Содержание

как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

Содержание:

Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.


Правильный расчет стропил

Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:

  • Толщина стропильных ног;
  • Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.


Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:

  1. Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.
  2. Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.
  3. Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала.

При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.

Подготовка материалов

Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.

Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.


Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:

  • Металлические или деревянные пластины;
  • Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;
  • Саморезы, гвозди или скобы;
  • Катаная проволока.

Виды стропил для крыши

Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.


Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:

  1. Висячие.
    Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.
  2. Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил

Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.


Соединять верхние части стропил можно следующими способами:

  1. Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
  2. Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.
  3. Скользящее крепление
    . Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.
  4. Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.

При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.


Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.

Заключение

Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас. 



Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента.

На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims - современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки.

Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат.

Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли - технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


Как ставить стропила на дом

Крыша не только придает зданию завершенный вид, как на фото, но и защищает его от осадков, холода и ветра. Если дом строится своими силами, необходимо знать, как правильно поставить стропила, чтобы крыша получилась надежной. Устройство кровли выбирают исходя из климатических особенностей региона. Там, где выпадает много осадков, рекомендуется строить высокие крыши. Если же для региона характерные частые сильные ветра, лучше отдать предпочтение пологим кровлям. Разберемся, как установить стропила на крышу.

Прежде чем перейти к тому, как правильно устанавливать стропила, нужно узнать, чем же отличаются разные виды крыш.

Особенность односкатной крыши заключается в том, что основой для ската служат несущие стены разные по высоте. При строительстве жилых домов односкатные крыши практически не используются – их лучше сооружать на различных хозяйственных постройках, банях, дачных домиках.

При строительстве жилого дома обычно создают двухскатную кровлю – в этом случае она также опирается на несущие стены, но они имеют одинаковую высоту. Между скатами образуется пространство – фронтон (прочитайте также: "Как сделать фронтон крыши"). В том, как ставить стропила на крышу такой конструкции, нет ничего сложного, эту работу можно сделать собственными силами, узнав как построить двухскатную крышу из наших советов. Мансардные и вальмовые крыши более сложные, а с шатровыми вообще невозможно справиться самостоятельно – для сооружения шатровой крыши придется прибегнуть к помощи специалистов. Для многощипцовых кровель требуется создание ендовы, что значительно усложняет работу – их рекомендуется делать на домах со сложной планировкой.

Элементы конструкции крыши

Основным элементом любой крыши являются стропила – еще называемыми деревянными стропильными фермами. Эти деревянные балки служат несущими элементами конструкции кровли. Между верхним и нижним поясом стропил находятся обрешетки, их основой являются подкосы и скосы.

К составным частям кровли также относятся:

  • гидро- и теплоизоляция;
  • кровельное основание;
  • кровля.

К крепежным деталям относятся:

  • стойки;
  • распорки;
  • ригели;
  • подкосы.

Назначением крепежных элементов является обеспечение жесткости стропильной системы. Чем больше пролет, тем больше понадобится крепежных элементов.

Стропильная ферма не что иное, как соединенные между собой крепежными деталями элементы крыши. Основой такой фермы является один или сразу несколько треугольников. Деревянный брус укладывают по внешнему обрезу стен, это мауэрлат, назначением которого является создание опоры для несущих стен.

Виды стропил

Надежность несущей системы зависит от того, как поставить стропила на дом. Существует два вида стропил: наслонные и висячие. Для стропил можно брать только дерево высокого качества, без червоточин, сучков и трещин.

Наслонные стропила рекомендуется устанавливать в здании, где есть средние несущие стены. Если пролет составляет более пяти метров, стропила ставят на откосы. Наслонные стропила будут упираться в мауэрлат, по этой причине нагрузка на стены увеличивается в несколько раз, поэтому они должны быть прочными и массивными, чтобы выдержать ее.

Наслонные стропильные ноги имеют две опоры. Одна опора опирается на мауэрлат, а второй служит прогон, идущий вдоль конька. Прогон укладывают на стойки, установленные на внутренней стене.

До того, как поставить стропила на крышу, их соединяют с помощью специальной затяжки. Иногда ее используют и в качестве балки перекрытия. Самый простой вариант висячих стропил – это пара элементов, соединенных в коньке. Для этого стропила прорезают наполовину, а внизу упирают в брус, расположенный по горизонтали. Чтобы стропила не прогибались, их скрепляют скобами, заранее врубив ригель.

Когда ширина пролетов превышает семь метров, рекомендуется использовать балку, закрепленную в коньке и затяжке (прочитайте: "Как закрепить стропила"). Балку скрепляют со стропилами, подкосами и ригелем при помощи врубки, напоминающей прямой зуб. Подобная конструкция подходит для пролетов с шагом от десяти метров. Для выставления стропил потребуется металлический ерш – специальный крепеж. Его вбивают в каждый четвертый ряд кирпичной кладки. От ерша отходит пара петлей, с помощью которых крепят балки. Крепкий брус размещают по всей длине здания. На него станут опираться концы стропил, и нагрузка на стены распределится равномерно.


В месте выхода на поверхность дымовой трубы обязательно делают противопожарный разрыв. Расстояние между конструктивными элементами должно быть не более 130 сантиметров. Чтобы сделать свес крыши, используют специальные кобылки. Их можно сделать самостоятельно, взяв доску сечением 5х10 сантиметров. Длина доски должна быть больше свеса на полметра, поскольку при соединении ее со стропильной доской необходимо выполнить стык. К доске кобылки прибивают таким образом, чтобы стропильная нога не выходила за пределы крыши.

Конструкция вальмовых крыш

До того, как правильно ставить стропила на такой крыше, нужно сделать дополнительные скаты. Их формируют вальмовыми стропилами - они должны образовать стык с коньком двухскатной крыши (детальнее: "Конструкция вальмовой крыши: стропильная система"). Со стороны это выглядит как две отдельные части. Первой частью является двухскатная крыша, но ее размеров не хватает для того, чтобы накрыть весь дом. В результате образуются открытые участки – их перекрывают двумя вальмами. Важно определить расстояние, через которое будут ставиться стропила, поскольку основная нагрузка приходится на крайние стропильные балки – их необходимо в обязательном порядке усилить. Также нужно правильно соотнести размеры вальмовой и двухскатной крыш. Если пропорции хоть немного нарушатся, пострадает весь облик здания. Вообще, такой тип крыши является довольно сложным, поэтому работу по ее созданию лучше доверить специалистам (прочтите: "Балки перекрытия и стропила - способы крепления").

Конструкция мансардных крыш

Мансардная крыша тоже не относится к легкой конструкции, но ее под силу сделать самостоятельно. Рекомендуется только выбрать простой вариант крыши с четкими треугольными прямыми склонами. Немало людей, самостоятельно возводящих дома, интересуются, как правильно выставить стропила мансардной крыши, ведь такой тип является достаточно распространенным (читайте: "Установка стропил мансардной крыши, материалы для ее производства"). От правильной установки стропил зависит и возможность обустройства мансардного помещения, поскольку полом будет являться нижняя часть стропильной системы, которая должна получиться достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки, характерные для жилого помещения (прочтите: "Устройство мансардной крыши, ее виды и типы"). Конструкцию мансардной крыши лучше выполнять из параллельных балок с достаточно большим сечением, чтобы она могла выдержать будущие эксплуатационные нагрузки. Остальные конструктивные детали можно изготавливать из досок или брусков меньшей толщины (прочтите: "Конструкция мансардной крыши и ее преимущества").

Как правильно поставить стропила, подробная видеоинструкция:

В том, правильно ставить стропила, нет ничего сложного. Главное – заранее определиться с типом крыши, так как каждая из них имеет свои конструктивные особенности. Также нужно в точности следовать рекомендациям по созданию того или иного типа системы – только в этом случае крыша получится надежной и сможет долгие годы защищать дом от неблагоприятных климатических условий. Если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к специалистам. Читайте также: "Как правильно запилить стропила".

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
  • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

  1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
  2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
  4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
  6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
  8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

  1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Доступность, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
  3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
  4. Древесина огнеопасна.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

  • гнилых участков;
  • следов жизнедеятельности насекомых;
  • трещин;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Как ставить стропила, как правильно поставить и выставить на дом, через какое расстояние: видео, своими руками

Крыша придает любой постройке архитектурную завершенность, выполняя свою основную функцию – защита от непогоды.  В зависимости от климатических условий, в которых строится дом, выбирают устройство крыши. Так, в тех местах, где систематически выпадают осадки, лучше всего строить дома с высокой крышей. В тех   местах, где постоянны сильные ветры, лучше ставить крыши с пологим скатом. В нашей статье мы расскажем о том, как ставить стропила на разные типы крыш.

Конструктивные особенности крыш разных типов

Конструкция бывает: односкатной, двускатной, шатровой, шпилеобразной, плоской крышей.

Однако независимо от конструкции крыш и кровельных материалов, кровельные кровли имеют одинаковые элементы: фронтон, ребра, конек, слуховое окно, свес кровли и фронтона, вальма и ендова.

Конструктивной особенностью крыши с одним скатом является то, что ее основой для ската выступают несущие стены, причем их высота разная. Такая конструкция для жилых домов практически не применяется.

Она нашла свое применение для  хозяйственных построек, дачных домиков, бань. При строительстве загородного дома зачастую возводят двускатную крышу.

Ее конструктивная особенность заключается в том, что крыша опирается на несущие стены с одинаковой высотой.

Таким образом, внутри скатов формируется пространство называемое фронтоном. Крышу с такой конструкцией несложно построить и самостоятельно, без привлечения специалистов.

Более сложной в строительстве являются крыши мансардного типа и вальмовые. Еще сложнее конструкция у шатровых крыш (они имеют четыре ската).

Многощипцовые кровли обычно применяют на домах с более сложной планировкой.  Их обустройство потребует  возведение ендовы, что еще более усложнит кровельные работы.

Общая конструкция крыши

Конструктивные элементы стропильной системы

Ни один вышеперечисленный вид крыши не обходится без такого элемента, как стропила. Их еще называют фермами. Это деревянные балки, которые и являются несущими элементами кровельной конструкции.

Между поясами стропил (нижним и верхним) располагаются обрешетки, их основа – скосы и подкосы.

Составными частями кровли также являются:

  • кровля;
  • кровельное основание;
  • слой тепло- и гидроизоляции.

От того, как поставить стропила, зависит дальнейшее обустройство всех несущих элементов кровли: мауэрлата и обрешетки. Такие детали выполняют только из дерева (брусьев, досок, бревен).

В зависимости от материала, выбирается и способ соединения всех несущих элементов. Применяются такие детали крепежа, как:

  • распорки;
  • стойки;
  • подкосы;
  • ригели.

Основное предназначение деталей крепежа – обеспечить всей системе жесткость.

Важно знать: чем больше пролет, тем больше потребуется крепежных элементов.

Стропильная ферма – соединенные между собой с помощью крепежа детали крыши. Ее основой является один или несколько треугольников.

По внешнему обрезу стен укладывают мауэрлат – деревянный брус. Его основное предназначение: опора для несущих стропил.

Разновидности стропил

Конструкция наслонных стропил

В зависимости от того, как правильно поставить стропила, зависит надежность несущей конструкции крыши.

Важно знать: для стропил нужно использовать древесину высокого качества, без трещин, сучков и червоточин.

Существует два типа стропил:

  1. Стропила висячие.
  2. Стропила наслонные.

Совет: наслонные стропила лучше установить в доме, где имеются опорные средние стены. В том случае, если пролет будет более 5 метров, то ставим стропила на откосы. Наслонные стропила упираются в мауэрлат, поэтому нагрузка на стены возрастает в несколько раз. Поэтому стены должны быть достаточно массивными.

Как правильно ставить стропила наслонные? В данном типе стропил каждая стропильная нога снабжена двумя опорами.

Одна опора упирается на мауэрлат, а вторая – прогон, что идет вдоль конька. На стойки, которые устанавливают на внутренней стене, укладывается прогон.

Более тщательной подготовки и практических навыков требуют висячие стропила. Их нужно устанавливать в домах с тонкими стенами.

Так как они опираются только на стены дома и не имеют промежуточной опоры.

Очень часто, перед тем как поставить стропила на дом стропильные ноги соединяют специальной затяжкой. Ее можно использовать и как балку для перекрытия.

Висячие стропила с простой конструкцией – это пара стропил, их наверху нужно соединить в конек. Для этого нужно прорезать стропила в полдерева, а внизу они будут упираться в брус, расположенный горизонтально.

Небольшой совет: для того чтобы стропила не прогибались, скрепите их скобами, для этого предварительно врубите ригель. В том случае, когда ширина пролетов 7 метров и более, рекомендуем применять балку, ее нужно закрепить в затяжке и в коньке. Скрепите балку со стропилами, подкосами и ригелем с помощью врубки (она должна напоминать прямой зуб). Такая конструкция стропильной системы подойдет для пролетов, шаг которых не больше 10 метров.

При установке висячих стропил с простой конструкцией на каменной постройке важно знать,  как выставить стропила. Здесь понадобится специальный крепеж – металлический ерш.

Такой крепеж нужно вбить в кладку из кирпича, в ее каждый четвертый ряд. От ерша отходят две петли, с помощью которых и можно прикрепить балки.

Учтите еще одну не менее важную особенность: крепкий брус нужно разместить по всей длине строения. На него будут опираться концы стропил, таким образом, распределится нагрузка на стены.

Предлагаем просмотреть  практическое руководство: видео как поставить стропила.

Рассмотрим не менее важные моменты при возведении стропильной системы. Так, в том месте, где выходит дымовая труба, не забудьте сделать противопожарный разрыв.

Здесь важно знать, что между конструктивными элементами расстояние не должно превышать 130 мм.

Для того чтобы правильно установить свес крыши рекомендуем еще раз просмотреть наш видео-урок:  как поставить стропила видео. Вы поймете, что потребуются специальные кобылки. Их можно смастерить и самостоятельно из доски с сечением 5х10 см.

Длина доски должна быть на полметра больше чем свес, так как при соединении со стропильной ногой нужно будет выполнить стык. К доске прибейте кобылки так, чтобы за пределы крыши стропильная нога не выходила.

Стропильная конструкция мансардных крыш

Мансардная стропильная конструкция

Мансардная конструкция более сложная, но ее тоже реально выполнить самостоятельно. Желательно выбрать более простой вариант такого типа крыши  с треугольными четкими прямыми склонами.

От того как правильно выставить стропила, зависит и дальнейшее оборудование помещения мансарды, так как полом будет выступать нижняя часть стропильной фермы.

Рекомендуем конструкцию мансардного типа выстроить из параллельных балок, у которых должно быть достаточно большое сечение, чтобы выдерживать последующие эксплуатационные нагрузки. Другие конструктивные детали можно изготовить из брусков с меньшей толщиной или даже из досок.

Стропильная конструкция вальмовых крыш

Вальмовая стропильная конструкция

Конструктивной особенностью вальмовых крыш являются дополнительные скаты. Их нужно сформировать вальмовыми стропилами, которые должны образовать стык с коньком крыши двускатной.

Со стороны это должно выглядеть как две отдельные части. Первая часть – двускатная крыша, ее длины не хватает на площадь всего дома. Получаются открытые участки – их и нужно перекрыть двумя вальмами.

Очень важно знать через какое расстояние ставить стропила, так как основная нагрузка будет на крайние стропильные балки, их нужно обязательно дополнительно усилить.

Но нельзя забывать о четком соотношении размеров двускатной и вальмовой части крыши. Если чуть-чуть нарушить пропорции – испортим навечно облик всего дома.

На самом деле это сложная единая конструкция, установку которой  лучше всего доверить профессионалам.

Как ставить стропила на двухскатную крышу: советы специалистов

Если принято решение построить дом либо небольшую хозпостройку, то необходимо сберечь постройку от попадания влаги, а для этого нужно сделать крышу. Крыша по своей конструкции может быть разной, но в большинстве случаев используют двухскатную. Проверенная веками она проста в монтаже и совместима с любым типом кровельного покрытия. Ее монтаж производится на обрешетку, а она набивается на стропила. Чтобы крыша прослужила долгое время, нужно точно знать, как правильно ставить стропила на крышу.

Самый активно используемый материал, из которого изготавливают стропила, – это дерево. Обычно применяются заготовки из хвойных пород, так как структура пропитанная смолой позволяет древесине сохранить свои качества достаточно долго и обладает небольшим весом. При выборе материала желательно избегать доски с сучками и большими трещинами.  Не рекомендуется использовать свежераспиленные доски и брусья для изготовления стропильного каркаса, дерево следует подсушить.

Читайте также: Оптимальное расстояние между стропилами двухскатной крыши

Стропила нужно собирать в треугольную ферму, эта конструкция позволяет обеспечить оптимальную жесткость, а она влияет на несущую способность всей постройки.

Составляющие стропильной конструкции

  1. Мауэрлат – деревянный брус в форме квадрата, который следует жестко крепить вдоль всех несущих стен. Его главная функция это равномерно распределить крышу на несущие стены. К мауэрлату монтируются стропильные ноги, а для его изготовления применяется деревянный брус, сечение которого составляет 10-15 см.
  2. Стропильные ноги – это главные несущие детали, которые используются для изготовления треугольной фермы. Стропила обычно устанавливаются с примерным шагом 0,6 м, в некоторых случаях, до 1,2 м.
  3. Прогон – дополнительно установленный брус для опоры на стропила.
  4. Лежень – необходим для установки на него стоек и распределения всей нагрузки. Лежень – это квадратный брус с сечением, как у мауэрлата. Затяжка – это поперечная балка, соединяющая в единое целое стропильные ноги и обеспечивающая ферме жесткость.
  5. Ригель – деревянный брус, связывающий стропильные ноги. Его нужно устанавливать на 50 см ниже, чем верхняя точка соединения стропил методом врезки.
  6. Стойки – предназначены для усиления стропильной конструкции, если ширине дома большая. На них распределяется вес конька.
  7. Подкосы – дополнительные части крепления. Они усиливают конструкцию фермы и необходимы для сбора больших пролетов.
  8. Конек – верхняя часть соединения стропил.
  9. Свес крыши – нижняя часть стропил, выступающая за пределы стен. Свес защищает стены от попадания влаги стекающей с крыши.
  10. Кобылки – необходимы для случаев, когда длина стропил для свеса крыши маленькая.

Стропильные системы делятся на два вида:

  1. Висячие. Применяются, еслиширинастеныпофронтонунедостигает10м. Прииспользованиивисячейсистемыстропилаоперяютсянабоковыестены, адлявыравниваниянагрузкиихприпомощизатяжкисоединяют.
  2. Наслонные. Используютсяприналичиинесущихстен, еслиширинестеныпофронтонубольшечем10м. Длятогочтобыусилитьстропильнуюсистему,посерединеставитсявертикальнаябалка, черезнеепроисходитраспределениевсейнагрузкинастены, атакжележень.

Читайте также: Система стропил двухскатной крыши

Как поставить стропила: советы специалистов

Установку стропильной системы необходимо начинать с мауэрлата. Место для его установки намечается в процессе постройки стен. Для этого на внешней стороне стены нужно выложить выступ, а мауэрлат уложить у внутреннего края. Для его крепления используют:

  • обвязнуюпроволоку;
  • анкерныеболты;
  • пробкииздерева;
  • арматуру,нарезаннуюкусками.

Намеченное место укладки мауэрлата нужно гидроизолировать, а брус – обработать антисептическим средством. Чтобы уменьшить число стыков, брус необходимо выбирать максимальной длины. Если вдруг длина балки оказалась маленькой, нужно произвести косой запил, после чего соединить две части, используя саморезы, гвозди и скобы. Длина запила должен быть до 1 метра.

Для изготовления стропильных ног нужно нарезать доски требуемой длины. Для этого хорошо подойдет брус размером 50 × 20. Соединение не должно быть расположено посередине, необходимое смещение – это 1/3 от всей длины стропил.

Для небольших строений стропильные фермы проще собирать на земле, а затем поднять на крышу.

Начинать ставить стропила нужно с крайних фронтонных ферм. Строительным уровнем контролируется вертикальность их установки. А для точной установки промежуточных ферм желательно натянуть шнур сверху и снизу.

Стропильные ноги устанавливаются с шагом от 0,6 до 1,2 м, а фермы закрепляются между собой временным фиксатором.

После установки всех ферм они скрепляются доской в верхнем поясе, а фиксаторы убираются.
Если длина пролета больше 6 м, а по центру дома есть несущая стена, то стропила нужно устанавливать по-другому. По центру устанавливаются опоры, а на них монтируется коньковый брус. К нему поочередно крепятся стропила. Установка, как обычно, начинается с крайних опор. Между ними необходимо натянуть шнур для установки остальных стропил в одной плоскости. Дополнительный брус можно установить между внутренними опорами, он будет усиливать коньковый.

Полезные советы

Определившись с углом наклона и высотой крыши, для облегчения работы по разметке можно сделать шаблон. Все стропила одной длины, поэтому можно произвести запил на земле, а наверху собрать подготовленную конструкцию.

Если стропила будут ставиться без центрального прогона, то между собой их можно крепить внахлест. Верхние точки нужно крепить жестко, а ниже установить ригель.

Ознакомившись с тем, как ставить стропила, на небольшой постройке можно правильно сделать эту работу и самостоятельно.

Читайте также: Схема стропильной системы ломаной крыши

Для более детального изучения можно посмотреть, как ставить стропила на крышу, на видео и фото.

Простая установка одних стропил

Роберт Л. Уильямс

Выпуск № 35 • Сентябрь / октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил - это работа двух человек в лучшем случае. В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, которым практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой.Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если верх вашей крыши должен быть на восемь футов выше верха каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски.Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок. Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы к установке всей сборки.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания.Отметьте центральное положение на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без опоры, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены.Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь легко двигался). Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое приспособление, используя восьмифутовую длину 2 × 4 (это может быть использовано позже для шпилек или распорок, если хотите) и в конце 2 × 4 прибейте на месте два коротких стержня. , точно так же, как вы это сделали для V-поддержки.Это устройство я называю подъемником балки.

Для использования положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Позвольте четырем футам дополнительной длины выступать за пределы стенной рамы, чтобы при подъеме конец балки не доходил до V-образной опоры.

Используйте подъемник так, чтобы две короткие пиломатериалы (которые образуют модифицированный V) скользили по бревнам конька. Затем встаньте прямо под балкой и поднимите восьмифутовую сборку (используйте более длинную, если нужно) прямо вверх, поднесите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите балку конька на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете выдержать, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я выздоравливаю после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый гребень. балка на место. Чтобы было интереснее, я вырезал бревно только тем утром из очень здорового дерева, которое несколько часов назад повалило штормом. Дерево было очень зеленым и забитым соком (я делал это в июне), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец встанет на место, поднимите другой конец коньковой балки до верха каркаса стены, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца встанут на место, используйте молоток, чтобы при необходимости постучать по балке или привести ее в идеальное положение.

При установке коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине.Просто сделайте еще одну вариацию V-образной опоры, которая достигает пола (в идеале над балкой).

Когда стропила закреплена на коньковой балке, можно вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете удерживать стропило одной рукой и прибивать его на место, если не желаете использовать держатель-гвоздь.

Пришло время изготовить одинарный стропильный держатель. Возможно, вы пытались встать наверху лестницы, а затем, держась за лестницу, пытались удержать стропило на месте, чтобы можно было прибить его к балке конька.В лучшем случае это сложно, в худшем - невозможно.

С помощью этого простого держателя для стропил вы можете без труда прибить стропила на место. Для изготовления держателя выберите пиломатериал 2 × 10 длиной не менее 18 дюймов. Отметьте держатель следующим образом.

Отмерьте четыре дюйма от левого края бруса и, проведя разметку вдоль волокон, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте квадрат, чтобы отметить линию шириной l¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии.Сделайте еще один прямой угол и отметьте шесть дюймов вверх, а затем проведите окончательную прямую угловую линию вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой прорезь, достаточно широкую, чтобы в нее мог входить конец стропила. Одна сторона прорези достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный стропильный держатель, отметьте коньковую балку для расположения стропил и держите стропильный держатель так, чтобы прорезь выровнялась точно (и строго вертикально) с положением стропил.Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, который можно купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на стойке конька или балке.

Положите один конец стропила на каркас внешней стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный по углу крыши) или потяните его вверх, используя веревку, и затем вставьте стропило в прорезь держателя.

Держатель теперь будет удерживать стропило на месте. Можно раскрутить и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковой балке.

Стропила (самодельная с бензопилой) на месте. Обратите внимание, как стропила плотно входит в щель. Два гвоздя заведены, гвоздь-держатель на месте.

Вероятно, вам нужно будет разметить длинную штангу держателя стропил, чтобы верх стропила находился заподлицо с верхом коньковой балки. Помните, что если вы используете стропила размером 2 × 10 и отрезаете под углом шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового пропила теперь составляет около 11,5 дюймов, при условии, что ширина вашего стропила в готовом виде составляла 9,5 дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропил на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем коньковой балки. Когда вы вбиваете два гвоздя в конец стропила, снимите держатель стропила и завершите прибивание. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать одновременно четыре, пять или шесть стропил. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску 2 × 10 или 2 × 12, вырежьте прорези на 16 дюймов по центру и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам понадобится дополнительная высота на держателе, поэтому отрежьте двухфутовую стойку 2 × 4 и прибейте две единицы 2 × 2 к концам держателя стропил, чтобы было достаточно удлинения, чтобы у вас было место для угла. -прорезать концы стропил.

Теперь вы можете уложить четыре, пять или шесть стропил поперек коньковой балки и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, поскольку щели уже находятся по центру именно так, как должны.

Если вы работаете на строительных лесах, вы можете прибить полдюжины стропил за один раз.Если вы работаете с лестницы, вы не сможете подняться более чем на два или три стропила, не передвинув лестницу.

Все, что осталось теперь, - это научиться срезать под углом концы балок конька и концы стропил на стропилах и, если хотите, придумать, как делать надрезы для рта птицы на опорах стропил и вертикальные надрезы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто может вам это объяснить. Если есть интерес к этим темам, о них можно будет рассказать в следующей статье.

Установка стропил для патио | HomeTips


Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.

Стропила распределяют нагрузку на кровлю патио по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком незначительные для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания или перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила должны быть наклонными.

Части крыши придомового дворика.

Стропила можно соединять с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод использования зависит от конструкции крыши. Информацию о правильных пролетах и ​​расстоянии между балками и стропилами крыши патио см. В разделе «Максимальные размеры балки и стропила крыши патио».

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это, прежде чем поднимать и закреплять их на месте. Для криволинейных пропилов используйте сабельную пилу.

Прикрепление стропил к ригелю

При прикреплении потолка к дому стропила прикрепляются к дому с одного конца. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Балочные подвесы позволяют подвешивать стропила к балке, но для наклонных стропил сделайте в них надрез или используйте специальные стропильные балки.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами, как если бы стропила прикреплялись к балке.

Стропила для сращивания

Там, где стыки стропил не видны, стропила можно стыковать встык встык с косынками.«

Для этого соедините концы стропил встык над опорной балкой. Затем прибейте два куска пиломатериала размером 1 или 2 дюйма такой же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру с обеих сторон стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические соединительные пластины.

Если одного стропила недостаточно, два стропила можно соединить внахлест или соединить по балке. © Дон Вандерворт, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила на целый дюйм находится на опорной балке. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите стыки по разным балкам в шахматном порядке, чтобы предотвратить слабое основание.

Другой метод сращивания - хотя он не использует равномерный интервал - заключается в перекрытии концов стропил, которые поддерживаются балками. Если требуется более одного стыка по всей длине стропила, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте к обеим сторонам каждого стыка шесть общих оцинкованных гвоздей 8d или 10d. Этот тип сращивания, как показано на рисунке справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в использовании распорок.

Наклонные стропила

Установить наклонные стропила на место новичку может быть непросто.Обычно проще всего отрезать одно стропило по размеру, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы вырезать наклонные стропила для крыши внутреннего дворика, положите стропильную доску так, чтобы она опиралась краем на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите острие стропила к стене дома. Используя брусок в качестве линейки, отметьте концы для резки.

Отрежьте треугольный кусок от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже.Вырежьте прорези для птичьего рта в местах, где стропила опираются на перекладину и балку.

Разместите стропило в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и вырежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Перед тем, как закрепить стропила на месте, обработайте их деревянной отделкой. Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхнюю плиту стены. © HomeTips.com

Прикрепление стропил и балок

При строительстве крыши патио может быть сложно построить стоечно-балочные конструкции, поддерживающие стропила.Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный метод крепления к верхней части балки - вбивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут иметь уклон, используйте сейсмические анкеры (также известные как стропильные стропы), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного якоря, второй может потребоваться по диагонали напротив первого в районах с сильным ветром или в сейсмических районах; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом по поводу местных стандартов.При использовании обычных анкеров вы должны сделать надрез на стропилах, чтобы они подошли, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Если стропила простираются на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к перекручиванию или короблению, если они не закреплены блокировкой. Также следует учитывать ширину стропил; те, которые сделаны из пиломатериалов 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, что сделаны из 2 на 6.

Интервал между блокировками обычно определяется местными кодами. Если пролеты стропил меньше 8 футов, коллекторы (перпендикулярные стропила), прибитые к концам стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.

Проведите мелом линию через стропила, где будет проходить блокировка, а затем продвигайтесь по балкам, измеряя и отмечая длину блока, которая вам понадобится.

Самый простой способ разместить блоки - это расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не ногать их. Используйте гвозди 16d.

Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть металлические колпачки столбов, вы можете обрезать и подрезать ножки, чтобы они подходили к вершинам столбов.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Как построить стропила - сделай сам

Вам необходимо знать, как строить стропила на крыше, когда вы устанавливаете постоянную конструкцию на вашем участке. Столярные работы во многом зависят от точного измерения уклона и пролета крыши. Эти размеры определяют, какими фигурами следовать на квадрате обрамления при распиловке стропил.

Необходимые инструменты

Найдите онлайн-калькулятор кровли для выполнения расчетов, необходимых для определения длины стропил.Вы также можете приобрести специальный калькулятор в строительном магазине.

  • Калькулятор кровли
  • Квадрат обрамляющий
  • Калибр квадратный
  • Рулетка
  • Циркулярная пила

Как построить ступеньки для стропил

  1. Измерьте ширину здания от краев внешней стены, чтобы определить пролет крыши.
  2. Вычтите ширину коньковой балки из пролета крыши.
  3. Разделите скорректированное число на 2, чтобы установить размер участка здания.
    1. Введите это число как «пробег» в калькуляторе кровли.
  4. Рассчитайте уклон крыши.
    1. Выражено X / 12 и может быть включено в ваши планы здания.
    2. Например, уклон крыши 7/12 поднимается на 7 дюймов на каждые 12 дюймов высоты.
    3. Введите это число в калькулятор для шага.
  5. Попросите калькулятора определить размер «диагонали» стропила крыши.
  6. Отрегулируйте размеры ступенек на квадрате каркаса в соответствии с значениями уклона крыши.
    1. В этом примере поместите ступеньку на уровне 7 на коротком выступе квадрата.
    2. Поместите другой датчик в 12 на более длинном корпусе квадрата.
  7. Установите на доску обрамляющий квадрат так, чтобы на его конце отметка 7.
  8. Расположите часть обрамляющего квадрата 12-м краем вниз по доске.
  9. Проведите линию от 7 до внешнего края квадрата.
  10. Выпилите линию, чтобы сделать вертикальный разрез для вершины стропила.
  11. Измерьте расстояние по верху стропильной доски и отметьте точку, в которой вы достигнете «диагональной» длины.
  12. Расположите цифру 7 на квадрате обрамления у этой отметки и проведите линию вниз по краю.
  13. Измерьте ширину стены.
    1. Вычтите это число из 12.
  14. Переверните квадрат и поместите длинную сторону квадрата поперек линии числа, представляющего 12 минус ширина стены.
  15. Сделайте вторую линию, пересекающуюся с первой линией.
  16. Сдвиньте квадрат вниз по доске на количество дюймов, в котором должен быть выступ.
    1. Отметьте эту строку.
  17. Выпилите выемку в месте соединения стропил со стеной.
  18. Обрежьте конец стропила.
  19. Используйте эту доску как шаблон для резки других стропил.

Обратитесь к специалистам по кровельным работам в PJ Fitzpatrick

Самостоятельно браться за проекты по благоустройству дома - это очень приятно, но быстрые результаты от профессиональных кровельщиков также имеют свою привлекательность. Спросите нас о смете вашего кровельного проекта.

Обычный стропильный каркас | ЭТО

Как молодой плотник (или, лучше сказать, «помощник») меня всегда поражало мастерство кровельщиков.Казалось, что срезать и подогнать стропила легко с помощью только квадратного каркаса. Весь процесс меня озадачил. В те ранние годы я несколько раз пробовал делать это сам, но безуспешно. Со временем старый плотник по имени Рич Мерфи поднял меня на крышу и помог разложить и вырезать обратный фронтон, используя рамный квадрат и карманный справочник его кровельщика или «библию». Этот опыт побудил меня овладеть искусством резки кровли. Не могу сказать, что когда-либо справлялся с этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было несколько десятилетий назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы определить длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор - это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Строительные калькуляторы запрограммированы с использованием формул Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а крыши - это все прямоугольные треугольники.Эти калькуляторы устраняют часть запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, легкий для понимания интерфейс.

Есть также две похвальные версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries, а другая от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящие - если я собираюсь уронить калькулятор в грязь, я бы предпочел, чтобы это не был мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения на калькуляторе, который мы используем для обычного каркаса крыши, следующие: Уклон, Подъем, Шаг и Диагональ.Если у вас есть какие-либо два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, что означает, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев у меня есть два значения: пробег здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило перекрывает только половину ширины здания и начинается с лицевой стороны балки конька. Для простоты и во избежание ошибок первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма - 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1 / 4 дюйма

Я записываю это на моем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег.Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, давая калькулятору указание использовать этот размер в качестве «бега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с участием.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Поэтому я ввожу в калькулятор цифру 6, затем нажимаю клавишу "Дюйм", а затем нажимаю клавишу "Шаг".Примечание. Важно не забывать нажимать кнопку «Дюйм» при вводе уклона крыши - без этого калькулятор рассматривает введенное число как «градусы уклона» вместо соотношения подъема / спуска крыши.

Теперь у калькулятора есть все необходимые детали, и он может предоставить мне каждую бит информации об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку Diag, и калькулятор отобразит размер: 3 фута.3 13/16 дюйма. Я тоже записываю это измерение на шаблон стропила.

Затем я нажимаю клавишу Rise и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

Обязательно выполните все вычисления несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Макет

Следующим этапом является разметка и распил стропила. Сначала я прикрепляю набор ступенек к своему обрамляющему квадрату, чтобы делать точные повторяющиеся отметки.В этом случае я прикрепляю калибры с шагом 6/12 - 6 дюймов на язычке квадрата и 12 дюймов на корпусе квадрата. Я тщательно выравниваю эти размеры по краю стропильного материала, а затем устанавливаю калибры.

Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса на вершине стропила. Имейте в виду, что для большинства работ по обрамлению язычок (тонкая сторона) - это вертикальный разрез, а корпус (более широкая сторона) - горизонтальный разрез или разрез.

Я делаю этот вертикальный надрез на пике пилой, прежде чем отмечать свой вырез сиденья (или «птичий рот», на некотором просторечии). Таким образом, мне есть за что зацепить рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Отмеряя от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой квадрат для обрамления (некоторые плотники предпочитают использовать квадрат скорости, но квадраты скорости не так точны, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, проводя разметку вдоль язычка квадрата.Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Отрезок сиденья (или «птичья пасть») отсчитывается от этой строки. Если вы строите каркас с нуля и не подбираете высоту стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства норм требуется как минимум 1 ½ дюйма посадочного места на верхней пластине. Я предпочитаю, чтобы ширина сиденья была такой же, как у стены, включая обшивку.

В моей модели здесь и на большинстве моих работ с использованием стен 2 × 4 размер сиденья 4 дюйма.с обшивкой. С более широкими пластинами вы не можете прорезать стропило более чем на треть его общей ширины - это слишком ослабит конструкцию. Я обычно использую 4 дюйма, и он хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-дюйм. срез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от вертикальных разрезов, которые я отмечал до сих пор, - таким образом, размеры ступенек будут сопоставлены с нижним краем стропила. Затем я перемещаю квадрат по нижнему краю, пока отметка 8 дюймов на корпусе не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я провожу, будет ровно 4 дюйма.длинный.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, его легко переместить, чтобы отметить выступ стропила (если у меня свес меньше 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще один отвес, чтобы начать резку стропила.

Установка стропил

Прежде чем устанавливать стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал размер подъема нашего стропила.

Я мог бы рассчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне легче нарисовать его - это намного безопаснее, поскольку рисование позволяет легче отслеживать числа. Вычерчивая его на исторической опоре, я нахожу высоту столба, а затем могу вырезать историческую опору, чтобы закрепить гребень.

Для этого я начинаю с расчетного подъема стропила и измеряю это расстояние от нижней части стойки. Я отмечаю это на посте и маркирую. В данном случае это измерение составляет 1 фут.5 13/16 дюйма

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил или «высоту над пластиной». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине пропила сиденья или размере стропильного материала - проще всего измерить расстояние от среза сиденья до верхнего края стропила, которую я вырезал, и это HAP.

Я добавляю это измерение к Подъему и маркирую его.Высота столба теперь будет на уровне верхней отметки гребня. В этом примере у моего стропила 4 дюйма. HAP.

Затем, поскольку я хочу закрепить гребень, я измеряю глубину балки гребня (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю расстояние от моей отметки линии HAP. Эта линия представляет высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, оно подойдет.

Математически: (RISE + HAP) - глубина коньковой балки = высота стойки

В реальной жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю на 1/4 - 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально закрепить гребень в нужном положении. Намного легче установить регулировочную прокладку 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после гребня на стойке.

Процесс довольно прост - никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план слагается и действительно работает!

(рисунки SketchUp, сделанные Уильямом Тоддом Мердоком)

Хомутов против стропил

от Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стяжки представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования.Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение - это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту. Элементы растяжения - это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению. Воротниковые стяжки и стропильные стяжки являются примерами элементов растяжения.

Натяжная стяжка - это элемент конструкции, который подвержен действию сетевого натяжения.

Хомуты

«Воротник-галстук» - это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации.Правильная фраза на самом деле - «воротник-балка». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Стяжка воротника - это натяжная стяжка в верхней трети противоположных стропил, которая предназначена для предотвращения отделения стропил от балки конька в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега. Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливают в верхней трети крыши между противостоящими стропилами.В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

  • Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции. Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, где находится дом, на момент его постройки.
  • Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
  • Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на расстоянии 24 дюйма от центра.
  • Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильная шпилька

Стропильная шпилька - это натяжная стяжка в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которая предназначена для противодействия выталкиванию стропил наружу под нагрузкой.Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропильных балок. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпильки выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить расползание стен из-за веса крыши.При раздвигании стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька - один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные связи. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута, проходящих над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны иметь размер не менее 2 x 4 дюйма (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

  • Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил - серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
  • В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
  • Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные балки следует устанавливать сразу над балками потолка. Стяжки обычно опираются на балки.
  • Когда стропила устанавливаются на 24-дюймовом расстоянии друг от друга, стропильные стяжки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
  • Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть стропила размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Вынос наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, комбинируя статическую нагрузку или вес самой конструкции, временную нагрузку, которая варьируется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные связи, или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, перекрытые балки должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или 40d коробчатых гвоздей) на каждое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с опускающей нагрузкой на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам, направленным наружу. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу - использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на уровне двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, усиливается натяжение хомута.

Сжатие

На приведенном ниже рисунке показана ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент оказывает давление на стены наружу, делая их отвесными.

Резюме

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .


Односкатная крыша: стили, терминология и советы

Для большинства мастеров возведение крыши - самая сложная часть строительства сарая.Но при небольшом понимании стилей, терминологии и конструкции крыш сделать каркас крыши вполне по силам любому плотнику на выходных.

Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в разрезании и установке всех частей - стропил, коньковой доски, воротниковых стяжек и балок потолка - по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на место. Однако вы будете тратить много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

Ускорьте работу по обрамлению крыши, предварительно изготовив стропильные фермы на земле. Затем поднимите каждую ферму на место и прикрутите к стене.

Второй вариант: построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные фермы крыши. Ферма крыши - это сборная секция каркаса крыши, состоящая из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, образующего балку перекрытия. После сборки фермы поднимают и прикрепляют к вершинам стен.Строительство и установка ферм происходит быстрее и проще, чем сборка по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять ферм на место.

Что такое односкатная крыша

Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная крыша, представляет собой крышу с уклоном в одном направлении. Пологий с крутым уклоном. В зависимости от конструкции здания уклон может быть разным. Раньше он использовался только для навесов, но теперь он стал более популярным в домах. Конструкция проста и экономична.Кровельщику проще и быстрее построить крышу такого типа, что требует меньших затрат на рабочую силу. Очень важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года может быть очень жарко или холодно.

Наклонная крыша

Скат односкатной крыши

Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее наиболее простой в изготовлении из всех каркасов крыши. Крыша этого стиля может быть использована на отдельно стоящей пристройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые построены напротив другой конструкции, такой как дом, гараж, конюшня или сарай.В таких ситуациях к существующей стене крепится горизонтальная балка для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно пологий уклон, обычно от 4 до 12 (18º) до 8 дюймов-12 (33º).

Совет: Выбирая наклон односкатной крыши, учитывайте положение дверей. Крыша с крутым скатом опускается ниже в дверной проем, чем крыша с меньшей крутизной, и это может

Двускатная крыша

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша - безусловно, самый распространенный вид односкатной крыши.Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами общих стропил, идущих под углом от вершин стен до пика крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил в месте их пересечения на вершине.

Проверьте планы навеса на предмет точного размера и расстояния между брусом, используемым для обрамления крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру.Доска коньковая часто вырезается из 1х6 или 1х8. При обрамлении кровли строительными фермами не требуется коньковая доска. Стропила плотно прилегают друг к другу на козырьке и крепятся фанерными косынками.

Совет: Двускатные односкатные крыши лучше всего смотрятся с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40 °) или 12 дюймов 12 (45 °).

Крыша соляного ящика

Конструкция крыши соляного ящика

Крыша соляного ящика похожа на двускатную крышу, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает вершину крыши не по центру, так что она приближается к передней стене, создавая характерную крышу соляной коробки.При обрамлении соляной крыши важно следовать двум простым рекомендациям, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, установите стропила под углом 45º, чтобы создать уклон крыши 12 на 12. Во-вторых, расположите козырёк крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

Совет: При обрамлении крыши сарая обязательно установите каждое стропило непосредственно над стеновой стойкой, которая будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

Gambrel Roof

Конструкция крыши Gambrel

Эту конструкцию часто называют крышей сарая, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю.У него две короткие неглубокие плоскости крыши, идущие под углом вниз от пика, а затем он резко обрывается на два более крутых склона, которые спускаются к вершинам стен. Каркасную крышу немного сложнее обрамить, чем крышу других стилей, просто потому, что она содержит намного больше деталей. Преимущество, однако, в том, что двускатные крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над балками потолка, которое можно использовать как чердак для хранения вещей. Как и большинство стилей крыш, гамбрель можно обрамлять по частям, по одной доске за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

Совет: При строительстве навеса с двускатной крышей лучше всего размещать двери на торцевой стене, потому что боковые стенки обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточный запас высоты над головой.

Вальмовая крыша

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша - это крыша со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и образуют гребень. У этой крыши нет фронтона или козырька наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют при сильном ветре и заснеженных районах из-за наклона крыши.Однако строительство шатровых крыш может быть дорогостоящим. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

Какая крыша лучше всего подходит для сарая?

Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш. Какой из них лучше всего подходит для сарая? Наши рекомендации - либо двускатная крыша, либо односкатная крыша. Вот несколько причин, по которым нам нравятся эти двое.

Фронтон

  • Обычный тип крыши
  • Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или высоты над потолком
  • Легко проливает дождь и снег, особенно на крутых склонах
  • Простая сборка для новичка

с наклоном

  • Недорого построить
  • Стены, защищенные от влажной погоды свесом крыши
  • Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на крутых склонах
  • Большая высота стены дает место для хранения вещей на чердаке или чердаке
  • Хорошее место для солнечных батарей
  • Простая сборка для начинающих

Сборка основания односкатной крыши

Подложка - это поверхность, на которую укладывается кровля.Во многих случаях кровельная доска - лучший вариант для этого, и существует несколько видов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями крыши. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с определенными клеями, используемыми для кровли.

Различные типы кровельных материалов или покрытий:

  • Фанера / OSB
  • Минеральное волокно
  • Цемент
  • Древесное волокно
  • Гипсоволокно
  • Гипс
  • Полиизо высокой плотности
  • Перлит
  • Асфальт

Основание устанавливается путем прикрепления к несущему настилу или к нижележащему основанию.Многие из лучших методов установки включают в себя смещение балок облицовочной плиты в каждом ряду и до стыков изоляции под ней. Это уменьшает перемычки и промежутки между слоями.

Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

Приобретая древесину для односкатной крыши, вы должны учесть несколько моментов:

  • Уклон вашей крыши
  • Снеговая нагрузка, которую может выдержать ваша крыша
  • Ветер, который может затронуть сарай
  • Какая будет отделка крыши
  • Расстояние между стропилами - 12, 16 или 24 дюйма
  • Размер вашей крыши
  • Ваш кровельный бюджет

Для кровли можно использовать разные виды фанеры.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Это наиболее дешевый вариант обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород вместе с полуслучайным рисунком и поставляется в виде листов, обычно 4 фута. X 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что это будет делать то, для чего предназначено, OSB не так прочна, как фанера, и не прослужит так долго при воздействии определенных погодных условий.

Фанера для наружных работ (CDX)

Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к погодным условиям.Это делается путем склеивания тонких кусочков дерева слоями. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к классам фанеры, а X означает выдержку.

Отличия

Самая большая разница между этими двумя видами древесины заключается в том, насколько они выдерживают воду. CDX (выдержка) не выдерживает воды так же долго, как OSB. Поэтому CDX обычно используют внутри, если он не обрабатывается давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX - нет. Это может привести к повреждению OSB.

OSB

- хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что увеличивает ее стойкость.

OSB

вообще намного дешевле CDX. Итак, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это то, что вам нужно.

Стропила 2 × 4 и 2 × 6: в чем разница?

В зависимости от наклона односкатной крыши вы можете выбрать стропила 2 × 4 или 2 × 6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что нужно для вашего сарая.Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, что меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это низкие крыши, и всегда следует выбирать из пиломатериалов стропила 2 × 6.

Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перепонки 2х4, соединенные вместе для прочности.

Хотя пиломатериалы 2 × 6 обойдутся вам дороже, их можно использовать практически для любого типа сарая.Их можно разнести дальше, чем 2x4. Но если вы живете в месте, которое не подвержено сильным ветрам или сильным снегопадам, вам подойдут стропила 2 × 4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2 × 6, но могут сделать вашу крышу более универсальной.

Кровельные материалы сарая

Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, когда готовитесь к завершающей отделке крыши.

  • Битумная черепица с тремя выступами - Это стандартный и самый недорогой вариант односкатной крыши.Гибкую черепицу легко установить, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать 30-летнюю гарантию.
  • Металл - Металлическая кровля имеет массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие типы кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
  • Кедровая дрожь - При правильном уходе за кедром он может прослужить до 35 лет.Этот материал от природы устойчив к насекомым, а также к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет платить за свои кровельные материалы по средней цене.
  • Битумная черепица - Архитектурная черепица - это два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее черепицы с тремя язычками, но на них дается пожизненная гарантия. Этот вид черепицы может привнести художественный элемент в крышу сарая.Их обычно используют в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для сараев.
  • Рулонная кровля из стекловолокна с минеральной поверхностью (MSR) - Этот тип кровли представляет собой армированный стекловолокном асфальт. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных условий и физических повреждений. Дно покрыто минеральным разделительным материалом. Обычно это используется для зданий с низким уклоном, таких как навесы, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
  • Доска и планка - Это кровельное и сайдинговое покрытие существует уже давно. Раньше его делали из деревянных реек, накладываемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечило дополнительную защиту от непогоды. Для кровельных работ в качестве дренажных путей использовались рейки, позволяющие соединять панели вместе. Для этого теперь используются разные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
  • Кровельная панель из поликарбоната - Поликарбонат - это прочный и эластичный термопластический материал.Легкий материал, поликарбонат, выдерживает экстремально высокие или низкие температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, настилов, террас, гаражей и других небольших строений. Это также доступный вариант, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и защищающий от обесцвечивания.

Какой самый дешевый способ установить крышу для сарая?

Самый бюджетный кровельный материал - МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что он дешевле черепицы, он также тоньше и проще в установке.Если у вас крыша скатная, то рулонную кровлю можно установить с помощью гвоздей. Для плоских крыш используется метод факельного опускания.

Как сделать гидроизоляцию односкатной крыши?

Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о том, что дождь или снег попадут внутрь. Защита крыши от атмосферных воздействий - очень важный шаг при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить:

  • Шаг 1: Выберите такую ​​конструкцию крыши, которая позволяет влажной погоде легко падать с нее, например, двускатная или односкатная.
  • Шаг 2: Используйте фетр на крыше перед укладкой черепицы. Это просто дополнительный слой защиты фанеры под ним.
  • Шаг 3: Имейте подходящий выступ. Если вы этого не сделаете, воду можно сбросить обратно на стену сарая и стечь по наружным стенам.
  • Шаг 4: Немедленно устраните повреждения крыши.
  • Шаг 5: Добавьте желоба.

Гидроизоляция односкатной крыши продлит срок ее службы.

Как продвигается ваш дизайн односкатной крыши?

При наличии подходящих материалов, знаний и руководства любой может построить односкатную крышу. Мы надеемся, что это руководство было полезно для вас при строительстве сарая. Мы хотели бы услышать, как продвигается ваша односкатная крыша! Дайте нам знать об этом в комментариях!


Джозеф Труини - ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельника Today’s Homeowner Radio Show . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Как прикрепить стропила к стене?

Как прикрепить стропила

  1. Прикрепите стропила в двух базовых точках, пике и стене .
  2. Установите стропила с коньковой доской, приподняв первую концевую пару и прибив рты птиц к стенке заглушки , при этом отрезанные отвесом концы прилегают друг к другу.
  3. Гвоздь Стропила вершины вместе с отвесом прилегают друг к другу.
  4. Сформировать стропила в ферму.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Точно так же спрашивается, как прикрепить стропила к главной доске?

Прикрепите стропила 2x6 к дому с помощью балочных вешалок и / или опирайтесь на балочную доску . При необходимости используйте скользящую фаску, чтобы определить необходимые углы, где стропила будут встречаться с ригельной доской . Стропила размещаются на 24-дюймовых центрах и прикрепляются к балкам, а опорные балки прикрепляются по мере необходимости (Изображение 1).

Кроме того, как прикрепить стропила к существующей крыше? Отрежьте одну сторону горизонтальной балки крыши под углом так, чтобы стропила прилегали к ней заподлицо. С помощью пистолета для гвоздей прикрепите к горизонтальной балке и обрежьте два внешних стропила , чтобы они прилегали заподлицо с существующей крышей дома . Установите два внешних стропила и , прикрепите простую стропильную балку к самому краю существующей крыши .

Кроме того, нужен Птичий пасть на стропиле?

Без Birdmouth направленная вниз сила будет передаваться через контакт от точки к точке. Птичий рот также упрощает установку стропил , удерживание их на месте и прибивание верхнего конца к коньковой доске, особенно при работе в одиночку. Да у стены установлен блокирующий материал, между стропилами .

Что лучше фермы или стропила?

Это, безусловно, правда, что фермы используются чаще, чем стропила .Они более экономичны в строительстве и обладают такой же или большей прочностью крыши. Есть чему понравиться. Однако фермы не дают вам возможности для творчества в домашнем дизайне, в отличие от стропил .