Содержание

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога.

Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей.

Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой.

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук.

Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками.

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Щель вытяжная труба шиферная крыша. Течет труба на крыше

Кровля из профнастила является хорошим решением для защиты здания от атмосферных воздействий на много десятилетий вперед. Этот экономичный и надежный материал используется при устройстве крыш в индивидуальном, многоквартирном домостроении, при строительстве и ремонте производственных площадей или иных объектов.

Правильная герметизация печной трубы на крыше из профнастила является гарантией сохранности всего строения. Работы по гидроизоляции стыка трубы и кровли проводят как на этапе монтажа крыши, так и в ходе ремонта (замены) кровельного покрытия или дымоотвода.

Монтаж трубы любой конфигурации предполагает противопожарный зазор между кровельным пирогом и дымоходом. Результатом является отверстие по внешнему периметру дымохода, в которую свободно проникает атмосферная влага.

Если эту щель не заделать герметично, то вода быстро начнет разрушать элементы кровли, с которыми соприкасается непосредственно.

Возможны следующие негативные последствия разгерметизации крыши из профнастила в районе печной трубы:

  • Гниение деревянных конструктивных элементов кровли.
  • Структурное разрушение синтетических материалов теплоизоляции кровельного пирога. В результате теплоизоляция теряет свою эффективность, а процессы разрушения строения идут по нарастающей.
  • Коррозия профнастила от стыковочного края. В месте, где профнастил был разрезан, его защитные слои становятся уязвимыми для внешнего воздействия. Разрушение защиты спровоцирует процесс ржавления железной основы.

Обратите внимание! Герметизация печной трубы на крыше из профнастила не представляет трудностей и может быть выполнена с использованием готовых приспособлений. Специальные фартуки от производителя кровельного профнастила надежны в эксплуатации и не портят эстетику строения.

Способы герметизации труб различной конфигурации

Способ заделки щели между дымоходом и кровлей зависит не только от возможностей, предпочтений мастера, но и от размера отверстия, от формы трубы, от кровельного материала.

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: “Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики”). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

  1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
  2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
  3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
  4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

  1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
  2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
  3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

  1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
  2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
  3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: “Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов”.

В сущности, Мастер Флеш представляет собой колпак-фартук, выполненный из силикона или резины, помещенный на основу из алюминия.

Что касается рабочих температур, то у силиконового варианта изделий он существенно шире – в диапазоне от -50 до 130 ℃.

Процесс герметизации щелей на профильной крыше включает следующие манипуляции:

  1. В колпаке прорезают зазор, диаметр которого чуть меньше сечения дымовой трубы.
  2. На дымоход надевают Мастер Флеш.
  3. В основании дымохода укладывают прокладку.
  4. Стыки между материалом герметизируют силиконовым герметиком.
  5. Основание дымовой трубы фиксируют на профильной крыше с помощью шурупов.

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.

Несмотря на все старания кровельщиков уложить кровельное покрытие по возможности плотнее к дымоходу и различным выступам, все равно в местах примыкания остаются неплотности. Вода с крыши, таким образом, может через образовавшиеся щели попасть в подкровельное пространство. Поэтому все их необходимо хорошенько герметизировать.

Один из самых обсуждаемых вопросов среди печников – как заделать трубу на крыше. Во времена, когда печное отопление присутствовало практически везде, при обустройстве дымохода на крыше выполняли специальное утолщение, которое и защищало кровлю от протекания. В наше время повсеместно кирпичные трубы уступили свои позиции металлическим, зачастую серийным сварным дымоходам. Стоит также отметить, что современные печники, выбрав кирпич для трубы на крыше, утолщения не делают.

Чтобы не столкнуться с неприятнейшей ситуацией, когда течет труба, нужно разобраться, как заделать трубу на крыше.

Принципы заделки зазоров

Щели закрывают, используя различные подручные материалы. Схематично их можно разделить на две группы:

  • Элементы, с помощью которых закрывают щели между дымоотводом и крышей. Это разные фартуки, воротники как фабричного, так и собственного изготовления. Материалом для них служат устойчивые к коррозии оцинкованная сталь, резина или силикон. Доборные элементы могут отличаться по внешнему виду и своим техническим характеристикам. Функционально их установка обеспечивает начальное черновое закрытие стыков.
  • Всевозможные герметики, с помощью которых заполняют оставшиеся щели. К примеру, цементные смеси или мастики. Сегодня для решения этих задач используются и более современные материалы, которые отличаются простотой, и очень удобны при выполнении работ по изоляции, к примеру, самоклеящиеся ленты.

Чем заделать щель между трубой и крышей

Сразу, как сделана труба, перед кровельщиками встает вопрос, каким образом заделать и гидроизолировать стыки, как герметизировать печную трубу. Для этого используют различные материалы. Отметим несколько самых распространенных.

  • Силиконовый герметик для печной трубы на крыше. Это морозостойкий, водонепроницаемый материал. Он прост в использовании и доступен по стоимости. К тому же силиконовый герметик имеет высокий уровень термостойкости, вплоть до 150˚ С, поэтому широко используется при строительстве бань и парных.
  • Мастика битумная. Обрабатываемую поверхность предварительно очищают и подсушивают. Мастику наносят слоем высотой в 3 или 4 мм. Если щель оказалась слишком широкой, то ее можно для начала заполнить монтажной пеной, и только потом нанести битумную мастику.

  • Экобит. Этот изоляционный материал обеспечивает достаточно хорошую гидроизоляцию. Он представляет собой упроченную самоклеящуюся алюминиевую ленту с герметизирующим слоем из специального модифицированного битума. Ее прокладывают по периметру дымохода.

  • Enkryl . Это однокомпонентная акриловая мастика немецкого производства, которую используют для обработки проблемных стыков. Процесс гидроизоляции проходит в 4 этапа.

1. обезжиривают поверхность по периметру трубы;

2. с помощью кисти наносят первый слой жидкой мастики Enkryl;

3. трубу обматывают Polyflexvlies Rolle (это армирующая ткань на основе вискозы), которая будет обеспечивать дополнительную эластичность гидроизоляции;

4. минут через 15–20, когда мастика уже впитается в ткань, наносят второй слой.

Как утверждает производитель, вряд ли можно будет увидеть, что течёт крыша возле трубы, в течение 9–10 лет.

Как заделать трубу на крыше из разных материалов

Технологии заделки щелей зависят от таких факторов, как тип материала кровли, величина зазора, форма дымового канала. Рассмотрим пошагово процесс герметизации трубы на крыше от дождя для популярных покрытий.

Черепичная крыша

  • Образовавшиеся между покрытием кровли и наружной стенкой дымохода зазоры нужно обложить уголками из нержавеющей стали. Если дымоотвод имеет овальную либо круглую форму, металлические уголки можно заменить на уплотнители из резины с клейкой основой.
  • Из листовой оцинкованной стали готовят специальный декоративный воротник. Его надевают через оголовок дымоотвода и крепят на саморезы. Таким образом между ними формируется пространство под заливку.
  • В сформированный зазор заливают вязкий цементно-песчаный водостойкий раствор и оставляют на сутки. Этого времени обычно должно хватить для застывания смеси.
  • Для отведения воды с крыши формируют наклонную поверхность. Делают это следующим образом: в листе нержавейки вырезают отверстие. Его диаметр должен соответствовать размерам воротника. Надев раскроенный лист на оголовок, его крепят на саморезы.

Кровля из шифера

Заделка раствором – самая доступная технология герметизации шиферной крыши. Однако в случае дымоотводов круглой формы использование этого способа связано с определенными сложностями. Данную проблему можно удачно решить по следующему алгоритму.

  • На плотный картон помещают лист полиэтилена и формируют кольцо. Его вставляют в щель между кровельным покрытием и дымоотводом.
  • На шифере формируют временный ограничительный бортик из какого-либо пластичного материала, скажем, пластилина.
  • В полученный промежуток заливают асбестоцементный раствор.
  • После того как строительная смесь затвердеет, бортик и картонный цилиндр убирают.
  • На их месте остается асбестовое кольцо, которое и служит в качестве гидроизоляции.

Кровля из битумной черепицы

На мягкой кровле обычно делают разделку. Заделку щелей выполняют, используя специальный фартук, который обрамляют гибкой самоклеящейся лентой на основе каучука, к примеру, «Вакафлекс». Ленту тщательно приклеивают на имеющийся клеевой слой по периметру дымохода, заводя ее с поверхности кровли на стенки дымоотвода. Затем разделку прижимают футляром. Оставшиеся между гибким кровельным материалом и дымоходом бреши герметизируют битумной мастикой.

В случае если размеры щелей достаточно велики, их сначала заполняют паклей либо веревкой. До этого материал пропитывают составами, которые придают ему водонепроницаемые качества. Например, использовать масляную краску, битум и другое. Зазоры можно заполнить также цементным раствором.

Гидроизоляция печной трубы на крыше из профнастила

Примыкание профлиста к дымоходу с прямоугольным сечением . Самый распространенный способ герметизации дымоотвода в этом случае – установка фартука. Данный фасонный элемент изготавливают из листовой оцинкованной стали. Устанавливают его на крышу выкрашенным в цвет кровли.

  • Основная часть монтажных работ связана с планками примыкания из металла, которые необходимо расположить в нижней доле дымохода.
  • Так как труба выведена через профнастил, то в результате паро- и гидроизоляционный слои оказываются разрезанными. Их при помощи скотча аккуратно приклеивают к внешним стенкам дымоотвода.
  • По его периметру проделывают неглубокую штробу (около 1,5 см), используя для этого специальную машинку.
  • Часть планки примыкания, загнув верхний край, заводят штробу и дополнительно фиксируют на силиконовый герметик с высоким уровнем термостойкости.
  • Следующий этап герметизации – установка галстука. Это водоизоляционный лист, через который вода стекает в водосточную систему, минуя дымоход.
  • Поверх установленных элементов укладывают профнастил.
  • Затем наступает очередь установки дополнительного внешнего фальш-фартука. Его монтаж практически не отличается от установки внутреннего. Единственная разница – верхние планки прикручивают не к штробе, а самому дымоходу.

Примыкания к круглой или овальной трубе. Места сопряжения можно крайне просто гидроизолировать при помощи эластичной проходки, скажем, Master Flash. Для кровель из профнастила их используют следующим образом:

  • Выбирают проходку соответствующего размера и аккуратно обрезают ее в узкой части пока не добьются плотного облегания дымохода.
  • Убирают насадку на трубу печки и аккуратно натягивают на нее до самого конца эластичную проходку. Далее ее крепят к крыше на самоклеящееся основание, силиконовый герметик либо кровельные саморезы.
  • Отделку дымохода на крыше завершают, установив на него декоративный фартук, внешне похожий на колпак. Его выбирают под цвет кровли. Фартук предохраняет проходку от повреждений вследствие механических воздействий или ультрафиолета.

В статье рассмотрены варианты герметизации щелей между дымоходом и крышей. Как заделать трубу на крыше на примере наиболее распространенных видов кровельных

Чем лучше заделать щель между трубой и крышей?

Вывод трубы или шахты вентиляции через крышу подразумевает проделывание в ней отверстия. При проходе трубы здесь всегда остается щель, которая даже при своем самом минимальном значении будет пропускать влагу. Сегодня рассмотрим, как добиться идеальной герметичности в местах примыканий трубы к кровле и чем заделать образовавшуюся щель между трубой и крышей.

Последствия плохой герметизации стыков

При выводе дымохода всегда в кровле делается отверстие чуть большего диаметра, чем сам дымоход. Это связано с необходимостью удобного и беспроблемного монтажа трубы и правилами безопасности. Если труба сильно нагревается, а кровельный пирог сформирован из легковоспламеняющихся материалов, то зазор между трубой и крышей достигает 15 см.

Плохо герметизированные стыки чреваты рядом неприятных последствий:

  • Снижение времени эксплуатации стропильной системы. Древесина плохо реагирует на попадание влаги, загнивает или поражается плесенью. Все это снижает жесткость стропильного каркаса и ведет к его разрушению;
  • Разрушение кровельного материала. Большая часть кровельных материалов прекрасно защищены от попадания влаги снаружи, но не внутри. Вода в кровельном пироге приведет к разрушению кровли и ее быстрому износу;
  • Разрушение утеплителя. Теплоизоляционные материалы, как правило, особенно чувствительны к повышенной влажности. В подобных условиях они теряют свои утепляющие свойства и начинают разрушаться;
  • Высокая влажность в подкровельном пространстве. Влажный воздух может стать причиной повышенной влажности в самой мансарде. Там станет неприятно находиться и будет портиться внутренняя отделка комнаты.

Грамотная и тщательная герметизация зазора – гарантия долгой и надежной службы крыши и всего дома. Рассмотрим подробнее, чем заделать щель между трубой и крышей на различных типах кровли.

Принципы герметизации зазора между дымоходом и крышей

Закрытие щелей осуществляется при помощи ряда подручных материалов, которые можно схематически распределить в две категории:

  1. Элементы, закрывающие щель между кровлей и трубой. Это различные фартуки, воротники, которые изготавливаются из оцинкованной стали, резины или силикона. Они могут иметь различный внешний вид и технические характеристики, быть самодельными или фабричными. Их основное назначение – первичное черновое закрытие бреши между крышей и трубой;
  2. Различные герметики, то есть материалы, заполняющие оставшиеся щели. К ним относятся цементные смеси, герметики. Среди современных поколений – клеящиеся ленты, которые удобны и просты в работе.

Для разных типов кровель соотношение и выбор этих материалов будет различен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Крыша из черепицы

На черепичных кровлях удобнее использовать раствор цемента и песка. Для такого типа кровли это наилучшее и удобное решение герметизации зазоров.

Представим пошагово, как заделать трубу на крыше из черепицы:

  • Из оцинкованной стали готовится специальный воротник, который формирует место для заливки раствора;
  • При заполнении зазора цементно-песчаной смесью важно следить, чтобы она заполняла все ниши у кровли и самой трубы;
  • Для отвода дождевой воды создается наклонная поверхность.

Шиферная крыша

Чем заделать трубу на крыше из шифера? Ответ прост: асбестоцементной смесью.

Порядок работ будет следующим:

  • В листе из стали делается отверстие в виде круга и насаживается на дымоход;
  • Раствор асбеста и цемента создается в пропорциях 2:1;
  • Зазор между дымоходом и листом заливается разведенной асбестоцементной смесью;
  • Смесью заполняется промежуток между дымоходом и кровлей. Для удобства потребуется ограничитель, который можно сделать из доски или картона.

Кровля из мягкой черепицы

На крышах из гибкой черепицы делается разделка. Щель необходимо закрыть специальным элементом-фартуком. Он обрамляется гибкой клеящейся лентой типа «Вакафлекс» на основе каучука. Лента заводится на дымоход и основание и тщательно приклеивается за счет собственного клеевого слоя. Далее разделка прижимается футляром трубы и все зазоры заполняются битумной мастикой.

Также заполнение зазоров может выполняться цементно-песчаным раствором.

Крыша из профлиста

Вопрос, как заделать щель между трубой и крышей из профнастила, легко решается при помощи готовых трубных разделок, которые позволяют быстро и качество заделывать все щели. Готовые трубные разделки представляют соединение фартука и колпака в единой детали. Они производятся из различных материалов и рассчитаны на широкий диапазон температурных колебаний.

Работа с данным элементом выглядит так:

  • В колпаке делается отверстие, по диаметру меньшее, чем диаметр выводимой трубы;
  • При помощи мыльного раствора элемент натягивается на трубу;
  • В основание колпака укладывается прокладка;
  • Все стыки заполняются термоустойчивым герметиком на основе силикона;
  • Основание крепится к крыше при помощи шурупов.

Ремонт протекающей трубной разводки

Часто бывает, что место стыка дымохода и кровли начинает пропускать воду. Быстро и легко исправить данную ситуацию поможет клейкая лента с алюминиевым армированием. Ее применение удобно тем, что не требует особой подготовки. Она накладывается на очищенную поверхность в месте вероятного пропуска влаги и приклеивается благодаря собственному клеевому слою.

Подведем итоги

Герметизация зазоров между трубой и кровлей – несложное, но ответственное дело. С ним под силу справиться даже начинающему строителю. Для проведения этих работ правильно необходимо учитывать:

  • Размер зазора;
  • Тип кровельного материала;
  • Форму трубы.

Современный рынок предлагает широкий выбор не только различных герметиков, но и готовых разделок для организации качественного примыкания трубы и кровли. Советуем обратить на них внимание при обустройстве дымохода своими руками.

Как можно грамотно заделать трубу на крыше?


Рассмотрены варианты герметизации зазоров между дымоходом и крышей на примере наиболее распространенных видов кровельных покрытий. Даны полезные советы и

11968 0 0

Многие считают, что отделка дымохода на крыше нужна только для красоты, отчасти это верно, но эстетическая составляющая стоит здесь далеко не на первом месте. Облицовка нужна, прежде всего, для защиты печной трубы, причем как изнутри, так и снаружи. Далее мы разберем 3 наиболее популярные способа обустройства дымохода, плюс вы узнаете, зачем это нужно и как обшить трубу своими руками.

Зачем отделывать трубу

Причин, по которым необходимо отделывать печные трубы на крыше, как минимум 3:

  1. Высокие температуры, с одной стороны, и холодный воздух с другой — приводят к тому, что на внутренней поверхности трубы оседает конденсат. Но это не простая вода, конденсат представляет собой агрессивный кислотный коктейль, который постепенно разъедает трубу. Наружное утепление смещает точку росы внутрь утеплителя и исключает появление конденсата;

  1. 222222Если для сооружения дымохода был использован полнотелый клинкерный кирпич или труба из нержавеющей стали, то этим материалам погодные неприятности не страшны. В то время как обычный кирпич без наружной защиты через пару лет начнет сыпаться, сталь будет ржаветь, а бетон трескаться;
  2. Кроме прочности дымохода существует еще такой важный момент, как защита от дождя самой крыши. Если герметизация сектора соединения трубы с кровлей была выполнена плохо, то уже через год утеплитель придет в негодность, а деревянная стропильная система начнет портиться.

Нормативы и возможные варианты отделки

Дымоходная система, как, впрочем, и все печное хозяйство относятся к важным пожароопасным объектам, соответственно все моменты обустройства строго регламентируются.

Нормы и правила

Все важные моменты, касающиеся обустройства отопления, вентиляции и системы кондиционирования подробно расписаны в СНиП 41-01-2003. Труд довольно объемный, поэтому я перескажу только те нормы, которые относятся к печным трубам:

  • Температура воспламенения теплоизоляции и отделочных материалов трубы должна быть на 20 ºС выше, чем максимальная температура дымохода снаружи, но в идеале дымоход желательно облицовывать негорючими материалами;
  • Обшивка трубы металлом допускается, но металл должен иметь антикоррозийное покрытие;
  • Кирпичная труба должна иметь стены толщиной от 120 мм;
  • Бетонные дымоходы в частных домах монтируются редко, но если вы решите ставить такую трубу, то бетон должен быть армированным, жаропрочным и иметь толщину стенок от 60 мм;
  • Минимальный зазор между дымоходом и деревянной кровельной обрешеткой составляет от 130 мм;
  • Для керамических дымоходов, не защищенных теплоизоляцией, зазор между трубой и деревянными конструкциями кровли составляет от 250 мм;

Чем можно отделать дымоходную трубу

Иллюстрации Рекомендации

Клинкерная плитка .

Выше упомянутый клинкерный кирпич штука хорошая, но дорогая. Поэтому многие выкладывают трубу из обычного кирпича, а сверху облицовывают ее клинкерной плиткой.

Материал способен выдержать любые капризы погоды, плюс такой плиткой можно облицовывать не только дымоходы, но и сами печи внутри дома.


Штукатурка .

Вариант не такой прочный, как клинкерная плитка, но если на поверхности трубы закрепить армирующую сетку из стеклопластика или оцинкованного металла, то держаться штукатурка будет хорошо.

Но имейте в виду, своими руками качественно оштукатурить поверхность, стоя на склоне крыши способен далеко не каждый.

Сайдинг .

Для облицовки дымохода можно использовать любой вид сайдинга, кроме пластикового.

Как металлический, так и цементный сайдинг одинаково хорошо подходят для облицовки дымоходов. Более того, данный материал монтируется на обрешетку, а значит, есть возможность заложить под него утеплитель.


Профнастил .

Отделка дымоходов профнастилом сейчас одна из самых распространенных. Особенно хорошо этот вариант гармонирует с металлочерепицей.

Но если подобрать цвет, то стальные дымоходы на кровлях из шифера, ондулина или керамической черепицы также впишутся в общий дизайн.


Битумная черепица .

Так как материал производится с добавлением битума, отделывать им настоящую печную трубу категорически запрещено.

В данном случае речь может идти только о монтаже вокруг трубы декоративного кокона из огнестойкой фанеры, на который и набивается битумная черепица.
Но этот вариант подходит только для сэндвич-труб оборудованных оголовком с искрогасителем.

Три варианта самостоятельного обустройства дымохода снаружи

Существует 3 варианта, где человек без особой подготовки сможет все сделать своими руками. Первый вариант касается кирпичных труб, которые в облицовке не нуждаются, но вам нужно загерметизировать стык с кровлей. После этого идет каркасный вариант и вариант с готовыми заводскими решениями.

Вариант №1: обустраиваем кирпичную трубу

Гидроизоляция трубы на крыше должна проводиться до укладки кровельного материала. Если кровля уже лежит, то придется ее частично разбирать. Снимается весь периметр на 50–70 см вокруг, плюс нужно снять нижнюю часть кровли от трубы и до края ската.

Из материалов нам понадобится пристенный металлический профиль. Его можно согнуть из оцинковки своими руками или купить готовый. Профиль состоит из 4 частей, которые при монтаже накладываются друг на друга.

Наружный фартук для трубы однозначно лучше покупать, причем покупать желательно вместе с кровельным материалом, так проще подобрать цвет.

Так называемый галстук представляет собой лист кровельного железа с загнутыми по бокам бортами. Он укладывается от нижней части трубы до края ската и заводится под нижнюю секцию пристенного профиля.

Для того чтобы герметично соединить кирпичную трубу с пристенным профилем нам нужно прорезать болгаркой на трубе штробу глубиной порядка 20–30 мм. В эту штробу вставляется загнутый край профиля.

Дальше вставляем загнутый край профиля в штробу и заполняем штробу герметиком. После чего фиксируем все 4 части профиля и галстук, заведенный снизу саморезами с прессшайбами. Поверх всей этой конструкции укладывается кровельный материал.

Верхний фартук крепится к трубе саморезами по всему периметру. На трубу он должен заходить не менее чем на 100 мм. Нижняя часть фартука зачастую делается из мягких битумных материалов. Ее обжимают вокруг рифленой кровли и приклеивают к этой кровле мастикой или специальным клеем.

Схема работает примерно так: основное количество влаги отводит от трубы верхний фартук, но если этот барьер не справился со своей задачей и влага, попала под кровлю, то ее соберет пристенный профиль и вода стечет по галстуку с крыши.

Вариант №2: монтаж каркаса

Этот способ хорошо подходит для утепления и облицовки дымохода профнастилом, сайдингом и прочими подобными материалами. Для начала основа обшивается металлопрофилем, на него позже мы будем крепить профнастил. Каркас лучше делать из стенового профиля под гипсокартон, он шире, чем потолочный.

С металлопрофилем работать несложно, но если вы не уверены в своих силах, то можно соорудить каркас из деревянных брусков. Правда деревянный каркас нужно будет хорошо пропитать антипиренами, антисептиками и водоотталкивающим составом. Между рейками каркаса, для утепления трубы закладываются плиты плотной минеральной ваты.

Профнастил или любой другой листовой материал к рейкам каркаса прикручивается саморезами с прессшайбами. Венчает всю эту конструкцию зонтик для защиты от дождя.

Вариант №3: готовые решения

С круглыми трубами сейчас вообще никаких проблем нет. Для них выпускаются специальные гибкие фартуки. По опыту смонтировать такой фартук можно максимум за пару часов. Фото-инструкция по монтажу такого фартука дана ниже.

  1. Выбираете нужный вам диаметр трубы и вырезаете в мягком полимерном конусе отверстие;
  2. Натягиваете конус на трубу, примыкание должно быть плотным;
  3. Обжимаете нижнее кольцо из мягкого металла по форме кровли;
  4. Густо смазываете периметр под кольцом герметикам;
  5. Прикручиваете кольцо к кровельному материалу саморезами с прессшайбами.

Вывод

Подробно рассказать обо всех способах отделки печных труб в одной публикации довольно проблематично, поэтому я попытался подобрать для вас 3 наиболее доступные для домашнего мастера варианта. Если после прочтения статьи и просмотра видео в этой статье остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Способы заделки зазоров

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

  1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
  2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
  3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
  4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Как устранить зазоры на кровле из черепицы

Оптимальный способ заделать щели на крыше из черепицы – это использовать цементно-песчаный раствор. Именно такой метод герметизации трубы обеспечит надежную защиту от попадания любого вида атмосферных осадков.

Для того чтобы произвести гидроизоляцию, необходимо:

  1. Подготовить воротник из оцинкованной стали на крыше, и тем самым создать место для заполнения раствором.
  2. Залить щель цементно-песчаным раствором, следить, чтобы он плотно прилегал к кровле и дымоходу.
  3. Дополнительно изготовить наклонную поверхность на воротнике для отвода жидкости.

Варианты гидроизоляции битумной крыши

Для гидроизоляции дымовой трубы, что возвышается над битумной кровлей, используется самоклеющаяся лента Вакафлекс. Этапы выполнения работы следующие:

  1. Изготовление разделки из кровельной ленты Вакафлекс.
  2. Прижимание разделки футляром из трубы.
  3. Заделка зазоров между соединяемыми элементами специальной битумной мастикой.

Заделка щелей на крыше из профнастила

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Мастер Флеш – это фартук-колпак, что представляет собой резиновый или силиконовый фартук на алюминиевой основе.

Силиконовый Мастер Флеш имеет более широкий диапазон рабочей температуры, однако чаще всего достаточно и резинового, что выдерживает нагрузку от -50 до +130 градусов.

Заделка щелей на кровле из профнастила выглядит следующим образом:

  1. Сделать отверстие в колпаке, чтобы оно было несколько меньше диаметра дымохода.
  2. Одеть Мастер Флеш на трубу.
  3. Под основание подложить прокладку.
  4. Все стыки надежно герметизировать термостойким герметиком на силиконовой основе.
  5. Прикрепить основание к крыше из профнастила шурупами.

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Правильный выбор гидроизоляционного материала поможет защитить вашу крышу от протекания и преждевременного выхода из строя. Следование инструкциям и старательное выполнение работы убережет от любых неприятностей.

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали, также используется оцинкованная труба для дымохода , чаще всего. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.


Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: » «). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

  1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
  2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
  3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
  4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

  1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
  2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
  3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

  1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
  2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
  3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

В сущности, Мастер Флеш представляет собой колпак-фартук, выполненный из силикона или резины, помещенный на основу из алюминия.

Что касается рабочих температур, то у силиконового варианта изделий он существенно шире – в диапазоне от -50 до 130 ℃.


Процесс герметизации щелей на профильной крыше включает следующие манипуляции:

  1. В колпаке прорезают зазор, диаметр которого чуть меньше сечения дымовой трубы.
  2. На дымоход надевают Мастер Флеш.
  3. В основании дымохода укладывают прокладку.
  4. Стыки между материалом герметизируют силиконовым герметиком.
  5. Основание дымовой трубы фиксируют на профильной крыше с помощью шурупов.

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.

Примыкание кровли к трубе: 4 метода устройства дымохода

MesterulManole

9775 0 0

Если как следует обустроить периметр дымохода, можно предупредить протечки и подстраховаться от пожара

Нужно обойти трубы дымохода на кровельном скате и не знаете, как это сделать? Я расскажу о четырех простых способах, которые подойдут для решения этой задачи с разными типами дымоходов на разных типах кровельных систем. В итоге, вы сможете выбрать один из предложенных способов и применить его при строительстве своего дома.

Особенности устройства кровельного примыкания к трубам

Не важно, гибкая кровля или жесткая установлена на доме – неправильно выполненный обход трубы, чаще всего, приводит к пожару

Каждый мастер, занятый проектированием и строительством кровельных систем, знает, что один из наиболее сложных этапов — это устройство примыкания кровельного пирога к дымоходу. Эта задача усложняется двумя моментами:

  • Наличие технологического зазора. При обустройстве примыкания по периметру дымовой трубы, так или иначе, остается технологический зазор. Для обеспечения требуемой герметичности, зазор нужно заполнить герметиком, который одновременно будет гидрофобным и долговечным;
  • Высокая температура трубы. Сегодня эта проблема решается установкой коаксиального дымохода, но, так или иначе, материалы, из которых собран узел примыкания, должны быть термостойкими. Только в этом случае будет обеспечена пожарная безопасность и продолжительный ресурс всей конструкции.

Тем не менее, правильно выполненный обход дымохода будет герметичным, пожаробезопасным и долговечным. О том, как и с применением каких материалов это правильно сделать читайте дальше.

Способ 1: обходим квадратную кирпичную трубу на мягкой кровле

Иллюстрации Описание
Схема элементов примыкания. Чтобы последующая инструкция не вызывала вопросов, ознакомьтесь со схемой, по которой будут изготавливаться планки примыкания.

Для изготовления этих элементов применяется специальная кровельная жесть с антикоррозийным полимерным покрытием. Для резки жести используются обычные ножницы по металлу. Но, при нарезке элементов примыкания стараемся работать как можно аккуратнее, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Обработка примыкания мастикой. Промазываем мастикой примыкание кровельного материала к трубе. Особо тщательно промазываем швы, где соседние элементы из мягкой черепицы соединяются друг с другом с нахлестом. Гидроизоляция по всему периметру должна наносится шириной не менее 150 мм.

После того как примыкание обработано, заполняем мастикой все зазоры. Мастику греем феном и посыпаем гравийной засыпкой.

Фиксируем нижний фартук. По ширине дымохода изготавливаем нижний фартук, как это показано на фото. Примыкание к дымоходу должно иметь ширину не менее 20 см, а примыкание к кровельному покрытию – не менее 30 см.

Фартук крепим саморезами с пресс-шайбой на резиновой подкладке. Крепление фартука выполняется с отступом в 30 мм от нижнего и верхнего края.

Изготавливаем и крепим боковые фартуки. Примеряя кусок жести к уже установленному нижнему фартуку изготавливаем боковые элементы, которые зеркально схожи друг с другом.

При нарезке деталей руководствуемся схемой, предложенной в начале инструкции.

Вырезанные из жести боковины крепим на свои места саморезами с прессшайбами.

Делаем и устанавливаем верхний фартук. Эту деталь также нарезаем по схеме. Затем приподымаем ряд черепицы на примыкании к трубе и промазываем мастикой.

Укладываем на мастику фартук и нажимая, приклеиваем его к кровле. Крепим фартук саморезами и сверху прикладываем черепицу.

Герметизируем примыкание. Обходим вокруг дымохода и поочередно откручиваем верхний край элементов примыкания. По краю деталей наносим полосу силикона. Также силикон наносим на отверстия, куда будем вкручивать саморезы.

Повторно вкручиваем саморезы и уже окончательно крепим элементы примыкания на своё место.

Способ 2: обходим прямоугольную трубу на кровле крытой черепицей

Иллюстрации Описание
Подготовка к монтажу. На этапе устройства обрешетки, труба по линии примыкания кровли проклеивается термостойкой гидроизоляцией примерно на 10-15 см выше линии обрешетки.

После того как уложена черепица, меряется ширина нижней стенки трубы. С учетом сделанных замеров, плюс 10 см, отрезаем кусок ленты примыкания.

Клеим нижнюю полосу изоляции. С верхней части ленты снимаем защитную пленку и приклеиваем ленту к трубе. Снимаем защитную пленку с нижней части ленты и проклеиваем покрытие по волнам кровельного материала.

Чтобы лента лучше приклеилась, прокатываем ее поверхность валиком.

Приклеиваем боковины. Края нижней части ленты надрезаем как это показано на фото, и загибаем на боковые стенки трубы, где их приклеиваем.

Меряем боковые стенки по линии ската, как это показано на фото, плюс оставляем запас в 15-20 см. Снимаем защитную плёнку и приклеиваем ленту также как в нижней части. Запас покрытия должен равномерно располагаться с обеих сторон трубы.

Проклейка края боковин. Запас, оставленный по краям боковых лент, загибаем с верхней и нижней части трубы. Приклеенную ленту прокатываем роликом, чтобы между трубой и изоляцией практически не осталось воздуха.
Клеим верхнюю часть изоляции. Как и по другим сторонам трубы приклеиваем ленту, загибая края на боковины. Обязательно прокатываем края ленты роликом.

После того как верхняя часть ленты приклеена, укладываем поверх нее верхний ряд из металлочерепицы.

Монтаж планок примыкания. Планку фартука нарезаем и крепим саморезами с пресс-шайбой вокруг трубы. Монтаж начинаем с нижней части, переходим на боковины и оканчиваем верхней планкой.

В ходе монтажа внешнего или внутреннего фартука в обязательном порядке герметизируем верхний край планки термостойкими герметиками.

Способ 3: обходим круглую коаксиальную трубу

Обратите внимание на то, что этот способ актуален только при использовании коаксиальных дымоходов. То есть, температура внешней оболочки дымохода на участке примыкания должна быть не выше + 50ºС. Кстати, этот способ пригоден для проведения стояковой и фановой трубы через перекрытие.

Иллюстрации Описание
Сведения о элементах примыкания. Для правильного устройства примыкания круглых дымоходов к кровле из профлиста применяются специальные проходки.

Проходка – это толстостенная гофра из устойчивой к ультрафиолету ЭПДМ резины. По периметру гофра армирована металлизированной полосой, что позволяет просто и надежно закрепить изделие на фальцевой кровле.

Диаметры и конструктивные отличия. Гофра в сужающейся части состоит из определённого количества колец с разным диаметром. В зависимости от диаметра используемой трубы, ножом срезается та или иная часть колец.

В продаже есть гофра двух видов: для плоских кровель и для крыш с уклоном свыше 20º. Изделия для плоских кровель имеют горизонтальную подошву, тогда как подошва гофры для кровель с уклоном скошена.

Монтаж и герметизация подошвы. Одеваем гофру на трубу, так чтобы армированная подошва достала до поверхности кровельного материала. Отгибаем край гофры и наносим на нее слой герметика. Прикладываем гофру к кровельному материалу и фиксируем по периметру саморезами с пресс-шайбой с шагом не более 5 см.
Герметизация примыкания к трубе. Отворачивая верхнюю кромку гофры, наносим полосу герметика. Прижимаем край гофры к трубе, а сверху одеваем и затягиваем специальный хомут.

Способ 4: обходим металлический дымоход на разных типах кровель

Иллюстрации Описание
Приготовление раствора. Так как температура трубы с одинарной стенкой высокая, раствор должен быть одновременно пожаробезопасным, устойчивым к появлению трещин и гидрофобным. Перечисленными качествами отличается асбестоцементная смесь, которая готовиться из расчёта: 1 часть цемента к 1 части асбеста.

Асбест размачивается в воде до образования вязкой каши, после этого к нему подмешивается необходимое количество цемента.

Очень важно ни при каких обстоятельствах не добавлять к раствору песок, чтобы не появились трещины.

Обмазка трубы. Готовый раствор подымаем на крышу и им обмазываем трубу по периметру. На полное высыхание обмазки требуется 2-3 суток, после чего печь можно топить, не опасаясь растрескивания.

Предложенный способ с одинаковым успехом можно применить как на мягких рубероидных кровлях, так и на конструкциях из шифера. Кроме того, этот способ подойдет вам независимо от того круглая труба или квадратная. Реальный ресурс такого примыкания составляет не менее 10-15 лет.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как просто и правильно сделать примыкание металлической и кирпичной трубы к разным типам крыш. Если остались вопросы по предложенным инструкциям задавайте их в комментариях. Знаете другие не менее интересные способы? Также расскажите о них в комментариях – всем будет интересно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 10 октября 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!


Последние ответы на форуме

Возможно вас заинтресуют

Монтаж верхней и нижней планок примыкания

Конструкция кровли постоянно подвержена воздействию осадков, поэтому при ее монтаже особое внимание уделяют участкам стыков между стеной и кровлей, при сложных конструкциях с многочисленными наружными и внутренними углами, а также при наличии дымовой трубы, выходящей через кровельное покрытие.

Монтаж планок примыкания

При всем казалось бы несложном устройстве кровли, особое внимание уделяется стыкованию со стенами или дымовыми трубами, так как именно здесь находится наиболее вероятное место протекания.

Со стеной дело всегда обстоит проще, а вот самый сложный случай, когда дымоход прорезает кровлю, и создает опасность попадания воды внутрь.

Работы по герметизации стыков в данном месте требуют особой внимательности и без доборных элементов кровли, планок примыкания, здесь не обойтись.

Для крыши, выполняемой из профиля, металлочерепицы и других материалов с элементами декора, планки можно приобрести у поставщика материала, чтобы они соответствовали тону покрытия.

В случае если крыша из обычного шифера, то сделать такую деталь можно и самостоятельно из листа оцинкованной стали. При монтаже особое внимание уделяют верхней планке, расположенной с тыльной стороны трубы, ведь именно сюда устремляются потоки воды.

Для монтажа обеих видов планок на стенке трубы делается горизонтальная штроба, согласно высоте их кромки, куда вставляется загнутая верхняя часть планки, планка располагающаяся вверху обязательно заводится под покрытие, а нижняя оставляется над покрытием, после чего производится закрепление саморезами к трубе.

Верхняя планка примыкания

При кровельных работах у начинающих или тех, кто вообще никогда ими не занимался, могут возникнуть затруднения с отделкой участка стыкования дымовой трубы и покрытия кровли.

Скатывающаяся вниз вода всегда будет попадать в этот угол и при отсутствии соответствующего уплотнения быстро попадет внутрь кровельного «пирога», кроме того, поверхность трубы из-за постоянной подверженности воздействию влаги, в этом месте быстрее выйдет из строя.

Для защиты этого участка применяют один из доборных элементов кровли — верхнюю планку примыкания. Изделие фасонное, и представляет собой металлический уголок из листовой оцинкованной стали с неравномерными сторонами.

Как правило, планки изготавливаются под заказ, под конкретное место установки, если владелец устанавливает кровлю из профиля или металлочерепицы, то и планка заказывается такого же формата.

Верхнее покрытие планки из полимера, что еще больше улучшает стойкость к коррозии, даже при постоянном контакте с влагой.

Большая сторона устанавливается заподлицо под кровлю, таким образом, стекающая вниз вода не сможет попасть на деревянную обрешетку и внутренние слои утеплителя.

Верхняя часть крепится к стенке трубы, загнутая кромка отгибается и вставляется в паз, прорезанный болгаркой, а окончательно планка закрепляется с помощью саморезов.

Нижняя планка примыкания

Для герметизации стыка между дымовой трубой и кровлей с лицевой стороны трубы, используется нижняя планка примыкания. Как и верхняя, она представляет собой металлический неравномерный уголок из листовой стали и специально подготовленными кромками.

Сверху планка имеет полимерное декоративное покрытие, которое можно выбрать под цвет кровли.

Для крыш, покрытых шифером, планку можно изготовить самостоятельно из оцинкованного листа, даже при отсутствии полимера, она прослужит значительное время.

Как и верхняя, нижняя планка устанавливается более короткой стороной в паз, прорезанный в кирпичной кладке трубы, однако, ее нижняя, более длинная часть, укладывается поверх кровли, а загнутая внутрь кромка, направляет потоки воды далеко в стороны от места стыка.

Требования к штробе:

  • Запрещается делать штробление между кирпичами;
  • Глубина паза не менее 15 мм;
  • После штробления необходимо убрать пыль из паза и промыть водой.

Также вам будет полезно:

После того как штроба выполнена, следует сделать примерку и дополнительно просверлить несколько отверстий для фиксации планки к поверхности трубы с помощью саморезов.

Также посмотрите полезное видео по монтажу планок примыкания

Твитнуть

Отделка печной трубы на крыше

Дымоход чаще всего является самой верхней точкой дома, завершающим штрихом в его облике. Важно поставить эту точку эффектно и грамотно, обеспечив безопасность конструкции, при этом не испортив внешний вид и функциональность крыши. Как это сделать?

Дымоход подвергается воздействию неблагоприятных факторов как снаружи, так и изнутри. Снаружи он противостоит порывам ветра, промокает под дождем, а зимой в «кармане» между его задней стенкой и поверхностью ската накапливается снег. Внутри же него циркулируют горячие газы, в составе которых имеются агрессивные химические вещества. Причем газы через дымоход проходят не постоянно, а периодически, подвергая конструкционный материал воздействию экстремального перепада температур.

Так что процесс отделки дымохода на крыше можно разделить на две части:

  • Утепление и декорирование трубы: помогает нейтрализовать факторы, действующие изнутри.
  • Оформление места примыкания к плоскости кровли: защищает материал дымохода и самой крыши от неблагоприятных воздействий снаружи.

Утепление и декорирование

Утепление дымохода

Самым страшным врагом дымовых труб является конденсат. Внутренняя поверхность трубы – очень горячая, а окружающий воздух, по сравнению с ней, довольно холодный. Пар, образующийся при горении топлива, закономерно конденсируется на внутренних стенках трубы по тому же принципу, по которому на не остывшей за ночь траве появляется роса. Однако жидкость, образующаяся в печных трубах, ничем не похожа на свежую прозрачную росу – она растворяет в себе газообразные оксиды, образующиеся при горении топлива, и превращается в раствор кислоты! Эта кислота способствует усиленной коррозии металлических труб, активному разрушению асбестоцементных и кирпичных дымоходов. В кирпичную кладку может впитаться так много влаги, что намокнет не только труба, но и близлежащие конструкции.

Конденсат сам по себе – вещество агрессивное, а в смеси с пеплом, также всегда присутствующим в дымовых газах, он образует вязкие смеси, которые крайне сложно удалить из трубы. Нарастающий на стенках липкий налет высыхает под воздействием горячего дыма и может катастрофически уменьшить сечение трубы, и даже перекрыть выход газам!

Образование конденсата — не единственная проблема неутеплённого дымохода. Если на улице холодно, а дымоход сделан из металла, который по природе своей легко нагревается и остывает, то дымовые газы при прохождении через него тоже заметно остывают. Тяга уменьшается, а иногда даже меняет свое направление – дым тянется в дом, эффективность отопительной системы падает.

Важно! Утепление необходимо в тех местах, где теплая труба контактирует с холодным воздухом, то есть в пределах неотапливаемого чердака и снаружи дома, после вывода трубы на крышу.

Смысл теплоизоляции трубы будет заключаться в уменьшении температурного градиента внутри и снаружи нее. При этом конденсат не сможет образоваться, а отходящие газы сберегут свое тепло.

Варианты утепления дымоходов

Сэндвич-дымоход

Раньше керамические, асбесцементные и металлические дымоходы дополнительно утепляли с помощью готовых теплоизоляционных цилиндров, или «по старинке» – обмотав минеральной ватой и зафиксировав проволокой. Но этот метод все дальше уходит в прошлое, так как сейчас подавляющее число производителей выпускают уже готовые утепленные дымоходы. Чаще всего это стальные сэндвич-дымоходы, которые представляют собой две трубы, между которыми проложен негорючий утеплитель. У таких дымоходов есть еще одно неочевидное преимущество – более мягкие требования к монтажу внутри помещений. Утепленные дымоходы не так сильно нагреваются, а значит риск воспламенения соседствующих с ними материалов намного ниже.

Трехкомпонентный керамический дымоход

Имеются на рынке и трехкомпонентные керамические дымоходы, также не требующие дополнительного утепления. В их составе собственно сам дымоход из огнеупорной керамики утеплен негорючим матом и защищен коробом из легкого ячеистого бетона.

Оформление примыканий с кровлей

Любой элемент, проходящий кровлю насквозь – это слабое звено, место потенциальной протечки. Дымоход – не исключение.

При продумывании нюансов герметизации примыкания, следует учесть место расположения трубы дымохода на кровле.

  • Если труба находится на коньке или вблизи него, то герметизировать примыкание довольно легко. Такое расположение препятствует накоплению снега и протеканию потоков воды в непосредственной близости от трубы.
  • Если труба находится на среднем или нижнем участке кровли, то гидроизоляция дымохода должна быть более надежной. Особенно в случае малоуклонных крыш. Возможно, придется позаботиться о защитной конструкции – разжелобке, разделяющем и отводящем потоки воды по боковым сторонам дымохода.
  • Если труба находится в ендове, то во время любого дождя или оттепели мимо нее протекают потоки воды. Это самый сложный для герметизации вариант расположения трубы, серьезное внимание следует уделить защите задней и боковых стенок дымохода. Хотя вообще, расположения труб в ендовах надо стараться любыми способами избегать.

Металлический фартук

Примыкание дымохода к кровле из металлочерепицы

Примыкание дымохода к кровле можно закрыть металлическим фартуком. Этот вариант отлично выглядит на крышах, покрытых профнастилом, металлочерепицей, а также на фальцевых кровлях. Элементы фартука должны возвышаться над верхними точками волны покрытия как минимум на 150 мм. Фартук можно «раскроить» из листового металла самостоятельно, а можно купить готовую сборную конструкцию.

Гидроизоляционные ленты

Примыкание дымохода к кровле без фартука

На крышах, облицованных штучными материалами – например, черепицей – металлический фартук будет выглядеть странно. Для таких крыш обычно используют гидроизоляционные самоклеящиеся ленты. Крупные производители черепицы часто сами выпускают подобные аксессуары, идеально подходящие к их основной продукции.

Хороший пример – полимерный рулонный материал «Вакафлекс», армированный алюминиевой сеткой с бутиловыми самоклеящимися полосами на нижней стороне полотна и защитной антиадгезионной пленкой.

Герметизация примыканий с помощью ленты Вакафлекс

Чтобы защитить места примыкания ленты «Вакафлекс» к стене от возможного отслаивания, а также от негативных воздействий окружающей среды, используют металлические планки примыкания. Они представляют собой профилированные полосы из окрашенного стойкого к коррозии алюминия размером 240х8 см. Нижняя часть планки имеет ребро, которым прижимает бутиловую основу ленты примыкания, а в верхней ее части есть небольшая отбортовка, подходящий для удобного нанесения каучукового герметика.

Защита мест примыкания ленты прижимной планкой

Эти доборные элементы выполняют не только утилитарные функции – они делают внешний вид кровли законченным и гармоничным.

Примыкание круглых дымоходов

Примыкание круглых дымоходов с помощью уплотнительной системы мастер-флеш

  • Примыкание круглых в сечении труб может оформляться с помощью металлической конструкции, состоящей из двух деталей – собственно, примыкания, а также фартука – колпака, через который проходит дымоход. При выборе стальной проходки обязательно следует учесть угол наклона крыши!
  • Можно использовать эластичную конструкцию — так называемый «мастер-флеш». В ее составе — эластичный колпак, фиксирующийся на трубе с помощью хомута, и металлический обруч, который крепится на поверхности кровельного материала. Плюс такого варианта – его не нужно подбирать в соответствии с углом наклона, положение эластичного фартука на кровле легко отрегулировать. Но, к сожалению, такой вариант пригоден для ограниченного количества кровельных материалов, и черепица в их число не входит!

Печная труба с колечками дыма – непременный атрибут домиков на детских рисунках. Став взрослее, мы также ценим тепло и уют, но вынуждены задумываться еще и о безопасности и надежности конструкций. Позаботьтесь о дымоходе на этапе проектирования дома, выберите наилучший из доступных материалов, закажите монтаж у квалифицированных мастеров и наслаждайтесь комфортом и функциональностью!

Как заделать круглый дымоход на крыше.

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Видео
  • Несмотря на все усилия кровельщиков максимально плотно уложить кровельное покрытие к дымоходу и различным выступам, в местах примыкания остаются протечки. Таким образом, вода с кровли может попасть в подкровельное пространство через образовавшиеся щели. Поэтому все они должны быть надлежащим образом загерметизированы.

    Один из самых обсуждаемых вопросов среди печников – как заделать трубу на крыше.Во времена, когда печное отопление присутствовало практически повсеместно, при устройстве дымохода на крыше выполняли специальное утолщение, предохранявшее кровлю от протечек. В наше время вездесущие кирпичные трубы уступили место металлическим, часто серийным сварным дымоходам. Также стоит отметить, что современные печники, выбирая кирпич для дымохода на крыше, не делают утолщений.

    Чтобы не столкнуться с самой неприятной ситуацией, когда течет труба, нужно придумать, как заделать трубу на крыше.

    Принципы уплотнения зазоров

    Щели закрываются с помощью различных подручных материалов. Их можно условно разделить на две группы:

    • Элементы для закрытия щелей между дымоходом и крышей. Это разные фартуки, воротники, как фабричные, так и самодельные. Материалами для них служит коррозионностойкая оцинкованная сталь, резина или силикон. Дополнительные элементы могут отличаться по внешнему виду и по своим техническим характеристикам.Функционально их установка обеспечивает первоначальную черновую заделку швов.
    • Все виды герметиков для заполнения оставшихся зазоров. Например, цементные смеси или мастики. Сегодня для решения этих задач используются более современные материалы, которые просты и очень удобны при выполнении изоляционных работ, например, самоклеящиеся ленты.

    Как закрыть зазор между трубой и крышей

    Как только труба изготовлена, перед кровельщиками встает вопрос, как заделать и гидроизолировать стыки. , как загерметизировать дымоход. Для этого используются различные материалы. Отметим несколько самых распространенных.

    • Силиконовый герметик для кровельных дымоходов. Это морозостойкий, водоотталкивающий материал. Он прост в использовании и доступен по цене. Кроме того, силиконовый герметик обладает высоким уровнем термостойкости, до 150˚С, поэтому широко применяется при строительстве бань и парилок.
    • Мастика битумная. Обрабатываемую поверхность предварительно очищают и сушат.Мастика наносится слоем толщиной 3 или 4 мм. Если щель окажется слишком широкой, то можно сначала заполнить ее пенополиуретаном, а уж потом нанести битумную мастику.

    • Экобит. Этот изоляционный материал обеспечивает достаточно хорошую гидроизоляцию. Представляет собой отвержденную самоклеящуюся алюминиевую ленту со специальным модифицированным битумным герметизирующим слоем. Его укладывают по периметру дымохода.

    • Энкрыл. Это однокомпонентная акриловая мастика немецкого производства, которая используется для обработки проблемных стыков. Процесс гидроизоляции проходит в 4 этапа.

    1.обезжирить поверхность по периметру трубы;

    2. Нанесите первый слой Enkryl Liquid Mastic с помощью кисти;

    3. Труба обмотана Polyflexvlies Rolle (армирующая ткань на основе вискозы), которая придаст гидроизоляции дополнительную эластичность;

    4. Через 15–20 минут, когда мастика уже впиталась в ткань, наносится второй слой.

    По заявлению производителя вряд ли можно будет увидеть течь кровли возле дымохода в течение 9-10 лет.

    Как герметизировать кровельную трубу из разных материалов

    Технологии заделки щелей зависят от таких факторов, как тип кровельного материала, размер щели, форма дымового канала. Разберем пошагово процесс герметизации трубы на крыше от дождя популярными покрытиями.

    Черепичная крыша

    • Зазоры, образующиеся между кровельным покрытием и наружной стенкой дымохода, должны быть окружены уголками из нержавеющей стали. Если дымоход имеет овальную или круглую форму, металлические уголки можно заменить резиновыми уплотнителями с клеевой основой.
    • Специальный декоративный бортик изготовлен из оцинкованной листовой стали. Надевается через оголовок дымохода и фиксируется на саморезы. Таким образом, между ними образуется пространство для заполнения.
    • В образовавшийся зазор заливается вязкий цементно-песчаный гидроизоляционный раствор и оставляется на сутки. Этого времени обычно должно быть достаточно, чтобы смесь затвердела.

    При заполнении зазоров убедитесь, что раствор полностью заполняет все возможные зазоры.

    • Для отвода воды с кровли формируется наклонная поверхность. Делается это следующим образом: в листе нержавейки вырезается отверстие. Его диаметр должен соответствовать размеру воротника. Надев вырезанный лист на голову, он крепится на саморезы.

    Шиферная крыша

    Grouting — самая доступная технология герметизации шиферной кровли. Однако в случае круглых дымоходов применение этого метода связано с определенными трудностями. Эта задача может быть успешно решена по следующему алгоритму.

    • На плотный картон кладут лист полиэтилена и формируют кольцо. Вставляется в зазор между кровлей и дымоходом.
    • На грифельной доске формируется временная ограничительная сторона из какого-нибудь пластичного материала, скажем, пластилина.
    • В полученный интервал заливается асбестоцементный раствор.
    • После затвердевания раствора борт и картонный цилиндр снимаются.
    • На их месте остается асбестовое кольцо, выполняющее функцию гидроизоляции.

    Черепица

    Резка обычно выполняется на мягкой кровле. Зазоры герметизируются с помощью специального фартука, который обрамляется гибкой самоклеящейся лентой на каучуковой основе, например, «Вакафлекс». Лента аккуратно наклеивается на имеющийся клеевой слой по периметру дымохода, ведя его от поверхности крыши к стенкам дымохода. Затем черенок прижимается к корпусу. Зазоры, оставшиеся между гибким кровельным материалом и дымоходом, заделывают битумной мастикой.

    Если размеры щелей достаточно велики, их предварительно заполняют паклей или веревкой. Перед этим материал пропитывают составами, придающими ему водонепроницаемые качества. Например, использовать масляную краску, битум и прочее. Зазоры также можно заполнить цементным раствором.

    Гидроизоляция дымохода на крыше из профнастила

    Примыкание профлиста к дымоходу прямоугольного сечения …Самый распространенный способ герметизации дымохода в этом случае – установка фартука. Этот фасонный элемент изготовлен из оцинкованной листовой стали. Установите его на крышу, окрашенную в цвет крыши.

    • Основная часть монтажных работ связана с металлическими соединительными планками, которые должны располагаться в нижней части дымохода.
    • Так как труба выводится через профнастил, в результате срезается паро- и гидроизоляционный слои. Их аккуратно приклеивают скотчем к наружным стенкам дымохода.
    • По его периметру делается неглубокий паз (около 1,5 см), используя для этого специальный станок.
    • Часть примыкающей планки, отогнув верхний край, намотайте штробу и дополнительно закрепите ее на силиконовый герметик с высоким уровнем термостойкости.

Примыкание кровли к дымоходной трубе — достаточно сложный с технической точки зрения элемент кровли, от правильного выполнения которого во многом зависит не только срок службы стропильной системы, но и комфорт проживания в здании.Если у вас нет личного опыта выполнения кровельных и жестяных работ, то лучше воспользоваться услугами профессионалов – ошибки становятся причиной больших проблем, на их исправление уходит много времени и денег. В самых тяжелых случаях придется делать внеплановый ремонт помещения и стропильной системы.

Вариантов решения проблемы примыкания кровли великое множество, каждый профессиональный мастер вносит изменения с учетом индивидуальных особенностей и собственного мастерства. Но есть несколько факторов, оказывающих решающее влияние на производственную технологию работы.

Проход дымохода через крышу – основные нюансы обустройства

Тип кровли

Для устройства кровли применяют мягкие кровельные материалы, профилированные листы, штучную натуральную или искусственную черепицу, асбестобетонные листы. Каждое покрытие имеет свои нюансы в изготовлении абатментов; для них могут использоваться как стандартные комплектующие, выпускаемые производителями покрытий, так и самодельные комплектующие из листов оцинкованной стали или рулонных мягких материалов.

Кровельный материал Минимальный уклон ската, град
Гофрокартон 20
Кровельный материал 3-4
Металлочерепица 25
Асбестоцементный шифер 20-35
Керамическая, бетонная черепица 25
Еврошифер (ондулин) 6
Мягкая битумная черепица 11

Кровельные материалы — виды и фото

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Тип стропильной системы

В зависимости от архитектурных параметров крыша может быть плоской, наклонной, купольной и т. д.В зависимости от типа изменяется уклон стропил, вид основания и обрешетки под кровельные материалы, расположение несущих элементов конструкции. Все эти особенности необходимо учитывать при выборе материалов и технологии примыкания кровли к трубе дымохода.

Параметры дымохода

Дымоходы изготавливаются из кирпича, бетонных блоков, металлических или асбестоцементных труб. Конструктивные отличия сказываются не только на технологии производства стыковочных работ, но и на выборе материалов. Дополнительно при изготовлении примыкания необходимо учитывать и расположение дымохода. … Если близко к коньку, то нужно использовать одну технологию, если ближе к водосточным трубам, то работать надо с учетом этого фактора. Это касается не только способа отвода воды, но и материалов для герметизации.

Есть еще одна особенность. Кирпичные дымоходы могут иметь плоские боковые плоскости или со специальными ступеньками для отвода воды.В зависимости от способа кладки дымохода выбирается определенный алгоритм изготовления примыкания кровли. Некоторые типы кирпичных дымоходов не требуют дымоходов.

Время установки соединения

Работы по гидроизоляции примыканий можно проводить во время монтажа кровли или после. Существуют способы герметизации дымохода без необходимости демонтажа установленных покрытий; все элементы укладываются поверх существующей крыши.

Для примера рассмотрим три варианта изготовления устоев на различных видах кровельных материалов: кирпичные дымоходы под мягкую черепицу и металлочерепицу и круглые под готовое покрытие.Именно такие варианты чаще всего встречаются при строительстве частных домов. Алгоритм производства работ позволяет выполнять их самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов. Но только при одном условии – у вас есть опыт кровельных работ, необходимые материалы и инструменты.

Важно! Все работы на крышах производить только в хорошую погоду, температура не может быть ниже +5°С.

Пошаговая инструкция по креплению дымохода к мягкой кровле

Для создания места соединения потребуются пассатижи, плоский шпатель среднего размера, монтажный нож, молоток, отвертка, ножницы для резки металла, фен, измерительный инструмент и приспособления. В качестве гидроизоляционного материала используется мастика на основе модифицированного битума; для герметика можно использовать специальную мастику в тюбике или любой другой материал на основе полимеров, устойчивый к внешней среде. Если у вас есть пневматический пистолет, отлично, работа будет проще. Если по каким-то причинам у вас нет специального приспособления, то гвозди можно забить вручную.

Практический совет! Нет необходимости покупать дорогостоящие инструменты для выполнения одного или нескольких соединений.Их используют только профессиональные строители на постоянной основе.

Технология монтажа гибкой черепицы предполагает установку галтеля, плинтуса или бруса 50×50 мм, выложенного по диагонали возле дымохода. Элементы крепятся к обрешетке, плотно прижимаются к плоскостям дымохода и в таком положении прикручиваются. Поверх элементов укладывается гидроизоляция (подкладочный ковер), отдельные куски проклеиваются битумом. Дымоходы из штучных кладочных материалов необходимо оштукатурить, дать высохнуть и загрунтовать любым материалом на битумной основе.Узел примыкания желательно устанавливать одновременно с монтажом мягкой кровли – это не только упрощает работу, но и гарантирует герметичность.

Подкладочный ковер цены

Подкладочный ковер

Шаг 1. Уложите черепицу обычным способом до места примыкания с галтелями. Если один край заходит на поверхность элемента, то его необходимо срезать монтажным ножом. Сделайте вертикальный пропил по углу дымохода, а горизонтальный – по нижней линии галтели.Всегда подкладывайте под нож кусок фанеры, чтобы не повредить подложку при резке мягкой плитки. Ведите край ножа точно по линии сгиба крыши. Резать мягкую черепицу сложно, используйте прочные и острые ножи.

Шаг 2. Дополнительно заклеить все углы дымохода заплатками. Как это сделано?


Дымоходный ход рекомендуется уплотнить узорами из оставшихся кусков ендовного ковра. По своим эксплуатационным показателям он лучше соответствует современным требованиям. В крайнем случае допускается использование узоров из подкладочного ковра.

Шаг 3. Положите кусок ковра на дно дымохода и отметьте на нем ширину дымохода. Длина выкройки должна соответствовать сумме показателей высоты заделки на дымоходе и длины материала под мягкой черепицей. Практики рекомендуют брать с запасом, большая длина не будет проблемой для дальнейшей работы, а слишком короткая выкройка может стать причиной протечек.Ставим на место, сгибаем и пальцем находим места соединения галтели с откосом и дымоходом. В этих точках нужно вырезать выкройку.

Высота заведения за вертикалью должна учитывать климатические условия расположения дома и максимальную высоту снежного покрова, но быть не менее 30 см, заведения за горизонтом — не менее 20 см. К этим размерам необходимо добавить длину галтели.Ширина узора зависит от параметров трубы; длина боковых частей конверта не менее 20 см.

Практический совет! Если вам сложно сразу сделать выкройку на материале ендовы, то подготовьте шаблон на плотной бумаге. Это даст возможность получить практический опыт и в будущем избежать досадных ошибок. Вы узнаете, в каких местах нужно сделать загибы, а какие обрезать полностью, увидите оптимальную ширину складок и т.д.

Более аккуратную выкройку можно сделать на ровном участке, перенеся расположение точек линий разреза и изгибов с помощью угольника и обычного гвоздя.

Шаг 4. Оборотную сторону каждой выкройки тщательно промажьте специальной мастикой, не оставляйте просветов. Толщина слоя составляет примерно 0,5–1,0 мм. Современная мастика надежно приклеит рисунок к трубе дымохода, позволит выдерживать ветровые нагрузки, исключит попадание воды под защиту.

Цены на плиточную мастику

Плиточная мастика

Шаблоны должны быть наклеены с учетом направления потока воды. Первой устанавливается лицевая, ее нижняя часть должна закрывать верх гонтов черепицы. В дальнейшем вся вода из дымохода будет стекать на этот элемент. Далее фиксируются боковые узоры, в дальнейшем они будут покрыты финишным покрытием. Последним необходимо оклеить тыльную плоскость дымохода.

Важно! Для повышения качества и надежности приклеивания профессиональные кровельщики рекомендуют использовать строительный фен.Все стыки тщательно загибаются, прогреваются и заново проклеиваются, благодаря этой операции значительно повышается сцепление между поверхностями, мастика герметично покрывает каменную крошку, расположенную на материале.

Шаг 5. Вставьте верхнюю металлическую планку в паз дымохода, чтобы зафиксировать положение шаблона. Полосы продаются в комплекте с крышей, если у вас их нет, то элементы можно изготовить самостоятельно из любого оцинкованного и окрашенного металлопрофиля с покрытием. Полосы фиксируются дюбелями, они не столько повышают герметичность, сколько исключают вероятность отрыва узоров от поверхности дымохода.

Шаг 6. Тщательно загерметизируйте стык ленты однокомпонентным полиуретановым герметиком. Старайтесь заполнить пробелы на всю глубину, излишки удалите пальцем.

После приклеивания всех деталей к дымоходу можно продолжить укладку черепицы. Черепицу обрезают ровно на расстоянии 5–8 см, не доходя до нижнего края галтели.Боковой срез плитки нужно промазать мастикой, эту же операцию нужно проделать во всех местах, где нет самоклеящегося слоя. Край обрезанной черепицы служит канавкой, направляющей дождевую воду в нужном направлении. Последнюю плитку укладывают на тыльную сторону дымохода, затем продолжают работу по всей кровле.

Обвод трубы дымохода по кровле из металлопрофиля

Исходные данные: дымоход выполнен из неоштукатуренного силикатного кирпича, в работе использована оцинкованная сталь.

Практический совет! Для примыкания лучше купить стандартный листовой профиль под штробу размерами 15×23 см, ширина полки под штробу 2 см, ширина изгиба водоотводных канавок 1,6 см. Профиль оцинкован, толщина цинка не менее 20 микрон.

Шаг 1. Прикрепите профиль к трубе той стороной, на которой имеется изогнутая полка для входа в штробу.Строительным маркером начертите линии по всему периметру дымохода.

Шаг 2. Болгаркой с алмазным диском вырежьте канавку глубиной не менее 2 см. Работайте аккуратно, старайтесь сделать прорези максимально ровными.

Важно! При работе с круглошлифовальным станком соблюдайте правила техники безопасности. Никогда не снимайте защитный кожух, носите очки. Помните, что диск должен вращаться в сторону рабочего, а не наоборот.При несоблюдении направления вращения инструмент при закусывании отбрасывается на рабочего, что может привести к очень тяжелым травмам.

Шаг 3. Сначала установите оцинкованный лист от нижнего примыкания дымохода и основания металлочерепицы до карниза. Он будет сливать всю воду по периметру трубы. В нижней части дымоход также может быть заглушен; если это сложно сделать, то кладут впритык к кирпичной кладке.

Первый элемент — оцинкованный лист

Шаг 4. Поместите нижний абатмент поверх этого листа. Эту последовательность необходимо соблюдать при любом способе удаления воды из дымохода. При монтаже листов по периметру один лист подгибается под другой, что исключает попадание влаги в места стыка. Как измерить лист и подготовить выкройку?


На этом процесс резки заготовки завершен.

Шаг 5. Установите отрезанную часть на место, отогните ее боковые выступы так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности трубы.Для этого нужно разогнуть профильные полки на сгибаемых язычках, которые вставляются в штробу. Обратите внимание, чтобы металл максимально плотно прилегал к поверхности дымохода, не допускайте появления щелей. Причина их возникновения – неправильные измерения. Если зазор не превышает 2-3 мм, то беспокоиться не о чем, просто учтите погрешности в будущем. Если зазор большой, то придется повторить замеры и нарезку профиля.

Шаг 6. Приступайте к формированию латерального абатмента. Совместите его с нижней частью, сделайте такие же отметки для сгиба и обрезки листа. Удалите лишние участки.

Шаг 7. Прикрепите готовую деталь к трубе и закрепите ее дюбелями. Дюбели должны иметь резиновые прокладки для герметизации.

Шаг 8. Аккуратно загните выступающие элементы на нижнюю часть изгиба, как можно сильнее прижмите их друг к другу деревянным или металлическим молотком.

Практический совет! Опытные кровельщики наносят герметик на линию стыка перед изгибом. Эта операция не занимает много времени, а надежность пломбирования значительно повышается. Данную технологию рекомендуем использовать всем новичкам, им еще не хватает практических навыков работы с металлическими листами. В результате стыки получаются неровными, и в щель может затекать вода.

Таким же образом установите упор на противоположной стороне дымохода.

Шаг 9. Приступить к установке закрывающего верхнего опорного элемента. Делается по тому же принципу, что и первый. Отличие только в том, что угол изгиба профиля необходимо уменьшить, а в боковых изгибах под углом наклона кровли срезать не нижнюю часть, а верхнюю.

На этом фиксация металлических опорных элементов закончена, приступаем к заполнению пазов герметиком. Обратите внимание, что складки по краям металлических листов выполняют свою функцию и направляют потоки воды вниз.

Соединение круглого дымохода с готовой крышей

Мы уже упоминали, что это не лучший вариант строительства, но жизнь часто диктует свои правила, приходится решать проблемы по мере их поступления. Исходные данные: крыша скатная с битумной черепицей, круглый дымоход.

Шаг 1. Найдите точную точку выхода дымохода на крышу. Для этого нужно приложить к настилу отвес, выровнять его по центру печной трубы и сделать отметку.По отметке просверлите сквозное отверстие, с крыши работать намного проще.

Шаг 2. Лопаткой аккуратно подденьте черепицу и отвинтите винты. Если мягкую кровлю закрепить шпильками, то работа несколько усложнится. Демонтируйте крышу тем же методом; размеры очищенного участка крыши должны быть на 30–40 см больше диаметра трубы. Аккуратно сложите мягкую черепицу на свободном месте, все они пригодны для вторичной переработки.

Шаг 3. Приступить к установке проходного элемента на выходе из дымохода, он должен быть пожаробезопасным и герметичным. Элементы продаются в специализированных магазинах, гораздо выгоднее и надежнее использовать фабричные изделия, чем изобретать различные приспособления самостоятельно. В комплект входит проходной элемент из высокопрочного полипропилена, термостойкой резины и металлический хомут.

Шаг 4. Вырежьте отверстие в термостойкой резине по диаметру дымохода. Для облегчения работы на верхнюю поверхность элемента отливают кольца указанных диаметров. Проколите маленькое отверстие ножом, а затем ножницами его можно отрезать.

Шаг 5. На проезжей части есть специальные линии, обозначающие разный уклон крыши. Найдите метку с собственным наклоном и вырежьте отверстие. Пластик очень твердый, для резки используйте ножницы по металлу.Благодаря такому размещению дымоход будет находиться в вертикальном положении.

Шаг 6. В основании крыши найдите отверстие, указывающее на центр дымохода, положите проходку на сплошную обрешетку и расположите ее так, чтобы центры находились на одной вертикальной линии. Отметьте диаметр вырезаемого отверстия для трубы, с помощью электролобзика вырежьте пластину.

Шаг 7. Установите переходник на место и прикрепите его саморезами к массивной обрешетке.

Шаг 8. Установите дымоход, наденьте на него резиновый уплотнительный кожух. Обратите внимание на расположение метки процесса, она должна быть обращена вперед. Наденьте металлическую ленту и затяните. Не нужно прилагать больших усилий, резина легко сжимается, а слишком большие нагрузки могут ее порезать. Соберите дымоход, установите на него все специальные элементы.

Шаг 9. В нижней части периметрального прохода имеются специальные пазы для установки герметика.Вставьте в них кусочки гибкой кровельной подложки.

Шаг 10. Уложите гонты на место, обрежьте лишнее. Для гарантии промажьте стыки качественным составом.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

На этом работа по установке завершена. Для проверки надежности герметизации рекомендуется вылить на крышу несколько ведер воды. … При обнаружении утечек их следует немедленно устранить.Гораздо выгоднее сделать это своевременно, чем потом заниматься внеплановым ремонтом стропильной системы или крыши.

Видео — Соединение гибкой черепицы

Видео — Дымоход. Смежность

Видео — Обход трубы дымохода на крыше из металлочерепицы

— само по себе уже крайне ответственная задача, требующая особой аккуратности, последовательности действий, четкого соблюдения разработанных технологических рекомендаций. Какой бы материал не использовался для покрытия кровли, он в итоге должен обеспечить стопроцентную защиту здания от разрушительного воздействия атмосферных осадков.

Одним из наиболее уязвимых с точки зрения возможного проникновения воды и сложности монтажа узлов является примыкание кровли к дымоходу или вентиляционной трубе. От того, насколько качественно будут герметизированы такие участки, напрямую зависит долговечность стропильной системы, чердачного перекрытия, а зачастую и отделки в самом доме. Поэтому очень важно отнестись к этому этапу кровельных работ с особым вниманием и аккуратностью.

Особенности устройства прохода дымохода через крышу

Качественное примыкание кровельного материала к трубе возможно только при наличии на крыше надежной жесткой обрешетки, соответствующей типу кровли и крутизне скатов, на которую будет равномерно распределяться нагрузка как от массы самой стропильной системы и от внешних воздействий.

  • Оптимальный вариант, когда дымоход устанавливается еще до обустройства обрешетки. То есть в самой конструкции стропильной системы предусмотрен проход для нее, усиленный дополнительными деталями. В таких случаях примыкание листового или штучного кровельного материала к трубе будет намного проще, чем в тех, когда в готовой обрешетке необходимо организовать проход для вновь возводимой трубы.
  • Если труба будет установлена ​​позже, то для того, чтобы освободить место для прохода дымохода, придется демонтировать некоторые элементы обрешетки, что вполне может ослабить общую конструкцию.
  • Также необходимо заранее предусмотреть, чтобы труба не упала на стропильную ногу, так как ее частичный или полный демонтаж является крайне нежелательной операцией. Если труба все-таки ложится на одно из стропил, и часть ее приходится снимать, то перед проведением этого процесса необходимо сразу установить подпорные стойки под оставшиеся части, которые крепятся к балкам перекрытия. Кроме того, чаще всего приходится также соединять части этой ноги с целыми стропилами, горизонтальными перемычками.
  • Какой бы вариант не рассматривался, необходимо обязательно оборудовать вокруг дымохода дополнительный надежный каркас, который должен быть жестко связан с другими элементами стропильной системы и обрешетки крыши.

Цены на дымоход

дымоход


  • Зазор между дымовой трубой и элементами стропильной системы регламентируется правилами СНиП 41-01-2003 п.6.6.22. В нем сказано, что расстояние от поверхностей бетонных и кирпичных дымоходов до любых частей стропильной системы и кровельного «пирога» из горючего материала должно быть не менее 130 мм. От керамических труб без изоляции этот зазор должен быть не менее 250 мм, а при наличии теплоизоляции — еще и не менее 130 мм.

Остальное незамкнутое пространство между трубой и горючим или даже трудногорючим кровельным покрытием, только полностью негорючие материалы (обычно для этих целей используется листовой металл).

Конструкция примыканий кровельного покрытия к трубе

Когда надежное основание для обустройства примыкания кровельного материала к дымоходу готово, можно приступать к монтажу элементов герметизации покрытия.

Конструкция системы примыкания покрытия к трубе может быть различной, в зависимости от выбранного кровельного материала. Функции, которые возлагаются на элементы, входящие в состав примыкания, — герметизация и гидроизоляция стыков кровельного покрытия и вентиляционных или дымоходных труб, а также отведение и перенаправление потоков воды, стекающих с конька крыши, на трубу от выше.

Схему обустройства такого примыкания в идеале следует определить еще при составлении проекта стропильной системы и кровельного покрытия. Дело в том, что некоторые варианты предполагают монтаж отдельных частей конструкции до укладки кровельного покрытия.

Помимо выбранного для кровельного типа типа кровли, при составлении проекта следует учитывать расположение дымохода, его форму, а также материал, из которого он изготовлен.

Специалисты-строители обычно рекомендуют для обустройства примыканий использовать только готовые конструкции, которые выпускают производители кровли. Тем не менее, многие умельцы предпочитают изготавливать эти детали самостоятельно.


Следует отметить, что проще всего герметизировать дымоход, проходящий через крышу, непосредственно по коньковой линии крыши. При таком расположении вода во время дождя, а также снежные отложения зимой не имеют возможности скапливаться над задней стенкой трубы, что сводит к минимуму риск протечки кровли в этом, пожалуй, самом уязвимом узле.

Не составит труда обустроить надежный примыкание кровельного материала к дымоходу, который также располагается в непосредственной близости от линии конька, то есть практически сразу после конькового элемента. Также над трубой остается очень маленькое пространство, препятствующее скапливанию снега и воды.


А вот выполнить качественную герметизацию дымохода, расположенного в средней или нижней части ската крыши, гораздо сложнее. В этом случае гидроизоляция должна быть особенно надежной. Поэтому довольно часто и особенно, например, когда крыша покрыта мягкой битумной кровлей, необходимо обустраивать дополнительную скатную конструкцию – как показано на иллюстрации выше.Такой специальный разрыв в кровле будет распределять потоки воды, направляя их по боковым стенкам трубы. Такие защитные расширения на трубу принято называть желобами.


И, конечно же, самое сложное – это качественно обустроить примыкание вокруг дымохода, приходящегося на среднюю или нижнюю часть ендовы. В этом случае труба окажется на пути четко направленных потоков воды, которые во время дождя или таяния снега будут стекать в желоб скатного стыка.При этом крайне важно надежно герметизировать не только тыльную сторону трубы, но и ее боковые линии. Поэтому еще на этапе проектирования нужно очень постараться, чтобы избежать такого расположения трубы.

Теперь, чтобы ответить на самые популярные вопросы, возникающие в процессе обустройства данного кровельного узла, необходимо рассмотреть несколько вариантов герметизации проходов труб через крышу.

Герметизация проходов круглых труб

Как известно, печи и камины в последнее время все чаще оснащаются круглыми дымоходами разного диаметра.Современные дымоходные металлические трубы чаще всего имеют «сэндвич-структуру», то есть состоят из трех слоев – двух металлических цилиндров, наружного и внутреннего, и слоя теплоизоляции между ними. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата на основе базальта.

Цены на металлочерепицу

металлическая кровля

Производители предусмотрели специальные элементы для герметизации примыкания таких круглых труб к кровле — проходки. Эти детали могут быть изготовлены из металла или из эластичного термостойкого композиционного материала, который монтируется в сочетании с металлическими элементами.

В принципе, по такому же принципу устраивают герметичный кровельный примыкание и для вентиляционных труб.

Металлическая проходка для круглых труб

Варианты готовых металлических изделий для устройства примыкания кровли к круглым трубам обычно состоят из двух частей. Это колпак фартука и так называемая «подошва», которая представляет собой жесткую основу и изготавливается из стального листа, на который заводом-изготовителем крепится колпак. Металлические проходки отличаются друг от друга углом наклона нижней плиты конструкции по отношению к цоколю, поэтому их выбирают в зависимости от уклона кровли.Как правило, в специализированных магазинах всегда можно найти нужный вариант изделий, так как они выпускаются для скатов крыш различной крутизны.

Верхняя часть колпака, перед монтажом конструкции на крышу, обрезается по диаметру дымохода, так как она должна свободно проходить через отверстие колпака. Затем «подошва» жестко крепится к поверхности кровли с помощью кровельных саморезов, на которые надеваются уплотняющие эластичные прокладки из резины или неопрена.

Очень часто при устройстве металлической проходки на рельефной кровле для усиления герметизации примыкания над трубой закрепляют металлический лист, который подводят под коньковый элемент и закрепляют внахлест с верхней стороны «ножки» проникновения.


После закрепления подошвы на поверхности кровли и пропуска трубы через проходку верхний край колпака прижимается к дымоходу с помощью специального хомута, в который устанавливается термостойкая эластичная прокладка.Этот элемент защитит стык двух элементов от попадания в него влаги.

Готовые эластичные проходки

Как было сказано выше, помимо металлических проходок, на рынке можно найти и эластичные проходки, оснащенные в нижней части подошвой из мягкого гибкого металла, например, из свинца или алюминия. Через этот пластик, но сохранив приданную ему прокладку, обрамляющую «ножку» проходки, он крепится к обрешетке, через поверхность рубероида.Сам колпачок выполнен из атмосферостойкой эластичной резины, и плотно облегает трубу по окружности, тем более, что он обычно еще и «прихватывается» металлическим хомутом.

Цены на шифер


Преимуществом гибких проходок является их универсальность, так как их можно устанавливать на пандусы, возводимые на любом уклоне. Благодаря гибкости комбинированной основы проходки легко формировать основу из кровельного материала.

Эти гибкие проходки для круглых труб часто называют «мастер-фланец».Недостатка в таких продуктах в наше время нет. А установка очень проста и доступна любому хозяину дома.


Видео: монтаж гибкого прохода для дымохода «мастер-флеш»

Герметизация примыкания крыши к круглой трубе с помощью алюминиевой или свинцовой ленты

В случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать готовые проходки для герметизации проходов труб, то для выполнения этих работ можно использовать специальную самоклеящуюся алюминиевую или свинцовую ленту.Благодаря гибкости, термостойкости и универсальности этого материала вы можете использовать его для самостоятельного формирования проходки.


Отрезки ленты наклеиваются на вертикальную часть трубы с переходом на кровлю. А затем лента закрепляется вокруг дымохода – таким образом герметизируется стык.

Этот материал отличается высокой устойчивостью к различным внешним негативным воздействиям: высоким и низким температурам и их резким перепадам, к влаге, ультрафиолетовому излучению,

Чтобы лента обеспечивала качественную гидроизоляцию стыка, а герметизация прослужила как можно дольше, ленту необходимо наклеивать на чистую, обезжиренную и высушенную поверхность как труб, так и кровли.

Варианты уплотнения примыкания крыши к прямоугольным или квадратным трубам

Для устройства примыканий вокруг труб прямоугольного или квадратного сечения (чаще всего кирпичных) также используются готовые стандартные системы, выпускаемые производителями кровли. В связи с этим, приобретая тот или иной кровельный материал, вы можете сразу купить или заказать комплект проходных деталей для кирпичного или бетонного дымохода по конкретным размерам.

Это стандартное исполнение, изготовленное из листового металла, может использоваться для кровельных материалов, таких как, профлист, а также привычный шифер старой и новой модификации. Для этих покрытий обычно используется схема заделки швов, показанная ниже.


Итак, перед тем, как кровельные листы будут закреплены на каркасе обрешетки, проводятся подготовительные работы, включающие следующие этапы.

  • Вокруг трубы закрепляются дополнительные стержни обрешетки, размеры их поперечного сечения могут быть такими же, как и у других элементов обрешетки.
  • Затем, от передней стенки трубы вниз к карнизу кровли, закрепляется, так называемая, «стяжка», снабженная фланцами с обеих сторон. Стяжка обычно изготавливается из оцинкованного листового металла.
  • Далее вокруг трубы поверх «стяжки» укладывается и закрепляется стеновой профиль. Его верхний край, имеющий загиб назад на 8 ÷ 10 мм, вставляется в предварительно прорезанную линию на стенке дымохода.
  • Затем на этот стык фартука стены и стенки трубы обязательно нанести атмосферостойкий герметик, то есть предназначенный для наружных работ.
  • Следующий этап – монтаж кровельного материала.
  • Заключительный этап – установка и крепление профиля наружной стены – фартука, состоящего из четырех элементов, устанавливаемых со всех сторон трубы. Эти части фартука прикручиваются к стенкам дымохода, а также скрепляются между собой по его углам.

Другой, более современный вариант герметизации стыка предполагает использование самоклеящейся гидроизоляционной свинцовой ленты, которую удобно использовать как на плоском, так и на любом рельефном кровельном покрытии.

При использовании такой ленты ее необходимо закрепить на поверхностях стенок трубы с помощью специальных прижимных металлических планок, которые можно изготовить самостоятельно. Верхний стык полос со стенками трубы необходимо дополнительно покрыть слоем атмосферостойкого герметика.

Гибкая самоклеящаяся гидроизоляционная лента идеально подходит для герметизации примыкания кровельного покрытия с достаточно высоким рельефным рисунком, так как легко принимает форму при наклеивании и сохраняет ее. Такая лента очень часто используется для закрытия стыков, если крыша покрыта керамической черепицей, шифером или ондулином.

Цены на керамическую плитку

керамическая черепица

Герметизация примыкания ондулиновой кровли к кирпичному дымоходу – шаг за шагом

Выше уже было сказано, что многие производители кровельных материалов стремятся сопровождать свою продукцию фирменными системами герметизации проходки труб. Одним из примеров является достаточно популярная в наше время система оформления примыкания к трубе волнистого целлюлозно-битумного рубероида ондулин.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В данном случае представлен вариант устройства примыкания кровли, покрытой ондулином, к дымоходу или дымоходу прямоугольного сечения.
Уплотнительная система устанавливается после укладки кровельного материала на обрешетку.
Зазор между покрытием и стенками трубы, а также под ней должен быть 20 ÷ 30 мм.С тыльной стороны дымохода, то есть обращенной к коньку, расстояние между стенкой трубы и обрешеткой может варьироваться от 50 до 100 мм.
Для крепления уплотнительного примыкающего фартука по периметру трубы необходимо заранее включить в конструкцию крыши дополнительные элементы обрешетки, которые закрепляются вдоль стенок дымохода.
Для этой дополнительной обрешетки подойдет брус с размером поперечного сечения 40×40, 40×30 или 50×30 мм.
На первом этапе примыкание кровли к трубе с лицевой стороны трубы закрывается закрывающим фартуком, изготовленным специально для ондулина.
Обычно производитель кровельного материала также выпускает дополнительные элементы для оформления устоев, конька и других сложных и уязвимых узлов кровли. Поэтому при закупке материала нужно сразу осведомиться об ассортименте доборных элементов, и, произведя предварительные расчеты, сразу включить их в проект.
Накладной фартук накладывается на место его будущей установки — по нижней кромке трубы, обращенной к карнизу.
На фартуке делается разметка, по которой нужно будет сделать пропилы.
Верхняя, плоская часть фартука должна оставаться ровно по ширине трубы, а волнистая часть должна иметь по одной волне с каждой стороны. В этом случае необходимо срезать волнистую часть по нижнему гребню волны.
Сначала делается разметка карандашом.
А затем фартук разрезается по нанесенной разметке.
Деталь удобнее всего резать острым строительным ножом.
Далее готовый фартук прижимается к трубе и крепится к поверхности крыши фирменными кровельными гвоздями.
Гвозди должны проходить сквозь ондулин в обрешетку обшивки вокруг трубы.
При этом гвозди вбиваются в вершину каждой волны рельефа фартука.Крепление не выполняется только на крайних волнах, выходящих за габариты трубы с обеих сторон.
Очень важно вбивать гвозди правильно, строго вертикально к поверхности крыши. И соизмеряйте усилия, чтобы не деформировать покрытие слишком сильным забиванием креплений.
Теперь необходимо приготовить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту «Ондуфлэш-Супер».
Этот материал отлично подходит для герметизации сложных участков – бутилкаучуковая составляющая обладает отличными гидроизоляционными свойствами, а алюминиевая основа позволяет придавать ленте очень сложные формы.
Стандартная ширина ремня 300 мм.
Длина первого сегмента должна быть равна 250 ÷ 300 мм
Отрезанный кусок ленты прикладывается к месту будущей установки и предварительно загибается по рельефу уплотняемого угла.
Функция этой детали будет заключаться в герметизации краев ранее закрепленного фартука.
После примерки ленты к месту установки с ее обратной стороны снимается защитная пленка, покрывающая клеевой слой.
Лента наносится в месте примыкания кровли к трубе в передних углах так, чтобы одновременно закрыть верхнюю и нижнюю части фартука на 70 ÷ 80 мм.
Для того, чтобы лента изгибалась в необходимое положение и плотно прилегала к материалу кровли, фартука и трубы, ее угол подрезается.
Далее ленту необходимо прижать ко всем поверхностям с хорошим усилием.
Особенно важно, чтобы лента максимально плотно прилегала по линии стыков.
Сначала такая герметизация осуществляется на одном нижнем углу трубы, а затем то же самое делается на противоположной стороне.
Следующим шагом является установка бокового упора на трубу.
Деталь прижимают к поверхности кровли и к боковой стенке трубы и отмечают линии разреза.
Срезы верхней части фартука должны быть выполнены четко по вертикальным границам трубы, то есть края фартука срезаны под определенным углом.
Причем нижняя часть детали, которая находится на кровле, должна выступать за пределы трубы, как в нижней, так и в верхней ее части на 100÷150 мм.
Разрезы делаются по намеченным линиям с помощью острого ножа.
Сначала к разметке прикладывается металлическая линейка и по ней необходимо провести ножом с легким нажимом по ней.
То есть материал фартука разрезается примерно на ⅔ его толщины.
Затем от небольшого усилия изгиба деталь фартука аккуратно отламывается по линии разреза.
На следующем этапе подготовленные боковые части фартука прибиваются к поверхности кровли, под которыми закрепляются дополнительные элементы обшивки.
В каждую из боковых частей фартука достаточно вбить по три гвоздя – по одному в центре и по одному вверху и внизу.
Далее из гидроизоляционной самоклеящейся ленты отрезается кусок, по длине превышающий ширину трубы на 200 мм.Этот участок пойдет на герметизацию задней, самой уязвимой части дымохода.
Отрезанная часть гидроизоляционной ленты прикладывается к месту ее будущего монтажа и загибается по линии примыкания кровельных листов к трубе. При этом его нижней части стараются сразу придать максимальную форму, повторяя волны листов ондулина.
Далее с ленты аккуратно снимается защитная пленка, а гидроизоляционный материал плотно прижимается к поверхности трубы и к кровельному покрытию.
Боковые стороны ленты обрезаны таким образом, чтобы верхнюю из вырезанных частей можно было приклеить к боковым сторонам трубы, где уже закреплены элементы фартука. Таким образом, лента изолирует стык бокового элемента фартука со стенкой трубы, предотвращая попадание сюда капель воды во время дождя.
Следующая задача – приклеить гидроизоляционную ленту к передней части трубы. Его закрепляют поверх передней верхней части фартука, то есть той, что идет над трубой.
Ширина ленты должна быть 100 ÷ 150 мм, а ее длина должна превышать ширину трубы на 200 ÷ 300 мм, так как она будет загибаться на стороны трубы и прятаться под боковые части фартука.
Лента также должна быть очень хорошо прижата к кирпичной или оштукатуренной поверхности трубы.
Далее верхний край гидроизоляционной ленты с лицевой стороны дымохода прижимается металлической фиксирующей планкой.
Его крепление производится на дюбели.
Такие же планки прикручиваются к бокам трубы, на 15÷17 мм ниже края фартука.
На фото хорошо видно, как должна располагаться фиксирующая рейка, концы которой обрезаны по линии углов трубы.
Далее края фартука, оставшиеся поверх привинченных боковых прижимных планок, необходимо немного отогнуть от поверхности трубы.
Теперь образовавшийся угол между стенкой трубы и слегка отогнутым краем фартука плотно заполнен слоем полиуретанового герметика.
Для этой операции вам понадобится специальный строительный шприц-пистолет.
Теперь осталось только вырезать и уложить дополнительный кусок ондулина с обратной стороны трубы. Его ширина должна быть равна ширине расположения боковых элементов фартука. а длина от конька до трубы.
Дополнительный кусок ондулина укладывается поверх уже уложенного покрытия, а также поверх приклеенной к нему гидроизоляционной ленты и трубы.
Уложенный дополнительный фрагмент ондулина прибивается к обрешетке прямо через остывшее снизу покрытие.
Крепление осуществляется кровельными гвоздями, вбитыми в верхнюю часть каждой волны покрытия.
Когда обустройство примыкания рубероида к трубе завершено, можно переходить к дальнейшему монтажу коньковых элементов.
Этот коньковый элемент закроет верхний край дополнительного листа ондулина поверх трубы.

Информация, представленная выше, является достаточно убедительным свидетельством того, что ничего сверхъестественно сложного в герметизации участка примыкания крыши к дымоходной трубе нет. Такую работу вполне реально провести самостоятельно. Однако при этом не следует забывать о соблюдении всех требований безопасности, так как работа будет проходить на большой высоте. Крайне легкомысленно проводить какие-либо монтажные работы на скатах крыши без предохранительных устройств!

В завершение публикации предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан процесс герметизации стыка черепичной кровли.

Видео: Герметизация примыкания кровельной трубы из керамической черепицы

Популярность каминов и печей в обустройстве загородных домов не снизилась и после появления более современных отопительных приборов, работающих на природном газе или электричестве. Дымоходы служат для отвода продуктов горения от печного оборудования: их проход через кровлю должен быть максимально герметичным.

Что происходит при недостаточной герметизации

Участок выхода дымохода через кровельную поверхность называется проходным узлом, или просто проходкой.Устанавливается в стену или на крышу здания: это второй способ установки, который наиболее популярен. В то же время осуществить качественную гидроизоляцию такой проходки гораздо сложнее.

Все ошибки, допущенные при герметизации трубы на крыше, могут спровоцировать следующие последствия:

  • Утечки … По статистике причиной большинства протечек кровли является именно некачественная гидроизоляция участков примыкания дымохода и кровельного материала.
  • Гниющая стропильная конструкция … Влага, попавшая под кровлю через плохо спроектированный проходной узел, становится причиной гниения и деформации деревянной стропильной конструкции.
  • Уменьшенная тяга … Из-за плохой герметичности зоны контакта между кровлей и дымоходом на поверхности дымохода начинает образовываться конденсат. В результате дымоход охлаждается и уменьшается внутренняя тяга.


Для устранения всех вышеперечисленных проблем необходимо тщательно соблюдать технологию герметизации проходки дымохода.В комплект практически всех кровельных материалов входят специальные доборные элементы или эластичные чехлы, позволяющие качественно утеплить указанный участок.

Назначение гидроизоляции труб на крыше

Гидроизоляцию дымохода обычно проводят по окончании кровельных работ, что провоцирует небрежность в этой процедуре у некоторых мастеров. Такое положение вещей является серьезной ошибкой, последствия которой могут быть очень плачевными.


Герметизация дымохода:

  1. Повышение безопасности печного оборудования … Дымоходы, обслуживающие твердотопливные печи, обычно очень горячие. Это накладывает дополнительную ответственность на изоляцию его поверхности от деревянной конструкции крыши.
  2. Повышение энергоэффективности … Если провести качественную изоляцию швов, тем самым можно значительно снизить теплопотери. В результате будет достигнута значительная экономия топливных материалов.
  3. Защита трубы от конденсата … Хорошо изолированный дымоход способен поддерживать стабильную температуру стенки.Это позволяет на порядок уменьшить количество образующегося конденсата.

Какой должна быть гидроизоляция

Не так давно была проведена гидроизоляция выхода дымохода подручными материалами. В настоящее время для этих целей выпускается значительное количество материалов и приспособлений, позволяющих решить проблему, как закрыть щель между трубой и кровлей.


Гидроизоляция для проникновения должна иметь следующие качества:

  • Постоянный перенос влаги … Так как указанный участок находится на поверхности кровли, то это предполагает постоянное воздействие атмосферных осадков. Поэтому очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был способен длительное время противостоять влаге и коррозии.
  • Теплостойкость . Поверхность дымохода может нагреваться до +600 градусов, поэтому гидроизоляция должна хорошо справляться со значительными колебаниями температуры. Постоянное воздействие солнечных лучей означает, что уплотнение кровельного дымохода обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
  • Износостойкость . Как правило, любой кровельный материал рассчитан на эксплуатацию не менее 15-20 лет. Желательно, чтобы дополнительные элементы имели аналогичную продолжительность.
  • Совместимость с крышей … Прежде чем герметизировать трубу на крыше, важно выбрать наиболее подходящий вариант. Подбор материала для оформления места выхода дымохода осуществляется с учетом типа кровельного материала. Кровля из профнастила или металлочерепицы должна быть оборудована оцинкованными доборными элементами.На черепичных кровлях применяют керамические изделия, на мягких – битумные.

Не гидроизолируйте трубу бытовым силиконовым герметиком, нефтяным битумом или цементом. При подборе утеплителя необходимо учитывать температуру нагрева трубы и тип кровельного материала.

Какие есть средства для герметизации — чем лучше заделать щель

Благодаря готовым узлам проходки дымохода кровельные работы значительно упрощаются. С этими задачами могут справиться даже люди без соответствующего опыта.


Основные виды средств для герметизации проходок:

  1. Металлический воротник для кровельной трубы … Самый популярный вид изоляции дымохода. Чаще всего таким образом обустраивают квадратные или прямоугольные трубы. Такой фартук состоит из набора металлических уголков, которые крепятся к скатам крыши и наружным стенкам дымохода. Этот вариант обычно используется на крышах из профнастила, металла или шифера.
  2. Резиновые вкладыши … Это резиновые или латексные уплотнители в форме воронки. Такая форма изделий удобна для изоляции дымоходов с круглым сечением. Их натягивают на трубу, фиксируя к рейкам через кровельное покрытие. Чтобы добиться плотного прилегания резинового вкладыша к поверхности дымохода, важно правильно подобрать его диаметр.
  3. Мембраны … С помощью ленточных диффузных мембран удобно оклеивать периметр дымохода.Таким образом, можно проектировать трубы круглого и прямоугольного сечения. Справедливости ради надо сказать, что такой вид заделки не очень эстетичен.

Для достижения надежной гидроизоляции на проникновение рекомендуется использовать многослойные конструкции, где сочетаются резиновый уплотнитель, внутренний фартук и наружный декоративный кант.

Для трубы дымохода в готовой кровле делается отверстие. Между ними образуется щель. В любом случае стык между трубой и кровлей должен быть герметизирован.Чтобы правильно произвести соединение, необходимо использовать специальные материалы, а также соблюдать технологию работы. Правильная герметизация трубы на крыше обеспечит полную защиту чердака от проникновения влаги.

Если не герметизировать стык

При снятии дымохода в крыше делается отверстие. Щель между покрытием и стенками дымохода герметизируют специальными фартуками, манжетами и уплотнителями. Купить их можно в любом хозяйственном магазине.Эти защитные элементы несложно сделать своими руками.

Если вовремя не заделать швы на кровле, возможны следующие последствия:

  1. Повышенный износ кровельного материала. Попавшая в зазор вода попадает на внутреннюю поверхность кровли, что вызывает деформацию покрытия.
  2. Сокращение срока службы каркаса здания. Вода, заливаемая в зазор между трубой и кровлей, способствует постепенному загниванию древесины. Это чревато деформацией и разрушением стропил.
  3. Изоляция теряет свою эффективность. Теплоизоляционные материалы, которыми оборудована кровля, могут быстро терять свои свойства при намокании. Если жесткие утеплители мало восприимчивы к влаге, то мягкие быстро начинают гнить.
  4. Повышенная влажность на чердаке. Повышенная сырость вызывает спертый, тяжелый воздух. Это может негативно сказаться на внутренней отделке мансарды.

Способ ликвидации зазора между трубой и кровлей зависит от ее размеров и типа покрытия.Также обратите внимание на форму дымохода. На расстоянии менее 5 мм используется термостойкий герметик. При превышении ширины зазора в 1 см применяют цементный раствор, фартук или специальный герметик.

Необходимо закрыть зазор между трубой и кровлей для:

  • обеспечения изоляции чердака от атмосферной влаги;
  • для повышения эффективности тепло- и гидроизоляции;
  • увеличение срока службы стропильной системы и всей кровельной конструкции;
  • исключение мостиков холода.

Герметизация дымохода на крыше позволяет избежать разрушения самой крыши.

Материалы (править)

Шов между трубой и кровлей можно заделывать силиконовыми, акриловыми, полиуретановыми и битумными герметиками. Также успешно применяются специальные уплотнительные ленты. Каждый из этих видов имеет свои преимущества и области применения.

Силиконовый герметик стал своего рода универсальным материалом в строительстве. Используется как для работы с кровлей, так и для герметизации оконных проемов.Силиконовый герметик часто используют при работе со стеклом и деревом. Им часто лечат трещину вокруг дымохода трубы на крыше. Материал не теряет своих свойств при длительном воздействии ультрафиолета и высоких температур. Для герметизации стыков кровельного материала существует специальный его подвид – кровельный герметик.

Акриловый герметик чаще используется для заделки трещин в стенах и полах. Также акриловые составы используются для ремонта окон. Для наружных работ используется редко — недостаточно эластична.

Полиуретан, в отличие от акрила, практически повсеместно используется для наружных работ. Их приклеивают к металлу, бетону, дереву, камню. Для мелкого ремонта крыша подойдет идеально.

Битумные растворы идеально сочетаются с кровельными работами. Они устойчивы к атмосферным осадкам, перепадам температур и химическим растворителям. Единственным недостатком такого герметика является его токсичность. По этой причине никаких внутренних работ с ним не проводится. Они идеально подходят для герметизации дымохода на крыше.

Основные преимущества битума:

  • сверхпрочность;
  • низкая стоимость;
  • эластичность;
  • возможность окрашивания;
  • высокая влагостойкость;
  • высокая адгезия к сухим и влажным поверхностям.

Существует несколько подвидов битумных смесей, специально предназначенных для кровельных работ. Они способны обеспечить полную герметичность обрабатываемого зазора между трубой и кровельным покрытием.

Ленточный герметик

Ленточный герметик представляет собой твердый материал. Многие строители считают его наиболее выгодным вариантом герметизации кровли. Особенности материала:

  • на основе бутилкаучука;
  • Лента-герметик обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и высоким температурам;
  • обладает высокой клейкостью, благодаря чему легко монтируется;
  • идеально подходит для герметизации стыков между дымоходом и кровлей.

Лента имеет алюминиевое покрытие, что увеличивает срок службы герметика для наружных работ. Лента проста в установке и эксплуатации. Средний срок службы изделия составляет 10 лет. Благодаря широкой цветовой гамме ленту можно использовать для герметизации различных кровельных поверхностей. Герметик обладает отличной адгезией к различным поверхностям. Лента используется при необходимости герметизации деревянных, пластиковых, металлических поверхностей. Лента также успешно применяется для герметизации светопрозрачных крыш.

Способ применения

Поверхность трубы и крыши, на которую наклеивается лента, должна быть очищена и высушена. Важно, чтобы обрабатываемая область была ровной. Для нанесения ленты нужно отрезать кусок определенной длины, затем снять защитную пленку и плотно прижать изделие к стыку (зазору). При температуре ниже +5 ленту сначала выдерживают в помещении при температуре 15 градусов в течение 12 часов.

Применение ленты при отрицательных температурах предполагает нагрев обрабатываемой поверхности.Лента не используется для поверхностей с рабочей температурой выше 80 градусов или при уклоне кровли более 55 градусов.

Герметизация зазора

Традиционный метод герметизации зазора между трубой и крышей включает фартук. Для его возведения понадобятся планки примыкания. Их размещают в нижней части трубы дымохода. Их прикладывают к трубе и сверху делают отметки.

Болгарка используется для выполнения стробоскопа. В последующем вокруг трубы внахлест накладываются оставшиеся части фартука. Края полоски, вставляемой в паз, необходимо покрыть термостойким герметиком. Нижние части планки обрезаются и крепятся саморезами. Зазор между трубой и крышей герметизируется таким образом, чтобы вода стекала в желоба.

Поверх укладываемых элементов монтируется кровельная часть, вокруг трубы сооружается внешняя стяжка. При его установке важно учитывать рисунок внутреннего галстука. Верхние планки не вставляются в паз, они просто прилегают к трубе.

Если труба имеет круглую форму, можно использовать специальную насадку. Он также используется для герметизации антенн и вентиляционных отверстий. Похоже на ступенчатую пирамиду. Если насадка резиновая, то ее можно использовать в диапазоне температур от -50 до +130 градусов. Силиконовые модели имеют более широкий диапазон – от -70 до +250 градусов.

Расстояние от дымохода до конструкций, защищенных от огня, должно составлять 25 см. В случае незащищенных элементов она не должна быть меньше 35 см. Идеальный вариант – создать воздушную прослойку. Однако такое решение вызывает большие потери тепла, что невыгодно с точки зрения теплоизоляции.

Заключение

К обустройству вывода труб через крышу следует подойти с максимальной ответственностью. Если работа выполнена некачественно, на чердак будет регулярно попадать влага. Это повлечет за собой сырость стропильной системы и утеплителя.

требования к безопасности и материалам. Установка дымохода на крыше Правильный проход дымохода через крышу

Тема обустройства малоэтажной застройки, которая все чаще появляется на загородных участках, снова набирает популярность.Люди хотят иметь собственную недвижимость, в которой они могут жить круглый год, при условии, что им будет комфортно и безопасно. Независимость от коммуникаций, чистый воздух, отсутствие городской суеты и масса факторов, на порядок раздражавших горожан, стали поводом для приобретения или строительства загородных домов, обустройства их с целью комфортного проживания. Один из основных вопросов при обустройстве, который волнует владельцев: как вывести дымоход через крышу, чтобы обеспечить нормальный обогрев построек в холодное время года и безопасную эксплуатацию построек.

При обустройстве системы отопления, которая будет работать от печи или другого устройства, нужно точно определиться с конструкцией отвода продуктов сгорания с учетом всех необходимых правил пожарной безопасности и без нарушения герметичности кровли.

Особенности выбора места

Выйти из дымохода через крышу не так просто, как кажется. Неправильное определение места, где будет установлена ​​труба, может в дальнейшем привести к некачественной работе всей системы отопления и не только.Перечислим основные проблемы, которые могут возникнуть, если выбрано неправильное место для отвода продуктов горения в топку, с учетом того, что не будет нарушена герметизация дымохода на кровле и самой кровли.

  • Не рекомендуется устанавливать в помещениях, расположенных вблизи вентиляционных отверстий и мансардных окон, во избежание попадания в помещение угарного газа.
  • Не рекомендуется установка на стыках откосов, где есть внешний угол, так как зимой это приведет к накоплению снега.
  • Не используйте твердые материалы для крепления системы. Это учитывается в тех случаях, когда сама крыша по каким-либо причинам «плывет». Если систему закрепить жестко, вместе с кровлей пострадает водосточная система.

Опытные строители советуют устанавливать дымоходную систему непосредственно возле конька … Почему именно в этом, а не в любом другом месте:

  • В зоне стыка конструкции исключено просачивание влаги, так как в этом месте во время снегопадов скапливается наименьшее количество снега.
  • Расположение трубы в непосредственной близости от конька крыши снижает воздействие внешних факторов. Размещая конструкцию у конька, создаются благоприятные условия для наименьшего сбора конденсата в этом месте.

Увеличение расстояния от конька влияет на высоту самой дымоходной конструкции, так как она возвышается над крышей. Если рядом находится другое здание, затеняющее выходной узел, то этот фактор также необходимо учитывать, поднимая высоту сооружения над сооружением.

Особенности примыкания конструкции

Перед проведением дымохода через крышу необходимо подготовить специальные элементы, для изготовления которых требуются разные материалы. Изначально учитываются следующие точки:

  • Технические характеристики материала, используемого для монтажа.
  • Из чего сделана крыша.
  • Гидроизоляция дымохода на крыше, а также использование фартука как элемента монтажа.

В конструкции для отвода продуктов сгорания используется материал с разными эксплуатационными характеристиками. Это может быть огнеупорный кирпич, металлические, керамические детали, даже стекло, прошедшее специальную предварительную обработку. Основным фактором при выборе является особенность работы дымоходной трубы с расчетом температуры продуктов сгорания. Место соединения можно видоизменять в зависимости от основы, из которой изготовлена ​​конструкция. При монтаже дымохода через крышу учитывается степень защиты кровли от влаги посредством гидроизоляции и утепления. Особенностью монтажа является использование дополнительных слоев гидро- и пароизоляции, которые при укладке не должны иметь изломов и стыков.

Согласно нормам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию зданий, расстояние между вытяжными системами и сгораемыми элементами должно быть не менее 15 см. Это требование обязывает наличие специального короба для трубы, обеспечивающего буферный слой в районе примыкания конструкции дымохода. Специалисты рекомендуют отделять зону примыкания от конструкции крыши системой поперечных балок и стропильных ног.Способ изготовления защитной пленки с учетом необходимого расстояния осуществляется с раскроем конвертным способом и фиксацией материала скобами к краям бруса.

В дальнейшем гидроизоляционную пленку закрепляют обрешеткой, а пароизоляционный слой отделкой, которая будет использоваться в качестве крепежа.

Крыши из ондулина, особенности отвода

Перед снятием трубы необходимо изучить технические особенности материала, из которого сделана кровля. Ондулин входит в перечень кровельных материалов, которые используются для обустройства малоэтажных домов. Вывод дымохода через крышу из ондулина предполагает некоторые особенности при выполнении монтажных работ.

  • При выборе места проход трубы через ондулиновую кровлю лучше выполнять вблизи конька. Перед монтажом требуется обеспечить необходимую высоту свеса над вершиной конька, обеспечивающую минимальное воздействие неблагоприятных факторов.Это же условие является оптимальным для предотвращения скопления влаги и других элементов в зоне конструкции.
  • Проход через кровлю для дымохода осуществляется на расстоянии от места расположения мансардных окон.
  • Проход трубы через кровлю не выполняется на стыках скатов, так как это приведет к скоплению снега в месте стыка.
  • Крепление конструкции не должно выполняться жестко, во избежание нарушения работы системы дымоудаления в случае разрушения кровельного материала.

Учитывается и материал, из которого он будет изготовлен. Проход дымохода через крышу осуществляется с условием использования в конструкции кровельного пирога. Перед монтажом дымохода через крышу из ондулина необходимо подготовить дополнительную конструкцию в виде короба для обеспечения пожарной безопасности всего здания. Необходимо дополнительно выполнить следующие мероприятия:

  • Установка стропильных «ножек» по обеим сторонам трубы дымохода.
  • С помощью поперечных балок крепится труба дымохода в нижней и верхней точках с учетом толщины стропильных «ног».

Во всем остальном технология проведения проходки и устройство дымохода выполняется по нормам, которые применяются при выполнении таких работ.

Настил: особенности извлечения

Многих застройщиков интересует вопрос, как правильно вывести дымоход через крышу, если она из профнастила.Кровли из профнастила легкие, прочные и надежные в эксплуатации. Многие застройщики используют его в качестве кровельного основания. При проходе через крышу из профлиста принципиальных отличий в конструкции нет, точно так же выбирается место в кровле и материал, который будет использоваться.

Перед проведением дымохода через крышу из профлиста требуется поэтапно выполнить все виды работ с учетом каждого конструктивного элемента.

  • Определяются диаметр, толщина и материал, из которого он будет изготовлен.Качество тяги зависит от высоты и ровности укладки.
  • Перед тем, как сделать отверстие в кровле, необходимо учитывать не только размеры трубы, но и крепеж, с помощью которого будет фиксироваться конструкция.
  • При соединении со стропильной системой необходимо учитывать наличие защитного короба.
  • При наличии сложных типов крыш с применением утеплителей рекомендуется выполнять проход дымохода из сэндвич-труб через перекрытие, чердак и кровельный материал.Используя дымоходный сэндвич при монтаже, вся конструкция в сборке предельно проста и быстра.

Принцип снятия во многом аналогичен стандартной сборке конструкций:

  • Используя готовый дымоход сэндвич, вам не нужно тратить время на утепление. Монтаж дымохода из сэндвич-труб через крышу значительно упрощает работу.
  • Использование пенетратора в качестве конструктивного элемента обеспечивает наилучшую герметизацию стыка, что исключает попадание влаги внутрь чердачного помещения.В качестве проходной наиболее рациональным вариантом является использование материала, из которого изготовлена ​​сама труба. В продаже есть готовые элементы, полностью решающие вопрос герметизации стыка и его эластичности, особенно это важно, если кровля имеет волнистую поверхность.
  • Узел для прохода трубы через крышу имеет несколько разновидностей; его тип выбирается в соответствии с диаметром и формой системы.

Шиферная крыша: выход системы

Шифер

в последнее время используется не так часто, как другие, более современные и популярные.Тем не менее, его востребованность в строительстве остается высокой. Выход дымового отверстия осуществляется с помощью специального круга для обеспечения ровности краев. Самыми популярными материалами для изготовления шиферной кровли являются огнеупорный кирпич или готовые керамические трубы. Перед креплением дымохода на крыше изготавливается специальный фартук из шифера, чаще всего в качестве основы используется оцинкованная или нержавеющая сталь.

Возвращаясь к вопросу, как герметизировать стык с рубероидом, в качестве которого используются листы шифера, целесообразно использовать готовую втулку, обеспечивающую максимальное качество герметизации.Во всех остальных вопросах, касающихся организации монтажных работ по устройству устройства на шиферной кровле, они мало чем отличаются от вариантов укладки с другими видами крыш.

Металлочерепица: особенности вывода конструкции

Проход дымохода через металлочерепицу во многом напоминает принцип работы с аналогичным материалом, а точнее профнастилом:

  • Место установки, диаметр и длина определяются.
  • На поверхности кровли делается разметка для вырезания отверстия с учетом небольшого отклонения (1,5 см) в сторону увеличения.
  • Для монтажа дымоходной системы, проходящей на крышу через чердачные помещения, используются короба, крепящиеся к стропильной системе. При врезке в крышу также учитывается наличие гидроизоляции и утеплителя.
  • При монтаже на крышах сложного типа лучше использовать сэндвич-трубу, это даст возможность собрать конструкцию из частей, что в свою очередь экономит время и облегчает работу.

Многих начинающих мастеров интересует, зачем требуется утепление и как это правильно сделать. В строительстве в качестве утеплителя используется материал с высокой огнеупорностью. Минеральная вата и стекловолокно не только обеспечат наименьшие теплопотери, но и защитят ваш дом от пожара. Работы по утеплению многослойного типа кровли следует проводить таким образом, чтобы они не мешали последующему монтажу самой трубы.

Элементы, используемые для выводов и пломбирования

Чаще всего дымоходы круглые, это усложняет выполнение отверстий в кровельном материале, что впоследствии может сказаться на герметичности стыков двух систем: кровли и дымохода.Для повышения качества проходки с дальнейшим креплением к конструкции кровли и соблюдением требуемого качества герметизации строители используют готовые пенетраторы, отличающиеся формой изготовления и способом создания упругости в местах стыков. Для удобства существует несколько разновидностей этого элемента, который также используется при монтаже вентиляционных каналов.

Одним из сложных узлов при устройстве систем отопления является проходка дымоходов через крышу.Сам процесс прохождения трубы через стропильную систему и крышу вполне понятен, но подготовка проема и гидроизоляционные работы вокруг стен трубы требуют внимательного подхода.

От того, насколько надежно выполнено проникновение, будет зависеть пожарная безопасность и защита подкровельного пространства от проникновения влаги, которая может вызвать массу негативных последствий. Гидроизоляция стыка стены дымохода и кровельного покрытия может осуществляться с использованием различных материалов – применяются эластичные ленты, металлические фартуки или применяются комплексные подходы.Чаще всего мастера практикуют именно сложные варианты, так как в этом случае лишняя предосторожность никогда не будет лишней.

Основные требования СНиП к проходу дымохода через крышу

Основные требования по устройству систем отопления в частном доме можно найти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление». Информация о правилах устройства печи и дымохода размещена в подразделе «Печное отопление» (6.6). Далее будет представлена ​​небольшая выборка, касающаяся интересующего нас узла в данной публикации.

  • В пункте 6.6.14 указано, что устье (верхний край) дымоходов должно быть защищено от прямых атмосферных осадков. Поэтому к оголовку трубы крепят дефлектор, зонт или другие приспособления, прикрывающие это отверстие сверху, которые, в то же время, не должны создавать препятствий для свободного выхода дыма.

  • Пункт 6.6.15 — дымоходы твердотопливных печей (топливных дровами или торфом), проходящие через кровли, покрытые горючим рубероидом, должны быть оборудованы искрогасителями, с установленной в них металлической сеткой, имеющей ячейки не более 5×5 мм. (Кстати, не рекомендуется ставить слишком мелкую сетку, меньше 2×2 мм, так как она очень быстро зарастет копотью).
  • Пункт 6.6.22 устанавливает минимальные расстояния между наружными поверхностями стенок дымохода и элементами стропильной и стропильной систем из горючих материалов. Они должны быть:

— для труб из кирпича (толщиной не менее 120 мм) или огнеупорного бетона (толщиной не менее 60 мм) расстояние должно быть не менее 130 мм.

— для керамических труб без наружной теплоизоляции — 250 мм;

— для керамических дымоходов с наружной теплоизоляцией из материалов с термическим сопротивлением не менее 0,3 м×°С/Вт — 130 мм.

Пространство между трубой и горючим кровельным покрытием должно быть покрыто негорючим материалом.Естественно, там должна быть предусмотрена и гидроизоляция этого просвета.

Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие

Большинство проблем, которые могут возникнуть при монтаже и эксплуатации трубной проходки через кровлю, вызваны самой конструкцией кровельного «пирога», состоящего из нескольких слоев.

Некоторые утеплители, используемые для утепления кровли, особенно наиболее привлекательные по цене, изготавливаются из синтетических материалов (типа полистирола), а ветро- и пароизоляция всегда представляют собой пленки из полимеров. Добавьте сюда все деревянные детали стропильной системы — и вот вам пища для открытого огня. (Кстати, это очень весомый аргумент, чтобы использовать для утепления кровли исключительно негорючие материалы, например, базальтовую минеральную вату). Кроме того, горючими являются даже некоторые кровельные материалы.

Очевидно, что лучше соблюдать все установленные правила, чтобы исключить вероятность возникновения пожароопасной ситуации. Пренебрежение требованиями может закончиться потерей жилья, и еще хорошо бы обошлось без более серьезной, непоправимой трагедии.

Важным условием сохранности кровельной конструкции является качественная гидроизоляция примыкающего к трубам покрытия.

  • Гидроизоляционные материалы, неправильно установленные вокруг дымохода, могут дать течь, что неизбежно приведет к намоканию утеплителя кровельного «пирога». Теплоизоляционные характеристики насыщенного влагой утеплителя резко снижаются, и он просто перестает выполнять свою функцию. Кроме того, это прямой путь к появлению очагов спор, гнили, грибка в толще утеплительных материалов и на деревянных конструкциях крыши.Даже небольшое отверстие, образовавшееся в кровле, может свести на нет все усилия по утеплению подкровельного пространства.
  • При плохо заделанных зазорах в зоне примыкания гидроизоляции к стенкам дымохода в них обязательно будет попадать влага, а при понижении температуры там часто образуется лед, что сделает эти зазоры еще шире. Если вовремя не устранить течь, то со временем не исключено повреждение мансардного этажа – и дальше.

Итак, нарушение технологии, некачественная гидроизоляция на одном участке может привести к снижению прочности всей стропильной системы, поэтому грамотный монтаж узла проходки труб сложно переоценить.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо предпринять следующие действия:

  • Проход дымохода через стропильную систему и кровельный материал оформить в соответствии со всеми требованиями.
  • Проведение гидроизоляционных работ, обеспечивающих защиту от проникновения атмосферной влаги.

Чтобы разобраться, как правильно проводить эти мероприятия, рассмотрим весь процесс поэтапно. А так как это может быть металл или кирпич, то устройство их гидроизоляции все же разное.Поэтому будет представлена ​​дальнейшая реализация обоих вариантов.

Особенности прохода дымохода через крышу

Герметизация стыка кровли и дымохода может производиться различными способами с использованием материалов, наиболее подходящих для конкретного кровельного покрытия. Однако в этом случае необходимо учитывать не только тип покрытия, но и форму дымохода, материал, из которого он изготовлен, а также его расположение на поверхности крыши.

Зона установки дымохода
  • Гидроизолировать дымоход, выходящий через конек крыши, будет достаточно просто, так как площадь его установки полностью исключает риск скопления снежных масс над его конструкцией. Дождевая вода также не будет задерживаться у его стен. Это означает, что влага не будет активно разрушать уплотнение примыкания и проникать в слои кровельного «пирога».

  • Еще один вариант установки дымохода, не требующий особо усиленной гидроизоляции, – участок сразу под коньком.В этой конструкции удобнее всего будет оборудовать защитный кожух от конька, опустив его ниже дымохода на 700÷800 мм и сделав шире основания на 300÷400 мм с каждой стороны.

Загерметизировав таким образом стыки по периметру трубы, можно быть уверенным, что вода не попадет под кровельный материал, даже если сверху трубы на поверхности ската скопится небольшое количество снега.

Показанная на иллюстрации выступающая часть трубы, имеющая зубчатую кладку внизу, называется «выдрой».Именно она предназначена для дополнительной защиты зоны примыкания трубы и кровельного покрытия. Для каждого из зубов аккуратно вырезается верхняя часть металлического «фартука», который находится на стене. Так стык между металлом и кирпичной стеной будет находиться под выступающими кирпичами «выдры», то есть под своеобразным козырьком.

  • Особая надежность гидроизоляции стыков стенок труб и кровли необходима для дымохода, расположенного в средней или нижней части ската кровли.В этом случае над дымоходной конструкцией может скапливаться снег, образующийся при таянии которого вода может проникать под кровлю в местах стыков. Кроме того, во время сильного дождя с конька будут стекать потоки воды, которые обязательно найдут слабое место в некачественно гидроизолированных швах для проникновения под кровельный материал.

Поэтому довольно часто, защищая дымоход от талых и дождевых вод, кровельщики устраивают дополнительную конструкцию, представленную на иллюстрации выше.Этот элемент крепится с обратной стороны дымохода и имеет собственный конек, скаты, образует два желоба в местах стыков с основной кровлей. Это не позволяет потокам воды стекать к основанию дымохода – они, натыкаясь на его выступающий угол, отрываются, стекая по образовавшимся желобам в стороны стенок дымохода.

  • Нежелательно допускать ситуацию, при которой дымоход расположен в ендове. Ендова – это уже сам по себе желоб, по которому стекает вода с двух соседних скатов и с конька крыши.Если такая необходимость возникла, то над гидроизоляционными слоями придется потрудиться. В этом варианте канавка будет просто необходима для того, чтобы организовать разведение водяных потоков от основания трубы дымохода.

Способ гидроизоляции блока проходки в зависимости от материала кровли

Вторым фактором, напрямую влияющим на выбор гидроизоляционных элементов для проходки трубы, является кровельный материал, поэтому стоит рассмотреть наиболее популярные сегодня покрытия.

Шиферная крыша

Надежная гидроизоляция стыка между стенками дымохода и шиферной кровлей возможна, если листы материала укладывать на жесткую конструкцию обрешетки, так как нагрузка на нее от различных внешних воздействий распределяется равномерно.

Лучше всего, если дымоход будет выведен через стропильную систему без нарушения целостности обрешетки, то есть в предусмотренный и заранее укрепленный по периметру брусом проем между стропилами. В любом случае жесткость кровельного листа позволит использовать для гидроизоляции стыков дымохода металлический лист, так называемую «стяжку», которая может перекрывать разновеликие зоны кровли.

В некоторых случаях лист укладывается на обрешетку под кровельный материал от конька к карнизу. В других вариантах от задней стены — дымоход к карнизу, а иногда только вокруг трубы с входом в его стены, спускаясь вниз на 500÷600 мм.

Однако частый этап установки стропильных ног часто заставляет придумывать специальные усиленные конструкции, примерно как показано на иллюстрации выше.

Это часто бывает, когда проходка дымохода формируется в готовой кровле. Приходится демонтировать часть обрешетки, а возможно даже вырезать фрагмент стропильной ноги. Поэтому, чтобы несущая способность стропильной системы не была ослаблена, а гидроизоляция трубы была надежной, вокруг нее собирается дополнительный армированный деревянный каркас, на который накладываются слои кровельного «пирога», теплоизоляция проходки, а также будут уложены и закреплены гидроизоляционные материалы. При этом не следует упускать из виду, что зазоры между стенками дымохода и элементами деревянного каркаса должны иметь размеры, определенные СНиП, о которых уже упоминалось.

Образовавшееся пространство между этими конструкциями заполнено негорючим материалом. Обычно для этого выбирают базальтовую термостойкую вату.

Чаще всего для закрытия стыка используется так называемый «фартук» из металла с антикоррозийным покрытием, который закрепляется поверх внутренней гидроизоляции кровли, а также способствует отводу воды из стыков.Высота элементов металлического «фартука» должна быть выше волны кровельного покрытия примерно на 150 мм. Существуют разные конструкции «фартуков», специально предназначенные для конкретных кровельных материалов. Они продаются готовыми и сборными. Кроме того, «фартук» можно сделать самостоятельно. Но прежде чем браться непосредственно за изготовление, целесообразно будет снять размеры с дымохода и сделать из бумаги или картона некую выкройку-выкройку. Это позволит избежать ошибок (на таком шаблоне их будет легко исправить), не повредив материал, купленный для изготовления деталей «фартука».

Черепичная крыша

Примыкающие стены дымохода к покрытиям из цементно-песчаной и керамической плитки удобно гидроизолировать специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композиционных материалов, иногда с добавлением слой алюминиевой фольги.

В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы лента монтируется по стыкам. При этом одна ее половина приклеивается к кровельному материалу, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенках дымохода.Верхняя часть ленты крепится к трубе специальным металлическим профильным стержнем. Стык полосы с трубой и места ее крепления необходимо обработать термовлагостойким герметиком.

Использование самоклеящихся абатментных лент можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко режутся обычными ножницами и обладают отличной адгезией к материалам кровли и стенок труб. Ленты выпускаются в достаточно широком диапазоне размеров – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому подобрать наиболее подходящий для конкретных условий вариант гидроизоляции несложно.

В приведенной ниже таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции стыка труб по периметру – от резки до монтажа ленты на поверхность.

Иллюстрация
На первом этапе лента монтируется на переднюю часть дымохода.
С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно.
Материал необходимо брать с запасом 50 ÷ 70 мм с каждой стороны – этот припуск необходим, так как лента будет наматываться на боковые стенки дымохода.
Ленту расстилают, размечают по снятым меркам и отрезают от нее нужный фрагмент.
Все это можно сделать обычными большими ножницами.
Если ширины покупной ленты недостаточно, то два отрезка сращиваются по длине, обычной склейкой с последующим сильным прижатием
Далее полученный широкий лист ленты сгибают так, чтобы стык от приклеивания полос находился на стенке дымохода на высоте примерно 100 мм от угла примыкания к кровельному покрытию.
С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стене и прокатывается валиком.
После приклеивания листа к передней стенке дымохода, выступая, его лишние части по бокам обрезаются таким образом, чтобы за края лицевой стороны дымохода еще выступало 20 мм, а 30 мм ÷ 40 мм вырезаны до стыка стены и кровли.
После этого 20 мм загибают на сторону трубы, а отрезанные 30÷40 мм укладывают на боковой стык трубы и кровли и прикатывают валиком.
Далее со второй половины листа также снимается защитная пленка, укладывается на откос, и лента тщательно приклеивается, после чего прижимается валиком к плитке по ее рельефу, начиная с ее углублений .
Следующим шагом будет измерение со стороны дымохода.
Здесь также необходимо учитывать тот факт, что лента будет загибаться к задней и передней стенкам, поэтому с тыльной стороны ее берут с запасом 150 мм, а с лицевой 40÷50 мм.
Далее полотно нужного размера отрезается, с него снимается средняя часть защитной пленки, а затем сгибается пополам.
Затем по образовавшемуся сгибу ленту прижимают к примыканию боковой стороны дымохода. После этого с верхней части полотна снимается защитная пленка, а лента по всей длине дымохода прикатывается валиком к стене.
Далее с горизонтально уложенной части ленты снимается пленка, и она накатывается на плитку по ее рельефу.
От полотен, приклеенных по бокам, отрезается лишняя часть – с лицевой стороны оставляются 15÷20 мм для подгиба.
Затем оставшаяся по бокам часть ленты наматывается на лицевую сторону дымохода, прижимается и прокатывается валиком.
То же самое проделываем с выступающим низом ленты.
Задняя вертикальная часть бокового листа срезана под углом к ​​стыку стенки дымохода с кровельным покрытием.
Затем таким же образом отрезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на плитку.
После этого выступающие вертикальные части заворачиваются за уголок и приклеиваются к задней стенке дымохода.
Далее нижняя срезанная часть полотна приклеивается к плиткам, уложенным с обратной стороны дымохода, и должна быть прикатана валиком.
Следующим шагом является измерение задней стенки кирпичной трубы.
Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120 ÷ 150 мм; они же нужны для того, чтобы загнуть их сбоку трубы.
Далее вырезается необходимый кусок ленты, также с нее снимается средняя часть защитной пленки, после чего полотно сгибается и приклеивается к упору за трубой.
Крепление ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при креплении боковых панелей.
Выступающие части ленты обрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прессуются и прокатываются.
Горизонтальная часть ленты прижимается к плитке валиком, начиная с канавок рельефного рисунка плитки.
Когда лента с обратной стороны закреплена, на нее укладывают подготовленные плитки.
Между ним и стеной должен быть зазор около 10 мм.
Вода, стекающая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и поступает в боковые устои, на которых поверх черепицы закрепляется гидроизоляционная лента, а затем на уложенный ниже кровельный материал.
Когда лента закреплена по всему периметру дымохода, приступайте к ее фиксации по верхнему краю специальным металлическим профилем.
Его установка начинается с передней части трубы.
Брусок прикладывается к передней стенке и на нем отмечается нужная длина. Он должен превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой стороны.
Далее брусок сгибается под прямым углом с каждой стороны на 50 мм.
В зависимости от рельефа, для лучшего сцепления со стеной, в средней части может быть немного надрезан.
Затем на полосе примерно в 15 мм от ее верхнего края сверлят три отверстия: одно в средней части и два других — на расстоянии 25÷30 мм от краев. Через эти отверстия профиль будет крепиться к стене дымохода.
После этого брусок крепится к трубе, а в кирпиче сверлятся отверстия, в которые через брусок будет вбиваться крепеж.
Отогнутые в стороны части полосы также прижимаются к стенкам трубы.
Далее отмеряются и отрезаются полосы на боковых стенках дымохода.
Здесь нужно учесть, что их края срезаны под углом, так как они должны совпадать в расположении передних и задних планок.
Боковые профили не загнуты по краям, их стыки в углах будут заполнены герметиком.
На последнем этапе фиксирующая планка крепится к задней стенке трубы.Его измеряют и складывают так же, как и передний профиль, но его сложенные части накладываются сверху на боковые планки.
На завершающем этапе работ все места примыкания планки к стене и их стыки в углах заполняются термостойким герметизирующим составом.
Стыки должны быть тщательно герметизированы.
Работу удобнее всего производить строительным шприцем.
По окончании работ труба с водонепроницаемым примыканием к кровле будет выглядеть примерно так, как показано на этой иллюстрации.

Помимо самоклеящейся ленты, можно использовать другой способ герметизации стыка между плиткой и дымоходом, используя металлический «фартук». Эта работа также может выполняться по-разному. Один из вариантов проведения этого процесса представлен в таблице-инструкции ниже.

Если под обрешетку укладывают гидроизоляционный материал, выдерживающий воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизацию стыков можно выполнять в следующем порядке.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если рубероид используется в качестве подкровельной гидроизоляции кровли под настил, то при его укладке необходимо сразу делать нахлест высотой 200÷250 мм на боковые стены дымохода. При этом перекрытие должно быть на 300 мм шире стенки трубы, то есть с каждой стороны на 150 мм.
Этот «излишек» необходим, чтобы загнуть его на переднюю и заднюю стенки.
Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой будет прижимать рубероид к стене и удерживать его до следующего шага.
Шаг обрешетки зависит от вида плитки, выбранной для укладки.
Следующим этапом жесткой фиксации металлических элементов «фартука» необходимо усилить каркас обшивки вокруг трубы.
Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется на дополнительной планке.
Для более надежной герметизации места прилегания рубероида к стенке трубы рекомендуется использовать самоклеящуюся кровельную уплотнительную ленту.
Наклеивается по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимается к стенке дымохода.
Далее необходимо определить линию, по которой будут закрепляться на стенах части «фартука», предназначенного для отвода дождевой или талой воды из дымохода.
Верхняя линия его крепления должна быть на 150 мм выше рельефа кровельного материала.
Определив этот уровень, с помощью УШМ («болгарки») с кругом, поставленным на камень, делают вырез для заливки в него верхней криволинейной полки из планок металлического «фартука».
Глубина хвостовика должна быть не менее 15 мм, а ширина — 3÷5 мм.
Далее, начиная с карниза, на обрешетку укладывается кровельное покрытие, в данном случае это керамическая черепица.
Дойдя до дымохода, плитки при необходимости подрезают и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии 15÷20 мм от поверхности стены.
После завершения укладки плитки предварительно прорезанные линии необходимо тщательно очистить от пыли.
Далее перед установкой деталей «фартука» рекомендуется заполнить трубу герметиком.
Крепление деталей начинается с передней части дымохода.
Фасадная полоса «фартука» устанавливается в планку с верхней полкой, отогнутой под прямым углом, затем крепится к стенке дымохода дюбелями.
Далее осуществляется установка боковой планки примыкания.
На этом рисунке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет фальц (полку), предназначенный для установки в вырез трубы на стенке трубы.
Нижняя горизонтальная часть планки также имеет фальц по внешнему краю. Собранную воду необходимо удерживать в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на соседнее кровельное покрытие.
Перед установкой боковой планки со штрабы удаляют пыль, и она заполняется герметиком, после чего в нее вставляется верхняя изогнутая полка планки.
Передние и боковые планки могут соединяться друг с другом различными способами, в зависимости от предполагаемого крепления. При этом эти элементы «фартука», имеющие загибы на концах, соединяются между собой прокаткой.
Иногда также используется дополнительная клепка металлических полос.
После крепления полосы к стенке трубы дюбелями ее верхний край дополнительно герметизируется.
С обратной стороны трубы «фартук» можно установить по-разному, но обязательно поверх боковых планок, чтобы вода могла свободно стекать вниз, не проникая в щели.
Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковыми планками — он как бы отбрасывает воду, стекающую с гребня в сторону трубы, на «периферию» фартука,

Вместо задней планки «фартука», как уже было показано выше, часто устанавливают такую ​​конструкцию, которую еще называют «скатом».
Естественно, его верхний край также должен быть запаян в вырезную планку — по аналогии с другими частями фартука.
Такой «скат» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли.

Следует отметить, что способы гидроизоляции, описанные в представленных таблицах, могут применяться в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.

Мягкая плитка

Самоклеящаяся кровельная лента – хороший выбор для герметизации стыков дымохода и мягкой кровли.

Цены на самоклеющуюся кровельную ленту

кровельная лента

При укладке данного материала на крышу ее примыкание к дымоходу оформляется так же, как и при использовании других видов черепицы. Но, вместо самоклеящейся ленты, для мягкой крови существует еще и специальная ткань под названием ковер долины, с помощью которой герметизируются различные стыки этого покрытия. Такие ковры выпускаются различных цветов, что придает при необходимости необходимую декоративность местам примыкания.

Иногда вместо этого полотна используют карниз-конек или обычную гибкую черепицу, края которой заводят в кладку при возведении дымохода.

Пример выкройки для вырезания деталей гидроизоляционного фартука из ковра ендовы показан на иллюстрации. В данном случае L — длина, а H — ширина трубы. Подобный шаблон можно установить на дымоход с любым периметром.

Некоторые кровельщики предпочитают закреплять материал на месте, подобно самоклеящейся кровельной ленте.

Если для гидроизоляции примыкания выбран ендовный ковер, то его приклеивают к стене дымохода битумной мастикой, а затем дополнительно закрепляют по верхнему краю металлической планкой, прикрученной к поверхности дюбелями.

Профиль имеет небольшой загиб по нижнему краю. Этот небольшой желоб будет дополнительно способствовать отводу дождевой воды от поверхности стенки трубы.

Кровля из металлочерепицы и профнастила

Кровля, покрытая профилированными металлическими листами, в местах примыкания к стенкам дымохода уплотняется металлическим «фартуком», состоящим из двух слоев – внутреннего и внешнего. Их монтируют в определенной последовательности, аналогично уже описанным выше в статье процессам гидроизоляции примыканий при использовании других кровельных покрытий.

Процесс обустройства проходки подобным способом осуществляется в следующей последовательности:

  • Лист стальной толщиной 0,5 ÷ 1,0 мм укладывают и закрепляют на армированном каркасе обрешетки вокруг дымохода, бортами высотой 8 ÷ 10 мм по краям — отбортовкой.Лист под названием «галстук» обязательно должен иметь антикоррозийное покрытие. Лист укладывается до карниза крыши так, чтобы стекающая по нему вода попадала прямо в желоб.

В некоторых вариантах для обустройства «стяжки» используется конструкция, состоящая не из одного листа, а из двух металлических полос, с фланцами с обеих сторон. Их размещают по бокам дымохода (или даже только с одной стороны, как на первой иллюстрации в этом разделе) и также направляют к карнизу в желоб.

  • Далее по разметке делается пропил для установки внутреннего стенового профиля «фартука». Размер углубления должен быть не менее 15 мм. Пристенный профиль должен иметь сторону, загнутую под углом примерно 30 градусов по нижнему краю горизонтальной части. Эта конструкция предназначена для прямого потока воды и невозможности выхода ее за пределы профиля.

  • Следующим шагом является очистка вала от пыли и заливка его герметизирующим составом.
  • Далее поверх «стяжки» устанавливаются стеновые профили по всему периметру трубы. Они должны плотно прилегать к стенкам дымохода. Стыки отдельных деталей герметизированы. Иногда при хорошо нарезанной развертке такая конструкция может иметь один стык, расположенный на передней стенке трубы, причем стык перекрывается на 120÷150 мм.
  • После завершения монтажа внутренней части «фартука» на скаты укладывается кровельное покрытие. Профнастил укладывается вокруг трубы поверх горизонтальных полок внутреннего «фартука» и «стяжки», закрепленной на обрешетке.
  • Затем поверх кровельных листов монтируется наружная часть декоративной и гидроизоляционной частей. Крепятся они по тому же принципу, что и внутренние части фартука.

Верхний край наружных планок можно закрепить без использования чеканки, но для них все же безопаснее также прорезать чеканку. Этот момент будет зависеть от конструктивных особенностей примыкающих частей. Все стыки отдельных элементов необходимо обработать герметиком.

Необходимо сделать замечание, что вместо внутренней металлической части «фартука» может быть использована эластичная лента, о которой уже говорилось выше.Установить такой эластичный «фартук» все же гораздо проще.

На видео ниже будет показан еще один способ гидроизоляции прохода трубы с помощью специального комплекта. Он предназначен для популярного нынче кровельного покрытия – ондулина.

Видео: обустройство прохода кирпичной трубы через кровлю из ондулина

Гидроизоляция круглых дымоходов и вентиляционных труб

Поскольку описанные выше технологии гидроизоляции применимы только к квадратным или прямоугольным дымоходам, обязательно следует помнить о способах заделки щелей, оставленных возле круглых труб.

Сразу следует отметить, что для круглых дымоходов выбирают сэндвич-трубы, более надежные с точки зрения пожарной безопасности. Но, несмотря на это качество, они все же дополнительно утепляются при прохождении мансардного этажа и кровельного «пирога» стропильной системы.

Для утепления горючими материалами вокруг дымоходов используется та же базальтовая минеральная вата, уложенная толщиной не менее 130 мм в левый зазор.

Для герметизации круглых дымоходных и вентиляционных труб проще всего использовать готовые проходки, которые могут быть изготовлены из металла или термостойкого эластичного материала.

Стальной вариант проходки состоит из двух секций – это примыкание к кровле и «фартук»-колпак, через который дымоход выходит на улицу.

Проходка из эластичного материала состоит из колпака и металлического (алюминиевого или свинцового) обруча, который может принимать форму рельефа кровельного покрытия. Этот вариант удобен тем, что его не нужно подбирать по углу расположения трубы относительно ската крыши, так как его «фартук» эластичен и может подстраиваться под крутизну крыши.

Напротив, стальную проходку придется подбирать в зависимости от уклона ската крыши, но она выглядит более прочной и надежной. Эластичные отрезы чаще всего используются для вентиляционных труб. Их фартук плотно прилегает к трубе и дополнительно прижимается к ней с помощью хомута с термостойкой эластичной накладкой.

Проходка с эластичным «фартуком» может использоваться для герметизации труб, устанавливаемых на кровлях с достаточно глубоким рельефом, например, таких как металлочерепица.Проходка, перед ее креплением на кровле, в местах соприкосновения с кровельным материалом замазывается герметиком, что исключает риск просачивания под нее воды.

Крепление «фартука» к поверхности крыши обычно осуществляется с помощью кровельных саморезов, которые снабжены неопреновыми или резиновыми прокладками.

Некоторые упругие проходки, имеющие гибкое свинцовое или алюминиевое кольцо для крепления к кровле, уже имеют клеевой слой, покрытый защитной пленкой, которую удаляют перед установкой. Этот вариант более эффективен, так как дает качественное примыкание проходки к кровельному покрытию.

Кстати, эластичные «фартуки»-проходы («мастер-флаш») можно подобрать под любой цвет кровли, так как они выпускаются в широкой цветовой гамме.

В заключение следует отметить, что необходимо знать технологию процесса гидроизоляции примыканий и теплоизоляции кровельных частей дымоходов. Но при отсутствии практического опыта подобных работ, чтобы гарантировать пожарную безопасность дома, все же рекомендуется доверить их выполнение.

Тем не менее, в некоторых случаях можно применить собственную изобретательность, особенно в ситуациях, когда использование готовых растворов или специальных материалов невозможно или нецелесообразно. Два таких примера включены в отдельный раздел публикации. Возможно, они выглядят спорно — что ж, автор будет только рад услышать конструктивную критику.

Герметизация примыкания кровли к трубе «народными методами»

A. Подсмотрел в Интернете

В этом подразделе просто будет приведено видео, в котором мастер показывает старый «дедовский» способ надежного и долговечного утепления (причем термостойкого) зазора между металлической трубой и кровельным покрытием.Он не претендует на эстетичность, но для хозяйственных построек вполне может быть использован.

Видео: надежный, простой и дешевый способ герметизации прохода трубы через крышу.

Б. Из личного опыта — сделано собственноручно

Ситуация следующая. Котельная была покрыта шифером, который за долгий период времени (дому было уже под 60 лет) пришел в полную негодность — лопнул, рассыпался.Короче, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок глинобитный, толстый (почти 300 мм), опирается на балки из бревен. Внизу, в котельной, поверхность потолка оштукатурена и побелена. А поверх едва выглядывающих балок был уложен очень старый шифер (так и хочется сказать — «накинутый», ибо обрешетки не было).

Решение однозначное — менять крышу. Так и сделал — снял весь шифер, нарастил бруском выступающие части балок (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и уложил кровельный профнастил.

Получилось примерно так:

Ну а теперь — главное: вид со стороны сада, на котором хорошо видно расположение труб. Их два — дымоход газового котла (корневого типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, что позволило одновременно подключить к нему газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная вентиляционная труба котельной.

А теперь — внимание, давайте немного приблизим узел прохода труб через крышу.

Когда-то хозяева особо не заморачивались — просто заливали шифер бетонным раствором с горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с зазором всего 70 мм). Решение, надо сказать, оказалось весьма солидным — после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось целым, а с левой стороны даже сохранилось что-то вроде козырька. Получилось неплохо – под него можно было пустить одну волну профнастила.

А вот с тех других сторон — ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом зазор около 10-15 мм. С лицевой стороны — обрыв получился почти вертикальным, с правой — более плавный переход уровня. А с тыльной стороны это бетонное наращивание граничит со старым фронтонным отливом (сделанным из кровельного железа), но между ними образовался зазор примерно 5-8 мм.

Короче говоря, все четыре стороны разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективной во всех отношениях? Залить бетоном – над тонким профнастилом не хочется, да и держаться такая «гидроизоляция» на нем не будет, а между старым и новым слоем бетона обязательно появится щель.Очевидно, нужна какая-то упругая «юбка», идущая от стенок труб к кровле, которая также могла бы играть роль «заплаток» на участках плавного перехода (справа и за трубой).

Честно говоря, идея мне подсказалась, она показалась хорошей. В ходе работы он тоже дополнялся уже самостоятельно.

Суть в следующем — сделать «юбку» из стеклоткани, а потом для начала пропитать ее жидким стеклом.

Перед началом работ планировалось провести «фотоотчет» буквально пошагово.Однако реальность внесла свои коррективы — где я просто забыл в пылу деятельности, а где операции были настолько «грязными», что брать смартфон в руки снова не хотелось. Попробую объяснить теми снимками, которые все-таки были отсняты.

Юбка крепилась к вертикальным участкам дымохода (слева и спереди) металлическими планками, с входом в пазовые линии. Для этих планок была вырезана старая алюминиевая крышка стиральной машины.

Хороший кусок стеклотекстолита у меня в магазине хранится с «советских времен».На фото — это уже остатки, после вырезания кусков «юбки».

Всего было использовано три прижимных планки: две из них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полосы были обернуты вокруг края стекловолокна и закреплены дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам прикрыл одной целой волной профнастила, а с лицевой стороны — лег на нее на 200 мм. Кусок ткани был просто прикрыт с обратной стороны — он лежал и на отливе, и на стенке трубы.Все фрагменты укладываются с очень хорошим нахлестом – 100÷150 миллиметров. Полотно «встало на место» очень хорошо, но пока только «прополоскало» на ветру.

Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот он, показан на фото. Инструмент представляет собой обычную широкую кисть.

Жидкое стекло пропитало стеклохолст с первого раза, и легло идеально — с точным повторением всего рельефа как на бетонных, так и на металлических поверхностях.Все тканевые нахлесты прочно склеены между собой. После такой первичной обработки я расправила складки на уже лежащей «юбке» там, где нужно, и оставила все это дело застывать до завтра. Стенки труб также оказались загрунтованы жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.

Скажу честно, силиката я не жалел, так что даже между волнами профнастила потекла потеки. Меня это не смущает — борт не фасадный, уклон небольшой: хочешь, с земли не увидишь, да и профнастил не крашенный, а просто оцинкованный.

На следующий день начался с проверки — что получилось. Но получилось хорошо – «юбка» превратилась в жесткую «корочку» нужной формы. Но это, конечно, крайне мало.

Поэтому следующий шаг был таков – одной рукой кистью снова обильно наносил жидкое стекло, а другой покрывал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Потом — снова сутки на просушку.

Третий день — точное повторение предыдущего.Вдоль уже образовавшейся плотной корки (усилием пальца она практически не продавливалась) для большей надежности еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило — пришлось купить еще одну). А сверху — снова сухой цемент. Силикатным клеем он очень быстро схватывается, превращаясь в «броню», а стеклопластик уже превратился в просто армирующий каркас.

Далее была двухдневная выдержка (не по технологическим причинам, а просто по личным причинам).Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, я решил промазать все поверхности сверху толстым слоем резино-битумной мастики.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Мастика очень густая, поэтому пришлось немного разбавить ее уайт-спиритом. Даже после этого было немного сложно наносить, но больше не стал.

Картина после двух обработок «жидкое стекло + цемент» была примерно такой:

Стрелками показаны почти невидимые зажимные планки, которые когда-то удерживали стекловолокно.Сейчас они, наверняка, уже практически не играют никакой роли — получилась монолитная оболочка, закрывающая со всех сторон весь этот блок труб. В том числе — и сзади: между отливом и завершенным припадком нет промежутка.

Начал наносить мастику — не получилось. Поверхность пыльная (налил много цемента), на ней не много твердых мелких «камешков», и это забивает кисть, а сама мастика скатывается в комки. Так не пойдет.

Решение простое — есть еще жидкое стекло, разбавленное водой примерно 1:1, и очень обильно смачиваем все поверхности.Оставил сохнуть. Дни были жаркие, и на следующий день все было готово.

Теперь у нас получилась настоящая «броня», не пыльная, почти стекловидная структура. Мастика легла на него великолепно — толстым плотным слоем, заполнив все неровности. Не пожалел и мастики.

Была идея — дать мастике высохнуть, а потом сверху посыпать дустом (только с земли). Я не успел — ветер, поднявшийся на следующий день, сделал это за меня сам. На крыше между волнами осталось много сухого цемента (одно время было просто лень подметать), а битум сверху покрыл «благородным налетом».

Через два дня провел испытания — пролил этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей — «моделировал» от «мелкого дождя» (сначала) до «ливня». И в итоге — рискнул, попробовал напорную струю вообще — все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронированного колпака», и ни малейших следов протечки в котельной!

С тех пор прошел месяц, в течение которого выпала неделя непрерывных осенних дождей.Пока — оценка «отлично». Жду зимы и надеюсь на успешное завершение эксперимента…

Наверное, многим может показаться, что все это заняло очень много времени. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но реально работа занимала по 15 -20 минут каждый день (не считая, конечно, первого дня, когда устанавливалась «юбка» — понадобилось полтора часа). Так что никаких чрезмерных усилий и трудоемких операций. А по стоимости материалов — сами видите, все из разряда абсолютно доступных каждому.


Афанасьев Евгений Главный редактор

Автор публикации 30.10.2016

— само по себе уже крайне ответственная задача, требующая особой аккуратности, последовательности действий, четкого соблюдения разработанных технологических рекомендаций. Какой бы материал не использовался для покрытия кровли, он в итоге должен обеспечить стопроцентную защиту здания от разрушительного воздействия атмосферных осадков.

Одним из наиболее уязвимых с точки зрения возможного проникновения воды и сложности монтажа узлов является примыкание кровли к дымоходу или вентиляционной трубе. От того, насколько качественно будут герметизированы такие участки, напрямую зависит долговечность стропильной системы, чердачного перекрытия, а зачастую и отделки в самом доме. Поэтому очень важно отнестись к этому этапу кровельных работ с особым вниманием и аккуратностью.

Особенности устройства прохода дымохода через крышу

Качественное примыкание кровельного материала к трубе возможно только при наличии на крыше надежной жесткой обрешетки, соответствующей типу кровли и крутизне скатов, на которую будет равномерно распределяться нагрузка как от массы самой стропильной системы и от внешних воздействий.

  • Оптимальный вариант, когда дымоход устанавливается еще до обустройства обрешетки. То есть в самой конструкции стропильной системы предусмотрен проход для нее, усиленный дополнительными деталями. В таких случаях примыкание листового или штучного кровельного материала к трубе будет намного проще, чем в тех, когда необходимо организовать проход для вновь возводимой трубы в готовой обрешетке.
  • Если труба будет установлена ​​позже, то для того, чтобы освободить место для прохода дымохода, придется демонтировать некоторые элементы обрешетки, что вполне может ослабить общую конструкцию.
  • Также необходимо заранее предусмотреть, чтобы труба не упала на стропильную ногу, так как ее частичный или полный демонтаж является крайне нежелательной операцией. Если труба все-таки ложится на одно из стропил, и часть ее приходится снимать, то перед проведением этого процесса необходимо сразу установить подпорные стойки под оставшиеся части, которые крепятся к балкам перекрытия. Кроме того, чаще всего приходится также соединять части этой ноги с целыми стропилами, горизонтальными перемычками.
  • Какой бы вариант не рассматривался, необходимо обязательно оборудовать вокруг дымохода дополнительный надежный каркас, который должен быть жестко связан с другими элементами стропильной системы и обрешетки крыши.

Цены на дымоход

дымоход


  • Зазор между дымовой трубой и элементами стропильной системы регламентируется правилами СНиП 41-01-2003 п.6.6.22. В нем сказано, что расстояние от поверхностей бетонных и кирпичных дымоходов до любых частей стропильной системы и кровельного «пирога» из горючего материала должно быть не менее 130 мм.От керамических труб без изоляции этот зазор должен быть не менее 250 мм, а при наличии теплоизоляции — еще и не менее 130 мм.

Остальное незамкнутое пространство между трубой и горючим или даже трудногорючим кровельным покрытием, только полностью негорючие материалы (обычно для этих целей используется листовой металл).

Конструкция примыканий кровельного покрытия к трубе

Когда надежное основание для обустройства примыкания кровельного материала к дымоходу готово, можно приступать к монтажу элементов герметизации покрытия.

Конструкция системы примыкания покрытия к трубе может быть различной, в зависимости от выбранного кровельного материала. Функции, которые возлагаются на элементы, входящие в состав примыкания, — герметизация и гидроизоляция стыков кровельного покрытия и вентиляционных или дымоходных труб, а также отведение и перенаправление потоков воды, стекающих с конька крыши, на трубу от выше.

Схему обустройства такого примыкания в идеале следует определить еще при составлении проекта стропильной системы и кровельного покрытия.Дело в том, что некоторые варианты предполагают монтаж отдельных частей конструкции до укладки кровельного покрытия.

Помимо выбранного для кровельного типа типа кровли, при составлении проекта следует учитывать расположение дымохода, его форму, а также материал, из которого он изготовлен.

Специалисты-строители обычно рекомендуют для обустройства примыканий использовать только готовые конструкции, которые выпускают производители кровли. Тем не менее, многие умельцы предпочитают изготавливать эти детали самостоятельно.


Следует отметить, что проще всего герметизировать дымоход, проходящий через крышу, непосредственно по коньковой линии крыши. При таком расположении вода во время дождя, а также снежные отложения зимой не имеют возможности скапливаться над задней стенкой трубы, что сводит к минимуму риск протечки кровли в этом, пожалуй, самом уязвимом узле.

Не составит труда обустроить надежный примыкание кровельного материала к дымоходу, который также располагается в непосредственной близости от линии конька, то есть практически сразу после конькового элемента.Также над трубой остается очень маленькое пространство, препятствующее скапливанию снега и воды.


А вот выполнить качественную герметизацию дымохода, расположенного в средней или нижней части ската крыши, гораздо сложнее. В этом случае гидроизоляция должна быть особенно надежной. Поэтому довольно часто и особенно, например, когда крыша покрыта мягкой битумной кровлей, необходимо обустраивать дополнительную скатную конструкцию – как показано на иллюстрации выше.Такой специальный разрыв в кровле будет распределять потоки воды, направляя их по боковым стенкам трубы. Такие защитные расширения на трубу принято называть желобами.


И, конечно же, самое сложное – это качественно обустроить примыкание вокруг дымохода, приходящегося на среднюю или нижнюю часть ендовы. В этом случае труба окажется на пути четко направленных потоков воды, которые во время дождя или таяния снега будут стекать в желоб скатного стыка.При этом крайне важно надежно герметизировать не только тыльную сторону трубы, но и ее боковые линии. Поэтому еще на этапе проектирования нужно очень постараться, чтобы избежать такого расположения трубы.

Теперь, чтобы ответить на самые популярные вопросы, возникающие в процессе обустройства данного кровельного узла, необходимо рассмотреть несколько вариантов герметизации проходов труб через крышу.

Герметизация проходов круглых труб

Как известно, печи и камины в последнее время все чаще оснащаются круглыми дымоходами разного диаметра.Современные дымоходные металлические трубы чаще всего имеют «сэндвич-структуру», то есть состоят из трех слоев – двух металлических цилиндров, наружного и внутреннего, и слоя теплоизоляции между ними. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата на основе базальта.

Цены на металлочерепицу

металлическая кровля

Производители предусмотрели специальные элементы для герметизации примыкания таких круглых труб к кровле — проходки. Эти детали могут быть изготовлены из металла или из эластичного термостойкого композиционного материала, который монтируется в сочетании с металлическими элементами.

В принципе, по такому же принципу устраивают герметичный кровельный примыкание и для вентиляционных труб.

Металлическая проходка для круглых труб

Варианты готовых металлических изделий для устройства примыкания кровли к круглым трубам обычно состоят из двух частей. Это колпак фартука и так называемая «подошва», которая представляет собой жесткую основу и изготавливается из стального листа, на который заводом-изготовителем крепится колпак. Металлические проходки отличаются друг от друга углом наклона нижней плиты конструкции по отношению к цоколю, поэтому их выбирают в зависимости от уклона кровли.Как правило, в специализированных магазинах всегда можно найти нужный вариант изделий, так как они выпускаются для скатов крыш различной крутизны.

Верхняя часть колпака, перед монтажом конструкции на крышу, обрезается по диаметру дымохода, так как она должна свободно проходить через отверстие колпака. Затем «подошва» жестко крепится к поверхности кровли с помощью кровельных саморезов, на которые надеваются уплотняющие эластичные прокладки из резины или неопрена.

Очень часто при устройстве металлической проходки на рельефной кровле для усиления герметизации примыкания над трубой закрепляют металлический лист, который подводят под коньковый элемент и закрепляют внахлест с верхней стороны «ножки» проникновения.


После крепления подошвы к поверхности кровли и пропуска трубы через проходку верхний край колпака прижимается к дымоходу с помощью специального хомута, в который устанавливается термостойкая эластичная прокладка.Этот элемент защитит стык двух элементов от попадания в него влаги.

Готовые эластичные проходки

Как было сказано выше, помимо металлических проходок, на рынке можно найти и эластичные проходки, оснащенные в нижней части подошвой из мягкого гибкого металла, например, из свинца или алюминия. Через этот пластик, но сохранив приданную ему прокладку, обрамляющую «ножку» проходки, он крепится к обрешетке, через поверхность рубероида.Сам колпачок выполнен из атмосферостойкой эластичной резины, и плотно облегает трубу по окружности, тем более, что он обычно еще и «прихватывается» металлическим хомутом.

Цены на шифер


Преимуществом гибких проходок является их универсальность, так как их можно устанавливать на пандусы, возводимые на любом уклоне. Благодаря гибкости комбинированной основы проходки легко формировать основу из кровельного материала.

Эти гибкие проходки для круглых труб часто называют «мастер-фланец».Недостатка в таких продуктах в наше время нет. А установка очень проста и доступна любому хозяину дома.


Видео: монтаж гибкого прохода для дымохода «мастер-флеш»

Герметизация примыкания крыши к круглой трубе с помощью алюминиевой или свинцовой ленты

В случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать готовые проходки для герметизации проходов труб, то для выполнения этих работ можно использовать специальную самоклеящуюся алюминиевую или свинцовую ленту.Благодаря гибкости, термостойкости и универсальности этого материала вы можете использовать его для самостоятельного формирования проходки.


Отрезки ленты наклеиваются на вертикальную часть трубы с переходом на кровлю. А затем лента фиксируется вокруг дымохода – таким образом, герметизируется стык.

Этот материал отличается высокой устойчивостью к различным внешним негативным воздействиям: высоким и низким температурам и их резким перепадам, к влаге, ультрафиолетовому излучению,

Чтобы лента обеспечивала качественную гидроизоляцию стыка, а герметизация прослужила как можно дольше, ленту необходимо наклеивать на чистую, обезжиренную и высушенную поверхность как труб, так и кровли.

Варианты уплотнения примыкания крыши к прямоугольным или квадратным трубам

Для устройства примыканий вокруг труб прямоугольного или квадратного сечения (чаще всего кирпичных) также используются готовые стандартные системы, выпускаемые производителями кровли. В связи с этим, приобретая тот или иной кровельный материал, вы можете сразу купить или заказать комплект проходных деталей для кирпичного или бетонного дымохода по конкретным размерам.

Это стандартное исполнение, изготовленное из листового металла, может использоваться для кровельных материалов, таких как, профлист, а также привычный шифер старой и новой модификации. Для этих покрытий обычно используется схема заделки швов, показанная ниже.


Итак, перед тем, как кровельные листы будут закреплены на каркасе обрешетки, проводятся подготовительные работы, включающие следующие этапы.

  • Вокруг трубы закрепляются дополнительные стержни обрешетки, размеры их поперечного сечения могут быть такими же, как и у других элементов обрешетки.
  • Затем, от передней стенки трубы вниз к карнизу кровли, закрепляется, так называемая, «стяжка», снабженная фланцами с обеих сторон. Стяжка обычно изготавливается из оцинкованного листового металла.
  • Далее вокруг трубы поверх «стяжки» укладывается и закрепляется стеновой профиль. Его верхний край, имеющий загиб назад на 8 ÷ 10 мм, вставляется в предварительно прорезанную линию на стенке дымохода.
  • Затем на этот стык фартука стены и стенки трубы обязательно нанести атмосферостойкий герметик, то есть предназначенный для наружных работ.
  • Следующий этап – монтаж кровельного материала.
  • Заключительный этап – установка и крепление профиля наружной стены – фартука, состоящего из четырех элементов, устанавливаемых со всех сторон трубы. Эти части фартука прикручиваются к стенкам дымохода, а также скрепляются между собой по его углам.

Другой, более современный вариант герметизации стыка предполагает использование самоклеящейся гидроизоляционной свинцовой ленты, которую удобно использовать как на плоском, так и на любом рельефном кровельном покрытии.

При использовании такой ленты ее необходимо закрепить на поверхностях стенок трубы с помощью специальных прижимных металлических планок, которые можно изготовить самостоятельно. Верхний стык полос со стенками трубы необходимо дополнительно покрыть слоем атмосферостойкого герметика.

Гибкая самоклеящаяся гидроизоляционная лента идеально подходит для герметизации примыкания кровельного покрытия с достаточно высоким рельефным рисунком, так как легко принимает форму при наклеивании и сохраняет ее. Такая лента очень часто используется для закрытия стыков, если крыша покрыта керамической черепицей, шифером или ондулином.

Цены на керамическую плитку

керамическая черепица

Герметизация примыкания ондулиновой кровли к кирпичному дымоходу – шаг за шагом

Выше уже было сказано, что многие производители кровельных материалов стремятся сопровождать свою продукцию фирменными системами герметизации проходки труб. Одним из примеров является достаточно популярная в наше время система оформления примыкания к трубе волнистого целлюлозно-битумного рубероида ондулин.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В данном случае представлен вариант устройства примыкания кровли, покрытой ондулином, к дымоходу или дымоходу прямоугольного сечения.
Уплотнительная система устанавливается после укладки кровельного материала на обрешетку.
Зазор между покрытием и стенками трубы, а также под ней должен быть 20 ÷ 30 мм.С тыльной стороны дымохода, то есть обращенной к коньку, расстояние между стенкой трубы и обрешеткой может варьироваться от 50 до 100 мм.
Для крепления уплотнительного примыкающего фартука по периметру трубы необходимо заранее включить в конструкцию крыши дополнительные элементы обрешетки, которые закрепляются вдоль стенок дымохода.
Для этой дополнительной обрешетки подойдет брус с размером поперечного сечения 40×40, 40×30 или 50×30 мм.
На первом этапе примыкание кровли к трубе с лицевой стороны трубы закрывается закрывающим фартуком, изготовленным специально для ондулина.
Обычно производитель кровельного материала также выпускает дополнительные элементы для оформления устоев, конька и других сложных и уязвимых узлов кровли. Поэтому при закупке материала нужно сразу осведомиться об ассортименте доборных элементов, и, произведя предварительные расчеты, сразу включить их в проект.
Накладной фартук накладывается на место его будущей установки — по нижней кромке трубы, обращенной к карнизу.
На фартуке делается разметка, по которой нужно будет сделать пропилы.
Верхняя, плоская часть фартука должна оставаться ровно по ширине трубы, а волнистая часть должна иметь по одной волне с каждой стороны. В этом случае необходимо срезать волнистую часть по нижнему гребню волны.
Сначала делается разметка карандашом.
А затем фартук разрезается по нанесенной разметке.
Деталь удобнее всего резать острым строительным ножом.
Далее готовый фартук прижимается к трубе и крепится к поверхности крыши фирменными кровельными гвоздями.
Гвозди должны проходить сквозь ондулин в обрешетку обшивки вокруг трубы.
При этом гвозди вбиваются в вершину каждой волны рельефа фартука.Крепление не выполняется только на крайних волнах, выходящих за габариты трубы с обеих сторон.
Очень важно вбивать гвозди правильно, строго вертикально к поверхности крыши. И соизмеряйте усилия, чтобы не деформировать покрытие слишком сильным забиванием креплений.
Теперь необходимо приготовить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту «Ондуфлэш-Супер».
Этот материал отлично подходит для герметизации сложных участков – бутилкаучуковая составляющая обладает отличными гидроизоляционными свойствами, а алюминиевая основа позволяет придавать ленте очень сложные формы.
Стандартная ширина ремня 300 мм.
Длина первого сегмента должна быть равна 250 ÷ 300 мм
Отрезанный кусок ленты прикладывается к месту будущей установки и предварительно загибается по рельефу уплотняемого угла.
Функция этой детали будет заключаться в герметизации краев ранее закрепленного фартука.
После примерки ленты к месту установки с ее обратной стороны снимается защитная пленка, покрывающая клеевой слой.
Лента наносится в месте примыкания кровли к трубе в передних углах так, чтобы одновременно закрыть верхнюю и нижнюю части фартука на 70 ÷ 80 мм.
Для того, чтобы лента изгибалась в необходимое положение и плотно прилегала к материалу кровли, фартука и трубы, ее угол подрезается.
Далее ленту необходимо прижать ко всем поверхностям с хорошим усилием.
Особенно важно, чтобы лента максимально плотно прилегала по линии стыков.
Сначала такая герметизация осуществляется на одном нижнем углу трубы, а затем то же самое делается на противоположной стороне.
Следующим шагом является установка бокового упора на трубу.
Деталь прижимают к поверхности кровли и к боковой стенке трубы и отмечают линии разреза.
Срезы верхней части фартука должны быть выполнены четко по вертикальным границам трубы, то есть края фартука срезаны под определенным углом.
Причем нижняя часть детали, которая находится на кровле, должна выступать за пределы трубы, как в нижней, так и в верхней ее части на 100÷150 мм.
Разрезы делаются по намеченным линиям с помощью острого ножа.
Сначала к разметке прикладывается металлическая линейка и по ней необходимо провести ножом с легким нажимом по ней.
То есть материал фартука разрезается примерно на ⅔ его толщины.
Затем от небольшого усилия изгиба деталь фартука аккуратно отламывается по линии разреза.
На следующем этапе подготовленные боковые части фартука прибиваются к поверхности кровли, под которыми закрепляются дополнительные элементы обшивки.
В каждую из боковых частей фартука достаточно вбить по три гвоздя – по одному в центре и по одному вверху и внизу.
Далее из гидроизоляционной самоклеящейся ленты отрезается кусок, по длине превышающий ширину трубы на 200 мм.Этот участок пойдет на герметизацию задней, самой уязвимой части дымохода.
Отрезанная часть гидроизоляционной ленты прикладывается к месту ее будущего монтажа и загибается по линии примыкания кровельных листов к трубе. При этом его нижней части стараются сразу придать максимальную форму, повторяя волны листов ондулина.
Далее с ленты аккуратно снимается защитная пленка, а гидроизоляционный материал плотно прижимается к поверхности трубы и к кровельному покрытию.
Боковые стороны ленты обрезаны таким образом, чтобы верхнюю из вырезанных частей можно было приклеить к боковым сторонам трубы, где уже закреплены элементы фартука. Таким образом, лента изолирует стык бокового элемента фартука со стенкой трубы, предотвращая попадание сюда капель воды во время дождя.
Следующая задача – приклеить гидроизоляционную ленту к передней части трубы. Его закрепляют поверх передней верхней части фартука, то есть той, что идет над трубой.
Ширина ленты должна быть 100 ÷ 150 мм, а ее длина должна превышать ширину трубы на 200 ÷ 300 мм, так как она будет загибаться на стороны трубы и прятаться под боковые части фартука.
Лента также должна быть очень хорошо прижата к кирпичной или оштукатуренной поверхности трубы.
Далее верхний край гидроизоляционной ленты с лицевой стороны дымохода прижимается металлической фиксирующей планкой.
Его крепление производится на дюбели.
Такие же планки прикручиваются к бокам трубы, на 15÷17 мм ниже края фартука.
На фото хорошо видно, как должна располагаться фиксирующая рейка, концы которой обрезаны по линии углов трубы.
Далее края фартука, оставшиеся поверх привинченных боковых прижимных планок, необходимо немного отогнуть от поверхности трубы.
Теперь образовавшийся угол между стенкой трубы и слегка отогнутым краем фартука плотно заполнен слоем полиуретанового герметика.
Для этой операции вам понадобится специальный строительный шприц-пистолет.
Теперь осталось только вырезать и уложить дополнительный кусок ондулина с обратной стороны трубы. Его ширина должна быть равна ширине расположения боковых элементов фартука. а длина от конька до трубы.
Дополнительный кусок ондулина укладывается поверх уже уложенного покрытия, а также поверх приклеенной к нему гидроизоляционной ленты и трубы.
Уложенный дополнительный фрагмент ондулина прибивается к обрешетке прямо через остывшее снизу покрытие.
Крепление осуществляется кровельными гвоздями, вбитыми в верхнюю часть каждой волны покрытия.
Когда обустройство примыкания рубероида к трубе завершено, можно переходить к дальнейшему монтажу коньковых элементов.
Этот коньковый элемент закроет верхний край дополнительного листа ондулина поверх трубы.

Информация, представленная выше, является достаточно убедительным свидетельством того, что ничего сверхъестественно сложного в герметизации участка примыкания крыши к дымоходной трубе нет. Такую работу вполне реально провести самостоятельно. Однако при этом не следует забывать о соблюдении всех требований безопасности, так как работа будет проходить на большой высоте. Крайне легкомысленно проводить какие-либо монтажные работы на скатах крыши без предохранительных устройств!

В завершение публикации предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан процесс герметизации стыка черепичной кровли.

Видео: Герметизация примыкания кровельной трубы из керамической черепицы

Сложить печь непросто, но при организации правильного прохода дымохода через крышу – не менее важная процедура.

Проход дымохода через черепичную крышу

Пожарная безопасность, а также гидроизоляция печи и чердачного перекрытия зависит от того, насколько правильно будут проведены работы. Неправильно установленная система отвода газов, выделяющихся при сгорании топлива, может стать причиной пожара ! Также эти газы опасны для здоровья и жизни человека, их скопление под кровлей жилых помещений создает опасный слой, который, достигая критической массы, может нанести непоправимый ущерб здоровью человека и даже смерть!

Последствия некачественно выполненных работ по герметизации дымохода при его выходе через крышу могут быть следующими:

  • Если трубу не защитить от влаги, сырость со временем легко разрушит кладку дымохода, проникая в швы и разъедая решение, которое также может привести к задымлению чердака, а в худшем случае и к пожару.
  • Влага, которая появляется в неплотно заделанных отверстиях вокруг трубы, стекает по кладке, проникает в дымоход и может привести к образованию грибка. Придется переносить трубу и, возможно, даже часть печи.
  • Переувлажнение не только труб, но и материалов пароизоляции и утеплителя может привести к их разрыву.
  • В результате потери герметичности теплоизоляции увеличатся теплопотери здания.
  • Возможно нарушение циркуляции воздуха на чердаке, что приведет к снижению влагообмена.
  • Попадание влаги в трещины при перепадах температуры образует наледь, которая расширяет трещины, активизируются деструктивные процессы.
  • Из-за влаги вся конструкция крыши может быть нарушена – если она попадет на стропильную конструкцию и начнет ее разъедать.

Такая картина может возникнуть в трубе с плохо загерметизированными зазорами вокруг нее. Чтобы избежать такой проблемы, монтаж вывода трубы через крышу нужно проводить аккуратно и грамотно.

При запуске этого процесса необходимо знать и соблюдать установленные правила. СНиП 41-03-01-2003 … Работы по монтажу дымохода потребуются в следующих случаях:

  • при строительстве кровли;
  • при ремонте кровли;
  • при установке обогревателя или строительстве печи.

Оптимальное расположение дымохода на крыше 1,5 м от конька

Опытные печники советуют располагать выход трубы ближе к самой высокой точке конька-кровли, причем он должен возвышаться над ней не менее чем на полметра. метр.Это удобно тем, что в области над трубой будет собираться меньше снега, что при его таянии снижает риск вздутия.

Если оголовок расположен ниже по скату кровли, он также должен быть приподнят над покрытием не менее чем на полметра.

Следует отметить, что тип дымохода и его отделка очень важны при проведении этого процесса, так как существует несколько вариантов отделки этого важного для всего дома узла. Снятие оголовка имеет разные конструкции, и зависит от формы и материала, из которого изготовлен дымоход, места его выхода и размера.Дымоходы могут быть металлическими, кирпичными, асбестоцементными или керамическими. Для каждого типа трубы проход устроен определенным образом.

Конструкция кирпичных труб, выведенных через крышу, имеет свой тип монтажа. Оштукатуренный оголовок трубы герметизируется совершенно по-другому, а керамический или металлический дымоход имеет несколько способов герметизации швов между ним и кровлей.

Материал кровли также играет важную роль в конструкции швов вокруг дымохода.

Для разных видов кровельных материалов несложно подобрать специальный элемент, который поможет сделать гидроизоляцию дымохода более надежной. Главное, подобрать правильный наклон этого элемента. Очень важно, чтобы труба располагалась в проеме крыши таким образом, чтобы расстояние между ней и крышей, а также стропилами было не менее 5-7 см. Эти щели заполняются негорючим изоляционным материалом, например асбестом.

Элементы для изоляции круглых труб

Для вывода круглой трубы, которая может быть металлической или керамической, необходимо сделать правильное отверстие в крыше.Вокруг отверстия с внутренней стороны крыши рекомендуется закрепить металлический лист или специально изготовленную металлическую панель с отверстием для трубы. При необходимости нужно добавить в обрешетку дополнительные бруски для их крепления.

Крыша может иметь разные уклоны, и от них будет зависеть, какой изоляционный элемент, называемый кровельным проходом, следует выбрать для гидроизоляции. В строительных магазинах имеется большой выбор различных вспомогательных элементов, предназначенных специально для этой процедуры, разной формы и диаметра.

Упругий проход через крышу

Труба, выведенная через наклонную крышу, соответственно требует особого уклона проходки. Также можно сказать, что ее выбор будет зависеть от материала, которым покрыта крыша. Это учитывается для достижения наилучшего уплотняющего эффекта.

Проем крыши представляет собой пирамиду, состоящую из нескольких ступеней. Пирамида располагается на гибком квадратном или круглом фланце. Весь элемент выполнен из силикона или стойких видов резины, хотя иногда одна из его частей может быть изготовлена ​​из алюминия.Благодаря эластичности этих материалов тоннель хорошо стыкуется с любой крышей, не реагирует на воздействие ветра или снега.

К положительным характеристикам таких изделий относятся:

  • устойчивость к химическим и ультрафиолетовым воздействиям;
  • устойчивость к перепадам температур, от — 50 до + 130 градусов;
  • гибкость;
  • широкая цветовая гамма – их можно подобрать к любому цвету крыши;
  • эстетика, возможность полного покрытия;
  • благодаря хорошей адгезии к кровле проникновение гарантирует отличную герметичность; №
  • Гибкость детали позволяет устанавливать ее на любом скате крыши.

Поскольку проходки производятся разных размеров, их необходимо правильно подобрать в соответствии с диаметром дымохода и уклоном крыши. Размеры указаны на корпусе самого элемента.

  • Прямая проходка в основном используется на крышах с небольшим уклоном около 25 градусов и на плоских крышах.
  • Проходки угловые, фланец которых должен быть закреплен под определенным углом, например 20 градусов, применяются для герметизации труб, устанавливаемых на кровлях с уклоном более 25 градусов.
  • Проходка универсальная, которую можно подогнать под любой диаметр трубы, выглядит так: на каждой из ступеней пирамиды проходки указан диаметр, для которого она предназначена. Мастеру нужно только отрезать лишнюю верхнюю часть и установить ее на трубу.
Установка проходки в мягкой кровле для трубы дымохода

Установка этого гидроизоляционного элемента довольно проста:

Процесс установки прост и понятен

После гидроизоляции — крепится к крыше саморезами

  • если приобретается универсальный вариант, от него отрезается лишняя часть;
  • , затем проходка надевается на трубу и прижимается к кровле.Если кровля ребристая, гидроизоляция должна иметь форму ребер покрытия;
  • затем используется герметик, которым обмазываются края фланца и плотно прижимаются к кровле;
  • Последним шагом является крепление фланцевого прохода к крыше с помощью саморезов или заклепок.

На представленных фото наглядно виден процесс монтажа гидроизоляции.

Металлическая проходка

Еще одним вариантом гидроизоляции металлической трубы может быть металлическая проходка, которая также продается в готовом виде.Обладает отличными характеристиками, но устанавливать его можно только на крышу, не имеющую рельефного рисунка, например, мягкую. Еще одним условием плотного прилегания фланца к кровле является идеально подобранный угол наклона элемента к скату кровли.

  • Существуют различные модели металлических проходок. На некоторых из них трубу закрепляют и припаивают изнутри, а верхнюю оголовку дымохода надевают и приваривают снаружи.
  • Возможен и другой вариант, когда труба проходит через проходку насквозь и поверх нее к ней крепится съемная металлическая деталь, не позволяющая влаге проникнуть внутрь.
  • Фланец приклеивается к кровле герметиком, а затем прикручивается саморезами.

Квадрат, прямоугольная труба

Кирпичный дымоход почти всегда квадратный или прямоугольный. Пройдя через чердак, его выводят на крышу. Далее в кровле делается отверстие, которое следует оформить изнутри металлическим листом с проделанным посередине отверстием в форме трубы. Через это окно голова выводится на поверхность крыши. Этот вариант удобен при выводе дымохода через частую обрешетку в кровле, например, при устройстве мягкой кровли.

Если обрешетка устанавливается на определенном расстоянии (например, шиферная крыша), хорошо, если труба проходит между стропилами. Но бывает и так, что труба упирается в одну из балок, поддерживающих крышу, или они слишком далеко от стенок трубы. В этом случае необходимо устроить дополнительные детали стропильной системы, которые позволят закрепить теплостойкий утеплитель и гидроизоляцию вокруг дымохода.

При проходе квадратной трубы через крышу швы вокруг нее герметизируют негорючими материалами, а сверху устанавливают кожух-проходку из вырезанного особым образом металла.

На рисунке показан фартук из четырех частей, который легко собирается. Такая проходка устраивается под кровельным покрытием, а поверх него укладывается рубероид. Щели, образующиеся в районе примыкания металла к трубе и при соединении с кровлей, заделываются герметиком.

Если герметизация осуществляется поверх кровельного материала, то она производится слоем мягкой гидроизоляции, состоящей из специальной ленты, которая изготавливается на основе алюминия и свинца.Хорошо фиксируется герметиком на любой ровной поверхности или с определенным рельефом.

На саму трубу мягкую гидроизоляцию тоже сажают на герметик, и закрепляют специальными металлическими планками. На фото хорошо видна конструкция такой защиты.

Один из вариантов прохода дымохода через крышу — видеоурок

Проход дымохода через черепичную крышу

Отдельно хочется сказать о проходе трубы через черепичную крышу. Производители придумали специальный элемент, повторяющий рельефный рисунок плитки, и имеющий устроенное отверстие для трубы.К нему также подбирается труба из того же материала.

Черепица изготовлена ​​из высокопрочного пластика. Они доступны в тех же цветах, что и плитка, и вы всегда можете найти правильный оттенок, подходящий для конкретного здания. Но такие пластиковые детали крыши устанавливаются только для вентиляционных выходов, так как они вряд ли выдержат высокие температуры, сопровождающие дым, идущий из любой печи.

Критерии безопасности при проходе дымохода через крышу

Невозможно в масштабах одной публикации как охватить все варианты вывода дымохода через крышу, так и рассказать обо всех важных хитростях в этих работах.Но, есть моменты, которые крайне необходимо знать.

  • В конструкции некоторых крыш присутствуют слои различных материалов, не обладающих ярко выраженными огнеупорными свойствами. Поэтому очень важно обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Для защиты деревянных полов и других горючих материалов вокруг дымохода любой формы сооружаются специальные короба.

Труба помещается в специальный огнеупорный короб

Этот вариант очень удобен для крыш, покрытых шифером, черепицей или другими материалами, имеющими объемный рисунок, а также для мягких кровель.Короб выстраивается заподлицо с обрешеткой, на которую укладывается кровельное покрытие. Он должен иметь определенную толщину, чтобы надежно защитить весь слой обрешетки и установленную на нем пароизоляцию и утеплитель от возможного перегрева и возгорания. Неплохо, если между дымоходом и огнеупорными материалами также будет расстояние около 5-7 см.

  • Приобретая проходку, необходимо обязательно убедиться в ее надежности и устойчивости к перепадам температур и повышенному нагреву, а уже потом в гидроизоляционных качествах.
  • Правильный монтаж трубы и ее проход через крышу очень важен, так как это не только декоративный элемент, но и функциональный. Нельзя забывать, что от правильной установки данного агрегата будет зависеть сохранность вашего здоровья и имущества.
  • Материалы, используемые при таких работах, должны соответствовать необходимым требованиям для данного конкретного устройства. Нельзя, например, использовать вентиляционные трубы для отвода дымовых газов от отопительных приборов. Обязательно нужно знать характеристики приобретаемых материалов, а если что-то вызывает сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом.

В любом случае, если вы никогда не сталкивались с такими видами работ, не стоит рисковать. Лучшим вариантом будет пригласить мастера, который не раз выполнял этот процесс. Он быстро справится с задачей и не испортит общий вид крыши.

Уважаемый Константин!
Я бы никогда не вмешался в диалог, если бы не два (!) сгоревших дома моих друзей. Один из них сгорел у меня на глазах: хозяин в замешательстве бежал из садового шланга, из которого выливалась жалкая струя воды, а ему на руки падали горячие капли «негорючей» фольгированной минеральной ваты.При этом огонь в виде дымки из-под потолка был замечен буквально через минуту, а когда через сорок минут прибыли пожарные, им пришлось поливать сгоревший скелет водой. В обоих случаях клиническая картина одинакова: виноваты сэндвич-дымоходы. Только в первом случае их собирал сам хозяин (хотя и по инструкции, но с задержками), во втором — рекомендованные в магазине профессиональные мастера, которые, впрочем, куда-то слились.В обоих случаях, подчеркиваю особо, все делалось по инструкции производителей и продавцов.
Итак: в обоих случаях возгорания произошли не в момент первого «тестового» прогрева, а примерно через год достаточно активной эксплуатации. Причем в обоих случаях — возгорание произошло в месте прохождения бутерброда через потолок. Как оказалось, материал, обволакивающий внутреннюю трубку, имеет свойство немного оседать. В результате на стыке двух сэндвичей образуется незащищенная полость.А если и стык выгорит (в первом случае его удалось спрятать в потолке, во втором чуть выше), то пожар в межэтажном пространстве не потушить. В полостях каркаса с вентилируемыми фасадами огонь быстро распространяется.
В вашем случае могу предположить, что аналогичная проблема тоже возможна. Выгорание внутренней трубы, о чем часто (но не всегда) свидетельствует потускнение цвета внешней трубы, — вещь опасная. Она может «идти» не только по шву, но и по вертикальному шву.Кроме того, это может произойти не через месяц, а через год, когда вы уже забыли обо всех с заданным сегодня вопросом.
Уважаемый Константин! Тебе это нужно?

П.С. Сельские пожарные тогда нам рассказывали, что почти 80% пожаров происходит из-за дымоходов, и как правило — из-за бутербродов. Вывод: можно делать все по инструкции, но никогда не расслабляться.

Большое спасибо за подробный ответ. Несколько комментариев. В моем варианте используется не минеральная вата, а керамзит.И я не вижу возможности образования пустот, так как эти пустоты будут моментально заполняться сверху.
Во-вторых, проход между этажами хорошо утеплен, расстояние надстроек около 50 см. Меня интересует проход через крышу, на высоте около 7м от печки, где я Мастер-Флеш и потолков не будет. Схема такая — Мастер-флеш, утепление и сразу наклонный потолок. Те. толщина всей конструкции 200мм.
А пожары я сам видел — у соседей было три пожара за 4 года. Один из-за прохода между первым и вторым этажами, другой из-за небольшого расстояния выхода дымохода над крышей. Нет из-за прохода через крышу.

дымоходы и мансардные окна часть 2

В части 1 мы рассмотрели конструкцию крыши, вплоть до черепицы или обшивка кровли вокруг сборного дымохода или слухового окна единицы.Во второй части мы рассмотрим мозаику и планку вокруг единицы.

Деталь фартука
С закрепленным дымоходом или мансардным окном, с рейками промеряется и крепится к стропилам, свинцовая планка должна быть аккуратно отвернулся, чтобы обнажить верхнюю обрешетку, которая должна быть как можно ближе к дымоходу/мансардному окну.
Верхний слой плитки/сланца должен быть уложен и фиксированный.Если шаг стропил 45 и выше, все замковые плитки должны быть прибиты гвоздями, а также может потребоваться стрижка. Если шаг стропил 50 и выше, вся плоская плитка требует двойного прибивания, включая любую верхнюю плитка. Если верхние плитки не используются, фартук должен перекрывать самая верхняя плитка не менее чем на 165 мм. Если используется отрезной ряд плитки, Головка плитки должна быть срезана и просверлены новые отверстия для гвоздей, чтобы зафиксировать каждую плитка до обрешетки.
При наличии зазора более 25 мм между головкой плитка и каркас блока, деревянная опорная рейка/доска должны быть устанавливается верхней поверхностью заподлицо с желобом из профилированной черепицы, или верхняя поверхность плоской плитки/шифера.Если вспомогательная доска какая-либо выше, первая плитка с обеих сторон поднимется. Свинцовое мигание должны быть одеты обратно на верхнюю поверхность плитки/сланца.
Там, где плитка профилирована, она должна быть зачищена. в каждый желоб, чтобы вода не попала между головкой плитка и блок обрамления. На каждом конце, где оклад проходит под первой плитки/сланца с обеих сторон, фартук должен быть поддерживается. Рант должен быть сформирован путем переворачивания обшивки на по диагонали, чтобы вода с оклада не стекала с концов.

Деталь бокового упора
Боковые отливы блока дымохода/мансардного окна, как правило, встроенный потайной желоб, который находится над уровнем стропил внутри глубина обрешётки. Таким образом, краевые плитки/сланцы будут накладываться на боковые стороны. бокового фартука не менее чем на 100 мм.
В большинстве случаев края плитки/сланца должны быть укладывается раствором на боковую гидроизоляцию из стеклопластика, оставляя дренажный канал шириной около 50 мм между блоком и краем плитки/сланца.Эти размеры будут варьироваться в зависимости от конструкции устройства. С участием плитки, выступ над боковым отливом должен быть отрезан, чтобы сохранить плитка от поднятия.
В зависимости от модуля плитки и общего Ширина блока будет определять, требуется ли разрез или половина плитки. Где возможно, вы всегда должны пытаться закончить с полной плиткой сбоку примыкание, так как половинку плитки будет практически невозможно закрепить на обрешетке и может не иметь пера, прикрепленного к рейке.С замковыми плитками, уложенными полуоблигации, это будет проблемой, так как вы не можете избежать использования половина плитки. Некоторые блоки дымохода/мансардного окна рассчитаны на отдельный вход. мигание крышки. В этих случаях можно установить замачиватели для использовать с плиткой и сланцем с двойным перекрытием.
Первая плитка/сланец с обеих сторон устройства должна сядьте плотно на плитку / сланец внизу с фартуком, одетым между ними, и должны лежать в одной плоскости со всеми соседними плитка/шифер.Любая подстилка из раствора не должна поднимать плитку/шифер.
Поскольку краевые плитки считаются плитками периметра, если спецификация крепления для крыши требует, чтобы краевые плитки были обрезаны, то плитки на боковом примыкании также должны быть обрезаны с помощью граничные клипы, включая первую плитку с обеих сторон.

Этого можно добиться, прибив крайний зажим к планке фартука. опорной доски при условии, что ее толщина не менее 19 мм, или установив дополнительная длина латы против оголовка нижнего ряда плитка.

Деталь заднего желоба
Очень важно, чтобы преступник выровнял каждую сторону дымохода/мансардного окна. оконный блок следует обслуживать, чтобы гарантировать, что на заднем водосточном желобе плитки и сланцы пересекаются правильно. Это более критично с блокирующие плитки, так как существует ограниченное количество шунтов, которые могут быть используется для исправления ситуации. Ход плитки/сланца, который работает над задним желобом должны лежать в одной плоскости с остальная часть крыши, иначе угловая черепица/сланец не сядет правильно.
При использовании сланца с двойным перекрытием/гладкой плитки курс под карнизным шифером/карнизной плиткой, необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить что в углах нет скрепления на скреплении. Поэтому, если можно достигнуто, крыша должна быть установлена ​​таким образом, чтобы первая полная черепица/шифер должны перекрывать угол, чтобы сохранить половинную связь. как и со стороны абатмент, первый ряд плитки над задним желобом также считаются тайлами периметра, и поэтому, если периметр взаимосвязанные плитки должны быть обрезаны, первый ряд плиток также будет необходимо обрезать, используя либо карнизные зажимы, прибитые к скату галтели, которые должны быть надлежащим образом закреплены на стропилах, чтобы обеспечить что ураганный ветер не разрушит конструкцию.
Если невозможно надежно зафиксировать в наклоне галтели, альтернативой может быть установка параллельной обрешетки на расстоянии 150 мм. от передней кромки и установить крайние зажимы в вертикальном положении. Чтобы это работало, апертура зажима должна быть уменьшена до толщина одной плитки.

Заключение
Предварительно сформированные блоки дымохода/мансардного окна, по-видимому, ускорят строительство крыши, но при этом создает проблемы для кровельщика пытаясь включить черепичное / шиферное покрытие крыши вокруг одного конструкция агрегата соответствует всем принципам кровельного покрытия.
Выбор юнита и положение юнита дизайнер может спасти много проблем. Детализация фартука оклад и задний желоб часто оставляют на усмотрение кровельщика, когда он должен быть частью конструкции дымохода/мансардного окна.

Наконечники

  • Плитка/сланец вокруг дымоход/мансардное окно считаются периметром и должны быть прибиты/подстрижены соответственно.
  • Избегайте использования сломанного соединения блокировка плитки с дымоходом / мансардным окном, которые имеют только предварительно отформованная боковая планка потайного водосточного желоба.
  • Не прокалывать стеклопластиковую сторону и отливы заднего водосточного желоба, если это не предварительно сформированный наклонный профиль или там, где это позволяет конструкция.
C составлено Крис Томас, The Tiled Roofing Consultancy, 2 Ridlands Grove, Карта Лимпсфилда, Окстед, Суррей, RH8 0ST, тел. 01883 724774

Глоссарий технических терминов — Ассоциация кровельной черепицы Ассоциация кровельной черепицы

Гладкая плитка
Маленькая кровельная черепица (265 мм x 165 мм) выпуклая и не имеет других особенностей, кроме перьев/отверстий для гвоздей.
Ручная работа
Однотонная плитка ручной работы для дополнительных эстетических требований.
Плитка с колышками
Плитка похожа на обычную плитку, но без выступов и с отверстиями для штифтов.
Однокамерный
Традиционная плоская плитка, изогнутая по всей длине от головы до хвоста, обеспечивающая аккуратный, чистый внешний вид с акцентом на линию курса каждого ряда плиток.
Двухкамерный
Черепица, изогнутая как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы разрушить преобладание линии курса и придать крыше волнообразный вид.
Биговальная плитка
Плоская плитка без перьев для декора стен и подоконников.

 

Крупноформатная и профилированная плитка
Пантайл
Однослойная черепица S-образной формы, создающая на крыше вид «волн» и «впадин».
Блокирующая плитка
Одинарная плитка внахлест, которая соединяется с соседними плитками с помощью плотно прилегающих ребер.
Верх и низ (ItalianTiles)
Полукруглые накладки, плоские поддоны.
Верх и низ (испанская плитка) Полукруглая переплетенная плитка в южноевропейском стиле.

 

Различные части крыши и сопутствующие товары
Грань
Край черепицы, выступающий над фронтоном (фронтон — это треугольная верхняя часть стены в конце коньковой крыши).
Абатмент
Точка соединения ската крыши с вертикальной поверхностью или выступом (например, дымоходом или стеной).
Черепица с половиной (Фронтонная плитка)
Плитка в полтора раза шире стандартной гладкой плитки для сохранения нарушенного соединения по краям и стыкам. Иногда называется фронтонной плиткой.
Замаскированная или сухая грань
Плитка, используемая на кромке (фронтоне), которая заходит за край крыши и устраняет необходимость выравнивания краевой плитки раствором.
Карнизы
Нависающий нижний край крыши.
Карнизная (или верхняя) плитка
Короткие плитки, используемые в один ряд для создания двойного ряда черепицы на карнизе. Также используется один ряд коротких плиток с обеих сторон конька.
Ридж
Вершина двух скатов скатной крыши.
Коньковая плитка
Плитка, закрывающая вершину.
Декоративный конек
Коньковая плитка с гребнями различной формы.
Наконечник
Концевой гребень фронтона с каким-либо украшением, напр. свиток, шар или геральдическая лилия.
Бедро
Соединение двух наклонных поверхностей, пересекающихся под внешним углом.
Бедренная плитка Arris
Специально изготовленная плитка, используемая с простой плиткой, которая «оборачивает» бедро.Уклон крыши необходимо указать при заказе.
Бедро капота
Округлая тазобедренная плитка, используемая с простой плиткой, которая создает вид женской шляпки (известной как «бабушкина шляпка»). Пустота под вальмовыми плитками заполнена точечным раствором.
Бедро со скосом
Стык из двух плиток в тазобедренном суставе.
Декоративные бедра
Бедренная плитка с гребнями различной формы.
Долина
Место соединения двух наклонных скатов крыши, которые сходятся под внутренним углом.
Плитка долины
Плитка, используемая на этом перекрестке. Уклон крыши необходимо указать при заказе.
Вертикальная плитка
Общий термин, применяемый к простой плитке, прикрепленной к стенам для облицовки стен.
Математические плитки
Подвесные вертикальные плитки, создающие впечатление кирпичной облицовки.

Прокладки

Прокладки

Содержание

1 Введение

2 Абатмент Решерки — двойные покрытия на коленях

3 Abutment Rishings — Одиночные покрытия на коленях

4 Долины и желоба

5 Дымоходы

1 Введение

Там, где крыши примыкают к стенам и дымоходам, требуется какая-либо форма гидроизоляции.Точно так же, когда две крыши встречаются и образуют внутренний угол, некоторая форма долины подкладка нужна. Материалом, наиболее часто используемым в таких ситуациях, является свинец. Хотя в прошлом использовались и другие металлы (медь, цинк и алюминий) свинец сегодня является обычным выбором.

Современный листовой свинец изготавливается путем перегонки свинцовых блоков, приблизительно Толщина 125 мм, сквозные ролики.Толщина готового изделия обеспечивает меру его долговечности и, следовательно, классификации. в дней имперского измерения свинец был указан по весу — свинец Код 4 , например, весил 4 фунта на квадратный фут. В настоящее время Кодексы все еще используются, но они относятся к толщине — провод кода 4 имеет толщину 1,80 мм. За для большинства отливов подходит код 4, а для ендов предпочтительнее код 6.

Свинец — очень прочный материал, если он уникален. характеристики признаются.Свинец расширяется и сжимается в соответствии с его температура. На это необходимо сделать поправку — иначе поводок порвется от усталости металла. На практике эту проблему можно решить за счет установки свинца относительно небольшой длины и обеспечения его неизбежное расширение и сжатие.

Хотя свинец хорошо выдерживает погодные условия и может прослужить сотни лет, некоторые требуется понимание тех агентов, которые могут вызвать преждевременное отказ.Цементные растворы содержат гидроксид кальция. Этот щелочной материал может атаковать свинец, и длительный контакт между двумя материалами должен избегать. Отливы и т. д., заправленные в стыки кровати, не затрагиваются, т.к. цементный раствор довольно быстро зауглероживается (и теряет щелочность). эти открытые позиции. Лиственные породы, лишайники и мох могут производить органические кислоты, которые также влияют на долговечность свинца.
После укладки поверхность свинца вступает в реакцию с углекислым газом и диоксид серы в атмосфере с образованием патины, состоящей в основном из свинца сульфат и, в меньшей степени, карбонат свинца.Поскольку этот процесс продолжает свинец медленно становится более темным цветом. Первоначально, однако, цвет поверхности может быть довольно пестрым; это карбонат свинца, который может смыть свинец и морилку с фасадов и т. д. Покрытие патинированием масла (сырого льняного масла) может предотвратить возникновение этого явления.

2 планки абатмента — двойные покрытия внахлестку

3 прокладки абатмента — одинарные накладки

4 долины и желоба

Долины могут быть сформированы в количество способов.Методы со стрелой, шнуровкой и желобом были показаны на других страницы. Там, где впадина представляет собой «линию», наиболее распространенным материалом, вероятно, является свинец. Поводок должен быть уложен короткими отрезками (см. ниже справа) и должен сидеть на посадке в долину. Поводок не должен сидеть на битумном войлоке, т.к. погоде может произойти точечное склеивание, которое предотвращает тепловое движение в Свинец.
Мнения о необходимости расходятся указать стороны долины.Большинство производителей плитки демонстрируют (пример в долине GRP показан ниже справа) в их торговле Информация. В традиционном строительстве его не найти. Где это указано, что раствор должен лежать на подкладке из цементного волокна (или полосе) для обеспечения теплового движения и минимизации контакта между свинцом и цементом (цемент может ускорить химическую атаку свинца). Сам провод можно зафиксировать прибивая края свинца (только верхняя 1/3) на расстоянии 150 мм от центра к краевая планка.НБ; детали различаются.
Свинцовые долины в норме сформированы в отведениях с кодом 4 или 5, что позволяет использовать отдельные длины до 1,5 м или около того, с нахлестами около 150 мм.
Долины GRP становятся очень популярный. Большинству из них требуется 19-миллиметровая опорная обшивка, хотя некоторые из них могут сидеть прямо поверх войлока, как показано справа (без обшивки).То участки долины обычно имеют длину 3 метра с рекомендуемым кругом от 150 мм до 350 мм в зависимости от шага.
Плитка режется на граблях и разрыв под указал. Песчаная полоса в долине обеспечивает хорошую связь. Минимум 125 мм следует оставить в качестве открытого канала. Немного кровли материалы, например, фиброцементные сланцы или натуральные сланцы, можно укладывать «всухую» (все они прибиты по отдельности и должны оставаться на своих местах).Короткий ведущий раздел (справа) может быть добавлен для завершения сложных деталей.
В некоторых крышах (довольно редко в современное жилье) можно встретить свинцовые желоба. Конструкция вполне сложный. Свинец должен быть проложен относительно короткой длины из-за необходимость теплового движения. Это требует шага в «голове» каждого лист свинца.Ширина свинцового листа также ограничена, опять же для тепловых целей. движение — там, где желоб широкий, он должен быть соединен деревянными рулонами (см. справа). Тем не менее, хорошо выполненная работа такого типа легко может длиться 100 лет. годы.
Здесь показан пример свинцовый центральный желоб. Центральный желоб неизбежен, если крыша представляет собой крыша-бабочка (двухскатная).Этот конкретный пример плохой. Несмотря на то что поводок был ступенчатым, он был уложен слишком длинными отрезками. Тепловое движение привело к разрывам, которые были залатаны некоторыми форма из алюминия с «липкой основой». Если мы найдем хороший пример, мы включить его в следующую редакцию.

5 Отливы дымохода

© 2008 Университет Западной Англии, Бристоль,
, если не указано иное,

Как крепить фиброцементный шифер | Сембрит

Фиброцементные шиферы

легкие, имеют одинаковую толщину и предварительно просверлены.Они не требуют сортировки или сортировки на месте. Они легко режутся ручным инструментом, поэтому не требуют пылеподавления. Поэтому их можно резать на строительных лесах или на самой крыше. Они подходят для более сложных конструкций крыш, где требуется большая резка, таких как бедра, ендовы и опоры для слуховых окон, фонари дымоходов и т. Д. Фиброцементные шиферы могут сэкономить время и деньги по сравнению с более тяжелыми кровельными покрытиями.

Установка

Подложка должна полностью поддерживаться за фасцией, чтобы предотвратить провисание между стропильными ногами.Как правило, это достигается с помощью наклонного скругления. Подложка должна заканчиваться свисанием в желоб, чтобы любая влага с подложки стекала в желоб. Карнизы не должны иметь звездочки, так как это повлияет на установку тарельчатой ​​заклепки в конце ряда карнизов.

На карнизе требуется три ряда шифера. Первый нижний карниз вырезается и просверливается так, чтобы его можно было прибить к первой рейке. Этот первый ряд служит основой для поддержки хвостовой заклепки для первого полного ряда шифера.

(1) Первый нижний ряд обрезается по длине рейки. Свес карниза должен составлять 50-55 мм для желобов диаметром 100 мм или до центральной линии желоба, если используются желоба большего диаметра. Найдите центральную точку карниза и отцентрируйте первую плиту нижнего карниза здесь. Первый полный сланец будет уложен поверх этого нижнего шифера, это будет означать, что сланцы на обоих краях будут обрезаны до одинаковой ширины. Работайте в направлении обеих граней с оставшимися плитами под карнизом.

Второй нижний ряд вырезается из того же сланца, что и первый нижний ряд, и его длина будет равна толщине обрешетки плюс нахлест шифера. Этот второй сланец под карнизом обеспечивает двойной круг для следующего, но одного полного ряда сланцев. Он устанавливается на ½ ширины первого подкарнизного шифера, позволяя стержню хвостовой заклепки (которая опирается на первый подкарнизный шифер) для первого полного ряда сланцев проходить между соседними вторыми подкарнизными шиферами. Второй подкарнизный шифер также перекрывает бордюр на 50-55мм.

(2) Первый полный ряд шифера прибивается ко второй рейке (эта рейка также поддерживает головку 2-го подкарнизного шифера) и укладывается так, чтобы хвостовая заклепка, проходящая между двумя 2-ми подкарнизными шиферами, выступала через отверстие в хвосте полного сланца. Первый полный ряд сланца также выходит за желоб на 50-55мм. Концы всех трех рядов сланца выровнены и нависают над желобом.

(3) Для того, чтобы обеспечить правильную связь, крайний сланец на чередующихся рядах должен быть сланцем с половиной ширины, вырезанным из двойного сланца.Эти гранитные плиты требуют предварительно просверленных отверстий для трех гвоздей и двух заклепок в дополнение к дополнительному отверстию, позволяющему хвостовой заклепке для вышеуказанного ряда проходить через полторы плиты.

Для следующего одногранного шифера также потребуется дополнительное отверстие для хвостовой заклепки следующего полуторного шифера.

Хвостовые заклепки всегда должны проходить между двумя соседними пластинами и через отверстие в задней части пластины, которую они удерживают. Затем выступающий стержень заклепки сгибается вниз по склону.

Необходимость вентиляции

Наиболее распространенная форма конструкции крыши На Британских островах обычно называется холодной крышей. Здесь изоляция располагается горизонтально поверх потолочных балок. Вентиляция от карниза к карнизу требуется и, как правило, достаточна (за исключением длинных стропил, таких как коммерческие здания) без необходимости прерывистой или коньковой вентиляции.

Вентиляция от карниза к карнизу может быть обеспечена через софит или через фасцию.Он работает за счет перепадов внешнего давления по разным сторонам крыши, выводя теплый воздух из холодного помещения. При проектировании деталей карниза важно учитывать вентиляцию крыши. Все холодные воздушные пространства/пустоты необходимо проветривать, так как именно в этих пустотах опасность образования конденсата наиболее высока.

Конденсация возникает, когда несущий влагу теплый воздух из занятого пространства внутри здания поднимается вверх, чтобы вступить в контакт с холодными поверхностями, которыми обычно являются нижняя сторона кровельных покрытий или подкладок, на холодной стороне изоляции.Это особенно важно для плотно прилегающих фиброцементных шиферов, которые не допускают значительной утечки теплого влажного воздуха в атмосферу. В карнизе используется распорка, чтобы изоляцию можно было установить поверх стеновой плиты и за ее пределами, не блокируя путь воздуха от карниза к коньку.

Если есть сомнения, коньковая вентиляция должна быть предусмотрена в конструкции крыши. Сплошная коньковая вентиляция будет наиболее эффективным решением.

Фиброцементные шиферы – дополнительные указания

Компания Cembrit разработала руководство по фиброцементным шиферам, чтобы предоставить проектировщикам, мастерам и торговцам необходимую информацию для успешного проектирования и монтажа скатных крыш из фиброцементных шиферов.

В книге показано, как знания компании «Сембрит» обо всех формах двойных настилов внахлестку в сочетании с ее знаниями в области технологии фиброцемента обеспечивают пользователям душевное спокойствие, которого нет у других поставщиков. В руководстве рассказывается о широком ассортименте сланцев и аксессуаров, которые предлагает компания. В 80-страничном документе, озаглавленном «Руководство по укладке шифера внахлест с использованием фиброцементных плит», содержится информация о доступных цветах и ​​форматах, а также полное объяснение проектных соображений, технических спецификаций и установки.

Чтобы получить бесплатную копию, посетите сайт www.cembrit.co.uk и заполните контактную форму или запросите информацию ниже.


Фиброцементные шиферы

легкие, имеют одинаковую толщину и предварительно просверлены. Они не требуют сортировки или сортировки на месте. Они легко режутся ручным инструментом, поэтому не требуют пылеподавления. Поэтому их можно резать на строительных лесах или на самой крыше. Они подходят для более сложных конструкций крыш, где требуется много резки, таких как бедра, ендовы и устои для слуховых окон, фонарей дымоходов и т. д.Фиброцементные шиферы могут сэкономить время и деньги по сравнению с более тяжелыми кровельными покрытиями.

Установка

Подложка должна полностью поддерживаться за фасцией, чтобы предотвратить провисание между стропильными ногами. Как правило, это достигается с помощью наклонного скругления. Подложка должна заканчиваться свисанием в желоб, чтобы любая влага с подложки стекала в желоб. Карнизы не должны иметь звездочки, так как это повлияет на установку тарельчатой ​​заклепки в конце ряда карнизов.

На карнизе требуется три ряда шифера. Первый нижний карниз вырезается и просверливается так, чтобы его можно было прибить к первой рейке. Этот первый ряд служит основой для поддержки хвостовой заклепки для первого полного ряда шифера.

(1) Первый нижний ряд обрезается по длине рейки. Свес карниза должен составлять 50-55 мм для желобов диаметром 100 мм или до центральной линии желоба, если используются желоба большего диаметра. Найдите центральную точку карниза и отцентрируйте первую плиту нижнего карниза здесь.Первый полный сланец будет уложен поверх этого нижнего шифера, это будет означать, что сланцы на обоих краях будут обрезаны до одинаковой ширины. Работайте в направлении обеих граней с оставшимися плитами под карнизом.

Второй нижний ряд вырезается из того же сланца, что и первый нижний ряд, и его длина будет равна толщине обрешетки плюс нахлест шифера. Этот второй сланец под карнизом обеспечивает двойной круг для следующего, но одного полного ряда сланцев. Он устанавливается на ½ ширины первого подкарнизного шифера, позволяя стержню хвостовой заклепки (которая опирается на первый подкарнизный шифер) для первого полного ряда сланцев проходить между соседними вторыми подкарнизными шиферами.Второй подкарнизный шифер также перекрывает бордюр на 50-55мм.

(2) Первый полный ряд шифера прибивается ко второй рейке (эта рейка также поддерживает головку 2-го подкарнизного шифера) и укладывается так, чтобы хвостовая заклепка, проходящая между двумя 2-ми подкарнизными шиферами, выступала через отверстие в хвосте полного сланца. Первый полный ряд сланца также выходит за желоб на 50-55мм. Концы всех трех рядов сланца выровнены и нависают над желобом.

(3) Для того, чтобы обеспечить правильную связь, крайний сланец на чередующихся рядах должен быть сланцем с половиной ширины, вырезанным из двойного сланца.Эти гранитные плиты требуют предварительно просверленных отверстий для трех гвоздей и двух заклепок в дополнение к дополнительному отверстию, позволяющему хвостовой заклепке для вышеуказанного ряда проходить через полторы плиты.

Для следующего одногранного шифера также потребуется дополнительное отверстие для хвостовой заклепки следующего полуторного шифера.

Хвостовые заклепки всегда должны проходить между двумя соседними пластинами и через отверстие в задней части пластины, которую они удерживают. Затем выступающий стержень заклепки сгибается вниз по склону.

Необходимость вентиляции

Наиболее распространенная форма конструкции крыши На Британских островах обычно называется холодной крышей. Здесь изоляция располагается горизонтально поверх потолочных балок. Вентиляция от карниза к карнизу требуется и, как правило, достаточна (за исключением длинных стропил, таких как коммерческие здания) без необходимости прерывистой или коньковой вентиляции.

Вентиляция от карниза к карнизу может быть обеспечена через софит или через фасцию.Он работает за счет перепадов внешнего давления по разным сторонам крыши, выводя теплый воздух из холодного помещения. При проектировании деталей карниза важно учитывать вентиляцию крыши. Все холодные воздушные пространства/пустоты необходимо проветривать, так как именно в этих пустотах опасность образования конденсата наиболее высока.

Конденсация возникает, когда несущий влагу теплый воздух из занятого пространства внутри здания поднимается вверх, чтобы вступить в контакт с холодными поверхностями, которыми обычно являются нижняя сторона кровельных покрытий или подкладок, на холодной стороне изоляции.Это особенно важно для плотно прилегающих фиброцементных шиферов, которые не допускают значительной утечки теплого влажного воздуха в атмосферу. В карнизе используется распорка, чтобы изоляцию можно было установить поверх стеновой плиты и за ее пределами, не блокируя путь воздуха от карниза к коньку.

Если есть сомнения, коньковая вентиляция должна быть предусмотрена в конструкции крыши. Сплошная коньковая вентиляция будет наиболее эффективным решением.

Фиброцементные шиферы – дополнительные указания

Компания Cembrit разработала руководство по фиброцементным шиферам, чтобы предоставить проектировщикам, мастерам и торговцам необходимую информацию для успешного проектирования и монтажа скатных крыш из фиброцементных шиферов.

В книге показано, как знания компании «Сембрит» обо всех формах двойных настилов внахлестку в сочетании с ее знаниями в области технологии фиброцемента обеспечивают пользователям душевное спокойствие, которого нет у других поставщиков. В руководстве рассказывается о широком ассортименте сланцев и аксессуаров, которые предлагает компания. В 80-страничном документе, озаглавленном «Руководство по укладке шифера внахлест с использованием фиброцементных плит», содержится информация о доступных цветах и ​​форматах, а также полное объяснение проектных соображений, технических спецификаций и установки.

Чтобы получить бесплатную копию, посетите сайт www.cembrit.co.uk и заполните контактную форму или запросите информацию ниже.


Кровельная черепица, шифер и свинцовые планки

Глиняная черепица сланец и свинец

Вероятно, нет ни одного элемента здания, на который больше полагалось бы, чтобы сохранить здание сухим. Я уверен, что мы все знакомы с кем-то, кто сказал, что их разбудил ночью дождь на крыше! Несмотря на это, я обнаружил, что за крышами старых и часто исторических домов часто очень плохо ухаживают.Нет конца ужасам, с которыми я столкнулся за эти годы.

 

Нам нравится видеть аккуратно заостренную грань. Ваш покорный слуга находится здесь, в своей естественной среде!

 

Визуально крыша здания составляет до 50% его внешнего вида, а может и больше, поэтому крайне важно, чтобы кровельные работы были выполнены правильно. У нас в отрасли есть поговорка, что зданию нужна «хорошая шляпа и сапоги». Я расскажу о ботинках в другой статье, а пока позвольте мне поделиться своими мыслями о шляпе.

Угол наклона крыши называется ее уклоном, он может варьироваться от почти плоского и ровного до 80° и более. Что касается исторических зданий с деревянным каркасом из дуба, наиболее часто встречающийся шаг известен как обычный шаг, который создается путем обрезания длины стропил до 3/4 пролета, что дает угол около 48 °.

Угол наклона чрезвычайно важен для способности крыши сбрасывать воду. Кровельное покрытие должно соответствовать этому углу. Как правило, мы сталкиваемся с двумя основными типами кровельного покрытия: это обычная глиняная черепица и натуральный сланец.Простые глиняные плитки требуют минимального шага 35 ° для эффективной работы. Таким образом, более крутой шаг 3/4, упомянутый выше, почти идеален для старых простых глиняных плиток. Крыши с уклоном менее 35 ° почти всегда делались из шифера; бесконечные ряды таунхаусов, построенных в викторианский период, являются прекрасными примерами этого.

Мы выполняем кровельные работы как на черепичных, так и на шиферных крышах и имеем многолетний опыт работы в обоих случаях. Важно тщательно подобрать стиль, размер и форму сменных плиток и сланцев, чтобы работа увенчалась успехом.

Нередко одновременно проводятся работы по утеплению крыши. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Свинцовые планки

 

Здесь у нас есть хорошо сформированная свинцовая долина с сланцами, обрезанными по линии. Типичная деталь свинцовой работы на кирпичном абатменте. Еще не указано.

Любой кровельщик, достойный этого имени, должен обладать высокоразвитым уровнем навыков работы со свинцом. Свинцовые детали «перекрывают щели» между стенами, дымоходами, трубами и другими выступами и устоями, которые встречаются при кровельных работах.Без необходимых навыков работы со свинцом идеальная работа по укладке плитки или шифера наверняка не удастся.

Хорошая свинцовая кладка выглядит почти художественно и удачно дополняет окружающие кровельные работы. Мы тратим много времени на создание свинцовых деталей, которые одновременно функциональны и эстетичны.

Подметенные долины

 

Долина из глиняной плитки, выложенная ниже в виде «расчищенной долины», представляет собой крупный план, показывающий базовую планировку. Обратите внимание на чередующиеся ряды из 6 вырезанных плиток, за которыми следуют 7 вырезанных плиток.

 

Как видно на стреловидных ендовах, боковой и головной нахлесты не соответствуют отраслевым стандартам, и поэтому необходимо включать пропитку в каждый ряд, лучше всего вырезать из листового свинца или цинка.

Почти готово… обратите внимание на свинцовые прокладки, используемые для защиты пересечения долины, конца фронтона и нижнего ската крыши.

С тростниковой соломой все готово… что не нравится…

Когда я готовлю это для веб-сайта, я не могу не чувствовать себя очень довольным тем, что мы сделали… момент самодовольной гордости… Когда у нас появляется клиент, готовый взяться за работу такого рода, это дает нам возможность показать, на что мы способны. Подметенная долина отняла много времени и денег, но, как видно, оно того стоило… Спасибо, Томми и Джули!

 

Совет плиточникам!

 

Хорошо, вот проблема… Это работа по консервации, и поэтому нет возможности использовать полторы плитки на грани.Выступ составляет около 2 дюймов или около того, поэтому разрезанная плитка почти не имеет опоры от обрешетки, и нет нижнего покрытия, поскольку вы соответствуете оригинальному дизайну. Итак, взгляните на это, разрезав плитку, как показано, проблема исчезнет, ​​​​половина плитки теперь опирается на обрешетку и имеет гораздо лучшую поддержку…

 

Я даю вам эту идею, парни и девчонки, не стесняйтесь копировать ее, называйте ее своей, если хотите, но попробуйте… Наслаждайтесь!

Прежде чем мы начали свою ярмарку, этот навес знавал лучшие дни!

Начало положено, камень залит известковым раствором, концы фронтона близятся к завершению.

Готово к укладке черепицы…

Детали грани и канав, аккуратные и аккуратные, как мы любим…

 

Пожалуйста, посмотрите на фотографии здесь, чтобы увидеть некоторые из наших кровельных и свинцовых работ. Если вы хотите, чтобы мы выполнили кровельные или свинцовые работы на вашем участке, пожалуйста, свяжитесь с нами здесь.

 

Кровля под дождем! Вы можете увидеть нижний войлок и рейки. Эти старые плитки с колышками не прикреплены к рейкам, они просто цепляются за колышки и удерживаются под действием силы тяжести.

Эта крыша была из камня Хоршам или Сассекс и нуждалась в замене.

Свинцовое седло правильной формы. Это детали, которые вы не можете увидеть после завершения работы, но если их нет, они будут ужасно течь!

Лучше и быть не может! Подметенная долина с соломенной крышей. Сделать это было настоящей привилегией.

Светило солнце, а мне нравится красивое художественное фото!

Прошивка завершена. Это было частью полной реконструкции дымохода, которую мы предприняли.

В этом примере вы можете увидеть, как мы встроили два кровельных фонаря для консервации в окружающий шифер.

Здесь утеплили крышу в рамках проекта по перекрытию.