Как штробить газобетон под проводку: максимальная глубина штробы, стоимость, под канализацию

Содержание

Чем штробить пеноблок под проводку

Пеноблоки, как и газоблоки, становятся все более популярными в строительстве малоэтажных зданий. При возведении стен из пеноблоков, необходимо закреплять материал с помощью стальных прутьев. Так называемое армирование делает стены монолитными, что в дальнейшем отражается на эксплуатационных качествах.

Правила штробления

Пеноблоки могут отличаться размерами, а учитывая, что материал, из которого их изготавливают легкий, при монтаже стен требуется дополнительно закрепить все фрагменты с помощью арматуры.

При выполнении работ требуется придерживаться следующих правил.

Перед началом работ необходимо произвести разметку непосредственно на тех местах, где будет выполняться врезка.
Штробы не должны выполняться глубже, чем 25 мм, это же правило касается ширины канавки.
Каналы можно делать только строго горизонтально, или вертикально.
При выполнении врезки, необходимо отступать от начала оконных и дверных проемов на расстояние не менее 150 мм. При наличии газопроводов штробы не должны располагаться ближе,чем на 400 мм.
Пеноблок относится к мягким материалам, врезка штроб выполняется без усилий, поэтому можно производить армирование в два ряда.

При выпиливании, особенно если будет использоваться электрический инструмент, в помещении будет много пыли. Нужно обязательно перед началом работ одеть, на себя респиратор, или другое похожее приспособление.

Что из инструмента потребуется для штробления

Вырезать канавы можно как с помощью ручного инструмента, так и используя болгарку или специальные приспособления. Ручное штробление выполняется дольше, но это единственный минус.

Существенным плюсом ручного штробления является то, что вырезая канавки, особенно с использованием воды, можно практически обойтись без загрязнений.

Также ручное штробление рекомендуется на участках где имеется непосредственная близость с электрической проводка.

В свободной продаже имеется два вида инструмента для ручного штробления.

Для штробления горизонтальных поверхностей. У инструмента более длинные рукояти, которые предназначены для вырезки каналов под арматуру.
Для штробления готовых стен. У инструмента более короткие ручки, хотя само приспособление немного длиннее. Предназначением такого устройства является вырезание канав под электропроводку.

Из электрического инструмента самым простым является болгарка, но это приспособление требует определенных навыков обращения с ним. Вдобавок, это не самый безопасный способ, так как выполнять углубление в пеноблок на весу не особо удобно.

Вторым видом приспособления является профессиональный электрический штроборез, прибор, который имеет несколько диапазонов для регулировки мощности. У электрического штробореза два вращающихся диска, которые можно выставлять на различную глубину вырезывания.

Если все-таки принято решение вырезать штробы болгаркой, необходимо обзавестись алмазным кругом, это сэкономит и силы и время. Такой круг практически без усилия входит на нужную глубину и единственным недостатком такого способа вырезания является то, что потребуется два раза выполнять запил. Для выбивания канавки потребуется неширокое зубило, им будет удобно не только выстукивать штроб, но и выравнивать глубину врезки.

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3. 05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

Глубина борозд не должна превышать 2,5 см, а ширина – 3 см.
Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.

Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.

На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

Например, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

Начертить разметку на поверхностях стен.
Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).

Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.

Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы на бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаячных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Чтобы штукатурный слой не обвалился со временем и не просел, можно использовать специальную сетку для армирования. Затем разгладить смесь перпендикулярно канавке (вертикальную борозду обрабатывая снизу вверх) и удалить излишки раствора гладилкой.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего представления о штроблении стен предлагаем посмотреть на работу мастеров с различным инструментом и узнать практические советы о многочисленных нюансах, которые могут возникнуть в процессе монтажа проводки.

Если вы сомневаетесь, какой инструмент выбрать для штробления, предлагаем изучить мастер-класс со сравнением работы перфоратора, болгарки и штробореза:

Несмотря на шумность, перфоратор остается одним из самых востребованных строительных инструментов для выполнения штроб. Подробней о принципах работы с этим инструментом – на следующем видео:

Болгарка – отличный прибор для создания ровных каналов. А минимизировать количество пыли поможет установка защитного кожуха с пылеотводом:

Как сделать ручной штроборез для работы с газо- и пеноблоками:

Если же предоставленные примеры не вдохновили вас на самостоятельное штробление стен, всегда можно вызвать мастера с профессиональным оборудованием, чтобы он сделал сеть каналов и развел по ним провода.

Имеете опыт штробления стен? Поделитесь с нашими читателями практическими навыками и советами. Пожалуйста, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы. Блок для обратной связи расположен ниже.

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут. )Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как правильно штробить газобетон

В любом доме рано или поздно возникает необходимость устройства каналов (штроб) в стене – будь это готовый дом или строящийся, ИЖС или многоэтажка. Цели могут быть разные – прокладка электропроводки, укладка арматуры, водопровод и др. И проще подобные углубления сделать в газобетонной стене. Газоблоки хорошо поддаются обработке – резке, выравниванию, штроблению. Однако важно сделать все по технологии, во избежание разрушения этого стенового материала.

Основные правила штробления газобетона

Напомним, что газобетонные блоки имеют хорошую прочность на сжатие, но недостаточную на растяжение и изгиб. Нарушение целостности блока ухудшает прочностные характеристики за счет перераспределения несущей способности по оставшемуся объему материала, и при неправильной обработке он может разрушаться. Именно поэтому важно соблюдать ряд требований к обработке газобетона:

Ровное, устойчивое, сухое основание, на котором будут производиться работы;
Исправный инструмент;
Допускается прорезывание штроб как в отдельно взятых блоках, так и в кладке;
Штробление блока можно проводить строго по вертикали или горизонтали;
В длину борозда не должна превышать 3000 мм, а в ширь и глубь – не более 25 мм;
При штроблении стен важно учитывать минимально допустимые интервалы до пазов: от оконных и дверных проемов min 150 мм, а от места прокладки газопровода – min 400 мм, штробы под армирование кладки должны располагаться не ближе, чем в 60 мм от краев блока;
Для газоблоков шириной 200 мм и менее допустима лишь одна штроба с одним прутом арматуры, блоки 250-400 мм в ширину должны быть армированы 2 параллельными прутами – каждый в своей штробе.

Создавать каналы и углубления в газобетоне можно разными режущими инструментами. Но наиболее просто, быстро и удобно это сделать специальным ручным инструментом под названием штроборез.

На сайте БлокСПб Вы можете по лучшей цене приобрести штроборез и другие инструменты для газобетона в этом разделе >>

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
Снимите обои, если они были на стенах.
Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
Очистите борозды и выполните их грунтование.
Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

Неудобство выполнения работ.
Продолжительность процесса.
Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

Сделайте разметку на поверхности.
Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
Отсутствие большой пыли.
Доступность инструмента.

Минусы:

Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
Штроба получается кривой с острыми углами.
Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

Высокая скорость работы.
Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

Сделать ровную бороздку почти невозможно.
Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

Высокая скорость работ.
Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
Необходимо дополнительно работать перфоратором.
Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

Высокая скорость работы.
Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
Отсутствие пыли.
Сравнительно небольшой шум.
Точная ровность краев.

Минусы:

Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
Перфоратор.
Угловая штифмашинка.
Дрель.

Можно использовать:

Победитовую коронку на 68 мм.
Шуроповерт.
Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

Болгарка.
Штроборез.
Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

Угловая шлифмашинка.
Штроборез.
Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

Болгарка с алмазным диском.
Штроборез.
Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
Кожух с возможностью регулировки положения.
Дополнительная ручка.
Нескользящие ролики.
Визирная метка.
Режущие диски.
Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
Закрепите два алмазных круга.
Отрегулируйте положение кожуха.
Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
Заложить провода в электротехнических плинтусах.
Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

Решите, где будет ставиться коробка.
Найдите центр.
Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
Соберите коронку и установите ее в инструмент.
Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

Наметьте будущее отверстие карандашом.
По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

Сделайте контур будущего углубления.
Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Содержание статьи

Правила штробления

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.
Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально
От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
Только под прямыми углами и никак иначе
Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку
Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.
Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют
Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Чем делать штробы в древесине

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

Штроборез для газоблоков

Штробление стен из кирпича

Штрабы в кирпиче делать проще

Можно ли штробить несущие стены

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Электропроводка в доме из газобетона: видео, фото, схема

Проводка в доме из газобетона – преимущества газобетонных блоков

Неавтоклавный газоблок сочетает в себе высокую прочность и малую плотность. Благодаря этому ускоряется и удешевляется не только само строительство домов из газобетонных блоков, но и прокладка в них внутренних инженерных сетей.

Сквозное сверление, фрезерование или штробление газоблоков проводится без лишних усилий с минимальным набором простого инструмента.

Проводка в газобетоне прокладывается в штробы, которые прорезаются электрическими штроборезами и фрезами. Преимущество газобетонных блоков заключается в возможности прорезки таких штроб своими руками, без наличия дорогостоящего электрооборудования.

Прорезка штробы в газобетоне под проводку возможна ручным штроборезом. Этот недорогой, в сравнении с электрическим аналогом, инструмент не требует от мастера больших усилий и навыков. Последовательные продольные срезы с поверхности газоблока приводят к образованию ровного канала прямоугольного сечения.

Преимущества газобетонных блоков вывели этот стройматериал в лидеры по популярности среди частных и крупных застройщиков. Производство газобетона стало одной из наиболее перспективных сфер стройиндустрии в России и в странах СНГ, в том числе в Казахстане и Узбекистане.

Электропроводка в газобетонном доме: виды, схемы

Перед прокладкой электропроводки в газобетонном доме или коттедже необходимо сначала рассчитать суммарную мощность потребления всех электроприборов и оборудования, и отдельно для каждой комнаты. Предполагается, что для каждой комнаты будет прокладываться своя линия. Далее мы сможем получить характеристики кабеля, прибора учета и устройств защиты, которые будут установлены в доме. Также мы добавили видео-уроки, в которых наглядно объясняется, как именно необходимо проводить монтаж электропроводки в доме из газобетона.

Схема подключения

Для начала необходимо определить схему подключения. После этого станет понятно, сколько необходимо кабеля, в каком количестве нужны комплектующие, а также насколько надежна и безопасна будет будущая проводка. Можно рассмотреть три основные схемы электрической проводки в газобетоне:

все линии (розеточные + освещение) подключены к одному устройству защиты;
все розеточные линии подключены через один автомат, а линии освещения – через другой;
все розеточные линии каждой комнаты подключены к отдельному автомату, все линии освещения – к другому (но мощные электроприборы, такие как электроплита или бойлер все равно подключаются отдельно).

Как правило, оптимальным является третий вариант. На рисунке ниже наглядно представлена схема электропроводки в доме из газобетона:

Теперь нужно решить, каким способом будет прокладываться проводка – открытым или скрытым.

Скрытый способ прокладки

Газобетон – достаточно простой в обработке строительный материал, поэтому с долблением штроб проблем возникнуть не должно. Это можно сделать как специальным штроборезом, так и знакомой всем «болгаркой». Какой-либо дополнительной подготовки для этой работы не требуется.

Далее следует разметить маршруты, по которым будут прокладываться провода, а также отметить места монтажа розеток и выключателей освещения

Здесь следует соблюдать одно важное правило: прокладка может проводиться либо горизонтально, либо вертикально. Никаких наклонных участков

Опираясь на проведенную разметку, электромонтажник выдалбливает штробы, в нужных местах вырезает участки под установку выключателей, розеток и т.д. Прокладываемые в штробах кабели и провода крепятся с помощью хомутов, как это видно на фото ниже. После завершения прокладки пустоты заполняются раствором и выравниваются.

Отдельно следует рассмотреть прокладку кабеля в штробах с использованием гофротруб и кабель-каналов. Это более затратный и трудоемкий способ, необходимость в нем есть лишь тогда, когда постоянно приходится менять электропроводку. Дополнительный минус при использовании гофры – необходимость в более глубоких штробах. При этом при неполадках нет никакой уверенности в том, что с помощью той же гофры получится восстановить электропроводку.

Помимо стен проводку можно проводить и по потолку. В зависимости от типа потолка (монолитный, ж/б, деревянные перекрытия) подбирается способ подводки проводов к люстрам, лампам и потолочным светильникам. Так, если потолок монолитный, то еще на этапе строительства там должны быть проложены каналы для электропроводки. Если же потолок сделан из заводских ж/б перекрытий, тогда можно попробовать прокладку через технологические отверстия. В случае, когда потолок деревянный, следует предпочесть открытую прокладку с соблюдением всех правил ПУЭ.

И наконец, последний возможный вариант разводки электрики в доме из газобетона – по полу.

При такой прокладке кабель необходимо защитить той же гофрой, как это сделано на фото ниже:

Открытый способ прокладки

Прокладка в открытую проще, быстрее и позволяет обойтись без долбления штроб. Провода или кабели, прокладываемые в открытую, должны иметь двойную изоляцию. Розетки, выключатели освещения крепятся на стенах. Под ними устанавливаются небольшие дощечки из дерева, с прокладкой из негорючего материала (асбеста и т.д.)

В большинстве случаев оптимальным кабелем для открытой прокладки в доме является ВВГ нг. Он имеет оболочку и изоляцию из ПВХ, не распространяющего горение при групповой прокладке.

Провода прокладывают по поверхности стен в гофре, а также в кабель-плинтусах, в некоторых случаях – на изоляторах. Соединение проводов между собой должно производиться с применением клеммных колодок, сварки или опрессовки. Использовать метод скрутки в настоящее время считается недопустимым.

Проводка в каркасном доме

Выполняя монтаж электропроводки в каркасном доме, необходимо сохранить целостность покрытия. Для этого возможно два варианта: снаружи и внутри стен. Первый способ осуществляют за счет применения кабель-каналов. При этом сохраняется прочность конструкции, она не теряет эстетический вид. Такой же принцип укладки подойдет для обустройства электропроводки в панельном доме

Следует с осторожностью штробить стены, чтобы не нарушить их несущую способность. Плюсы этого варианта:

доступность для осмотра;
оперативность внесения необходимых изменений;
простота ремонта.

Обустройство скрытой электропроводки в строениях каркасного типа также имеет свои преимущества. Главное: подключения спрятаны от глаз внутри стен. Снаружи остаются только выключатели, розетки. Минусом способа считают невозможность быстро организовать дополнительное подключение, ремонт потребует демонтировать конструкции.

Монтаж электропроводки в каркасном доме начинают с наметки линий расположения проводов, распределительных коробок. Если решено защитить сеть гофротрубой или другим приспособлением, сначала закрепляют основу. При открытом монтаже элементов проводки своими руками ее часто располагают вдоль плинтуса. Затем укладывают провод, монтируют распределительные коробки.

Как правильно развести проводку в каркасном доме. Тонкости и нюансы работы

Вычисляем общую мощность электроприборов

Основной задачей, с которой приходится сталкиваться мастерам при установке новой проводки, является выбор материалов, сечения проводов, характеристики автоматов. От этого зависит надежность и безопасность работы электроприборов.

Для освещения суммарная мощность обычно составляет 10 или 16 А. Для группы розеток ее принимают от 16 до 40 А. Учитывая это, электромонтаж дома начинают с расчета мощности потребителей, подсоединенных к одной линии. Полученное значение делят на мощность сети, которая составляет 220 Вт. Например, если суммарно потребителям требуется 4 кВт, то необходимая мощность сети равна 4000/220=18,2 А.

Проводя расчет, следует учесть, что одновременного включения всех электроприборов практически не бывает. Поэтому вводят поправочный коэффициент, который зависит от общей мощности:

до 14 кВт его принимают 0,8;
до 20 кВт – 0,65;
до 50 – 0,5.

Применение коэффициента поможет избежать ненужных расходов на приобретение дорогостоящего оборудования. При этом безопасность сети остается на должном уровне. Любые сомнения по монтажу в панельном или любом другом доме лучше развеять, проконсультировавшись со специалистами.

Для многих мастеров электромонтаж в частном строении становится сложной задачей. Упростить ее, избежать множества ошибок позволяет программа для разработки проекта электрической части. Она справится с такими вопросами:

расчет мощности электроснабжения;
вычисление потерь напряжения;
определение длины и сечения кабеля;
подбор материалов.

Еще один немаловажный бонус: применение программы для монтажа любого вида проводки обеспечит точный расчет необходимого количество приборов освещения, подбор места их оптимальной установки. Она станет надежным помощником человеку, имеющему минимальные знания по электротехнике. Кроме того, программа дает возможность без финансовых вложений рассмотреть варианты, изучить особенности, преимущества, недостатки подключений. При этом минимизируется вероятность ошибки.

Таблица сечения медного и алюминиевого кабеля по мощности и току

Выбор схемы

От того, какая выбрана схема подключения, будет зависеть общая длина проводки, количество деталей, входящих в комплектацию, практичность и комфорт в использовании разводки. Есть три стандартных схемы, которые чаще всего используются в газобетонных домах:

Для всех розеток и освещения используется один автомат;
Для розеток используется один автомат, а для освещения — другой;
Для розеток и освещения каждой комнаты применяются отдельные автоматы.

Кроме того, нужно помнить, что для таких приборов, как плита, бойлер и т.д. используется отдельное подключение. Из перечисленных выше вариантов предпочтительным является последний.

Проводка в доме из газобетона

Работу начинают с расчета мощности электроприборов. Его делают отдельно по каждому помещению, а затем для всего здания. Монтаж электропроводки в доме из газобетона выполняют скрытым и открытым способом. Минусом открытого варианта является то, что электросети остаются на виду. Если к эстетике помещения предъявляются высокие требования, то от него лучше отказаться.

Преимуществом газобетона является легкость обработки. Он легко поддается резке болгаркой или штроборезом. Причем это вполне по силам проделать в доме своими руками. Предварительно делают разметку, нанося на поверхности две параллельные линии, затем штробят стены. Процесс шумный, пыльный, трудоемкий. Для защиты тела потребуются перчатки, очки, респиратор. Штробление требует аккуратности: газобетон достаточно хрупкий, от сильного усилия может расколоться.

Первым делом размечают местоположение кабеля, розеток, выключателей, подготавливают посадочные места, потом закладывают комплектующие детали. Линии располагают вертикально или горизонтально. Их разрешено поворачивать только под прямым углом.

Нередко хозяева газобетонных строений задаются вопросом: нужно ли пользоваться кабель-каналом или электротехнической гофрой. Использование дополнительных приспособлений требуется, если дальнейшие мероприятия предполагают изменение схемы. При других условиях это не обязательно. Кроме того, укладка гофры или других элементов потребует глубокого штробления, которое увеличит время проведения и трудоемкость работ.

Много вопросов вызывает монтаж электропроводки в доме из газобетона на потолке, полу. Выбор варианта определяется типом перекрытия:

монолитное – отверстие предусматривают на этапе изготовления плиты;
железобетонное – пользуются имеющимися технологическими отверстиями;
деревянное – только открытым способом, защитив кабель гофрорукавом.

Если по каким-либо причинам от монтажа скрытой проводки в доме из газобетона необходимо отказаться, на помощь придет открытая прокладка. При выборе комплектующих учитывают максимальную нагрузку, приобретают провода с двойной изоляцией. Фурнитуру крепят к поверхности на деревянную дощечку, подложив подкладку из негорючего материала (фторопласта, асбеста).

Этапы устройства открытой электропроводки в панельном доме или газобетонном строении такие же, как для скрытой. Отличие лишь в месторасположении сетей: стена, плинтус, желоб, гофра. Между собой провода соединяют опрессовкой, сваркой или клеммниками. От возгорания здание и его жителей обезопасят комплектующие из негорючих материалов.

Как сделать электрику в доме из газобетона по уму — практические рекомендации эксперта

Использование гофры

Гофра является дополнительной защитой кабеля и применяется в электропроводке довольно часто. Но всегда ли оправдано ее применение? Давайте разбираться. Многие электромонтажники настаивают на повсеместном использовании гофры, чтобы увеличить себе объем работ и общую стоимость. Но давайте подойдем к этому вопросу логически.

Подумайте, если используется хороший кабель ВВГнг-Ls, который спрятан в газобетонную штробу и заштукатурен, нуждается ли он в гофре? С точки зрения пожаробезопасности гофра в этом случае не нужна, но она может быть оправдана в случае замены кабеля, когда его вытягивают из штробы проволокой. Но далеко не факт, что это получится.

Гофру нужно использовать, если часть кабеля проводится в бетонной стяжке.

Использование гофры обязательно для открытой проводки, и особенно при использовании горючих облицовочных материалов, таких как пластик и дерево.

Открытый электромонтаж

Прокладка открытой электропроводки в доме из газобетона проводится в случае ограничения по времени и нежелании пылить. Этот вид выполнения работ намного проще и может применяться для стен как из газоблока, так и деревянных, согласно требованиям ПУЭ. Все комплектующие приобретают для открытой проводки, провода должны быть рассчитаны на максимальную расчетную нагрузку и иметь двойную изоляцию. Все розетки, выключатели, соединительные коробки устанавливают на поверхность стены и закрепляют их. Под них устанавливают деревянные дощечки, с прокладкой из асбеста или подобного несгораемого материала (асбест, фторопласт), или готовые сегменты из негорючего материала. Кабель для для рекомендуем выбрать ВВГнг, он является негорючим, что дополнительно обезопасит ваш жилой дом от возгорания. Вся разводка и монтаж выполняется подобно монтажу скрытой электропроводки в газобетоне, за исключением того, что провод прокладывают по поверхности стены в плинтусе, желобах, гофре или на диэлектрических изоляторах. Соединение проводников выполняет электрик с помощью клеммников, сварки или опрессовки.

Выполнение работ по монтажу проводки в доме из газоблока должен проводить специально обученный персонал — электрик, во избежание возможных неисправностей в процессе эксплуатации. На видео примерах ниже доступно рассмотрены все этапы прокладки электрики в газобетонном доме:

Проводка в кирпичном доме

Кирпичные строения остаются символом надежности и достатка. Поэтому монтаж электропроводки в жилом помещении тема, которая интересует многих мастеров. Существует два основных способа прокладки в кирпиче:

открытый – с применением специальных коробов;
скрытый – чаще всего под штукатуркой.

Первый вариант подходит для подсобных помещений, где не требуется создавать изысканный интерьер. К преимуществам относят простоту реализации, оперативность. Способ менее трудоемкий, так как позволяет отказаться от штробления поверхностей. Его недостаток – кабель остается снаружи, возможно его повреждение механическим путем. Избежать этого поможет применение гофрорукавов, специальных каналов.

Чаще всего монтаж электропроводки в частном доме своими руками выполняют под штукатурку. Для этого на кирпичную стену пластиковыми скобами крепят провода, заглубляют короба, распределительные коробки. Их фиксируют алебастром. Чтобы иметь возможность замены электропроводки в доме своими силами, специалисты рекомендуют воспользоваться пластиковыми трубами, закрепленными на стене. При необходимости старый кабель извлекают, а вместо него протягивают новый. Такой подход позволяет не демонтировать отделку.

Когда все комплектующие электросетей закреплены, приступают к оштукатуриванию. Слой штукатурки должен закрывать коммуникации. Если штукатурку наносят тонким слоем, то основание предварительно штробят. При облицовке кирпичных стен гипсокартоном коммуникации можно спрятать под ним.

Способы укладки проводки в кирпичном доме

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Выбор схемы

Итак, начнем с выбора схемы подключения потребителей. От нее зависит расход провода для электропроводки, количество комплектующих, а так же надежность и удобство эксплуатации смонтированной разводки. Можно рассмотреть три основные схемы проводки в газобетоне:

все розетки и осветительные приборы включены через один автомат;
все розетки включены через один автоматический выключатель, а освещение через другой;
все розетки одной комнаты включены через отдельный автомат, все освещение через другой (не надо забывать, что бойлер, стиральная машина, электроотопление, электроплита — включаются отдельно от других потребителей).

Наиболее подходящий третий вариант. Более подробно вопрос рассмотрен в статье: как разделить проводку на группы. Схема электропроводки в газобетонном доме может выглядеть так:

Далее нужно определиться с видом прокладки проводки: скрытый или открытый. В каждом случае своя специфика выполнения работ и набор комплектующих для электромонтажа.

Штроба в газобетоне под проводку

Соблюдение правил штробления под проводку в газобетонном доме снижает до минимума риск потери несущей способности строительных конструкций.

Сечение штробы не должно превышать 25 мм по ширине и глубине.
Штробить необходимо на расстояние >150 мм от края стены, дверей и окон.
Длина одной штробы не должна превышать трех метров.

Следуя таким инструкциям, удается предотвратить обрушение крупных фрагментов газобетона при слишком близком размещении каналов друг к другу или к краю газобетонных блоков. Прокладывать каналы необходимо только в одном направлении: вертикальном или горизонтальном.

Электропроводка в газобетонном доме своими руками

В данной статье мы собрали множество полезной информации про электропроводку в газобетонном доме. Вы узнаете некоторые азы электромонтажного дела, среди которых следующее: подбор диаметра проводов, сравнение кабельных жил, схемы проводки, планировку разводки проводов, штробление газобетона и многое другое.

Расчет мощности электропотребления и подбор кабеля

Чтобы определиться с характеристиками требуемого электрического кабеля, необходимо рассчитать мощность потребления всех возможных электроприборов в доме. Сразу отметим, что нужно применять именно медные провода.

Для розеточной группы, сечение кабеля должно быть от 2.5 мм. Кв., для освещения – от 1.5 мм. кв. Для подключения мощных электроприборов, таких как бойлер, электроплита, камины и прочее, сечения кабеля должно быть от 4 мм. Кв.

Однопроволочная или многопроволочная жила

Однопроволочная жила кабеля более жесткая, и при частых перегибах ломается. Ее используют именно для стационарный электропроводки, так как она дешевле чем многопроволочная и более проста в монтаже.

Многопроволочная жила очень гибкая, применяется для труднодоступных мест и для подключения переносного оборудования.

Использование трансформаторов и стабилизаторов

Нестабильное напряжение в сети является частой проблемой в домах, и это может стать не только причиной поломки электроприборов, но даже порчи электропроводки.

Решить такие неполадки можно применяя трансформатор напряжения, который представляет из себя статистический электроаппарат, преобразующий напряжение. Заказать такой прибор можно на сайте newet.ru. Принцип трансформатора в том, что он выравнивает и сглаживает скачки напряжения, защищая всю электросистему дома.

Схемы подключения проводки

От схемы подключения зависит надежность электропроводки, удобство использования, и расход провода и комплектующих.

Выделяют следующие виды (схемы) подключения:

Все розетки и лампочки подключены через один автомат.
Все розетки подключены через один автомат, все лампочки – через другой.
В каждой отдельной комнате по автомату на розетки, а всё освещение подключено на другой автомат.

План электропроводки и разводки в доме

План электропроводки является очень важным и ответственным этапом, в котором нужно очень хорошо разобраться самостоятельно, или прибегнуть к услугам специалистов.

На этапе планировки нужно схематически указывать следующие элементы:

Щиток.
Провода.
Розетки.
Светильники(лампочки).
Выключатели.
Автоматы.
Распределительные коробки.

Скрытая и открытая проводка

Скрытая проводка – это вариант, когда провода прячутся в стены, потолок и пол. В стенах делаются штробы, укладываются в них кабеля и замазываются штукатуркой. Гофрированная проводка в полах заливается бетонной стяжкой. На потолках гофрированные кабели закрываются натяжными потолками, пластиковыми панелями и прочими навесными материалами.

Основной смысл скрытой проводки – визуальное восприятие и дополнительные возможности декора.

Открытая проводка – это вариант, когда гофрированные кабеля укладываются снаружи стен в специальные кабель каналы. По полу и потолку кабеля укладываются в плинтуса. На вид такая проводка смотрится не очень приятно, моё субъективное мнение.

И она больше подвержена механическим повреждениям, к примеру, если ее случайно адеть переносимой мебелью. Плюс открытой проводки – быстрая замена и простой ремонт.

Использование гофры

Гофру нужно использовать, если часть кабеля проводится в бетонной стяжке.

Монтаж распределительных коробок и розеток

Распределительные коробки, как и розетки, могут быть утоплены в толщу газобетона, а могут полностью выступать на поверхности. Утопленный вариант в газобетоне более предпочтителен, так как это и более пожаробезопасно и практичнее.

Большое отверстие в газобетоне под розетку или распределительную коробку можно сделать при помощи шуруповерта с коронкой. Высверливаются круги и внутренность скалывается молотком.

Штробы под кабеля в газобеотне

Штробы делаются в газобетоне также очень просто, при помощи штробореза или шуруповертом с фрезой. Помните, что штробы должны идти строго вертикально и строго горизонтально, чтобы не запутаться при дальнейшей отделке.

Выпиливая штробы рекомендуем прикручивать направляющие из металлического профиля, это позволит сделать канавки идеально ровными.

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке. Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки. Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения. Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon.Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В самый верхний угол плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки. При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте инструкциям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с инструкциями производителя. Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора.Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не ускорил время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя. Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки. Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима оказались в центре стеновой панели.Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки. Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскребан в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры Helifix через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей. Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочите сердцевину и поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Правильное использование автоклавного газобетона — Masonry Magazine

Автоклавный газобетон

Ричард Э. Клингнер

Крупный план автоклавного газобетона с небольшими закрытыми пустотами.

Блоки автоклавного газобетона (AAC) чаще всего укладываются с использованием тонкослойного раствора и могут использоваться для кладки несущих стен.Положения по проектированию каменной кладки AAC приведены в Кодексе MSJC, , а требования к конструкции приведены в Спецификации Объединенного комитета по стандартам кладки (MSJC). В этой статье кратко рассмотрено производство AAC; проиллюстрированы практические примеры возведения кладки из ААК; Обобщены проектные положения MSJC для кирпичной кладки AAC; особое внимание уделяется практическому руководству по строительству каменной кладки AAC.

Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий, похожий на бетон материал с множеством небольших закрытых внутренних пустот.Спецификации материалов для AAC предписаны в ASTM C1386. AAC обычно весит от одной шестой до одной трети веса обычного бетона и составляет от одной шестой до одной трети его прочности. Подходит для несущих стен и стенок сдвига малоэтажных и среднеэтажных конструкций. Его теплопроводность составляет одну шестую или меньше, чем у обычного бетона, что делает его энергоэффективным. Его огнестойкость немного выше, чем у обычного бетона такой же толщины, что делает его полезным в приложениях, где важна огнестойкость.Из-за внутренних пустот AAC имеет низкую передачу звука, что делает его полезным с акустической точки зрения.

История AAC

AAC был впервые коммерчески произведен в Швеции в 1923 году. С тех пор его производство и использование распространились в более чем 40 странах на всех континентах, включая Северную Америку, Центральную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток, Дальний Восток и Австралию. . Благодаря этому обширному опыту было проведено множество тематических исследований по использованию в различных климатических условиях и в соответствии с различными строительными нормами.

В США современное использование AAC началось в 1990 году для жилых и коммерческих проектов в юго-восточных штатах. Производство простых и усиленных AAC началось в 1995 году на юго-востоке США и с тех пор распространилось на другие части страны. Общенациональная группа производителей газобетона была сформирована в 1998 году как Ассоциация автоклавных газобетонных изделий (AACPA, www.aacpa.org). Положения по проектированию и строительству каменной кладки AAC приведены в Кодексе и Спецификации MSJC.AACPA включает одного производителя в Монтеррее, Мексика, и многие технические материалы доступны на испанском языке. AAC одобрен для использования в категориях сейсмического проектирования A, B и C Дополнением 2007 г. к Международным строительным кодексам, а также в других географических точках с одобрения местного строительного чиновника.

Примеры элементов из пенобетона в автоклаве Изображение предоставлено Ytong International

AAC может использоваться для изготовления неармированных блоков каменного типа, а также армированных на заводе панелей пола, панелей крыши, стеновых панелей, перемычек, балок и других специальных форм.В этой статье рассматриваются в основном только каменные блоки.

Материалы, используемые в AAC

Материалы для AAC зависят от производителя и местоположения и указаны в ASTM C1386. Они включают некоторые или все из следующего: мелкодисперсный кварцевый песок; Летучая зола класса F; гидравлические цементы; кальцинированная известь; гипс; расширительные агенты, такие как тонко измельченный алюминиевый порошок или паста; и смешивание воды. Каменные блоки из AAC не имеют внутреннего армирования, но могут быть усилены на строительной площадке с помощью деформированной арматуры, размещенной в вертикальных ячейках или горизонтальных связующих балках.

Как производится AAC

Для получения AAC песок измельчается до необходимой степени измельчения в шаровой мельнице, если это необходимо, и хранится вместе с другим сырьем. Затем сырье дозируется по весу и доставляется в смеситель. В смеситель добавляют отмеренные количества воды и расширительного агента, и цементный раствор перемешивают.

Стальные формы подготовлены для приема свежей AAC. Если должны производиться армированные панели AAC, стальные арматурные каркасы закрепляются внутри форм.После перемешивания кашицу разливают в формы. Расширяющий агент создает небольшие мелкодисперсные пустоты в свежей смеси, которые увеличивают объем примерно на 50 процентов в формах в течение трех часов.

В течение нескольких часов после заливки начальная гидратация цементных смесей в AAC дает ему достаточную прочность, чтобы сохранять свою форму и выдерживать собственный вес.

Общие этапы производства газобетона в автоклаве

После резки газобетон транспортируется в большой автоклав, где процесс отверждения завершается.Автоклавирование необходимо для достижения желаемых структурных свойств и стабильности размеров. Процесс занимает от восьми до 12 часов при давлении около 174 фунтов на квадратный дюйм (12 бар) и температуре около 360 ° F (180 ° C), в зависимости от марки производимого материала. Во время автоклавирования устройства для нарезки проволоки остаются в исходном положении в блоке AAC. После автоклавирования их разделяют для упаковки.

Агрегаты

AAC обычно помещаются на поддоны для транспортировки. Неармированные элементы обычно упаковываются в термоусадочную пленку, в то время как армированные элементы связываются только полосами с использованием угловых ограждений, чтобы минимизировать потенциальные локальные повреждения, которые могут быть вызваны полосами.

Классы прочности AAC

AAC производится с различной плотностью и соответствующей прочностью на сжатие в соответствии со стандартом ASTM C1386. Плотность и соответствующие значения прочности описаны в терминах «классов прочности» (см. Таблицу 1).

ТАБЛИЦА 1
Прочность Класс	Заданное На сжатие Прочность фунт / дюйм2 (МПа)	Номинальная сухая Насыпная плотность фунт / фут3 (кг / м3)	Пределы плотности фунт / фут3 (кг / м3)
AAC 2.0	290 (2,0)	25 (400) 31 (500)	22 (350) — 28 (450) 28 (450) — 34 (550)
AAC 4.0	580 (4,0)	31 (500) 37 (600)	28 (450) — 34 (550) 34 (550) — 41 (650)
AAC 6.0	870 (6,0)	44 (700) 50 (800) 44 (700) 50 (800)	41 (650) — 47 (750) 47 (750) — 53 (850) 41 (650) — 47 (750) 47 (750) — 53 (850)

Типовые размеры каменных блоков кондиционирования воздуха

Типичные размеры блоков AAC каменного типа (блоки каменного типа) показаны в таблице 2 ниже.

ТАБЛИЦА 2
Блок AAC Тип	Толщина, дюймов (мм)	Высота, дюймов (мм)	Длина, дюймов (мм)

Типичная кладка из AAC

Кладка

AAC может использоваться в широком спектре структурных и неструктурных применений.Например, в приложениях, используемых в проектах в Аризоне и Лас-Пальмасе, Мексика, тепловая и акустическая эффективность AAC делает его привлекательным выбором для ограждающих конструкций здания.

Конструктивное проектирование кладки AAC

Кладка

AAC спроектирована в соответствии с положениями Приложения A Кодекса MSJC (MSJC 2008), на который ссылаются коды моделей по всей территории США. Расчет кладки AAC аналогичен расчету прочности кладки из глины или бетона и основан на заданной прочности на сжатие.Соответствие указанной прочности на сжатие подтверждается испытанием кубиков AAC на сжатие с использованием ASTM C1386 при изготовлении каменных элементов из AAC. Подробное практическое руководство по проектированию с использованием каменной кладки AAC представлено в 5-м издании Руководства для дизайнеров каменной кладки (MDG 2007).

Комбинации изгиба и осевой нагрузки

Кладка

AAC разработана для сочетания изгиба и осевой нагрузки с использованием тех же принципов, что и для расчета прочности кладки из глины или бетона.Номинальная грузоподъемность рассчитывается исходя из плоских сечений, растянутой стали при текучести и эквивалентного прямоугольного блока сжатия.

Показан отель AAC в Лас-Пальмасе, Мексика, где AAC используется как структура и оболочка. Изображение предоставлено AACPA

Bond и разработка арматуры

Армирование в кирпичной кладке AAC состоит из деформированной арматуры, помещенной в залитые вертикальные стержни или связующие балки и окруженной кладочным раствором. Требования к развитию и стыковке деформированной арматуры в растворе идентичны требованиям, предъявляемым к кладке из глины или бетона.Консервативно, материал AAC не учитывается при расчете покрытия на сопротивление раскалыванию.

Ножницы и подшипники

Выравнивающая станина и прокладки для первого ряда каменных блоков AAC ??? Первый ряд кирпичных блоков AAC укладывается на выравнивающий слой из раствора ASTM C270 типа M или S с использованием клиньев (при желании) для отвесов и выравнивания блоков.

Как и в случае с глиняной или бетонной кладкой, сопротивление сдвигу кирпичной кладки AAC вычисляется как сумма сопротивления сдвигу из-за самого AAC и сопротивления сдвигу из-за арматуры, ориентированной параллельно направлению сдвига.Поскольку обычная арматура стыка основания вызывает локальное раздавливание AAC под поперечными проволоками, Кодекс MSJC требует, чтобы учитывалась только сила сдвига связующих балок с залитой арматурой. Чтобы предотвратить локальное раздавливание ААЦ, номинальные напряжения в нем ограничиваются заданной прочностью на сжатие. Когда элементы пола или крыши упираются в стены из AAC, также возможно разрушение края стены при сдвиге. Это решается путем ограничения напряжения сдвига на потенциальных наклонных поверхностях разрушения.

Укладка элементов кладки из бетона

На уровне диафрагмы стены из кирпичной кладки AAC соединяются с полом или крышей с помощью залитой цементным раствором балки, аналогичной конструкции из глиняной или бетонной кладки. После укладки блоков кладки из AAC плоскость стены можно выровнять с помощью шлифовальной доски, изготовленной для этой цели.

Электромонтажные и сантехнические установки в AAC

Электромонтажные и сантехнические установки в каменной кладке AAC размещаются в проложенных выемках. При установке желобов следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить сохранение структурной целостности элементов AAC.Не сокращайте арматурную сталь и не уменьшайте конструктивную толщину элементов AAC, за исключением случаев, когда это разрешено проектировщиком. В вертикально перекрывающих элементах AAC горизонтальная прокладка разрешается только в областях с низкими напряжениями изгиба и сжатия. В горизонтальных элементах AAC следует минимизировать вертикальную маршрутизацию. Когда это возможно, может быть полезно предусмотреть специальные выемки для большого количества трубопровода или водопровода.

Укладка кирпичной кладки AAC с использованием тонкослойного раствора и зубчатого шпателя ??? последующие слои укладываются с помощью модифицированного полимером тонкослойного раствора, наносимого специальным зубчатым шпателем.

Внешняя отделка для AAC

Незащищенный внешний вид AAC ухудшается при воздействии циклов замораживания и оттаивания в насыщенном состоянии. Для предотвращения такого ухудшения качества при замораживании-оттаивании, а также для улучшения внешнего вида и стойкости к истиранию AAC следует использовать внешнюю отделку. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных типов внешней отделки. Модифицированные полимером штукатурки, краски или отделочные системы являются наиболее распространенной внешней отделкой для AAC.Они увеличивают сопротивление проникновению воды AAC, позволяя при этом пропускать водяной пар. Тяжелые краски на акриловой основе, содержащие заполнители, также используются для повышения стойкости к истиранию. Как правило, нет необходимости выравнивать поверхность, а горизонтальные и вертикальные швы могут быть скошены как архитектурный элемент или могут быть заполнены.

Изображение предоставлено Aercon Изображение предоставлено Aercon Florida

Кладочный шпон можно использовать поверх каменной кладки AAC почти так же, как он используется для других материалов.Шпон крепится к стене из кладки AAC с помощью специальных стяжек. Пространство между AAC и кладкой можно оставить открытым (образуя дренажную стену) или заполнить раствором.

Когда панели AAC используются в контакте с влажной или насыщенной почвой (например, в стенах подвала), поверхность, контактирующая с почвой, должна быть покрыта водонепроницаемым материалом или мембраной. Внутренняя поверхность должна быть либо без покрытия, либо иметь паропроницаемую внутреннюю отделку.

Внутренняя отделка для кирпичной кладки AAC

Внутренняя отделка используется для повышения эстетики и долговечности AAC. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных видов внутренней отделки. Внутренние стеновые панели AAC могут иметь тонкий слой штукатурки на минеральной основе для достижения гладкой поверхности. Легкая внутренняя штукатурка на основе гипса может обеспечить более толстое покрытие для выравнивания и выпрямления стен, а также для создания основы для декоративных красок для внутренних помещений или отделки стен.Внутренние штукатурки содержат связующие вещества, улучшающие их адгезию и гибкость, и обычно наносятся путем распыления или затирки.

При нанесении на внутреннюю поверхность наружных стен AAC гипсокартон должен быть прикреплен с помощью обработанных под давлением полос для опалубки. При нанесении на внутренние стены влагостойкий гипсокартон можно наносить непосредственно на поверхность AAC.

Изображение предоставлено Aercon Florida

Для коммерческих применений, требующих высокой прочности и низких эксплуатационных расходов, часто используются покрытия на акриловой основе.Некоторые содержат заполнители для повышения стойкости к истиранию.

Когда керамическая настенная плитка должна быть уложена поверх AAC, подготовка поверхности обычно необходима только тогда, когда поверхность AAC требует выравнивания. В таких случаях перед укладкой керамической плитки на поверхность AAC наносится покрытие на основе портландцемента или гипса. Затем керамическую плитку следует приклеить к обшитой паркетом стене либо цементным тонким раствором, либо органическим клеем. Во влажных помещениях, таких как душевые, следует использовать только паржевое покрытие на основе портландцемента, а керамическую плитку следует укладывать только на цементный тонко застывший раствор.

Типовые конструктивные особенности элементов AAC

Широкий спектр строительных деталей для каменной кладки AAC доступен на веб-сайтах отдельных производителей, доступных через веб-сайт AACPA.

Ричард Э. Клингнер — профессор гражданского строительства Л. П. Гилвина в Техасском университете в Остине, где он специализируется на поведении и проектировании каменной кладки, особенно в условиях землетрясений. Мнения, выраженные в этой статье, являются его собственными и не обязательно отражают официальную точку зрения MSJC или его спонсирующих обществ.Свяжитесь с ним по адресу [email protected].

Вернуться к содержанию

Производство

AAC — Линия резки

Завод предварительной резки Masa

Свежий газобетонный пирог разрезают с помощью режущей проволоки и специально разработанных плоских режущих ножей до необходимой длины блока. Длину блока можно изменять с помощью центрального регулирующего устройства.

Станция для профилирования пазов и гребней Masa

Оптимальное профилирование гребня и паза достигается двумя выровненными профилирующими ножами.Таким образом, может быть получена особенно гладкая и тонкая структура гребня и канавки.

Формы профилей можно изменять с помощью устройства быстрой смены ножей. На устройстве быстрой смены устанавливаются ножи двух типов. При необходимости их можно превратить в рабочую зону.

Станок продольной резки Masa

В этом устройстве свежий газобетонный кек разрезается на 15 слоев с помощью стальной проволоки. Таким образом производится ширина газобетонного блока (то есть толщина стены).Размеры изделий могут варьироваться от 50 мм до 500 мм с шагом 5 мм.

Для наиболее эффективного использования чистого объема газобетонной лепешки можно сделать так называемую «смешанную резку». Таким образом, за один прием можно производить две разные толщины (= толщины стенок).

Каждая отдельная режущая проволока натягивается с помощью пневматических цилиндров, что позволяет добиться очень точной резки. Устройство обнаружения обрыва провода автоматически сигнализирует о возможных обрывах провода.

Станок для поперечной резки Masa / фреза с утопленным захватом

Установка поперечной резки разрезает слои до высоты газобетонного блока. Вертикальный срез осуществляется с помощью опускающейся режущей рамы. Осциллирующими движениями пневматически натянутые режущие канаты перемещаются через свежий газобетонный пирог сверху вниз на заданных расстояниях. Устройство обнаружения обрыва провода автоматически сигнализирует о возможных обрывах провода.

Верхний слой, так называемый «колпачок», удаляется с помощью встроенного всасывающего устройства колпачка.Вытяжной колпак полностью снимает колпачок (длиной 6 м) с обрезного блока. Колпачок падает в траншею для резки, как только жмых покидает установку для поперечной резки. Отходы с лицевых сторон кеков из газобетона срезаются мухорезом. Этот материал тоже попадает в траншею для резки. переработанный .

По желанию, интегрированная фреза может вырезать утопленные захваты в газобетонных блоках.

Хотите узнать о других компонентах установки?

Вернуться к общей карте

Плюсы и минусы кладки газобетонных блоков

Ячеистые бетонные блоки изготавливаются из смеси песка, извести, воды, гипса и цемента и обеспечивают структуру, изоляцию, а также огнестойкость и устойчивость к плесени.Блоки, перемычки, стеновые панели, напольные и кровельные панели — вот некоторые из продуктов, изготовленных из газобетонных блоков. Блоки из газобетона — отличные экологически чистые материалы для строительства стен, которые имеют множество преимуществ, но также имеют недостатки и ограничения, которые обсуждаются ниже.

Плюсы:

Прочность
Газобетонные блоки прошли испытания в более холодном климате и показали высокую морозостойкость. Они также доказали свою высокую долговечность в других климатических условиях.
Высокая теплоизоляция
Газобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. В большинстве случаев с температурным климатом стена из газобетонных блоков толщиной 8 дюймов обеспечит более высокую теплоизоляцию, чем требуется. При этом не используются определенные слои изоляции.
Противопожарная и водонепроницаемость
Блоки из пенобетона изготовлены из природного неорганического материала, который не горит. Они превосходят стандартные требования строительных норм.При использовании этих бетонных блоков нет необходимости в каких-либо огнезащитных материалах.
Звукоизоляция
Еще одним преимуществом газобетонных блоков является отличная звукоизоляция. Эти бетонные блоки обладают способностью обеспечивать класс звукопередачи до 60.
Упрощенная конструкция
Блоки и панели из пенобетона обеспечивают простую конструкцию стен. С ним легко обращаться, легко транспортировать, легко сверлить, прибивать и протыкать.В отличие от того, что может случиться со структурными изоляционными панелями, газобетонные блоки позволяют легко создавать на месте отделку окон, электропроводку, розетки и декоративные элементы. Блоки из газобетона обходятся без большого количества различных строительных материалов, что также помогает упростить строительство.
Устойчивость к вредителям
Блоки из пенобетона устойчивы к термитам и другим вредителям и насекомым благодаря своим природным элементам.
Климатические условия
Блоки из пенобетона наиболее эффективны в климатических условиях с большими колебаниями температуры в течение 24 часов.Это особенно важно для более солнечного климата, с продолжительным периодом жарких дней и холодных ночей. Это связано с большой тепловой массой, которую обеспечивают эти блоки. Стены из этих блоков реагируют так же, как губка в жаркие солнечные часы, а затем выделяют тепло позже, когда становится холоднее.
Минусы:
Изоляционные характеристики
Газобетонные блоки обладают отличными изоляционными характеристиками, которые до 10 раз выше, чем у обычных цементных блоков.Отлично. Однако по сравнению с обычным блочным бетоном и пористым бетоном они не так эффективны, как такие материалы, как изолированные бетонные формы или структурные изолированные панели.
Отделка
Блоки из газобетона имеют открытые ячейки, которые легко повредить при воздействии окружающей среды. Это повреждение может быть результатом попадания мусора или воды. Профессионалы рекомендуют использовать внешнюю отделку с высокой проницаемостью и низкую паропроницаемость для внутренней отделки.
Энергия и загрязняющие вещества
Газобетонные блоки изготовлены из неорганических материалов, но они не выделяют негативных отходов и не загрязняют окружающую среду. Однако процесс автоклавирования бетона требует больших затрат энергии, что отрицательно сказывается на окружающей среде.
Автоклавный газобетон: обзор и применение
Автоклавный газобетон (AAC) — это тип сборного железобетона с расширяющим агентом, который поднимает смесь, подобно дрожжам в хлебном тесте.После затвердевания этот тип бетона содержит около 80% воздуха. Газобетон в автоклаве изготавливается на заводе, а материал формуют в блоки или плиты с точными размерами. Их можно использовать для отделки стен, полов и крыш.
Как и все материалы на основе цемента, элементы AAC прочные и огнестойкие. Чтобы обеспечить прочность, AAC должен быть покрыт каким-либо типом отделки, например, модифицированной полимером штукатуркой, камнем или сайдингом. AAC также предлагает звуко- и теплоизоляцию.
Определите лучшие строительные материалы для вашего следующего строительного проекта.
Автоклавный газобетон выпускается в виде блоков и панелей. Блоки укладываются так же, как и обычные блоки кладки, с тонким слоем раствора. Панели устанавливаются вертикально, от уровня пола до верха стены. Блоки можно размещать вручную, так как AAC весит около 37 фунтов на кубический фут. Однако для установки панелей обычно требуется небольшой кран или другое оборудование из-за их размера.
Стандартные размеры панелей и блоков перечислены ниже:
ЭЛЕМЕНТ
ВЫСОТА
ШИРИНА
ТОЛЩИНА
Панели
До 20 футов
24 дюйма
Доступен в 6, 8, 10 и 12 дюймов
Блоки
8 дюймов (наиболее распространенный)
24 дюйма
Доступны размеры 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
Возможны другие специальные формы:
U-образные соединительные балки имеют толщину от 8 до 12 дюймов.
Блоки для шпунта и паза используются для соединения соседних блоков без раствора по вертикальным краям.
Блоки с заполнением, для создания вертикальных армированных ячеек раствора.
Физические свойства
Автоклавный газобетон изготавливается из смеси цемента, извести, воды, мелкого заполнителя и, как правило, летучей золы. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, чтобы вызвать химическую реакцию, создавая пузырьки, которые расширяют смесь. Элементы разрезаются на блоки или панели, армируются, а затем запекаются для более быстрого отверждения.Физические свойства AAC перечислены ниже:
Плотность: от 20 до 50 шт. Фут
Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на кв. Дюйм
Термостойкость: от 0,8 до 1,25 на дюйм толщины
Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на кв. Дюйм
Класс передачи звука: 40 для толщины 4 дюйма и 45 для толщины 8 дюймов
Преимущества автоклавного газобетона
К полезным свойствам автоклавного газобетона можно отнести:
Сочетание изоляционных свойств и структурной целостности стен, полов и крыш.
Доступны в различных формах и размерах.
Материал, пригодный для вторичного использования.
Желоба для кабелепровода и водопровода легко режутся.
Гибкость конструкции и конструкции, позволяющая при необходимости вносить изменения в полевые условия.
Долговечность: AAC устойчив к воде, плесени, плесени, гнили и насекомым
Стабильность размеров: блоки AAC имеют точную форму с жесткими допусками.
Огнестойкость: 8-дюймовым элементам AAC предоставляется четырехчасовой рейтинг, но фактическая производительность обычно превышает это число.AAC негорючий, поэтому он не горит и не выделяет токсичные газы.
Значения R
стен AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами из-за их небольшого веса. Однако они обладают более высокой тепловой массой, воздухонепроницаемостью и звукоизоляцией.
Ограничения автоклавного газобетона
Как и любой строительный материал, автоклавный газобетон также имеет технические ограничения:
AAC не так широко доступен, как другие традиционные бетонные изделия.Однако его можно легко транспортировать благодаря небольшому весу.
AAC имеет более низкую прочность, чем другие бетонные изделия, и требует армирования в несущих конструкциях.
Требуется нанесение финишных покрытий для защиты от атмосферных воздействий, поскольку материал пористый и при частом воздействии на него разрушается.
Товары могут отличаться по качеству и цвету, обратитесь к производителю.
Требуется внешняя облицовка внешних стен для защиты от атмосферных воздействий.
По сравнению с другими энергоэффективными изолированными стенами, R-значения относительно ниже.
Более высокая стоимость, чем у обычных бетонных блоков и деревянных каркасных конструкций, что может быть проблемой бюджета.
Устойчивость
С точки зрения экологичности автоклавный газобетон обладает преимуществами с точки зрения материалов и производительности. Это может снизить воздействие здания на окружающую среду, улучшив при этом контроль температуры в помещении и производительность HVAC.
Что касается материалов, то он содержит переработанные компоненты, такие как летучая зола и арматура.Это может способствовать получению кредитов LEED или других зеленых рейтинговых систем. AAC также содержит много воздуха, что снижает количество сырья на единицу объема.
С точки зрения производительности системы из автоклавного ячеистого бетона позволяют создавать плотные ограждающие конструкции, уменьшая утечки воздуха и повышая энергоэффективность. Физические испытания показывают экономию на нагреве и охлаждении от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. Однако в холодном климате экономия может быть меньше, поскольку у AAC меньшая тепловая масса, чем у других типов бетона.
Все о автоклавном ячеистом бетоне (AAC)
Автоклавный газобетон (AAC) — это сборный железобетон, состоящий из натурального сырья. Впервые он был разработан в Швеции в 1920-х годах, когда архитектор впервые объединил обычную бетонную смесь из цемента, извести, воды и песка с небольшим количеством алюминиевой пудры. Алюминиевая пудра служит расширителем, который заставляет бетон подниматься, как тесто для хлеба. В результате получается бетон, который почти на 80 процентов состоит из воздуха.Бетон AAC обычно превращается в блоки или плиты и используется для строительства стен из цементного раствора, аналогично тому, как это используется для строительства стандартных бетонных блоков.
Как производится газобетон
Автоклавный газобетон начинается с того же процесса, который используется для смешивания всего бетона: портландцемент, заполнитель и вода смешиваются вместе, образуя суспензию. При введении алюминия в качестве расширительного агента пузырьки воздуха проникают по всему материалу, образуя легкий материал с низкой плотностью.Влажному бетону придают форму с помощью форм, а затем после его частичного высыхания разрезают на плиты и блоки. Затем блоки перемещаются в автоклав для полного отверждения под действием тепла и давления, что занимает всего от 8 до 12 часов.
Бетонные блоки AAC очень удобны в обработке, их можно резать и сверлить с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов, таких как ленточные пилы и обычные дрели. Поскольку бетон легкий и относительно невысокий, его необходимо испытывать на прочность на сжатие, содержание влаги, объемную плотность и усадку.
Здание из бетона AAC
Бетон AAC можно использовать на стенах, полу, кровельных панелях, блоках и перемычках.
Панели
доступны толщиной от 8 дюймов до 12 дюймов и 24 дюймов в ширину и длиной до 20 футов.
Блоки бывают длиной 24, 32 и 48 дюймов и толщиной от 4 до 16 дюймов; высота 8 дюймов.
Затвердевшие блоки или панели из газобетона в автоклаве соединяются с помощью раствора с тонким слоем, используя методы, идентичные тем, которые используются со стандартными бетонными блоками.Для дополнительной прочности стены могут быть усилены сталью или другими конструктивными элементами, проходящими вертикально через пространства в блоках.
Бетон AAC можно использовать для стен, полов и крыш, а его легкий вес делает его более универсальным, чем стандартный бетон. Материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, а также прочность и огнестойкость. Однако, чтобы быть долговечным, AAC должен быть покрыт нанесенной отделкой, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.Если они используются для подвалов, внешняя поверхность стен из автоклава должна быть покрыта толстым слоем водонепроницаемого материала или мембраны. Поверхности AAC, подверженные воздействию погодных условий или влаги почвы, будут разрушаться. Внутренние поверхности можно отделать гипсокартоном, штукатуркой, плиткой или краской или оставить незащищенными.
Свойства газобетона
По сути, AAC предлагает только умеренные значения изоляции — около R-10 для стены толщиной 8 дюймов и R-12,5 для стены толщиной 10 дюймов. AAC предлагает значение R около 1.25 на каждый дюйм толщины материала. Но AAC имеет высокую тепловую массу, что замедляет передачу тепловой энергии и может значительно снизить затраты на нагрев и охлаждение. А конструкции AAC можно сделать очень герметичными, чтобы уменьшить потери энергии из-за утечек воздуха. AAC также создает отличный звукоизоляционный барьер.
Недвижимость Газобетон Традиционный бетон
Плотность (PCF) 25–50 80–150
Прочность на сжатие (PSI) 360–1090 1000–10000
Огнестойкость (ч) ≤ 8 ≤ 6
Теплопроводность (Btuin / ft2-hr-F) 0.75–1,20 6,0–10
Преимущества и приложения
Некоторые из преимуществ использования автоклавного газобетона включают:
Отличный материал для звукоизоляции и звукоизоляции
Высокая огнестойкость и термитостойкость
Доступны в различных формах и размерах
Высокая тепловая масса накапливает и выделяет энергию с течением времени
Вторичный материал
Простота обращения и установки благодаря малому весу
Легко режется для пазов и отверстий для электрических и сантехнических линий
Экономичность при транспортировке и транспортировке по сравнению с заливным бетоном или бетонным блоком
Недостатки
Как и все строительные материалы, у AAC есть ряд недостатков:
Товары часто отличаются непостоянством по качеству и цвету.
Необработанные внешние стены требуют внешней облицовки для защиты от погодных условий.
При установке в среде с высокой влажностью внутренняя отделка требует низкой паропроницаемости, а внешняя отделка требует высокой проницаемости.
Показатель R
относительно низок по сравнению с энергоэффективной изолированной стеновой конструкцией.
Стоимость выше обычной бетонно-блочной и каркасной конструкции.
Прочность AAC составляет от 1/6 до 1/3 прочности традиционного бетонного блока.
Цены на блоки AAC
Базовый блок AAC стандартного размера 8 x 8 x 24 дюйма стоит от 2,20 до 2,50 доллара за квадратный фут по состоянию на июль 2018 года, что немного больше, чем стандартный бетонный блок, который стоит около 2 долларов за квадратный фут. Однако затраты на рабочую силу для AAC могут быть ниже, поскольку его меньший вес упрощает транспортировку и установку. Стоимость будет варьироваться от региона к региону и зависит от местных ставок оплаты труда и требований строительных норм.
Что такое газобетон?
Сборный автоклавный газобетон (AAC) состоит из кварцита, кремнезема, песка, воды, извести, цемента, ангидрита и расширителя, который заставляет смесь подниматься, как тесто для хлеба.Этот тип бетона на 80% содержит воздух. Во время монтажа эти затвердевшие блоки или панели из ячеистого бетона соединяются тонким слоем раствора.
В Del Zotto Products of Florida мы производим опалубочные системы для сборного железобетона, сухого литья и товарного бетона. Мы эксперты в этой области и хотим больше узнать о ее различных стилях. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о газобетоне.
Преимущества газобетона
После затвердевания бетон становится огнестойким и обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.Он устойчив к воде, гниению, плесени, плесени, насекомым и другим обычным строительным опасностям. Кроме того, ячеистые свойства ячеистого бетона позволяют легко резать, брить или формировать материал, принимать гвозди и шурупы и прокладывать трассы для создания проводов для электричества и мелких водопроводных сетей.
Что касается устойчивости, то ячеистый бетон часто содержит переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, что способствует получению баллов в системе LEED или других экологических рейтинговых системах. Поскольку он содержит такое большое количество воздуха, он также содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты.Что лучше всего в этом виде бетона? Физические испытания показывают экономию на нагреве и охлаждении от 10 до 20% по сравнению с традиционной рамной конструкцией.
Недостатки газобетона

Одним из недостатков сборного автоклавного газобетона является то, что он не так широко доступен, как другие бетонные изделия. К счастью, его легко доставить практически куда угодно, потому что он такой легкий. Стоит отметить, что газобетон не такой прочный, как другие виды бетона.При использовании в несущих проектах его часто необходимо армировать. Пористый материал испортится, если оставить его незащищенным, поэтому он должен иметь защитную поверхность.