Содержание

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м,
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву,
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Способы выравнивания опалубки

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Способ выставления каркаса

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Фундамент на склоне

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

Как правильно ставить опалубку

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

Как правильно выставить опалубку под фундамент по уровню?

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

  • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
  • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
  • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Статьи по теме:

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

    Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

  3. Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
  4. Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
  5. При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

из чего сделать для столбчатого фундамента, как выставить по уровню и закрепить, фото

До того как поставить фундамент, надо сделать своими руками прочную опалубку по форме будущего основания. Важно выставить конструкцию четко по уровню, закрепить ее, чтобы бетон не проломил перегородки при заливке. Заранее решить, какой тип лучше делать: ленточный или столбчатый.

Для чего нужна опалубка

Невозможно залить бетон без установки опалубки, если проводить работу самостоятельно, придется разобраться в вопросе. Решить, каких размеров должна быть, подготовить все, что надо. Конструкция имеет такие особенности:

Опалубка для фундамента
  1. Задает форму будущего основания. Делать ее, только если на руках есть проект со всеми размерами. Параметры зависят от типа почвы, на которой ставят здание, а также веса, чем тяжелее строение, тем прочнее должен быть фундамент.
  2. Собирают из разных материалов. Частные застройщики применяют в основном дерево, но если под рукой есть прочная фанера, то можно использовать ее. Допускается ставить древесно-стружечные плиты, пластиковые щиты или металлические конструкции.
  3. Может быть разборной или неразборной. В первом случае вначале надо соорудить конструкцию по заданным размерам, а после застывания бетона аккуратно убрать ее. Во втором используют специальные элементы из пенополистирола, которые придают форму, плюс обеспечивают утепление.
  4. Рассчитана под большие нагрузки. Если собрать щиты из тонкой или непрочной доски, то под весом бетона поверхность вспучится или элементы просто сломаются, а раствор вытечет наружу. Поэтому берут только надежные пиломатериалы, плюс дополнительно усиливают раскосами и упорными элементами.
  5. Не должна пропускать раствор на стыках. Из-за протечек ухудшается вид, а также снижается прочность бетона, так как он сохнет неравномерно. Если доски стыкуются неплотно, лучше застелить поверхность изнутри строительной полиэтиленовой пленкой.

Сделать конструкцию проще всего из доски толщиной от 25 мм и больше. Обычно на опалубку уходит около 20% средств, затраченных на фундамент, следует хорошо рассчитать, сколько пиломатериала нужно, чтобы снизить расходы. Укреплять получше, это не повредит, зато исключит проблемы при заливке.

Виды конструкций

Применяют один из двух типов опалубки: съемная или несъемная. Каждый со своими плюсами, стоит разобрать их и решить, какой вариант поставить. Иногда можно комбинировать разные виды, но это очень сильно усложняет проект, проще подобрать один.

Съемные варианты

Опалубка для фундаментаСобирают на месте проведения работы, иногда ставят готовые элементы, если надо делать конструкции не в одном, а в нескольких местах. Используют даже старые доски, если они еще прочные и могут выдержать давление бетона изнутри. Помнить главные особенности:

  1. Конструкцию легко собрать, а потом разобрать после застывания бетона. Для нее используют или готовые доски, или подручные варианты, старые пиломатериалы, куски фанеры, ДСП. Приспособить разные остатки, если прочность позволяет.
  2. Сооружать из готовых элементов удобно потому, что потом намного проще разобрать опалубку для ленточного фундамента. Если просто сбивать доски, то при демонтаже их легко испортить.
  3. Если приспособить то, что есть под рукой, экономия будет значительной. При покупке пиломатериалов затраты получатся выше, но если ставить их бережно, защитить поверхность строительной пленкой, то можно будет использовать их для других целей.
  4. Надо хорошо укреплять доски, тогда их не выгнет под массой раствора. Для этого проще всего усиливать элементы дополнительными поперечинами, а также ставить раскосы, упирая их в землю.
  5. Проводить работы возможно даже в зимнее время. Надо включать специальные системы подогрева, чтобы влага в материале не замерзла до его затвердевания. Есть даже готовые опалубки для монолитного строительства и фундамента со встроенными прогревающими элементами.
  6. После заливки раствора выдержать конструкцию не меньше 4 недель. Такой срок нужен для набора прочности, при которой продолжают работы дальше. Раньше начинать кладку стен нельзя.

Совет!

Во многих городах съемную опалубку можно взять напрокат. Стоит это недорого, зато работа займет не больше дня, а поверхность бетона получится идеально ровной.

При сооружении уделить особое внимание точной разбивке участка, выведению уровня. Обязательно перемерять стороны, диагонали, чтобы не залить кривой фундамент, потом переделать работу, при этом обеспечив прочность, будет очень сложно.

Несъемная опалубка

Опалубка для фундаментаИспользуют чаще всего на строениях, которые полностью делают из пустотелых элементов. Но можно соорудить только фундамент с помощью готовых блоков. Их делают из бетона либо из полистирола. Главные особенности такие:

  1. Тут не надо выжидать 4 недели, как при использовании съемного варианта. Продолжать стройку допускается через несколько дней.
  2. Конструкция сразу получается утепленной. Это касается использования блоков из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Кроме хороших показателей удержания тепла основание приобретает хорошие звуко и теплоизоляционные показатели.
  3. Сделать фундамент можно очень быстро. Но подготовка займет больше времени, так как придется готовить основание, выставлять элементы, контролировать правильное положение.
  4. За счет арматуры конструкцию несложно усилить. Армирование повысит показатели прочности в разы, сделать его легко, прутья просто вставляют во внутренние полости.
Опалубка для фундамента

Этот вариант обойдется дороже, зато фундамент будут сразу утеплен с обеих сторон. Поверхности получатся ровными, что упростит отделочные работы. Заливать такие основания зимой нельзя, поэтому проводить работы только при плюсовой температуре.

Из чего делают

Применить можно разные материалы, жестких требований нет, главное, чтобы они выдержали нагрузку. Лучше заранее проверить, что есть под рукой, прикинуть количество, а потом решить, что и как применять.

Доска

Опалубка для фундаментаИспользовать для конструкций любого типа, но больше всего деревянные изделия подойдут для оснований в малоэтажном строительстве. Покупать следует только обрезной вариант, иначе сделать опалубку с ровной поверхностью внутри не получится. Основные особенности такие:

  1. Легко приобрести. Пиломатериалы можно заказать с доставкой, чтобы привезли прямо на участок, останется только разгрузить и сложить их.
  2. Просто обрабатывать. Резать материал не составит труда обычной ручной ножовкой, но лучше подготовить электроинструмент, сверлить и строгать также несложно.
  3. Для сборки использовать подходящий крепеж. Для увеличения прочности рекомендуется использовать саморезы, закручивать их шуруповертом, такие соединения держатся намного лучше, что важно при сборке опалубки.
  4. Если ширина фундамента не больше 35 см, собирать конструкцию из пиломатериала толщиной от 25 до 35 мм. При ширине больше 40 см выбирать доску от 40 мм, чтобы обеспечить нужную жесткость.
  5. Используют чаще всего сосну или ель, цена на эти варианты невысокая, а прочность нормальная.
  6. После заливки доску аккуратно снимают, потом применяют для других работ: чернового пола, обшивки стен и т.д.

Совет!

Если собирать конструкцию из бывших в употреблении досок, сортировать их по толщине, чтобы собрать одинаковые щиты без перепадов.

Кроме доски желательно запастись брусками для сборки элементов, а также для укрепления раскосов по сторонам, это поможет исключить выгибание поверхности. Крепеж покупать исходя из толщины соединяемых элементов, он должен входить в дерево не меньше, чем на 35 мм

Листовые материалы на основе древесины

Опалубка для фундаментаХорошо подойдут влагостойкая фанера, ДСП, плиты ОСП. Применять их надо по определенной технологии, чтобы получить надежную съемную опалубку для фундамента. Можно использовать все, что осталось от предыдущей стройки. Советы по выбору:

  1. Выбирать варианты толщиной 18 мм или больше. Тонкие листы не обеспечат нужной жесткости и будут выгибаться даже при укреплении поверхности. Чем толще будет материал, тем проще провести работу.
  2. Укреплять конструкции деревянным бруском. Прибивать его не только по периметру, делать ребра жесткости, расстояние между элементами подбирать по нагрузке. Использовать пиломатериал сечением 30х30 мм или больше.
  3. Резать по размеру, изнутри можно закрыть поверхность пленкой, тогда лист не испачкается. Если применять ДСП или обычную фанеру не закрывая, то материал после работы придется выбросить, так как он наберет влаги, начнет вздуваться и расслаиваться.
  4. Собирать конструкцию так же, как и деревянные варианты, укреплять стороны раскосами или стягивать проволокой для прочности.

Если есть остатки доски, а также листовых материалов, их используют вместе. Главное – грамотно совместить все части, чтобы получить ровное основание. Если покупать этот вариант под фундамент, то надо помнить, что листы режутся на узкие полосы, потом куда-то приспособить их сложно.

Металл

Опалубка для фундаментаЧаще всего применяют готовые стальные модули, которые ставят по периметру перед заливкой бетона. Делать их самостоятельно не стоит, так как себестоимость получится в разы больше, чем при использовании древесины или листовых материалов. Целесообразно изготовить их, только если заниматься работами по заливке фундамента или сдавать модули напрокат. Главные особенности:

  1. Легко собирать конструкцию. Элементы имеют подходящий размер, оснащены системой быстрого соединения, чаще всего нужно скрутить их болтами. После крепления внутри получится идеально ровная поверхность, фундамент не придется штукатурить или шлифовать.
  2. Модули жесткие, не прогибаются под нагрузкой, не требуют дополнительного укрепления раскосами. Их делают из стального листа толщиной от 1 до 2 мм, который выдержит высокие нагрузки и не прогнется.
  3. Использовать их можно очень много раз. Главное – очищать поверхность после каждого применения и складывать так, чтобы не деформировать каркас.
  4. Фундамент в металлической опалубке получается прочнее. Это связано с тем, то поверхность не впитывает влагу, создаются оптимальные условия для равномерного высыхания бетонного раствора, а также равномерного набора прочности. Вода не испаряется с поверхности, а удерживается внутри.

Ставить стальные элементы лучше с 2-3 помощниками, так как весят они много. Одновременно выставлять части опалубки ровно, придерживать и крепить их без помощи сложно.

Вместо металлических изделий все чаще используют полимерные. Они похожи на стальные щиты, но делаются из легкого и прочного полипропилена, поэтому весят в разы меньше. При этом прочность обеспечивают ребра жесткости из металла, который покрыт оцинковкой для защиты от влаги.

Экструдированный или обычный пенополистирол

Опалубка для фундаментаВариант несъемной опалубки, который после заливки основания не убирают, а оставляют на месте, он становится частью сооружения. Делают из стандартного полистирола либо из прочного экструдированного варианта, у него повышенные показатели твердости, влагостойкости. Особенности такие:

  1. Мало времени тратится на сборку. Элементы похожи на конструктор, стыкуются за счет системы соединения шип-паз.
  2. Если подготовить траншею заранее, то под средний дом можно собрать конструкцию за пару часов. Не нужно дополнительно фиксировать стыки и скручивать их.
  3. Фундамент сразу получается утепленным с двух сторон. Не надо проводить дополнительные работы по теплоизоляции.
  4. Поверхность основания получится идеально ровной. Армировать ее пластиковой сеткой, потом оштукатурить или нанести декоративное покрытие, дополнительно готовить не требуется.
  5. Элементы бывают в виде блоков, а бывают в виде плит, устанавливаемых с двух сторон. Укрепляют их специальными перемычками, которые ставят сверху и посередине, с их помощью задают ширину, которая будет идеально ровной по всей длине фундамента.

Совет!

Подбирать проект дома лучше всего с учетом параметров пенополистирольных плит, чтобы собирать опалубку без отходов и доработки.

Сделать конструкцию из пенополистирола проще всего, так как изделия легкие, соединять их несложно, а снимать после заливки не нужно. Главное – хорошо посчитать количество, учесть угловые и стыковые элементы при их наличии.

Бетонные блоки

Опалубка для фундаментаМожно ставить специальные изделия из бетона, по конструкции они напоминают вариант из полистирола. Не путать с полнотелыми элементами, из которых просто выкладывают фундамент. Это разновидность с пустотами внутри, в которые заливают бетон и тем самым делают основание прочным и монолитным. Главные особенности:

  1. Опалубочные варианты делают так, чтобы внутрь вставлять арматуру, тем самым делая конструкцию монолитной. Пустоты большие, их удобно заполнять бетоном.
  2. Собирать по принципу кирпичной кладки. Ставить со смещением вертикальных стыков не меньше, чем на 15 см. На каждом ряду класть арматуру и горизонтально, для этого внутри есть специальные углубления.
  3. Работать легко и самостоятельно, изделия не очень тяжелые из-за больших пустот. Важно подготовить основание, чаще всего дно засыпается песком, утрамбовывается, заливается до поверхности земли, а наземную честь ведут блоками.
  4. Заливать умеренно жидким раствором, чтобы он не протекал через щели между элементами. Подавать бетон аккуратно, равномерно заполнить все полости.

Этот вариант можно применять как для домов, так и для летних кухонь, бань, а также других строений. Выкладывать от одного до десяти рядов, чем выше конструкция, тем лучше ее следует укрепить изнутри арматурой для придания жесткости.

Что еще подготовить для опалубки

Опалубка для фундаментаКроме основного материала применять дополнительные элементы, чтобы сделать конструкцию прочнее, а также обеспечить идеальные размеры готового фундамента. Перечень может меняться, все зависит от того, из чего делают опалубку. Чаще всего используют следующее:

  1. Раскосы. Так называют упоры, которые держат щиты в неподвижном положении и предотвращают выгибание поверхности наружу. Делают из бруска, длину подбирают по месту, ставят на всех проблемных участках. Одну сторону можно немного заострить, так удобнее вбивать в землю.
  2. Перемычки. Используют для опалубки из дерева или листовых материалов. Прибивают в верхней части через каждых полметра, чтобы дополнительно укрепить конструкцию, обеспечить одинаковое расстояние по всей длине фундамента.
  3. Резьбовая шпилька. Нарезать на куски подходящего размера и стягивать противоположные щиты для фиксации в правильном положении. При этом внутрь обычно ставят кусок трубы, а снаружи подкладывают широкие шайбы, тогда гайки не продавят поверхность.

Совет!

Лучше сделать несколько лишних раскосов на всякий случай. Если при заливке какая-то часть начнет выгибаться, быстро поставить упор, таким способом удержать опалубку в нужном положении.

Инструменты подбирать в зависимости от типа конструкции. Лучше, если все что надо будет под рукой. Выбирать удачный период с сухой погодой, желательно, чтобы в ближайшие дни не было дождей.

Как провести расчеты

Опалубка для фундаментаВзять проект со всеми размерами. Без него нормально посчитать не получится, лучше не спешить, сделать все точно. Всегда добавлять небольшой запас – 10-15%, так как при резке остаются отходы, некоторые элементы портятся при работе. Помнить простые советы:

  1. Изучить чертежи. Записать на листке бумаги высоту будущего основания, потом сложить длину всех поверхностей. Умножить два показателя, это первоначальный расчет опалубочной доски. Увеличить полученное число вдвое, так как ставить элементы надо не только снаружи, но и изнутри.
  2. Определить, какую доску использовать для работы. Нужна ширина и длина. Посчитать, сколько пиломатериала понадобится для опалубки.
  3. Рассчитать количество бруска для крепления досок. Располагать его примерно через метр, также учесть дополнительные расходы на раскосы, перемычки.
  4. Решить, какой крепеж использовать, считать ориентировочное количество, всегда давать запас, гвоздей и саморезов по факту расходуется больше, чем по проекту.
  5. Продумать конфигурацию арматурного каркаса. Исходя из этого подсчитать, сколько металла потребуется. Использовать варианты диаметром 8-10 мм. Скреплять с помощью вязальной проволоки.

Другие комплектующие, если они нужны, считать инструкции изготовителя. Чаще всего при покупке несъемной опалубки все, что нужно сразу идет в комплекте. Если есть инструкция, внимательно изучить ее, проводить работы строго по рекомендациям производителя.

Как провести работы

Опалубка для фундаментаСобрать опалубку для фундамента своими руками возможно, но надо заранее приготовить материалы с крепежом. Проще всего использовать обрезную доску, из нее собирать конструкцию несложно даже если опыта в подобных работах нет. Приобретать не очень сырой пиломатериал.

Собрать щиты

Сделать заготовки, чтобы потом быстро собрать конструкцию на месте. Это упростит не только установку, но и демонтаж после высыхания бетона. Провести работу лучше заранее, сложить готовые модули под навесом или в сарае. Описание процесса:

  1. Нарезать доску на куски. Делать длину щита от 2 до 3 метров, иначе он получится громоздким, тяжелым, переносить его придется вдвоем или даже втроем, что неудобно. Пилить паркетной пилой либо электрическим лобзиком.
  2. Для поперечин удобнее применять брус сечением 20х40 мм или больше. Нарезать его так, чтобы перемычки получились длиннее на 20-30 см. Концы заострить, потом их удобно вбивать в землю, это упростит установку.
  3. Положить доски на ровную поверхность, выровнять края. Выставить бруски, расстояние от краев от 15 до 20 см, между элементами делать расстояние от 70 до 100 см. Прибивать изнутри наружу, брус располагать с внешней стороны. Если использовать саморезы, закручивать по два в каждую доску. Следить, чтобы щели между элементами были как можно меньше.
  4. Для дополнительной жесткости добавить диагональные раскосы. Просто закрепить их между основными стойками.

Опалубка для фундамента

Совет!

При использовании фанеры или других плит прибивать каркас по периметру, а также ребра жесткости посредине через 60-70 см, крепить изнутри.

Если пропитать внутреннюю часть готовых щитов антисептиком, они выдержат воздействие влаги и не деформируются. Делать это рекомендуют, если элементы будут использовать не один раз.

Установить конструкцию

Перед тем, как начать работу, натянуть шнур с наружной и внутренней стороны фундамента в качестве ориентира. Освободить пространство, чтобы обеспечить доступ к площадке. Начинать лучше с внутренней стороны, если сделать наоборот, придется переступать через наружную часть. Проводить монтаж так:

  1. Вбить по шнуру по 2-3 колышка в качестве упоров. Располагать их так, чтобы они не совпали с брусками на щитах. Заглублять не меньше, чем на 40 см, тем самым придать жесткость.
  2. Начать установку от любого угла. Выставить первый щит, аккуратно вбить колышки в землю, проконтролировать вертикальное положение. Ставить таким же образом, пока не будет закрыта вся сторона. Если остается небольшой кусок, лучше под него собрать щит точно по размеру, вставить не на углу, а где-нибудь посередине.
  3. Стыки соединить кусками доски. Приставить с наружной стороны, вбить гвозди или вкрутить саморезы изнутри, так соединения будут прочными.
  4. Укрепить углы. Использовать перфорированные крепления удобнее всего. Выбрать уголки со стороной не меньше 100 мм, выставить через каждые 20 см и закрепить. Дополнительно можно прибить диагональную распорку сверху.
  5. После установки проверить положение, убедиться, что поверхность внутри ровная, а щиты стоят вертикально.

Опалубка для фундаментаКрепить элементы изнутри не надо, это проще сделать потом. Они нормально держатся за счет колышков, вбитых в землю, ходить лучше аккуратно, не сдвинуть конструкцию, иначе придется выставлять все заново.

Укрепить опалубку

Чтобы не покупать слишком толстый материал для опалубки фундамента, проще выбрать доску немного тоньше, а потом усилить дополнительными элементами. Так экономятся деньги, перемещать щитовую конструкцию намного проще из-за небольшого веса. Проводить работу так:

  1. Нарезать куски бруска или доски немного больше, чем ширина будущего фундамента. Прикреплять их в верхнюю торцевую часть гвоздями либо саморезами, выдерживать одинаковую ширину. Это нужно для усиления верха при заливке бетона, когда оказывается большая нагрузка. Вместо бруска допускается использовать металлические упаковочные ленты.
  2. Ставить раскосы из доски или брусков. Аккуратно упирать их в землю, потом прижать на щите и фиксировать, прибивая небольшой брусочек дерева, так легко удержать элемент в нужном положении. Располагать на расстоянии не больше метра, если есть сомнения в прочности, допускается ставить чаще, но не реже. Особое внимание уделить углам, укреплять их с двух сторон.
  3. Нарезать шпильку диаметром 10 мм на куски, чтобы они были длиннее на 50-100 мм, чем ширина опалубки. Купить полипропиленовую сантехническую трубу, резать ее ножовкой или специальным секатором на куски, равные толщине фундамента.
  4. Просверлить сквозное отверстие через обе стороны опалубки. Поставить трубу, продеть внутри нее шпильку. С наружной стороны надеть широкие шайбы, потом затянуть крепеж гайками. За счет трубы расстояние будет точным, а стяжка не даст щитам из досок или фанеры раздвинуться под весом раствора. Примеры можно посмотреть на фото в сети.
Опалубка для фундамента

Опалубка для фундамента

Совет!

Если высота опалубки больше, чем 120 см, лучше ставить два яруса раскосов в верхней и нижней части, чтобы обеспечить надежный упор.

После окончания этапа обязательно перепроверить положение конструкции. Уровнем проконтролировать вертикальность щитов, рулеткой измерить расстояние на всех участках. Слегка подергать раскосы, если какой-то держится плохо, дополнительно укрепить.

Пошаговый алгоритм сооружения опалубки для столбчатого фундамента почти не отличается от сооружения ленточной конструкции. Работа даже проще, так как несложно сразу сделать готовые короба, ставить их в нужном месте, а чтобы конструкция не сдвинулась, с каждой стороны достаточно вбить по одному колышку.

Как снимать опалубку правильно

Опалубка для фундаментаЕсли ошибиться при снятии щитов, или сделать работу неаккуратно, то бетон может треснуть или на поверхности образуются сколы, которые придется заделывать. Нельзя спешить с этим процессом, лучше передержать фундамент в опалубке, чем убрать ее очень рано. Особенности такие:

Может быть интересно
  1. Бетон должен набрать не меньше, чем 50% прочности. При температуре от 15 до 20 градусов процесс займет 2 недели. Чем ниже температура, тем дольше надо выдержать материал. Если на улице жарко, поливать поверхность по утрам и вечерам, чтобы она не пересыхала.
  2. Начать лучше всего с верхних перемычек, убрать их, после чего снять раскосы. Делать все аккуратно, не дергать элементы.
  3. Снять шпильки, некоторые срезают их, но лучше отвернуть, потом можно использовать для других целей.
  4. Начать снимать опалубку с углов. Отделять щиты сверху вниз, делать это аккуратно. Если перед заливкой бетона закрыть внутреннюю часть пленкой и зафиксировать ее степлером, то отделить наружный каркас не составит труда.

После разборки дерево высушить, если сложить его сырым, то материал будет гнить. Но если поверхность была оббита пленкой, то просто снять ее, поверхность останется чистой, можно приспособить пиломатериал для других целей.

Важные замечания

Делать работу следует надежно, экономить на прочности нельзя, так как если опалубку проломит или деформирует, придется провести много дополнительной работы. А иногда необходимо заливать фундамент заново. Помнить простые рекомендации:

  1. Если размеры большие, ставить конструкцию по частям. Ограничить по длине, в этом случае торцы закрываются, но с обеих сторон должны торчать прутья арматурного пояса не меньше, чем на 50 см, чтобы после заливки новой части конструкция прочно соединилась. Если основание высокое, заливают слоями, переставляя опалубку все выше.
  2. Укреплять как можно лучше. Если доски или фанера начали выгибаться, лопатой сдвинуть раствор, быстро продавить поверхность на место и поставить пару раскосов. Иногда на другой день обнаруживается, что несущая часть сдвинулась, трогать в этом случае ее нельзя, только после снятия элементов выравнивать поверхность перфоратором или бензорезом.
  3. Если одна сторона упала, то работу придется переделать заново. Вначале залить остальную часть, а эту оставить, потом сделать надежно.

Чтобы проще отделить щиты после высыхания бетона необязательно закрывать поверхность пленкой. Обычная покраска тоже упростит снятие, нанести ее в 2-3 слоя, чтобы пропитать дерево.

Сделать опалубку для фундамента своими руками можно из разных материалов, вначале подобрать оптимальный вариант для возведения, потом разобраться в особенностях каждого из них. Собирать частями, соединять гвоздями или саморезами, выставлять по уровню, закреплять перемычками, раскосами, а также резьбовыми шпильками.

Как выставить опалубку для ленточного фундаментаПострой Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

  • Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
  • Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
  • Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Установка подкосов

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Устранение щелей

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Как поставить опалубку под фундамент?

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 2609

Коментариев: 0

Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

Желая, своими силами, возвести основу строения, сэкономить деньги и не привлекать для этого дополнительную рабочую силу, разберитесь, как правильно сделать опалубку для фундамента. Эти работы – начальная стадия строительства дома. От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания.

Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

Характеристики опалубки, виды и свойства

Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания. Он выполняет следующие функции:

  1. Обеспечивает требуемую конфигурацию и размеры бетонной основы на протяжении всего периода твердения.
  2. Воспринимает значительные нагрузки, действующие на щиты со стороны залитого бетонного раствора.

Требования к щитовому каркасу:

  • применение качественных материалов;
  • надежная фиксация, точная подгонка элементов;
  • повышенная прочность и надежность;
  • отсутствие щелей, через которые вытекает раствор;
  • быстрая сборка щитов и, при необходимости, демонтаж;
  • обработка специальными составами, исключающими прилипание раствора.
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной

Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков

В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:

  1. Разборные. Демонтируются для повторного применения после окончательного твердения бетона. Состоят из комплекта щитов, фиксируемых специальными замками. Широко применяются в загородном и промышленном строительстве при возведении различных строений.
  2. Стационарные. Бетонируются однократно в процессе заливки основания строения. Являются его неотъемлемой частью, обеспечивая повышенную тепловую защиту и надежную гидроизоляцию возводимого здания. Несмотря на повышенную стоимость, пользуются популярностью.

Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:

  • струганных досок, главным достоинством которых являются низкие затраты на изготовление и установку, а также экологическая чистота. Струганные с одной стороны доски толщиной 30–40 мм объединяются в щиты, к которым не липнет бетон. Материал применяется для возведения фундаментов, воспринимающих значительные нагрузки. Недостаток – проблематичность вторичного использования, так как поверхность необходимо очистить, тщательно высушить, заменить покоробленные элементы;
  • древесностружечных плит толщиной 1,6 см или двухсантиметровой фанеры. Стандартный раскрой фанерных листов и плит ДСП позволяет нарезать заготовки требуемых размеров. Высокая несущая способность конструкции обеспечивается путем установки раскосов с наружной стороны каркаса. Гладкая поверхность элементов каркаса обеспечивает плоскостность основания, снижает расход строительных материалов, необходимых для заделки неровностей на ней;
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

  • металлических листов, характеризующихся повышенным ресурсом эксплуатации, увеличенной степенью надежности. Стальные и алюминиевые конструкции позволяют выдерживать десятки циклов бетонирования, однако повышенные затраты, связанные со стоимостью готовых щитов, их доставкой, ограничивают широкое применение при возведении оснований зданий. Собирать и демонтировать металлическую конструкцию можно многократно, благодаря повышенному запасу прочности;
  • пенополистирола, применяемого для формирования стационарных каркасов. Материал позволяет создавать щитовую конструкцию различной конфигурации, надежно сохраняет тепло, устойчив к воздействию влаги. Пенополистирольные щиты для опалубки легко соединяются в общую конструкцию с помощью стальных скоб, надежно герметизируются строительной пеной, устанавливаются однократно без последующего демонтажа. В дальнейшем являются частью основания, обеспечивая его теплоизоляцию.

Как правильно установить опалубку под фундамент

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 834 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4983 ( 45.56 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом - частный дом. 4633 ( 42.36 % )

Я - свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 488 ( 4.46 % )

Назад

От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов.  Необходимо учитывать следующие факторы:

  • погодные условия. Осуществлять строительство желательно в весенне-летний период при устоявшейся температуре;
  • применяемый материал. Щитовые элементы должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую товарный вид фундамента;
Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона

  • отсутствие щелей между щитами. Уменьшение концентрации влаги в бетоне снижает прочность монолита, является причиной трещин;
  • высоту конструкции. Высота стенок должна на 0,5 м превышать уровень нулевой отметки, что позволит сформировать надежную основу;
  • прочность щитов. Использование досок толщиной 3–4 см обеспечит прочность конструкции;
  • способ крепления. Забивку гвоздей следует выполнять с внутренней стороны, производя загибку выступающих частей снаружи;
  • обработку поверхности щитов. Использование отработанного машинного масла или специальных составов затруднит прилипание бетона к стенкам.

До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:

  1. Очистите строительную площадку от растительности и мусора.
  2. Удалите поверхностный слой почвы, выровняйте поверхность.
  3. Выполните разметку контура траншеи, используя шнур и деревянные колышки.
  4. Извлеките грунт на глубину, указанную в проекте.
  5. Спланируйте дно траншеи, обеспечьте вертикальность стенок.
  6. Засыпьте на основание приямка щебень, смешанный с песком, слоем 10–15 см.
  7. Разровняйте и уплотните щебеночно-песчаную смесь.

Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку.

При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто

Опалубка под фундамент своими руками

Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания.

Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:

  • Нарежьте деревянные доски сечением 40х150 мм на отрезки необходимого размера.
  • Разложите на ровной поверхности нарезанные доски.
  • Соберите, используя саморезы или гвозди, щиты длиной 2–3 метра.
  • Нанесите гидроизоляционное покрытие на щитовую поверхность.
  • Забейте в траншею вертикальные стойки на расстоянии 80–100 см.
  • Зафиксируйте саморезами или гвоздями щиты к опорным брусьям.
  • Установите в зоне стоек раскосы, прочно закрепите их.
  • Изготовьте деревянные хомуты, установите их посередине каждого пролета.

  • Проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность каркаса.
  • Проверьте отвесом вертикальность расположения.
  • Обеспечьте неподвижность щитов стальными шпильками или проволокой для вязания.
  • Разместите элементы арматурного каркаса внутри деревянного контура.
  • Закрепите с равным интервалом поперечные бруски в верхней части конструкции.
  • Прикрепите стальные скобы в угловых зонах деревянного контура.
  • Загерметизируйте щели паклей, обеспечивая герметичность.

Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения.

Выводы

Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ. Разобравшись, как делать опалубку, можно самостоятельно выполнить строительные мероприятия и сэкономить денежные средства. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами, рекомендации которых помогут избежать досадных ошибок.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Разметка фундамента и советы строителей как ее правильно сделать

Вы когда-нибудь видели дом с треснутыми стенами, скошенное на бок сооружение или с обваленным углом? Точно такая постройка будет у вас, если разметка фундамента будет сделана без предварительной подготовки.

Подготовительные работы

Просто так пойти и начертить квадрат или прямоугольник не получится – на это придется потратить много времени. Для начала нужен проект, хотя бы минимальный, где будут согласованы все цифры. По сути, разметка – это точный перенос вашего проекта с бумаги на землю, только с соблюдением масштаба. Как правило, проектирование здания делать должен инженер, который досконально осведомлен обо всех нюансах своей работы и сделает чертеж согласно ГОСТ и СНиП.

После того, как все бумаги будут у вас на руках, можно переходить непосредственно на участок. Работать вам придется в основном лазерным нивелиром и дальномером, поэтому первым делом надо произвести уборку. Удалите все ветки, сорняки, предметы, которые могут помешать лазерным лучам при измерении расстояния между углами.

Как правило, приходится сглаживать участок, поскольку ровной поверхности практически никогда не бывает. Это можно сделать вручную, если отклонение небольшое или посредством трактора с совком впереди. Одновременно с выравниванием вы уберете слой рыхлой почвы.

 Разметка фундамента и установление обносок

В ходе выполнения этой процедуры нужно быть предельно внимательным, так как переделать работу будет невозможно. После заливки бетона деньги будут безвозвратно потрачены, а впустую или нет – зависит только от вас. Нужно для начала выбрать участок с небольшим уклоном, чтобы ливневая вода попадала не к вам под дом, а протекала мимо, а земля быстро высыхала. Одной из самых «грубых» ошибок новичков является постройка дома на идеально ровной поверхности или, того хуже, в уютном месте в ложбинке. Такое строение долго не простоит, так как фундамент просядет уже через несколько месяцев.

Разметка под фундамент не должна подвергаться воздействию погодных условий, поэтому лучше всего использовать для нее леску и металл. Колышки делают из толстой арматуры, которую забивают в землю на 35-40 сантиметров, чтобы  не расшатывались. После того, как вы забьете по углам арматуру, натяните везде леску, нужно будет взять нивелир и вымерять под ноль все растяжки. Когда все сойдется, можно уже ставить полноценную обноску, по которой вымеряют котлован. Чтобы она не мешала, доски лучше всего сбивать на расстоянии 2 метра от фасада дома.

Ширина обноски должна быть равна ширине будущего фундамента, нужно измерить расстояние между лесками на каждом углу, чтобы не было никаких расширений. Если все сделать правильно, это должно занять по времени примерно 2 часа, с учетом сбивания досок. Чтобы избежать самых популярных ошибок, вам необходимо запомнить несколько правил.

  1. Нельзя размещать строение ближе 3 метров к границе другого участка по правилам пожарной безопасности. Также нельзя выполнять постройки ближе 5 метров от фронтальной части другого сооружения согласно СНиП. На вас могут подать в суд за нарушение норм, строение придется переносить.
  2. Разметка фундамента своими руками является достаточно трудоемким процессом, так как сначала придется снять слой земли и весь ковер растений. Площадка должна быть выровнена по уровню, а фундамент нельзя делать уже, чем толщина стены плюс 10 сантиметров. То есть при стене 15 см фундамент должен быть не менее 25 см.
  3. Не забывайте проверять углы будущего фундамента, они должны быть строго 90 градусов, не больше, не меньше. Отклонение всего на 2-30 будет очень заметным на другом конце стены, которая «уйдет» на 10-15 сантиметров. Качественно измерить угол можно только лазерным нивелиром и рулеткой. Четко измеренные диагонали должны сойтись – тогда у вас 900.
  4. Не забудьте натянуть леску по внешней стороне разметки.

Если все сделать правильно, то ваше будущее здание нигде не будет косить, а стены будут идеально ровные (при условии правильной кладки кирпича). Любые отклонения или неточности измерения очень сложно «загладить», поэтому лучше 10 раз отмерить и 1 раз залить.

Выставление опалубки под фундамент

Как правильно разметить фундамент мы уже разобрались, теперь перейдем к следующему этапу, который не менее важен, как разметка. Выставление опалубки – наиболее трудоемкий и скучный процесс, но сделать его необходимо на совесть и действительно ровно, по леске. Чем ровнее вы ее сделаете, тем меньше финансовых средств у вас пойдет на отделку цоколя строительными материалами.

Для начала надо собрать весь необходимый реквизит: несколько десятков деревянных брусков 40х40х400 мм (высота, ширина, длина), которые будут играть роль распорки, листы ОСБ, а также колышки, которые будут их поддерживать. Ставим листы ОСБ строго по леске, отступая от краев по 5 сантиметров (помним одно из правил: фундамент на 10 см толще стены), потом забиваем арматуру, подпирая внешнюю сторону, чтобы опалубка не «убежала», связываем ее распорками.

Гвозди – ненадежный способ крепления распорки к стенке, сделанной из ОСБ плиты, нужно использовать саморезы. Очень удобно работать шуруповертом, саморезы взять по 8-10 сантиметров, желательно с широкими шляпками, чтобы они не «проваливались» в плиту. По мере стягивания конструкции подправляем ее по нитке, причем на высоту тоже нужно обращать внимание. Любой перекос потом сложно выровнять, поэтому лучше сразу подогнать опалубку под уровень в ноль, потом заливать жидкий раствор и равномерно разогнать «брыжи» по всему периметру будущего цоколя.

Теперь вы обладаете теоретическими знаниями, как разметить фундамент и выровнять цоколь под ноль. Далее уже можно идти и закреплять их практическими занятиями. Перед каждым действием пользуйтесь лазерным нивелиром и уровнем – это исключит более 90% косяков.

Установка опалубки для фундамента своими руками

Установка опалубки — долгая и сложная процедура. Здесь требуется ответственный подход при изготовлении самого сооружения. Понадобится тщательная подготовка к процессу возведения объекта своими руками. Речь идет о таких факторах, как:

  • внимательное выполнение расчетов;
  • изучение всех факторов;
  • оценка и использование имеющихся возможностей.

Деревянная опалубка является самым доступным вариантом обустройства ленточного фундаментаЗдесь каждая мелочь требует особого внимания. В самом начале необходимо очистить и выровнять участок, предназначенный для установки фундамента. Затем территория размечается (в землю вбиваются колышки, а между ними натягивается веревка). Иными словами, происходит обозначение контуров фундамента, чтобы потом залить его. После выполнения расчетов нужно выкопать траншею. Рекомендуется вырыть ее чуть шире на 2,5 см (для упрощения монтажа). Расклинив опалубку, необходимо засыпать все ее промежутки землей.

Пришло время устанавливать подушку. На дно траншеи аккуратно укладывается щебень. Далее его нужно тщательно утрамбовать по уровню. Сверху все скрепляется выравнивающей цементной стяжкой из бетона, толщина которой варьируется от 10 до 20 см. Конструкция укрывается гидроизоляционным материалом (рубероидом). От этого бетон станет просачиваться в грунт намного меньше. При необходимости, на этом этапе фундамент — как и при строительстве гаража, усиливается набором армирующих прутьев.

Вернуться к оглавлению

Возведение опалубки из досок

Наиболее распространенный вариант — возведение опалубки под небольшие объекты из дерева. Здесь используются доски шириной в 15 и толщиной в 2,5 см. На их изготовление идут хвойные породы деревьев: ель, сосна, лиственница. Не рекомендуется использование березы, потому что она может растрескаться. Дубовая древесина тоже не подходит, т.к. дерево выделяет кислоты, которые не позволяют бетону затвердеть. Чтобы поставить опалубку, нужно использовать сырую древесину, потому что сухой материал быстро вытянет влагу из бетона. В результате чего он будет дольше застывать, качество заметно ухудшится. Поэтому, перед тем как установить опалубку, каждую доску следует обильно увлажнить. Дальнейшее строительство опалубки происходит следующим образом:

  1. Из заранее подготовленных досок нужно собрать щиты нужных размеров.
  2. Готовые секции водружаются в траншею. Щиты должны на 5 см превышать уровень фундамента.
  3. Доски связываются их же обрезками либо специальными деревянными брусками размером 5х5 см.
Вернуться к оглавлению

Крепление готовой конструкции

Как показывает схема, процесс фиксации происходит в одной и той же последовательности: бруски прибиваются на стенки щитов, расположенных вертикально. Расстояние между соседними деталями варьируется от 9,5 до 1 м. Эти элементы должны превышать высоту секций, чтобы последние можно было вбить в землю на 50 см. Щиты непременно должны идти параллельно с равным расстоянием между сегментами. Встречаются варианты, когда для фиксации конструкции применяются:Деревянные щиты подпираются распорками и соединяются колышками

  • колышки, которые вбиваются в почву вплотную к щитам;
  • подкосы, что вгоняются под углом к вертикальным брусьям и фиксируются при помощи гвоздей.

Иногда сооружение крепится железными либо деревянными П-образными хомутами, которые просто надеваются поверх конструкции. Во всех версиях брус устанавливается и набивается только с внешней стороны.

Когда заливаемый раствор для фундамента имеет большой объем, то стенки стягиваются шпильками. Однако необходимо учитывать то, что, после снятия опалубки, они остаются в фундаменте.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки под заливку

Стенки опалубки изнутри укрываются полотнами пленки или рубероида. С внешней стороны они крепятся степлером. Так можно избавиться от возможных междосочных щелей (не будет утечки раствора). Поверхность обшивки следует тщательно очистить от загрязнений. Подготовленные плоскости смазываются раствором мыльной воды либо масла (так щиты будут легче сниматься с затвердевшего бетона).

На следующей стадии необходимо рассчитать и сделать своими руками разметки заливки на нужной высоте. По уровню в щиты вкручиваются саморезы и натягивается проволока. Многие руководства, посвященные тому, как правильно сделать опалубку, отмечают: категорически запрещается пользоваться нитью. Запрет объясняется тем, что нитка, впитав жидкость, налипает на раствор и провисает. Проволока же- в тот момент, когда происходит установка опалубки, сохраняет свою геометрию, оставаясь маячком для основы (к примеру, гаража), по которому строители легко и быстро разгладят верхнюю плоскость опоры.

Когда происходит монтаж опалубки, требуется постоянный контроль процесса, чтобы стенки опалубки располагались строго вертикально. Для такого мониторинга можно использовать отвес, уровень или нивелир. Крепление опалубки лучше приколачивать гвоздями, которые при необходимости удобно загибаются. Будучи залитыми жидким раствором, гвозди надежно скрепляют конструкцию и не деформируются. Саморезы иногда выскакивают, что приводит к разрушению всей конструкции. Шляпки гвоздей/саморезов обязательно утапливаются в доску. Далее можно заливать бетон. Чтобы избавиться от пустот, раствор тщательно утрамбовывается.

Опалубку можно начать разбирать по истечении 20-го дня с даты заливки. В случае сырой и холодной погоды прибавляется еще несколько дней. В течение первых суток необходимо освободить конструкцию от всех угловых элементов с наименьшей нагрузкой. Затем разрешается снимать остальные крепежи, усиливающие элементы (распорки, подкосы) и демонтировать щиты. Операции следует производить с осторожностью, чтобы края и углы остались целыми.

Если предполагается, что фундаменту предстоит выдерживать большую нагрузку, потребуется сборка опалубки несъемного типа из пенополистирола. Этот материал:

  • значительно утепляет основу;
  • хорошо поглощает звук;
  • не пропускает воду;
  • легко и просто монтируется.

К тому же он пожаробезопасен, устойчив к грибкам. Пенополистирол создает точную геометрию, швы получаются герметичными. Конструкцию следует армировать нижними и верхними укрепляющими сетками, куски которых соединяются с помощью каленой проволоки. Далее, вертикальными арматурными стержнями обозначаются дверные проемы, углы зданий, а также периметр строения.

После того как затвердеет бетонная подошва, пенополистироловые блоки можно надевать на арматуру. Для прочности все стыки укрепляются специальными крепежными угловыми элементами. В процессе строительства необходимо мониторить уровень плоскостей (о том, как выровнять их, нужно узнать заранее).

Чтобы начать сборку опалубки под ленточный фундамент своими руками, требуется грамотно выбрать материал. От качества сырья зависит, насколько прочным и надежным получится строение в целом.