Содержание

чем и как заделать проем своими руками

Чтобы окно имело долгий срок службы, следует помнить о трех ключевых моментах:

  • высококачественное производство
  • профессиональный подход при монтаже
  • заделка откосов на окнах

Остановимся более подробно на последнем.

При монтаже деревянных окон, тема откосов практически не вызывает вопросов. Глубина рамы из дерева – 150-200 мм и даже больше. В результате окно закрывает нулевую изотерму стенки. Даже при самых сильных морозах, внутренняя часть деревянных окон имеет температуру, которая выше точки росы. В итоге на откосах и раме не образовывается роса.

Глубина пластикового окна – максимум 70 мм. Даже учитывая тот факт, что по своим свойствам оно лучше деревянного, следует соблюсти несколько важных правил при заделке откосов.

Решив самостоятельно создавать откосы, удостоверьтесь в том, действительно ли Вам удастся придерживаться всех необходимых правил.

Заделываем наружный откос

Пена для монтажа и паро-гидроизоляционные составляющие должны быть хорошо защищены от воздействия атмосферы. Есть пару способов сделать откосы.

Штукатурная отделка. Наиболее популярная среди других видов отделки откосов. По стоимости не дорогая. Правда есть один большой минус – долгое время выполнения работ.

Если полностью придерживаться технологии, на заделку откосов уйдет минимум 2-3 дня. Следует делать откос в несколько слоев штукатурки. Первые из них производятся из теплоизоляционных штукатурных растворов, а финишный – из обычной.

Следует строго накладывать следующий слой после высыхания предыдущего. После этого нужно отшлифовать поверхность и покрасить в подходящий цвет.

Другой способ – пластиковые откосы. Производятся самых разных форм, составов и расцветок. На монтаж не уходит много времени. Правда, стоимость их выше штукатурных.

Как заделывать внутренние откосы?

Выбор здесь широкий. Однако сразу стоит исключить штукатурный способ, как «холодный» и «мокрый».

Заделка с помощью гипсокартона. Желательно брать тот тип, который устойчив к влаге. Откос из гипсокартона, с утеплением из стекловаты отлично противостоит конденсату.

Вместе с этим есть два недостатка – слабая прочность и очень сложный монтаж. Сделав установку, нужно хорошенько заделать стыки посредством монтажного клея, с дальнейшей шпаклевкой и окраской.

Сэндвич-панели. Имеют два листа ПВХ. Между ними есть термоизоляционный слой, пенополиуретан.

Закрепляются посредством профилей из пластика. В итоге холод не проникает, как было бы в случае с металлическим крепежом. Под профилями прокладывается изовер. По толщине панели всего 10 мм. Однако они достаточно прочные.

Откосы из пластика. Выглядят привлекательно, так как произведены из того же материала, что и окно. Достаточно прочные, легкие и стоят недорого. Есть вспомогательные элементы, которые облегчают монтаж. Утепление также происходит посредством изовера. А на участках прилегания к окну, закрепляются с помощью силикона.

Однако даже если Вы сделали откосы согласно всем технологиям, окно может потеть все равно. Роса возникает по самому его низу. С большой долей вероятности это вина подоконника. Точнее – неправильный его монтаж.

Обычно промежуток меж подоконником и опорной стенкой замазывается монтажной пеной. Когда она высохнет, избавляются от ее излишек, а срезы шпаклюются. Меж шпаклевкой и подоконником возникает промежуток. Через него протекает поток холодного воздуха. Данную щель можно замазать с помощью герметика. Зачастую он помогает. Иначе нужно будет полностью переустанавливать подоконник согласно всем правилам.

И как рекомендует один из лучших строителей. Можно обойтись без фольгированной ленты, которая в последствии отпадет и отклеится. Используйте мастику герметик. Которая создаст ровный и прочный слой который защитит монтажную пену и никогда уже не отпадет.

Контролируйте все этапы монтажа окна, и Вы сделаете все качественно. В результате в Вашем доме всегда будет тепло.

Ну и конечно же видео.

Офигенное видео.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

This error message is only visible to WordPress admins

There’s an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin’s Settings page. If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

Об откосах

Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

На откосы возлагаются следующие функции:

  • придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
  • улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
  • защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

  1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.

  2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;

  3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

Чем заделать откос внутри комнаты?

Если выбор того, чем заделать откосы снаружи после установки пластиковых окон, зависит от водонепроницаемости материалов, то внутри помещения об этом заботиться необязательно, поэтому можно использовать те варианты отделки, которые не применимы для улицы: например, гипсокартоновые листы.

Гипсокартон относительно быстро и удобно монтируется, лист можно распилить, придав ему нужную форму, он имеет небольшой вес и идеально гладкую поверхность. К минусам работы с таким материалом можно отнести то, что он крошится, придется зачищать, штукатурить и шпаклевать стыки, сам лист окрашивать, так как изначально его внешний вид не отличается привлекательностью.

Совет: для того чтобы окно, отделанное гипсокартоном, не запотевало и было более теплым, под листами следует разместить утеплитель. Чаще всего используется пенопласт или минеральная вата.

Подготовка поверхности

Прежде чем заделывать поверхность, ее необходимо подготовить к работе. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Сбиваются все выступающие или разрушающиеся участки. Для этого используется молоток и зубило, ими удается выполнить работу точечно, не повреждая смежные участки.


    Очистка оконных откосов от ненужных участков

    На заметку! Учитывая, что работа предполагает обрушение некоторых кусков цемента или кирпича, целесообразно предотвратить повреждение окна и подоконника. Для этого их закрываются гофрированным картоном.

  2. Строительным ножом срезаются излишки пены, с помощью которой проводилась герметизация окон. Главное, дождаться, когда она полностью наберет объем и высохнет. Выполняется это довольно просто: лезвием протыкают выступающую часть пены сверху (параллельно окну) и, немного надавив, совершают единое движение вниз. Если требуется, то прорезают ту часть, которая приклеилась к стене.


    Удаление излишек монтажной пены

    Совет! На пластиковой раме существует наклейка из пленки, ее снимают только после проведения всех работ.

  3. Поверхность качественно очищают от пыли и грязи. Часто случается, что старая кирпичная стена имеет свободно болтающиеся кирпичи. Их нужно посадить на раствор и дать им сцепится.

Если планируется штукатурить откосы, участок предварительно покрывают слоем грунтовки. В остальных случаях целесообразно использовать антисептики.


Нанесение грунтовки на оконные откосы

Оштукатуривание

Заделка откосов с помощью штукатурки – это самый дешевый из существующих вариантов. Для работы потребуется сухая отделочная смесь (гипс, алебастр), небольшой набор инструментов (ведро, шпатели, валик) и краска на водной основе.

Недостатков у данного метода несколько. Во-первых, придется приложить достаточно усилий, чтобы получить ровную поверхность. Если опыта мало, то это может потребовать большого количества времени. Во-вторых, возможно появление трещин, что происходит по разным причинам.

Технология нанесения штукатурки такова:

  • Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
  • Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
  • Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
  • Проверяют заделанный участок по уровню.

Совет! Можно пойти на небольшую хитрость, которая поможет сохранить поверхность невредимой. Для этого применяют узкий шпатель. Целью мероприятия является создание небольшого углубления между оконной рамой и нанесенным слоем. Инструмент ставят под углом и быстрым движением проводят сверху вниз.

Такой вариант подходит тогда, когда откосы на окнах имеют минимальные повреждения. То есть необходимо лишь восстановить поврежденные участки и, сняв старую краску, покрыть поверхность новым составом. Следует учитывать, что окрашивание проводят после предварительного грунтования.

Подготовка оконного проёма

К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

  1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.

Чтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

  1. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.

Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

  1. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
  1. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Как запенить окно? Принципы запенивания шва.

Направление запенивания

Знаю, что многих волнует вопрос, как запенить окно — снизу вверх или сверху вниз? Но, почему-то никто не задает вопрос, как запенить окно — слева направо или справа налево?))). Лично меня эти вопросы или утверждения заставляют немного улыбнуться. Направление движения пистолета при запенивании особого значения на качество шва не оказывает.

Дело в том, что направление движения пистолета в каждой области окна свое. Например, вертикальный шов надо пропенивать следующим образом:

  • от верхней точки (верхнего угла) запенивают вниз примерно 20-30 см
  • остальная часть запенивается от нижней точки (нижнего угла) соответственно снизу вверх

Верхний и нижний горизонтальные швы таким же образом:

  • с правой точки запенивают справа налево к центру, где находится мастер
  • с левой точки слева направо соответственно к центру, где находится мастер

Что примечательно, так это то, что верхний и нижний швы по длине могут быть и 2, и 3, и 6 метров, поэтому если в вертикальном шве верхняя и нижняя точки являются углами, то в верхнем и нижнем швах правая и левая точки — это точки, которые находятся относительно мастера, и это точки, до которых мастер физически может дотянуться, постепенно перемещаясь вдоль верхнего или нижнего швов.

Принципы запенивания

Главный принцип запенивания заключается в том, чтобы после кристаллизации пены в монтажном шве не было пустот. Также важное значение имеет хорошая адгезия пены с материалами монтажного шва. И конечно, нужно соотнести факторы, описанные выше с Вашими условиями.

Как запенить окно таким образом, чтобы соблюдались все эти принципы? Для этого нужно понять, что такое правильное запенивание.

Так вот, правильное запенивание — это взаимодействие трех элементов:

  1. Носика пистолета
  2. Выходящей из него пены и
  3. Поверхностей шва

То есть, в момент запенивания Вы должны соблюсти взаимодействие этих элементов. Мастер должен следить за тем, чтобы пена, выходящая из пистолета плотно приставала ко всем поверхностям монтажного шва (пластиковая рама, стена, нащельник и т. д.). Это достигается кончиком носика пистолета. Именно кончиком пену надо слегка прижимать к поверхностям монтажного шва.

Скорость и плотность запенивания

Скорость запенивания должна быть минимальной или средней, но не в коем случае не высокой. Плотность запенивания должна быть правильной. Что подразумевается под плотностью запенивания? Если по простому, то это количество вышедшей пены на определенном участке монтажного шва. И если этого количества будет больше, чем надо, то на данном участке после полного высыхания мы увидим чрезмерное расширение пены, что приводит к деформации рамы окна, откосов, отливов, подоконников и т. д.

Поэтому, плотность запенивания прежде всего зависит от того, насколько сильно Вы нажимаете на курок пистолета, и от того какая у Вас скорость движения пистолета. И, при этом всегда нужно помнить о правильном запенивании, описанном выше.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

  1. Фасадную,
  2. Тайфун Мастер,
  3. Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Принцип монтажа пластиковых откосов

Ремонт откосов после установки новых пластиковых окон начинается с подготовки поверхности:

  • удаления остатков монтажной пены;
  • обработки проема противогрибковым раствором;
  • нанесения гидроизоляции.

К оконной раме по её периметру прикрепляется саморезами стартовый профиль (П-образный). По наружной стороне откосов необходимо провести деревянную рейку, на которую далее при помощи строительного степлера скобами прикрепляются F-образные профили для откосов пластиковых окон. Очень важно проверять уровнем плоскость рейки, в случае отклонений выравнивание можно выполнить, применяя подкладки (их можно купить или применить неиспользованные части деревянной рейки).

Дальнейший принцип монтажа — размещение пластиковых панелей между подготовленными профилями, начиная с верхней стороны проема. Первоначально вводится сторона панели в стартовый профиль, улучшить крепление поможет герметик для откосов пластиковых окон.

До того момента, как закрепить вторую сторону панели в F-образном профиле, под пластик помещают слой минеральной ваты. Она выполняет функцию тепло- и звукоизоляции. Для случая сэндвич-панелей это действие не выполняется, т. к. они уже оснащены утеплителем.

Разобравшись как крепить верхние откосы на пластиковые окна, приступайте к монтажу боковых панелей. По окончанию работ места стыков панелей и полосу соединения их с подоконником рекомендуется покрыть тонким слоем жидкого пластика, аккуратно удалив излишки.

Различные варианты отделки

Отделка пластиковых окон своими руками проводится разными методами:

  • Нанесение штукатурки с покраской водоэмульсионной краской.
  • Монтаж панелей из пластика. Они хорошо гармонируют с материалами оконных блоков, устанавливаются быстро.
  • Использование плит ГКЛ. Эта методика выделяется тем, что требует высококачественной дальнейшей отделки.

Оштукатуривание сухими смесями

Для работ используются специальные штукатурные смеси, которые могут продаваться в сухом или уже разведенном виде. Штукатурка разводится водой в указанном на упаковке соотношении, чтобы полученная смесь не была слишком жидкой. Разные производители выпускают смеси с разными компонентами в составе. Смесь для оштукатуривания должна быть похожа на кашу.

Для наружных зон, где неизбежна повышенная концентрация влаги, рациональнее использовать состав, который содержит долю цемента. Для внутренних работ подходят гипсовые составы: их удобно наносить, они быстро застывают, расход не превышает допустимые нормы.

Обшивка откосов пластиком

Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

  • материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
  • сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
  • выдерживаются перепады температуры;
  • есть защитный слой, который не горит и не плавится;
  • простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

Для работ выбирается следующая последовательность:

  1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.

  2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.

  3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы.

  4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
  5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
  6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.


    Возможно установить уголки сразу

Установка гипсокартона

Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

К его достоинствам относится:

  • широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
  • можно использовать для отделки откосов любых размеров;
  • невысокая цена;
  • быстрый монтаж;
  • экологическая безопасность;
  • красится в разные цвета.

Есть и недостатки:

  • низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
  • разрушение при повышенной влажности;
  • быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
  • неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

Внутренние работы со швами

Для надежной герметизации специалисты привыкли использовать дублированную клейкую полосу на основе обычной алюминиевой фольги, которая покрыта защитным нетканым полотном. Такое изделие позволяет оградить изнутри шов от негативного воздействия влаги. Для обеспечения надежной и быстрой фиксации ленты производители предусмотрели наличие двух клеевых полос, расположенных на противоположных сторонах. Эксперты рекомендуют приклеивать ленту по периметру стеклопакета.

Не меньшей популярностью пользуется паронепроницаемый уплотнительный материал, который изготовлен из специального полотна и покрыт самоклеящейся пластичной массой. Ключевая особенность таких лент в том, что они имеют довольно громоздкие.

Важно! Ленты с армированной фольгой обладают оптимальной адгезией исключительно с хорошо очищенной и тщательно обезжиренной всю поверхностью откоса.

Чтобы выполнить внутреннюю пароизоляцию, необходимо придерживаться следующей схемы:

  1. Нужно острыми ножницами аккуратно отрезать ленту подходящей длины.
  2. Необходимо снять с изделия защитную бумагу и прижать к оконному профилю.
  3. Край клеящего напыления обязательно должен максимально совпадать с размерами стеклопакета.

Пароизоляционный материал обладает высокой устойчивостью к колебаниям температуры без снижения адгезионных характеристик. Отсутствие качественного сцепления может возникнуть только тогда, когда купленная акриловая продукция в течение длительного промежутка времени хранилась в ненадлежащих условиях с удаленной защитной бумагой.


Качественная пароизоляция конструкции

Обшивка сэндвич панелями

При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.

Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

  1. Панели обрезаются под размеры откоса.
  1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
  1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
  1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

Пластиковые панели и работа с ними

Использование пластиковых панелей – это самый быстрый вариант, позволяющий облагородить проем после установки оконных блоков в течение одного дня. Откосы для пластиковых окон своими руками устанавливаются в таком порядке (без вспомогательных профилей):

  • Откосы замеряются.
  • Панели подрезают под нужный размер.
  • На изнаночную сторону наносят «жидкие гвозди» или шпаклевку.
  • Фрагмент прижимают к поверхности.
  • Между рамой и панелью наносится герметик.
  • С внешней стороны приклеиваются пластиковые уголки.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Успешный монтаж окна – это лишь часть установочного процесса, поскольку от качества заделки конструкции напрямую зависит концентрация тепла внутри помещения и оптимальный уровень комфортности. Помимо практических показателей, заметно преобразится и внешнее исполнение оконного проема. Умение правильно заделать окна после установки избавит не только от проникновения холодного воздуха с улицы, но и исключит образование грибков, плесени и неприятного запаха сырости.

Как приклеить своими руками?


Если использовать бытовой баллон, то это будет очень даже просто. На баллон накручивается насадка-трубочка — всё, он уже готов к применению. Использовать профессиональную пену немного сложнее: на баллон накручивается пистолет, после этого она попадает сквозь подающий клапан в ствол, где и остаётся до тех пор, пока не нажат курок.
Несколько советов при работе с монтажной пеной:

  • Её используют, если щель для заделки составляет более 1 см. Если же меньше, то для таких случаев лучше подойдёт шпаклёвка (аналогичные пластичные материалы) или герметики.
  • Если щель больше 10 см, то перед работой её рекомендуется сократить, заложив любой уплотнитель (бруски, кирпичи).
  • Чтобы состав лучше застывал и скреплялся с отделочным материалом, перед нанесением стенки смачивают. А после завершения работы шов дополнительно опрыскивают водой из пульверизатора.
  • Не рекомендуют использовать пену на полиэтилене или других жирных поверхностях.
  • Важно учитывать коэффициенты расширения.
  • Соблюдение температурных режимов пены.
  • Перед использованием баллон встряхивают в течение одной минуты.
  • Пока пена не затвердела полностью, не рекомендуется к ней прикасаться, иначе это может разрушить структуру самого материала, а позже вызвать неполное затвердение или расширение.

Подготовка к работам и сбор инструментария

Инструменты и материалы, которые вам будут необходимы в процессе проведения работ:

  • строительный мастерок;
  • маркер;
  • дрель и строительный миксер;
  • острый нож;
  • строительная кисточка;
  • емкость для воды и раствора;
  • отвес;
  • угольник;
  • металлический и резиновый шпатели разных размеров;
  • штукатурная смесь;
  • вода;
  • малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепежные материалы к ней (скобы, шурупы, дюбели, подойдет и сам раствор).

Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме

Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.

Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.

Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.

Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:

  • профессиональная пена;
  • температурный режим применения пены;
  • объем выхода пены.

Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:

  • очистить проем от пыли и грязи;
  • увлажнить рабочую поверхность;
  • аккуратно нанести пену на ¾ щели;
  • запенить внешние швы.

Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.

Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.

Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.

Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.

Дополнительное увлажнение

Климатические условия играют важную роль в процессе естественной полимеризации. Интенсивность увлажнения оказывает воздействие на правильную реакцию между всеми элементами, а также на адгезионные свойства. Хорошая влажность минимизирует вероятность проседания пены, а также помогает сформировать долговечную основу.

Прежде чем приступить к запениванию проема, необходимо как следует увлажнить поверхность пульверизатором. Распыляемая влага попадает на выборочные участки, оставляя при этом чистыми и сухими определенные фрагменты откосов. Именно к ним в дальнейшем приклеивают пароизоляционную ленту. Мастеру нужно не переборщить с водой. Крошечные фрагменты мелкопористой пены просто не предназначены для воздействия специфического газа. Он крайне быстро испаряется, и оседает, а на его месте образуются пустоты.

Содержимое стандартного баллона включает в себя несколько разных компонентов, которые не смешиваются даже при длительном хранении. Производители также предусмотрели наличие газа, благодаря которому происходит выдавливание вещества наружу. Чтобы разобраться с тем, сколько баллонов необходимо для герметизации всех стыков, нужно правильно оценить реальное состояние сооружения.


Применение пульверизатора

Во время химической реакции происходит повторное расширение пены. В результате этого она постепенно надувается, но не растрескивается благодаря корочке, которая образуется на поверхности. До окончательного высыхания должно пройти 48 часов. По завершению этого процесса происходит усадка, которая может составлять от 30 до 48%. У профессионального материала этот показатель составляет всего 6%, что указывает на высокое качество.

Стоит отметить, если баллон не использовался по назначению более 24 часов, тогда нужно выпустить совсем немного пены в помойку, путем непродолжительного нажатия на рычаг. Такая ситуация особенно актуальна в морозную погоду. Если этого не сделать, то вначале отверстия покроет слишком вязкая и текучая смесь.

Этот материал не буде сцепляться с поверхностью, а просто вытечет. После застывания в пене сформируются слишком большие пустоты. Выход уплотнителя происходит абсолютно беззвучно. В нормальной ситуации этот процесс должен сопровождаться характерным звуком.

Технологию запенивания можно узнать из видеоролика:

Как правильно запенить пластиковое окно после установки

Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

  1. Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
  2. Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

  1. Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
  2. Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

Как запенить откосы на окнах

На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

Продувание из-под подоконника устраняется так:

  • нужно снять подоконник;
  • срезать старую пену, заменить ее;
  • установить часть окна на место.

Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

чем замазать откос окна?

Добрый день!) Запенить и заштукатурить?
Дозапенить (там где много пустот остались) и заштукатурить.

Vladimir_Vas написал : Дозапенить (там где много пустот остались) и заштукатурить.

А чем лучше?) И ещё .. малярная сетка нужна?

Пеной и штукатуркой фасадной. А сетка то зачем?

Vladimir_Vas написал : Пеной и штукатуркой фасадной. А сетка то зачем?

Ясно. Спасиб

странно как то установили окно обычно устанавливают почти вплотную к откосу выставив уровень вертикально а там где зазор к раме окна прилепливают ленту ПСУЛ если не прав поправьте

Игорь И написал : если не прав поправьте

Прав. Ну разные люди бывают — есть и на красный свет ездят.

Vladimir_Vas написал : Прав. Ну разные люди бывают — есть и на красный свет ездят.

так выходит это косяки монтажников окон

По идее окна должны были поставить сантиметров на 5 ближе к откосу. Почему так? Наверное долбить нужно было что-то. Строители предлагали эти щели пластиковыми панелями заделать, но хозяин отказался. (любит все естественное). Вот осталось пока так. Задача по заделке осложняется тем что одна створка окна не открывается и 3 этаж. Теперь чтобы заделать нужно альпиниста вызывать

Судя по фото.. вы уже попали. Если верить цвету пены — она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен, поэтому из окна будет дуть. зимой это будет чувствоваться гораздо лучше (на вторую зиму) глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет). далее выскребаете всю пену, до которой сможете добраться, запениваете по новой и замазываете мастикой (для герметизации наружных швов) но это вам всё-равно поможет на пару лет, ибо окно смонтировано неправильно. Рама должна почти касаться выступа (входить в четверти).

самый простой вариант — звонить в фирму и требовать перемонтажа окон, просто мотивируя тем, что если они это безобразие не переделают, то издержки на самого дорогого адвоката в вашем городе и самой дорогой строй экспертизы они будут оплачивать после проигранного дела. окно смонтировано неверно. вернее так.. я никогда не видел такого идиотства. ***

Wzor написал : глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет)

что-то на дерево похоже и если так то штапик вклеен.

Wzor написал : Если верить цвету пены — она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен,

да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .

а сдвинули раму чтоб верх к перемычке пеной приклеить ( экономя все таки )

бракодел написал : что-то на дерево похоже

voanse написал : Ага, деревянные

усмотрел пену срезать по раме , вверху пенить с таким расчетом чтоб осталось 2-3 см под штукатурку . бока просто обрезать и заштукатурить. и изнутри тоже заштукатурить.

бракодел написал : да там около 5 мм разрушается счистить их и все заштукатурить .

На своей шкуре (окне) опробовал. 2 года назад осенью поставили окошки, пропенили, но мастика уже не схватывалась, зимой было очень хорошо, весной тоже, (ну и фиг с мастикой) и летом классно, наступила зима — начало дуть и стал прорываться шум. влага (конденсат) при переходе через 0 отрывает эту пену до самой квартиры.. так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.

и плюнуть в рожу тем мастерам что устанавливали окно надеясь на то что ещё у них и наружные откосы купят

Wzor написал : так что обгорает может и 5мм, но пена работать после зимовки перестаёт и не держит ни звук ни тепло.

не знаю. может пена такая .

народ,не знаю как деревяные,но пластик мы ставим со сдвигом от четверти оп СВОИМ Гостам в фирме,да и общепринетым

в кирпичных 80-90 мм,закрываем пластиковым уголком 25х100 10 мм толщина в панельных 30-40 мм,углок 35х50 3 мм толщина или 25х60 2,2 мм толщина

елси допустим новый дом без четвертей то окно должно стоять на 1/3 от наружней стены

ислючения,когда ставиться в ровень с наружней стеной,если будет сайдин снаружи+рекомендуеться ставить на закладные пластины,по мимо анкеров или нагелей.

автору бы порекомендовал купить уголок 25х100 и отдать в покрасочную камеру и покрасить в цвет окна,будет АЙС!!))

Wzor написал : Судя по фото.. вы уже попали. Если верить цвету пены — она достаточно долго побыла на солнце или пережила зиму. соответственно шов уже негерметичен, поэтому из окна будет дуть. зимой это будет чувствоваться гораздо лучше (на вторую зиму) глухое окно разбирается (вынимаются штапики и стеклопакет). далее выскребаете всю пену, до которой сможете добраться, запениваете по новой и замазываете мастикой (для герметизации наружных швов) но это вам всё-равно поможет на пару лет, ибо окно смонтировано неправильно. Рама должна почти касаться выступа (входить в четверти).

самый простой вариант — звонить в фирму и требовать перемонтажа окон, просто мотивируя тем, что если они это безобразие не переделают, то издержки на самого дорогого адвоката в вашем городе и самой дорогой строй экспертизы они будут оплачивать после проигранного дела. окно смонтировано неверно. вернее так.. я никогда не видел такого идиотства.

считаю что вы написали-бред))) 1.если перепенивать окно,то стеклопакет глухой трогать не надо! 2.за 1-2года обычно терячет свойства 1/3 слоя пены,срежте темный слоцй пены,3-4 см,увидете нормальную пену 3 так и не понял,то что оно стоит глубже на что влияет. закрыть пену и пусть так стоит лет 50 простоит

Запенивание конструкции во время планового монтажа

Наиболее благоприятные условия работы с реализуемым материалом это температура +18 C и влажность от 60 до 80%. В такой среде пена может проявить все свои положительные характеристики в полном объеме. Аккуратное и тщательное нанесение – это залог тепла и комфорта в жилом помещении. Перед началом работ поверхность обязательно увлажняют чистой водой в независимости от времени года. Такая процедура крайне необходима зимой, так как в холодную погоду показатель влажность существенно ниже оптимального показателя.

Некоторые владельцы недвижимости предполагают, что большое количество герметика вокруг вмонтированного оконного блока позволяет профессиональным строителям скрыть грубые ошибки, из-за чего сложно избежать промерзания сооружения. Но на практике это не подтверждено, ведь стандартный показатель проводимости тепла пены ниже в 3-4 раза, нежели у стеклопакетов ПВХ.

Начинающие мастера не могут добиться желаемого результата, так как они неправильно сочетают различные факторы и не соблюдают базовые правила эксплуатации строительного материала:

  • Температура баллона.
  • Надежность приобретенного уплотнителя.
  • Интенсивность встряхивания баллона перед распылением.
  • Количество помещенного в выемки уплотнителя.
  • Микроклимат в помещении.

Структура долговечного созданного шва после полного застывания должна быть максимально однородной. На сформированном срезе не должно быть больших пустот. Сквозные выемки просто недопустимы. Материал должен быть устойчив к различным деформациям. Отличная адгезия и стойкость к механическим нагрузкам позволяет запененному отверстию в любое время года справляться с неблагоприятными факторами.

Важно! Монтаж окон ПВХ чаще всего осуществляется вместе с отделкой откосов. Но в этом случае просто невозможно проверить надежность шва после застывания.


Герметизация всех стыков

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон —  

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон

Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.

Преимущества штукатурки

Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

  • Длительное время использования.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
  • Устойчивость, прочность.
  • Хорошая теплоизоляция.
  • Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Инструменты и материалы

Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

  • Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
  • Простой карандаш.
  • Правило из алюминия.
  • Ведро для разведения раствора.
  • Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
  • Стремянка или табурет.
  • Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Прорезиненные перчатки.
  • Острый ножик.
  • Валик, кисть.
  • Монтажная пена.
  • Герметик, пистолет для него.
  • Грунтовка.
  • Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.

Как сделать раствор для оштукатуривания

В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить.

Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

Смесь покупают или делают сами.

Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет.

Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

Подготовка поверхности

Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем Подготовка поверхности для обработкивыровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

Утепление и звукоизоляция откоса

Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

Изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.

Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

Как штукатурить откосы на окнах?

Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.

Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.

Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:

  • Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
  • Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
  • По полученным отметкам прикручиваем правило.

Выравнивать откос можно двумя способами:

  1. С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
  2. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
  • Снимаем правило.
  • При помощи терки производим затирку.
  • Накладываем слой грунтовки.
  • Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон внутри своими руками

В современном мире популярными стали металлопластиковые окна, которые считаются надежными в эксплуатации и шумоизоляционными. После их установки возникает вопрос: как обрабатывать откосы на окнах? Штукатурка – это самый экономичный и экологический чистый материал, а откосы из этого материала – это самый популярный способ их обработки с внутренней и внешней стороны.

Изготовление оконных и дверных откосов из штукатурки

Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами. Этот процесс очень важен, потому что металлопластиковые окна почти всегда образовывают конденсат, а он в свою очередь ведет к образованию грибка, плесени и других вредных бактерий. Антигрибковая дезинфекция оградит появление в квартире этих новообразований на проемах. Если допустить их появление, тогда избавиться от них будет затруднительно.

Первое что необходимо сделать перед тем как начинать начать – это обработка этой зоны противогрибковыми средствами.

Что нужно знать до начала работы

Обработка этой части окна имеет свои преимущества по сравнению с оформлением их с помощью гипсакортона, пластиковых панелей и др. материалов – это небольшая стоимость, прочность, долговечность этого вида обработки данной зоны окна, а с этим процессом может справиться даже неопытный мастер. Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию. Еще этот вид обработки подходит для различных форм оконных проемов и ее со временем легко обновить или откорректировать.

К минусам относится следующее:

  1. Продолжительное время между разными процессами, а именно между грунтованием, зачистки, распределением раствора.
  2. Возможность появления плесени, даже после обработки поверхности средствами, препятствующими появлению грибка.
  3. Могут со временем появиться трещины.

Штукатурка откосов окон может заполнить и маскировать трещины или прочие отверстия, увеличивая при этом звукоизоляцию.

Как сделать раствор для оштукатуривания

Для начала нужно приготовить качественный раствор. Можно изготовить раствор или купить уже сделанную смесь в магазине, подходящую для работ внутри и для наружной отделки. Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления. Важно! В раствор нужно обязательно добавить любые вяжущие составляющие – это могут быть глина, цемент или гипс.

Очень важно при приготовлении этого состава не нарушать пропорции и добавлять нужное количество всех материалов, чтобы приготовить нужную смесь, которая будет хорошей консистенции и не будет трескаться после высыхания. То же самое касается скудности раствора.

Если там будет не хватать компонентов, тогда он не прослужит долго и через непродолжительное время опять потребуется наносить новый. Оформленные откосы хорошим, качественным раствором будут достаточно долговечны.

Чтобы понять, что консистенция хорошая, нужно провести эксперимент: если смесь хорошо прилипает к шпателю, тогда она имеет качественный состав и нужную вязкость. Для изготовления штукатурки откосов своими руками можно в состав добавить гашеную известь, подходящую для деревянных и бетонных поверхностей. Если использовать обычную известь, тогда отделка будет некачественной и могут образовываться вздутие на штукатурке.

Чтобы приготовить ее самому, нужно правильно взвешивать все компоненты и применять качественные материалы для ее изготовления.

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Можно приготовить цементно-песочный раствор и выдержать такое комбинирование составляющих:

Название смеси

цемент

песок

щебень

вода

Бетон М200

50кг.

9 ведер (10литровых)

14 ведер

3 ведра

Кладочный раствор

50кг.

17 ведер

4 ведра

Штукатурная смесь

50кг.

14 ведер

4 ведра

Также для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал и после того, как раствор изготовлен – его нужно в короткие сроки нанести на поверхность. Еще к его недостаткам относится то, что этот вид материала не применяется с уличной стороны, а подходит только для внутренних работ. Он боится повышенной влажности. Для внешних работ идеально подойдет использование цементной смеси, более стойкой к атмосферным воздействиям, к термальным изменениям температуры и высыхает за один день.

Поэтому важно выбрать каким видом раствора будет происходить обработка проемов окон внутри помещения и со стороны улицы и выбрать подходящий для этого состав раствора. Он должен соответствовать возложенным на него задачам. Можно также к нему добавлять другие компоненты, добавляющие смеси теплоизоляционные свойства, пластичность и хорошую фиксацию на поверхности. Это относится к корбоцеллюлозным или полиацетатным клеевым массам. Они легкорастворимые в воде и имеют порошкообразный вид. Некоторые специалисты добавляют жидкое мыло или стиральный порошок в небольшом количестве и глину для придания пластичных свойств.

Для обработки проемов окна можно использовать смеси с добавлением гипса, но при его использовании стоит учитывать, что это быстросохнущий материал.

Подготовительные работы

В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы, облегчающие весь процесс. Раствор можно перемешать при помощи строительного миксера, отлично сбивающий такие массы. Также нужно подготовить инструменты для всех этапов работ:

  • Шуруповерт или ручная дрель;
  • Дюбеля или саморезы;
  • Шпатели длинный и короткий;
  • Емкость для размешивания смеси;
  • Ручной миксер для раствора;
  • Уголок;
  • Маяки и длинный уровень;
  • Скотч для заклейки окон;
  • Газета или другое защитное покрытие для подоконника.

В самом начале нужно зачистить всю поверхность и убрать остатки пены, приготовить раствор и подготовить другие сопутствующие материалы.

Также важно выровнять обрабатываемую поверхность. Это необходимо для качества производимой работы. Также можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора. Ее можно нанести на поверхность откосов специальными зажимами.

Можно применить специальную сетку, идеально подходящую для нанесения раствора.

В самом начале важно очистить поверхность от скоплений разных загрязнений при помощи воды с добавлением моющих средств, содержащих абразивы. Если идет повторное нанесения раствора, нужно убрать остатки прежней штукатурки, и хорошо зачистить поверхность или просто убрать верхний слой побелки и отшлифовать основу для нанесения штукатурки. Стоит обратить внимание! Основание под штукатурку должно быть идеально ровным и для проверки важно использовать уровень или другие похожие по свойствам инструменты.

Для начала важно защитить сами окна и подоконник защитной пленкой или скотчем, чтобы не повредить их при работе. Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется. Иногда при нанесении раствора могут мешать выпуклые детали петель окон и, если существует возможность тогда лучше их снять, чтобы они не препятствовали выравниванию штукатурного слоя. Это нужно делать аккуратно, не поломав механизмы.

Если на новых металлопластиковых окнах осталась старая защитная пленка, тогда дополнительная защита не требуется.

Порядок оштукатуривания откосов

После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов и в самом начале необходимо проделать работы с внутренней стороны помещения, а потом уже переходить основным процессам работы.

После зачистки, можно приступить к основному процессу отделки откосов.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Из-за того, что штукатурные откосы находятся близко к внешней стороне стены, можно дополнительно провести утепление слоем пенопласта шириной не больше 30 мм. Их можно наклеить на поверхность и прикрепить к стене дюбелями. Дальше нужен раствор, который можно нанести на стену при помощи шпателя небольшим слоем. Эту смесь важно сделать не такой густой, чтобы она быстро высохла.

После полного высыхания этого слоя, можно дальше устанавливать уголок помогая при этом уровнем. Для этого необходимо наносить ее широкими мазками при помощи разравнивающих инструментов, а потом следует этап выравнивания, при котором нужно выводить излишки сверху вниз. Не нужно стараться сильно выравнивать поверхность при помощи штукатурки – это можно будет сделать шпаклевкой-финиш.

Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины. При шпаклевании можно раствор наносить сразу на шпатель и прижимать его к стене под правильным углом. Особое внимание уделяется стыкам соединения боковых откосов и верхнего.

Это очень неудобный участок, так как такие работы проводить сложно. Но действовать нужно таким же образом как на боковых поверхностях. При помощи дюбелей прибивается угловой профиль и уже на него наносится раствор. Снаружи поверхность нужно удалить от всех видов загрязнений, а потом наносится слой грунтовки. После ее высыхания уже налаживается основной слой штукатурки и выравнивается при помощи специальных инструментов: широкого шпателя, правила.

Самое главное не спешить и наносить все слоя аккуратно и хорошо заполняя раствором все углы и трещины.

Оштукатуривание дверных откосов

Как обработать дверные проемы? Для этого используется та же технология, что и для окон. При установке дверного проема, появившиеся дыры задувают специальной пеной. После высыхания, ее излишки нужно убрать, а также прочие загрязнения и нанести первый грунтовочный слой, используя при этом уголок. Утеплять откосы не нужно, так как пена, которая наносится в щели и зазоры, не пропускает холод внутрь. После высыхания наносится последний слой и все выравнивается штукатуркой.

Чем обрабатывать уличные двери волной или цементом? При взаимодействии с пониженными и высокими температурами и другими атмосферными воздействиями, цементный раствор более надежный и долговечный, по сравнению с другими смесями и применение его для штукатурки более практично.

После высыхания, излишки пены нужно убрать, а также прочие загрязнения.

Какие ошибки можно допустить при проведении этих работ:

  • Перед тем как сделать откосы, важно сразу же оценить состояние нижнего слоя. Его неудовлетворительный вид может в последствии привести к появлению трещин, надколов. Нужно хорошо его зачистить и убрать излишки пены и прочих загрязнений;
  • Нельзя наносить верхний слой не прогрунтовав хорошо поверхность. Это может привести к проступанию контуров кирпичей, что повлияет на внешний вид откосов и не будет эстетически красиво выглядеть;
  • Прежде чем штукатурить откосы на окнах внутри, требуется выравнивание стен по бетону, температура которого должна превышать 5%. Это важно сделать, чтобы не было отслоения слоя штукатурки;
  • Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

Любые неровности или дефекты можно скрыть слоем шпаклевки-финиш, идеально для этого подходящей.

Утепление и звукоизоляция откоса

Перед тем, как производить основные работы по обработке откосов, при необходимости нужно утеплить их тонким пенопластом. Он утеплит стены и не даст холоду проникнуть внутрь помещения. Чтобы не проникал шум в квартиру при установке окон должен использоваться качественный крепежный материал, в виде монтажной пены. Она хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы. Можно их также дополнительно оформить тонкими листами пенопласта.

Пена хорошо обеспечивает не проникание лишних звуков с улицы.

Работа по оформлению проемов на окнах и дверях должна выполняться качественно и при использовании надежных материалов. И поэтому нужно подойти к этому процессу ответственно и перед тем, как штукатурить оконные откосы, хорошо подготовить поверхность, а основной процесс проводить с использованием всех технологических процессов.

Видео: Как штукатурить откосы на окнах

после установки, плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Содержание статьи:

После установки окон между коробкой и стеной неизбежно остаются большие проемы, частично заполненные монтажной пеной. Выбор материала для последующей отделки во многом определяет качество и эстетическую сторону конечного результата. Штукатурка откосов окон является одним из проверенных временем вариантов выполнения данного процесса. Его технология не отличается особой сложностью, но содержит ряд тонкостей, пренебрегать которыми не стоит. Чтобы оштукатуривание оконных откосов увенчалось успехом, следует разобраться в его особенностях, последовательности и правилах выполнения каждого этапа.

Преимущества и недостатки штукатурки откосов окон

Заштукатурить откосы после замены окон можно своими руками

Несмотря на появление на рынке новых и современных строительных материалов такой способ ремонта, как штукатурка оконных откосов, не теряет своей актуальности. Он повсеместно применяется в промышленном и частном секторе.

В пользу этого выбора свидетельствуют такие преимущества:

  • Возможность выполнения своими руками. Экономия на услугах наемных рабочих.
  • Простота процесса. Качественно оштукатурить откосы может даже начинающий, не имеющий опыта подобных работ.
  • Бюджетная сторона вопроса. Сам материал стоит недорого, для его нанесения нужны инструменты, имеющие чисто символическую цену.
  • Достаточная прочность. После кристаллизации раствор превращается в твердую субстанцию, по крепости уступающую только бетону.
  • Универсальность. Оштукатуривать окна можно не только изнутри, но и снаружи помещения. Применять к изделиям из пластика, дерева и алюминия.
  • Длительный срок эксплуатации. На него могут повлиять только внешние факторы, такие как усадка здания или сильные удары.

Упомянув достоинства технологии, нельзя не остановиться на ее недостатках:

  1. Даже в качественном материале со временем появляются поверхностные трещины.
  2. Относительно невысокие теплоизоляционные качества. В холодных регионах нужно дополнительное утепление.
  3. Риск появления грибка и плесени при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Штукатурка откосов пластиковых окон продолжает оставаться самым популярным способом проведения ремонта после установки новых окон.

Виды раствора по составу

Разновидности растворов для штукатурки откосов

Для выполнения отделочных работ могут использоваться составы заводского и самостоятельного приготовления. Фабричная продукция поступает в продажу в виде порошка и пасты, готовой к применению сразу после вскрытия упаковки и перемешивания.

Можно сделать выбор из растворов следующих категорий:

  • Простые. Заводские смеси представляют собой готовый продукт, в котором точно вымерены пропорции всех компонентов. Потребителю нет необходимости тратить время на определение количества того или иного вещества. Самодельные составы данного типа делаются из одного компонента. Им может быть гипс, стартовая или финишная шпаклевка.
  • Сложные. Изготавливаются из нескольких ингредиентов, где в качестве вяжущего вещества используется глина, цемент, гашеная известь или гипсовый наполнитель. В некоторых случаях используются неорганические красители, что позволяет сократить время и объем работ по финишной облицовке.

При покупке или приготовлении раствора следует обращать внимание на потенциальную прочность его составляющих. Слишком жирный состав со временем потрескается, а тощий не даст нужной надежности и может просто отвалиться от стены.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для обустройства откосов из штукатурки

Чтобы штукатурить откосы на окнах, не потребуется покупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование. В большинстве случаев все необходимое найдется в кладовке или у соседей.

Для работы нужны такие инструменты и материалы:

  • перфоратор, шуруповерт;
  • уровень, рулетка, правило;
  • ножницы;
  • строительный пистолет;
  • герметик;
  • пила с мелкими зубцами;
  • стусло;
  • набор стальных шпателей, мастерок, малярная кисть;
  • терка;
  • грунтовка;
  • внешние и внутренние пластиковые уголки;
  • малярная сетка;
  • синтетический клей;
  • финишная отделка (краска, обои, клеенка).

Для защиты рук, органов зрения и дыхания следует приготовить плотные резиновые перчатки, очки и респиратор. Если окна высокие, потребуется устойчивый табурет или небольшая стремянка.

Подготовка поверхности

Для укрепления используются металлические уголки

Чтобы качественно отштукатурить оконный косяк, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

  1. Осмотр проемов. Выявление сквозных отверстий и плохо держащихся фрагментов. Таковые удаляются, дырки заделываются герметиком или монтажной пеной.
  2. Вынос из помещения предметов интерьера. То, что нельзя убрать, накрывается пленкой.
  3. Очистка рабочей зоны от пыли, грязи и каменной крошки. Обезжиривание поверхностей техническим спиртом, ацетоном или кислотой.
  4. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость хорошо впитывается, процедура повторяется.
  5. Замеры вертикали и горизонтали. При необходимости конструкции несложно выравнивать. Для этого лучше использовать стартовую шпаклевку. Материал отличается прочностью и высокой скоростью застывания.
  6. Выставление маяков. Оптимальным вариантом является использование перфорированных профилей, которые устанавливаются по углам дверных и оконных проемов. Для фиксации направляющих лучше использовать гипс или алебастр. Применение маяков позволит заштукатурить проем с точностью до миллиметра, не допустить кривизны и отклонений плоскостей.

Монтаж можно начинать, когда строительные растворы застынут, а жидкости высохнут.

Штукатурка откосов своими руками

Армирующая сетка необходима, чтобы штукатурка не трескалась

Если со стороны окна есть видимые щели, начать следует с них, чтобы защитить внутренний проем от влаги и перепадов температуры. Изнутри делать откосы нужно сначала по бокам, а затем верхний фрагмент.

Работу рекомендуется проводить в такой последовательности:

  1. Побрызгать на рабочую поверхность водой из пульверизатора. Это повысит ее адгезию к штукатурке и прибьет пыль, которая неизбежно присутствует в любом помещении.
  2. Замесить немного жидкого раствора из приготовленной смеси. Пастообразный состав слегка развести водой до состояния жирного кефира. Набросать полученную субстанцию внутрь проемов, малярной щеткой распределить равномерно, одновременно втирая в основание. Подождать, пока жидкость полностью не высохнет. Такой прием способствует улучшению сцепления основы с раствором.
  3. Приклеить или прикрутить угловые профили. С каждой стороны устанавливается по два изделия — на раме и внешнем углу проема. Стыковка профилей проводится под углом 45 градусов. Планки будут ориентиром при нанесении раствора. Внутренний профиль предотвратит образование щелей и откалывание штукатурки в местах ее соприкосновении с окном.
  4. Подготовить основной состав. Порошок перемешивается с водой и пигментами. Жидкость добавляется в порошок, а не наоборот. Первый замес длится до 10 минут на низких оборотах миксера. После выстаивания на протяжении 5-7 минут перемешивание повторяется. Так исключается образование сгустков. Паста тоже смешивается, так как в процессе хранения она становится как желе и может расслоиться.
  5. Установить утеплитель (выполняется при необходимости). Используется каменная вата или пенопласт. Полосы приклеиваются к основанию синтетическим клеем и закрываются малярной сеткой.
  6. Начать заполнение боковых проемов. Если они глубокие, делать это нужно слоями толщиной до 3 см, подавая раствор снизу вверх. Если нанести штукатурку всю сразу, то под воздействием гравитации она сползет вниз, образовав наплывы. Поэтому слои наносятся поэтапно, по мере застывания предыдущих.
  7. Выровнять поверхности, наложить на них малярную сетку, сверху шпателем нанести последний слой раствора толщиной 1 мм. Использование сетки предотвращает появление трещин даже при сильных перепадах температуры и влажности.
  8. Заделать верхний откос. Сделать это сложнее, так как под воздействием силы тяжести масса будет стремиться оторваться и упасть вниз. Выйти из такой ситуации довольно просто — взять планку, подпорку и закрыть заполненную канавку. Когда раствор схватится, рейку можно убрать и провести последующую доработку, включающую выравнивание и армирование поверхности.
  9. Выровнять углы. Взять терку, выполнить последовательную шлифовку и полировку откосов. По окончании работы убрать пыль и дважды покрыть поверхность грунтовкой. Выждать не менее суток, пока раствор полностью не впитается и не просохнет.

В заключение осуществляется нанесение финишного покрытия. Для деревянных рам хорошо подходят обои и водоэмульсионная краска. Под пластиковые откосы следует делать яркими и насыщенными. Отлично показали себя акриловые краски с глянцевой поверхностью.

После окончания усадки здания на поверхности можно даже приклеить керамическую плитку, для чего прочности массива штукатурки вполне достаточно.

Руководство как правильно заштукатурить откосы окна

  1. Плюсы и минусы штукатурки откосов окон
  2. Материалы и инструменты
  3. Подготовка поверхности
  4. Штукатурка откосов окна

При покупке и установке новых окон, неизменно встает вопрос, как правильно заштукатурить откосы? И стоит ли? Ведь можно воспользоваться либо гипсокартоном, либо пластиком для отделки. Итак, давайте все это и разберем подробнее.

Плюсы и минусы штукатурки откосов окон

Выравнивание раствора по поверхности откоса при помощи самодельного правила

Итак, разбираемся в плюсах такого процесса, как заштукатурить откосы окна:

  • Доступная стоимость. Причем, доступна как приемлемая цена материалов, так и работы мастеров, поэтому, решая, какие откосы лучше, стоит обратить внимание и на этот фактор;
  • Устойчивость к механическим повреждениям. Если Вы случайно не так удачно заденете гипсокартонный откос, то Вам нужно будет зашпаклевать выбоину на откосе, затереть, а потом – покрыть краской. А с пластиком – можно будет обойтись заменой панели, однако это при условии, что она у Вас есть, а если нет? И если продавец отказывается продавать такой маленький объем? Проблема. А вот с откосами, штукатурка которых была выполнена своими руками, такого не произойдет;
  • Бесшовность монтажа. Такой тип откоса гораздо легче сделать бесшовным, чем, скажем, гипсокартонный, особенно, если Вы его собираете из кусков листа ГКЛ. Да и не нужно закупать доборы для окантовки внутренних и наружных углов, как это придется делать с пластиковыми аналогами. И это — единственно возможный вариант для отделки наружного откоса;
  • Простота работы. Штукатурку откосов окна можно вполне спокойно выполнить самому, и для этого быть мастером совершенно необязательно;
  • Универсальность использования. Оштукатуренный откос применим как для внутренних, так и для наружных способов отделки окна, более того, он приспособлен под самые различные температурные режимы.

Однако там, где есть плюсы, есть и вполне ощутимые минусы штукатурки оконных откосов:

  • Длительность работы. Принцип монтажа основывается на поэтапном накладывании смеси, то есть, нанесли первый слой – если нужен второй, то накладывать его можно будет только тогда, когда схватится первый. Таким образом, работа может растянуться дней на пять;
  • Мусор. Работа достаточно мусорная, а если еще и растягивается дня на три, то при условии проживания в ремонтируемом помещении, приятного будет мало;
  • «Холодность» откоса. Откос, который заштукатурили, является «холодным», так как материалы, с помощью которых производится его монтаж, не обладают хорошей теплоизоляцией. Однако этот вопрос решаем, если перед началом работы Вы просто займетесь утеплением;
  • Образование трещин. При штукатурке откоса, последний недостаточно плотно прилегает к раме окна, вследствие чего со временем возможно образование трещин, отслоения.

Материалы и инструменты

Итак, мы почти вплотную приблизились к ответу, как правильно заштукатурить откос, тогда не останавливаемся и продолжаем, подготавливая инструменты и материалы, правда, если вы задумали покрасить само окно, это тоже желательно делать после штукатурки:

  • Валик
  • Грунтовка
  • Малярный скотч
  • Угловые штукатурные профили
  • Уровень
  • Угольник на 90 градусов
  • Специальная планка
  • Правило
  • Шпатель
  • Гладилка
  • Терка с губкой
  • Ведро с водой
  • Емкость с раствором

Подготовка поверхности

Как и в каждом этапе, для того, чтобы правильно заштукатурить оконный откос, нужно сначала подготовить поверхность. Для этого очищаем пространство от мусора, отслоившегося раствора, сбиваем выступающие части.

Проверка металлическим угольником

Далее – смачиваем поверхность откоса водой, если Вы будете штукатурить откосы обычным цементно – песчаным раствором. А вот если быстро засыхающей гипсовой смесью – то тогда нужно обязательно прогрунтовать грунтовкой, подойдет бетон – контакт.

Пока поверхность пропитывается нанесенным раствором грунтовки или водой, прикройте окно газетой, целлофаном, закрепляя его по раме малярным скотчем. Для чего этого делать? А для того, чтобы после того, как Вы заштукатурите откосы окна, Вам не пришлось бы отдирать брызги раствора со стекла и рамы, оставляя небольшие царапины на поверхности.

Первым шагом нужно установить угловые штукатурные профили. Установка проста, на обычный гипсовый раствор, тут есть только одна сложность – выравнивать по уровню нужно как по стене, так и по плоскости откоса, который Вы будете штукатурить.

Как это сделать – сначала добиться вертикальности, скажем, по стене, а затем аналогично доводим до результата по откосу.

Установили? Теперь берите в руки угольник и приставляйте его одной стороной к раме, а другой – совмещайте с выставленным по вертикали угловым профилем. Угольник должен встать идеально, если же нет, то придется переставить уголок.

Если на стене есть несколько окон, то угловые профили нужно установить на крайний правый откос правого окна и левый откос левого окна. Выжидаете время, пока они застывают, а уже остальные выстраиваете в плоскости, которую образуют это уголки.

Итак, Вы получили штукатурные маяки, по которым и будет проводится штукатурка оконных откосов.

 

Далее следует приклеить по окантовке пластикового окна на границе с откосом специальную планку, у которой с обеих сторон есть клейкая лента. Эта планка – как своеобразная фурнитура, делает стык между оштукатуренным откосом и окном более эстетичным (наличие этого элемента не обязательно, это на ваше усмотрение).

Важно! Если ваше жилье расположено в регионе с низкими температурными режимами, то тогда вам, возможно, следует задуматься об устройстве откосов из пенопласта.

Лицевая сторона этого элемента имеет как бы две полочки, крайняя будет располагаться прямо под штукатуркой, а вот вторая как бы «полочка» — будет опорой для правила при разравнивании раствора. Итак, планки установили, приступаем!

Штукатурка откосов окна

Теперь можно приступать к работе. Единственная сложность – подобраться правилом достаточно сложно, рекомендуем сделать что-то типа временного правила, один конец которого сточен как раз под паз планки, чтобы Вы свободно могли выравнивать откос.

Самодельный инструмент

Теперь приступаем к основному этапу штукатурки оконного откоса. Раствор накидывается на откос, причем, если Вы, как путевый мастер, наклеили пленку, тогда можете накидывать и ковшом.

Излишки раствора тут же снимайте при помощи подправленного правила, прижимая его к установленному ранее угловому профилю, а так же той планке, которую Вы приклеили на раму.

Если где-то образовалась выемка, добавили раствор – снова выровняли.

Чуть позже, как увидите, что ваша штукатурка на откосе схватилась, снимаете лишнее гладилкой, а затем – еще дополнительно проходитесь в «вертикальном» режиме правилом.

При работе с цементными растворами, ориентироваться нужно по состоянию «накидки» — как только слой начинает схватываться, не плывет, можете заполнять оставшиеся места смесью, а далее – затирать теркой или оставить без затирки.

А вот если штукатурку откоса окна Вы выполняли модным сейчас раствором гипсовой штукатурки, тогда поверхность нужно будет затереть с небольшим усилием теркой с губкой (аккуратными, круговыми движениями).

Окончательный этап – заглаживание схватившейся поверхности шпателем, а так же – демонтаж края приоконной планки (легко удаляется путем сгибания).

Итак, как заштукатурить откосы окна, Вы теперь знаете, поэтому можете смело приступать к работе!

Пластиковые окна. Ремонт самостоятельно — легко и просто

Профили ПВХ

завоевали большую популярность на строительном рынке. Прочность — один из главных козырей пластиковых окон. Почините себя, чтобы производить легко. В первую очередь это связано с низким уровнем поломок, а также простотой конструкции.

Пластиковые окна

Этот вид окон отличается высокой степенью воздухонепроницаемости, что предотвращает появление сквозняков в помещении. Отличная звукоизоляция позволяет обезопасить свой дом от негативного уличного шума, который мешает полноценному отдыху.Простота открывания и закрывания окна, а также регулируемые положения позволяют регулировать мощность вентиляции. Пластиковые окна оснащены противомоскитными сетками, что в жаркое время года предотвращает попадание насекомых и пыли в комнату. Обычно при неисправности пластиковых окон ремонт своими руками обходится намного дешевле, чем помощь квалифицированных специалистов. Эта статья расскажет вам о двух наиболее распространенных ошибках, с которыми вам приходится иметь дело.

Как отремонтировать ручку пластикового окна

Исходя из того, что ручка окна очень часто подвергается механическому воздействию, ее поломка является одной из самых распространенных.Если при закрытии не получается перевернуть до конца, то можно использовать любую проницаемую смазку. Если этот способ не помогает, то полностью снимите ручку и ослабьте или затяните винты, регулирующие ее положение. Бывают ситуации, когда ручка заклинивает в одном положении, и невозможно открыть или закрыть оконную раму. В этом случае нужно аккуратно разобрать механизм и снять заблокированный замок.

Установить новые ручки на пластиковые окна довольно просто. Ремонт своими руками в этом случае предпочтительнее вызова мастера.Для этого нужно снять старую конструкцию и поставить на ее место новую. В этом случае необходимо учитывать, что ручка должна двигаться в положениях не слишком сильно, но и не болтается.

Как быстро, легко и качественно организовать ремонт откосов пластиковых окон своими руками

После того, как оконные рамы установлены в оконные проемы, завершающим этапом ремонта является отделка откосов. Для этого потребуется качественная штукатурка и определенные навыки в работе.Но у штукатурки есть ряд недостатков: она долго сохнет, требует покраски, имеет низкую гигроскопичность. Как вариант, можно использовать пластик. В этом случае ремонт занимает меньше времени, а простота работы позволяет выполнить его даже новичку. Пластиковые откосы крепятся к деревянному каркасу с помощью саморезов. Для более точного и ровного монтажа рекомендуется использование строительного уровня. Благодаря пластику обшивка получается гладкой и бесшовной. При установке пластиковых откосов нет необходимости обновлять их каждый год методом покраски или шпаклевки, иногда достаточно протереть пыль.

Пластиковые окна, ремонт которых своими руками можно осуществить достаточно просто и быстро, завоевали большую популярность у потребителей строительного рынка.

p >> .

Как утеплить пластиковые окна?

известно, что белое пластиковое окно — это не только красивый внешний вид дома или квартиры, но и оптимальная защита от холода, ветра и других погодных неприятностей. но, какими бы качественными ни были стеклопакеты, в процессе их эксплуатации могут возникнуть некоторые проблемы, а именно передача холода с улицы. Поэтому после монтажа самым важным моментом является правильная изоляция пластиковых окон.
Причиной прохождения холода в большинстве случаев является пена — единственный материал, который строители используют для установки пластиковых окон. Благодаря наличию большого количества объемного воздуха холодный воздух практически не видит препятствий для их попадания в теплое помещение квартиры. Поэтому перед тем, как заделать откосы окна гипсокартоном, необходимо качественно зашпаклевать его внешние швы.

Штукатурка наружных швов окон

Для утепления окон пластиком требуется бетонный раствор.Его используют как базовый материал для этой процедуры, с помощью которого необходимо зашпаклевать все зазоры, имеющиеся на внешней стороне окна. Если под рукой нет бетонного раствора, его легко заменить плиточным клеем , разведенным в соответствующих пропорциях.

внутренние выработки


После этого, так как внешняя сторона пластиковой коробки была утеплена, можно переходить к внутренним выработкам. Здесь главный вопрос, как правильно и точно подобрать материал для окна откосов, а также сделать его качественный монтаж. В последнее время строители все чаще используют гипсокартон, который является одновременно легким и прочным материалом, хорошо справляющимся с поставленными задачами.

грунтовка стен

Чтобы листы гипсокартона подошли к пластиковому окну, первым делом необходимо аккуратно обрезать остатки пенопласта, очистить и загрунтовать стены, на которые непосредственно крепится гипсокартон . Сняв соответствующие мерки по бокам и сверху окна, нужно разрезать купленный лист гипсокартона на части, причем делать это исключительно в том направлении, в котором находится этикетка на нем.Это необходимо для того, чтобы при установке гипсокартон не рассыпался в руках.

монтаж гипсокартона

Теплоизоляция пластиковых окон продолжает процесс крепления вырезанных частей к откосам пластиковых окон. Для максимального эффекта рекомендуется использовать саморезы «быстрого монтажа», которые вбиваются в стену с гипсокартоном. Причем делается это настолько глубоко, чтобы винты с головкой под ключ после совмещения «садились» на 2-3 мм ниже поверхности гипсокартона.Когда, когда уклон окон очень мал и нет особой необходимости в сверлении и завинчивании шурупов, можно использовать «жидкие гвозди», которые по качеству не уступают «быстрым шурупам», хотя намного дороже, чем последний.

Шпатлевка для обработки

Завершающим этапом является утепление пластиковых окон штукатуркой трещин и стыков гипсокартона. В этом случае поверхность гипсокартона и все участки, отверстия и стыки на нем заделываются в начале стартовой шпатлевкой, а в конце — покрываются финишной отделкой.Это необходимо для того, чтобы придать откосам ровную и гладкую поверхность, а также подготовить их к последующей покраске. После того, как оба оштукатуренных слоя высохли, можно вздохнуть с облегчением, так как процесс утепления пластикового окна подошел к концу.
В целом ,, Только проделав такие действия, можно смело сказать, что изоляция пластиковых окон в квартире или частном доме сделана. Теперь даже в самые сильные морозы хозяева будут наслаждаться теплом и домашним уютом в любое время дня и ночи.

.

Как заделать откосы гипсокартоном у пластиковых окон


Отделка штукатуркой

Этот вариант сейчас считается довольно устаревшим, потому что имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но все же можно рассмотреть и эту возможность.

Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:

  • Низкая стоимость монтажа.
  • Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.

К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.

Среди недостатков выделяются следующие:

  • Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
  • После работы остается много отходов.
  • Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
  • Необходим опыт в монтаже.
  • Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
  • Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.

В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.

Использование гипсокартона

Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.

Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:

  • Относительно небольшая стоимость материала.
  • Малое количество отходов после монтажа.
  • Монтаж можно провести своими руками.
  • Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
  • Большой срок службы.

Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:

  • При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
  • Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
  • Необходимо утепление.

Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:

  • Строительный или канцелярский нож.
  • Ножовка.
  • Ножницы.
  • Дрель или перфоратор.
  • Рулетка, молоток, карандаш.
  • Шуруповерт.
  • Валики и кисти.
  • Наждачная бумага.

Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.

После того как зафиксированы все откосы, приступаем к шпатлеванию. Смесь шпаклевки наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и шляпки саморезов.

Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.

Заделка стыков гипсокартона — от монтажа листов до шпаклевки швов

Один из заключительных этапов работы с гипсокартонными листами — это заделка стыков гипсокартона. Оттого, насколько качественно она была сделана, зависит долговечность ремонта — ведь если швы были заделаны неправильно, то в местах стыков появятся трещины. Избежать таких неприятностей помогут советы, данные в статье.

Типы кромки и зазор между листами гипсокартона ↑

В первую очередь стоит поговорить о том, какие бывают виды продольной кромки. Поперечная же кромка у всех типов этого материала, будь то простые, водостойкие или огнестойкие листы, всегда прямая и не заделанная слоем картона. Итак, продольная кромка может быть следующей:

  • Прямая (маркировка ПК). Стыки между такими листами, предназначенными для черновой отделки, не заделываются. Эта кромка, как правило, делается не на гипсокартонных, а на гипсоволокнистых листах.
  • Полукруглая, утоненная с лицевой стороны (ПЛУК). При заделке швов используется серпянка и шпаклевка. Именно такой тип кромки можно встретить на гипсокартоне чаще всего.
  • Скошенная (УК). Заделка швов у листов с такой кромкой — очень трудоемкий процесс, выполняемый как минимум в три этапа с обязательным использованием серпянки. Скошенная кромка встречается почти также часто, как и ПЛУК.
  • Закругленная (ЗК). При заделке таких швов лента для стыков гипсокартона не используется.
  • Полукруглая (ПЛК). Обработка стыков с этим видом кромки ведется в два этапа без использования серпянки. Желательно, чтобы шпаклевка при этом была как можно более прочной и качественной.
  • Фальцевая (ФК). Так же, как и ПК-кромка, чаще всего делается на листах ГВЛ, предназначенных для черновой отделки.

Существует еще несколько разновидностей кромок, однако увидеть их на полках отечественных магазинов практически невозможно. Как уже было сказано выше, чаще всего производители делают гипсокартон с кромкой типа ПЛУК и УК. Такие кромки после монтажа листов не требуют никакой обработки, поэтому сразу же можно приступать к их шпаклевке.

Если же речь идет не о заводской, а о самостоятельно сделанной кромке, которая образуется после резки гипсокартона под нужный размер, то ее требуется утончать. Для этого используется специальный инструмент, который снимает фаску с края листа. Впрочем, сделать это можно и обычным обойным ножом с острым лезвием. При обработке кромки с нее нужно срезать примерно два-три миллиметра гипса под углом 45°.

При монтаже листов гипсокартона между ними нужно оставлять зазор размером не более семи миллиметров. Такое расстояние между листами позволит им свободно сжиматься и расширяться с изменением температуры и влажности. С той же целью оставляют зазоры – сантиметровый между гипсокартоном и полом и пятимиллиметровый — между ГКЛ и потолком. Все швы в дальнейшем шпаклюются, а на полу закрываются плинтусом.

Как стыковать гипсокартон правильно? ↑

Как и в любой работе, в деле стыковки гипсокартонных листов есть свои нюансы. Во-первых, все стыки листов между собой обязательно должны делаться на профилях, а ни в коем случае не висеть в воздухе. Это правило касается не только продольных, но и поперечных стыков. Во-вторых, если, чем длина гипсокартонного листа меньше высоты стены, то отрезанные и целые листы обязательно стыкуются в шахматном порядке. На практике это выглядит следующим образом: внизу ставится целый лист, вверху — отрезанный; затем внизу отрезанный, а вверху — цельный и так далее.

В том случае, если гипсокартон на стене крепится в два ряда, второй нужно смещать относительно первого на 60 см. Т.к. ширина листа 120 см, первым монтируется половина разрезанного по продольной линии листа.

Стыковка гипсокартона в углах делается поочередно: сначала первый лист крепится к одной из установленных угловых стоек, а затем второй лист — к другому стоящему в углу профилю. Зазор между образующими угол листами не должен составлять более одного сантиметра. В дальнейшем на внешние углы монтируют специальный перфорированный уголок, а внутренние заделывают с помощью шпаклевки и серпянки.

Как заделать стыки гипсокартона и что для этого нужно знать? ↑

После того как все листы были закреплены, а «неродные швы расшиты, можно приступать к шпаклевке стыков. Для этого используют состав на гипсовой основе, который разводят водой в нужной пропорции. Покупать дешевую смесь в этом случае не стоит, поскольку в последующем она может потрескаться. Также для шпаклевания потребуется металлический шпатель 15 см. ширины. Им набирается готовая шпаклевка, которая наносится на шов. При этом шпатель нужно слегка прижимать — так, чтобы смесь полностью заполнила стык. Затем по шву проклеивается серпянка или бумажная армирующая лента, которая потом еще раз шпаключется.

При наклейке армирующего ленты или серпянки нужно следить за тем, чтобы их середина приходилась точно на середину шва; стыковать их отрезы нужно внахлест.

Шов должен быть заподлицо с гипсокартоном — это выверяется с помощью уровня. Следить за этим нужно строго, поскольку гипсовый состав практически не поддается шлифовке. После того, как шпаклевка на швах окончательно высохнет, можно будет приступать и к шпаклеванию гипсокартона.

В конце подготовительной работы проводится полное очищение проема от грязи. Все обметается и вытирается. Дабы не повредить раму окна или двери, ее заклеивают малярной лентой и картоном. Монтаж прост, а после установки гипсокартона, проемы получаются красивыми, ровными и крепкими.

Есть другие способы оформления, но применение ГКЛ проще и дешевле, особенно если шов на оконном иди дверном проеме большой.

Пластиковые материалы

Откосы из пластика имеют огромные преимущества по сравнению со штукатуркой:

  • Большой срок эксплуатации.
  • Эстетичный облик.
  • Закрывает все дефекты стыков.
  • Не нуждается в дополнительной отделке и покраске.
  • Отличная теплоизоляция.
  • Средняя стоимость монтажных работ.
  • Монтаж можно произвести за 2−3 часа.
  • Легкость в эксплуатации — поверхность легко чистится.
  • Высокая влагостойкость.
  • Большой выбор цветовой палитры.

Во время замены старых окон можно сильно повредить оконный проем, поэтому важно заполнить образовавшиеся пустоты. В некоторых случаях щелей не видно, но из окна все равно сквозит. Это говорит о том, что произошла разгерметизация швов после монтажных работ.

Способы теплоизоляции

Если проводить установку откосов по все правилам, то их нужно качественно утеплить. Теплоизоляция достигается просто: необходимо установить утеплитель под слой пластика.

Утепление можно произвести 2 способами:

  1. Утеплить пространство пенопластом или минватой с внутренней стороны окна.
  2. Залить монтажной пеной щели на стыке оконного проема и рамы из ПВХ.

Зазор в пределах 50 мм на гладкой поверхности желательно утеплять Изовером, листовым пенопластом или пенополистиролом. При неровностях стены лучше использовать минеральную вату. Снаружи зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо утепленные многослойные стены сами по себе отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы необязательно, достаточно пройтись монтажной пеной по всем зазорам снаружи.

Монтаж откосов из пластика

Теперь рассмотрим как из пластика сделать откосы на окнах. Необходимые инструменты:

  • Листовой пластик 8 мм, хватит 6 метров.
  • Полоса стартовая П-образная и F-образная.
  • Перфоратор или дрель.
  • Строительный уровень.
  • Ножницы по металлу.
  • Угольник.
  • Карандаш.
  • Герметик и саморезы.

Как и в случае с гипсокартоном, откосы пластиковые своими руками монтировать нужно с брусков и пенопласта. Затем оконной раме крепим стартовый профиль при помощи клея, можно зафиксировать профиль к бруску на строительные скобы для большей надежности.

Следующим шагом крепим к бруску, который идет вдоль стены, F-профиль.

Теперь наступает самый сложный этап — установка панелей. Так как профили, которые были ранее закреплены, из пластика — они легко гнутся, это поможет завести их в F-профиль. Но до этого нужно вставить один край откоса в стартовый элемент и толкнуть его до упора.

Затем нужно аккуратно отжать внутренние края F —профиля и завести панель внутрь. Если работа проведена правильно, то профиль должен вернуться в свое начальное положение и надежно зафиксировать панель.

Откосы из пластиковых панелей

Для откосов такого типа используются двухсторонние сэндвич-панели.

Плюсы материала:

  • 100% устойчивость к влажности.
  • Простая и быстрая установка пластиковых откосов или их ремонт.
  • Минимум пыли в процессе установки.
  • Отсутствие необходимости в финишной отделке.
  • Доступная цена.
  • Хорошие теплоизоляционные качества.

Минусы пластиковых панелей:

  • Прочность откосов получается ниже, чем если использовать штукатурку или гипсоволокно.
  • Пластиковые откосы на окна сочетаются далеко не со всеми вариантами интерьера, особенно если в них использовано много натуральных материалов.
  • Локальный ремонт невозможен — даже при небольшом повреждении нужно ставить новую панель.

Перед тем, как установить пластиковые откосы, важно убедиться, что они сделаны не из вторичного (переработанного) пластика. Такой материал желтеет и выцветает за пару лет, в то время как первичный пластик сохраняет окраску гораздо дольше.

Установка наружных откосов

Существует несколько вариантов установки и подготовки наружных откосов. Самые распространенные методы установки откосов:

  1. Из гипсокартона, покрытого пластиком.
  2. Из сэндвич-панелей.
  3. Из вспененного пластика.

При помощи электропилы или ножниц по металлу нарезают сэндвич-панели или пластиковые панели. Затем дюбелями монтируется стартовый профиль в оконный проем во время установки окна. Следом на эту основу крепятся откосы. Для монтажных работ используются кронштейны из оцинковки и монтажная лента. Кронштейны крепятся при помощи саморезов, и на их основе плотно прижатыми к подоконнику закрепляются откосы. Углы смазываются герметиком.

Гипсокартонные откосы с облицовкой ПВХ листами монтируются «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не оставалось следов деформации.

Один из вариантов — это использование вспененного ПВХ. Надрезая, его можно выгнуть до необходимой формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию монтажа с сэндвич-панелями.

Как сделать откосы с помощь штукатурки

Использование штукатурки для откосов окон является наиболее дешевым способом. Сухую смесь цемента или гипса нужно разбавить водой и последовательно выполнять следующие работы:

Качественно очистить и выровнять поверхность вокруг установленного стеклопакета – удалить грязь, остатки раствора, освободить от пыли и битумных пятен, срубить наплывший бетон в углах.

Выполнить расширение швов стен в углах откосов на 10 мм для того, чтобы была обеспена хорошая адгезия штукатурки со стенами, которые выполнены кирпичной кладкой.


Штукатурка стен и откосов своими руками.

Оштукатурить стены, после чего приступить к оштукатуриванию откосов. Вначале стены нужно покрыть штукатуркой, после чего выровнять углы откоса. При выделывании усенков нужно использовать правило. Укладывать каждый новый слой необходимо после того, как высохнет предыдущий слой. Именно поэтому оштукатуривание является продолжительным процессом, который продолжается два-три дня.

Подробная инструкция по выравниванию стен, поможет не допустить ошибок и выбрать необходимый отделочный материал. Читать далее — как выровнять стены своими руками.

Заделать каждый зазор, оставшийся между стеклопакетами, используя для этого монтажную пену. В частном доме для получения теплых откосов и заделывания зазоров используются различные материалы, среди которых широко применяются антисептированный войлок и пакля. Любой из используемых утеплительный материалов опускается в раствор гипса, а затем используется для уплотнения по периметру окна.

Нужно ставить до торцов оконных коробок небольшое расстояние (20-30 мм) для углубления раствором. Использование пенозаполнителей необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию. После нанесения пены дождитесь ее высыхания, и лишь только после этого выполняйте следующие работы.


Как самостоятельно выровнять стены.

В паз откоса нанесите небольшое количество раствора и выровняйте его. Дождитесь, когда раствор частично подсохнет.

После этого нужно нанести немного штукатурки, разровнять ее. Аналогичные действия производят до тех пор, пока пазухи откоса полностью не заполнятся. За один прием наносится слой толщиной в 5-7 мм. Разравнивается штукатурка снизу-вверх, и в стороны, а для выравнивания линий используется полутерок.


Рекомендации по отделке откосов стен.

Оштукатуривая откосы, непременно сохраняйте небольшой угол от коробки к стене, чтобы оставить рассветы откосов окна. Необходимо проследить за тем, чтобы углы рассветов были одинаковыми.

Верхнюю часть откоса перед выполнением оштукатуривания нужно зафиксировать с помощью деревянной рейки, имеющей точно горизонтальную ровную грань. Ее фиксируют с помощью гвоздей или гипсовой штукатурки, а проверить ее на горизонтальность можно строительным уровнем. На боковые стороны откоса тоже нужно установить рейки, и их ровность в вертикальном положении проверить отвесом.

Разравнивать штукатурку удобнее с помощью деревянной малки, имеющей закругленную ручку. Используемая малка должна иметь длину, зависящую от ширины откоса. С одного конца малки нужно сделать небольшой вырез, который помогает двигать инструмент вдоль оконной коробки. Один конец прибора устанавливается на оконную коробку, а второй – на деревянную рейку. Выравнивание кромки угла между стеной и откосом можно производить только после того, как схватиться раствор. После этого наносится накрывочный слой штукатурки на откосы и затирается.

Для сохранения целостности усенок можно использовать плоские фиски или закругления. После высыхания всех слоев штукатурки рейки можно снять. Оставшиеся стороны обрабатываются по той же технологии. Идеально оштукатуренный угол – притертый без намаза с поверхностью стены. Накрывочный слой при этом должен иметь толщину 22 мм, одинаковую по всем откосам.

Отделка наружных и внутренних откосов пластиковых окон

Как производят замеры

Большинство квартир имеют проёмы без четверти. Под понятием «четверть» предусматривается внутренняя рамка. Ее ширина — 6 см. Другими словами — четверть кирпича, потому так и называется. Ее предназначение:

  • воспрепятствовать выпадению окна;
  • укрепить всю конструкцию.  

Верные замеры окна обеспечивают правильный монтаж окна

Допустим, четверть отсутствует. Тогда рама устанавливается на анкеры. Дальше потребуется закрыть пену нащельниками.

Можно выявить, есть ли четверть, простым способом. Достаточно определить визуально, разнятся ли наружная и внутренняя ширина рамы. Если они разные, то четверть предусмотрена изначально.

Первое действие. Определяют ширину проёма, то есть дистанцию между откосами. Для уточнения результата штукатурку удаляют.

Второе действие. Измеряют высоту. Это размер от подоконника до откоса сверху.

Чтобы точно определить ширину окна, берут ширину проёма и из этого показателя вычитают величину монтажного зазора в двойном размере. А высоту определяют таким способом: берут высоту проёма и от нее отнимают два монтажных зазора, а еще, с целью получения окончательного результата, вычитают высоту профиля для подставки. 

Как сделать замеры пластикового окна

Дальше сверяют, насколько проём симметричен, прямолинеен. С определением помогут:

  • отвес;
  • уровень.

Любая из неровностей и дефектов непременно должна быть отражена в чертеже.

Определение ширины водоотлива

Для этого следует взять показатель имеющегося отлива и прибавить 5 см, этот добавок предназначен для загиба. К тому же приходится учитывать ширину:

  • утеплителя;
  • последующей облицовки, если фасад будет впоследствии специально облицовываться.

Особенности заделки оконных проемов

После установки пластиковых окон заделка откосов выполняется в самом помещении и снаружи. Влияние факторов внешней среды негативно отражается на пенной прослойке: она деформируется, теряет свои защитные способности. Наружные работы производятся одновременно с внутренними.

Независимо от используемого материала все поверхности вокруг оконного блока дополнительно обрабатываются специальными противогрибковыми составами.

Обязательно использование материала с максимальным процентом гидроизоляции. По внешним зонам установочного шва рекомендуется проложить уплотнительную ленту или пластиковый аналог толщиной 4 см.

Почему лучше остановиться на пластиковых откосах?

Если вы решили, что пришла пора поменять старые окна на новые окна из ПВХ, то вам придется провести дополнительные работы по установке новых откосов. Откос представляет собой пространство, которое находится между окном и стеной. Буквально пару лет назад этой части оконного проема не уделяли практически никакого внимания – чаще всего пространство просто штукатурили и белили. Однако сегодня стало понятно, что такого объема работ недостаточно.

Ведь без хорошо обработанных откосов в комнатах будет сыро, теплый воздух через незаделанные щели и трещины будет выходить на улицу, а из-за сырости и перепада температур в углах окон может появиться плесень. Качественная обработка откосов позволит избавить вас от таких проблем, тем более что стоимость современных изделий довольно приятна. Кроме того, пластиковые изделия имеют и другие преимущества. Так, к ним относят:

  • невысокую стоимость изделий;
  • простой монтаж пластиковых откосов своими руками;
  • богатый выбор цветов, благодаря чему можно подобрать панели, подходящие под дизайн помещения;
  • практичность и длительный срок эксплуатации.

Кроме того, нельзя забывать, что такие откосы будут полностью соответствовать материалу окна, что очень важно. Например, штукатурные откосы из-за несоответствия характеристик могут через несколько лет начать отслаиваться

Хотя, стоит признать, есть и недостатки. Так, такие изделия характеризуются низкой устойчивостью к повреждениям, а потому проводить все работы нужно как можно аккуратнее.

Но этот минус легко «перекрывается» значительными преимуществами. Таким образом, выбирая из массы существующих вариантов (деревянные и штукатурные откосы, откосы из гипсокартона), предпочтительнее остановиться на изделиях из ПВХ.

Монтаж откосов со стартовым П-образным профилем

Прежде всего подготавливаем откосы, отличий от первого способа при этом нет – сбивается штукатурка, пыль удаляется и поверхность кирпича, бетона, штукатурки пропитывается грунтовкой.

Список инструментов не меняется, но для закрепления П-образного профиля добавляется степлер со скобами 8-10 мм. Если степлера нет, профиль можно крепить гвоздиками или саморезами.

Перед установкой стартового профиля требуется закрепить деревянный брусок, к которому прибивают профиль. Сечение бруса должно быть таким, чтобы он расположился у рамы.

Не обязательно брус выбирается сплошной, это могут быть разные по длине отрезки. Подкладки помогут отрегулировать положение бруса, желательно слегка наклонить его относительно рамы, чтобы стартовый профиль не выкручивало при размещении в нём сэндвич-панелей.

При помощи перфоратора или шуруповерта брус крепится к бетону дюбелями, так прочно, чтобы монтажная пена не развернула, не сместила его в сторону.

Стартовый профиль следует приобрести плотный, более дорогой. Дешёвый профиль, при монтаже панелей в него, может изогнуть, между ним и сэнвич-панелью образуется заметная щель.

П-образный профиль устанавливают так, как и при монтаже пластиковой вагонки – длинной стороной к брусу. Лучше это делать степлером или при помощи саморезов – удары молотка могут ослабить прочность крепления бруса. Профиль необходимо хорошо прижимать к оконной раме, чтобы полностью избежать появления щелей.

Саморезы для крепления стартовой полосы лучше использовать не для гипсокартона, а с плоскими шляпками по типу пресс-шайбы.

Разметка панелей по длине выполняется с учетом подоконника для боковых отрезков. Есть методика, когда при монтаже боковых панелей верхний срез оформляют П-образным профилем, чтобы сделать проще процедуру подгонки верхнего и бокового откоса.

На передней части откосов монтируются рейки таким же образом, как и при способе без П-образного профиля.

Монтаж панелей происходит несложно – замеряем ширину верхней и боковых панелей.

Для этого вставляем сэндвич-панель, отрезанную по нужной длине, в профиль и отмечаем ширину, выполняя отметку карандашом, ручкой или т.п. Отрезаем ножовкой и подгоняем при необходимости. Если установлен подоконник, нужно добиться ровного положения боковой панели, без изгибов.

Альтернативный вариант оформления стыков панелей при помощи углового профиля.

Уже подогнанные панели вставляем боковыми торцами в стартовый профиль. Для их закрепления требуется слегка отклонить в сторону от откоса и нанести полосу монтажной пены из баллона. Другая методика – сначала змейкой нанести пену по всей плоскости откоса, полностью заполнить промежуток между бруском и рамой после этого вставить панель и прижать её к откосу.

При помощи уровня проверяем правильность положения панели в вертикальной плоскости, малярным скотчем фиксируем передний край. Если есть сомнения в прочности скотча, дополнительно фиксируем гвоздиками.

№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

  • защищать окно от повышенной влажности;
  • служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
  • выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

  • защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
  • монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
  • открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

Материал для дверного откоса

Сегодня есть несколько технологий формирования откосов входных дверей, как снаружи, так и изнутри, где применяются разные строительные материалы. Просто коротко обозначим их, а также отметим преимущества и недостатки каждого.

Штукатурный раствор

Это старый способ для изготовления откосов для дверей, который до сих пор применяют. И здесь учитывается не только дешевизна технологии и используемых материалов, но и возможность получения высокого качества конечного результата. При этом все чаще сегодня вместо обычной штукатурки, изготовленной по классической рецептуре, используют готовые смеси фактурных и декоративных составов. С их помощью можно придать откосам привлекательный внешний вид и подобрать точно под дизайн интерьера или экстерьера дома.

Откосы из штукатурного раствораИсточник masterdel.ru

Гипсокартон

Этот строительный материал год от года становится все более популярным среди застройщиков частного сектора. Простой, надёжный, недорогой, с большой скоростью проведения монтажных работ. Единственный недостаток – стыки полос, без которых иногда невозможно провести отделку дверных откосов. Эта проблема решаема, но для этого приходится проводить дополнительные манипуляции.

Панели МДФ и ламинат

По сути, это более дорогая замена гипсокартону. Но у этих двух материалов широкий ассортимент в плане декоративной отделки откосов. Что касается МДФ панелей, то если ширина дверного проёма больше, чем этот же размерный показатель у панелей, то их придётся стыковать на откосе, что снижает презентабельность внешнего вида. В этом плане ламинат предпочтительнее, потому что его стыковка менее заметна.

Откосы из МДФ панелейИсточник dveri-komandor.ru

Древесина натуральная

Откосы на входную дверь из дерева делали и раньше. Как и в прошлом, так и сегодня это удовольствие не из дешёвых. Но конечный результат проводимых операций поразит каждого. Деревянные откосы обладают неимоверной красотой в совокупности с деревянной дверью. При этом древесину можно всегда отреставрировать, что продлевает и без того её большой эксплуатационный ресурс. Единственное необходимо отметить, что сам процесс формирования откосов из дерева сложный и требующий знания некоторых нюансов проводимых операций.

ЛДСП

Многие почему-то считают, что ламинированный ДСП используют только для изготовления мебели. Строители и дизайнеры оценили этот материал по достоинству. Единственное – для отделки откосов применяют тонкий сорт материала (6-10 мм), чем мебельный, что снижает его стоимость. Все остальные характеристики могут дать фору любому другому виду отделки. Просто надо понимать, что для внутренних откосов используют обычный ЛДСП, для внешних влагостойкий.

Откосы из ламинированного ДСПИсточник dverivmir.ru/wp-content

ПВХ-панели

Надо отметит тот факт, что пластиковые панели, когда только появились на строительным рынке, сразу стали популярны. Огромное разнообразие предлагаемых дизайнерских решений впечатляло. Поэтому дизайнеры сразу стали их использовать где только это возможно. Не остались в стороне и дверные откосы.

Но со временем выяснилось, что панели из ПВХ не обладают достаточной прочностью, особенно если на них воздействовали ударные нагрузки. Под действием изменяющихся температур на улице они быстро выходили из строя. Поэтому сегодня от них отказались.

Камень и кирпич

Отделка откосов входной двери камнем или кирпичом сегодня встречается нечасто. Почему-то многие считают, что этот вариант оформления входных дверей немодный. Но дело здесь, наверное, в другом:

  • кладка камня или кирпича – процесс сложный и трудоёмкий, требующий большого количества времени;
  • после окончания работ сложно будет выполнять отделку стен;
  • это не самый дешёвый вариант, потому что стоит дорого не сам материал, а работа мастера.

Что касается достоинств, то надо отметить высокую прочность сооружения, своеобразную индивидуальность поверхности откосов.

Откосы из декоративного камняИсточник kakpostroit.su

Доборы

Появление этих элементов на рынке сделало отделку откосов простой. Но мастера уверяют, что доборы лучше использовать для межкомнатных дверей. На улице этот материал под действием изменяющейся влажности и температуры быстро выходят из строя, теряя свой внешний вид. А вот если ставиться задача – отделка входной двери изнутри, то здесь никаких ограничений или запретов. Сегодня производители предлагают целые линейки дверных отделочных элементов, что позволяет подобрать необходимый вариант без особых проблем, как для двери, так и для внутреннего дизайна интерьера комнаты.

Огромное разнообразие доборовИсточник oteplicah.ru

1 Когда требуется замена подоконника

Большой выбор плит из поливинилхлорида позволяет подобрать изделие нужных характеристик по следующим параметрам:

  • цветовому исполнению, с имитацией под камень или ценные породы древесины;
  • размерам в мм: ширина 110–800, длина 4050–6000, толщина 18–22;
  • определенного производителя;
  • доступной стоимости за погонный метр;
  • качеству и составу поливинилхлорида;
  • устойчивости к износу и повреждениям, нагреву, воздействию ультрафиолета.

Существует несколько причин, по которым хозяева квартиры или дома решаются установить подоконник своими силами:

  • Окна находятся в хорошем состоянии, но панель пришла в негодность – повредилась, оцарапалась, продавилась.
  • Прежнее изделие было закреплено неправильно.
  • После проведения ремонта появилось желание установить ПВХ плиту другого цвета, более подходящую к новому интерьеру.
  • Изменение ширины панели. Замена ее на узкое изделие, которое не перекрывает движение теплого воздуха от нагревательного элемента вверх, тем самым улучшая циркуляцию воздушных потоков. Оконная рама прогревается и не отсыревает, что снижает вероятность появления плесневого грибка.
  • Сложно найти специалиста для выполнения малых объемов работы в виде одной подоконной плиты.
  • Желание осуществить монтаж самому, сэкономив немного денег.

Для успешной установки подоконника своими силами потребуется дополнительно докупить две торцевые заглушки, их крепят на боковые срезы изделия на завершающем этапе работ. А при соединении двух подоконных панелей под углом или по прямой – приобретают универсальный соединитель из ПВХ.

Как выбирать панели для установки откосов

Выбирая панели для монтажа оконных откосов своими руками, не следует останавливать выбор на пластиковых бесшовных панелях, предназначенных для потолков! Определить качество несложно ещё в магазине – на неподходящих панелях выделяются поперечные и продольные рёбра жёсткости. То есть все эти линии отлично будут видны при боковом дневном освещении! К тому же эти панели не отличаются высокой прочностью, их несложно продавить даже пальцем руки.

Выбор сэндвич-панелей позволяет провести монтаж откосов за короткое время, а служить этот откос будет долго! К тому же вспененный полиэтилен служит дополнительным теплоизоляционным слоем. То есть откосы не будут холодными, им не будет угрожать появление плесени.

Монтажную пену выбирать, желательно, зимнюю. Она не так стремительно расширяется и можно использовать её даже на промёрзших откосах. Есть также виды пены, которые специально изготовлены для приклеивания гипсокартона, деревянного бруса.

Мы рассмотрели как сделать пластиковые откосы на окна своими руками. Зная основные моменты установки вы сможете самостоятельно комбинировать техники и сделать красивые внутренние откосы.

Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка

Штукатурные смеси

Отделку пластиковых оконных откосов можно выполнять разными видами штукатурки. Она может быть:

  • силиконовой;
  • акриловой;
  • минеральной;
  • силикатной.

Минеральная готовится на основе портландцемента и получается очень прочной. Акриловая смесь представляет собой водный раствор одноименного материала. Состав устойчив к температурным воздействиям и отличается пластичностью. С поверхности легко смывается грязь. Но перед покупкой этого материала следует учесть, что работать с ним довольно сложно.

Отделку внешних откосов можно осуществить еще и силикатной смесью. Она не столь эластична и обладает высокой влагопропускной способность. Значительным преимуществом является то, что слой не привлекает к себе пыль и грязь. Наиболее дорого обходится силиконовая смесь. Она предлагается в широкой оттеночной палитре, имеет высокую эластичность и свойства самоочищения. Стена хоть и будет дышать, но штукатурка хорошо защитит внутренние слои.

Рекомендации по выполнению монтажных работ

Приведем несколько примеров при работе с теми или иными откосами, которые могут помочь в более простом и качественном монтаже. Например, при работе с откосами из пластика. Делая откосы из этого материала своими руками, следует соблюдать определенные технологические нюансы. Например, пластиковые панели лучше подбирать под цвет окна, дабы их не пришлось как-то окрашивать. И также перед использованием панелей с них необходимо обрезать монтажный шип. Резать их лучше всего электролобзиком или же при помощи специального ножа.

Монтажная пена имеет свойство деформироваться. Дабы такой ситуации не произошло, и откосы были максимально ровными, необходимо выбирать пену, имеющую минимальный коэффициент расширения.

С каждым видом откосов необходимо знать определенные тонкости.

Прежде чем начинать любые монтажные работы, необходимо подготовить максимально поверхность. Этот процесс можно осуществлять по-разному. Если окно смонтировано так, что вокруг него хватает на откосах места для установки отделки с утеплителем, то в подавляющем большинстве случаев необходимо лишь снять старую краску, побелку и обои с этих поверхностей. Обои и побелку снять довольно просто, предварительно смочив их водой и дав возможность им размякнуть.

Если говорить о снятии старой краски, то если у нее масляная или органическая основа, то это осуществляется при помощи шпателя. Саму поверхность следует нагревать строительным феном для упрощения процесса. Откосы, которые уже были очищены, необходимо обработать грунтовкой с антисептическими свойствами. Это делается для того, чтобы исключить вероятность формирования под отделкой плесени, которая не только может привести в негодность стены и отделку, но и стать причиной появления неприятного запаха. Да и дышать таким запахом небезопасно для здоровья человека, ведь все знают об опасности грибка для дыхательной системы.

Обычно нанесение грунтовки происходит в несколько слоев. Каждый новый слой наносится исключительно после того, как высох предыдущий слой. Обработке необходимо подвергать не только ровные поверхности, но и углы, которые являются труднодоступными. Здесь лучше всего будет сменить шпатель на небольшую узкую кисть.

Есть и альтернатива, но она сложнее: полная очистка от старой штукатурки, которая ранее была нанесена на откосы.

Еще один вариант, когда можно использовать такое решение – невозможность монтажа утепления откосов или даже самых простых панелей из пластика. Чтобы полностью снять слой штукатурки за короткий промежуток времени, можно использовать перфоратор, на который надевается специальная насадка, именуемая зубилом-лопаткой. Ее особая конструкция позволяет поддевать все слои, которые ранее были нанесены на стену. Легкость заключается еще и в том, что в этом случае штукатурку можно снимать довольно большими кусками.

Когда это выполнено, с очищенных откосов необходимо вымести пыль, а также частицы штукатурки и стены. Лучше всего для этого использовать широкую кисть и мягкую щетку. После этого следует прогрунтовать все упомянутым выше антигрибковым составом.

Чем можно заделать оконные откосы снаружи

С наружной стороны конструкцию допустимо заделывать множеством различных материалов. Подойдут:

  • штукатурные смеси;
  • панели ПВХ;
  • сайдинг;
  • металл;
  • клинкерная плитка;
  • гипсокартон;
  • сэндвич-панели;
  • пенополистирол;
  • древесина;
  • природный камень.

Откосы обеспечивают дополнительное утепление стен и окна.

Штукатурка

Оформление штукатуркой – традиционный, наиболее экономичный, простой в исполнении способ отделки. Для него применяется сухие строительные смеси, но процесс выходит более длительным, чем другие варианты. В качестве финишного декора дополнительно производится окрашивание.

Оштукатуривание – наиболее экономный способ отделки откосов.

Пластик

Пластмассовые откосы прекрасно сочетаются с металлопластиковым окнами, легко, быстро устанавливаются, в том числе собственноручно. Материал отличается высокими теплоизолирующими, свойствами, устойчивостью к «жестоким» природным явлениям – не боится высокой влажности, не портится на сильном морозе. Изделие улучшает звукоизоляцию, сочетается со всеми типами утеплителя, не требует выравнивания перед началом монтажных работ. Использование вспененных ПВХ-панелей, дополнительно теплоизолирует помещение, материал не слоится при воздействии высоких температур, не теряет форму от холода, влаги.

Использование листового пластика позволяет произвести отделочные работы максимально быстро и аккуратно.

Сайдинг

Оформление сайдингом – один из бюджетных, но не слишком долговечных вариантов. Ячеистая структура материала приводит к тому, что постепенно откосы деформируются, желтеют, вздуваются. Так как сайдинг – пустотелый, то защищать от холода будет слабо, под него требуется выполнение дополнительного теплоизолирующего слоя.

Материал позволяет в сжатые сроки создать эстетичное покрытие, обладающее определённым уровнем теплоизоляции и звуконепроницаемости.

Гипсокартон

Основной недостаток гипсокартона – способность впитывать влагу, потому при оформлении им внешних откосов, поверхность дополнительно шпаклюют, окрашивают. Материал рекомендуется для отделки окон, выходящих на застекленные балконы, веранды, лоджии.

Он вполне пригоден и для обшивания наружных откосов в том случае, если окна выходят на застекленную лоджию, балкон или террасу.

Сэндвич-панели

Такие трехслойные панели, состоящие из двух слоев пластика и листа утеплителя (экструдированного пенополистирола), оптимально подходят для оформления боковин оконного проема. Благодаря им, проем получает нечто вроде «термошубы» с высокой звукоизоляцией. Сэндвич-панели внешне похожи на пластиковые, дополнительный декор им не нужен. Монтаж подобных откосов требует четкого соблюдения инструкций, а детали лучше приобретать готовыми.

Они обладают низкой теплопроводностью и не требуют дополнительной отделки.

Пенопласт

Утепление при помощи пенопласта – вариант простой, дешевый. Материал этот хорошо держит тепло, он слабогорючий, маловесный, его легко резать по любой форме. Для работы используют изделие толщиной от двух см., высокой плотности. Также часто используется пенополистирол – он намного прочнее пенопласта на изгиб (примерно в пять раз), обладает лучшими характеристиками звукоизоляции, практически не впитывает воду.

Откосы, покрытые пенопластом, сберегут тепло в доме и защитят от внешнего шума.

Металл

Вариант отделки окон металлическими откосами снаружи – один из самых популярных. Металл здесь покрывается полимерным слоем, отлично выполняя теплоизолирующую функцию, защищает стены от замерзания, продувания даже самым сильным ветром. Стоимость изделия высока, но за счет покрытия полимерами конструкция не ржавеет, служит максимально долго.

Выбор металла в качестве отделочного материала для наружных оконных откосов – надёжное, эстетичное, долговечное решение.

Натуральный камень

Оформление любых оконных проемов природным камнем – способ трудоемкий, дорогостоящий, но роскошный, прочный, долговечный

Важно учитывать, что каменные элементы создаю дополнительную нагрузку на стены, фундамент. Также допустимо использовать и искусственный камень

Отделка из натурального камня – это безупречный, стильный и изысканный внешний вид откосов, непревзойдённая долговечность и гарантированная прочность.

Использование гипсокартона

Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.

Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:

  • Относительно небольшая стоимость материала.
  • Малое количество отходов после монтажа.
  • Монтаж можно провести своими руками.
  • Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
  • Большой срок службы.

Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:

  • При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
  • Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
  • Необходимо утепление.

Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:

  • Строительный или канцелярский нож.
  • Ножовка.
  • Ножницы.
  • Дрель или перфоратор.
  • Рулетка, молоток, карандаш.
  • Шуруповерт.
  • Валики и кисти.
  • Наждачная бумага.

Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.

Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.

Варианты отделки

Отделочный материал разделяют по следующим группам:

  1. Пластиковая вагонка. Предназначена для работ на потолках, стенах. Соединяется специальными замками.
  2. Пластиковые под плитку. Выпускаются в виде квадратных плит разных размеров, применяются для отделки потолка.
  3. Листовые. Имитируют фанерный лист с нанесением рисунка.

Пластик бывает шовный и бесшовный:

  • Шовные представляют собой имитацию деревянной вагонки. Кладка напоминает паркетную доску за счёт выделенных швов. Таким материалом часто отделываются и другие поверхности в деревянных постройках, так как похожи на натуральное дерево.
  • Бесшовные крепятся стык в стык, места соединения незаметны, внешний вид отделки не портится. Особенно это относится к материалу с гладкой поверхностью. Отличает ПВХ панели разнообразие цветов, оттенков, строения (фактурные, ламинированные, зеркальные, матовые, глянцевые).

Совет
При покупке пластиковых панелей обращают внимание на состояние поверхности. Она должна быть ровной, без дефектов.

Как заменить оконную раму в виниловом окне

Замена окон начинается задолго до установки. Перед заказом окон необходимо измерить имеющееся у вас окно. Выполнение более одного измерения повысит точность и поможет избежать ненужной работы и затрат.

Удаление существующей Windows

Шаг № 1: Снимите внутреннюю облицовку и молдинг

Для начала нужно вытащить из окон внутреннюю обшивку и молдинг.Это можно сделать быстро, оттягивая монтировку от внутренней стены и окна. Отложите детали в сторону, чтобы их нельзя было повредить, так как они понадобятся вам позже, когда ваше новое окно будет на месте.

Шаг № 2: Снимите ограничители разделения

После снятия окна удалите разделительные упоры по бокам и сверху окна. Разъемы вам также понадобятся позже, чтобы установить новое окно, поэтому поместите их в безопасное место для защиты от повреждений.

Шаг № 3: Снимите оконные створки

Далее вынимаем верхнюю и нижнюю створки. Начните с того, что оттяните нижнюю губу от нижней створки и сдвиньте ее вперед и наружу. Затем потяните нижнюю створку к телу движениями вверх и наружу. Вы можете утилизировать обе створки, когда они были сняты.

Шаг 4: Заполните створку, зазоры и карманы

У вашего старого окна может быть либо карман, либо подкладка створки. Если у него есть вкладыши створки, выньте систему шкивов троса и пружин.Если на поясе есть карманы, грузики нужно снять. После того, как он будет удален, вам нужно будет заполнить пустые отверстия и зазоры стекловолокном.

Установка нового винилового окна

Шаг № 1: Подготовка проема

После того, как вы вытащите старое окно и его части, вам, возможно, придется соскрести оставшуюся герметизацию, краску или пену. Сделать это можно, применив скребок для краски по внутренней и внешней поверхности косяка.

Шаг № 2: Проверьте размеры окна

Чтобы проверить, подходит ли новое окно, поместите его внутрь рамы.Новое окно должно плотно прилегать к нему без больших зазоров между косяком и окном. Убедившись, что окно подходит, вытащите его из проема.

Шаг № 3: Закупоривание отверстия

Чтобы предотвратить сквозняки и повреждение водой, заделайте внутренние и внешние края стула заделкой. Сделайте это, проведя тонкой полоской герметика в месте пересечения табурета, подоконника, оконного фартука и сквозняков. Затем установите внешние глухие заглушки и заделайте заглушку вместе с верхней частью проема.

Шаг 4: Вставьте окно

Вставьте новое виниловое окно обратно в раму, поместив нижнюю часть на подоконник и сдвинув его на место. Зайдите внутрь и приклейте внешнюю раму к упорам открывающихся жалюзи, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем убедитесь, что окно выровнено. В противном случае используйте прокладки по бокам и снизу, чтобы закрепить его.

Шаг 5: Закрепите окно

Добавьте прокладки за отверстиями для винтов, чтобы предотвратить изгиб рамы во время завинчивания окна.Затем совместите винты с предыдущими отверстиями и прикрепите окно к раме. Заполните щели между проемом и рамой расширяющейся пеной низкого давления. В конце концов заменил детали отделки салона и молдинг.

Ищете замену окна? Мы можем помочь! Запланируйте бесплатную демонстрацию окон сегодня!

Получите бесплатную оценку сегодня

Скидка 50% на установку окон, кровли и сайдинга. Без процентов и без выплат за 1 полный год.

Получите мою бесплатную оценку

Они все одинаковы?

Более 50 процентов окон, приобретаемых сегодня, — это виниловые окна. Выбор превосходного винилового окна может быть затруднительным, если вы не знаете, что искать. Это может оказаться еще более разочаровывающим, если вы купите виниловые окна и установите их только для того, чтобы обнаружить, что они плохого качества, неровные и уже выцветают. внешний вид.

Выбор и установка виниловых окон — это больше, чем кажется на первый взгляд. То, что находится внутри окна, более важно, чем то, что снаружи, поскольку внутренняя структура определяет долговечность окна.

Как домовладелец, выбирающий лучшее виниловое окно, при покупке и дополнительном обновлении учитывайте следующие факторы:

Винил: посмотрите в разрезе окна, чтобы определить качество винила и толщину компонентов окна. Более толстый винил обеспечивает жесткость и большую устойчивость к погодным воздействиям.

Накладки: Вертикальные элементы оконной рамы и более толстые косяки обеспечивают лучшую общую производительность рабочих частей окна, называемых «створкой». Окна строительного класса имеют косяки толщиной от 2-7 / 16 до 3 дюймов, в то время как окна премиум-класса имеют косяки толщиной 3–1 / 4 дюйма.

Рамы и створки, сваренные сваркой плавлением. Сохранение квадратной формы окна помогает обеспечить правильную установку в дополнение к созданию резкого внешнего вида. Каркасы и створки, сваренные сваркой плавлением, могут иметь здесь большое значение; окна, в которых используется четырехточечная сварочная система для головы, подоконника и двух боковых косяков, а также для створки, более прочные и с меньшей вероятностью трескаются или ломаются.

Камеры: Эти внутренние полости внутри рамы и створки задерживают воздух, который изолирует от передачи тепла и холода через окно. Толстые, многокамерные рамы и створки значительно улучшают характеристики конструкции за счет уменьшения сезонного расширения и сжатия. Виниловые окна строительного класса обычно имеют от двух до трех внутренних камер, тогда как окна премиум-класса имеют пять, шесть или семь камер, что обеспечивает превосходную энергоэффективность. Эти окна более высокого класса также будут иметь полиуретановую изоляцию в рамах.

Наклонный порог: здесь не важна толщина; вместо этого учитывайте угол наклона подоконника. Карманы, которые можно увидеть на некоторых виниловых марках, не будут препятствовать скоплению воды внутри и снаружи окна. Более высокий уклон позволит дождевой воде попадать на створку и стекать вниз, подальше от окна. Это предотвращает появление водяных пятен на стекле и износ винила.

Прокладки: Материал, используемый для соединения двух частей стекла вместе для образования окна с двойным остеклением (или изолированного) — состав материала прокладки влияет на перенос воздуха.Алюминиевые прокладки обеспечивают либо душную, либо прохладную атмосферу в зависимости от сезона. Прокладки из нержавеющей стали и сплавов минимизируют передачу тепла или холода через окно и сводят к минимуму конденсацию на окнах, которая часто возникает из-за более высокого уровня влажности в доме.

Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками: Виниловые окна, как правило, более энергоэффективны, чем деревянные окна. Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками дает домовладельцам еще большую свободу действий для снижения затрат на электроэнергию. Он также обеспечивает лучшую защиту от выцветания домашнего интерьера под воздействием солнечных лучей.

Другие варианты доступны на рынке виниловых окон. Окно, состоящее из более толстых косяков, большего количества внутренних камер и сваренных плавлением рам и створок, обеспечивает долговечность и эффективность в любое время года. Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками, разделители с теплыми краями и наклонные подоконники будут способствовать повышению комфорта и удобства в доме. Если вы не можете вспомнить все это, помните: вы не можете судить об окне по его крышке.

оконных терминов | Условия использования окон MasterView Windows

| Окна MasterView
Воздушные камеры:
Небольшие сотовые ячейки в створке и раме, которые помогают изолировать и укрепить окно.
Проникновение воздуха:
Количество воздуха, проходящего между оконной створкой и рамой. В окнах это измеряется в кубических футах или воздухе в минуту на квадратный фут площади. Чем меньше число, тем меньше воздуха пропускает окно.
Воздушная защелка:
Механизм защелки на внутренней стороне створки, удерживающий окно в частично открытом положении для вентиляции.
Внешний вид под углом:
Наклонное удлинение рамы, придающее окну эстетичный вид.
Газ аргон:
Газ без запаха, цвета и вкуса, нетоксичный, в шесть раз плотнее воздуха. Он используется для замены воздуха между стеклами, чтобы уменьшить передачу температуры.
Окно маркизы:
Окно на петлях, открывающееся наружу для вентиляции.

Система балансировки:
Устройство для удержания вертикально сдвигающейся створки в любом желаемом положении с помощью пружины или груза для уравновешивания веса створки.
Эркер:
Угловая комбинация трех окон, выходящих из стены дома. Окна обычно соединяются под углом 30–45 градусов.
Внешний вид со скошенной кромкой:
Угловой удлинитель рамы, который добавляет эстетически приятный вид внешнему виду окна.
Носовое окно:
Угловая комбинация окон в 3-х, 4-х или 5-ти облегченных конфигурациях. Окна прикреплены под углом 10 градусов, чтобы создать более округлый арочный вид.
Бутил:
Резиновый материал, который плотно прилегает к стеклу и образует герметичный и водонепроницаемый стеклопакет. Бутил имеет самую низкую газопроницаемость из всех каучуков.

Кулачковый замок и держатель:
Механизмы, стягивающие створку в закрытом положении.
Капиллярные трубки:
Небольшие полые трубки, проникающие в пространственную систему стеклопакета.Они позволяют выравнивать давление между производственными, отгрузочными и монтажными точками. Поскольку стеклопакет не герметичен, воздушное пространство не может быть заполнено аргоном.
Створочное окно:
Окно с распашной створкой, открывающейся наружу для вентиляции.
Центр стекла Значения U и R:
Значения U и R измеряются от центра стекла до 2-1 / 2 дюйма от рамы.
Коэффициент сопротивления конденсации:
Показатель эффективности окна или системы остекления в снижении вероятности образования конденсата.Чем выше коэффициент сопротивления конденсации, тем эффективнее оконная система и система остекления.
Проводимость:
Передача энергии от одного материала к другому при прямом контакте.
Конвекция:
Передача тепла токами от теплой поверхности к более холодной.
Coved Внешний вид:
Дугообразное продолжение рамы, которое добавляет эстетически приятный вид внешнему виду окна.

Мертвое пространство:
Пространство между стеклами стекла I.G. Блок.
Deadlite:
Кусок стекла стеклопакета с профилем створки по периметру; не устанавливается в пределах основного фрейма оконного блока.
Десикант:
Материал, используемый в изоляционном стекле для поглощения водяного пара, вызывающего запотевание.
Двойное подвесное окно:
Окно с двумя створками, которые перемещаются вертикально.
Стекло двойной прочности:
Стекло толщиной примерно 1/8 дюйма.
Сухое глазирование:
Альтернативный метод помещения стекла в дверь или окно. Мастика для глазури не используется. Сухое остекление рекомендуется всякий раз, когда световозвращающие покрытия покрывают глазурью до первой поверхности.
Двойной твердомер:
Эластомерный материал с двумя разными степенями твердости.

Код выхода:
Код, требующий минимального открытия окна для выхода людей или входа пожарных в здание.
Energy Star®:
Energy Star® — это независимая правительственная программа США, устанавливающая стандартный набор рекомендаций по признанию энергоэффективности различных продуктов. Рекомендации Energy Star® используются в сочетании с различными строительными материалами, включая окна и двери для террас. За последние десять лет рекомендации Energy Star® помогли удвоить эффективность одобренных ими окон.
Экструдированная рама экрана:
В отличие от профилированной рамы, эта рама продавливается через форму или матрицу.

Сварка плавлением:
Процесс соединения материалов путем их плавления при очень высокой температуре (более 500 ° F), в результате чего материалы объединяются в единое целое.

Геометрия:
Специально разработанные окна, классифицируемые как геометрические формы с прямой линией, такие как прямоугольники, треугольники, трапеции, восьмиугольники, пятиугольники и т. Д., Или геометрические формы с радиусом, которые включают полукруглые, четверть-круглые, полные округлые формы, сектора, эллипсы, брови и т. Д.
Стекло:
Неорганический прозрачный материал, состоящий из песка (диоксид кремния), соды (бикарбонат натрия) и извести (карбонат кальция) с небольшими количествами оксидов алюминия, бора или магнезии. Доступные стили: прозрачный, бронзовый, серый и тонированный.
Остекление:
Процесс крепления стекла к створке.
Шарик для остекления:
Полоса винила, которая окружает край стекла и удерживает его на месте в сочетании с другими герметиками.
Сетки:
Декоративные горизонтальные или вертикальные перемычки, устанавливаемые между стеклянными панелями, чтобы создать впечатление, что створка разделена на меньшие части стекла.

Головка:
Горизонтальная верхняя часть основной рамы.
Расширитель головки:
Виниловая форма обрезает изделие по ширине и надевается на голову, плотно прилегая к ней. Эта деталь используется в качестве наполнителя для расширения или удлинения блока относительно головки и заполнения зазора в отверстии между блоком и отверстием в блоке.
Крючок Принадлежность:
Принадлежности, которые защелкиваются на раме крюка и упрощают установку.
Бункер:
Окно с распашной створкой, открывающейся внутрь для вентиляции.

I.G. Блок (стеклопакет):
Две или более стеклянные панели, разделенные прокладкой и герметично закрытые по краям стекла.

J-канал:
Встроенное расширение снаружи окна новой конструкции, которое упрощает установку при установке сайдинга.
Косяк:
Вертикальные сечения основной рамы.

Keeper Rail:
Горизонтальная часть створки, на которой крепится скоба.
Стойка Хранителя:
Вертикальный разрез створки, на котором крепится скоба.
Криптоновое стекло:
Инертный, без запаха, цвета, вкуса, нетоксичный газ, который примерно в 12 раз плотнее воздуха.Он используется для замены воздуха между стеклами, чтобы уменьшить передачу температуры и сдержать конвекцию. Используется, когда требуется более высокая производительность, чем при использовании газообразного аргона.

Многослойное стекло:
Два или более куска стекла, склеенных между собой пластиковым промежуточным слоем.
Подъемная ручка:
Поручень для подъема или опускания створки. Ручка означает, что поручень не проходит непрерывно через створку.
Подъемная рейка:
Поручень для подъема или опускания створки. Рейка подразумевает, что поручень непрерывен по всей створке.
Lite:
Стеклопакет в окне.
Запорная рейка:
Горизонтальная часть створки, на которой крепится кулачковый замок.
Стойка замка:
Вертикальная часть створки, на которой крепится кулачковый замок.
Стекло с низким E (излучательной способностью):
Стекло с прозрачным металлическим оксидным покрытием, нанесенным на стеклянную поверхность или внутрь нее.Покрытие пропускает коротковолновую энергию, но отражает длинноволновую инфракрасную энергию, что улучшает коэффициент теплопередачи.

Основная рама:
Головка, пороги и косяки окна.
Рама с механическим креплением:
Относится к рамам, закрепленным винтами.
Встреча:
Горизонтальные секции створки, которые встречаются, когда створка закрыта.
Стиль встречи:
Вертикальные секции створки, которые встречаются, когда створка закрыта.
Ячейка:
Ткань из стекловолокна или алюминия, используемая при производстве экранов.
Муллион:
Вертикальный или горизонтальный соединительный элемент между двумя или более окнами.

Ребро для забивания гвоздей:
Профиль, прикрепленный к основной раме окна, используется для крепления устройства к грубому проему.

Непрозрачное стекло:
Стекло, которое было сделано полупрозрачным вместо прозрачного.
Ориэл:
Окно с перекладиной, расположенной вне центра рамы. Большинство эркеров имеют конфигурацию 60/40.
Перекрывающиеся и блокирующие перемычки для собраний:
Запатентованная перекладина, которая перекрывает и блокирует обе створки.

Дверь патио:
Стеклянная дверь, которая открывается и закрывается на регулируемых тандемных роликах. Доступен в 2- или 3-облегченной конфигурации, при этом панель управления доступна в любом положении.
Окно изображения:
Окно без подвижной створки.
Система центровки оси:
Эксклюзивная система петель для подвесных окон. Эта система прикрепляет створку к весу, обеспечивая идеальное выравнивание створки и рамы, позволяя створке наклоняться внутрь для очистки.
Ручка-тяга:
Поручень для перемещения створки вперед и назад. Ручка означает, что поручень не проходит непрерывно через створку.
Тяговая рейка:
Поручень для перемещения створки вперед и назад. Рейка подразумевает, что поручень непрерывен по всей створке.
Стойка тяги:
Поручень для перемещения створки вперед и назад. Стил подразумевает, что поручень непрерывен по всей створке.

R-значение:
Сопротивление материала тепловому потоку. Чем выше значение R, тем больше сопротивление.
Излучение:
Волновая энергия, передаваемая напрямую от одного объекта к другому через атмосферу или через прозрачные или полупрозрачные материалы. Излучаемая энергия передается, поглощается, отражается или является комбинацией всех трех.
Рейка:
Горизонтальные секции створки.
Поднятый внешний вид:
Угловой удлинитель рамы, который добавляет эстетически приятный вид внешнему виду окна.
Точка конденсации относительной влажности:
Уровень относительной влажности, при котором видимый водяной пар или другой жидкий пар начинает образовываться на поверхности створки или рамы, исходя из внутренней температуры 70 ° F и наружной температуры 0 ° F. Чем выше процент, тем воздух может удерживать больше влаги, прежде чем произойдет конденсация.
Рама грохота с грохотом:
Способ изготовления, при котором плоский (обычно металлический) материал помещается в машину, где этому материалу придают форму с помощью роликов разной формы и давления.

створка:
Часть окна, в которой находится стекло.
Система выравнивания створки:
Эксклюзивная система петель для подвесных окон. Эта система прикрепляет створку к весу, обеспечивая идеальное совмещение створки и рамы, позволяя створке наклоняться внутрь для очистки.
Коэффициент затенения:
Отношение солнечного тепла, передаваемого через материал остекления, к солнечному теплу, передаваемому через прозрачное стекло 1/8 дюйма.Чем меньше число, тем эффективнее окно снижает приток солнечного тепла.
Порог:
Горизонтальная нижняя часть основной рамы.
Удлинитель порога:
Профиль, прикрепляемый к нижней части окна, чтобы закрыть зазор между подоконником и черновым проемом.
Одиночный Повесить:
Окно, в котором одна створка сдвигается вертикально, а другая — неподвижно.
Стекло одинарной прочности:
Стекло толщиной примерно 3/32 дюйма.
Подвижное окно:
Окно, в котором створки перемещаются по горизонтали. Ролики доступны в 2- или 3-облегченной конфигурации, при этом 3-облегченная версия имеет рабочие концевые вентиляционные отверстия.
Наклонный порог:
Подоконник окна, имеющий наклон вниз наружу. Этот подоконник имеет достаточный наклон, чтобы облегчить сток воды.
Солнечное тепловыделение:
Процент тепла, полученного как от прямого солнечного света, так и от поглощенного тепла.Чем меньше число, тем больше способность уменьшить приток солнечного тепла.
Распорка:
Материал, помещенный между двумя или более кусками стекла, чтобы сохранить одинаковую ширину между стеклами и предотвратить деформацию герметика.
Ступенчатый порог:
Эксклюзивная трехступенчатая наклонная конструкция порогов.
Стайл:
Вертикальные секции створки.
Ребро штукатурки:
Экструзия, используемая в домашнем оформлении лепнины, которая прикрепляется к основной раме для создания гладкого законченного вида как окна, так и лепнины.

Ленточное остекление:
Двусторонний скотч, используемый для прикрепления стекла к створке.
Закаленное стекло:
Стекло с поверхностным сжатием не менее 10 000 фунтов на квадратный дюйм или краевым сжатием не менее 9700 фунтов на квадратный дюйм. При разбивании стекло разбивается на гальку, а не на осколки.
Защелка наклона:
Механизм, который открывает створку и позволяет ей откидываться относительно основной рамы.
Откидная / откидная створка:
Створка, которую можно откинуть внутрь и снять для очистки, изготавливается сваркой.
Всего единицы U- и R-значения:
U- и R-значения окна, рассчитанные на основе среднего значения U- и R-значений центра стекла, края стекла и рамы. Это величина, обратная значению R.
Три-дюрометр:
Эластомерный материал трех различных степеней твердости.

Значение U:
Количество тепла, передаваемого через материал. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем ниже скорость теплового потока и тем выше качество изоляции.
УФ-блок:
Процент ультрафиолетовых лучей, заблокированных от прохождения через стекло. Чем выше число, тем меньше процент ультрафиолетовых лучей, проходящих через окно.

Гидроизоляция:
Материал, используемый для создания атмосферостойкого уплотнения вокруг действующей створки.
Сливочные заслонки:
Сливное отверстие, закрытое виниловыми заслонками, которые позволяют воде выходить, защищая от попадания насекомых.
Сливные отверстия:
Небольшие отверстия, предназначенные для выхода воды, которая в противном случае могла бы скапливаться в подоконнике.
Слоты Weep:
Прорези или отверстия в пороге (нижнем) элементе рамы створки, который обеспечивает выпуск проникшей дождевой воды наружу.
Мокрое остекление:
Вещество на основе силикона, используемое для закрепления и уплотнения стекла на створке.
Деревянные блоки:
Кусочки фанеры разной толщины в зависимости от глубины зацепа рамы. Они используются, чтобы сделать окно заподлицо с отверстием, которое оно заполняет. Они также используются, чтобы помочь в предварительном соединении окон и дать винту больше врезаться при соединении окон.

Вент-лок:
Механизм защелки на внутренней стороне створки, удерживающий окно в частично открытом положении для вентиляции.
Пропускание видимого света:
Процент света, который проходит через стекло в видимом спектре света (от 380 до 720 нанометров). Чем выше число, тем выше процент видимого света, проходящего через окно.

Установка пластиковых уголков на окна.Пластиковый уголок для откосов: установка своими руками

Наружная отделка пластиковых окон включает установку водоотвода и обработку монтажных зазоров. Последнее делается как для защиты поролона, так и в эстетических целях. Обработка оформления может производиться разными способами:

  • штукатурка,
  • установка пластиковых уголков,
  • установка наружных пластиковых (иногда металлических из полимерной оцинковки) откосов, идентичных внутренним.

Самым распространенным из перечисленных способов является второй — отделка пластиковыми уголками … Углы не только дешевле откосов, но и проще в установке. Именно о них здесь и пойдет речь.

Пластиковый уголок на окне — это не только декоративный элемент, закрывающий щель между четвертью и окном, но и предохраняющий пенопласт в монтажном шве от солнечных лучей и, в меньшей степени, от атмосферных осадков. Для закрытия пенопласта достаточно использовать простые уголки с поворотом на 90 ° или 105 °, толщиной 2 мм и шириной полки до 50 мм *.Если нужно полностью закрыть квартал, подойдут и более дорогие. полые уголки, в которых ширина большой полки может составлять от 75 до 120 мм. Толщина таких уголков 8 мм.

Простой уголок с поворотом на 90 °
30 x 30 x 1,5 мм,
40 x 40 x 2 мм,
40 x 40 x 3 мм,
50 x 35 x 2 мм,
50 x 35 x 3 мм

Уголок простой с поворотом на 105 °
95 x 25 x 3 мм,
30 x 45 x 3 мм,
50 x 18 x 2 мм,
100 x 20 x 2 мм

Уголок полый с поворотом на 90 ° толщиной 8 мм
120 x 35 x 8 мм,
90 x 25 x 8 мм,
75 x 35 x 8 мм

Уголки лучше установить на окно с поворотом на 90 °, чтобы была видна только одна полка.Второй примыкает к поверхности оконного профиля и входит в щель между четвертью и рамой.

В этом случае уголок просто приклеивается к окну клеем Cosmofen, когда рама уже закреплена в проеме, но монтажный зазор еще не вспенен. После вспенивания окна приклеенный уголок дополнительно фиксируется поролоном.

Если при установке гидроизоляция шва производится с помощью ленты ПСУЛ, то для возможности установки уголка по указанной схеме ПСУЛ необходимо приклеивать не к оконной раме, а на четверть непосредственно перед установкой окна. в дебюте.Закрепив каркас и расширив ПСУЛ до контакта с поверхностью профиля, можно приступать к установке уголка: одной полкой он вдавливается в щель между рамой и лентой. Для надежности желательно дополнительно прижать уголок к профилю в нескольких точках клеем Cosmofen. Только не нужно его заранее наносить, чтобы не размазать по каркасу при установке уголка в щель. Лучше сделать это позже, когда уголок уже находится на окне, аккуратно нанеся кончиком тонкого лезвия небольшие капли клея в зазор между углом и оконным профилем и надавив на несколько секунд.

Уголок с разворотом на 105 °, в отличие от предыдущего, ставится на окно обеими полками наружу (см. Рисунок ниже). Крепится либо клеем, либо короткими саморезами 3,5х11мм со сверлом типа «жучок». Почему с дрелью? Дело в том, что саморез без сверла при вкручивании в пластик выдавливает сколы, которые скапливаются в виде бугорка между уголком и профилем, из-за чего уголок в этом месте не прилегает плотно к рамка.Саморезы с наконечником в виде сверла лишены этого недостатка. Выступающие головки саморезов можно закрасить автомобильным корректором белого цвета.

Единственное неудобство при использовании такого уголка может создать в нем видимая вторая полка, с помощью которой он крепится к окну : , если оконная рама заходит глубже на четверть (половину ширины профиля и более), эта полка может помешать установке москитной сетки … Но неоспоримым преимуществом 105-го угла является его большой переворот, благодаря которому он точно подходит к квартал.

Альтернативным вариантом простого и недорогого уличного оформления пластикового окна является система Click System, разработанная компанией « Ревик » (г. Новосибирск). « Click system » — это уличное оконное оформление с запирающимися углами, без саморезов. Эта система сочетает в себе преимущества двух описанных выше отделок:

  • после установки уголка снаружи остается видна только одна его полка;
  • уголок плотно прилегает к четверти, так как его передняя полка расположена под тем же углом к ​​окну, что и у 105-го.

Принцип « Click systems » Легко понять из следующего рисунка:

Фактически здесь используются всего два компонента: зажим и уголок .

Есть три варианта углов: с длиной полки 50 см, 90 см и 120 см, — для разной ширины внешнего откоса.

Зажимы перед установкой разрезаются на 3-5 см (это ПВХ-профиль, в комплект поставки которого входят 2-х метровые плети). Зажимы бывают двух типов:

  • для оконных систем Veka,
  • для оконных систем KBE, Rehau, Gealan и многих других.

Рама перед установкой «зажимается» клипсами с шагом 15-20 см. Уголок вставляется в зажимы после установки окна. Результат выглядит примерно так:

Скрыть

Для красоты и эстетики внутренних и внешних откосов в оконных проемах лучше всего

Из нашей статьи вы узнаете, насколько практична такая конструкция, как уголки для пластиковых окон. Мы познакомим вас с разными видами уголков, назовем размеры пластиковых уголков и укажем цены на них.

Особенности уголков для пластиковых откосов

Пластиковый уголок из ПВХ, или, как говорят на складе в металлическом листе, оконный пластиковый уголок, изготавливается из жесткого ПВХ методом «горячего» изгиба листа по специальной технологии без образования трещин, даже если на улице -30 ° C.

Уголок пластиковый для откосов служит для закрытия щели между оконной конструкцией и четвертью, а также для закрытия пенополиуретана в швах от атмосферных осадков и от попадания прямых солнечных лучей.

Декоративный пластиковый уголок — его достоинства

Уголок ПВХ придает не только прочность, но и долговечность на прямых и арочных откосах при внутренней отделке помещений таким материалом, как гипсокартон. Или если вы оштукатурили дверные и оконные откосы или покрасили стены.

Пластиковые уголки ламинированы разноцветной пленкой

Дополнительно угол:

1. Прекрасно защищает углы от износа обоев

2. Скрывает все неровности, образуя идеально ровный угол

3. Легко чистить и обрабатывать

4. Долговечность — до 100 лет, потому что не ржавеет

5. Имеет широкую палитру цветов

6. Не требует дополнительной обработки и покраски, по сравнению с деревянным уголком

7. Намного дешевле деревянных и алюминиевых уголков. За одну штуку — от 15 руб.до 280 рублей Цена на пластиковый уголок зависит от страны-производителя, размера и цвета.

8. Легко укладывается на клей

9. Герметизируют внутренние и внешние стыки абсолютно любых конструкций под углом 90 градусов, если нужно замаскировать неплотное примыкание одной поверхности к другой

Виды пластиковых уголков и их размеры

В зависимости от области применения существует 4 вида уголка для пластиковых откосов:

1) Если откосы подвержены износу, то применяют пластиковых уголков следующих размеров: от 20 х 20 до 50 х 50 мм.А для большей надежности и прочности вообще используйте алюминиевые уголки.

Гибкие пластиковые уголки используются для арочных окон или проемов.

2) Если нужно обрамить арки, то используйте арочные разнополые (с неравными сторонами) пластиковые ПВХ уголки … Так как при изгибе они отлично сохраняют необходимое положение для монтажа.

Размеры пластиковых уголков ПВХ: 5 x 17 мм, 10 x 20 мм, 15 x 25 мм.

3) Если вы хотите безупречно оформить стык между стеновыми панелями и откосом, то используйте профиль в форме буквы «Т» из ПВХ. Его размеры:

  • 12 x 10 мм
  • 18 x 10 мм
  • 20 x 10 мм
  • 22 x 10 мм

4) Если откосы менее подвержены влиянию различных материалов, тогда используйте пластиковые уголки для маленьких окон : 10 x 10 мм или 15 x 15 мм.Такие уголки для пластиковых окон создают более эстетичный и аккуратный декор.

Кроме того, есть еще откосов пластиковых со съемным уголком … Такие съемные уголки расположены по периметру, достаточно упругие и легко гнутся на 3-6 мм.

Если вы планируете ремонт, снимать их не нужно: достаточно заправить шпателем пластиковые внешние обои под углы.

Пластиковые откосы со съемным уголком производятся только в Германии и Бельгии.

Разновидности уголков по виду отделки

Помимо области применения различают углы в зависимости от отделки:

1) Внешний пластиковый уголок

2) Уголок пластиковый внутренний

В свою очередь, внешний пластиковый уголок делится на два подвида:

Равносторонний уголок с поворотом на 90 градусов В таком уголке при установке обе стороны повернуты наружу. Передний уголок с сеткой крепится на зажимах

1. Угол 90 градусов. Крепятся к пластиковому окну, так что видна только одна полка. Другая полка примыкает к профилю и входит в щели между четвертью и оконной рамой.

2. Уголок с разворотом 105 градусов. Устанавливается на пластиковом окне одновременно с двумя полками снаружи.

Однако такой пластиковый уголок для москитной сетки неуместен, так как видимая полка будет мешать нормальной установке сетки от насекомых.

В отличие от предыдущих, внутренний пластиковый фасадный уголок с сеткой представляет собой систему монтажа без использования саморезов. Вместо этого используются специальные зажимы.

Чтобы правильно ухаживать за внутренней отделкой, важно уделить внимание каждой детали. Отделка окон и дверных проемов — в этом плане не исключение. Украсить проемы и придаст им эстетичный вид. декоративный пластиковый уголок.

Он не только подчеркнет четкость линий углов, но и скроет недостатки штукатурки , , если он использовался как отделочный материал.

Что это за продукты?

Фурнитура предназначена для декоративной отделки оконных и других откосов , а также для скрытия угловых стыков при использовании различных материалов.

Уголки из жесткого ПВХ методом «горячей» гибки листа по специальной технологии.

Сфера применения

Для полноты представления о назначении продукции стоит рассмотреть этот вопрос немного подробнее.

Уголки ПВХ можно использовать в следующих случаях:

Преимущества и недостатки

У пластикового откосного уголка, как и у любого материала, есть свои плюсы и минусы, поговорим о них подробнее.

Сначала о преимуществах продукции:

  • позволяют закрывать угловые стыки различных материалов;
  • сглаживает неровности и формирует в точках отделки угол 90 °;
  • Срок службы
  • 20-25 лет;
  • легко поддается обработке при установке;
  • можно выбрать нужный цвет (уголки выпускаются не только белые, но и цветные)
  • доступная цена, выгодно выделяющая уголки ПВХ на фоне деревянных и металлических изделий.

Минусы:

  • слабая механическая прочность — при резке материал может потрескаться в зоне реза, изделия легко поцарапаются;
  • воспламеняемость, нагретый и горящий пластик выделяет едкий дым и газ.

Типы и размеры

ПВХ уголки можно разделить , руководствуясь двумя критериями : областью применения и типом отделки. Об основных типах будет рассказано ниже.

По характеру назначения продукция делится на следующие виды:

  1. Равносторонний. Этот тип используется в основном для придания прочности склонам. Доступны размеры от 20х20 до 50х50 мм.
  2. Не равносторонний. С их помощью украшают арочные проемы. Размеры — 5х17 и 20х25 мм.
  3. Т-образные изделия. Чаще всего применяется для скрытия стыков между обшивкой стены и откосом.
  4. Съемный (с защелкой). Позволяет проводить ремонтные работы, не прибегая к демонтажу профиля. При необходимости достаточно просто согнуть, а по окончании ремонта вернуть полки на место.

Углы по типу отделки составляют:

Какой клей использовать?

Один из самых эффективных вариантов — клей полиуретановый. Можно использовать как специальный клей для пластиковых уголков, так и любой другой состав, подходящий для монтажа изделий из ПВХ.

Герметик на силиконовой основе может использоваться для участков с малой нагрузкой.

Клей также используется для крепления углов к керамической плитке. на кухне или в ванной.

Еще один вариант — жидкие гвозди. При установке светлых изделий лучше использовать бесцветный состав , а для темных изделий подойдет любой вариант.

Как приклеить пластиковые уголки к откосам?

Монтаж уголков следует проводить только после отделочных работ (поклейка обоев, покраска и т. Д.). Сам процесс установки осуществляется в несколько этапов .

Первый шаг — удалить все выступы с поверхности , если они есть, будь то штукатурка, шпатлевка и т. Д.Если на стену наклеены обои, снимать их нужно в тех местах, где подходит угол.

В противном случае он будет приклеен к обоям, а не к стене. Резать обои следует таким образом, чтобы после монтажа уголка между ним и облицовкой не образовался зазор. Далее потребуется место для крепления уголка обезжиривающим средством слабым растворителем или уайт-спиритом.


Уголок необходимо прикрепить к стене и отметить карандашом. — сверху и снизу на вертикальных участках и по краям на горизонтальных углах, которые будут располагаться между откосами.

Вертикальные элементы рекомендуется измерять после приклеивания верхнего горизонтального, а нижнего — после монтажа вертикальных. В этом случае снижается риск образования зазоров на между их краями.


По нанесенным отметкам разрезов выполнены ножницами по металлу … Внутренняя часть углов срезается под углом 90 °, а внешняя часть срезается под углом 45 °.


Клей наносится узкой пунктирной полосой с внутренней стороны изделия, ближе к середине, с интервалом 1–1.5 см.


Далее нужно прикрепить уголок к поверхности и хорошо прижать , после чего закрепить на сутки малярным скотчем или скотчем в нескольких местах. После высыхания клея ленту следует аккуратно удалить. На этом установка завершена.

Следующим этапом после установки и регулировки оконного блока является декоративная отделка откосов. Вариантов оформления очень много, но практически все они содержат использование пластиковых уголков.

Что такое пластиковый уголок

Данное пластиковое изделие является частью декоративного оформления окон и других откосов. Уголок предназначен для закрытия угловых стыков, образующихся при использовании различных материалов.

Виды углов

Конструктивно продукция подразделяется на:

  • Жесткая конструкция;
  • гибкий (мягкий) складной профиль.

Жесткая конструкция

Классический прямоугольный профиль.Обе полки соединены в одно целое. Изделие изготовлено методом продольной гибки полосы ПВХ (поливинилхлорида) при воздействии высоких температур.

Лицевую поверхность профиля можно сделать матовой или глянцевой. Кроме того, для придания декоративных свойств изделие выпускается в различных цветах — монохромном или с нанесением специальной пленки.

Для защиты лицевой поверхности некоторые производители применяют защитную пленку, которая удаляется при установке.

Размеры (редактировать)

Пластмассовые изделия выпускаются в плетях длиной 2600, 2700, 2800 и 3000 мм. Размеры полок 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100 мм.

Выпускаются разнополочные изделия, например, 5х10, 10х20 мм — их называют «арочные». Этим названием декоративные элементы обязаны своему свойству — их можно гнуть по определенному радиусу, что применяется для отделки криволинейных поверхностей, в том числе арок.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

  • закрывает угловые стыки из различных материалов;
  • выравнивает неровности, дает вертикальную поверхность размером 90 °;
  • используется для отделки внешних и внутренних складок;
  • Срок службы
  • превышает 20-25 лет;
  • легко обрабатывается строительным инструментом;
  • имеет широкую цветовую гамму;
  • фиксируется большинством видов органических и неорганических клеев;
  • имеет доступную потребительскую цену — намного меньше, чем изделия из дерева или металла;
  • — конечный продукт — не требует дополнительной декоративной обработки.

Минусы:

  • обладает недостаточной механической прочностью — при резке может потрескаться в месте среза, поверхность легко царапается;
  • материал со временем теряет свои цветовые свойства, белые углы приобретают сначала молочный оттенок, затем со временем желтеют;
  • являются легковоспламеняющимися материалами, выделяют удушающие газы и дым при нагревании и горении.

Приложение

Жесткие материалы используются для отделки углов с изгибом на 90 °: откосов окон, вертикальных или горизонтальных переходов на стенах, защиты обоев или другого декоративного материала, нанесенного на угловую поверхность.

Мягкий профиль

Изделие представляет собой пластиковую пластину с продольной выемкой посередине, позволяющей изгибать отделочный материал под определенным углом.

Такая конструкция придает декоративному элементу универсальность, — в зависимости от изгиба может использоваться для внешних или внутренних изгибов.

Товар доступен в белом или монохромном цвете. При отделке поверхностей разными цветами используются профили с нанесенной декоративной пленкой.

Размеры (редактировать)

Универсальный профиль поставляется в бухтах с намоткой по 50 метров. Размер полки 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100.

Достоинства и недостатки.

Плюсы:

  • возможность придания изделию углов в диапазоне 85-180 °;
  • выравнивание вертикальной и поперечной кривизны поверхности;
  • сокращение отходов, — закупка осуществляется в нарезке, угол необходимого размера также выполняется в нарезке;
  • удобно транспортировать и хранить за счет намотки рулона;
  • Удобен в обращении режущим инструментом, — материал достаточно гибкий и не трескается.

Минусы:

  • некачественный материал и нарушение технологии изготовления может привести к тому, что уголок при изгибе не держит приданную ему форму;
  • горючий материал.

Приложение

Гибкий профиль применяется в тех случаях, когда поверхность отклоняется от угла 90 ° в большую сторону и с неровными боковыми поверхностями, а также когда проводится большой объем работ и требуются экономические меры, требующие затрат денег.

Кроме того, эти уголки доступны в той же цветовой гамме, что и пластиковые панели, для однородной отделки.

Цена

Цена универсального профиля белого цвета измеряется в рублях за метр и составляет:

.
  • с полкой 10 мм, от 5 руб .;
  • 20 мм, от 8 руб .;
  • 30 мм, от 12 руб .;
  • 50 мм, от 18 руб.

Стоимость мягкого уголка длиной 2,7 метра, с полкой 25 х 25 мм, покрытого декоративной пленкой, начинается от 35 руб / шт.Цена на арочный уголок 10 х 20 мм, длиной 3000 мм от 40 руб. / Шт.

Цена за жесткий белый уголок длиной 2,7 метра без защитной пленки:

  • полка 10 мм, — от 12 рублей за штуку;
  • полка 20 мм, от 15 руб .;
  • полка 30 мм, от 22 руб .;
  • полка от 50 мм, от 45 руб.

При использовании защитной пленки стоимость уголков увеличивается на 25-50%. Цветная продукция увеличивает стоимость на 50–150%.

Установка своими руками

Угол устанавливается на разные поверхности, в том числе разного размера. Отсюда следует первый этап работы — подготовительный.

Подготовка поверхности и углов

Самые простые работы выполняются на плоских плоскостях, образованных, например, пластиковыми панелями … Суть операций — протирание поверхности от пыли и, при необходимости, обезжиривание.

Бетонная, кирпичная или оштукатуренная стена, скорее всего, потребует дополнительного выравнивания, штукатуркой с последующей шпаклевкой.Далее необходимо на два-три прохода пропитать только что высохшее покрытие акриловой грунтовкой.

Желательно использовать пропитку на листах гипсокартона (гипсокартон). Это делается для того, чтобы создать плотную неабсорбирующую основу, на которую будет наноситься клей.

Подготовительные операции с уголками производятся после завершения работы с поверхностью. Определено:

  • размеры нахлеста угловых стыков с добавкой 5–10 мм с каждой стороны, — для клеевого состава;
  • длины уголков с необходимой конфигурацией, например, для откосов вершины срезаются под углом 45 ° — эту операцию удобнее выполнять ножовкой и под углом.

Необходимые инструменты и материалы

Вам понадобится:

  1. Нож канцелярский со сменными лезвиями 18 мм. Им удобно обрезать мелкие детали пластикового уголка или, например, скотчем.
  2. Торцовочный ящик и ножовка по металлу. Этот набор полезен, когда вам нужно сделать чистый пропил под углом 45 ° или 90 °.
  3. Ножницы по металлу или жести. Применяются для резки пластика до нужного размера.
  4. Инструмент измерительный. Сюда входят:
    • угольник строительный с углом 90 °;
    • линейка;
    • рулетка длиной не менее 3 метров;
    • отвес.
  5. Клеевой состав. Виды определяются материалом откосов, например:
    • на оштукатуренную или гипсокартонную поверхность рекомендуется использовать клей из серии «жидкие гвозди» или составы на спиртовой основе — такие средства применяют при установке потолочных плинтусов или пенополистирольной плитки;
    • для фиксации на пластиковой поверхности удобнее использовать клей с быстрым временем схватывания — «секундный» или, например, Cosmofen CA-500.
  6. Малярная (бумажная) лента , — используется для крепления декоративного элемента к поверхности в процессе приклеивания. Такой прием позволяет высвободить время для других операций, а не стоять с вытянутыми руками и прижимать изделие к стене.

Инструкция по установке

Этапы работы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Исполнение по размеру и требуемой конфигурации декоративных элементов.
  3. Установка углов — процесс заключается в нанесении клеевого состава на поверхность и приклеивании в нужном месте. Фиксация при использовании «второго» клея осуществляется в течение нескольких секунд. Использование других составов потребует дополнительного закрепления малярным скотчем, через 4-24 часа он снимается.

Совет 1 … При покупке гибкого уголка обращайте внимание на его приемлемость формы — если изделие не держит заданную конфигурацию, то от покупки лучше воздержаться.

Подсказка 2 … При небольших объемах работ (до 10 метров) на пластиковых поверхностях целесообразнее использовать «второй» клей-гель — он не растекается, иначе лучше воспользуйтесь более профессиональным средством — Cosmofen CA-12.

Наконечник 3 … Покупать декоративные элементы необходимо после того, как станет понятен угловой размер откосов. Для четких 90 ° подойдет жесткий профиль, с отклонениями вверх удобнее использовать гибкое складывающееся изделие.

Совет 4. При использовании составов из серии «жидкие гвозди» необходимо обращать внимание на начальное усилие схватывания — оно должно быть не менее 40-50 кг / м².

Как исправить оконный колодец, заполненный…

, 18 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Иметь окна в подвале — это здорово. Они пропускают естественный свет, могут быть открыты, чтобы впустить часто крайне необходимый свежий воздух, и, при правильной настройке, могут использоваться в качестве аварийного выхода.

Конечно, когда в подвале есть окна, снаружи должны быть оконные колодцы, если, конечно, домовладелец не может рассмотреть грязь крупным планом. Оконный колодец обеспечивает пространство для всего этого света и воздуха и образует жесткий барьер, сдерживающий почву.

С другой стороны, окно подвала создает еще одно отверстие в фундаментной стене, через которое вода может проникать в подвал. Правильно подогнанное и ухоженное окно предотвратит незначительное просачивание воды и является важной частью сохранения сухости подвала.

Окно колодца тоже играет немалую роль. При всех своих достоинствах оконный колодец — это не что иное, как большое отверстие в земле рядом с фундаментом, и, как любое большое отверстие в земле, оно может заполниться водой во время сильного или продолжительного дождя или таяния снега.

Когда оконный колодец действительно наполняется водой, он подвергает испытанию окно подвала, создавая давление на окно и удерживая воду, которая ищет любое маленькое отверстие, чтобы уменьшить это давление, войдя в пространство подвала.

Итак, как лучше всего починить окно, заливающееся водой?

Ремонт оконного колодца, заполняемого водой

Ремонт (или предотвращение) заполнения оконных колодцев водой — это все, что касается двух компонентов системы оконных колодцев — водостока и крышки.

Дренаж оконного колодца — Каждый оконный колодец должен иметь сток, чтобы вода могла выходить из оконного колодца, а не подниматься до уровня, создающего проблему просачивания в подвал. Дренажные каналы могут быть соединены с внутренней или внешней дренажной плиткой или могут быть открыты для дневного света при наличии подходящего уклона.При правильно построенной и правильно обслуживаемой канализации оконный колодец никогда не должен заполняться водой.

Конечно, некоторые домашние строители обходятся без оконных колодцев и устанавливают их без водостока. Однако чаще стоки есть, но из-за отсутствия технического обслуживания они забиваются.

Итак, один из способов исправить оконный колодец, наполненный водой, — это найти и прочистить сток. Очистка от мусора от отверстия до слива обычно является довольно простой задачей, но если слив забился под поверхностью, его может быть трудно прочистить.Лучший способ, конечно же, справиться с забитым стоком оконного колодца — это в первую очередь предотвратить его засорение, установив надлежащую крышку оконного колодца.

Крышки оконных колодцев — Самая важная функция крышек оконных колодцев — не задерживать воду, а не пропускать мусор — листья, скошенную траву, мусор — которые забивают сток. Многие домовладельцы совершают понятную ошибку, устанавливая в хозяйственном магазине непрочные пластиковые «пузырчатые» крышки, полагая, что они не пропускают воду.Пока эти покрытия остаются неповрежденными, они создают удивительно эффективную теплицу для сорняков, но их легко взламывать и ломать, что делает их бесполезными.

Крышка из стальной сетки лучше, но все же может пропускать много мусора.

Лучшее покрытие оконного колодца будет изготовлено из усиленного поликарбоната и будет специально подогнано к оконному колодцу, чтобы оно полностью перекрывало его. Этот тип покрытия, хотя и предотвращает попадание большей части воды, отлично справляется с защитой от мусора (и мелких животных) и удерживает сток в оконном колодце открытым и работает.

Конечно, эти покрытия для оконных колодцев не продаются в больших коробочных магазинах; домовладельцу потребуется помощь подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт изготовления и установки покрытий из поликарбоната. В компании U.S. Waterproofing мы установили специально подогнанные крышки оконных колодцев из поликарбоната для тысяч из 300 000 счастливых домовладельцев, которым мы служили с момента основания в 1957 году. Почему бы не попросить наш бесплатный совет по предотвращению заполнения ваших оконных колодцев водой?

Если вы хотите узнать больше об оконных колодцах, задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: заливка оконного колодца водой, крепление оконного колодца

Архив центра обучения

30 Детали оконной и оконной рамы (схемы)

Подробные схемы, иллюстрирующие все различные части окна и оконной рамы.Вторые иллюстрации — это поперечное сечение трехпанельного окна, на котором отмечены все различные части окна, включая рамку.

Когда вы заменяете окна, полезно знать все части окна и оконной рамы.

Вот здесь и вступают в игру эти две диаграммы. Первый иллюстрирует анатомию окна и рамы. Второй демонстрирует анатомию поперечного сечения трехпанельного окна.

Диаграмма: части окна

Внутренняя облицовка: Готовая отделка или удерживающие элементы вокруг оконных рам.Они помогают предотвратить попадание холодного воздуха, а также добавляют завершающий штрих и улучшают общий вид окна.

Голова: Горизонтальная часть оконной рамы.

Muntin: Пруток или полоса дерева или металла между соседними стеклянными панелями, которые создают вид сетки или решетки.

Замок створки: Механизм запирания, прикрепляемый к одинарному или двойному подвесному окну.

Верхняя створка (верхняя панель): Верхняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Боковой косяк: Вертикальные части, образующие стороны оконной рамы.

Стойка: Вертикальные элементы оконной рамы.

Window Pane: Стеклянная пластина в оконной раме.

Нижняя створка (нижняя панель): Нижняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Канал: Паз вокруг окон.

Наружный порог: Наружная горизонтальная нижняя часть рамы, защищающая от проникновения воды и может использоваться как декоративный элемент.

Фартук: Декоративная приподнятая секция под подоконником.

Табурет: Нижняя горизонтальная полка окна, прикрепленная к подоконнику, где створка спускается и где можно размещать растения.

Нижняя планка: Самая нижняя горизонтальная часть оконной рамы, соединяющая ее вертикальные части.

Top Rail: Верхняя горизонтальная часть оконной рамы.

Head Jamb: Вертикальная сторона на самом верху оконной рамы, на которой находится оконная створка.

Изображение окна в разрезе

Воздушная защелка: Позволяет держать окно открытым независимо от того, в каком положении вы его установили.

Алюминиевый кронштейн: Кронштейн из алюминия и часть системы оконных кронштейнов, которая на несколько дюймов смещает окно от стены.

Glass Sealant: Продукт на основе силикона, который может принимать форму жидкости, геля или пены и наноситься на стеклянные поверхности в качестве защитного покрытия и сохранять его чистый и сухой внешний вид.

Полое стекло: Оконные стекла из полого стекла.

Стекло: Лист стекла в окне.

Распорка: Стеклопакет, как правило, из алюминия, который герметизируется между двумя слоями стекла и разделяет стекла.

Meeting Rail: Горизонтальная направляющая створки, которая встречается с направляющей другой створки, когда окно закрыто.

Шкив: Простая машина с колесом и веревкой или цепью, используемая для подъема тяжелых предметов.

Наклонный подоконник: Внешняя часть подоконника имеет наклон вниз, чтобы вода могла стекать.

Сливное отверстие: Короткий канал, по которому могут течь жидкости.

Lift Rail: Ручка, используемая для открытия и закрытия окна, которая проходит через створку.

Нижняя створка: Нижняя часть неподвижной или подвижной рамы, удерживающая оконное стекло.

Glass Sealant: Продукт на основе силикона, который может принимать форму жидкости, геля или пены и наноситься на стеклянные поверхности в качестве защитного покрытия и сохранять его чистый и сухой внешний вид.

Нижняя планка: Самая нижняя горизонтальная часть оконной рамы, соединяющая ее вертикальные части.

Каркас: Каркас, составляющий периметр окна и поддерживающий всю оконную систему.

Связанный:

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

Как установка окна повлияет на окружающую стену?

Сменные окна не появляются волшебным образом в стенах вашего дома. Их устанавливают оконные подрядчики после снятия старого окна и тщательной модификации оконного проема. Установка нового окна в стене — это еще большая работа, которая включает в себя врезку в экстерьер дома.Подобные модификации могут негативно повлиять на окружающие стены, если не будут произведены надлежащие реставрации.

Новые оконные проемы влияют на прочность стены

Каждый раз, когда вы прорезаете стену, чтобы добавить окно или дверь, или даже увеличивая размер существующего проема, вы ослабляете структуру своего дома. В большинстве домов настенные стойки расположены через каждые 16 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить поддержку сторонам и потолку. Трудно найти окно, достаточно маленькое, чтобы поместиться между двумя стойками, поэтому вам придется вырезать пару для нового оконного проема.

Квалифицированный плотник может добавить дополнительные вертикальные опоры для оконного блока и горизонтальные оконные перемычки над блоком, чтобы помочь сохранить структурную целостность стены. Просто помните, чем больше окно, тем большую опору стены вы будете снимать и заменять.

Оконные проемы становятся слабым местом для протечек

Каждый раз, когда вы врезаетесь в стену здания, создается отверстие для проникновения воды внутрь. Даже если окно герметично, проем прорезан сквозь слои здания, такие как сайдинг, каркас, изоляция и гипсокартон.Все эти слои уязвимы для просачивания влаги по бокам оконного блока. Это особенно верно, если установщик окон не позаботился о добавлении мигания окон перед установкой оконного блока.

Гидроизоляция — это водонепроницаемая пленка, которая перекрывает обе стороны оконного проема. Он устанавливается перед оконным блоком и помогает предотвратить намокание этих слоев дома во время дождя. Еще один слой гидроизоляционной ленты также наклеивается вокруг оконного косяка с внешней стороны после его установки, чтобы предотвратить попадание воды в оконный блок в первую очередь.

Плохо установленные окна позволяют воздуху проникать в дом

Также важно проявлять осторожность при заказе нового оконного блока для вашего дома. Если заменяемый блок не точно соответствует текущему оконному проему, после установки он будет ослаблен с зазорами. Промежутки будут скрыты оконной рамой, но вы узнаете, что они есть, по сквозняку, который вы почувствуете.

Воздушное уплотнение — это эффективный способ минимизировать сквозняки, которые просачиваются вокруг оконного блока. Это подразумевает заполнение щели между оконным блоком и обрамлением стены плотным материалом.Опытный установщик окон может использовать:

  • Стержень-подкладку
  • Уплотнение
  • Нерасширяющаяся пена

Если вы делаете этот проект своими руками, имейте в виду, что нерасширяющаяся пена отличается от расширяющейся пены, которая используется для заполнения отверстий вокруг трубы. Нерасширяющаяся пена заполняет проем без силы, которая потенциально могла бы исказить оконные косяки.

Отделка стен и сайдинг потребуется отремонтировать впоследствии

Независимо от того, насколько осторожен установщик окон, края вашего сайдинга или штукатурки могут быть повреждены.Если окантовка или фланец сменного окна недостаточно широк, чтобы скрыть повреждение, останется некрасивое пятно. Можно добавить более широкую отделку, чтобы скрыть повреждения, или заменить эти поврежденные участки, чтобы восстановить внешний вид сайдинга.