Диаметр арматуры для ленточного фундамента под одно- и двухэтажный дом
Армирование является обязательным этапом возведения ленточного фундамента, металлический каркас обеспечивает нужную прочность. Пояса закладываются как минимум в два слоя, нижний компенсирует нагрузки на изгиб и снижает риск подвижек при морозном пучении грунта, верхний принимает на себя вес постройки. Несмотря на всю экономичность ленточных типов оснований, расход арматуры при их обустройстве все равно высокий, для снижения затрат ее советуют покупать оптом. Расчет необходимого количества проводится на стадии проектирования, его главная цель – подбор правильного сечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев и определение их суммарного метража и веса.
Оглавление:
- Как подобрать диаметр прутьев?
- Технология усиления фундамента
- Расчет для ленточного основания
- Способы вязки
Рекомендации по выбору диаметра арматуры
Для вязки каркаса используются стержни с гладким и периодическим профилем, вторая разновидность является единственно приемлемой для продольных элементов, первая подходит только в качестве монтажной. При выборе диаметра учитывается назначение и вес постройки, минимум составляет, в мм:
- 10 – для легких построек типа летней кухни или бани.
- 12 – для продольной арматуры ленточных оснований стандартных жилых построек.
- 14 и выше – при закладке фундамента под кирпичный дом (или здание из камня) свыше 1 этажа.
- 16 – при возведении домов на сложных грунтах или этажности выше 2. Требуемый тип профиля во всех вышеперечисленных случаях – рифленый или ребристый.
- 6-10 – рекомендуемый интервал для монтажной арматуры (вертикальных и поперечных). Допускается использование гладкого профиля.
Применение прутьев с большим диаметром экономически нецелесообразно, с меньшим – не допускается нормами СНиП. Минимальное соотношение арматуры (продольной) для ленточного фундамента составляет 0,1 % от площади сечения бетонного монолита. Для основ высотой в 1 метр и шириной в 40 см это значение равняется 4 см2, чему вполне соответствует схема из 4 стержней диаметром в 12 мм. Превышать эту норму можно, уменьшать – нельзя ни в каких случаях. Сечение одного стержня находится по стандартной формуле S=π·R2. Требования к проволоке для вязки, поперечным и вертикальным элементам мягче, нагрузка на них меньше в разы, их основная цель – поддержка каркаса.
Схема армирования
Число располагаемых продольных прутьев зависит от ширины ленточного фундамента, в индивидуальном строительстве распространены два варианта: с четырьмя и шестью стержнями. Вторая система актуальна при превышении размеров монолита свыше 50 см. Это обусловлено основными требованиями к размещению арматуры, согласно СНиП 52-101-2003: расстояние между продольными линиями не должно превышать 40 см; рекомендуемый промежуток между элементом металлического каркаса и краем бетона – 5-7 см.
Утапливать стержни в центр нельзя, равно как и допускать их расположения вблизи грунта из-за возрастания риска коррозии. Добавочный прут крепят ровно посередине, расстояние между нижним и верхним поясом варьируется в пределах 60-80 см, такая схема идеально подходит для фундамента одноэтажного дома высотой не более 1 м. Поперечные и вертикальные стержни перекрещивают между собой в одном узле, интервал размещения составляет от 30 до 80 см, для удобства расчета его часто принимают равным 50.
Особого внимания требуют углы, на участках перераспределения напряжения каркас усиливается загнутыми прутьями. Рекомендуемые схемы включают анкеровку Г-образными или П-образными элементами, или загиб продольного ряда. Поддерживающая арматура укладывается в верхнем поясе, минимальная длина одной стороны – 50 см. Также на этих участках сокращается интервал размещения продольных прутов, шаг для фундаментов стандартного сечения – 25 см. Выполнение этих условий актуально даже при строительстве легких построек типа бани, обычной связки проволокой в углах недостаточно.
Расчет арматуры для ленточного фундамента
Исходными данными являются геометрические размеры будущей основы. Расчет проводится на стадии проектирования дома, одновременно с составлением схемы расположения прутьев. Процесс начинается с выбора диаметра, для ленточного типа фундамента допускается использование разного типа метизов для продольных (основных) рядов и вертикальных с поперечными. Закладываемый минимум для горизонтальных несущих стержней – 12 мм, исключение делается для легких построек типа бани (но не менее 10 мм). Применяется арматура одинакового сечения с одной маркой стали, при избытке допускается укладка изделий с большим диаметром для формирования нижнего ряда.
Зная величину периметра ленты и число прутьев, на первый взгляд, найти общий метраж легко. Но расчет усложняется из-за необходимости использования цельной арматуры. В идеале продольные пруты неразрывны, при связке двух отрезков короче, чем длина стены, допустимый минимум запаса составляет 30 см. Загнутые элементы для усиления углов не уступают в диаметре, их общий метраж зависит от числа поворотов, в расчет включают участки соприкосновения с внутренними несущими стенами.
Требуемая длина для поперечных и вертикальных стержней также рассчитывается согласно выбранной схеме. Самый простой путь – подсчитать метраж на один стык и умножить его на число узлов. Даже при условии соединения каркаса сваркой арматура для фундамента не режется в обрез, учет нахлестов и запусков обязателен. Точно учесть величину выступающих отрезков невозможно, для упрощения расчета их принимают равными 10 % от общего метража монтажных прутьев.
Найти суммарную длину металлопроката для ленточного фундамента недостаточно, цены на эти изделия чаще указываются для одной тонны. Вес у стержней разного диаметра отличается, величина относится к регламентированной, перерасчет провести легко. Продукция приобретается с запасом, излишки допустимы, недостача – нет.
Нюансы вязки арматуры
Сварочное соединение для каркасов ленточных фундаментов не подходит: помимо увеличения затрат оно не обеспечивает достаточную надежность, стыки со временем подвергаются коррозии. Единственно возможным способом фиксации считается обвязка пластиковыми хомутами или стальной проволокой. Ее расчет несложный: число узлов умножают на длину отрезка, требуемого для обхвата прутьев и закрутки концов (обычно это 30-50 см), полученный метраж переводится в кг.
Рекомендуемое сечение проволоки при диаметре арматуры от 12 мм варьируется в пределах 1,2-1,4 мм. Для вязки используются крючок и плоскогубцы или специальный пистолет (дорогой инструмент, но оправданный при больших объемах работ).
Какая арматура нужна для ленточного фундамента
Ленточный фундамент — сплошная железобетонная конструкция в виде ленты, которая проходит по периметру строения и полностью принимает нагрузку здания. Этот вид основания отличают высокая прочность и надежность, долговечность. Он прекрасно подходит для влажных почв, пучинистых и слабых грунтов, высокого уровня грунтовых вод. За счет свойств конструкция выдерживает высокие нагрузки и уменьшает глубину промерзания почвы, что положительно влияет на теплоизоляцию. Ленточный фундамент выбирают для домов с подвалом, цокольным или подземным этажом.
Монтаж ленточного фундамента достаточно простой, но при этом трудоемкий. Кроме того, он требует большое количество строительных материалов, в том числе и арматуры. Отметим, что армирование обязательно используется при строительстве данного типа основания, поэтому без арматуры здесь не обойтись. Давайте рассмотрим, какая арматура нужна для ленточного фундамента.
Технология установки ленточного фундамента
Прежде чем определить, какую арматуру использовать для фундамента дома, нужно понять, как правильно устанавливать ленту. Сначала расчищают и выравнивают участок, делают разметку с помощью колышков и веревки. На подготовленном месте выкапывают траншею или котлован, причем рыть начинают с самой низкой точки участка. Для небольших домиков или бани достаточно глубины в 40 сантиметров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, много интересных готовых вариантов дач и коттеджей, вы найдете в каталоге “МариСруб”.
В траншею укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15 сантиметров, поливают прохладной водой и трамбуют. Песок с гравием используются, чтобы равномерно распределить вес дома на площадь подошвы фундамента. Затем укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет специальный текстиль или пленка, обычный рубероид. В завершении делают опалубку из досок, брусков или фанеры.
После проделанных работ приступают к армированию. Металлическая арматура для ленточного фундамента защищит бетон от разрывов при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она увеличивает прочность материала и помогает справиться с нагрузкой. Подробности, как правильно делать армирование, читайте ниже.
После установки армированной сетки в опалубку заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, основание покрывают гидроизоляцией и при необходимости утепляют. Мы узнали основные этапы монтажа ленточной конструкции, а теперь рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента.
Как рассчитать арматуру
Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен.
Например, для ленточного фундамента 10х10 с двумя внутренними стенами количество арматуры рассчитывают так:
длина стороны в 10 метро Х 6 (4 основные и 2 внутренние стены-ленты) Х 4 (по два прутка в двух поясах) = 240 метров.
Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.
Например, для фундамента с шириной ленты в 40 см и двумя несущими внутренними стенами по 10 см количество дополнительной вертикальной арматуры рассчитывают так:
общая длина ленты 60 метров (40+2х20) Х 5,4 = 324 метра.
Для связывания арматуры в сетку используют специальную проволоку. Сварочный аппарат применять нельзя, так как в местах сварки со временем появится коррозия! Для армирования выбирают стальную вязальную проволоку с диаметром 0,8-1,2 мм. Для одного соединения применяют четыре связки длиной по 0,3 метра. Таким образом, для одного соединения потребуется 1,2 метра вязальной проволоки. Рассчитав нужное количество соединений, узнаете общую длину требуемой проволоки.
Какую арматуру выбрать
Для строительства ленточного фундамента обычно используют стальную арматуру класса А2, которая имеет маркировку А300. Кроме того, подходят материалы класса А3 (А400), А5 (А800) и А6 (А1000). Такая арматура за счет рифленой поверхности хорошо сцепляется с бетоном и эффективно усиливает фундамент.
Основную арматуру выбирают только с рифленой поверхностью, а дополнительные прутья можно брать и с гладкой. Рассчитать диаметр материалов нужно по параметрам конструкции ленты. Но обычно диаметр арматуры для ленточного фундамента составляет 12-14 мм, вспомогательной — варьируется в пределах 4-10 мм.
Сегодня производители предлагают арматуру из стеклопластика. Это современные материалы с высокой прочностью и надежностью, но весят они гораздо меньше, поэтому количества арматуры потребуется больше. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать традиционные материалы из стали. Мы определили, какую арматуру использовать для ленточного фундамента, а далее рассмотрим технологию установки и вязки.
Схема армирования
Для частного загородного дома используют две схемы армирования, которую выполняют четырьмя или шестью стежками. Второй вариант используют для фундамента шириной более 0,5 метров.
В грунт траншеи забивают прутья арматуры длиной, равной глубине фундамента. На дно опалубки выкладывают гидроизоляционные материалы и кладут кирпичи. Сверху устанавливают армированную сетку или каркас. Для вязки каркаса стержни арматуры связывают в квадратные ячейки, которые связывают проволокой.
Длина стороны ячейки составляет 30-60 см. Сетку устанавливают в 50-70 мм от краев траншеи. Сетку укладывают в два ряда по две-три нитки. Ряды крепят к вертикальным штырям с помощью вязальной проволоки. После армирования не забудьте сделать вентиляционные и канализационные отверстия, лишь затем заливайте опалубку бетоном.
Мастера “МариСруб” подберут подходящий тип фундамента, выполнят армирование и монтаж конструкции, рассчитают количество строительных и расходных материалов, установят вентиляционные и канализационные системы. Качественно и надежно строим деревянные дома из бревна и бруса под ключ или под усадку!
схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве
Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.
Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.
Содержание статьи
Схема армирования
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.
Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 смНа ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.
О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.
Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно такЧтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.
Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомутыКак видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.
Какая арматура нужна
Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.
В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
Классы арматуры и ее диаметрыКак поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.
Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.
Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.
Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиляКак рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).
Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными пруткамиЕсли лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.
Армирование углов
В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.
Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за уголЧтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.
Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.
Армирование подошвы ленточного фундамента
На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.
Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.
Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтовЕсли подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.
Сколько нужно прутка
Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.
Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного пруткаТеперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.
О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут.
Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:
- Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
- Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
- Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.
Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными- Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
- Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
- К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
- В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
- Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
- Привязываются горизонтальные перемычки.
Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.
Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на местеКак видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.
Диаметр или толщина арматуры для фундамента дома
Одним из самых важных показателей строительной арматуры является диаметр стержней. От него зависит не только прочность конструктивного элемента каркаса или сетки, но и качество совместной работы бетонного монолита и арматурного скелета. Если вы задумали своими руками возводить фундамент с нуля, то должны ориентироваться в вопросах, связанных с выбором арматуры по ее диаметру.
Принцип выбора арматуры по ее диаметру
Толщина (диаметр) арматуры для фундамента выбирается исходя из требуемого относительного содержания рабочей арматуры. Площадь сечения армирующих продольных элементов на срезе должна составлять не менее 0,1% – такое значение указано в нормативном документе СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Что это значит?
Всего лишь то, что площадь арматуры по отношению к общей площади фундамента в разрезе (к площади сечения) должна соотноситься как 0,001 к 1.
В статье «Расчет арматуры для фундамента» мы приводили достаточно подробный разбор методики выбора армирующих элементов – их количества и диаметра – исходя из выбранных параметров фундамента дома. В расчетах используют таблицу, приведенную ниже.
Методика выбора диаметра арматуры
Предположим, мы задумали строительство ленточного фундамента шириной 300 мм (30 см) и высотой 1000 мм (100 см).
Площадь сечения ленты составит: 30×100=3000 см2
Умножаем полученное значение на 0,001 и получаем минимальную площадь поперечного сечения арматурных стержней: 3000×0,001=3 см2
По таблице выше видим, что данное значение соответствует 6 стержням диаметром 8 мм или 4 – диаметром 10 мм. Т.е. арматура ленточного фундамента закладывается в два пояса, либо по 3 стержня в каждом, либо по 2. Учитывая различие в цене на арматуру, выбор становится очевиден – экономичнее принять к установке 4 стержня диаметром 10 мм. Однако если длина каждой стороны фундамента превышает 3 метра, то минимальное значение диаметра (о нем говорится в пособии по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий») составит 12 мм. Поэтому тут уже нужно смотреть на конкретном примере. Если при указанных выше параметрах фундамента длина ленты превышает 3 м, то смело используем 12 мм стержни.
Для плитного фундамента порядок работы аналогичен, только в этом случае нужно учитывать не только поперечное, но и продольное сечение фундамента (необходимо ориентироваться как раз на последнее). Предположим, что нам необходимо армировать плиту 6000×8000×300 мм (600×800×30 см).
Площадь продольного сечения: 800×30=24000 см2
Расчетная величина поперечного сечения арматуры: 24000×0,001=24 см2
Количество стержней, установленных с шагом 20 см (оптимальные размеры ячеек, которые позволяют удобно заливать бетон для фундамента и обеспечивают полноценную работу железобетона) в две сетки: 2×800/20= 80 шт.
Умножаем значения для 10 стержней в столбце таблицы на 8 и выбираем вариант, который немного превышает 24 см2.
Видим, что ближе всего использование 80 шт. арматуры диаметром 8 мм. Т.к. размер стороны превышает 3 м, то принимаем к установке d=12 мм.
Толщина арматуры и ее функциональное назначение
В таблице ниже мы представили типы арматуры по ее диаметру, функциональному назначению и применению в индивидуальном строительстве. Как правило, элементы диаметром 6-8 мм используются в качестве монтажных. Все, что больше – стержни с периодическим профилем, которые уже работают на изгиб.
Как видите, тип подбираемой по толщине арматуры не зависит от того, какие пропорции бетона для фундамента мы используем и прочих параметров.
| Диаметр арматуры, мм | Профиль | Назначение |
|---|---|---|
| 6 | гладкий | монтажная/для формирования хомутов |
| 8 | монтажная/возможно применение в качестве армирующих элементов буронабивных свай | |
| 10 | периодический (рифленый, ребристый) | рабочая/используется для небольших построек с учетом параметров грунта |
| 12 | рабочая/самые распространенные варианты для возведения ленточного или плитного железобетонного основания | |
| 14 | ||
| 16 | рабочая/используется для больших домов на сложном грунте |
Расчет арматуры для фундамента: сколько нужно
Расчет арматуры для фундамента позволяет рационально использовать материал и создать качественную и долговечную конструкцию. Объясняется это следующим: избыток металла в каркасе основания строения станет последствием того, что стоимость конструкции может существенно вырасти.
Противоположная ситуация, когда количество арматуры на 1 м3 бетона меньше нужного, сделает фундамент дома слабым и не способным вынести нагрузки, связанные с давлением строения и грунта. Это может привести к серьёзным последствиям.
Методы армирования
Прежде всего необходимо разобраться с вопросом, каким образом будет выполняться армирование конструкции. На сегодняшний момент используется 2 схемы, различающихся между собой количеством металлических стержней:
- 4 горизонтальных рядов.
- 6 горизонтальных рядов.
Выбор одной из схем определяется в СНиП 52-101-2003, в котором говорится следующее: «Интервал между прутками арматуры в ленточном фундаменте, расположенными параллельно не должен превышать величину 400 мм.
Расстояние между каждымм прутком и краем бетонного каркаса основания устанавливается 60 – 70 мм».
Согаласно приведённому выше документу, рассчитать количество арматуры для строения достаточно просто. Например, для оснований ширина которых превышает 0,5 м целесообразно использовать металлизированный каркас, состоящий из 6 продольных рядов.
Таким образом, нужно учитывать, расчет арматуры для ленточного фундамента определяется только согласно регламентированной схеме.
Вычисление диаметра
Толщина металлического прута должна составлять не менее 0,1 % от сечения фундаментаЕсли с количеством всё ясно, возникает следующий вопрос: какой диаметр арматуры необходимо использовать для создания качественного и надежного основания дома? Для этого существует требование СНиП 52-101-2003, в котором раскрываются требования к данной ситуации. Согласно документу, диаметр арматуры для фундамента берётся из 2 коэффициентов: минимальное сечение (толщина) продольных прутьев ленточной конструкции должно равняться 0,1% от всего сечения железобетона. Такого требования придерживаются когда высчитывают диаметр прутьев.
Диаметр арматуры для ленточного фундамента подбирается исходя из того, куда именно она будет установлена. В зависимости от места её предназначения могут измениться и требования к её сечению. Более точная информация приведена в следующей таблице.
| № | Условия использования | Сечение, мм |
|---|---|---|
| 1 | Вертикальная с высотой продольного сечения ленты менее 0,8м | 6 |
| 2 | Вертикальная с высотой ленты более 0,8 м | 8 |
| 3 | Поперечная | 6 |
Выполняя расчет количества арматуры для фундамента одно-или двухэтажного дома, преимущественно берутся прутки толщиной 8 мм. Аналогичная ситуация для гаражей, бань и других малоэтажных построек.
Продольная арматура
Для вычисления площади сечения фундаментной ленты понадобится умножить его ширину на высоту. К примеру, если ширина 450 мм, а высота 1000 мм, искомая величина составит 45000 мм2. Согласно вышеупомянутому СНиП, коэффициент берётся равный 0,1 %, потому полученная ранее цифра умножается на это соотношение. Получается 45000 мм2 * 0.1 = 45 мм. Таким образом диаметр продольной арматуры на ленточный фундамент указанного размера должен быть не менее 4,5 см.
Преимущественно все фундаменты имеют стандартные размеры, потому со временем была разработана таблица, позволяющая определить сечение арматурного прутка для любых размеров оснований. В ней указано соотношение диаметра с площадью поперечного сечения стержня, в зависимости от количества прутьев.
Величины приведены в средних коэффициентах, поскольку полученные результаты были округлены в большую сторону. Измерения приведены в сантиметрах.
Получив расчетную площадь поперечного сечения арматурного ряда, равным 4,5 см при ширине основания в 45 см, допускается использование метода армирования 4 прутьями. В таблице находится графа, в которой приведена величина значения для данного случая. Она составляет 4,52 см2.
Для вычисления того, какая арматура нужна для ленточного фундамента, усиленного 6 стержнями, понадобится произвести аналогичные действия. Разница заключается лишь в том, что величина берётся из столбца с цифрой 6. Более сложные конструкции определяются аналогично.
Диаметр арматуры для плитного фундамента, как и для ленточного, берётся единый. Если имеются стержни меньшего сечения, они закладываются в нижний ряд.
Общее количество стержней
Количество металлических стержней зависит от периметра фундаментаПеред началом строительства возникает вопрос, сколько нужно арматуры на весь объём фундамента?
Тема достаточно актуальна, так как при возникновении ситуации, когда металл закончился, а работа не выполнена, возникнет простой, а за доставку дополнительной недостающей партии придётся заплатить отдельно.
Определяется это число таким образом:
- Находится длина периметра основания при площади строения 10 * 10 (10*4 = 40), величина составит 40 м.
- Так как требуется выполнить расчет для 4-стержневой конструкции, полученное ранее число умножается на 4 (40 * 4 = 160), итого 160 м.
Для возведения фундамента дома размером 10 * 10 м требуется 160 м арматурного стержня. Однако эта величина без учёта стыковки прутьев, потому и случаются такие ситуации, когда все действия по определению количества были выполнены верно, а рассчитанного металла не хватило.
Вопрос того, как соединять прутья металла в каркасе фундамента, является одним из важных. Осуществляется это внахлёст с напуском друг на друга. При сечении, равном 10 мм, длина соединения делается такой: 10 мм * 30 = 300 мм. Последующий расчет количества арматуры выполняется исходя из числа соединительных швов. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:
Сделать это можно двумя способами. Первый подразумевает грамотно составленную схему, в которой указывается расположение прутков и количество соединений. Второй метод несколько проще: если арматура уже рассчитана ранее описанными способами, к полученному числу добавляется 10 – 15%.
Поперечная и вертикальная
Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента, расположенную поперечно или вертикально? Для этого используется уже проверенная схема. Из неё можно определить, что для заполнения одного прямоугольника потребуется 2,5 м (0.35 * 2 + 0.90 * 2 = 2,5). Нужно учитывать, что величина 0,3 и 0,85 берутся с запасом. Это нужно для того, чтобы концы стержней немного выходили за основной периметр границ.
В случае плиточного фундамента все несколько проще, арматура вяжется сеткойСреди частых ошибок малоопытных людей, занимающихся вязкой армированного каркаса для ленточного фундамента, происходит установка арматуры на дно траншеи. Некоторые для устойчивости конструкции вбивают её в грунт. В этих случаях расход арматуры на куб бетона увеличится, потому при средней величине вертикальных прутьев 0,9 м нужен небольшой запас, равный 10% от общей длины.
Чтобы облегчить себе задачу в большом количестве цифр, можно просто начертить схему основания, отметить на ней места расположения прямоугольников, а потом просто подсчитать их количество. Таким образом, определяется величина поперечных и вертикальных стоек для бетонного фундамента ленточного типа.
После того как все нюансы разобраны, рассчитать арматуру в фундаменте можно за несколько минут.
При этом нужно учитывать, чем больше площадь будущего строения, тем большее количество металла понадобится для армирования каждого кубического метра.
Только после этого можно отправляться в магазин и заказывать армированные стержни. Это позволит снизить вероятность ошибок, указанных в начале статьи, и даст гарантию того, что через несколько лет не придётся делать капитальный или частичный ремонт фундамента.
Выбор арматуры для ленточного фундамента — Всё про бетон
Когда планируется строительство дома очень важно выбрать правильный тип фундамента. Желательно для выбора фундамента обращаться к профессионалам, которые рассмотрят все факторы, и предложат наиболее экономичный вариант.
Технология устройства ленточного фундамента
Есть много различных типов фундаментов. Существуют различные факторы, которые влияют на выбор фундамента: условия грунта, близость деревьев, земля, типы почв, близость стоков, скорость ветра.
Ленточный фундамент наиболее распространённый и широко используемый. Как правило, ленточный фундамент используется на незаболоченных участках. Ленточные фундаменты бывают двух видов (монолитные и сборные).
Монолитные фундаменты ленточные
Производство и установка монолитных полос фундамента достаточно трудоемкий и сложный процесс. Хотя не секрет, что правильно установленный ленточный фундамент, является безопасным и устойчивым к воздействию факторов внешней среды. Кроме этого, обеспечивается прочная основа.
Бетонная масса для ленточного фундамента должна быть гладкой. Фундамент должен быть установлен профессионально.
Тем не менее, данная технология пользуется большой популярностью в мире, потому что фундамент обладает высокой устойчивостью к большим нагрузкам.
Используя этот тип фундамента, стены можно построить из бетона, бетонных блоков и кирпича. Ленточный фундамент можно построить только в прочной почве.
Как и все виды фундаментов, он имеет недостатки. Для изготовления фундамента требуется много строительных материалов, времени и рабочих. Процесс восстановления ошибок трудоёмкий и дорогой.
Сборные фундаменты ленточные
Сборные фундаменты — это полосы, которые состоят из прямоугольных или трапециевидных блоков.
Перед строительством просеивают песок, толщиной слоя 10 см, на который кладутся бетонные блоки.
При строительстве рядов, блоки принимают нагрузку здания, которая распространяется на все блоки.
Ленточные фундаменты состоят из непрерывной полосы, изготовленной, как правило, из бетона.
Данная полоса расположена по центру несущих стен. Это непрерывная полоса служит основанием, на котором построена стена. Ширина полосы определяется таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент.
Бетон является материалом, который часто используется для изготовления фундамента. Потому что он легко может быть помещён и распределён в фундаментных траншеях.
Ширина полос ленточного фундамента, зависит от несущей способности и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность, тем меньше ширина фундамента, необходимого для той же нагрузки.
Инструменты и материалы
Бетон
Бетон является одним из самых надёжных и доступных строительных материалов. Бетон может быть использован практически для каждого строительного проекта. Бетон подходит для всех видов фундаментов. Кроме того, бетон, используется для подземных стен, которые составляют главную часть подвала. Бетонные фундаментные стены легко строятся и ремонтируются.
При работе с бетоном в первую очередь необходимо построить деревянный каркас. Бетон наливается в него и остаётся, пока не затвердеет. Как только бетон затвердеет, каркас может быть удалён.
Металлическая арматура
При работе с бетоном, обычно используют металлическую арматуру. Металлическую арматуру сцепляют с бетоном. После застывания обеспечивается дополнительная прочность и жёсткость. Металлическая арматура является важным компонентом любого фундамента.
Бетонный блок
Бетонные блоки изготавливаются из бетона. Они крупнее, чем обычный кирпич. Поэтому класть их гораздо проще и быстрее. Бетонные блоки также называют шлакоблоками, так как они намного легче, чем вы можете себе представить. Вы должны выбрать сверхмощные бетонные блоки при строительстве ленточного фундамента.
Бетонные блоки являются морозостойкими. Это значит, что они не будут уничтожены, если вода попадёт внутрь. Бетонные блоки используются так же, как кирпичи, только укладываются они гораздо быстрее.
Кирпичи или камни
Некоторые старые дома имеют фундамент из кирпича или камня. Эти материалы обладают такими же характеристиками, как бетон, но более восприимчивы к попаданию воды из-за зазоров между камней.
Дерево
Большинство людей думают, что фундамент изготавливают только из бетона. Однако дерево является отличным материалом для изготовления фундамента дома. Как правило, древесину обрабатывают большим количеством химических веществ. Это позволяет предотвратить гниение и защищает от вредителей.
Герметичные материалы
Почти все подвалы могут пострадать от проникновения воды, потому что они построены под землёй. Поэтому необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Есть много различных типов гидроизоляции для фундаментных стен.
Для строительства ленточного фундамента используют различные инструменты:
- Лопаты;
- Линейные и водяные уровни;
- Электрические лобзики, бензопилы и ножовки;
- Болгарка и ножовка по металлу;
- Кувалды;
- Молотки;
- Дрель и шуруповёрты;
- Гвоздодёры;
- Рулетки не менее 30 метров;
- Строительные степлеры.
Расчёт арматуры для ленточного фундамента частного дома
Перед строительством ленточного фундамента для дома необходимо рассчитать нагрузку на конструкции и подобрать необходимый диаметр арматуры.
Выбор диаметра металлической арматуры должен осуществляться при разработке плана:
- Как правило, применяют металлическую арматуру 10–12 миллиметров.
- В редких случаях используют арматуру 14 миллиметров.
- Для зданий небольшого размера применяют металлическую арматуру диаметром 8 миллиметров.
Расчёт диаметра арматуры для фундамента
На сегодняшний день большинство людей не знают, как определять необходимое количество и диаметр металлической арматуры, а также как экономично применять данные строительные конструкции.
При строительстве ленточного фундамента многие люди используют неправильное количество арматуры. Кроме этого, часто для изготовления ленточного фундамента используют различные металлические прутья, которые не предназначены для этого. В таком случае фундамент будет недолговечным и хрупким.
Срок служба здания напрямую зависит от фундамента. Поэтому нужно строить качественный и прочный фундамент из специальной металлической арматуры. На самом деле рассчитать количество и диаметр металлических прутьев очень легко.
Расчёт диаметра поперечной и вертикальной арматуры
Самостоятельно подобрать необходимый диаметр арматуры достаточно сложно.
Рассчитать вертикальную и поперечную арматуру вы можете с помощью данной таблицы:
| Условия использования арматуры | Минимальный диаметр арматуры мм. |
| Вертикальная арматура при высоте поперечного сечения ленты менее 80 сантиметров | 8 миллиметров |
| Вертикальная арматура при высоте ленты более 80 сантиметров | 8 миллиметров |
| Поперечная арматура | 6 миллиметров |
Сегодня, как правило, возводят одноэтажные и двухэтажные дома и коттеджи. В таком случае применяют специальные металлические стержни (поперечная и вертикальная арматура) диаметром 8 миллиметров.
Фундамент, изготовленный из данных стержней, будет надёжным и прочным. Поэтому данную арматуру часто используют для строительства ленточного фундамента.
Расчёт диаметра продольной арматуры
Как определить площадь сечения продольной металлической арматуры?
Для этого нужно ширину ленточного фундамента дома умножить на высоту.
Например, ширина металлической арматуры составляет 80 сантиметров, а высота 200 сантиметров. В таком случае площадь сечения составит 8000 см 2.
Кроме этого, необходимо чтобы площадь сечения металлической ленты была 0,1 процента от площади сечения ленточного фундамента. Следовательно, 8000 см2 / 1000 = 8м2.
Конечно, определять площадь сечения всей металлической арматуры долго. Поэтому вы можете использовать специальную таблицу, которая поможет быстро рассчитать правильный диаметр металлических лент для ленточного фундамента.
Для изготовления ленточного фундамента необходимо использовать металлическую арматуру диаметром от 12 миллиметров.
Расчёт количества арматуры для фундамента
Каждый человек мечтает о большом доме.
Перед строительством дома возводят фундамент. Рассчитывать количество металлической арматуры необходимо заранее.
Потому что для строительства качественного и надёжного ленточного фундамента необходимо определённое количество металлической арматуры.
Часто на строительный участок привозят недостаточное количество прутьев.
Об этом обычно вспоминают, когда строители начинают вязать каркас. В таком случае приходиться повторно заказывать доставку арматуры. Поэтому перед строительными работами обязательно необходимо провести расчёт металлических прутьев для изготовления ленточного фундамента.
Расчёт количества продольной арматуры
Сегодня существует много способов для расчёта количества металлических прутьев. Но мы будем использовать самый распространённый способ. Это можно назвать грубым подсчётом.
Прежде всего, нужно определить длину стен ленточного фундамента:
12*3+24*2=84 метра
В нашем случае используется схема армирования четырёх стержневая.
Поэтому 84 необходимо умножить на 4:
84*4=336 метров
Теперь нам стала известна длина стержней металлических прутьев.
Однако необходимо учитывать что:
- При осуществлении расчёта металлических прутьев нужно принимать во внимание запуск металлической арматуры во время стыковки. Так как нередко на строительный участок привозят металлическую арматуру (5–6 метра). Если для строительства необходима арматура с длиной стержня 12 метров, то необходимо стыковать стержни.
- Как правильно стыковать стержни металлических прутьев? Как правило, стержни стыкуют внахлёст. Запуск металлических прутьев, как правило, составляет 30 диаметров. То есть если вы применяете для строительства ленточного фундамента металлическую арматуру диаметром 12 миллиметров, то запуск должен составлять 360 миллиметров (36 сантиметров).
Как правильно учесть запуск?
Рассмотрим два различных способа:
- Сформировать специальную схему, на которой показано расположение металлической арматуры и определить количество стыков.
- К полученному результату прибавить 10–15 процентов.
Для расчёта будем использовать второй вариант. Следовательно, чтобы определить количество металлических прутьев нужно к 336 метрам прибавить 10 процентов:
336+336*0,1= 369,6 метра
Теперь мы знаем необходимое количество продольных металлических прутьев диаметром 112 миллиметров. Мы провели расчёт поперечно арматуры, поэтому теперь необходимо определить количество вертикальных и поперечных металлических прутьев.
Для того чтобы определить правильное количество вертикальных и поперечных прутьев также нужно использовать специальную схему.
Согласно схеме для одного прямоугольника необходимо:
0,7*2+1,8*2=5 метра
Металлическая арматура была взята с определённым запасом. Поэтому металлические прутья будут выходить за сформированный прямоугольник.
Также необходимо определить количество сформированных прямоугольников. Причём в местах стыковки бетонных стен и на углах фундамента расположено два прямоугольника. Прежде всего, необходимо определить количество вертикальных и поперечных металлических прутьев на самой длинной стороне фундамента (24 метра).
На самой длинной данной стороне расположено 12 прямоугольников. Кроме этого, есть две части бетонной стены длина, которой составляет 10,8 метра. На этих частях находится двадцать перемычек.
12+20+20=52 штуки.
Итоги
Нами был проведён расчёт металлической арматуры. Для ленточного фундамента необходимы металлические прутья диаметром 12 миллиметров, а также поперечные и вертикальные диаметром 8 миллиметров. Кроме этого, для ленточного фундамента нужно 369,6 метра продольной металлической арматуры.
Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома из бруса
какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундаментаВ большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.
Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.
Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.
Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.
Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.
Содержание статьи
Виды ленточного фундамента для дома из бруса
Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.
Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.
Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.
Для дома из бруса подойдут:
Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.
Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.
ВАЖНО!
Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.
Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.
Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.
Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.
Как выбрать бетон
Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.
Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.
Глубина заложения
Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.
При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.
Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.
Общая схема монтажа
Ход работ по порядку:
- Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
- Разметка траншеи.
- Рытье траншеи на заданную глубину.
- Засыпка песчаной подушки.
- Установка опалубки.
- Создание армпояса.
- Заливка бетона, выдержка.
- Завершение работ.
Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.
Ширина ленточного фундамента для бруса
Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.
Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.
Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.
Гидроизоляция
Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.
Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.
Существует два типа :
- Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
- Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.
Выбираем бетон и арматуру
Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.
Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .
Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.
Подушка под фундамент
Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.
Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.
Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.
Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.
Монтаж опалубки
Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.
Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.
Армирование
Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.
Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.
Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.
Заливка
Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.
Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.
ВАЖНО!
Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.
После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.
Конечные работы
Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).
Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:
Заключение
Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.
Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Фундамент— Преимущества и недостатки
Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого человека. Все знают, что хороший фундамент — это ключ к строительству дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только фундаментные полосы. Мы поговорим об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.
Фундаментные основы на самом деле довольно просты. Для его создания не требуется никакого специального оборудования или специальных навыков.Вы можете сделать всю работу по его строительству самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:
- Рытье траншеи
- Монтаж опалубки
- Установка армированного материала
- Теплоизоляция и гидроизоляция
- Подготовка и заливка бетона
Этот тип фундамента часто используется для строительства частных домов и зданий. Ленточные фундаменты выдерживают большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда строящийся дом должен иметь подземные пространства.
Большинство людей доверяют этот последний этап профессиональным строителям.
ВНИМАНИЕ!
Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства, перейдите по ссылке « ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТАЦИИ ».
Преимущества ленточных фундаментов:
- Способность выдерживать большие нагрузки.
- Простота сборки, нет особых требований к обучению персонала.
- Очень долгий срок службы.
- У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для определенных целей.
- Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
- Вы можете намного лучше утеплить полы, если используете ленточный фундамент.
Недостатки ленточных фундаментов:
- Не подходит для любого типа почвы.
- Вы должны заполнить всю партию за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
- Работы по заливке бетона выполняются довольно прилично, поэтому без помощи не обойтись.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что этот тип фундамента имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков.
Подводя итог, можно сказать, что ленточные фундаменты подойдут для многих зданий и являются оптимальными конструкциями, которые вы можете построить самостоятельно.
Похожие сообщения:
Услуги технического письма для строительной промышленности.Нажмите здесь для подробностей.
Наймите Tech Writer
,фундаментных систем и типов почвы
Системы фундаментов и типы грунтовидут рука об руку, поскольку тип грунта, с которым вы столкнетесь на своем участке, определит наилучшую систему фундаментов, которую вы можете использовать для своего проекта.
Пренебрежение к исследованию грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самосоздатель.
Если вы еще не приобрели свой участок, взгляните на этот контрольный список строительного участка, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы) как можно лучше, прежде чем совершать покупку.
Вы можете либо проконсультироваться с местными властями или строительным инспектором, либо провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но перед началом работы выявляет все серьезные проблемы, что может сэкономить вам 1000 фунтов.
Всегда полезно выделить как минимум 10% вашего бюджета на непредвиденный фонд, если у вас возникнут непредвиденные проблемы с типом почвы.
Здесь мы объясняем типы почв, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундаментов, которую вы должны выбрать.
Готовы начать выкладывать? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундаментов.
Какие типы почв можно найти на моем участке?
Если вы еще не знаете тип почвы вашего участка, хорошей отправной точкой будет позвонить в местный орган управления строительного контроля. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в области, которую вы строите, и типе фундамента, который подходит.
Большинство местных органов власти выпускают информационный бюллетень о типичных фундаментальных решениях для различных типов почв, обычно встречающихся в этом районе.
Другим полезным источником информации является документ А, утвержденный в Строительных документах A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.
Камень
Включает в себя:
- известняк
- гранит
- песчаник
- сланец
- твердый твердый мел
Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто должен быть раздет назад и выровнен, чтобы построить из.
Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, так как невозможно построить отвалы для отвода дождевой или поверхностной воды. Возможности дренажа вне сети также будут очень ограничены.
Мел
Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий, как правило, приемлема. Глубина основания должна быть ниже любого замерзания (700 мм). Если мел мягкий, его нужно будет раскопать, пока не будет достигнут твердый мел.
Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с впадинами или пещерами.
Гравий и песок
Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для полосовых фундаментов. Как правило, глубина 700 мм является приемлемой, если грунт имеет достаточную несущую способность.
Если уровень грунтовых вод высокий (т.е. гравий погружен в воду), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундаменты как можно выше. Может пригодиться неглубокая, усиленная, широкая полосовая основа.
Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут разрушаться, и поэтому укладка листа часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока не будет залит бетон.
Глина
Первый слой глины 900-1200 мм подвержен движению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундаменты на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным , Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундамента. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.
В глине, до бетонирования фундаментов, траншею часто защищают от вздутия путем выравнивания ее сжимаемым слоем (например, глиняной плиткой).
Твердая глина поверх мягкой глины
Иногда приемлемо традиционное полосовое основание, но важно не переусердствовать, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими полосами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерное основание.
Торф
Торф и рыхлый заболоченный песок являются очень бедными недрами. Если торф можно зачистить, чтобы найти подходящую несущую поверхность глубиной не менее 1,5 м, то могут подойти ленточные фундаменты. Скорее всего, потребуется усиленная основа плота.
Заполненный грунт
Там, где грунт был предварительно выкопан и засыпан, как правило, необходимо копать до уровня ниже области заполнения.
Наклонные участки
Наклонные участки требуют ступенчатого фундамента.Рекомендации приведены в Строительных правилах.
Нужно ли обследовать почву?
Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания дизайнера, либо на местный опыт строительного инспектора.
Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках на участке и экстраполяцию результатов в каждой лунке, чтобы принять условия недр на всем участке.
Типы фундаментных систем
Стандартная процедура состоит в том, чтобы укладывать как можно меньше твердого бетона в траншеи, а затем наращивать их в кладке до уровня земли, где стены переходят в кирпич или камень или что-либо из выбранной внешней облицовки. быть. Это известно как полоса .
Для одноэтажных строительных стрипов основания обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.
Фундаменты с глубокими полосами: В тех случаях, когда для того, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, необходимо, чтобы ленточные фундаменты находились на более низком уровне, можно вырыть более широкую и более глубокую траншею, а фундаментные полосы вырыть и вылить на более низком уровне. Стены тогда построены до уровня земли в каменной кладке.
Фундаменты с широкой полосой : Если почва мягкая или с низкой несущей способностью, можно использовать фундамент с широкой полосой, чтобы распределить нагрузку по большей площади, усиленной сталью, чтобы снизить нагрузку на м².
Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов для траншеи (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)Широко используемая альтернатива — это фундамент для траншеи, где траншеи заполнены уже приготовленным бетоном чуть ниже уровня земли. Стальная арматура может быть добавлена в местах, близких к деревьям. Хотя этот метод экономит трудозатраты, он увеличит общую стоимость ваших фондов. Чуть выше уровня земли, фундаменты покрыты влагонепроницаемым слоем, а затем фиксируется первый этаж.
По сравнению с фундаментами с глубокими полосами, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину копания, а также трудозатраты и материалы, необходимые для возведения кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.
( БОЛЬШЕ: Сколько будут стоить мои фундаменты?)
Если у вас есть участок, где грунт считается сложным, то стандартные фундаменты с полосами или желобом вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.
Копать глубокие траншеи и заполнять их большим количеством бетона, и, возможно, добавлять листы полистирола рядом с траншеями, чтобы действовать как скользящая мембрана, может быть простым решением.
Но если вам придется копать глубиной более 2,5 м, то это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.
Если сайт требует глубоких оснований более чем в двух местах, то теперь обычно используется другое
. Кадр за кадром: одноэтажное или двухэтажное обрамлениеВ одноэтажном жилище вам, очевидно, не нужно беспокоиться об уровне пола над головой, поэтому инженерные и конструктивные элементы могут не совпадать с тем, что вам понадобится для поддержки второго этажа.
Со второй историей, вы должны построить ее из более крупного пиломатериала для поддержки второго этажа. В дополнение к более крупным пиломатериалам, необходимо несколько предметов, чтобы придать дому дополнительную поддержку при обрамлении второго этажа.
«Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет почти такой же структуры, как у многоэтажного дома. Там будет намного больше якорей, ремней, стяжек и балок работа «, сказал плотник Джерри Миллер.
Несмотря на то, что для учета дополнительного веса второго этажа необходимы опоры первого этажа, стены в значительной степени такие же, как и в одноэтажных домах.Это означает, что потолочные перекрытия первого этажа также будут служить перекрытиями второго этажа. Это будет относиться к каждой последующей истории, независимо от того, сколько у вас дома.
Кроме того, если у вас есть две истории в вашем доме, вам нужен способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе разработки. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учитываются, потому что к тому времени, когда все каркасные и готовые материалы находятся на лестнице, вы не можете иметь отклонение более чем на 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы в этом.
Создание лестницы для двухэтажного дома — прекрасный пример того, почему мы продолжаем подчеркивать «точность», когда речь идет о каркасном доме. А поскольку лестница необходима для многоэтажного дома, вам нужно нанять субподрядчика, который специализируется на лестнице.
Рекомендации по строительству: Коды для жилых лестниц могут широко варьироваться от города к городу — все, начиная от высоты, ширины и глубины отдельных ступеней, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным рекомендациям.Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой общей головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестнице проверяют коды лестницы для вашего района — и включают их в свою работу.
,важных функций спасут ваш дом
Что такое ленточный фундамент. Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.
Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения.Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента. Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.
Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.
Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполненную в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.
Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях. Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.
Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.
Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с низкой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта. Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции во избежание сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию. К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую прочность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и его выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.
Когда можно использовать ленточный фундамент?
Вы можете посмотреть строительные нормы и правила, чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент. Подробно обратите внимание на следующее:
- При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах и правилах.
- Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
- Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
- Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
- Фундамент выступает за край опор, дымоход образует сторону стены, а также выступает за внешнюю поверхность стены.
Разбиение на разделы
Уберите мусор с места и начните перегородку, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.
Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ссылаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.
Подготовка к возведению ленточного фундамента
- Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
- Опалубка фундамента изготавливается из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
- Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.
Заливка бетонного ленточного фундамента
Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.
- Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до жидкой кремообразной консистенции, после чего насыпают на подготовленный гравий. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь так, чтобы весь щебень смочился раствором.
- Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
- Залить бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом опалубку следует задвигать снаружи для лучшего оседания бетона.
- Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
- Присыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
- Покройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.
Рекомендовать:
Типы фундаментов домов.
Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki
Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.
В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.
Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.
Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона . В других ситуациях может потребоваться железобетон.
Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.
В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены.Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.
Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.
Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.
Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.
Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.
Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.
Там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, можно использовать плотные фундаменты. См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.
Если несущая способность грунта на поверхности недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.
В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.
Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.
Как сделать опоры для жилых домов максимум в два этажа?
🕑 Время чтения: 1 минута
Возведение фундаментов жилых домов максимум двухэтажных относительно несложно.Это связано с тем, что прилагаемая нагрузка мала, поэтому проблемы, связанные с подстилающим грунтом, могут быть решены должным образом с хорошей степенью уверенности.
Строительные нормы и правила ACI 332.1R-06 содержат надлежащие рекомендации относительно определения размеров и конструкции фундамента, подходящего для двухэтажного жилого дома.
Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы ниже ожидаемой, для решения проблемы ширину следует увеличить.Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.
Обычно достаточно толщины основания около 200 мм или 250 мм.
Шпоночные пазыШпоночный паз предназначен для противодействия боковым нагрузкам в нижней части стены. Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 мм до 3.Ширина 8 мм.
В качестве альтернативы можно использовать дюбель в качестве шпоночного паза. Минимальная конструкция дюбеля — это размещение стержня № 13 (№ 4) на расстоянии 61 см по центру. Вставьте дюбели на 15 см в основание и на 30 см над основанием.
Рисунок 1: Шпоночный паз для опоры ПроходкиДля перекрытия проходов или траншей под фундаментом следует предусмотреть продольную арматуру, простирающуюся на 61 см с обеих сторон прохода. Обеспечьте минимум двух стержней №13 (№ 4). Если траншея или пролёт проникновения превышает 91 см, вычислите требуемую площадь армирования.
Рисунок 2: Проходы под опорой Земляные работыГлубина основания должна превышать линию промерзания строительной площадки; в противном случае рассмотрите возможность защиты от замерзания. Если глубина выемки превышает указанную глубину, заполните ее бетоном или специальным заполнителем.
Используйте арматуру в основании для перекрытия коротких мягких участков на выемке грунта.Вы можете использовать просверливание почвы для определения различных типов почвы, например песка, глины и ила.
Просверлите минимум два отверстия на максимальной площади 150 м 2 . Глубина просверливания должна быть около 1,5 м от нижней части основания. Отчет по исследованию почвы должен содержать информацию о несущей способности почвы, типе почвы и местонахождении почвенного слоя.
Предотвратить укладку насыпи на дно выемки фундамента, так как сложно проверить качество насыпного материала и добиться надлежащего уплотнения с помощью имеющегося оборудования для испытаний и уплотнения, работающего на большинстве строительных площадок жилых домов.
Если невозможно предотвратить поступление заполняющего материала, используйте песок или гравий и плотно утрамбуйте его, чтобы получить требуемый удельный вес.
На дне котлована не должно быть стоячей воды, грязи, насыщенного или рыхлого грунта и материалов, смытых с основанием.
Наконец, если ожидается мороз, используйте солому, минеральную вату, листы полистирола, одеяло или изоляцию из войлока или полиэтиленовые пленки, чтобы избежать замерзания земли. Замерзшую землю нужно либо удалить, либо нагреть, чтобы удалить наледь.Если толщина мерзлого грунта не превышает 5 см, то тепла от бетона достаточно для устранения промерзания.
Типы формДерево, алюминий, сталь, металлические ткани, синтетические ткани или пластмассовые формы могут использоваться для изготовления опор. Иногда траншею для фундамента также можно использовать как форму.
Выкопайте траншею в земле, чтобы сохранить желаемую форму во время укладки бетона. Разместите и утрамбуйте бетон до желаемого уровня.
Рисунок-3: Деревянная опора Fomwork АрматураПродольная арматура иногда используется для перекрытия мягких участков и мелких траншей или для увеличения прочности в узких выемках. Обеспечьте поперечное армирование при низкой несущей способности грунта, высоких нагрузках на стены или по указанию проектировщика.
Кроме того, используйте деформированные стальные прутки марок 280 или 420, а рекомендуемые размеры прутков — № 13 (№ 4) и № 16 (№ 5). Наконец, обеспечьте минимальное бетонное покрытие 7.6 см до низа и по бокам. Полосы должны перекрываться минимум на 30 дБ.
Рисунок-4: Усиленная опора Укладка бетонаУкладка бетона для опор может выполняться любым традиционным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер. Величина осадки бетона фундамента не должна превышать 15 см. Тем не менее, величина осадки в 20 см для бетона, содержащего высокодисперсную водоредуцирующую добавку, является приемлемой.
Минимальная прочность бетона на сжатие должна быть не менее 17 МПа в течение 28 суток.Рассмотрите более прочные смеси в бедных почвах, где требуется поперечное армирование.
Рисунок 5: Укладка бетонаПо сути, непрерывный фундамент и подушечный фундамент — это два распространенных типа фундаментов, используемых для жилых домов с максимум двумя этажами.
Непрерывные опорыНепрерывные опоры, которые называются ленточными опорами, проходят по длине стены плюс небольшое расстояние от края стены. Ширина выходит за пределы обеих сторон фундаментной стены.
Если непрерывные опоры выходят за край стены на размеры, превышающие толщину фундамента, может потребоваться поперечное армирование.
Рисунок 6: Ленточная опора Опорная площадкаПодушечная или раздвижная опора передает сосредоточенные нагрузки, например, в колонне, на почву. Иногда подушечное основание может быть монолитно отлито со сплошным фундаментом в местах, где балка сидит на стене и создает более высокую сосредоточенную нагрузку, особенно когда высота стены равна 1.2 мес. Ширина и глубина опор подушек определяются передаваемой через них нагрузкой и несущей способностью грунта.
Рисунок 7: Опора подушечки Утолщенная плитаУтолщенная плита или основание лопаты монолитно монолитно с плитой перекрытия. Это утолщенная часть вдоль одного края или в какой-то точке в середине плиты перекрытия. Основание лопаты предназначено для поддержки несущей стены внутри здания, а также в качестве альтернативы поддерживающим колоннам.
Рисунок 8: Утолщенная плита Отверждение и защитаЗащищайте бетон от замерзания до тех пор, пока он не достигнет прочности на сжатие 3,5 МПа. Защитите бетон полиэтиленом или другим замедлителем влажности от ветра и солнца, чтобы избежать чрезмерного высыхания.
Рисунок 9: Отверждение полосовой подошвыДренажная система освобождает опоры от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве. Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение фундамента и стены.
Поэтому разместите дренаж на всех основаниях, прилегающих к внутреннему жилому помещению или складскому помещению, как показано на Рисунке 10, за исключением случаев, когда почва хорошо дренирована естественным образом. Слив представляет собой дренажную трубу из ПВХ или глиняную трубу с прорезями.
Иногда устанавливается вместе с основанием. Поместите верхнюю часть дренажной системы ниже верхней части внутренней плиты. Накройте дренажную систему гравием и фильтровальной бумагой. Слейте сточную воду в отстойник или ливневую канализацию.
Рисунок 10: Детали дренажа, обеспечиваемого пластиковой системойЧасто задаваемые вопросы
Насколько глубоко фундамент двухэтажного дома?Обычно достаточно толщины основания около 200 мм или 250 мм.
Какой должна быть ширина ленточного фундамента?Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы ниже ожидаемой, увеличьте ширину, чтобы решить эту проблему. Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.
Для чего нужен шпоночный паз в фундаменте жилых домов?Шпоночный паз предназначен для противодействия боковой нагрузке внизу стены.Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 до 3,8 мм в ширину.
Какие общие типы фундаментов рассматриваются для жилых домов с максимальной высотой в два этажа? 1. Ленточный фундамент (непрерывный фундамент)
2. Подушечный фундамент
3. Утолщенная плита
Дренажная система освобождает фундамент от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве.Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение стен основания.
Подробнее
Типы фундаментов зданий и их применение [PDF]
Системы фундамента и типы грунтов
Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.
Выбор наиболее рентабельного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.
Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предполагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.
Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.
Пренебрежение исследованием состояния грунта на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.
Типы почв
Какие типы почв я могу найти на своем участке?
Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:
Камень
Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.
Мел
Если мел не слишком мягкий, ширина фундамента 450 мм для малоэтажных зданий обычно является приемлемой. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.
Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного присутствия котловин или пещер.
Гравий и песок
Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.
Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.
Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.
Глина
В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.
- Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе. найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также встречаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
- В остальной части Англии и Уэльса обычно встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут в себе определенный риск.
Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.
Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью и 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, поскольку у разных видов разные потребности в воде, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.
Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняной плитой.
Плотная глина поверх мягкой глины
В случаях, когда глина становится более мягкой по мере того, как вы копаете грунт, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со встроенной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.
Торф
Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при обнажении торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может оказаться подходящим ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.
Заливка
Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных участках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.
Участки с уклоном
Участки с уклоном требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.
Мне нужно обследование почвы?
Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.
Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.
Фундаментные системы
Ленточные и насыпные фундаменты
Схемы ленточных фундаментов (слева) и траншейных фундаментов (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)Инженерный проект, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.
Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.
Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.
Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли из кирпичной кладки (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.
Утвержденный документ A Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.
Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:
Глубокий ленточный
Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь грунта с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы в нем. , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли, прежде чем траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.
Широкая полоса
Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки на большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.
Смещенная полоса
Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или доступ к прилегающей территории отсутствует, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным на дне бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.
Засыпка траншей
Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.
Инженерные системы фундамента
Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.
Плотный фундамент
Плот — альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогостоящим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с меньшей несущей способностью.Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом грунтовых условий, оцененных при инженерно-геологических изысканиях или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.
Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.
( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)
Фундаменты с подушками
Схема фундаментов с подушками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.
Фундаменты с подушечками могут хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также могут быть экономически эффективным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.
Свайные фундаменты
Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)Если грунтовые условия плохие, изменчивые или непредсказуемые, обычно решением являются свайные фундаменты. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения с землей вокруг них, или за счет комбинации как поддержки земли, так и трения.
Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание
распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.
Фундаменты на винтовых сваях
Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.
Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока они не достигнут достаточного трения, чтобы выдержать требуемый груз.
Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.
Факторы, которые следует учитывать
Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?
Если на фундамент воздействуют корни деревьев (или их предыдущее удаление), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому вздутию или расширению. в земле.
Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.
Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.
Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и по гарантии должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.
( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)
Перед покупкой участка
Что делать, если я еще не купил свой участок?
Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.
Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.
Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.
The Ultimate Building Foundation Guide
Что такое фундамент здания?
Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.
Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.
Строительные нормы и правила
Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.
Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.
Типы фундаментов в строительстве
Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.
Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.
Для более высоких коммерческих или жилых зданий или построенных на очень слабом грунте потребуется глубокий фундамент, который переносит нагрузку от конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.
Типы фундаментов неглубокого заложения
Отдельные или изолированные фундаменты
Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.
Комбинированная опора
Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.
Плотный или матовый фундамент
Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.
Типы глубоких фундаментов
Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для высоких нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.
Просверленные валы или кессоны
Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, залитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.
Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований
Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:
Подготовьте землю
Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.
Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.
Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.
Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.
Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.
Заказ бетона
Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.
Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы предоставить вам приблизительный объем, который вам нужен. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.
Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.
Заливка бетона
Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.
В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.
Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.
Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.
Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы в смеси не образовывался лед, который может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.
Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.
Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.
Отверждение бетона
Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.
Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.
Что нужно знать о ленточном железобетонном фундаменте :: EPLAN.HOUSE
Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.
В результате расчета получаем ширину фундамента — т.е.е., ширина основания фундамента. Это основная ценность, обеспечивающая надежность нашего фонда. Ширина подошвы может быть разной. Предположим, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а под торцевыми самонесущими стенами она будет минимальной (плита перекрытия не будет упираться на них вообще).
В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Допустим, мы провели анализ и получили данные размеров и армирования.Но мы рассмотрим результаты расчета, чтобы понять, что получено и что нужно учесть при проектировании фундамента.
Ширина фундамента — это основная и самая важная величина. Если вы думаете о земле как о водной поверхности и о фундаменте как о путях жизни, легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше у него шансов затонуть. Стены по-разному нагружены: одни стены поддерживают крышу, другие — пол, а третьи — почти ничего, но сама стена имеет вес.
Ширина фундамента — это основная и самая важная величина.
И если под ними будет такая же и даже узкая опора «поплавков», то дом утонет, предварительно разрушившись, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены потрескаются — зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкой опоры, а сделан опять же не расчетом, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.
Разработчики часто допускают такую ошибку: фундамент шире по периметру дома, а средняя стена (я не понимаю их логику) ставится на более узкую основу. Однако максимальное количество плит ложится на центральную стену дома. В результате площади фундамента «плывет» под средней стеной не хватает, и он начинает постепенно «уходить под воду». Одновременно внешние стены с большей уверенностью держатся за свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз.В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «тонущей» стены не мала — это просто невыносимая многотонная нагрузка для соседних стен и фундаментов.
Другой пример.
По результатам расчетов опоры бывают очень разные (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что будет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть.А причина здесь в других осадках.
Независимо от того, какой у вас фундамент, почва под ним со временем будет проседать. Это нормально. Я видел старые, вековые дома, которые провалились в землю до подоконников. В общем, факт просадки есть у всех фундаментов. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины опоры. Если нагрузка одинаковая, то опора должна быть одинаковой ширины. Если давление под стенами другое, ширина опоры должна быть меньше или больше.Что произойдет, если ширина основания будет такой же при других нагрузках? В месте с большей нагрузкой фундамент будет больше прогибаться. Напротив, в зоне меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами накапливаются осадки, и в какой-то момент в самых слабых местах (например, возле окон) это может привести к диагональным трещинам, которые отрывают провисшую часть дома от не провисающей части. Они могут, правда, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?
Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.
Вывод: делаем ширину подошвы по расчету и спим спокойно.
Толщина подошвы.
Он меньше влияет на судьбу дома, но его стоимость также важна.
Если фундамент будет слишком тонким, фундамент рухнет. Если он будет слишком толстым — мы получим от застройщика перерасход материалов и денег.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов.От куда это?
По результатам расчета ширины основания мы имеем значение ширины основания и реакцию грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с определенной силой N. В то же время земля создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но само основание зажато между двумя силами N и R, и его основная задача — не разрушиться, как показано на рисунке.
Трещина в основании
Для этого проектировщик при расчете выбирает толщину основания и его арматуру.В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкую основу и два бесполезных, закопанных в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий подвал быстрее «уйдет на дно», то есть результат: снова трещины. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и сделать цоколь тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно — по раскрытию трещины) и выбрать толщину цоколя и арматуры.
3. Армирование фундамента. На самом деле это неприхотливо, но следует учесть несколько моментов.
Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания — чем больше толщина, тем меньше арматуры и наоборот.
По сути, укрепление камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную вдоль дна. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке бывают одного диаметра (причем небольшого), иногда разного.И есть случаи, когда больший диаметр укладывается в продольном направлении (вдоль стены), а есть случаи, когда он укладывается в поперечном направлении. А теперь разберемся.
— Если грунты хорошие, фундамент узкий, нагрузки небольшие, то фундамент фундамента укрепляют конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в двух направлениях.
— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров.В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная, большего диаметра. Это армирование поглощает нагрузку противодавления почвы, о которой мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть № 5 или № 6 — расчет покажет.
— При просадочных грунтах; неравномерные, существенно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, которые могут вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная.В случае деформации грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы порекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6-8 дюймов.
Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечную — расчетом. Наоборот.
И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю секции. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры — это рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.
На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры.Казалось бы, не много — ну а что поделаешь эти 1/2 «? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же любой опытный человек, увидевший халатность дизайнера в этом вопросе, может сделать вывод, что он не разбирается в деталях расчета, то есть не имеет достаточного опыта в этом вопросе.
Итак, мы рассмотрели все составляющие ленточного фундамента. Надеюсь, что эта статья поможет вам не ошибиться при выборе между экономичностью и надежностью.Хорошей постройки!
Фундамент с А-образной рамой: избежать этой ошибки!
Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.
… и нет, это никак не связано с силой …
Мы подойдем к этой ОДНОЙ детали чуть позже, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.
Лучший фундамент для дома с А-образной рамой
Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.
На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.
По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.
Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.
Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .
Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio должны поддерживаться в 5 точках.
Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .
Преимущества ленточного фундамента
По сравнению с плоским бетонным плиточным фундаментом существует несколько очевидных преимуществ при использовании ленточного фундамента.
Вот список наиболее убедительных:
- Минус земляные работы .
Так как площадь основания полос намного меньше, чем общая площадь пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается. - Меньше бетона и стали .
Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
Кроме того, арматурные стержни нужны в меньшем количестве. - Меньше изоляционных материалов и работ .
Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
Так как в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее. - Меньше времени .
В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.
Самая частая ошибка
Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить вам денег.
Эту ошибку мы находим довольно часто .
На какое-то время мы почесали в затылках …
Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?
Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .
В частности:
- полосы не выровнены
- поверхность полос неравномерна
- полосы не выровнены
Каковы последствия?
Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .
Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.
Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).
В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.
Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…
Почему эта ошибка?
Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас осенило …
В традиционных зданиях из кирпича и раствора идеально выровненный фундамент НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.
Итак, вот оно:
строители, которые привыкли строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.
Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.
Потрясающе … не правда ли?
Как этого избежать
Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт строительства сборных деревянных домов.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.
Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.
Вот два совета, как это сделать:
- рассмотрите эту тему с самого начала.
Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вам следует встревожиться и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту. - четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.
Заключение
Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.
Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.
Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.