.

Что нужно знать при строительстве погреба?

Погреб – это некоторое вместилище Ваших продуктов, находящееся под землей, для того чтобы сохранить их в течение зимы до следующего лета. Погреб предназначен, чтобы хранить в нем картошку и другие овощи, консервацию при стабильной температуре.

Обычная стабильная температура для хранения овощей равняется температуре в Вашем холодильнике – от +3о до 5о по Цельсию. Если температура ниже, овощи и фрукты померзнут или задубеют. А если температура выше, они просто начнут прорастать или портиться.

Для того, чтобы температура в погребе не выходила за указанные рамки, обязательно нужно соблюдать 2 условия.

2 главных условия правильной температуры в погребе

• Правильная глубина заложения;
• Правильная теплоизоляция того прохода, через который Вы будете попадать в погреб.

Если эти условия соблюдаются, то никаких проблем с поддержанием оптимальной температуры не возникает.

Правильная глубина заложения погреба

Для оптимальной температуры в погребе высота слоя земли над погребом должна быть не меньше метра. Полтора метра – это наиболее предпочтительный вариант.

В Харьковской области средняя глубина промерзания грунта 70 см, поэтому толщина слоя земли над потолком погреба должна быть не меньше метра. Учитывать глубину промерзания нужно не только для обеспечения правильного температурного режима в погребе, но и чтобы избежать пучения стен.

Если тамбур в погребе на правильной глубине будет хорошо утеплен с двух сторон, даже когда температура на улице будет -30о С, в тамбуре температура будет около 0о С. В нем все будет в инее. А в самом погребе температура будет 3-5о C.

Такой погреб глубокого заложения можно делать только в тех местах, где это позволяет уровень грунтовых вод.

Грамотное утепление погреба

В погребе на правильной глубине температура практически всегда стабильна. Осенью, когда погреб открывается для проветривания, температура в нем немного повышается. В этот период никаких дополнительных мер по утеплению не нужно – температура в погребе сама приходит к своему оптимуму, когда его закрывают.

Затем, когда на улице холодает, погреб, если температура в нем опускается ниже +3о С, надо утеплять. Только делать это очень аккуратно, чтобы температура в погребе не выросла больше, чем надо.

Если эти 2 условия соблюдаются – температурный режим и глубина залегания, то Ваши продукты сохранятся очень хорошо. Овощи не будут бешено прорастать и отлично доживут до следующего урожая. Консервированные продукты не будут бродить. Питаться старой картошкой до самого августа вполне реально.

Это основные принципы, которых надо придерживаться при строительстве и эксплуатации погребов. Как видите, ничего здесь особо сложного нет.

Желаем Вам построить идеальный погреб, и чтобы у Вас всегда было, что в нем хранить!

Вам пригодится:

Погреб для даче своими руками в подвале дома или сарае: фото и видео

Любой профессиональный и любитель винодел объяснят вам, что наиболее важным элементом в длинной цепочке производства и хранении вина является правильно сконструированное винное хранилище. Именно там дозревает вино и приобретает свой неповторимый вкус, цвет и аромат, превращаясь в по-настоящему благородный напиток.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярный вариант винного погреба и ответим на вопрос: как сделать винный погреб на вашем загородном участке.

Винное хранилище на приусадебном участке

Если вы живете в загородном доме постоянно или большую часть года — вы позаботитесь о комфорте и удобстве своего домика для проживания в нем. Возможно, есть в нем и ванная комната, и спортивный уголок. А если к вам часто приезжают гости, можно приятно провести с ними вечерок за бутылочкой вина. Тогда вам нужно помещение для хранения вин.

Для того чтобы построить винный погреб в частном доме, можно начать строительство с нуля или приспособить для этой цели уже имеющийся подвал. Первый вариант более предпочтительный, так вы получаете не просто хранилище для бочек и бутылок с вином, а помещение, где можно организовать полноценную зону отдыха для приятного времяпрепровождения с друзьями.

Но все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей, а также достаточного свободного места для строительства, которым вы располагаете в своем загородном доме.

Важно! Очень хорошая идея для винного погреба в доме — построить винное хранилище под домом — это значительно сэкономит место на вашем участке. Однако помните, что планировать данное строительство нужно вместе с планированием самого дома или гаража.

Предположим, вы располагаете достаточной площадью для строительства на своем приусадебном участке и решили сделать винный погреб своими руками. Сооружение винного хранилища незначительно отличается от возведения обычного овощехранилища.

Главным критерием выбора места для рытья котлована на участке является уровень грунтовых вод. Его можно узнать, пригласив специалистов по геологоразведке или старым дедовским способом — взять в расчет уровень воды в ближайшем колодце. Если и эта возможность отсутствует, выбираем самое возвышенное место, где меньше всего скапливаются осадки. В дальнейшем это спасет вас от борьбы с грунтовыми водами в погребе.

Размеры винного хранилища подбираются индивидуально. В расчет берутся предполагаемые объемы, которые будут храниться в хранилище и особенности эксплуатации помещения – будет оно использоваться только как склад, или предполагается обустройство зоны отдыха? Для комфортной эксплуатации помещения высоту потолков возьмем 2 метра – это позволит беспрепятственно перемещаться внутри хранилища.

Для справки: винное хранилище площадью 25 кв. м способно вместить до 3 тысяч бутылок вина.

Этапы строительства винного хранилища:

• разработка котлована;
• заливка фундамента;
• возведение стен, монтаж перекрытия;
• тепло и гидроизоляция погреба;
• отделочные работы.

Разработка котлована

При разработке котлована придется прибегнуть к помощи спецтехники в виде экскаватора — вручную выкопать огромный объем земли будет проблематично. Глубина классического котлована для погреба берется из расчета — половина высоты всей конструкции плюс 30-50 сантиметров. Если сделаете слишком глубокий погреб, угол наклона лестничного пролета будет большим и неудобным для эксплуатации. Одно дело, когда вы спускаетесь или поднимаетесь в погреб налегке, и другое дело, когда спускаетесь с грузом в руках.

Важно! Глубина котлована должна быть на 1 метр выше уровня грунтовых вод.

Ширина котлована делается на 20 см больше внешнего расстояния стен будущего хранилища. Это пространство необходимо для гидроизоляционной грунтовой подсыпки.

Заливка фундамента

После того, как наш котлован готов, нам необходимо приступить к заливке железобетонной плиты. Она будет играть роль одновременно фундамента и пола. Для этого на дно котлована насыпается слой песка 10 см толщиной. Он поливается водой и уплотняется при помощи ручной или бензиновой трамбовки. Поверхность устилаем геотекстилем и засыпаем слой щебня аналогичной толщины – 10 см.

Далее монтируем опалубку из струганых досок, которая закрепляется при помощи распорок. Каркас опалубки должен располагаться на удалении от стен котлована на 20-30 см. Внутри опалубки монтируем два пояса из арматуры сечением 10-12 мм с ячейками 20х20 см, соединенными перемычками 10-15 см.

Окончательный этап заливки фундамента – бетонирование. Для этого используем бетонную смесь марки М400. После бетонирования деревянную опалубку демонтируем через 7 дней и приступаем к возведению стен.

Возведение стен

Наиболее распространенным материалом для строительства стен погребов и подвалов являются фундаментные блоки. Возможно использование УДС блоков, у которых есть сквозные каналы, и если при монтаже их уложить так, чтобы эти каналы были совмещены, то внутрь каналов можно установить арматуру и залить бетоном, уплотняя его вибрационным способом. Также для возведения стен подойдет и обычный кирпич. Кладка производится традиционным способом.

После возведения стен переходим к этапу монтажа перекрытия. Здесь снова придется обратиться за помощью к специальной технике, на этот раз нам будет нужен автокран. При монтаже железобетонных плит учитывайте максимальную длину этих конструкций – на сегодняшний день она составляет 12 метров.

Если вы решили выложить потолок из кирпича, то для начала следует соорудить купольный каркас из досок. После окончания кладки потолка деревянный каркас можно демонтировать через неделю.

По завершении монтажа потолка следует засыпать глиной расстояние между внешней стеной погреба и котлована. Тем самым сформируется барьер, предотвращающий проникновение грунтовых вод через стены в хранилище.

На потолочное перекрытие устилаются геотекстиль в несколько слоев или рубероид. Насыпается глиняный слой в 15 см, а затем засыпается песком или землей слоем 30-50 см. Все, «коробка» нашего погреба готова!

Гидро- и теплоизоляция

К эксплуатации винных хранилищ предъявляются очень жесткие правила по поддержанию внутреннего микроклимата. Здесь необходима комплексная гидро- и теплоизоляция помещения. В дальнейшем это поможет избежать проблем с плесневым грибком и как результат — порчей продукта.

Важно! Оптимальная температура в хранилище 12-15 градусов Цельсия. Температура ниже способствует долгому созреванию вина. Выше — приведет к быстрой порче продукта. Оптимальная влажность около 80 %. Более высокая влажность приведет к появлению плесени. Меньшая влажность приведет к усыханию корковых пробок на бутылках, попаданию кислорода в вино и порче продукта.

В качестве утеплителя для подвальных помещений лучше подходит пенополистирол. От проникновения влаги хорошо себя зарекомендовала проникающая гидроизоляция. Ее необходимо наносить в несколько слоев при помощи кисточки или валика.

После нанесения гидроизоляции самый простой способ монтажа утеплителя — это приклеивание пенополистирола на плиточный клей. Если планируется дополнительная отделка вагонкой, панелями и т. д, то необходимо соорудить каркас из бруса. Утеплитель необходимо разместить между брусками обрешетки, а декоративные панели крепятся на сам каркас.

Отделочные работы

Материалы для внутренней отделки погреба можно использовать абсолютно разные. Предпочтение обычно отдают материалам природного происхождения – дереву и камню.

Важно! Древесина из хвойных пород не подходит для отделки винного хранилища – это может негативно сказаться на качестве вина. Самый популярный вариант – дуб или породы деревьев, не имеющие никакого специфического запаха.

Из дуба также делают винные стеллажи. Самый распространенный вариант в виде пирамид, когда бутылки лежат друг на друге. Однако полки с индивидуальными ячейками смотрятся не менее эффектно.

Зона отдыха, как правило, располагается в центре. Мебель должна быть сделана из материалов без специфических запахов и имеющих хорошую защиту от влаги. Для этой цели хорошо подходит кованая мебель или мебель из обработанного дуба. В интерьере очень эффектно смотрятся элементы из стекла.

Подведем итог:

• если строительство винного погреба планируется под домом, об этом необходимо задуматься заранее – на этапе строительства дома;
• отдельно стоящий погреб строим на возвышенности или в местах, где не скапливаются осадки;
• глубина котлована должна быть на 1 метр выше уровня грунтовых вод;
• отделочные материалы не должны иметь никаких запахов и должны обладать отличной защитой от влаги и грибка;
• оптимальная поддерживаемая температура в хранилище 12-15 градусов. Влажность от 65 до 80%.

Наличие у себя дома винного погреба — это не только важная необходимость для виноделов, но и популярная современная тенденция для искушенных ценителей прекрасного напитка. Именно он может стать той изюминкой дома, в которой очень приятно отдыхать в компании друзей. Удачного строительства!

винного, со смотровой ямой, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Если у вас в хозяйстве есть огород и сад с надворными хозяйственными постройками, вам просто необходим проект погреба под сараем. Именно такое сооружение является надежным и проверенным способом сохранить урожай.

Чертеж вентиляции подземного погреба

Есть разные варианты его создания, например, проект сарая с погребом, устройство его под домом или гаражом, а можно построить и отдельностоящий вариант.

По своему типу они бывают подземными, полуподземными и наземными. Дополнительно можно выделить ледник, бурт, яму, которые являются простейшими хранилищами овощей и фруктов.

Подземные

Первыми рассмотрим проекты погреба, который полностью расположен под землей. Прежде чем возводить такие постройки, убедитесь, что горизонт грунтовых вод проходит ниже 2 м, а лучше 2,5 м, так как высота погреба от пола до перекрытия около 1,8 м. В крайнем случае, можно сделать песчаную подсыпку для поднятия дна подвала.

Земляной

Простая конструкция, но имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. Цена на устройство минимальная, так как для сооружения применяют главным образом местные стройматериалы.

При устройстве сооружения стены котлована сделайте с небольшим наклоном от центра. Тогда грунт с них будет меньше осыпаться.

Устройство подземного погреба

Для гидроизоляции и чтобы избежать капиллярного увлажнения дна уложите на него щебень с горячим битумом слоем 50 мм и утрамбуйте его. Следующим будет глинобитный слой с мелким кирпичным щебнем толщиной 80~100 мм.

Стены лучше обшить досками своими руками, которые потом можно снять и просушить летом на солнце. Так они дольше прослужат, а продукты улучшат свое качество.

Потолок обычно изготавливают из подтоварника или жердей, а затем покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают сверху землей слоем 300-400 мм. Крышу земляного погреба делают двухскатной, при этом ее опускают до земли так, чтобы она перекрывала его с каждой стороны на 500 мм.

Материалом для нее может быть притесанный горбыль, камыш, ветки и все, что есть рядом. Утепляют ее обычно сухой листвой или торфом. Конек изготавливают из обрезных досок, а под него подкладывают рубероид.

Схема земляного хранилища сельхозпродукции

В любом погребе необходима правильно установленная вентиляция. Здесь это одна вытяжная труба, которую можно изготовить из плотно пригнанных друг к другу досок. Внутри делают полки и закрома высотой 1 м для хранения сельхозпродукции и консервации.

Пол в закромах обычно решетчатый для улучшения вентиляции. Для отвода воды от подвала необходимо выкопать по его периметру канаву глубиной примерно 500 мм.

Погреб в гараже

Данная конструкция даст возможность сэкономить пространство загородного участка.

Проект гаража с погребом и смотровой ямой почти уникальный вариант сделать подвал в городских условиях.

Проект подвала под автогаражом

1. Стандартная глубина такого сооружения до 2 м.
2. В условиях близких к грунтовым водам или с влажным грунтом, стены необходимо делать из монолитного водонепроницаемого бетона или повышенной плотности.
3. В сухом грунте достаточно изготовить облегченные стены из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Их устанавливают в 2 слоя и прикрепляют к деревянному каркасу саморезами или шурупами, что повышает прочность. Между собой их склеивают битумной мастикой или клеем на цементно-казеиновой основе.
4. Для гидроизоляции помещения подготовьте горячий битум, которым необходимо обмазать дважды ограждающие конструкции. Не забудьте перед этим обработать поверхности грунтом.
5. Циркуляцию воздуха можно обеспечить с помощью люка с решеткой или установкой вентиляционной трубы с двумя каналами. В период низких температур для утепления решетки используйте старое ватное одеяло или что-то подобное.

На фото – погреб под гаражом

Подвал из камня

Самое долговечное и надежное хранилище, которое можно использовать для разных видов сельхозпродукции. Такие погреба раньше делали почти в каждом крестьянском дворе. Известны случаи, когда их эксплуатировали без капитального ремонта более века.

Ниже предлагается инструкция основных этапов проекта.

Вход и крыша каменного погреба

1. Лучший материал для устройства погреба из камня – плитняк или известковый камень, широко распространенный в центральной части страны, где его цена доступная большинству населения.
2. Для кладки применяют глиняный раствор с добавлением мякины и извести в небольшом количестве. Прочность раствора проверена временем, он становится таким прочным, что в него трудно вбить гвоздь.
3. Для обеспечения долговечности сооружения необходимо его устройство на сухом участке. Здесь грунтовые воды не должны достигать уровня пола не менее чем на 700 мм.

Совет: строительство сооружения необходимо начать и закончить в сухое время года, чтобы котлован не напитался дождевой влаги и не был ей размыт.

4. По периметру фундамента и стен сделайте глиняный замок, действующий как гидроизоляция, толщиной 200-250 мм.
5. Для пола подготовьте глину со щебнем или с карьерным камнем, фракцией 20-80 мм.
6. Перекрытие подвала нужно сделать сводчатым, используя специальную деревянную опалубку с кружалами. Она имеет арочную форму, а ее опорой служат специально вырезанные доски размером в пролет.

Свод выкладывайте одновременно с 2-х сторон, двигаясь к центру от краев. Учтите, что в кладке используется нечетное количество кирпичей, а завершает ее замковый камень, расклинивающий свод, обеспечивая надежность и прочность конструкции.

Снаружи перекрытие залейте густым раствором извести, сверху положите слой глины толщиной 80 мм, потом древесную золу – 100 мм для теплоизоляции, завершите глиной или сухой землей.

Совет: лестницу в подвал сделайте из камней (кирпичей) или прочного пиломатериала.

Помимо обычного погреба, укрытого слоем земли, над ним можно сделать погребицу, которая добавит дополнительные удобства его использования. Делают ее из известкового камня, используя глиняный раствор. Она защитит сооружение и будет дополнительным помещением, где можно также хранить продукты и инвентарь.

Кирпичный погреб

Не забудьте сделать дренажную систему из неглубоких водоотводных канавок по периметру, которые защитят проникновения дождевых и талых вод. Кроме того, необходимо устроить широкую глинощебневую или песчаную отмостку. Сегодня чаще всего камень заменяют красным кирпичом, а перекрытия сооружают из горбыля.

Проект размещения погреба под небольшим сараем на загородном участке

Наземные

Такие конструкции возводят в том случае, когда грунтовые воды расположены выше 500 мм от уровня земли.

Пристенный

1. Одной из стенок данного сооружения является капитальная стена дома.
2. Для его возведения используют красный обожженный кирпич или монолитный бетон или плитняк. Толщина стен – 250 мм, для кладки применяют раствор из смеси песка и цемента.
3. Стенки штукатурят снаружи и внутри цементным раствором, плюс проводят наружную гидроизоляцию с использованием горячего битума (2 слоя). Черновой пол бетонный, толщиной 100-150 мм, чистовой цементный – 50 мм.
4. Перекрывают помещение толстым горбылем с притесанными кромками. Поверх укладывают слой глины и 2 слоя рубероида. После делают обваловку сухой землей или торфом.
5. Обязательно нужно сделать по периметру подвала отмостку и дренажную канавку, расстояние от стен 1-1,5 м.

Совет: поднимите овощные закрома над полом на 100 мм и установите полки для несыпучих продуктов.

Схема пристенного погреба

Создание винного погреба

Настоящие ценители знают, что хранить напиток следует с соблюдением определенных условий. Обеспечить их может только правильно спроектированный и оборудованный погреб.

Условия

1. Температура должна быть в диапазоне 10-14°С.
2. Влажность – 60-80%, чтобы не пересыхали пробки.
3. Требуется защита бутылок от УФ-излучения, чтобы вино не испортилось.
4. В помещении не должно быть никаких вибраций. В противном случае из-за движения жидкости вино преждевременно постареет и испортится.

Помещение

1. Определите источники тепла и другие факторы, которые могут влиять на температуру и влажность.
2. Осмотрите вентиляционную систему, можно ли интегрировать в нее или установить новые установки за наблюдением за климатом.
3. Установите термостойкую дверь, которая позволит сохранять температуру стабильной. Лучшее решение – тамбур.
4. Инженерные коммуникации – обязательный пункт погреба. Подвод электропитания, технологические проемы в стенах, нагрузка на них – предоставьте разработку данного этапа специалистам.

Выбор оборудования

1. Проект винного погреба требует специального кондиционера, бытовой не подходит, так как он рассчитан на +18°С. Связано это с тем, что необходимое оборудование способно снижать температуру помещения до +5°С.
2. Кондиционер должен поддерживать заданный уровень влажности.
3. Система слива. Она необходима для поддержания оптимального уровня в резервуаре испарения. Лучший вариант – отвод конденсата в канализацию.

Стеллажи винного погреба

Стеллажи

Обязательный элемент, оптимально, когда в них есть ячейки для хранения бутылок. Это позволяет их легко доставать, а конструкция обеспечивает горизонтальное положение с небольшим наклоном. Тогда вино постоянно смачивает пробку, защищая ее не только от пересыхания, но и препятствует поступлению кислорода внутрь, что может испортить напиток.

Самыми удобными считаются ячейки крестообразной формы, позволяющие хранить бутылки нестандартной формы, но можно хранить вино и в ящиках. Тогда стеллажи для подвала должны иметь соответствующий размер.

Изготавливают конструкции не только из дерева. Например, это могут быть кирпичные или каменные варианты с украшением художественной ковкой. Все зависит от владельца сооружения.

Вывод

Существуют разные проекты погребов, отличающихся своим назначением. В статье были представленные некоторые из них, начиная от самого простого и заканчивая технически сложным винным, которые дают понятие об их устройстве (узнайте здесь, как построить погреб в частном доме).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Погреб под хозяйственными постройками

Здравствуйте, дорогая редакция! У меня к вам большая просьба: напишите, пожалуйста, как построить сарай-погреб. Мама у меня старенькая, да и мне уже скоро на пенсию выходить. Хотелось бы совместить две постройки в одной, чтобы было удобнее для нас, людей уже немолодых, управляться с хозяйством.

М. Манжосова, Волгоградская область, г. Котово

Мы выяснили, что по санитарным нормам и правилам (СниП) устройство погреба под хозяйственными постройками допускается, но ни в коем случае нельзя строить погреб под сараями для скота и птицы. Так как из письма нашей читательницы не ясно, о каких хозпостройках (сараях) – для содержания скота или хранения инвентаря – идет речь, мы решили рассказать о погребах, совмещение которых с другими постройками возможно.

Сначала – погреб

Погреба под сараями удобны в эксплуатации, не занимают место на участке и могут иметь вход как из самого сарая, так и снаружи.

Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см, который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4-5 кг битума на 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.

Стены погреба – монолитные, из плотного бетона толщиной 20-30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Они могут одновременно выполнять роль фундамента наземной постройки. Монолитный бетон после снятия опалубки штукатурят с обеих сторон цементнопесчаным раствором и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки 1-2 см. На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.

Затем – сарай

Далее сооружается каркас из бруса. Для большей надежности на стыках прибиваются дополнительные перекладины, образуя в каждом углу треугольник. О дверном и оконных проемах следует позаботиться на этом же этапе строительства. Если сооружается сарай для сена или зерна – в нем нет необходимости делать много больших окон, тогда как в помещении для выгонки рассады солнечного света должно быть много. Размер дверей напрямую зависит от габаритов того, что будет храниться в сарае.

Каркас можно сделать и из металла, все зависит от финансовых возможностей.

Обшивают каркас различными материалами: обрезная доска, брус, листы металла или пластика. Деревянные части желательно обработать специальным составом, предохраняющим их от жучков и грибка.

Скаты крыши чаще всего покрываются дранкой поверх стропил, сверху для гидроизоляции накладывается рубероид, который закрепляется продольными деревянными планками.

Эти предложения и рекомендации служат лишь основанием для творчества в каждом конкретном случае. Главное – правильно применять на практике принципиально важные условия: гидроизоляцию, вентиляцию и теплоизоляцию. Во всех случаях обязательным условием является высокое качество исполнения строительных работ.