Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

• Основные элементы опалубки под фундамент
• Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
  • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
  • Завершающие операции
  • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
• Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Руководство по выставлению опалубки по уровню — CemGid.

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

1. Методы выставления
2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

• выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
• формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
• подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

• Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
• Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

Что такое процедура установки опалубки?

Детали

Опубликовано: 04 сентября 2019 г.

Процедура установки опалубки включает следующие операции:

• Подпирание и центрирование. Подпорка представляет собой систему конструктивных элементов, временно используемых для поддержки нагрузок во время строительства. Силы, возникающие от этих нагрузок, должны быть полностью устранены с использованием подпорок или колонн для обеспечения всей поддержки, необходимой для строящихся работ, таких как балки, опалубка, но не ограничиваясь только вышеперечисленным.
• Опалубка – Опалубка (опалубка) действует как формы для заливки бетона.
• Предоставление камеры — Формирование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко скалывается и разбивается на куски при снятии опалубки для бетона . Следовательно, наличие камеры могло бы защитить угол от сколов при ударе по опалубке.
• Очистка и обработка поверхности. Очистка и обработка поверхности.

Когда безопасно начинать процедуру снятия опалубки ?

Формы или формы, которые удерживают бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы обеспечить отверждение бетона. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать провисать, трескаться и разрушаться.

Чтобы начать процедуру снятия опалубки , вам нужен квалифицированный подрядчик, который должен выполнить следующие шаги:

• Прежде чем снимать опалубку, дайте бетону высохнуть. Вам нужно, чтобы бетон был твердым и прочным, чтобы удаление опалубки не привело к провисанию поверхности. Дайте бетону высохнуть в течение ночи.
• Удаление опалубки, начиная с верхней части наклонных плит. Используйте молоток, чтобы удалить гвозди из кольев, удерживающих формы на месте.
• Удалите из земли опоры, поддерживающие опалубку, с помощью съемника опор, чтобы не повредить опоры или опалубку.
• Отодвиньте опалубку от стенок бетонной плиты, прилагая как можно меньше усилий. Если форма прилипает к плите или ее трудно удалить, используйте монтировку, чтобы приподнять форму вверх от земли, в процессе отделяя форму от бетона. Вытащите ослабленную форму из бетона. Будьте осторожны, чтобы не повредить плиту монтировкой в ​​процессе.
• Удалите опалубку с разных сторон плиты, чтобы сохранить структурный баланс. Например, с квадратной плитой начните с верхнего левого угла, затем снимите форму с нижнего правого угла, затем с верхнего правого, а затем с нижнего левого. Удалите все формы таким образом. Если формы многоразовые, очистите их и храните в сухом месте. В противном случае утилизируйте формы.

По всем вопросам, связанным с опалубкой, обращайтесь в Formacon. Мы являемся специалистами в области строительства бетонной опалубки.

Файлы cookie — это короткие отчеты, которые отправляются и сохраняются на жестком диске компьютера пользователя через ваш браузер, когда он подключается к сети. Файлы cookie могут использоваться для сбора и хранения пользовательских данных при подключении для предоставления вам запрошенных услуг и иногда не сохраняются. Файлы cookie могут быть самими собой или другими.

Существует несколько типов файлов cookie:

• Технические файлы cookie , которые облегчают навигацию пользователя и использование различных опций или услуг, предлагаемых в Интернете, для идентификации сеанса, предоставления доступа к определенным областям, облегчения заказов, покупок, заполнения форм, регистрации, безопасности, облегчения функций ( видео, социальные сети и т. д.).
• Индивидуальные файлы cookie , которые позволяют пользователям получать доступ к услугам в соответствии с их предпочтениями (язык, браузер, конфигурация и т. д.).
• Аналитические файлы cookie , которые позволяют анонимно анализировать поведение веб-пользователей и позволяют измерять активность пользователей и разрабатывать профили навигации для улучшения веб-сайтов.

Поэтому, когда вы заходите на наш веб-сайт, в соответствии со статьей 22 Закона 34/2002 об услугах информационного общества, при обработке аналитических файлов cookie, мы запрашиваем ваше согласие на их использование. Все это для улучшения наших услуг. Мы используем Google Analytics для сбора анонимной статистической информации, такой как количество посетителей нашего сайта. Файлы cookie, добавляемые Google Analytics, регулируются политикой конфиденциальности Google Analytics. Если вы хотите, вы можете отключить файлы cookie из Google Analytics.

Однако обратите внимание, что вы можете включить или отключить файлы cookie, следуя инструкциям своего браузера.

Дизайн Gotfunk © Website Design Pretoria. Все права защищены. 2019

Опалубка 101 — MEVA USA

Обычная стеновая опалубка Рамная опалубка Mammut 350Ручной набор Алюминиевые опалубочные панелиЭкономичные опорные рамыСистемы подъемно-переставной опалубки Meva

3. Стеновая

Стеновая опалубка бывает различных типов и классификаций, как указано ниже.

Обычная
Обычная стеновая опалубка состоит из досок или листов и бруса. Он гибкий, но может быть дорогостоящим и трудоемким, поскольку каждый компонент должен собираться на месте. Кроме того, все его части должны быть изготовлены по спецификации проекта, а после бетонирования их необходимо сколотить гвоздями и снова разобрать.

Балка

Улучшенная версия обычной опалубки. Его компоненты, которые обычно состоят из стабильных по размеру балок с двумя поясами и одной стенкой, были стандартизированы для облегчения сборки идентичных и готовых к использованию панелей. Соединение панелей также было систематизировано.

Рама
Стеновая опалубка этого типа помогает сократить трудозатраты, поскольку ее основные компоненты (опалубочная поверхность, опора для опалубочной поверхности и стальные ригели) собираются в виде одной панели. Носок профиля рамы защищает края формообразующей поверхности, тем самым продлевая срок ее службы. Соединительные устройства используются при сборке панелей каркаса в крупногабаритные блоки, которые затем обычно транспортируются краном.

Независимый от крана (ручной)

Этот тип опалубки можно перемещать вручную. Из соображений веса он обычно изготавливается из алюминия или пластика. Он может выдерживать меньшее давление бетона, чем опалубка, зависящая от крана, и часто используется в проектах жилищного и муниципального строительства.

Крановые

Крановые опалубочные системы имеют большую раму и опалубочные панели, обычно изготовленные из стали. В результате их нельзя перемещать вручную. Поскольку они могут противостоять большему давлению свежего бетона, чем независимые от крана формы, они подходят для строительства коммерческих зданий и других масштабных инфраструктурных проектов.

Двусторонняя
Как следует из названия, двусторонняя опалубка возводится с обеих сторон стены. Его опалубочные стяжки, которые обычно снабжены пластиковыми трубками, чтобы их можно было использовать повторно, воспринимают давление свежего бетона. К опалубке крепятся двухтактные подпорки или большие сверхпрочные раскосы для выравнивания и защиты от ветровых нагрузок во время работы.

Односторонняя
Односторонняя опалубка используется, когда необходимо залить бетоном существующие конструкции или когда строителям необходимо выполнить бетонирование против холма или почвы. Именно поэтому он наиболее подходит для работ по реконструкции. В этом типе опалубочной системы давление бетона передается от опалубки к опорным плитам через опорную конструкцию.

Сборная
Эта опалубка состоит из двух сборных железобетонных панелей, которые собираются заранее, а затем транспортируются и заливаются бетоном на месте. Для крепления стен часто используются раскосы и подпорки, а рабочие и страховочные подмости устанавливаются с помощью специальных адаптеров, чтобы сделать процесс строительства более экономичным. Сборная опалубка помогает минимизировать продолжительность проекта и трудозатраты. Тем не менее, требуется предварительное планирование, чтобы обеспечить безопасную транспортировку на площадку.

Круглая
Круглая опалубка предназначена для возведения криволинейных и многоугольных стен. Он также весьма полезен при строительстве конкретных бетонных конструкций, таких как септиктенки и пандусы для автостоянок. Эта система опалубки бывает трех различных типов:  

• Круглая балка – между деревянными балками и стальными ригелями добавляются деревянные распорки, чтобы опалубку можно было отрегулировать до требуемого радиуса.
• Гибкая балка – идеальна для возведения криволинейных стен разного радиуса. Он состоит из деревянных/стальных балок и шпинделя, который позволяет строителям подогнать опалубку под необходимый радиус без повторной сборки панелей.
• Многоугольная — существующие «плоские» панели рамной опалубки могут быть преобразованы в многоугольную опалубку путем добавления дополнительных радиусных панелей и направляющих, что позволяет строителям минимизировать затраты на проект.

Подъемная опалубка
Подъемная опалубка очень полезна при строительстве высотных бетонных конструкций, таких как диспетчерские вышки и небоскребы, поскольку она поднимается вместе со стеной. Он состоит из большой стеновой опалубки, закрепленной на подъемных лесах. Существует три различных типа подъемно-переставной опалубки:

• Зависимость от крана – подъемная единица (леса и опалубка) требует использования крана для перехода к следующему циклу.
• Самоподъем – автоматическая система подъема, не требующая использования крана для достижения следующей точки подвеса. Гидравлические домкраты/насосы поднимают строительные леса, вспомогательную платформу и опалубку для следующего цикла заливки. Идеально подходит для строительства очень высоких бетонных конструкций.
• Слип-форма – двусторонняя опалубка, скользящая вверх по возводимой конструкции со скоростью 20–25 см в час. Система трубчатых стержней, встроенных в уже затвердевший бетон, поддерживает скользящую опалубку.