калькулятор онлайн и правила расчета

Проектирование несущей базы здания заключается в определении её геометрических параметров, сопоставлении нагрузок с прочностными характеристиками грунта. В этой статье будем разбираться, как произвести расчет фундамента для дома из газобетона. Использовать для этой цели калькулятор онлайн невозможно. Подобные сервисы настроены только на определение количества материалов — а для этого нужно оперировать конкретными размерами конструкции.

Содержание

1. Плюсы и минусы дома из газобетона
2. Разновидности фундамента и критерии выбора
3. Монолитная плита
4. Ленточный
5. Точечные фундаменты: столбы и сваи
6. Как рассчитать фундамент
7. Как определить размеры для дома с подвалом
8. Расчёт ленты для дома без подвала
9. Принцип расчёта постоянных нагрузок
10. Крыша
11. Перекрытия
12. Что такое полезная нагрузка
13. Снеговая нагрузка
14. Как определить ширину подошвы ленты
15. Использование калькулятора — заключение
16. Калькулятор дома из газобетона

Плюсы и минусы дома из газобетона

Газобетон относится к категории облегчённых кладочных материалов, а главная цель их применения заключается в том, чтобы сделать дом максимально теплоэффективным. Вертикальные ограждающие конструкции, коими и являются внешние стены, играют здесь основную роль, так как именно они отделяют помещения от улицы.

• Главным показателем любого стенового материала является коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем меньше теряется тепла. Бетон с тяжёлым или лёгким крупнозернистым наполнителем не может похвастать низкой теплопроводностью, поэтому учёные ещё сто лет назад озаботились созданием поризованного цементного камня.
• Всё это время технологии его производства совершенствовались. Основное отличие ячеистых бетонов от прочих — в наполнителе. Таковым в них является только песок (кварцевый, шлаковый или зольный). Вместо крупного наполнителя, роль которого в других бетонах играет щебень, гранитный отсев, керамзит и т.д., здесь просто воздух, который является самым лучшим утеплителем.
• Чтобы насытить известково-цементный раствор воздухом, в него вводится газообразующее вещество (алюминиевая пудра). Вступая в реакцию с кремнезёмом в щелочной среде, она вспучивает смесь за счёт образования и выделения водорода. Длится реакция всего 20-30 минут, а через 1,5-2 часа массив, достигший требуемой прочности, режется на блоки.
• В зависимости от технологии твердения, процентное содержание вяжущих и добавок может варьироваться. Условий для набора прочности газоблоков два: 1) сырцовые изделия могут созревать в цеху или сушильной камере при обычной, но стабильно поддерживаемой температуре; 2) газобетон отправляется в автоклав, где подвергается синтезированию.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Стеновые блоки, прошедшие процедуру синтезирования при высокой температуре и давлении, называют автоклавными. В таких условиях в них происходят структурные изменения, за счёт образования гидросиликата кальция происходит повышение прочности, уменьшается усадка. Но главное то, что за счёт возможности уменьшить плотность, улучшаются и характеристики бетона по теплопроводности. Именно поэтому дома строят из автоклавных блоков.

Вот как можно охарактеризовать достоинства и недостатки газоблочного дома:

При автоклавной обработке даже некоторые марки теплоизоляционного бетона имеют конструкционную прочность. Обратите внимание: Если неавтоклавный газоблок для строительства дома нужно брать не ниже марки D600, то автоклавный такую же прочность будет иметь при плотности 400, и даже 300 кг/м3. Соответственно, у последнего будет ниже коэффициент теплопроводности, так как он зависит от плотности, и стены будут более тёплыми при меньшей толщине.

Высокая точность резательного оборудования, применяемого для раскроя монолита на отдельные блоки, позволяет получать изделия с минимальными отклонениями от номинала. Это очень облегчает работу при возведении кладки.

При автоклавной обработке бетон, в котором к тому же основным вяжущим является не цемент, а известь, практически не подвержен усадке. Изделия не меняют изначально заданных линейных размеров. Это даёт возможность вести кладку с тонкими швами на клею, что значительно повышает теплотехническую однородность стен в целом.

Газобетон имеет высокую степень экологичности, уступая в этом только древесине. Уровень естественной радиации у него в пять раз меньше допустимого.

Материал не горит, и может во время пожара сохранять свою прочность не менее 4-х часов.

Ячеистые бетоны в виду невысокой плотности и отсутствия крупного наполнителя легко обрабатываются ручным инструментом.

Дешевле газобетонного дома только каркасный, но срок службы у него гораздо больше.

Газоблочная кладка реагирует образованием волосяных трещин на внутренние напряжения, которые могут возникать из-за перепадов в высоте соседних блоков в ряду. Поэтому очень важно покупать для дома газобетон 1 категории с минимумом отклонений, а так же устранять имеющиеся перепады тёркой.

Ещё хуже на газоблочную кладку воздействуют подвижки основания. Сэкономить на фундаменте, сделав, к примеру, винтовые сваи, не получится.

Подбирая блоки, нужно ориентироваться не столько на плотность, сколько на класс прочности, который должен соответствовать воздействующим нагрузкам. Если построить дом из блоков D400 класса В2, но нагрузить его тяжёлыми железобетонными перекрытиями, да ещё и навесить фасад из керамосайдинга, стены вероятнее всего отреагируют трещинами.

Крепление фасадных конструкций и тяжёлых предметов необходимо осуществлять с помощью специализированного крепежа.

Чем ниже плотность камня, тем выше у него коэффициент паропроницаемости. С одной стороны это положительное свойство, так как стены «дышат» — то есть, пар из помещений может удаляться через них. Но это же свойство можно счесть недостатком. При неправильном подборе отделочного материала пар может накапливаться и конденсироваться — поэтому для фасада подходят не все варианты отделки.

Разновидности фундамента и критерии выбора

В строительстве применяется три принципиально разных по конфигурации фундамента:

1. Сплошной монолит (плитный).
2. Стена в грунте (лента).
3. Вертикальные опоры (точечные) – сюда относят столбы и сваи.

Дадим краткую характеристику каждой категории, после чего рассмотрим, как рассчитать по параметрам наиболее популярные варианты.

Монолитная плита

Сплошной фундамент под всем зданием имеет самую большую площадь опоры, а потому наиболее устойчив к опрокидыванию. По этой же причине он давит на естественное основание равномерно, поэтому может применяться даже на грунтах со слабыми прочностными характеристиками. Нивелировать их можно за счёт изменения конфигурации плиты, придавая ей форму чаши с повёрнутыми вниз или вверх стенками, либо формируя коробчатое сечение.

Конечно, проектировать такие плиты необходимо профессионально, и на основе предварительно произведённых исследований. Но обычную плоскую плиту для небольшого дома вполне можно рассчитать самостоятельно (чуть позже мы расскажем, как это делается).

Главным достоинством сплошного фундамента является возможность его применения в поверхностном варианте, так как это даёт возможность строительства на участках с близким расположением грунтовых вод без применения свай.

При необходимости устроить в доме подвал, плиту можно формировать и с большой глубиной заложения. В этом случае стены подвала будут передавать нагрузки от дома не сразу на грунт, как в случае с ленточным фундаментом, а на плиту. Их можно возводить кладочным способом, но самый надёжный вариант возведения стен с точки зрения защиты от грунтовых вод – монолитный. Связанные арматурой с фундаментом железобетонные стенки играют роль рёбер жёсткости, поэтому и при устройстве цоколя используют этот же метод.

Ленточный

Данный тип фундамента получил своё название потому, что выглядит в плане как разложенная в определённой конфигурации лента, повторяющая контур внешних и внутренних стен. В отличие от плиты, лента имеет небольшую площадь опоры, поэтому склонна к опрокидыванию. Чтобы этого избежать, приходится либо глубже закладывать, либо увеличивать площадь подошвы. Глубокая закладка влечёт за собой увеличение объёма земляных работ и расхода материалов.

Такой фундамент (его и называют «стена в грунте») может превысить в цене плиту, и невыгоден, если не предполагается строить цокольный этаж. В нормальных условиях строительства, на ровном рельефе и с невысокой отметкой УГВ, для домов из облегчённых каменных материалов проектируют в основном ленты мелкого заложения высотой не более 60 см, но с расширенной пятой. Для защиты от морозного пучения применяют теплоизоляцию из ЭППС, что обходится гораздо дешевле, чем увеличение глубины закладки.

Как и плиту, ленточный фундамент тоже можно устроить в поверхностном варианте, но тогда для жёсткости он должен иметь конфигурацию решётки. То есть, внутренние балки закладываются не исключительно под стенками, а равномерно вдоль и поперёк, вне зависимости от расположения вертикальных несущих конструкций.

Решётчатый фундамент максимально жёсток, надёжен и устойчив, может быть устроен на переувлажнённом грунте. Однако из-за сложности формы опалубки и большого расхода пиломатериала, назвать экономически выгодным такой вариант нельзя. Хотя конечно, для боящейся подвижек газобетонной кладки, это прекрасное решение.

МЗФЛ (лента с заглублением не более 50 см) является наиболее выгодным фундаментом, но для его применения есть ограничения. Его нельзя проектировать на пластичных глинах, при высоком уровне подземных вод, на вечномёрзлых и просадочных (пылеватых, органических) грунтах.

Точечные фундаменты: столбы и сваи

Несмотря на внешнюю похожесть отдельных видов свайных и столбчатых фундаментов, это всё же разные конструкции. Отличаются они в основном размером сечения и длиной. У столбов сечение больше, а длина меньше – не более 2,5 м. Для свай это только начальная длина, а учитывая, что они могут быть составными, и 24 м для них не предел.

Конечно, на такую глубину забивать сваи под одно- двухэтажный дом никто не будет — это ведь не промышленное сооружение, которое строится на болоте. Но в условиях вечной мерзлоты, которые существуют на половине территорий России, 6-8 м можно считать нормальным уровнем заложения для свай.

Ещё один существенный отличительный признак – это способ монтажа. Столбы, как и ленты, формируются только в монолитном или кладочном варианте. Столбчатые опоры могут быть и сборными — с применением крупноформатных бетонных блоков (ФБС), которые ставят на ребро. Но этот вариант не подходит для каменных стен, только для каркасника или сруба. Свайные же поля формируются либо из свай заводского изготовления (забивных, вдавливаемых, винтовых), в том числе и металлических, либо монолитным способом.

Именно литьевая технология и делает сваи похожими на столбы, которые в малоэтажном строительстве имеют практически одинаковые размеры: диаметр 300 мм и длину не более 3 м. Так что, назвав их сваями или столбами ошибки не сделаете. Название «сваи» здесь фигурирует в основном благодаря использованию буронабивной технологии заливки, при которой свая имеет круглое сечение. Для квадратных столбов нужна опалубка. Её не поставишь, не выкопав шурфа или котлована – а это уже фактор, повышающий трудоёмкость работ.

Гораздо проще воспользоваться обсадными трубами, если ростверк требуется поднять выше уровня грунта. Если же в регионе зимой высокий снег не выпадает, ростверк можно сделать наземным. Главное только — оградить его от соприкосновения с материковым грунтом, чтобы не воздействовали силы морозного пучения. Для этого под ростверком не только укладывается песчаная подушка, но и прокладывается теплоизоляционная прослойка.

При таком конструктиве ростверка точечные опоры можно заливать даже не по обсадной трубе, а прямо в скважину в грунте, что вообще минимизирует расходы на устройство фундамента. Для домов без подвала, на неровном рельефе, влажных и пучинистых грунтах такая структура опорной базы дома вполне приемлема и выгодна экономически.

Как рассчитать фундамент

Никакой онлайн-сервис не сможет заменить профессиональное проектирование. Чтобы определить параметры фундамента, способные выдержать предлагаемые нагрузки, их нужно рассчитать и сопоставить с расчётным сопротивлением грунта. А это – процесс индивидуальный и требует проекта. В частном секторе строить без проекта не запрещено, и в подборе фундамента застройщик может пользоваться усреднёнными данными.

Для чего нужен цоколь в здании из газобетона. Этот принцип определили еще древнеримские архитекторы, назвав «подошвой» выступ у подножия здания.

Подробнее

Например: для одноэтажного дома из газобетона можно залить плиту толщиной 250 мм, для двухэтажного – не менее 300 мм. Однако несущая способность грунта может оказаться недостаточной, чтобы выдержать вес плиты такой толщины, а уменьшить её можно только в том случае, если предусмотреть направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Такие плиты применимы практически в любых условиях и всегда имеют запас прочности, поэтому их можно считать беспроигрышным вариантом.

У плиты единственный недостаток – большая материалоёмкость, что делает её дороже ленты мелкого заложения. В стремлении уменьшить стоимость нулевого цикла дома, многие застройщики отдают предпочтение МЗФЛ, однако она применима не везде и требует более скрупулёзного расчёта размеров сечения.

Первое, что вам нужно сделать, это определить тип грунта. Сделать это можно самостоятельно, информации на эту тему в сети немало. Зная, какой именно грунт на вашем участке, вы сможете воспользоваться данными строительных правил 22.13330, в которых приведены расчётные сопротивления. Можно воспользоваться готовой таблицей с показателями наиболее распространённых грунтов, которую мы представили ниже.

Как определить размеры для дома с подвалом

Чтобы стал понятным принцип расчёта, произведём его на примере ленточного фундамента. Наиболее простой способ определения параметров опорной части здания – это расчёт по деформации грунта. Вот по нему мы и будем ориентироваться.

Какая ширина фундамента под дом из газобетона

Подробнее

• Несмотря на то, что фундамент строится первым, проектируют его только после того, как будет полностью определён конструктив здания, в том числе и отделка всех поверхностей. Если под домом предполагается построить подвал, то чтобы получить требуемую высоту помещения, фундамент закладывается в грунт больше чем на половину высоты стен.
• Здесь будет достаточно глубокое заложение в грунт, чтобы фундамент получился максимально устойчивым и имел высокую несущую способность. Главное – правильно выбрать толщину стенок, которая в принципе, тоже определена нормативами. Зависит она от величины пролётов и материала, из которого возводится лента.

Вот как выглядит размерная таблица для стен подвала при длине пролёта 4 м и высоте 2,5 м:

Материал, из которого возводится лента	Ширина фундаментной ленты см (минимум)
	Вверху	В подошве
Кирпичная кладка	51	77
Бутовая кладка	75	90
Бетонные блоки	30	50
Бутобетон	50	60
Железобетон монолитный	25	40

Расчёт ленты для дома без подвала

При строительстве без подвала, размеры ленты можно определить только после сбора нагрузок. Вернее, сначала ей задаются предварительные размеры, а в процессе расчёта при необходимости корректируются. Для определения суммарного веса здания без массы фундамента, нужно начертить подробный план этажа или этажей со всеми простенками. Так как кроме конструктивных материалов нужно учитывать и вес декоративных покрытий, следует сразу же определить, где и какая планируется отделка.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

По всем материалам, которые будут использоваться во время стройки, нужно найти удельный вес. Производить расчёт будет легче, если составить соответствующую таблицу.

Бутобетонные и кладочные фундаментные ленты делают крайне редко. Чаще всего применяют либо сборные блоки ФБС, либо заливают железобетонный монолит. Крупные блоки сами по себе монтируются быстро, но для такого фундамента требуется рыть котлован или широкие траншеи, что потребует не только большого объёма земляных работ, но и обратной засыпки.

В бесподвальном варианте проще всего использовать монолитную технологию – тем более что при наличии плотного грунта заливку можно производить без опалубки. Для этого в земле нарезают узкие траншеи со строго вертикальными стенками, которые и исполняют роль опалубки. Заливку выводят на уровень грунта, а цокольную часть уже можно выкладывать из кирпича, природного камня или блоков.

При этом нужно знать удельный вес каждого из этих материалов, что даст возможность правильно определить вес самого фундамента.

Принцип расчёта постоянных нагрузок

Постоянные нагрузки включают в себя вес всех конструкций здания, располагающихся выше фундамента. Рассмотрим, как их правильно подсчитать, и начнём со стен.

• Чтобы посчитать массу ограждающих конструкций, требуется знать их точные размеры. Здесь всё довольно просто: суммируете длину всех стен из одинакового материала и с одинаковой высотой и толщиной. Умножением длины на высоту находите площадь.
• Из площади стен вычитаете суммарную площадь оконных и дверных проёмов, после чего умножаете на толщину. Этим действием определяется кубатура стен. Допустим, она получилась 87 м3.
• Строить дом вы будете из газоблока D500. Плотность 500 кг/м3 – это и есть удельный вес газобетона. Умножаете его на объём кладки, и получаете чистый вес стен: 87 м3*500 кг/м3 = 43500 кг.
• Если вы хотите обшить фасад деревянной вагонкой, аналогично определяете его площадь. Умножив её на толщину доски 0,014 м, получаете объём отделочного материала. Например 120 м2*0,014 м = 1,68 м3. У сосновой вагонки объёмный вес составляет 520 кг/м3. Производим такое умножение: 1,68 м3*520кг/м3 = 873,6 кг.
• Если вагонка будет монтироваться на деревянную обрешётку, нужно определить и её вес. Для этого нужно рассчитать, сколько брусков с шагом 60 см будет прибиваться. Например, 27 штук длиной по 2,7 м — это 72,9 м.п.
• Сечение бруска 50х40 мм. Переводим в метры и перемножаем с длиной: 72,9 м*0,05 м *0,04 м = 0,15 м3. Брусок тоже сосновый, с удельным весом 520 кг/м3. Умножаем: 0,15 м3*520 кг/м3 = 78 кг – вес обрешётки.

Таким образом, масса внешних стен составит: 43500 кг + 873,6 кг + 78 кг = 44451,6 кг. Аналогично определяете вес и всех внутренних стен, учитывая вес штукатурки изнутри и других отделочных материалов.

Крыша

Кроме стен нужно так же определить вес крыши. У крыши большое значение имеет её конструктив, так как двухскатные опираются только на 2 стены, а вальмовые – на все 4. Соответственно распределяется и нагрузка от веса кровельных конструкций – по проекции, без учёта свесов.

Например, в доме размером 10*8 м с двухскатной крышей, длина участка фундамента, воспринимающего нагрузки от кровли, составит 20 м. Если сделать ленту шириной 0,5 метра, площадь нагруженных зон составит 10 м2.

Наиболее популярны сегодня покрытия из металлочерепицы. При уклоне 25 градусов этот материал вкупе со стропильной системой даёт нагрузку 30 кгс/м2. Допустим, площадь крыши составляет 88 м2. Делим её на площадь нагруженной зоны фундамента и умножаем на расчётную нагрузку: 88 м2 : 10 м2 х 300 кгс/м2 = 264 кг.

Перекрытия

Перекрытие по площади всегда соответствует площади здания, но опирается обычно на две противоположные стороны. Если конструктив у чердачного, межэтажного (либо ещё и мансардного) перекрытия разный, расчёты нужно производить отдельно, а потом суммировать.

Удельный вес 1 м2 перекрытий можно взять нормативный:

• Чердачное перекрытие по деревянным балкам, с утеплителем плотностью 200 кг/м3 – 100 кг/м2.
• Цокольное перекрытие по деревянным балкам, с утеплителем плотностью 200 кг/м3 = 150 кг/м2.
• Железобетонное сплошное – 500 кг/м2.
• Из пустотных плит — 350 кг/м2.
• Эксплуатационная нагрузка для межэтажных перекрытий 210 кг/м2, для чердачных – 105 кг/м2.

Перекрытие обычно тоже опирается на две стороны и площадь нагруженных зон фундамента, как в случае с крышей, получилась 10 м2.

Допустим, цокольное перекрытие у вас монолитное. Делим площадь крыши на площадь нагруженных зон и умножаем на удельный вес перекрытия:

88 м2 : 10 м2 х 500 кг/м2 = 4400 кг.

Что такое полезная нагрузка

Полезной называют нагрузку, определяемую суммарным весом людей, мебели, сантехнического и бытового оборудования. Она не является постоянной, но чтобы не считать её скрупулёзно, плюсуя каждый предмет в доме, в строительстве применяют нормативные показатели, в которые заложен определённый запас прочности.

В данном случае он составляет 180 кг/м2. Умножив эту норму на площадь дома, мы и получим общую полезную нагрузку: 80 м2*180 кг/м2 = 14400 кг. Если этажей несколько, считаем для каждого отдельно, а потом суммируем итоги.

Снеговая нагрузка

Если вода во время дождя стекает с крыши по водосточке, то снег лежит месяцами, создавая немалую нагрузку. Зависит она не только от количества выпадающего в регионе снега, но и от конструкции кровли. Значения снеговых нагрузок по регионам страны представлены в СП 20.13330. Нормативные показатели соответствуют снеговой нагрузке в отдельных местностях, которые обозначены на карте разными оттенками.

Например, дом строится в Томске, относящемся к IV поясу, со снеговой нагрузкой 240 кг/м2. В зависимости от угла наклона скатов кровли, к нормативному показателю применяются поправочные коэффициенты:

• На пологих и плоских кровлях (до 25 градусов) в расчёт включается нормативная нагрузка из таблицы без изменений, так как коэффициент в этом случае равен 1.
• На кровлях с наклоном более 25, но менее 60 градусов, применяется коэффициент 0,7.
• На более крутых крышах снег практически не задерживается, поэтому поправочный коэффициент равен нулю. Соответственно, снеговая нагрузка вообще не учитывается.

Например, крыша на доме будет двухскатная, с углом наклона 45 градусов – значит, будет применяться коэффициент поправки 0,7. Умножаем: 240 кг/м2*0,7 = 168 кг/м2 – такая нагрузка будет воздействовать на 1 м2 крыши.

Умножив её на площадь скатов, получаем 168 кг/м2* 88 м2 = 14784 кг.

Как определить ширину подошвы ленты

Теперь нам нужно определиться с параметрами фундаментной ленты. Длину мы знаем – это сумма длин всех несущих стен. Высота складывается из глубины заложения и высоты цокольной части, в среднем для МЗФЛ это 0,5 м + 0,3 м = 0,8 м. Ширина цокольной части зависит от толщины основных стен плюс отступ для утепления или вентилируемого фасада, если таковые предусмотрены.

• После того как суммированы все полученные в процессе определения отдельных нагрузок цифры, мы получаем общую нагрузку на фундамент. Например, у нас получилось 410 000 кг.
• Чтобы понимать, с какой силой этот массив будет давить на основание, полученный итог требуется разделить на площадь фундамента. Так как это лента, суммарную длину всех стен нужно умножить на толщину: 120 м х 0,5 м = 60 м2. Переводим в сантиметры, получаем 600000 см2.
• Нагрузка от веса дома на фундамент составит: 410000 кг : 600000 см2 = 0,683 кг/см2.
• Допустим, у вас на участке суглинок, с расчётным сопротивлением 1,8 кг/см2. Оно намного больше, чем мы получили в своём расчёте – значит, движемся в правильном направлении.
• Разница между сопротивлением грунта и нагрузкой от дома может быть компенсирована весом самого фундамента. В данном случае она составляет 1,8 кг/см2 — 0,683 кг/см2 = 1,117 кг/ см2.
• Размер сечения нашей ленты 0,8*0,5 м. Умножаем на длину 120 м, получаем объём 48 м3. Железобетон весит 2500 кг, значит, нагрузка на грунт от самого фундамента составит 48 м3 *2500 кг/м3 = 120000 кг.
• Суммируем вес фундамента с суммой собранных нагрузок, и получаем полный вес дома вместе в весом фундамента: 120000+410000 = 530 000 кг.

Делим полученную цифру на площадь фундамента: 530000 кг : 600000 см3 = 0,884 кг/см2. Мы получили полную нагрузку на грунт, которую снова сравниваем с его расчётным сопротивлением: 1,8 кг/см2 больше чем 0,884 кг/см2, так что размер фундамента мы выбрали правильно и у нас имеется огромный запас прочности грунта.

Использование калькулятора — заключение

Произведя такой расчёт, вы будете точно знать размеры фундаментной ленты. А вот для определения количества материалов для её строительства, можно уже воспользоваться и онлайн-калькулятором. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите: объём бетона; расклад арматуры с размерами стержней и величиной нахлёста; количество пиломатериала на опалубку. Имея полный список материалов, уже нетрудно проставить цены, чтобы получить ориентировочную стоимость вашего фундамента.

 

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Фундамент для дома из газобетона

Содержание

• Почему так сложно выбрать фундамент под дом из газобетона
• Какой фундамент лучше для дома из газобетона
  • Плитный фундамент под дом из газобетона
  • Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона
  • Свайный вариант фундамента
• Заключение

Относительно небольшая цена на блоки из газобетона и отличная теплоизоляция сделали материал лидером загородного строительства. Стереотипы о том, что под газобетонный дом можно использовать примитивный и дешевый фундамент, зачастую приводят к ситуации, когда почти готовый каркас на фундаменте для дома из газобетона приходится разбирать, переделывать и усиливать. Причем в большинстве случаев будущие хозяева принимаются выбирать и обустраивать фундамент, даже не подозревая, какой у них грунт под ногами, и насколько сложной может быть ситуация с фундаментной системой.

Почему так сложно выбрать фундамент под дом из газобетона

Газобетон не является идеальным строительным материалом для несущих стен дома. То, что блок газобетона хорошо теплоизолирует и не разбивается при падении с высоты второго этажа, еще не значит, что из него можно строить, как хочешь и что хочешь. Чтобы не попасть впросак с обустройством фундамента для газобетонного дома, необходимо принять во внимание некоторые особенности этого материала:

• В строительной механике очень мало динамических ударных нагрузок, но очень много статических усилий. Газобетон – материал откровенно слабый, по модулю упругости он уступает практически всем ячеистым материалам на цементной связке, сомневающиеся смотрите СНиП 2.03.01-84;
• Газобетон обладает крайне низкой вязкостью, которая свойственна, например, арболитовому камню. Трещина в стене «не умирает» на втором- третьем ряду кладки стены, а «выстреливает» от верха до низа;
• Кладка из блоков газобетона не способна работать, как монолит, и обеспечить нужный уровень жесткости стен, даже в одноэтажном доме при наличии внутренних перегородок или стен.

Поэтому на вопрос,какой фундамент нужен под газобетонный дом, первый ответ звучит достаточно просто –небольшой, так как общий вес здания будет невелик. Например, весь одноэтажный дом в размер 5х8 м будет давить на фундамент с усилием не более 70 т. В этом случае фундамент для одноэтажного дома на глине будет иметь ширину не более 20 см.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Кроме низкого веса и жесткости, газобетон обладает еще одной особенной характеристикой, которую обязательно нужно учитывать, подбирая конструкцию и размер фундамента. Материал не любит влагу и часто работает, как губка, вбирая конденсат и влагу с грунта через микротрещины в фундаменте.

Поэтому в итоге на вопрос, какой фундамент выбрать для дома из газобетона, общий ответ будет звучать так: легкий, очень жесткий, основание которого обладает самым высоким уровнем гидроизоляции.

Среди доступных в изготовлении своими руками вариантов фундамента можно выделить четыре наиболее распространенные конструкции:

1. Плитный фундамент;
2. Мелкозаглубленный вариант или МЗЛФ-система;
3. Ростверковый фундамент;
4. Комбинированная схема, объединяющая МЗЛФ и свайный фундамент для дома из газобетона в одной конструкции.

Совет! Легкая конструкция стен из газобетона не должна быть чрезмерно массивной и тяжелой. Такой вариант гарантированно обеспечит устойчивость и жесткость кладки, но избыточное давление на грунт может провоцировать подъем грунтовых вод и, как следствие, усиленное замокание цокольных поверхностей фундамента.

Плитный фундамент под дом из газобетона

Такой вариант фундаментной системы лучше всех перечисленных выше обеспечит высокую жесткость и устойчивость дома из газобетона, даже при сильном переувлажнении почвы прекрасно переживет любые нагрузки. Удельное давление такого фундамента на грунт в несколько раз меньше, чем у ленточного или свайного варианта.

К особенностям схемы можно отнести тот факт, что строится такой фундамент для дома из газобетона своими руками намного проще и быстрее других вариантов.

К недостаткам стоит отнести сложность устройства фундаментной системы на наклонных участках рельефа. При этом изготовление монолитной плиты потребует огромного расхода бетона и арматуры. Например, стандартный домик из газобетона, размером в 6х10 м, потребует не менее 20 кубов бетонного раствора, что по стоимости материалов обойдется на порядок дороже свайного варианта или МЗЛФ системы.

Огромная масса и жесткость не гарантируют высокой степени гидрозащиты, поэтому по периметру плиты обязательно необходим качественный дренаж и отсыпка песчано-глинистой смесью. Для подобных схем пучение грунта в зимний период не представляет особой проблемы. Например, в Скандинавии большое количество одноэтажных домов из газобетона строится именно по плитному варианту.

Небольшие потери тепла через бетонное основание и качественное утепление отмостки фундамента исключают вспучивание грунта под домом. Фундамент под дом из газобетона остается неподвижным при любой погоде.

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона

Классический вариант фундаментной системы для небольшого дома из газобетона представляет собой ленту из бетона, шириной в 30-40 см, заделанную в грунт на такой же размер. Жесткость и прочность МЗЛФ заметно ниже предыдущего плитового варианта. Наибольшее количество проблем с газобетонными домами возникает именно на фундаменте такого типа. В некоторых случаях горе-строители понимают систему мелкозаглубленного типа в виде обычной бетонной отливки или кирпичной кладки, заделанных в грунт на 20-30 см. В результате участок бетонной ленты проседает или поднимается на глинистом грунте, и по всей коробке из газобетона идут трещины.

Причины потери жесткости лентой фундамента можно перечислить в нескольких пунктах:

• Неправильная схема армирования бетонной отливки. Вместо минимального пакета из 8-ми прутков – четыре в донной части и четыре в верхней с поперечными перемычками и перевязкой в углах, строители ограничиваются несколькими наугад положенными кусками из стеклопластиковой арматуры;
• Отсутствие гидроизоляции или неправильная система дренажа и удаления влаги из прифундаментных зон, отсутствие отмостки. Как следствие, грунт набухает водой и теряет несущие способности. Зимой, при первых же морозах неармированный фундамент может расколоться на две- три части.

Важно! При правильном обустройстве дренажа верхних слоев грунта и подушки качественное отведение воды от участка и утепление снимают проблему вспучивания грунта на МЗЛФ раз и навсегда.

Стандартное устройство МЗЛФ для здания из газобетона представляет собой бетонную ленту размерами 30х30 см, уложенную на песчано-гравийную подушку с прокладкой из геотекстиля и дренажной трубой. Боковые стены отливки обрабатываются жидкой мастикой и обклеиваются рубероидом, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень гидроизоляции. Верхнюю часть рекомендуется выполнить в виде кирпичной кладки или в виде бетонной отливки с двухслойной рубероидной прокладкой.

Жесткости такой схемы достаточно даже для двухэтажного дома из газобетона. Если фундамент приходится устанавливать на склоне или на сложных суглинистых грунтах, в угловых сегментах фундамента достаточно установить по две-четыре сваи, что обеспечит максимально высокую жесткость коробки из газобетона.

Свайный вариант фундамента

Самым легким и красивым получается свайный вариант фундаментной системы. При правильном проектировании система свай, винтовых, набивных или системы ТИСЭ, способна выдержать даже двухэтажный кирпичный дом, не только из газобетона. Но при одном условии: высота поднятия ростверка над уровнем грунта не должна превышать ½ диаметра сваи. В этом случае горизонтальную жесткость свайного фундамента можно принять равной поперечной жесткости самих опор.

При поднятии ростверка на опорах выше 2-х диаметров сваи принято считать максимально допустимым для дома из газобетона, тогда как для кирпичных или брусовых домов этот размер свайно- ростверковых систем может достигать 3-х кратной высоты без потерь жесткости.

Заключение

Наиболее оптимальной схемой построения фундаментной системы для дома из газобетона можно назвать комбинированный свайно- ленточный вариант. Благодаря высокой поперечной жесткости фундамента, обеспечиваемой сваями, и хорошему распределению нагрузки лентой МЗЛФ, даже при подтоплении здания талыми водами на относительно слабых грунтах коробка из газобетона не потеряет устойчивости, простоит без деформации или разрушения кладки.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

толщина и глубина, критерии выбора

Газобетон – популярный материал в частном строительстве. Из блоков возводят жилые дома, дачи, гаражи, бани и другие подсобные строения. У газобетона масса достоинств, но есть и недостатки. Чтобы в полной мере раскрыть все возможности материала, следует изучить его свойства и особенности, а главное, правильно подобрать фундамент для дома из газобетона.

Содержание

1. Особенности газобетонных блоков
2. Учет глубины фундамента при выборе
3. Критерии выбора типа фундамента под дом из газобетона
4. Какой фундамент лучше
5. Плитный

   7

   7 Лента

6. Столбчатая
7. Свая

Особенности газобетонных блоков

Газобетонные блоки легкие и хрупкие, поэтому фундамент должен быть прочным, не деформироваться

При выборе фундамента из газобетона следует учитывать множество факторов, основными из которых являются характеристики материала. Они существенно отличаются от свойств кирпича, дерева, железа и модульных панелей.

Газобетонные блоки имеют следующие характеристики:

• Стена представляет собой сборную конструкцию со слабой связью между фрагментами. Малейшая деформация основания негативно сказывается на кладке.
• Материал легкий. Фундамент под газоблок может быть относительно мелкозаглубленным, но с обязательным заглублением ниже уровня промерзания грунта.
• Блоки хрупкие. Они плохо переносят вертикальные и горизонтальные нагрузки. Для придания конструкции прочности между рядами укладывают стальные прутья. Под плитой перекрытия выполнен железобетонный армопояс.
• Края блоков почти идеально ровные. Это позволяет сэкономить на связующем растворе, который наносится слоем толщиной 2-3 мм.

При расчете фундамента под дом из газобетона нужно помнить, что кроме легких блоков при строительстве будут использоваться тяжелые дверные и оконные перемычки из железобетона. Эти детали могут привести к смещению центра тяжести здания и неравномерному распределению давления на основание.

Учет глубины фундамента при выборе

При планировании устройства фундамента под газобетон особое внимание следует уделить глубине его заложения. Основание желательно обустраивать ниже точки промерзания грунта. В этом случае он будет выполнять роль якоря, не давая постройке выталкиваться на поверхность под воздействием расширяющейся от остывания земли.

Однако в регионах с холодным климатом такое инженерное решение может быть неоправданно дорогим, так как грунт может промерзать на глубину 200-250 см. В таких случаях применяется технология глубокого заложения с несъемным тепло- применяется теплоизоляционная опалубка и создание мощной подушки из щебня и песка. Этот слой примет на себя давление земли, что предотвратит деформацию фундамента. Толщина подушки может быть до 100 см. Кроме того, целесообразно сделать утепленную отмостку и использовать для отделки цоколя облицовочный материал с низкой теплопроводностью.

Глубокий и поверхностный методы имеют свои плюсы и минусы. Выбор делается после анализа всех факторов, влияющих на строительство.

Критерии выбора типа фундамента для дома из газобетона

При выборе фундамента большое значение имеет тип грунта и глубина его промерзания.

При выборе типа фундамента для дома из газобетона следует учитывать ряд обстоятельств, изменить которые невозможно или слишком дорого и долго.

Для начала необходимо остановиться на требованиях, предъявляемых к фундаментам:

• жесткость, исключающая линейные деформации;
• устойчивость в грунте независимо от погоды и времени года;
• равномерное распределение веса на грунт, исключающее оседание одной из сторон здания;
• способность компенсировать пучинистые нагрузки грунта;
• Прочность, выражающаяся в сохранении целостности конструкции под давлением.

При составлении проекта необходимо учитывать следующие факторы:

• Конфигурация, размер и высота здания. Каждый этаж создает дополнительное давление на основание, что требует добавления сантиметров к его высоте и ширине. Если в доме есть чердак, это еще 3-4 см бетона.
• Распределение веса конструкций, мебели и бытовой техники внутри здания. Кухонный блок и санузел в двухэтажном коттедже могут создавать давление в несколько раз больше, чем спальная зона на противоположной стороне. Соответственно в этой части фундамент из газобетонных блоков делают более массивным.
• Несущая способность грунта. Этот показатель служит для определения максимальной нагрузки, которую можно передать грунту без просадки и продавливания. Чтобы получить стоимость для своего участка, необходимо взять образцы почвы и узнать ее состав. Затем нужно определить примерную массу полностью загруженного здания и разделить на показатель несущей способности. В результате будет указана площадь, которую должно иметь основание.
• Тяжесть земли. Если в песчаном грунте его всего 1%, то во влажном суглинке – 10%. Чтобы легкий одноэтажный дом не вытолкнул наружу, принимают меры по закреплению основания в незамерзающем слое грунта или подводят к нему дополнительный обогрев.

Сопоставив все данные, остается только выбрать тот тип фундамента, который будет соответствовать всем условиям строительства.

Какой фундамент лучше

Принимая решение о выборе фундамента для дома из газобетонных блоков, следует учитывать преимущества и недостатки этого материала. Ошибки или экономия могут привести к разрушению фундамента, что может привести к длительному, сложному и очень дорогому капитальному ремонту. В худшем случае здание признается поврежденным и подлежит сносу. Поэтому к оформлению следует подойти с максимальной ответственностью.

Плита

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита – отличное решение для строительства домов в районах с неустойчивым грунтом и высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от условий строительства плита может быть гладкой или с ребрами жесткости, повышающими ее надежность и устойчивость. Большая площадь основания обеспечивает низкое давление на грунт и равномерное распределение.

Монолитная конструкция не помеха для благоустройства дома с сантехникой и электричеством. Коммуникации можно проложить заранее, и только потом заливать бетоном.

Последовательность построения:

1. Маркировка.
2. Выемка из ямы, удаление камней и корней растений, уплотнение дна ямы.
3. Укладка геотекстильного полотна, препятствующего росту травы и кустарников, вымыванию материала из-под плиты.
4. Подушка отсыпная из смеси мелкого гравия и песка. Толщина слоя колеблется в пределах 25-50 см.
5. Размещение изоляции. Для этого можно использовать базальтовую минеральную вату или пенопласт толщиной 10 см.
6. Установка армокаркаса. Крепление объемной решетки к основанию.
7. Прокладка и ремонт бытовых коммуникаций — водопроводных и канализационных труб.
8. Литье бетона и непрерывное литье.

Готовая конструкция должна простоять 28 дней. В этот период его следует регулярно поливать, чтобы предотвратить растрескивание.

Основные преимущества конструкции:

• применимость на всех типах грунта;
• высокая несущая способность;
• устойчивость к деформации;
• верхняя поверхность представляет собой готовый черный пол;
• длительный срок службы.

Недостатки плитного фундамента:

• нет возможности сделать подвал;
• отсутствие доступа к коммуникациям для их осмотра, обслуживания и замены;
• большой расход строительных материалов и, соответственно, значительные затраты;
• небольшое возвышение над землей;
• сложность обустройства на склонах.

В зависимости от типа грунта, размеров и массы конструкции отливается монолитная плита толщиной 30-50 см.

Ленточный

Ленточный фундамент

Этот вариант изготовления фундамента под газобетонные конструкции является наиболее популярным в частном строительстве по ряду причин. На устойчивых грунтах делают мелкозаглубленные конструкции высотой 30-50 см. Цоколь можно сделать из бетона или обложить кирпичом. Другой вариант – возведение заглубленной ленты. Такое решение принимают при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Большие вложения в таких случаях компенсируются получением полноценного подвала.

Последовательность строительства:

1. Разметка, снятие дернового слоя, земляные работы.
2. Рытье траншеи заданной глубины и ширины с учетом места установки опалубки и изоляционного материала.
3. Укладка гидроизоляции на дно котлована — рубероид или несколько слоев плотного полиэтилена.
4. Сброс амортизирующей подушки. Толщина слоя определяется глубиной конструкции и может составлять 30-60 см.
5. Монтаж опалубки. Чтобы не переводить на него дорогой пиломатериал, целесообразно арендовать комплект заводского изготовления.
6. Укладка арматуры. Каркас должен получиться монолитным. Его нужно располагать так, чтобы металл выступал из бетона после его затвердевания.
7. Смачивание стенок опалубки водой или нанесение на них отработки. Перемешивание и заливка раствора.

Продолжить строительство можно через 28 дней.

Преимущества ленточного фундамента:

• простота и относительная быстрота изготовления;
• вполне приемлемая стоимость проекта;
• достаточный уровень прочности, чтобы выдержать даже двухэтажный дом;
• возможность обустройства функционального цокольного этажа.

Недостатки конструкции:

• сложность устройства заглубленных поясов;
• воздействие пучинистого грунта при низком уровне закладки;
• трудности при заселении на склонах.

Для снятия давления на слабый грунт на подошве основания делается пятка — расширение в обе стороны. В холодное время года это расширение выполняет роль якоря, не давая зданию вытолкнуться из земли.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется в строительстве на грунтах с повышенной устойчивостью и плотностью. Конструкция представляет собой ряд опор, на которые уложен ростверк, лаги или монолитная плита перекрытия. Материал изготовления – полнотелый глиняный кирпич или железобетонные блоки.

Порядок установки столбчатого основания:

1. Маркировка. Снятие верхнего слоя почвы. Выдержка котлованов в местах установки опор.
2. Укладка гидроизоляционного материала на дно приямков. Это предотвратит смыв столбов грунтовыми водами.
3. Засыпка отверстий мелким гравием и песком. Смачивание, уплотнение и выравнивание материала.
4. Установка опор. Кирпичная кладка выполняется на цементном растворе с последующей отделкой стен грунтовкой и фасадной штукатуркой. Бетонные блоки устанавливаются в пазы или скрепляются клеем.
5. Выравнивание опор цементным раствором. Для этого потребуется лазерный уровень.
6. Нанесение гидроизоляционного слоя на верхнюю часть столбов после полного затвердевания цемента.

Технология столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

• простота процедуры;
• скорость исполнения;
• мелкие финансовые затраты;
• возможность установки на склоне.

Недостатки конструкции:

• невозможность обустройства подвала;
• ограничения по рыхлости почвы;
• опасность скольжения и перекоса;
• недостаточная прочность кирпичной кладки;
• невозможность использования под гараж и другие строения с пандусами.

Столбчатые основания можно делать на твердом грунте, с ограничениями по весу строения. Такое решение хорошо подойдет для легкого загородного дома, бытовки, сарая или садовой беседки.

Свайный

Фундамент на сваях

Строители редко обращаются к этому варианту основания для газобетонных конструкций, когда нет другого выхода: строительство зданий на склонах, заболоченной местности и на пучинистых грунтах. Если здание находится рядом с водоемом, сваи поднимают его на высоту, обеспечивающую защиту от паводковых вод.

В строительстве применяются следующие типы свай:

• Винтовые. Они представляют собой металлическую трубку с лопастями на головке. После ввинчивания в землю в изделие заливается бетон.
• Вождение. Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию квадратного сечения с заостренным концом. Забивается в землю пневматическим или дизельным молотом.
• Буроинъекция. Они представляют собой полую трубу, которая вставляется в предварительно пробуренную скважину. После погружения его заливают бетонным раствором.

Последовательность монтажа свайного фундамента:

1. Составление схемы. Оптимальным расстоянием между опорами считается 200 см. Такой интервал исключит провисание плиты или ростверка.
2. Маркировка. Проверка точности измерений по горизонтали и диагонали.
3. Установка свай в грунт. Здесь применяется один из методов, применимых к каждому типу свай.
4. Выравнивание головок. Это делается болгаркой при выравнивании бетона и бензорезом для укорачивания стальных труб.
5. Заливка бетона при использовании полых свай. Для удаления пузырьков воздуха используется глубинный вибратор.
6. Изготовление ростверка. Эта конструкция соединяет все сваи в одну конструкцию, благодаря чему фундамент приобретает дополнительную устойчивость. Ростверк делают из стальных балок или железобетона.

Преимущества свайного фундамента:

• погружение на большую глубину, превышающую точку замерзания;
• возможность установки на любой грунт;
• применимость для строительства на склонах и на дне водоемов.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий и необходимость привлечения тяжелой техники для их монтажа.

Как построить фундамент дома? Руководство по 7 шагам

Фундаменты из изолированной бетонной опалубки (ICF) обеспечивают структурно прочную основу дома, эффективно передающую все нагрузки конструкции на землю. Фундамент ICF также надежно закрепляет здание или дом, защищая его от сильных ветров, землетрясений и сильных ветров. Фундаменты ICF также обеспечивают множество других преимуществ, таких как: энергоэффективность, долговечность, огнестойкость, сниженные страховые ставки и простота установки. 9№ 0003

Двойной слой непрерывной изоляции и высокая тепловая масса фундамента ICF обеспечивают непрерывный воздушный барьер со значением R выше 22, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Фундаменты ICF могут сократить потери теплопроводности примерно наполовину.

При использовании совместимой гидроизоляционной и/или гидроизоляционной мембраны и надежной дренажной системы стены фундамента с защитой ICF исключают проникновение влаги, вызывающее структурные повреждения и нездоровую плесень. ICF также противостоят термитам с применением мембран Polyguard Products, Inc. или 650 XTP или 650 XTM. Влагостойкость и устойчивость к вредителям значительно сводит к минимуму необходимость технического обслуживания и ремонта конструкции.

Фундаменты ICF обеспечивают пассивную противопожарную защиту, сдерживая или замедляя распространение огня.

Исключительная честность фондов ICF может снизить страховые взносы домовладельца.

Фундаменты ICF, особенно построенные из блоков Fox, приносят огромную пользу строителям, поскольку их можно быстро и просто построить, что экономит время и деньги. ICF представляют собой модульный продукт, обеспечивающий более 5,3 квадратных футов стены на блок. Изоляция остается на месте, что устраняет необходимость демонтажа формы или дополнительных трудозатрат. Термостойкий ICF способен выдерживать заливку бетона в ICF нижнего уровня при температуре окружающей среды до -5 ° F (-15 ° C), защищая только верхнюю часть формы изолирующими покрытиями.

Фундаментные стены ICF, как и блоки Fox, устанавливаются быстро и эффективно, экономя время и деньги за счет снижения затрат на рабочую силу, устраняя необходимость в некоторых субподрядчиках и ускоряя время завершения проекта. После установки фундамента строительство фундамента ICF среднего размера должно занять менее недели. Это включает в себя непрерывную изоляцию, крепежные полосы, воздухо- и пароизоляцию, а также добавление гидроизоляционных или гидроизоляционных систем.

Фундамент Fox Blocks ICF стоит на 20 % меньше, чем стена из литого бетона или фундамент из бетонных блоков.

1. Подготовка траншеи для фундамента

Выкопайте траншею с ненарушенным грунтом или требуемой несущей способностью для размещения фундамента по периметру дома или строительной площадки. В холодных регионах вам нужны опоры ниже линии промерзания — это предотвращает проникновение мороза зимой ниже опор и поднятие дома.

2. Строительство фундаментов

Правильно установленные фундаменты фундамента обеспечат прочность и долговечность дома. Фундаменты ICF распределяют все нагрузки от дома на землю.

Местные строительные нормы и правила устанавливают требования к фундаментным основаниям; однако многие местные органы по нормам и правилам используют Международные строительные нормы и правила 2018 г. (IBC) и Международные жилищные нормы 2018 г. (IRC) в качестве типовых норм, измененных в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. У производителей ICF могут быть технические таблицы для расчета размеров фундамента в соответствии с критериями проектирования.

Сложность проектирования опор и фундамента требует наличия квалифицированного местного инженера-строителя. Они могут указать требования к нагрузке и размер фундамента для местоположения вашего проекта. Квалифицированный инженер-строитель понимает все компоненты, обеспечивающие прочное основание:

• Соответствие нормам
• Несущая способность грунта и тип грунта
• Нагрузка на конструкцию
• Контроль влажности
• Надлежащее армирование
• Линии промерзания

Строительные ступени и полосы ICF

2 Фундамент

В зависимости от глубины фундамента , вы можете использовать дерево для формирования фундамента. Для участков фундамента, склонных к задержке воды, добавьте систему дренажной плитки по периметру — это сохранит фундамент сухим после завершения строительства.

Поместите горизонтальную арматуру согласно техническому проекту в траншею. Во время укладки бетона вставьте в бетон вертикальные дюбели, расположенные на расстоянии 48 дюймов от центра и выступающие примерно на 16 дюймов + вокруг бетона. Вертикальные дюбели обеспечивают боковую поддержку стены фундамента, а также соединяют бетон ICF с фундаментом.

Заливайте бетон непосредственно в опалубку траншеи и фундамента. Затем стяжка и выравнивание бетона. После затвердевания бетона удалите деревянные опалубки, если они используются.

В некоторых проектах требуется изменение высоты, требующее ступенек в основании. Для строительства ICF высота ступеней должна соответствовать высоте профиля ICF, которая обычно составляет 16 дюймов. Это устраняет необходимость резки блока по всему периметру.

Наконец, насыпьте гравий вокруг фундаментов, чтобы обеспечить дренаж Теперь можно приступить к установке стены фундамента ICF на фундаменты

3. Установка МКФ

Начните установку фундамента с Г-образных угловых МКФ. При укладке каждого ряда чередуйте длинную сторону угла, создавая рисунок склеивания. Затем положите прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.

Используйте зажимы HV на перемычках угла, чтобы соединить блоки, туго натянув их. Поместите горизонтальную арматуру в соответствии с инженерным проектом в зажимы внутри полости блока вверху внутренних стенок. Зажимы удерживают арматуру, устраняя необходимость связывания проводов.

После завершения 2 рядов блоков используйте уровень, чтобы подтвердить горизонтальность фундаментной стены. Если нет, обрежьте, чтобы выровнять стену. После того, как первые два ряда будут выровнены и установлены в соответствии с размерами здания, продолжайте укладывать блоки бегущей связью, перекрывая ряды так, чтобы блокирующие блоки блокировали стыки сверху и снизу. Продолжайте этот процесс и укладывайте блоки на всю высоту фундамента.

После 3 или 4 курсов потребуется установка системы выравнивания, раскосов и лесов.

4. Подготовка к заливке бетоном

Высокие фундаментные стены требуют анкерных распорок, чтобы удерживать стену прямо и вертикально до тех пор, пока бетон не схватится. Распорки также обеспечивают безопасную основу для поддержки строительных лесов.

Уложите пенопласт вдоль нижней части блоков, чтобы удерживать их, удерживая нижнюю часть стены на линиях застройки.

Подготовьте вставки, такие как анкерные болты, стяжки для пола, подвесы и т. д., для вставки в бетон в верхней части стены.

Для заливки бетона требуется опытный бетонщик, чтобы обеспечить высочайшее качество и целостность стены. Неправильная заливка бетона может привести к выбросу, что приведет к задержкам. Кроме того, при укладке бетона недостаточная вибрация может снизить прочность дома, а также его устойчивость к воздуху, влаге и проникновению насекомых.

Используя стрелу или линейный насос, начните укладывать бетон в блоки. Применяйте подъемы бетона на четыре фута за раз, давая бетону время схватиться — это устраняет давление вниз, которое может разрушить блоки.

Следуйте спецификациям производителя по составлению, укреплению и укладке бетонной смеси. Поговорите с местным поставщиком готовой смеси о составе бетонной смеси для МКФ.

Встряхните бетон во время заливки, чтобы удалить воздушные карманы в стене.

Укладка бетона в фундамент должна выполняться непрерывной заливкой снизу до верха стены. Холодные швы не являются структурным звуком в стене фундамента.

6. Выровняйте бетон

Выровняйте бетон, пока он не выровняется с верхней частью блока, затем вставьте анкерные болты в верхнюю часть бетонного блока. Перед затяжкой анкерных болтов необходимо установить и выровнять отвалы и верхние плиты, дать бетону застыть.

7. Снимите распорку

Последним шагом является удаление распорки и очистка внутренней части конструкции. После установки фундамента и снятия раскосов можно переходить к установке гидроизоляции и/или гидроизоляции, системы пола, надземных стен и внутренней отделки.

Для строительства прочного фундамента дома с помощью ICF требуются квалифицированные и опытные специалисты, которые понимают сложности и проблемы заливки бетона. Подрядчикам рекомендуется пройти обучение для основных установщиков, предоставляемое Fox Blocks на веб-сайте интегрированного учебного центра. Правильно построенный фундамент Fox Blocks ICF обеспечивает превосходную энергоэффективность, устойчивость к влаге, стихийным бедствиям и вредителям по сравнению с традиционным заливным фундаментом.