Как скрепить брус между собой своими руками?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Содержание

1. Скрепление бруса: инструмент
2. Способы углового соединения бруса
3. Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»
4. Соединения без остатка
5. Встык
6. Угловые соединения при помощи шпонок
7. Замок « в коренной шип»
8. Крепление «в полдерева»
9. Скрепление «в лапу»
10. Соединение «Ласточкин хвост»
11. Способы продольного соединения
12. Металлические крепежи для бруса
13. Сложный крепеж
14. Простой крепеж
15. А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь, когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

1. при устройстве углов в будущем срубе;
2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

https://www.youtube.com/watch?v=YXx07XTHf2U

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

• замочный паз на вставном шипе;
• симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
• прямоугольный шип, или «полусковородня»;
• асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

https://www.youtube.com/watch?v=jfOdlqU-icc

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

	Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема).
	Технология сращивания при нагрузке на сжатие.
	Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб.
	Сращивание открытых балок, прогонов, стропил.
	Особенности сращивания мебели, перил.

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек.

Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
• Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
• Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Присоединение лучей к сообщениям: какие есть варианты?

11 долей

• Доля
• Штифт

Меньшие настилы, которые соответствуют доступной длине стандартных пиломатериалов, позволяют использовать цельные балки, но что вы делаете, когда ваш настил выходит за рамки того, что доступно в хозяйственном магазине? Большие палубы с пролетами балок более 20 футов требуют соединения нескольких балок над стойкой.

Поскольку эти типы соединений представляют потенциальную структурную слабость в настиле, очень важно, чтобы они были выполнены правильно.

Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием паза в стойке и соединением балок над пазом, либо соединением концов каждой балки вместе на вершине стойки и соединением их с помощью оцинкованных металлических заглушек.

В этой статье мы рассмотрим оба метода, как правильно использовать каждый из них, и поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей колоды и уровня навыков. Мы также рассмотрим, как соединить балки, которые встречаются на угловых стойках.

Быстрая навигация

• Что такое лучи?
• Зачем вам нужно присоединяться к Beams через сообщения?
• Почему этот тип соединения важен с точки зрения конструкции?
• Каковы требования строительных норм и правил для соединения балок?
• Какие есть варианты соединения балок над стойками?
  • Сращивание
  • Стыковые соединения с заглушкой стойки
    • Крепление балки к стойке 4×4
    • Крепление балки к стойке 6×6
  • Угловые соединения
• Как не соединять балки над столбом
• Заключение

Что такое балки?

Балки представляют собой конструкционные элементы пиломатериалов, поддерживаемые стойками и фундаментами, которые обеспечивают поддержку балок, которые проходят перпендикулярно над ними. Балка может состоять из одного большого куска пиломатериала, обычно толщиной 4 дюйма или более, или из двух-трех кусков пиломатериала 2-кратного размера, скрепленных болтами. Балки либо проходят поверх столбов, удерживаясь на месте специальными скобами, либо вставляются в выемку, вырезанную из столбов.

Зачем вам присоединяться к Beams через сообщения?

Настилы часто имеют большие размеры, чем максимальная длина габаритных пиломатериалов, доступных для создания балки. Самая длинная балка, которую можно купить, обычно составляет 20 футов. Однако в некоторых магазинах пиломатериалов есть балки длиной не более 16 футов.

Если у вас есть настил, размеры которого превышают эти, единственный способ обеспечить поддержку — увеличить длину балок, соединив их концы. В дополнение к общей длине, некоторые балки также должны быть соединены в углах.

Почему этот тип соединения важен с точки зрения конструкции?

Стык между двумя балками представляет собой структурную слабость каркаса настила. Короче говоря, непрерывный кусок пиломатериала намного прочнее, чем два куска пиломатериала, соединенные вместе.

При отсутствии соответствующей поддержки это слабое место в балке может прогибаться под весом соединений и настила, создавая серьезные структурные проблемы и делая настил небезопасным. По этой причине крайне важно, чтобы соединения выполнялись только над стойками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в которой они нуждаются.

Это означает, что требуется тщательное планирование, чтобы убедиться, что куплены балки нужной длины, чтобы стык заканчивался над стойками.

Как правило, это не означает покупку самого длинного доступного пиломатериала. Например, настил с линией из трех стоек, отстоящих друг от друга на 12 футов, потребует, чтобы две балки были соединены над средней стойкой, которая находится на расстоянии 12 футов от центра каждой внешней стойки до центра. В этом случае настил требует, чтобы каждая балка имела длину 12 футов, чтобы сделать соединение над стойкой.

Правильное планирование позволит вам купить пиломатериалы нужной длины для балок и свести к минимуму отходы.

Каковы требования строительных норм и правил для соединения балок?

В Международном жилищном кодексе (IRC) особо указано, что стыки многопролетных балок должны располагаться над столбами (R507.6). Это означает, что каждый кусок балки должен выступать за стойку как минимум на один дюйм, чтобы быть «в коде».

В идеале стык должен располагаться посередине стойки, чтобы обеспечить достаточное покрытие с обеих сторон и предотвратить смещение стыка с опорной стойки. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли дополнительные требования.

Какие есть варианты соединения балок над стойками?

Когда дело доходит до соединения балок настила над стойками, у вас есть два варианта. Эти варианты варьируются от стыкового соединения, которое, возможно, является самым простым вариантом, до сращивания, которое требует больше времени, но может привести к более эстетичному виду.

В этом разделе мы рассмотрим каждый тип соединения, а также плюсы и минусы каждого типа. Имейте в виду, что какой бы метод вы ни выбрали, он должен соответствовать всей колоде. Стойка, в которой используется метод сращивания, должна использовать сращивание на всех соединениях стойки и балки, а не только на тех местах, где балки соединяются для достижения единообразного вида.

Это решение также необходимо принять до начала строительства, так как выбранный тип соединения будет определять длину и глубину опорных стоек.

Сращивание

Сращивание включает в себя вырезание выемки в стойке для поддержки двух концов балок. Выемка делается достаточно широкой, чтобы поддерживать всю ширину балки, и достаточно глубокой, чтобы верхняя часть балки была на одном уровне с верхней частью стойки.

После того, как концы балки установлены, несколько болтов устанавливаются через балку и оставшуюся ширину стойки. Этот метод эффективен, потому что он позволяет весу балки полностью опираться на стойку, позволяя при этом надежно прикрепить балку к стойке с помощью болтов.

Несмотря на то, что вы вырезаете часть столба из-за того, что балки оказывают давление на столб, он по-прежнему сохраняет всю свою структурную целостность.

Для выполнения этого метода вам понадобятся циркулярная пила, ручная пила, угольник и долото. Начните с разметки выемки, чтобы два конца балки соединились и идеально вошли в выемку. В противном случае соединение не будет конструктивно прочным.

Сделайте это, измерив точную ширину и глубину балки. Хотя это может показаться очевидным, гораздо проще сделать необходимые разрезы перед установкой балки в землю, чем пытаться сделать это уже постфактум.

Отметив конец столба, используйте циркулярную пилу, чтобы сделать начальные надрезы. Из-за круглой формы полотна пилы вы не сможете выполнять пропилы одной циркулярной пилой.

Не делайте надрезов больше размеров выемки, чтобы завершить надрез, так как это значительно ослабит стойку.

Вместо этого используйте сабельную пилу или ручную пилу для окончательной обработки. Когда разрез завершен, вставьте долото в разрез и с помощью молотка выбейте паз.

Затем вам нужно будет использовать молоток и долото, чтобы очистить разрез, чтобы балка могла плотно прилегать к стойке в выемке. При установке балки убедитесь, что каждый из двух концов опирается как минимум на один дюйм стойки для поддержки.

Используйте два оцинкованных болта на концах каждой балки, чтобы прикрепить балку к стойке. Этот метод создает прочное соединение, так как каждая балка надежно закреплена на стойке болтами, а вес полностью поддерживается стойкой, на которой они покоятся.

Этот метод также более привлекателен, чем соединение встык, так как не требует больших металлических пластин, которые могут выглядеть неприглядно, если видна рама настила.

Тем не менее, этот метод требует больше времени и требует большего мастерства, поскольку он включает вырезание пазов и изрядное количество долбления, чтобы создать паз, который будет соответствовать концам балки.

Стыковое соединение с заглушкой стойки

Стыковое соединение предполагает размещение двух концов балки прямо на верхней части стойки. Два конца каждой балки крепятся к стойке заглушкой, специально разработанной для соединения двух балок, а также для надежного крепления обеих балок к опорной стойке.

Как и в случае с другими типами соединений, важно, чтобы каждый из двух концов балок имел под собой по крайней мере один дюйм стойки, чтобы обеспечить адекватную поддержку всего соединения.

При создании стыкового соединения начните с установки соответствующей заглушки поверх стойки. Эти колпачки обычно имеют заранее подготовленные отверстия для оцинкованных гвоздей или шурупов, что упрощает их установку. После того, как два конца каждой балки окажутся в цоколе, завершите установку, установив крепления в заранее подготовленные отверстия.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при использовании этого метода. Многие заглушки предназначены либо для сплошных балок, либо для многослойных балок, поэтому обязательно приобретите заглушку, которая совместима с конструкцией вашей палубы, чтобы обеспечить безопасное и надежное соединение.

Стыковые соединения являются привлекательным вариантом, поскольку они не требуют дополнительной резки и сохраняют всю структуру стойки, исключая любую потерю структурной целостности. Тем не менее, металлические соединители могут быть неприглядными, что делает их непривлекательным вариантом для более высоких дек, где виден каркас деки.

Крайне важно приобрести галстук, размер которого соответствует размеру стоек на вашей палубе.

Прикрепление балки к стойке 4×4

Соединители для стоек 4×4, такие как эта модель регулируемой крышки стойки Simpson Strong Ties, состоят из двух частей. Нижняя часть оборачивается вокруг стойки с обеих сторон. Каждая деталь имеет четыре точки соединения, которые крепятся к стойке, чтобы объединенная балка не смещалась со стойки.

Нижняя часть каждой детали тянется на 2-1/2 дюйма вниз по стойке, создавая достаточную площадь поверхности для надежного соединения. Верхняя часть каждой детали служит соединителем для соединения. Металлическая деталь длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма надежно удерживает стыкуемые концы двух стропил вместе с обеих сторон, обеспечивая прочное соединение.

Прикрепление балки к стойке 6×6

Этот соединитель Simpson Strong Ties для стоек 6×6 работает немного по-другому. Он также состоит из двух частей; однако вместо того, чтобы обхватывать обхват стойки, скоба располагается сверху стойки с выступами, которые зацепляются за стойку с обеих сторон. Каждая из двух 2-1/4-дюймовых петель имеет по два предварительно просверленных отверстия для оцинкованных крепежных деталей.

После установки два кронштейна удерживают каждый конец соединительных балок со сторонами высотой 2,5 дюйма и проходят по всей ширине стойки 6×6. Четыре предварительно просверленных отверстия с каждой стороны надежно удерживают балки над стойкой.

Угловые соединения

В некоторых конструкциях настила необходимо соединить две балки на угловой стойке.

Соединение балки через угол может быть немного сложнее, но вполне выполнимо. Он включает в себя выполнение нескольких типов соединений с двумя слоями балки, чтобы гарантировать, что соединение не разорвется со временем.

При таком типе соединения имеет смысл устанавливать каждый слой балок отдельно, а затем прикреплять отдельные слои после соединения.

Начните с укладки двух внутренних балок. Создайте стыковое соединение над стойкой между двумя балками, используя для соединения оцинкованные крепежные детали.

Убедитесь, что головки креплений утоплены, чтобы головки креплений не выступали из досок. Это позволит внешним частям балок прилегать к внутреннему слою на стыке.

После того, как две балки будут соединены в углу, соедините внешние слои балок. При выполнении этого соединения используйте соединение под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Соедините концы оцинкованными застежками так, чтобы обе части имели опору не менее одного дюйма от столба.

Убедитесь, что противоположные концы каждого слоя балки совпадают при резке и создании соединений над стойкой.

При использовании различных типов соединений для каждого слоя швы будут расположены в шахматном порядке, создавая более прочное соединение между двумя балками. После того, как стыки будут на месте, добавьте крепежные элементы по всей длине балок, чтобы скрепить каждый из двух слоев балки вместе.

В некоторых случаях может потребоваться создание углового соединения не под прямым углом. В этом случае сначала используйте тот же метод соединения для внутреннего слоя двухслойной балки.

Вместо стыкового соединения под углом 90 градусов сделайте косые пропилы на обеих досках, чтобы учесть угол настила. Как только это соединение выполнено, соедините внешние слои балки, используя разрез под углом. Это позволит расположить швы в шахматном порядке, создавая прочное соединение.

Опять же, не забудьте закрепить каждый слой каждой балки вместе после выполнения углового соединения.

После создания стыка необходимо еще прикрепить балки к стойке. Используйте металлический галстук, такой как эта модель от Simpson Strong Ties. Эта стяжка крепится к внешней части балки и внешней части стойки с помощью оцинкованных крепежных деталей. Это предотвращает соскальзывание сустава со стойки с течением времени.

Как не соединять балки над столбом

Есть правильный способ соединения балки над столбом и неправильный способ. В этом разделе будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок при соединении балок.

Пожалуй, наиболее распространенной ошибкой является создание соединения, в котором не используются стойки для поддержки. Как мы упоминали ранее, соединения представляют собой структурную слабость в балке.

Ни стыковое соединение, ни сращенное соединение не обладают структурной целостностью, способной выдержать временную и постоянную нагрузку настила без дополнительной опоры в виде стойки. Соединение без поддержки в конечном итоге провиснет и создаст опасные структурные проблемы в палубе.

Имея это в виду, сделайте так, чтобы конец каждой балки поддерживался стойкой и придерживался правила 1 дюйма.

Некоторые домовладельцы совершают ошибку, присоединяя балки к столбу, прикрепляя их сбоку с помощью болтов вместо того, чтобы класть балки сверху на столб. Это часто делается путем склеивания двух слоев балки вокруг столба.

В этом методе весь вес балки, лаг и настила приходится на крепления, а не на столб.

В отличие от столбов, металлические болты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такой вес. Этот тип конструкции может привести к срезанию болтов под нагрузкой настила и живого веса, что приведет к обрушению частей настила, что может привести к серьезным травмам.

Балки должны лежать поверх стоек, чтобы должным образом поддерживать каркас настила.

Существуют также распространенные ошибки при вырезании канавки для стыкового соединения. При вырезании стойки для создания стыкового соединения один утвержденный метод соединения балок работает только в том случае, если все сделано правильно.

Слишком большая выемка может вызвать проблемы со структурой, а слишком мелкая выемка не позволит стойке адекватно поддерживать балку. Имея это в виду, сделайте надрез нужной глубины, чтобы внешний край балки прилегал к стойке заподлицо.

Кроме того, убедитесь, что размер стойки позволяет вырезать паз, сохраняя при этом достаточно древесины, чтобы надежно удерживать балку на месте в пазу. Для этого должно хватить примерно половины ширины луча.

Заключение

При строительстве больших настилов, требующих пролетов более 20 футов, или в случаях, когда сложно найти более длинные пиломатериалы, единственный способ получить длину, необходимую для поддержки соединений настила, — это соединить две балки над стойкой.

Используя соединение внахлест или встык для соединения концов двух балок, вы можете создать структурно прочное соединение, гарантируя, что оно не создаст слабое место в раме вашего настила. Как и при любом строительстве, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что тип используемого вами метода соединения балок указан в нормах.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни увлекается рукоделием и особенно любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Соединение внахлестку для более длинных балок, деревянные соединения для увеличения размеров бруса.

Соединение балок и досок внахлестку.

Угловой перехлест столешницы с дюбелями.

Соединение внахлест в основном используется, когда ваши доски и брус недостаточно длинные.
Этот способ сращивания не самый прочный, но тем не менее широко применяется.
Большие балки часто изготавливаются путем соединения двух или более деталей внахлестку.

Дополнительное усиление потребуется, если это деревянное соединение является частью конструкции, находящейся под большой нагрузкой.
Узнайте больше о способах изготовления деревянных соединений.
Наиболее часто используемым соединительным крепежом для самодельной мебели являются дюбели.
Эти дюбеля также можно использовать для усиления соединения внахлестку.

Способ соединения древесины с помощью косого соединения внахлестку .

Пошаговые инструкции по изготовлению соединения внахлест.

Инструкция по деревообработке, как сделать соединение внахлест досок и брусьев.

1. Во-первых, убедитесь, что все грани дерева квадратные.
   Используйте угловой инструмент для рисования точных прямых линий и острый маркер.
2. Затем измерьте толщину дерева, она отмечена на рисунках как D . №
   Сделайте надрез в верхней части на расстоянии, в два с половиной раза превышающем толщину древесины.
   Например, для 3см. толстой древесины вы делаете разрез на 7,5 см.
   Глубина этого пропила составляет половину толщины бруса, в данном случае 1,5 см.
3. Теперь пришло время распилить ваш брус от конца до ранее сделанного распила.
   Оставшийся кусок теперь упадет.
4. Выровняйте поверхность, при наличии используйте ленточный шлифовальный станок.
5. Повторите этот процесс с другой частью дерева, которую необходимо соединить.
6. Нанесите столярный клей на недавно отшлифованные концы.
   Сожмите детали вместе.
7. Используйте также винты, чтобы повысить прочность этого соединения внахлестку.

Несколько способов соединения внахлестку.

Полунахлесты, полунахлестные соединения под углом, поперечные нахлестные деревянные соединения и скрещенные соединения внахлестку типа «ласточкин хвост» являются наиболее распространенными соединениями внахлестку.

Четыре наиболее часто используемых метода соединения внахлестку в деревообработке.

Деревянные соединения, которые можно снова разобрать.

Это соединение внахлест для дерева часто используется для временных конструкций.
Если есть необходимость собрать, разобрать, а потом снова собрать.
Вместо столярного клея, гвоздей или шурупов используются гайки и болты.