Как соединить профиль для гипсокартона между собой

расстояние на потолке и стенах промеж материалов

Из листов гипсокартона можно создавать разнообразные элементы и конструкции. Надежность всех элементов конструкции зависит от того, как крепко скреплены между собой профили. Выполнить эту работу можно несколькими способами. Есть проверенные и надежные, которые используют в большинстве случаев, но иногда можно использовать и подручные материалы.
Существующие варианты соединения профиля между собой

Рассмотрим, как соединить профили для гипсокартона между собой правильно, и какие нюансы нужно учесть при креплении гипсокартона. Технологии несложные, и поэтому выполнить соединение профилей своими руками легко, главное, подготовить все необходимые материалы и инструменты для гипсокартона. Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Первая технология – профессиональные элементы

На рынке имеется множество конструкций, которые производят для соединения профильных деталей при монтаже каркаса на стену.

Пример крабового соединения профилей


Соединители могут иметь различный вид и конфигурацию, но есть самые востребованные, которые мы и рассмотрим, для удобства сделаем это в форме таблицы:

Удлинители	Применяются для профиля 60х27 – это специальная вставка, которая может с точностью до миллиметра соединить элементы, Впоследствии они вкручиваются маленькими саморезами. Элементы производят из оцинкованной стали, посередине есть специальное углубление, помогающее торцам профиля плотно прилегать друг к другу.
«Краб» — одноуровневый соединитель	Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон – это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложится немалая нагрузка. Используется для сцепления профильных элементов на одном уровне. Конструкция краба такова, что можно соединить профили с четырех сторон. Это очень удобно при монтаже поперечных перемычек. При этом монтаж проходит легко, быстро и получается надежным. Изделия изготавливают из закаленной оцинкованной стали, на них ложиться немалая нагрузка.
Двухуровневый соединитель	Этот элемент применяется, если нужно закрепить профили, расположенные друг над другом. При помощи этого элемента собрать двухуровневую конструкцию не составит труда, при этом она будет очень надежной. Его в основном используют профессиональные застройщики, частники их применяют редко, но это удобный элемент обладающий массой достоинств
Боковой соединитель	Малознакомый элемент, который практически не используется, но соединить детали с его применением очень просто. Он предназначен для соединения двух перпендикулярных элементов.

Важно! Для точного расчета соединителей, нужно составить подробный чертеж конструкции с прорисовкой каждой детали. На рисунке будет видно, сколько соединительных элементов вам понадобиться.
Так выглядит боковой соединитель профилей
Чертеж с размерами соединителя профилей

Как соединить профили

Рассмотрим процесс соединения профильных комплектующих с помощью описанных выше изделий.
Нам нужно:

• саморезы – «клопы» с острым концом, длиной 9-11 мм, 25 штук на 1м2;Схема с размерами саморезов клопов
• взять шуруповерт с насадкой для быстрого закручивания саморезов. Метиза с головкой под шип, поэтому стоит прикупить несколько бит разных по длине;
• металлические профили, которые нужно соединить, придется отрезать, поэтом вам будет необходимо подготовить ножницы по железу;
• кроме этого понадобится рулетка.

В видео показан процесс соединения и удлинения двух профилей.

Как монтировать удлинители

Каждый вариант крепежа имеет свою инструкцию по обустройству. Для того чтобы понимать, как правильно соединить элементы, рассмотрим каждый вариант в отдельности:

1. Чтобы правильно нарастить профили с геометрической точностью нужно использовать удлинители. Если в продаже есть несколько вариантов, то стоит выбрать элемент с выемкой посередине и из жесткого металла, они помогут соединить элементы с особой точностью.Схема для соединения профилей
2. Произведите замеры длины профилей, которые нужно соединить. Нарежьте профиль ножницами по железу. Стоит отметить, что профили должны быть короче исходного размера на 1 см, так будет проще соединить конструкцию.

3. Вставить элемент в торец одного из профилей, после этого вставить второй профиль. Соединение делаем жестким, если элементы соединения в месте сцепления болтаются, то прочностной показатель будет низким. Соединение фиксируется маленькими саморезами «семечками» по два крепежа с каждой стороны, тогда будет обеспечена надежность соединения.Процесс вставки удлинителя в профиль

Монтаж крабов

Как удлинить профиль мы разобрались, теперь стоит разобраться, как присоединить при помощи краба поперечину в конструкции из ГКЛ. Выполнить своими руками это нужно так:

• отмерим длину каждого профильного элемента для точности соединяемой конструкции. Стоит сказать, что перемычки при монтаже должны быть на полсантиметра меньше исходной длины. Это нужно, чтобы перемычки не деформировались во время эксплуатации;
• установить соединитель с тыльной стороны профиля. Элемент подогнать под профиль и должен плотно к нему прилегать. Установите перемычку в соединитель и защелкните;
• зазор между профилем и поперечиной в крабе должен быть минимальным;
• выступы с отверстиями, имеющиеся на каждом соединителе, стоит загнуть к профильному элементу и прикрутить саморезами;
• со второй стороны крепление производится аналогично. Если вторая сторона не нужна, то ее можно оставить нетронутой или отрезать ножницами по железу.

Если сомневаетесь, что у вас получится правильно соединить профили при помощи краба, попробуйте это сделать на двух маленьких элементах, как только вы поймете принцип, работа пойдет намного быстрее.

Обустройство двухуровневых соединителей

Эти соединители предназначаются для того, чтобы составить два профиля находящиеся друг над другом в сложной конструкции.
Пример конструкции двухуровневого соединения профилей

Соединитель — это элемент с выступами внизу, защелкивающийся в пазах, находящихся по бокам профиля.

Этот элемент держит профиль очень прочно и не требуется других креплений. В верхней части имеются такие же фиксаторы, которые вставляются в пазы верхнего профиля.

Процесс установки:

• вставить соединитель в первый профиль и защелкнуть плотно;
• второй профиль вставить так, чтобы бортики соединителя плотно зашли в изгибы элемента, другого крепления не потребуется;
• есть сомнение в надежности конструкции, то соединитель можно прикрутить саморезами по металлу к профильной конструкции.

Соединитель редко используется частными застройщиками, но он очень удобен в применении, при этом монтировать сложные конструкции с этим элементом намного быстрее.

Вернуться к оглавлению

Установка боковых соединителей

Этот элемент применяется, когда нужно присоединить перемычку с одной стороны профиля. Этот соединитель хорошо использовать, когда собирается сложная многоуровневая конструкция.
Как смонтировать элемент:

• проводят замеры, где перемычка будет меньше исходного числа на 5 мм;Схема крепления перемычек к каркасу
• чтобы соединить профиль этим элементом, нужно приложить много усилий;
• второй профиль устанавливается на бортик элемента и фиксируется крепежом;
• вкрутить 4 самореза для прочности.

Если бюджет ремонта ограничен, то можно соединить профили при помощи саморезов, не применяя соединители. Этот вид крепления не менее надежен, просто на него нужно потратить немного больше времени и сил.

Как закрыть розетку гипсокартоном | Руководства по дому

Когда вы перемещаете электрическую розетку, у вас обычно остается пустая электрическая коробка, прибитая к каркасу стены. Нелегко снять коробку, не проделав вокруг нее отверстие, но если все, что вам нужно сделать, это закрыть ее, в снятии нет необходимости. Пока внутри коробки нет проводов, можно накрыть ее гипсокартоном. Однако, если коробка по-прежнему действует как распределительная коробка, а провода соединяются внутри нее, электрические нормы требуют съемной крышки.Крышки бывают из пластика или металла, и вы прикрепляете их винтами.

Отключите питание цепи перед тем, как вынуть розетку из коробки и отсоединить ее.

Отверните крепежные винты в верхней и нижней части выпускного отверстия. Отодвиньте розетку от стены. Отсоедините его, ослабив винты клемм по бокам и снизу и сняв провода. Если провода вставляются в заднюю часть розетки, отрежьте их кусачками.

Отсоедините кабель питания от распределительной коробки. Если в цепи есть второй кабель, питающий другое устройство, удалите и его. Протяните силовой кабель через чердак или подвал, в зависимости от того, как он проложен к панели. Вы можете перенаправить его на новую электрическую коробку или отсоединить от панели.

Измерьте размеры коробки рулеткой. Отрежьте кусок гипсокартона, чтобы он поместился в проем, используя канцелярский нож или пилу для гипсокартона.

Распылите достаточно пенопласта внутри коробки, чтобы она расширилась и просто начала выпирать.После того, как пена полностью расширилась и пока она еще влажная, положите на нее кусок гипсокартона и втирайте его в коробку так, чтобы он был заподлицо со стеной. Надевайте перчатки при этом, потому что пена липкая и ее трудно удалить с рук.

Дайте пене высохнуть, затем срежьте затвердевшие части по контуру заплатки с помощью канцелярского ножа.

Нанесите шовный раствор на заплатку ножом для гипсокартона. На вертикальные стыки по бокам заплатки наложите два куска бумажной ленты для гипсокартона.Отрежьте ленту достаточно долго, чтобы покрыть горизонтальные стыки сверху и снизу, и расположите две части так, чтобы они встретились в центре. Соскребите ленту ножом.

Дайте смеси высохнуть, затем нанесите еще один слой и соскребите его. Повторите после высыхания второго слоя.

Загрунтуйте заплату грунтовкой для гипсокартона, прежде чем покрасить ее в цвет стены.

.

Как изменить угол гипсокартона на круглый | Home Guides

Традиционно углы для гипсокартона всегда составляли 90 градусов. Радиусные углы были разработаны примерно 20 лет назад и становятся все более распространенными в домашних условиях. Внешний вид закругленных углов смягчает внешний вид конструкции внутренних стен. Модернизация существующих углов с углом наклона 90 градусов несложна, но это трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. Одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, хотите ли вы, чтобы радиусный угол доходил до пола, что требует от вас модернизации любой обшивки плинтуса, которая в настоящее время находится на стене.Одно из решений — оставить от 6 до 9 дюймов внизу стены без изменений с прикрепленным плинтусом. Это эффектный вид, когда его носят по всему дому, и он экономит ваше время и нервы.

Удалите существующий угловой борт

Отмерьте 9 дюймов от пола на всех вертикальных внешних углах и отметьте угол карандашом.

Прорежьте угол ножовкой по отметке. Держите ножовку параллельно полу, когда будете прорезать угол.Вы должны полностью прорезать существующий металлический уголок. Он выступает примерно на 1 дюйм назад от вершины угла с каждой стороны.

Возьмитесь плоскогубцами за угол над разрезом и начните тянуть и скручивать существующий угловой борт, пока он не ослабнет. Угловой борт обычно крепится гвоздями для гипсокартона. Иногда ногти остаются в углу, так как угловая бусинка отрывается.

Потяните за гвозди, которые остались в углу после удаления угловой планки. Используйте гвоздодер и молоток, чтобы извлечь гвозди.Не беспокойтесь о повреждении углового гипсокартона во время этого процесса, если вы ограничиваете повреждение 2–3 дюймами с каждой стороны угла.

Отрежьте угол под углом 45 градусов с помощью замочной пилы для гипсокартона. Возьмитесь одной рукой за ручку, а другой за острый конец пилы. Держите пилу горизонтально к полу и потяните вниз, отрезая примерно 1/2 дюйма от угла. Будьте осторожны во время этого процесса и наденьте рабочие перчатки, чтобы защитить руки.

Подготовка радиального угла

Измерьте расстояние от вершины выреза до потолка и отметьте длину радиального угла, иногда называемого угловым выступом с выпуклой головкой, на его внешней кромке крыла. Радиусные углы бывают разной длины, но стандартная длина составляет 8 футов. Есть три типа закругленных углов: пластик на гвоздях, пластик на клей и самый простой в установке — на клейкую ленту. Лента состоит из тонкого металла, покрытого с обеих сторон бумагой. Бумага выходит за пределы металла, создавая бумажные крылья с каждой стороны угла.

Обрежьте радиусный угол по всей его ширине ножницами по метке. Радиус часто сглаживается во время резки. Слегка надавив пальцами или плоскогубцами, согните металл на место.

Установите радиусный угол в нужное положение и убедитесь, что он подходит. Обрежьте обрезанный конец по мере необходимости, чтобы обеспечить плотную посадку.

Возьмитесь за радиус в ладони одной руки радиальным каналом вверх. Заполните канал клеевым составом для гипсокартона по всей длине радиусного канала.

Поместите закрашенный радиус на место на угол и плотно прижмите по всей длине. Компаунд может расплющиваться с обеих сторон угла, когда радиус посажен. Радиальный угол имеет бумажные крылья с каждой стороны, и они должны быть прижаты к стене с толщиной смеси 1/16 дюйма между стеной и створками. Осторожно потяните нож для скотча вниз с каждой стороны угла под углом 45 градусов к стене. Удалите излишки состава с обеих сторон угла с помощью ленточного ножа.

Нанесите два слоя гипсокартона на каждую сторону нового угла с помощью ленточного ножа. Прежде чем продолжить, дайте каждому слою полностью высохнуть. Удаляйте излишки состава после нанесения каждого слоя. После высыхания слегка отшлифуйте каждую сторону угла шлифовальной сеткой для гипсокартона. Текстурируйте угловую область, чтобы она соответствовала существующей текстуре, и раскрасьте ее, когда текстура полностью высохнет.

.

Как отделать шкаф гипсокартоном | Руководства по дому

Стены туалета редко, если вообще когда-либо, замечаются, если они не отделаны плохо, и если вы потратите время на то, чтобы сделать это должным образом, а не предполагать, что это останется незамеченным, это поможет сохранить эстетику и ценность вашего дома . Для достижения наилучших результатов используйте как минимум две пары рук, особенно если вы завершаете отделку потолка и стен, поскольку гипсокартон может быть довольно тяжелым.

Меры предосторожности

Одной из наиболее распространенных ошибок при подвешивании гипсокартона является случайное просверливание или забивание шурупа или гвоздя через проволоку, проходящую через или позади шпилек и балок. Чтобы этого не произошло, обойдите шкаф, осматривая стены и потолок, и установите металлические пластины на балки или стойки, через которые проходит провод. Это сделает практически невозможным просверливание и удар по проволоке. Во время работы обращайте внимание на расположение каждой пластины, чтобы не повредить винт или сверло.

Начни с потолка

Вы всегда хотите, чтобы гипсокартон на стене упирался в потолочные детали, а не наоборот.Начиная от одного конца комнаты, меры от края к балке потолка или опорной скобе (вы будете установка гипсокартона перпендикулярны к балкам потолка), или к противоположной стене, если один лист гипсокартона будет покрывать ширину потолок.

Обрежьте гипсокартон по размеру, если необходимо, надрезав его канцелярским ножом, используя металлическую линейку в качестве направляющей, и отломав лишнее. Всегда надрезайте переднюю часть гипсокартона, чтобы неровные края касались стены, а не были видны при отделке гипсокартона.Прикрепите гипсокартон к балкам потолка шурупами или гвоздями так, чтобы край каждой детали попадал в центр каждой балки. Во время работы следите за тем, чтобы каждый ряд гипсокартона вдоль потолка располагался в шахматном порядке. Например, если ваш первый ряд гипсокартона состоит из двух частей, которые пересекаются на полпути, две части следующего ряда должны встретиться на третьей или четвертой отметке.

Перемещение светильников

Чтобы установить гипсокартон вокруг осветительных приборов или других предметов, измерьте расстояние от центра светильника до края последнего установленного вами куска гипсокартона и запишите это измерение.Повесьте следующий кусок гипсокартона над приспособлением, а затем отмерьте от края соседнего куска расстояние, которое вы записали. Исходя из этого, сделайте вырез с помощью вращающегося инструмента и будьте осторожны, чтобы пройти только через гипсокартон, а не прорезать потолок.

Переходите к стенам

Установите гипсокартон для стен, начиная с дверного проема и двигаясь по комнате. Отрежьте каждую деталь так, чтобы она попала прямо в центр с помощью настенной стойки. Тщательно измерьте каждую секцию, включая высоту.Во многих случаях потолок может быть не идеально ровным, поэтому вам может потребоваться укоротить некоторые части в некоторых частях комнаты, чтобы гипсокартон идеально подходил к потолку. Когда вы подойдете к электрическим розеткам, устанавливайте гипсокартон до тех пор, пока вы больше не сможете использовать целые части, а затем измерьте расположение розетки или приспособления. Переведите это на следующий кусок гипсокартона, нарисуйте направляющую на основе этих измерений с помощью линейки и сделайте вырез с помощью пилы для гипсокартона. Повесьте гипсокартон вырезом поверх розетки.

Правильная отделка гипсокартона

Отделка гипсокартона так же важна, как и правильная его установка. При подвешивании всегда вбивайте оборудование немного глубже, чтобы было небольшое углубление в месте расположения головки, вместо того, чтобы оставлять его заподлицо или выступать. Когда весь гипсокартон наклеен, заклейте каждый шов лентой для гипсокартона, включая швы на потолке. Смешайте порцию герметика и нанесите ровный слой по длине каждого шва, расправляя его так, чтобы он был на одном уровне с окружающими частями гипсокартона.Не наносите его слишком толстым слоем, иначе он не закрепится правильно. Для достижения наилучшего результата нанесите небольшое количество герметика на отверстия для фурнитуры, а также зачистите края. Подождите, пока все высохнет, а затем зашлифуйте, чтобы получилось гладко.

.

Виды крепежа для гипсокартона — Гипсокартон

  Помимо основных элементов каркаса, выполняющих роль «скелета» конструкции, при монтаже гипсокартона необходимы различные виды крепежа. Часть из них — это разнообразные шурупы, дюбель-гвозди и саморезы, а часть — весьма специфические детали, предназначенные исключительно для монтажа конструкций из профиля. В основном они используются при изготовлении потолочных конструкций и при монтаже сложных поверхностей.

  Первый вид крепежа — это  прямой подвес для крепления профиля. Это его официальное название, у него также есть односложное наименование, принятое строителями в общении между собой, но в различных местах оно звучит совершенно по разному, поэтому при покупке и разговоре со специалистами лучше употреблять именно этот термин, иначе просто запутаетесь. Применяется изделие при креплении потолочного профиля к потолку или стене при помощи анкера, если это потолок, или дюбель-гвоздей, если это стена. Преимуществом данного крепления является возможность регулировать расстояние между профилем и несущей стеной или потолком.

  Второй вид называется нониус-подвес, это приспособление служит для крепления потолочных профилей каркаса к потолку. Состоит из трех элементов: фиксатора, верхней и нижней частей, обладает возможностью регулировки расстояния между потолком и профильным каркасом.

  Универсальный одноуровневый соединитель. Этот элемент имеет широкое применение. Он необходим при соединении между собой профилей под различными углами. Применяется для соединения профилей с потолочным крепежом.

  Другой вид — так называемый краб, или соединитель потолочный одноуровневый. Применяется для соединения между собой профилей типа ПП и для крепления их к потолку.

  Следующий вид называется соединитель потолочного профиля двухуровневый. К сожалению, он не имеет такого обозначения, как «краб», поэтому приходится использовать его официальное название.  Предназначен для присоединения основных профилей к несущим в много уровневых потолках и крепления их к базовой поверхности. Позволяет создавать сложные конструкции с перпендикулярно расположенными направляющими.

  Комбинированный подвес. Применяется при креплении профиля к потолку. Еще один вид с таким же назначением — анкерный фиксатор с блокировкой.

  Удлинитель профиля не относится непосредственно к крепежу, но тем не менее необходим, когда приходится удлинять один профиль, стыкуя его с другим. Стандартный удлинитель изготавливается под размеры потолочного профиля (60/27), но при желании можно найти удлинитель практически любого размера.

  При креплении каркаса к потолочным перекрытиям используются  анкерные подвесы. Такого вида крепление состоит из собственно анкера, который фиксируется в бетонных перекрытиях, и тяги подвеса — стального крючка, одним концом крепящегося к анкеру, а другим — к профилю. Исходя из необходимого расстояния от потолка до каркаса используются подвесы различной длины: 500, 350, 250 мм.

  Помимо специального вида крепежей, при монтаже гипсокартона в Санкт Петербурге применяются и средства для крепления каркаса к перекрытиям и гипсокартона к профилю: анкеры, дюбель-гвозди, шурупы и саморезы.

  К несущей перегородке профили прикрепляются при помощи дюбель-гвоздей.

  Этот крепеж состоит из пластмассового наконечника с расширяющимся диаметром и шурупа и идеально подходит для всех видов перекрытий. Для надежной фиксации дюбель-гвоздя в стене необходимо правильно подбирать сверла и буры. При бурении нужно помнить, что вибрация долбления увеличивает размер отверстия примерно на 1 мм. Для уверенной фиксации каркаса к стене следует тщательно подбирать длину и диаметр дюбель-гвоздя. Всю необходимую информацию можно получить у продавца товара, а также ознакомившись со справочными материалами, данными в инструкции. Помимо пластиковых наконечников, существуют металлические — для более надежного крепления в стене. Кроме закручивающихся дюбель-гвоздей, используются ударные — такой крепеж применяется для более быстрого монтажа.

  Дюбель-гвозди — универсальный крепеж. Номенклатура изделия достаточно разнообразна: помимо самых различных размеров, есть и специальные дюбеля для крепления грузов к гипсокартону, с раскрывающейся головкой, для фиксации тела шурупа в пустотах за гипсокартоном, с шурупом в виде крючка, для подвеса потолочных профилей и т. д.

  Для скрепления элементов каркаса между собой, а также для фиксации листов гипсокартона на каркасе применяются шурупы и саморезы.

  Существует множество видов этой продукции. Помимо диаметра и длины, они различаются и разными областями применения. При покупке шурупов и саморезов необходимо обращать внимание на фирму-изготовитель, так как продукция может существенно различаться по качеству. Целесообразно приобретать продукцию той фирмы, гипсокартон которой вы закупили, поскольку, как правило, крупные производители вместе с изделиями из гипса производят и полный спектр сопутствующих товаров. Хороший саморез не должен терять резьбу при скручивании, иметь намагниченное тело, вырезы его головки не должны сминаться под нажимом отвертки или бура.

  Как правило, фирмы, изготавливающие крепеж качеством ниже, не соблюдают необходимых критериев, и, хотя цена их продукции гораздо ниже, не стоит соблазняться сиюминутной выгодой, ведь при работе с дешевой продукцией вы потратите больше времени, больше материалов и в итоге окажется, что выгоднее было купить более качественную продукцию. Наиболее часто встречающийся дефект у дешевых саморезов — легко сворачиваемые вырезы головки: закрутив крепеж, вы просто не сможете извлечь его обратно, если возникнет такая необходимость.

  Шурупы с редким шагом резьбы нужны при креплении гипсокартона на деревянный каркас, с частым — для фиксации листов к металлу. Это правило необходимо соблюдать обязательно: не обратив внимания на шаг крепежа, можно испортить всю работу.

  В отличие от шурупа, имеющего острый конец, который прокалывает поверхность крепления путем ввинчивания, у самореза на конце есть сверло, при помощи которого он просверливает отверстие. Шурупы по металлу используются при креплении к элементам каркаса толщиной не более 0,7 мм, саморезы — до 2,5 мм.

  Для надежного крепления потолочных каркасов применяются анкеры. Анкер необходим для крепления гипсокартонных конструкций к потолку. Это своеобразный металлический дюбель с болтом, который выдерживает большую нагрузку. На правильно установленный анкер можно вешать груз массой до 60 кг. Помимо анкеров по бетону, существуют и анкеры по гипсокартону. Они применяются, когда необходимо повесить на гипсокартон какой-нибудь легкий груз массой не более килограмма. Это пластиковый дюбель-наконечник с перьевым сверлом на конце и наружной резьбой, в который закручивается стальной шуруп.

Крепеж для гипсокартона

Гипсокартонный лист (гкл) – это спрессованный гипс, заключенный между двумя листами специальной прочной бумаги, который используется для внутренних работ.

В современном мире этот материал набрал большую популярность среди профессионалов ремонта и желающих самостоятельно улучшить эстетические и технические характеристики своего жилья. Использовать гипсокартон при выравнивании некачественно выведенных (заваленных) стен – это хороший способ сэкономить время и средства, кроме того он позволяет устроить качественную звуко- или теплоизоляцию за счет прокладывания специальных материалов между основной стеной и облицовкой из гипсокартона.  Также при помощи него можно установить подвесные конструкции многоуровневых потолков, межкомнатные перегородки, арочные проходы и т. п. Гипсокартон достаточно хрупкий материал, поэтому при монтировании конструкции из гипсокартона, нужно точно следовать правилам монтажа гипсокартонных систем, правильно подобрав крепления для гипсокартона и крепжные изделия. 

Гипсокартон бывает трех видов:

• потолочный (толщина 6-8 мм)
• стеновой (толщина 10-12 мм)
• влагостойкий (толщина 8-10 мм)

Влагостойкий гипсокартон используется в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты), и он является самым дорогим из всех типов ГКЛ, так как подвергается специальной обработке, позволяющей ему успешно противостоять повышенной влажности таких помещений.

Особенности монтажа гипсокартона

Иногда ГКЛ можно напрямую зафиксировать на основной стене при помощи специального клея. Минусы такого способа крепления гипсокартона в невысокой надежности и в том, что такую стену нельзя будет использовать для подвешивания каких-либо предметов. Поэтому чаще всего пользуются другим способом – креплением листов гипсокартона на каркас из металлического профиля. Рассмотрим подробнее все виды профилей и комплектующих для гипсокартона.

Как мы уже говорили, ГКЛ используется для облицовки имеющихся поверхностей (стен и потолков) и для монтажа дополнительных стеновых перегородок. В соответствии с этим существуют и разные металлические профили.

Профиль для установки гипсокартонных стен и потолков. Для монтажа каркаса на стены (потолки) есть следующие виды профилей: направляющий (ud) и несущий (cd). Направляющий профиль крепится к основным стенам, полу и потолку по периметру будущего каркаса. Он имеет П-образную форму в сечении и следующие размеры: 25х3000 мм. В «рамку» из направляющего профиля крепятся планки несущего профиля, именно на него в последующем прикручивают листы гипсокартона. Стандартные размеры этого вида профиля: 60х3000 мм или 60х4000 мм, а материал изготовления – оцинкованная сталь. Также существует арочный профиль (используется для изготовления каркаса арки), который отличается от обычного профиля наличием отверстий и надрезов по всей длине (дают возможность сгибать его дугой).

Профиль для установки внутрикомнатных перегородок. Так как назначение этих профилей несколько отличается от назначения профилей, описанных выше, то и размерный диапазон этих изделий тоже иной: их ширина может быть от 50 до 150 мм. Здесь также существуют направляющие профили (uw) и стоечные профили (cw). Направляющий профиль задает плоскость перегородки и крепится к прилегающей стене, полу и потолку. К направляющему профилю с двух сторон крепят стоечный профиль с шагом около 400 мм, что позволяет создать прочный каркас простенка, к которому потом «пришивают» листы гипсокартона. Важно отметить, что для надежности и долговечности монтажа перегородки очень важно использование качественных элементов крепления (например, крепеж для металлического профиля Кауф).

Угловой профиль используется для выравнивания и укрепления углов

Одних только металлических профилей не достаточно, чтобы смонтировать гипсокартонную конструкцию. Каркас должен быть прочно закреплен на стене или потолке. Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона?

Крепеж для профиля гипсокартона

Прямой подвес (другое название П-образный кронштейн) – это металлическая пластина с перфорацией по всей длине, она легко сгибается в виде буквы «П». Назначение прямых подвесов – соединение металлического каркаса со стеной (потолком). Подвес прикрепляют за середину к обшиваемой плоскости (используя специальные саморезы или дюбеля), а к сгибаемым концам крепят планки несущего профиля на необходимом расстоянии от стены (потолка).

Анкерный подвес (быстроподвес) – применяется для соединения cd-профиля с потолком в том случае, когда размера прямого подвеса по каким-либо причинам не хватает. Состоит из спицы с ушком и самого подвеса с пружиной, которая позволяет регулировать высоту подвеса относительно пола. Крепят анкерный подвес, используя дюбеля и саморезы.

Соединитель одноуровневый для cd-профиля (краб) – нужно использовать, когда необходимо соединить несущие профили между собой под углом 90 градусов (крест-накрест). Сначала его защелкивают на планках профиля, а затем применяют саморезы для более надежного крепления элементов соединения. Использовать дюбеля не нужно.

Соединитель для наращивания —  если длины профильной планки не хватает, то ее можно нарастить, и для этого применяется данный соединитель. Для этого его устанавливают на одном конце cd-профиля, и в торец к нему вставляется другой cd-профиль. Для дальнейшей фиксации соединителя и планок используют саморезы. Дюбеля использовать нет необходимости.

Двухуровневый cd-соединитель – применяется для создания многоуровневых потолков

Мы рассмотрели различные виды крепления в конструкции из гипсокартона, и здесь еще нужно упомянуть о крепеже для соединения профилей и дополнительные элементов каркаса между собой. Для этих целей рациональнее всего использовать саморезы для профилей «клоп». Их особенность заключается в том, что острие самореза выполнено в форме сверла, и он легко входит в материал профиля. Такая комбинированная конструкция позволяет соединять металлические профили без предварительного сверления отверстий, что экономит время сборки каркаса.

Стоит упомянуть еще о том, какой крепеж используют для фиксации гипсокартонной конструкции непосредственно к обшиваемым плоскостям (стенам и потолкам). Чаще всего это дюбель-гвозди (пластиковые или металлические) или, реже, анкера. В стене сверлят отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, удаляют из него пыль и мусор, вставляют дюбель в отверстие, а затем саморезом или шурупом производят фиксацию прямых подвесов.

После того, как каркас из металлического профиля нужной конфигурации установлен и надежно закреплен, приступают к обшивке его листами гипсокартона. Для крепления гипсокартона к профилю тоже необходимо использовать специальный крепеж для гипсокартонных систем.

Отличия саморезов для гипсокартона

В нашей статье мы упомянули крепление ГКЛ на каркас из металлического профиля. Но иногда листы гипсокартона крепят на деревянную обрешетку стен (например, в деревянных домах). Поэтому важно правильно подобрать саморезы для фиксирования гипсокартона. Различают следующие виды саморезов:

Эти виды крепежа различаются тем, что саморезы для работы с древесиной имеют редкий шаг резьбы, а саморезы по металлу – более частую резьбу. Если саморезы имеют черную окраску, это говорит о том, что материал, из которого они сделаны, прошёл обработку путем оксидирования или фосфатирования, а это значит, обладают хорошими антикоррозийными свойствами. Саморезы для гипсокартона выпускаются разной длины и диаметра. Чтобы понять, какой длины саморезы понадобятся в той или иной конструкции, нужно учитывать совокупную толщину скрепляемых элементов, а также то, что саморезы нужно утапливать в гипсокартон на глубину до 1 мм.

Советы по выбору качественного крепежа и профилей

Для того чтобы конструкции из ГКЛ были надежными, безопасными и служили многие годы, необходимо остановить свой выбор на качественных профилях и крепеже. Основной рекомендацией в этом случае будет совет выбирать продукцию фирм-производителей, на протяжении многих лет поддерживающих качество изделий на должном уровне. Например, надежность профиля «Кнауф» проверено временем и доказано его популярностью среди потребителей. 

Каркас из металлического профиля — современная замена деревянных реек

Каркас из металлического профиля — современная замена деревянных реек. Металлические профили хорошо крепятся к стене, легко режутся и соединяются между собой. Принцип работы с ними практически полностью повторяет принцип строительства каркасной стены из деревянных реек.

Инструменты и материалы:

1. Металлические профили.
2. Дрель и забивные крепежи для крепления обвязки к бетону
3. Пила
4. Гвозди и молоток
5. Спиртовой уровень
6. Меловой шнур, карандаш

Внимание! Для этой работы может потребоваться разрешение местных властей. За консультацией обратитесь в межведомственную комиссию вашего района города.

Процесс:

1. Прежде чем начать, определитесь, где именно будет проходить ваша стена-перегородка. При планировании проверьте, чтобы в ней было освещение, вентиляция, электро- и теплоснабжение.
2. Размечаем границу будущей стены. Натягиваем меловой шнур и отщелкиваем линию разметки на потолке. От одного конца линии на потолке чертим карандашом на стене с помощью уровня или линейки линию до пола. Повторяем то же самое на противоположной стене. Вбиваем в пол по гвоздю у низа каждой линии на стенах. Закрепляем на гвоздях меловой шнур и отщелкиваем линию разметки на полу так же, как и на потолке. Размечаем границы двери.
3. Из металлического профиля вырезаем пристенные, потолочную и нижнюю обвязки каркасной стены. Обрезаем необходимую длину ножницами по металлу. Там, где будет дверной проем, в нижнем профиле оставьте необходимый интервал.
4. Кладем на пол профиль нижней обвязки и размечаем его ширину на плинтусе. Теперь вырезаем размеченные секции из плинтуса с обеих сторон, обеспечив точную вертикальность реза. Удаляем вырезанные секции плинтуса, при необходимости поддев их гвоздодером.
5. Привинчиваем нижний, потолочный и пристенные профили шурупами к стене. Интервал между креплениями должен быть не больше 60 см. Если крепеж нужно делать к бетону, сверлом по камню делаем через профиль отверстие, которое буде использоваться как крепление. И забиваем в него крепеж с дюбелем.
6. Вставляем деревянный брусок в профили вокруг дверного проема. Это обеспечит возможность крепления дверной коробки. Профиль с бруском вставляем в профиль нижней обвязки с одной стороны дверного проема. Повторяем то же самое с другой стороны.
7. Устанавливаем профиль дверной перемычки. У него должны быть отводы под прямым углом для обеспечения крепления к стойкам. Закрепляем профиль перемычки на стойках с помощью шурупов для гипсокартона. Проверяем горизонтальность спиртовым уровнем.
8. Устанавливаем первую стойку, как бы ввинчивая ее в верхний и нижний профили каркаса. Когда он будет внутри, поворачивая профиль стойки в нужное положение. И повторяем все эти этапы для остальных стоек, включая стойку над проемом.
9. Устанавливаем распорки, если они будут вам нужны для крепления на стене тяжелых предметов или для крепления малых лисов гипсокартона.
10. Каркас готов! Теперь можно обшивать его гипсокартоном.

Важно: Гипсокартоном можно обшить не только стены. Многоуровневые потолки из гипсокартона удачно впишутся в дизайн практически любого помещения!

соединение алюминиевого профиля между собой, 60х27 и другие, угловые одноуровневые и двухуровневый соединители

Соединитель профиля облегчает и ускоряет процесс скрепления двух отрезков профильного железа. Материал профиля не имеет значения – и стальная, и алюминиевая конструкции являются довольно надёжными для конкретных задач.

Что это такое?

Чтобы не подпиливать и не соединять профили вручную, строительная промышленность производит доборные элементы – соединители, изготовленные из раскроенного по определённому шаблону тонколистового (до 1 мм в толщину) железа. Технологические лепестки и зазоры данной детали гнутся таким образом, чтобы в итоге отрезки профиля соединились достаточно надёжно. Дальнейшее расшатывание соединения при этом исключено – деталь прочно фиксируется посредством саморезов.

Обзор видов

Соединители различаются и могут быть нескольких видов: прямые подвесы, скобы, соединительные пластины в различных проекциях. Простейшие соединители многие умельцы изготавливают и самостоятельно – из обрезков тонколистовой стали, остатков от пластикового сайдинга, заборного профнастила, отрезков толстостенного металлопрофиля и многого другого.

По размерам такие держатели (коннекторы или соединители) вписываются в предполагаемый периметр сечения профиля.

Важно знать лишь ширину главной и боковых стенок П-образного профиля.

В прейскуранте фирмы-продавца встречаются определённые размеры, например, 60х27, 20х20, 40х20, 50х50, 27х28 и так далее. Это размеры профиля. Реальный размер держателя лишь на 1,5-2 мм больше по длине и ширине – такой запас берётся, чтобы профиль поместился в зазор держателя неповреждённым. Соединение ПП («профиль на профиль») – термин, используемый мастерами отделочных работ.

Одноуровневые

Одноуровневые соединители позволяют создать надёжное перпендикулярное соединение двух отрезков, как бы насквозь (навылет) проходящих друг через друга. Одноуровневый коннектор называют «крабом» за его 4-стороннюю структуру, в разложенном состоянии представляющую собой правильный раскроенный квадрат. В центральной части и на концах «краба» насверлены технологические отверстия, подходящие под конкретные саморезы.

Самостоятельно засверливать профиль мастеру потребуется лишь в чётко отведённых под саморезы точках, совпадающих с местоположением заводских отверстий в самом «крабе».

Сцепление осуществляется при помощи модуля со всех четырёх сторон. Четырёхсторонняя фиксация облегчает монтаж поперечных перемычек. Порядок работы довольно лёгок, а собранный каркас выдерживает значительную нагрузку. «Краб» сработан из закалённой стали, покрытой тонким (толщиной в десятки микрометров) слоем цинка.

Двухуровневые

Соединитель на 2 уровня применяется, когда помещение, в котором производится обшивка уже имеющихся потолков гипсокартоном, обладает избыточным пространством. Для стен – в целях экономии места – дополнительное поглощение свободного пространства за счёт второго профиля, установленного перпендикулярно, весьма критично. Подвесной же потолок предусматривает дополнительную дистанцию между плиточной конструкцией и межэтажным перекрытием – здесь-то и пригодится добавочный зазор.

Двухуровневая конструкция хорошо себя зарекомендует при возведении перегородок, особенно между тёплым (отапливаемым) и холодным (без отопления) помещениями.

Она позволит проложить вдвое больший слой утеплителя между гипсокартонными плитами, что эффективно скажется на тепло- и звукоизоляции. Суть работы соединителя – сгибание его в двух местах, отстоящих друг от друга на ширину самого профиля, на 90 градусов. Метод хорош для мастеров, чья строительная работа поставлена на широкий поток.

Как использовать?

Для работы с профилями потребуются различные инструменты, в том числе электрические.

1. Дрель или перфоратор, свёрла по металлу и по бетону.

2. Болгарка с отрезными дисками по металлу. Нужные для работы диски обладают «наждачной» текстурой, сам диск изготовлен из корунда и стекловолокна. Их абразивные поверхности легко подточат, подрежут и распилят металлические детали.

3. Шуруповёрт и крестовые биты.

Кроме профиля и соединителей, нужны:

1. пластиковые дюбели, рассчитанные под диаметр выбранного бура;

2. саморезы (изготавливаются из калёной стали), размер их соответствует посадочным (внутренним) габаритам дюбелей.

Возможно, потребуются небольшие прессшайбы. Металлический профиль – даже стальной – можно соединить при помощи сварки. Дело в том, что подыскать тонкие электроды для точечной сварки удаётся далеко не всегда, лучший вариант – завинчивающийся крепёж. Но толстостенный стальной профиль – с толщиной стенок от 3-х мм – всё же желательно соединить посредством сварки: электроды с диаметром стального (внутреннего) стержня на 2,5-4 мм присутствуют в свободной продаже везде.

Разберем порядок работ для монтажа одноуровневого каркасного соединителя.

• Разметьте и распилите профильный каркас на отрезки. При необходимости нарастите недостающую длину элементов, используя одноуровневые соединители, по сути, являющиеся половинкой «краба» – они служат лишь направляющими фиксаторами, а не держат прямой угол пересекающихся отрезков профиля. Распиливая и/или удлиняя профиль, обратите внимание, что длина отрезка должна быть короче расстояния между противолежащими стенами помещения (или между полом и потолком) на сантиметр. Так проще быстро и точно примерить и выровнять по уровню отрезок.

• Чтобы установить «краб», расположите соединитель в нужном месте, отмеченном строительным маркером, лепестками по направлению внутрь, в профиль. Надавите на него, чтобы четыре «усика», расположенные по ходу боковых граней, вошли в профиль и зафиксировались в нём (раздастся щелчок). Аналогично зафиксируйте куски такого же профиля на таких же «усиках». Загните оставшиеся лепестки вокруг боковин профиля со всех 4-х сторон, затем прикрутите их при помощи саморезов.

Можно либо засверливать отверстия для обычных саморезов типа «клоп», либо приобрести сверлящие саморезы такой же длины, но с наконечником, выполненным в виде рабочей части сверла.

Полученное соединение надёжно и жёстко будет держать как сам потолок (гипсокартонный лист или сборную конструкцию типа «армстронг»), так и, стоя вертикально, удерживать на основной стене такой же ГКЛ в вертикальном положении.

«Краб» плохо подходит в качестве углового соединителя – в основном это перекрёстный держатель, так как для Т- и Г-образной стыковки деталь обрезалась бы соответствующим образом.

Для установки держателя на двухуровневый профиль нужно выполнить ряд действий.

• Разместите данный соединитель в месте пересечения (скрепления) отрезков профилей друг с другом, предварительно согнув его в нужных местах.

• Вдавите лапки держателя во второй (лежащий ниже, под первым) профиль так, чтобы он плотно прижался к верхнему и зашёл в нижний со щелчком.

• Убедитесь, что нижний профиль надёжно подвешен на концах держателя, и затяните его боковины при помощи саморезов- «клопов». Боковины держателя должны плотно скрепиться с боковинами верхнего профиля – фактически они стыкуются к верхнему, но держат нижний профильный отрезок.

Проверьте, что профили затянуты надёжно. Оба способа используются внутри (отделка помещений листами гипсокартона) и снаружи (установка сайдинга) с равным успехом.

Если рядом не оказалось держателей, а продолжать – и завершить в срок – отделку всё же надо, из обрезков алюминия, стали и пластика выпиливаются самодельные держатели.

«Краб» или двухуровневый держатель выпилить затруднительно, а вот использовать полосы металла и пластика, согнутые и подрезанные под размер металлопрофиля, реально. Главное требование – самодельная стыковка, включая раскрой и подрезание, подгонку отрезков профиля, не должна ни выступать, ни приводить к проседанию профильной основы под весом ГКЛ или подвесного потолка, стеновых панелей или сайдинга.

О профилях и соединителях к ним смотрите в видео.

Какими саморезами крепить профиль — Фото, виды, размер

Чтобы соединить между собой и зафиксировать элементы сборных конструкций, используют различные виды крепежных деталей. Сегодня мы выясним, какие саморезы нужны для профиля из металла, который используют для монтажа гипсокартона, при проведении кровельных работ. Чтобы узнать, какой лучше использовать метиз, нужно точно знать:

• элементы из каких материалов нужно скреплять;
• необходимость в защите от влаги и других факторов;
• толщина соединяемых предметов;
• условия эксплуатации конструкции.

Возможные варианты крепление профиля саморезами

На практике применяются различные способы крепления металлопрофиля – на специальные крепления, с использованием просекателя, саморезов. Последний метод является наиболее распространенным и имеет несколько видов:

• Без резки металлического профиля. Элементы крепят по направляющим внахлест и прикручивают саморезами. Углы стыкуются и соединяются таким же образом. Мастера не рекомендуют применять этот способ для наращивания стоек. При наложении профильных элементов нарушается геометрия конструкции.
• С резкой металлопрофиля. При замере нужно добавить по 40 мм с каждой стороны для швов. Если узел не будет подвергаться высоким нагрузкам, можно оставить только основание, а боковые бортики срезать ножницами по металлу. Для усиления участка в проеме бортики срезают под углом в 45 градусов и складывают по типу коробочки.
• С усилением. Высокопрочное соединение получают при накладывании с двух сторон на направляющие отрезков длиной 10 см. Фрагменты прикручивают к участку, фиксируют на направляющих и на бортиках с помощью 2 – 3 креплений.

Разновидности метизов для конструкций из профиля

Крепежные элементы выпускают в огромном сортаменте. Они различаются материалом, размером, резьбой, формой головки. Выясним, какими саморезами крепить профиль к профилю, чтобы получилось высокопрочное соединение, устойчивое к нагрузкам.

Шуруп с пресшайбой

Изделия изготавливают из качественной углеродистой стали с оцинкованным покрытием. По типу конца различают остроконечные и сверлоконечные метизы. Шурупы с острым концом можно использовать для соединения металла толщиной до 0,9 мм, с буром – до 0,5 мм.

Качественные изделия имеют трапециевидную головку. Широкая шляпка хорошо прижимает материал, а глубокий шлиц предупреждает соскакивание отвертки. Также есть недорогая разновидность метизов с практически плоской головкой. С их помощью крепят металлопрофиль к обрешетке или к подвесам.

Основные характеристики:

• широкая шляпка;
• длина составляет 13 – 80 мм;
• оксидированное или оцинкованное покрытие.

Фосфатированные конусообразные шурупы

Фосфатированные метизы изготавливают из углеродистой стали, для защиты от влаги выполняют фосфатирование. Их отличительная черта – головка в форме конуса, что дает следующие «плюсы»:

• удобный монтаж с помощью отвертки или другого инструмента;
• безопасность, при соскакивании шуруповерта риск пораниться – минимальный;
• дополнительно можно использовать шайбы и прокладки.

Дюбель гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Этот крепеж используют, когда нужно прикрепить профильный элемент к поверхности из бетона или кирпича. Он представляет собой стержень с резьбой, который идет в комплекте с дюбелем. Чтобы защитить от влаги и развития коррозии на поверхность наносят специальное покрытие.

На шляпке есть крестообразный шлиц под отвертку. Дюбель фиксируется с помощью распорной части, когда я в нее закручивают саморез. Специальный предохранитель предупреждает раннее срабатывание распорной части во время монтажных работ. Для установки предварительно проделывают отверстия перфоратором, дюбель забивается через профиль.

На практике применяются изделия со шляпкой:

• грибовидной;
• потайной.

«Грибок» имеет большой воротник, что увеличивает площадь предметов, которые прикрепляются. Потайная шляпка монтируется так, что не выступает над поверхностью. Для бетонных поверхностей используют дюбели 6х40, что позволяет добиться максимальной прочности при фиксации металлопрофилей, на которые приходится повышенная нагрузка.

Саморезы для крепления профиля к дереву

Чтобы прикрепить профильный элемент к основанию, используют фосфатированные или универсальные желтые метизы длиной 25 мм с редким шагом резьбы. Для их монтажа не нужно сверлить отверстия, острый кончик легко входит в материал и обеспечивает прочную фиксацию.

Для соединения поверхностей «дерево-металл», «алюминий-сталь» применяют биметаллические крепежи. К их преимущественным характеристикам относится:

• стойкость к воздействию атмосферных факторов;
• шестигранный привод для передачи усилия;
• при вкручивании практически не образуется стружка.

Основные принципы подбора крепежа для работ с металлопрофилем

Чтобы соединение было прочным, нужны высококачественные крепежи. При их выборе рекомендуется учитывать следующие критерии:

• Цвет. Все изделия в одной коробке должны быть одинакового цвета. Это гарантирует, что партия изготовлена из одного сырья и имеет однородное покрытие, что обеспечивает одинаковые показатели прочности и стойкости к коррозии.
• Для стержня, диаметр головки и шаг резьбы у одной партии должны быть одинаковыми.
• Острые и сверловые концы не должны иметь зазубрин и других дефектов.
• На шляпке должен быть симметричный шлиц, асимметрия указывает на брак.
• Продукция, изготовленная в заводских условиях, маркируется.

Каким количеством саморезов необходимо монтировать конструкцию?

Крепежи часто используют при сборке металлического каркаса под листы гипсокартона. Их количество зависит от особенностей конструкции. В стандартной шаг между металлопрофилями составляет 60 см, в усиленной – 40 см. также нужно учитывать и количество перемычек.

Проведем расчет на примере стены размеров 3*4 метра. Для повышения жесткости используются перемычки, установленные на расстоянии 50 см друг от друга.

Расстояние между профильными элементами составляет 40 см. Для монтажа одного листа потребуется 4 элемента и 6 перемычек по 40 см. Расстояние между крепежами – 25 см. На 1 профиль потребуется: 300/25+1=13 штук. Для каркаса понадобится 13*4=52 штуки. На лист гипсокартона: 52+6=58 штук.

Это – приблизительное количество. Более точные вычисления производят из расчет на 1 квадратный метр. Количество нужно разделить на площадь листа: 52/3=18 штук. На всю площадь стены понадобится 12 кв. метров*18=216 штук. Расходный материал нужно брать с запасом, поэтому расчетная потребность составляет 250 штук.

< Предыдущая   Следующая >

Статьи

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы
Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:

1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Палуба

N: Палуба крыши Verco N-24 | 3-дюймовая дека

Таблицы сдвига диафрагмы в этом каталоге включают два метода крепления платформы к опорам: сварные швы и механические крепления (крепежные элементы с силовым приводом или саморезы, саморезы).

Сварные швы: Когда Vero Roof настил должен быть приварен к опорам, эффективная площадь плавления должна быть не менее ½ дюйма в диаметре для дуговых точечных сварных швов (рисунок 3) или не менее 3 дюймов на 1 дюйм в длину для дуговых сварных швов. Дуговые швы и точечные сварные швы должны располагаться и располагаться на расстоянии, как описано в таблицах.

Крепежные элементы Hilti: Крепежные элементы Hilti X-EDNK22 THQ12, X-HSN 24 или X-ENP-19 L15 должны устанавливаться, как показано на Рис. 4. Крепежные элементы Hilti X-HSN 24 имеют куполообразную головку и красную направляющую шайбу. и стальная серебристая шайба с цилиндром. Крепеж Hilti X-EDNK22 имеет куполообразную головку, стальную плоскую шайбу диаметром 15 дюймов и стальную шайбу с цилиндрической головкой. Крепеж Hilti X-ENP-19 имеет полностью рифленый наконечник и конический стержень, снабженный двумя стальными чашечными шайбами ​​диаметром 0,590 дюйма. Свяжитесь с Hilti для получения дополнительной информации о крепежных деталях.

Правильное проникновение крепежных элементов Hilti в конструкционные опоры показано на рисунке 4. Крепежные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 1 дюйма от конца листов.

Выберите подходящий крепеж в зависимости от фактической толщины носителя.

Крепежные элементы Pneutek: Крепежные элементы Pneutek K66062, K66075, K64062, K64075, SDK63075 или SDK61075 должны быть установлены, как показано на рисунке 5. Крепежные элементы Pneutek имеют головки диаметром ½ дюйма. Свяжитесь с Pneutek для получения дополнительной информации о крепежных деталях.Крепежные элементы должны приводиться в движение с помощью системы крепления Pneutek Air / Safe, чтобы обеспечить плотный контакт между головкой крепежа и прикрепленным настилом, как показано на Рисунке 5. Крепежные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 1 дюйма от конца листов.

Выберите подходящий крепеж в зависимости от фактической толщины носителя. Обратите внимание, что штифты K66075 или K64075 должны использоваться для крепления четырех слоев настила 20 калибра или трех или четырех слоев настила 18 или 16 калибра.

Винты: Саморезы # 12 устанавливаются, как показано на Рисунке 6.Значения сдвига и гибкости мембраны основаны на признанных SDI винтах № 12 от Buildex, Elco, Hilti и Simpson Strong-Tie при установке в опоры толщиной не менее 0,0385 дюйма. Табличные значения сдвига и гибкости могут быть изменены в соответствии с соответствующими примечаниями к таблицам прочности и гибкости диафрагмы для опор разной толщины или для винтов («общих»), которые не распознаются SDI.

Направляющая металлической крыши со стоячим фальцем

Термин «металлическая кровля» объясняет концепцию кровли в целом и объясняет все варианты, продукты и выбор, которые есть у домовладельцев, когда дело доходит до кровли для своего дома.Он охватывает процедуры и концепции металлической кровли, которые также включают металлическую черепицу или черепицу, используемую в процессе, или кровельную систему с открытыми креплениями, или металлическую крышу со стоячим фальцем. В этой статье мы рассмотрим важные понятия, которые вы должны знать о фальцевой металлической крыше, поскольку сегодня это один из самых популярных вариантов для домовладельцев.

Что такое металлическая кровля со стоячим фальцем?

Если вам порекомендовали фальцевую металлическую кровлю, знайте, о чем она.Это тип металлической кровли, которая представляет собой систему металлических панелей со скрытым креплением. Он состоит из приподнятых швов и плоского участка между двумя швами. Они похожи на вертикальные ножки, которые возвышаются над уровнем ровной площадки. Эта концепция используется не только для кровельных систем, но также для стен и других конструкций дома. Определяющая черта этого кровельного стиля — более быстрая. В отличие от других кровельных систем, крепеж скрытый.

Типы профилей стоячих швов

Есть много различных типов стоячих швов, из которых вы можете выбирать.Вот описания каждого из этих профилей.

• Профили с защелкой :
  Профили с защелкой изготавливаются из гнутых панелей с двумя типами кромок особой формы. Их часто называют мужскими и женскими ногами. Эти ножки защелкиваются и не требуют установки дополнительных швов. Эти типы профилей крепятся к крыше через зажим, который соединяет шов и закрепляет панель под ним.
• Профили с механическим замком :
  Так же, как профили с защелкивающимся замком, профили с механическим замком также формируются в рулонах с кромками, которые соединяются друг с другом. Но они используют механические закаточные машины, чтобы соединить эти края вместе. Механический стоячий шов бывает двух различных вариантов: шов с одинарным замком под углом 90 градусов и двойной замок с швом под углом 180 градусов.
• Профили панелей с обрешеткой :
  Если ваша стальная крыша или любая другая металлическая крыша сделана с использованием кровельной системы с обрешеткой, она будет состоять из двух опор, которые скручиваются в рулон и затем соединяются друг с другом через края. После того, как они соединены, на ноги надевается металлический колпачок, на котором образуется шов.Это можно сделать с помощью метода защелкивания или механического метода. В них есть много типов сем. Распространенные из них — тройники и кепки на кнопках.
• Фланец гвоздя или профили фланца крепежа :
  Фланец гвоздя и фланец крепежа означают одно и то же. Это похоже на систему панелей с защелкой. Разница между ними заключается в том, что на металлическом шве на фланце гвоздя нет зажима, а вместо этого есть крепежный элемент, непосредственно прикрепленный между колодой через охватываемую ножку панели. После того, как застежки размещены, женская нога защелкивается на мужской, и застежка скрывается.

Преимущества металлочерепицы со стоячим фальцем

Одно из основных преимуществ фальцовой стальной кровли или любой другой металлической кровли состоит в том, что между видимой поверхностью нет крепежа. Это означает, что они не будут контактировать с такими ухудшающимися элементами, как ультрафиолетовое излучение, влага, ветер и другие элементы, которые могут ослабить застежку.

При установке металлической кровли со стоячим фальцем вы не обнаружите дыр в панелях, и ваша конструкция останется защищенной.

Металл этого типа скрывает отделочные материалы и гарантирует, что застежка-молния не портит эстетику вашего дома.

Есть много производителей, которые гарантируют, что вы получите металлическую кровлю только самого высокого качества. Это гарантирует, что ваша крыша не будет повреждена в ненадежных погодных условиях. Убедитесь, что вы используете высококачественную кровельную систему, особенно если ваш район подвержен ураганам во время штормов.

Если у вас есть металлическая кровельная система со стоячим фальцем, панели смогут лучше расширяться и сжиматься, поскольку они не прикреплены к ним.Легкое сжатие и расширение лучше, когда ползунки установлены или установлены, или если у вас есть система защелкивания. К тому же они очень энергоэффективны.

Все металлические кровли со стоячим фальцем более долговечны, чем кровли других типов. Также они не требуют большого ухода. Однако, как владелец умного дома, вы должны инвестировать в регулярное профессиональное обслуживание металлической крыши.

Большинство этих кровель поставляются с различными гарантиями, предлагаемыми производителями, поэтому вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах на техническое обслуживание или ремонт.Многие производители предлагают такие гарантии, как защита от непогоды, чтобы гарантировать, что их кровля не рухнет во время сильных погодных условий. В случае неудачи вы можете просто позвонить производителю, и он будет нести ответственность за устранение повреждений.

Большинство стоячих швов предпочтительнее не только из-за их прочности, но и из-за их внешнего вида. Они выглядят очень современно и сочетаются практически со всеми цветовыми решениями. Они бывают разных цветов, из которых вы можете выбирать.

Они используются как для сложных, так и для замысловатых конструкций и являются одним из самых популярных решений архитекторов, когда речь идет о кровлях как жилых, так и коммерческих.

Недостатки металлочерепицы со стоячим фальцем

По сравнению с другими кровельными системами стоимость металлической разновидности несколько выше. Однако с учетом гарантии и долговечности они являются более выгодным вложением, чем некачественная или традиционная кровля.

Поскольку металлическая кровля со стоячим фальцем — довольно новая концепция в архитектурной сфере, вы не найдете много квалифицированных подрядчиков, имеющих опыт установки таких крыш.Вы всегда должны обращаться к профессиональным подрядчикам, которые имеют предыдущий опыт и знают все нюансы, связанные с этими крышами.

Установка фальцевой металлической кровли — процедура сложная и затратная. Вот почему требуется много труда, чтобы каждая панель была правильно уложена и крепеж был использован правильно. Это также делает эту процедуру относительно трудоемкой.

Этот вид кровли нельзя делать на плоской кровельной конструкции.

Эти виды крыш сложны, что затрудняет их ремонт или замену.Вот почему так важно иметь гарантию производителя.

Когда дело доходит до металлической кровли со стоячим фальцем, преимущества перевешивают недостатки, и они остаются популярным выбором. По любым вопросам, связанным с металлической кровлей, звоните Dream Roof сегодня!

Metal Connect Enterprises — Производитель из Хеннур Роуд, Бангалор, Индия

Metal Connect Enterprises была основана в 2005 в Бангалоре для производства и поставки расходных материалов для пайки электроники.

В 2016 году компания Metal Connect вступила в техническое сотрудничество по производству паяльной пасты и других современных расходных материалов для пайки с компанией Superior Flux & Mfg. Co., которая была основана в США в 1932 году.

Сегодня Superior Flux и Metal Connect предлагает полную линейку продуктов для пайки для электроники и промышленных клиентов в Индии, которая включает:

ПАЙКИ / ПАЛОЧКИ (ROHS / НЕ ROHS) Припой для стержней / стержней

Metal Connect HI-GRADE изготавливается из чистых металлов, которые соответствуют стандартам IPC и превосходят их.Наш прутковый припой изготавливается из всех стандартных сплавов и может быть заказан по индивидуальному заказу из нестандартных сплавов.

ЖИДКИЕ ПОТОКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ, СОЛНЕЧНОЙ, ПРОВОДНОЙ ПРОВОДКИ

Metal Connect производит разнообразные жидкие флюсы для рынка сборки электроники. METAL CONNECT и SUPERIOR FLUX USA разрабатывают и предлагают широкий спектр флюсов для стандартной пайки волной припоя или выборочной пайки. предлагает флюс на основе смолы, с очисткой или без нее, флюсы с низким содержанием остатков, не требующие очистки, на спиртовой или водной основе.

ПРОВОД ДЛЯ ПАЙКИ (ROHS / НЕ ROHS) Проволока для припоя

HI-GRADE изготавливается из металлов высокой чистоты, которые соответствуют и превосходят все соответствующие стандарты IPC и ASTM B32. Наша проволока с сердечником доступна с содержанием флюса 1,1, 2,2 и 3,3% для большинства диаметров проволоки и из многих сплавов, включая бессвинцовые составы. Наша сердечниковая проволока упакована в удобные в использовании рулоны круглой формы.

ПАЙНАЯ ПАСТА (ROHS / НЕ ROHS)

MC-SUPERIOR предлагает широкий выбор паяльных паст, в том числе не требующие очистки, смываемые водой и RMA составы в банках, шприцах, картриджах и кассетах ProFlow.Мы предлагаем лучшие в отрасли сроки выполнения работ и можем выполнить поставку в соответствии с вашими самыми сложными требованиями к своевременности (JIT).

РЕМОНТ И РЕМОНТ BGA TACKY FLUX Липкие флюсы

MC-SUPERIOR предназначены для дополнения всей нашей линейки продуктов, включая составы, не требующие очистки, смываемые водой и RMA. Наши передовые химические средства можно использовать для общего ремонта и доработки, прикрепления сфер к корпусам микроэлектроники и пайки компонентов Flip Chip на различные подложки печатных плат.

ПАЙНЫЕ СФЕРЫ И ПРЕДФОРМЫ

MC-SUPERIOR производит сферы и преформы припоя из «бесконфликтных» металлов высокой чистоты, которые соответствуют стандартам IPC и MIL и превосходят их. Наши преформы изготавливаются по индивидуальному заказу с соблюдением строгих допусков, обеспечивая постоянную доставку желаемого количества припоя. Наши паяльные сферы доступны во всех стандартных размерах и из всех сплавов. Изготовленные на заказ размеры и сплавы доступны по запросу.

ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА — PCB MFG.

MC-SUPERIOR выравнивающий флюс для пайки горячим воздухом — это водорастворимый, негорючий органический флюс, не активируемый хлоридом, специально разработанный для процессов пайки горячим воздухом припоя в вертикальных и линейных процессах производства ПК. Этот флюс, разработанный для высокотемпературных припоев, является стабильным и активным во время цикла нагрева, способствуя быстрому смачиванию припоя металлическими поверхностями, и фактически способствует процессу пайки, снимая поверхностное натяжение припоя.

МАСЛО ВОЛНЫ

MC-SUPERIOR wave Oil действует как барьер между атмосферой и расплавленным припоем. Он используется в неподвижных частях ванн для припоя всех машин для пайки волной припоя. Этот продукт термостабилен с углеводородным соединением со свойствами ингибирования образования окалины.

ПОРОШОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАЙКИ

Порошок для удаления окалины MC-SUPERIOR удаляет оксиды и снижает образование окалины в ваннах для припоя с оловом / свинцом и бессвинцовым припоем. При правильном использовании он может восстановить 80 процентов хорошего припоя из оксидов, которые считаются металлоломом.

+ Подробнее

Как герметизировать металлические кровельные листы | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 9 августа 2021 г.

Проникновение воды может стоить домовладельцам больших денег, если швы металлических кровельных листов не были должным образом заделаны.Наклейте бутиловую ленту и водостойкий герметик на каждый шов, чтобы обеспечить длительную водоотталкивающую защиту. Бутиловая лента гибкая и прочная; Согласно National Coatings, он сделан из резины и может быть усилен полиэстером для дополнительного растяжения. Бутиловая лента усилена водонепроницаемым герметиком, предотвращающим попадание влаги под металлические листы. Завершите это качественным герметиком, который отражает тепло и снижает температуру металлической крыши. Добавление герметика для перекрытия металлической крыши может сэкономить значительную сумму денег на затратах на электроэнергию.

1. Очистите металлические кровельные листы от грязи и мусора с помощью щётки.

2. Оберните металлическую кровельную ленту шириной 6 дюймов, например бутиловую ленту, по всем концевым швам внахлест по горизонтали. Расположите ленту так, чтобы освобождающая подложка находилась на верхней стороне. Снимите защитную пленку, чтобы запустить приложение. Расположите ленту по центру шва. Снимите фиксирующую подкладку и начните медленно тянуть под углом 45 градусов. Прижмите ленту к шву, снимая фиксирующую подкладку.Оторвите ленту в конце шва. Плотно оберните проклеенный шов небольшим валиком, чтобы надежно закрепить его. Раскатайте все складки и пузыри.

3. Оберните бутиловую ленту шириной 3 дюйма по всем вертикальным швам металлических панелей. Расположите ленту так, чтобы освобождающая подложка находилась на верхней стороне. Снимите защитную пленку, чтобы запустить приложение. Расположите ленту по центру шва. Снимите фиксирующую подкладку и начните медленно тянуть под углом 45 градусов. Прижмите ленту к шву, снимая фиксирующую подкладку.Оторвите ленту в конце шва. Плотно оберните проклеенный шов небольшим валиком, чтобы надежно закрепить его. Раскатайте все складки и пузыри. Не растягивайте ленту при наклеивании на шов. Не перекрывайте ранее проклеенные горизонтальные концевые швы. Оторвите ленту в начале шва и снова начните приклеивать ленту с противоположной стороны металлического листа.

4. Нанесите обильную полоску водонепроницаемого герметика на крышу в качестве герметика для перекрытия металлической крыши на оба края каждого горизонтального торцевого шва шириной 6 дюймов с помощью пистолета для уплотнения.Нанесите герметик на каждую головку винта. Дайте герметику полностью высохнуть.

5. После наложения ленты для швов металлической крыши и водонепроницаемого герметика для перекрытия металлической крыши, нанесите верхний слой герметика на всю металлическую крышу с помощью дополнительного малярного валика. Как описывает американская компания Weatherstar, нанесение герметика верхнего слоя продлит срок службы металлической кровли и сократит расходы на замену в будущем. Это также может помочь снизить затраты на электроэнергию, отражая солнце и тепло от крыши и сохраняя прохладу в здании.

Вещи, которые вам понадобятся

• Толкающая щетка

• Бутиловая лента шириной 6 дюймов

• Бутиловая лента шириной 3 дюйма

• Шовный валик

• Водонепроницаемый герметик

• Пистолет для уплотнения

• Удлинительный малярный валик

• Герметик Topoat

• Краскораспылитель

Наконечник

Вы также можете распылить герметик на металлические листы с помощью распылителя краски.