Содержание

Толщина доски для пола и расстояние между лагами

 
Обычно такой вопрос, как толщина доски для пола задается, когда необходимо создать ровное и надежное деревянное покрытие поверх лаг. Такое покрытие называется черновым полом, а его монтаж может осуществляться как из досок, так и из брусков.

Слой из досок или брусков необходимо делать таким образом, чтобы при наступании на него ногами он не проседал и уж тем более не ломался. Покрытие должно свободно выдерживать тяжесть человека или будущей мебели.

В зависимости от проекта, на черновой пол может наноситься ещё и второй слой, он же чистовой.
Согласно ГОСТ 8242-88 доски и бруски для покрытия полов должны быть изготовлены из хвойных или лиственных пород деревьев, кроме липы и тополя. Использование осины и ольхи допускается только для жилых зданий.
Если проект предполагает нанесение второго чистового слоя, то черновой пол выгоднее делать из недорогих хвойных материалов, таких как ель или сосна. Сорт досок в таком случае может быть 2 или 3.

Если слой покрытия будет один, то необходимо использовать только первый сорт.

Качество пиломатериалов может определяться на глаз и с помощью технических средств. На глаз выявляются: порода дерева, количество сучков и трещин, грибные пятна, химические окраски, побурение, кармашки и червоточины, вмятины, сколы, выщербины, гниль, бахрома.

Влажность древесины определяют влагомерами. Если пиломатериалы планируется использовать внутри помещений, то влажность древесины должна составлять 12±3%; если снаружи помещений, то 15±3%.
Теперь можно непосредственно перейти к такому вопросу, как толщина доски для пола.
 

Зависимость толщины доски от расстояния между лагами

Крепкая доска играет решающее значение при создании надежной поверхности. С одной стороны, хочется, чтобы пол под ногами был надежным и неподвижным, с другой — хочется сэкономить на стройматериалах.
Более толстая доска обладает лучшей прочностью на изгиб, однако ее стоимость и вес сразу возрастают.

А большой вес материалов делает монтаж полов весьма затруднительным занятием.
Также на прочность на изгиб влияет и порода дерева, но здесь тоже работает правило — чем прочнее, тем дороже.

Возникает вопрос: какую доску лучше всего использовать?

Необходимо подобрать оптимальную толщину доски и расстояние между лагами.
В таблице представлена зависимость толщины доски от расстояния между лагами.

Следует отметить, что представленная в таблице зависимость является общеизвестной и усредненной. К сожалению, из-за своего усреднения представленные значения распространяются не на все доски. Ведь породы деревьев, из которых сделаны доски, могут быть разными, а, следовательно, и их прочность будет разной. Поэтому, если доска не достаточно прочная, специалисты рекомендуют делать расстояние между лагами меньше, то есть делать с небольшим запасом прочности. Но на сколько делать меньше расстояние, нигде не расписано. Поэтому автор статьи озаботился этим вопросом, и ниже по тексту будет представлена более подробная таблица, с учетом породы дерева, из которой сделана доска.


Как видно из первой таблицы, чем тоньше доска, тем меньше нужно делать расстояние между лагами. Минимальная толщина доски должна составлять 20 мм, иначе существует риск того, что доска сломается под тяжестью.
Из таблицы также видно, что доску толщиной 50 мм можно устанавливать на лаги, расстояние между которыми 100 см. Это, конечно так, но как мы уже говорили, не для всех пород древесины. Указанная зависимость работает только для тех пород деревьев, у которых прочность на изгиб довольно высокая. К деревьям с высокой прочностью на изгиб относятся: дуб, ясень, лиственница, бук. То есть, если мы имеем дело с досками этих пород и их толщина равняется 50 мм, то расстояние между лагами может быть 100 см. В этом случае опасаться прогибов пола не нужно.
Если же перед нами клен или кедр, то делаем расстояние на 20% меньше т.к. у клена и кедра прочность на изгиб на 20% меньше. Поэтому делаем расстояние 80 см.
Если мы имеем дело с сосной или елью, то расстояние между лагами делаем 60-70 см.
Делать пол из липы или осины не рекомендуется, иначе расстояние между лагами будет уж совсем минимальным, что сводит на нет использование досок этой породы. Лучше приобрести прочные качественные доски и сэкономить на лагах. Экономия будет заключаться в плане уменьшения числа лаг.
 

Учет породы дерева

Ниже представлена более полная таблица, в которой проведен учет породы дерева, толщины доски и расстояние между лагами.

Что касается ширины доски, то она на расстановку лаг никак не влияет и может быть любой. Как правило, можно купить доски шириной от 75 до 275 мм (ГОСТ 24454-80). Однако, в помещениях с высоким содержанием влажности или высокой температурой (баня, сауна) рекомендуется использовать более узкие доски. Чем уже доска, тем больше щелей. Щели дают материалу свободно сжиматься или расширяться, в зависимости от воздействия влаги и температуры.


Таким образом, в статье рассмотрена толщина доски для пола в зависимости от породы дерева и расстояния между лагами.
 

Методы контроля досок

Размеры досок или брусков, а именно: длину, ширину и толщину измеряют металлическими линейками, рулетками, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Помимо измерительных приборов существуют ещё методы контроля досок.
Ширину и толщину материалов измеряют по торцам (в начале и в конце) и в середине длины деталей.

Отклонение от перпендикулярности сторон досок определяют угольниками или поверочными линейками, а также щупами. При таком методе измерения необходимо определить максимальный зазор.

Отклонение по плоскостности определяют с помощью специальных щупов методом определения наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью. Допускаемое отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм/м.
Шероховатость поверхности досок или брусков определяют методом сравнения с образцами-эталонами. Поверхности материалов должны быть равномерно освещены рассеянным светом, таким образом, чтобы освещенность деталей была не менее 150 лк.
Качество антисептирования материалов определяют методом визуального осмотра.

 

Видео по теме

 

В видео представлены правила выбора оптимальной доски при монтаже как чернового, так и чистового деревянного пола. Следуя данным правилам Вы сможете сэкономить на стройматериалах, но при этом не потеряете в качестве создаваемой поверхности: Ваш пол будет крепким и устойчивым.

Вам может быть интересно 

 

 

 

Какой доской стелить пол в доме. Доска пола какая лучше? Укладка половой доски

Рынок напольного покрытия для дома пестрит разнообразием материалов. Одним из самых популярных вариантов была и остается древесина. Ее экологичность и особенности эксплуатации возводят такое напольное покрытие в ранг самых востребованных материалов.

Толщина половых досок, основные их характеристики заслуживают подробного рассмотрения. Это позволит правильно смонтировать качественное напольное покрытие. Оно прослужит своим владельцам много лет.

Общее понятие о материале

Изучая вопрос, какая должна толщина применяться при строительстве или ремонте жилища, следует понимать основные характеристики материала. Это профильный элемент напольного покрытия, выполненный из древесины. Он имеет вид фрезерованной детали. Ее изготавливают из цельного массива древесины или нескольких тонких слоев, соединенных при помощи особой технологии. От паркета такой материал отличается значительными габаритами элементов.

Их форма после обработки имеет элементы сцепления (фаз и гребень). Желая наполнить свой дом красотой и природным тонким ароматом дерева, следует отдать предпочтение именно этому типу напольного покрытия. Ряд его преимуществ делают материал востребованным.

Свойства

Толщина которой приемлема для обустройства жилого помещения, имеет ряд особенностей. При выборе следует обратить внимание на качество материала. Древесина не должна иметь никаких изъянов. На доске не приемлемы сучки, неровности, смоляные карманы. Недопустимы также трещины или почернения.

Половая доска является натуральным материалом, не вызывающим аллергию и раздражение. Лучше всего для подобных целей подходит дуб, сосна, ясень или лиственница. Эти разновидности обладают достаточной твердостью. Реже применяют более мягкие орех, осину. А вот тополь или липа категорически не подходят для напольного покрытия.

Преимущества

Правильно подобранная толщина половых досок наделяет эту разновидность покрытия рядом преимуществ. Помимо экологичности и эстетической красоты, стоит отметить хорошие теплоизоляционные характеристики.

Это «теплое» покрытие. На нем комфортно стоять босыми ногам при комнатной температуре в помещении. Также материал этот долговечный и прочный. Правильно подобранная не боится механических воздействий. Эксплуатационный срок поэтому у досок длительный.

Материал благоприятно влияет на здоровье человека. Его допускается выбирать аллергикам. Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, полезно дышать воздухом с эфирами, выделяемыми древесиной.

Этот материал известен своей способностью очищения воздуха от различных болезнетворных организмов. Поэтому это еще и гигиеничный тип покрытия.

Недостатки

Углубляясь в вопрос о том, какой толщины должна быть половая доска, следует учесть и ряд ее недостатков. Материал подвержен многим воздействиям извне. Он боится высокой влажности. В подобных условиях возможно появление деформаций, трещин, развитие грибка. Также значительные перепады температуры приводят к изменениям габаритов элементов покрытия. Из-за этого могут появиться скрипы, наблюдаются щели между досками. Если древесина, из которой были изготовлены элементы покрытия, была обработана неправильно, влажность материала будет соответствовать строительными требованиям.

Поэтому приобретать материал следует только от качественного, проверенного производителя. Древесина недостаточно прочной породы будет быстро покрываться царапинами, вмятинами, пятнами.

Размер досок

Важными в процессе выбора являются габариты, которыми обладает половая доска. Размеры (толщина, ширина и длина) подбираются в зависимости от существующих условий. От этих параметров зависит надежность и долговечность покрытия.

Чтобы правильно выбрать толщину досок, необходимо учесть Если каждый такой элемент конструкции расположен от соседних не менее чем за 70 см, следует отдать предпочтение толстым доскам (35 или 40 мм). Такое покрытие способно выдержать значительные нагрузки. Также очень важна ширина каждой доски. Этот параметр подбирают в соответствии с дизайном помещения.

Толщина половой доски в панельных домах, частных коттеджах зависит от условий эксплуатации. Эксперты советуют не приобретать изделия тоньше 22 мм. Если толщина не превышает этот уровень, доску можно применять только для обшивки стен, потолка.

Эксперты советуют перед покупкой подобного покрытия учесть нагрузку, которая будет оказываться на пол. Если в помещении будет находиться тяжелая мебель, ходить много людей, следует приобретать толстые доски.

Самая часто применяемая величина подобных изделий равна 30-35 мм. Это оптимальное значение. Для подходят очень в которых допускается среднее количество искривлений, сучков.

Для чистового покрытия важно приобретать доски с минимальным количеством дефектов. Нижний слой (черновой) должен быть толще, чем верхний (декоративный).

Технология производства

Современная половая доска, толщина которой подбирается в соответствии с перечисленными параметрами, может изготавливаться несколькими способами. Элементы напольного покрытия могут быть цельными или срощенными. У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки. Срощенная доска изготавливается путем склеивания двух или нескольких массивов древесины. Для этой разновидности требуется отдавать предпочтение толстым изделиям. Они менее прочные, чем цельные доски.

Однако у подобных изделий есть существенное преимущество. Такая технология производства позволяет выпускать доски без сучков, неровностей. Они более гладкие и больше подходят для обустройства чистового пола.

Цельные массивы же более прочные. Их толщина может быть меньше, чем у срощенных разновидностей. Но в них порой попадаются сучки, небольшие деформации.

Доступные и качественные доски

Решая, какая толщина половой доски будет оптимальной для помещения, нельзя оставить без внимания стоимость материала. Она зависит от многих параметров. Чем толще элементы напольного покрытия, тем дороже обойдется монтаж. Поэтому следует приобретать подходящую разновидность материала.

При покупке нужно обратить внимание на влажность древесины. Ее уровень должен составлять не более 14 %. Если этот показатель высок, со временем материал деформируется. На этой характеристике экономить не стоит. Хорошей устойчивостью к подобным негативным явлениям обладают смолянистые породы древесины (сосна, ель). Они отличаются доступной стоимостью. Поэтому для обустройства пола представленные породы подходят идеально.

Дуб и ясень также устойчивы к перепадам температур и влажности. Это прочная, устойчивая к механическим воздействиям древесина. Но их стоимость дороже предыдущих разновидностей материала.

Как правильно посчитать количество

Толщина половых досок учитывается в процессе подсчета количества материала при покупке. В этом случае покрытие продают в кубометрах. Некоторые производители пакуют доски с маркировкой в квадратных метрах.

В обоих подходах важно обратить внимание, какую площадь учитывает реализатор при продаже. Недобросовестные продавцы могут посчитать доску вместе с ее крепежными элементами. Например, рабочая поверхность изделия равна 36 на 135 мм. Но вместе с пазами эта же деталь будет иметь габариты 37 на 141 мм. Если же такие напольные доски реализуются кубометрами, то этот показатель достигает неоправданно высокого значения 41 на 149 мм.

Покупатель в этом случае переплачивает значительную сумму. Случается, что габариты элементов напольного покрытия продавец вообще округляет. Стоимость пола выходит гораздо больше, чем предусмотрел производитель. Во избежание обмана следует обращать внимание на реальный размер элементов напольного покрытия. Лучше проверить реальный размер при помощи линейки самостоятельно.

Ознакомившись с такой характеристикой, как толщина половых досок, можно выбрать оптимальные во всех отношениях элементы покрытия. Это гарантирует качество и долговечность материала пола. Правильно выбранная толщина каждого элемента покрытия приведет к правильному распределению нагрузки. Проверяя качество материалов при покупке, а также обращая внимание на другие нюансы, можно приобрести действительно качественные доски.

Экологическая чистота, звукоизоляция, теплоизоляция — вот что выбирают, когда решают настелить пол из досок. При выборе половой доски нужно учесть следующее:

  • конструкцию доски;
  • замковые соединения;
  • материал изготовления.

Какую доску лучше использовать для пола

Дубовые доски не подвергаются гниению, подходят для помещений с высокой влажностью. При дополнительной обработке морилкой такие доски прослужат очень долго. Кроме дуба, хорошими эксплуатационными свойствами отличаются доски из ясеня, мореного дуба и тика. Так какие доски нужны для пола?

Прежде всего, хорошо подогнанные, их конструкция должна быть идеальной. На плоскости половой доски не должно быть сколов, трещин, нарушений сплошности. Хвойные породы — из сосны, пихты, ели — это бюджетный вариант. Благодаря своей невысокой стоимости доска широко применяется для всех видов помещений. Но такие сорта древесины достаточно мягкие. Поэтому люая вмятина на сосновом полу будет появляться сразу и оставаться навсегда. Толщина половой доски обычно измеряется 2-4 см, ширина — 6 — 20 см, длина может быть любой, в зависимости от помещения, начиная от 3 метров. Доски из ясеня достаточно дорогие, а по прочности сравнятся с дубом.

Это долговечный, прочный, привлекательный материал для отделки пола.

Способов устройства деревянного пола своими руками несколько. Подходящий вариант всегда выбирают, учитывая назначение помещения, нагрузку на древесину, размеров комнаты. Стелить полы из досок нужно на каркас из лаг и балок. Производители предлагают два вида доски:

  • шпунтованную;
  • обычную.

Шпунтованная половая доска снабжается монтажными фасками, пазами и гребнями. Такие доски легко настилать, не нужно заботиться о том, как крепить половую доску дополнительно. Однослойные полы укладываются непосредственно на лаги, а двухслойные монтируют на фанеру или деревоплиту. Следуя советам профессионалов, правильно укладывать доску от стены, оставив полутора сантиметровый зазор для плинтуса. Первую доску необходимо зафиксировать клиньями, чтобы затем шаг за шагом крепко фиксировать все остальные доски. Каждая следующая доска закрепляется прижимом, саморезами, гвоздями. Монтаж половой доски может производиться и на старый деревянный пол, но нужно убедиться, что он способен выдерживать такие нагрузки, не подвержен гниению, а его вентиляция обеспечивается на должном уровне. Если все эти параметры в норме, то можно настилать новый дощатый пол поверх старого, но стелить доски следует в том же направлении, что было у старых досок.

Укладку вдоль стен называют палубной укладкой. После укладки пола доски шлифуют, грунтуют, окрашивают или покрывают лаком, морилкой. Все составы наносят параллельно волокнам древесины. По новому напольному покрытию уже можно ходить через сутки, а заносить в помещение мебель рекомендуют не менее чем через неделю. Полу необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. На цокольном этаже деревянному полу требуется гидроизоляция и укладка утеплителя.

Прежде всего, определяют площадь помещения в квадратных метрах. Количество требуемых досок на пол будет зависеть от типоразмера доски. Площадь покрытия можно разделить на ширину половой доски: после этого получится общее количество погонных метров. Затем общее количество метров делится на длину одной доски: получается требуемое количество досок. Интернет-ресурсы предлагают онлайн-калькуляторы и таблицы-кубатурники для половой доски.

Индустрия покрытий шагнула далеко вперед. Появилось множество новых строительных и отделочных материалов. Но многие из них вряд ли можно назвать экологически чистыми.

Более того, некоторые из них вообще имеют вполне определенный срок службы, а дальше просто распадаются со всеми вытекающими последствиями. А половая доска по определению является экологически чистой на все сто. К тому же размеры ее могут изменяться в широких пределах.

Даже в строгий, склонный к минимализму стиль хай-тех отлично вписывается пол из натуральной половой доски. А для помещений в стиле кантри — это просто обязательный атрибут.

Преимущества половой доски известны давно. Это натуральность, хорошие теплоизоляционные свойства, тактильные ощущения, шумоизоляция, удобство использования и красивый внешний вид.

Безусловно, есть и недостатки. К таковым относят: требовательность в уходе, склонность к истиранию, возможное изменение геометрии под воздействием влаги и перепада температур.

Как выбрать половую доску правильно

Выбор деревянной доски для покрытия полов сводится к тому, чтобы она не портила эстетический вид комнаты и выполняла свое предназначение в течение запланированного периода.

Какую доску лучше использовать для пола — факторы выбора

1. Порода дерева и структура древесины

На рынке представлен большой выбор пиломатериала как отечественных (например, Архангельская, Кировская, Костромская), так и зарубежных производителей, предлагающие доску разных сортов и пород.

Конечно, говоря о древесине, первое, что приходит на ум, это рисунок, структура дерева. Все породы имеют свой неповторимый рисунок. Однако порода влияет также на прочность, возможную толщину материала и длительность эксплуатации.

Доска пола — фото-примеры пород древесины

Доска пола из клёна

Половая доска дуб

Доска пола береза

Доска пола из вишни

Материал подготовлен для сайта www.сайт

2.

Плотность пород древесины

Лиственные породы: бук, клен, дуб имеют высокую плотность древесины, хвойные: лиственница, сосна, ель — менее плотные. При этом, последние более популярны. Это обусловлено тем, что древесина с меньшей плотностью, более легкая, выдвигает меньше требований к крепежам (саморезы, метизы, гвозди).

Если планируется установка половой доски своими руками, то работать с сосной гораздо проще. И самое главное — хвойная древесина дешевле.

3. Размеры половой доски

Габариты, технические параметры:

Толщина половой доски

Наряду с плотностью древесины, толщина доски пола — это еще один показатель характеризующий возможную продолжительность использования. На рынке встречаются доски толщиной 20-70 мм.

Какой толщины должна быть половая доска?

Зависит от шага лаг под половую доску, если расстояние между лагами для пола 60 см, то достаточно толщины 30-35 мм, если более 60 см, например, 80, то оптимально использовать доску толщиной 40-45 мм. Правильно будет включить в расчет интенсивность движения в помещении, чем она выше, тем толще должна быть доска.

Для жилой комнаты используется доска толщиной 35-40 мм. Для комнат с высокой нагрузкой, например, прихожая, гостиная или в коммерческих помещениях, спортзалах, толщина доски должна быть более высокой. Выбирая толщину, важно достичь оптимального соотношения «цена/толщина». Ведь чем толще доска, тем она дороже.

Ширина половой доски

На рынке представлена доска пола шириной 80-135 (140) мм. Этот показатель определяет количество продольных стыков. Чем их меньше, тем проще смонтировать дощатый пол и выдержать геометрию доски. В тоже время, укладка широкой доски более сложная работа (субъективное мнение, т.к. зависит от плотника и качества пиломатериала, в частности, важна его влажность и геометрия).

Плюс, следует учитывать, что пропорции доски (ширина-толщина) непосредственно влияют на стабильность напольного покрытия, так как широкая половая доска более подвержена короблению (в следствие перепадов влажности).

В частном строительстве наибольшую популярность приобрели доски шириной 100-105 мм, толщиной 30-36 мм.

Длина половой доски

Встречаются размеры от 3 000 до 6 000 мм. Выбирают длину исходя из двух требований — минимум стыков и минимум отхода.

В отличие от обычной, евродоска поставляется в размерах 2-3-4-6 метров. Благодаря этому, можно сократить отход на обрезку, подобрав нужную длину.

4. Виды половой доски и способы изготовления

Доска пола может быть выполнена в двух вариантах: массивная доска и срощенная (клееная). Первая изготавливается из цельного массива дерева. Вторая — из срощенных (склеенных) кусков. И каждый из вариантов имеет свои преимущества.

Также разделяется на шпунтованную (имеет выступы — шпунты, шип-паз) и нешпунтованную.

Существует обычная доска и евродоска для пола (особая технология производства, оборудование и качество исходного сырья). Последняя дороже, но обладает неоспоримыми преимуществами (низкая влажность, идеальная геометрия, отсутствие дефектов (синева, дырки, сердцевины и гнилые сучки), гладкая поверхность, в процессе покрытия лаком не поднимается ворс).

Массивная доска на пол плюсы и минусы

Преимущества : натуральность древесины;

Недостатки : возможно присутствие сучков, смоляных карманов, которые снижают качество доски.

Обратите внимание . Качественная массивная евродоска (европол) имеет вентиляционные пазы (такие же, как на евровагонке). Они позволяют сохранить древесину дольше. Препятствуют развитию грибков. Кроме того, позволяют распределить нагрузку на доску и предотвратить коробление древесины.

Срощенная половая доска плюсы и минусы

Преимущества :

  • высокая прочность;
  • отсутствие сучков;
  • идеальная геометрия.

Недостатки :

  • присутствие клеевого состава;
  • повышенные требования к укладке лаг (шаг установки 400 мм).

5. Качество поверхности

Идеальна ровность геометрии лаг, досок и чернового пола — залог того, что дощатый пол будет уложен без проблем.

Сучки, придающие естественную красоту доске, должны сидеть плотно.

6. Влажность половой доски

Допустимый уровень влажности не более 12-14%. В противном случае доска долго не прослужит.

Как бы ни была хороша древесина, а с ее особенностями приходится считаться. Дело в том, что различные породы имеют разные коэффициенты линейного расширения от влаги. Причем в двух направлениям — продольном и поперечном они также различаются между собой. В продольном направлении этот коэффициент намного больше. Наименьший коэффициент расширения приходятся на дуб, за ним идет ясень и тик.

У разных пород дерева разнится процент собственных смол, масел и дубильных веществ. Чем их больше, тем меньше древесина подвержена деформации от влаги. Поэтому, древесину заготавливают в холодное время года (осень-зима), когда приостанавливается движение древесного сока.

Совет. Приобретая доску, лучше самостоятельно проверить влажность доски используя влагомер для древесины. Также не стоит надеяться, что она просохнет к тому времени, когда ее надо будет стелить (скорее, к тому моменту её покрутит).

При неправильной «кустарной» сушке, купленную доску может повести, а претензии предъявлять будет некому. Поэтому покупайте сразу качественный пиломатериал, прошедший камерную сушку.

7. Упаковка досок для пола

Обычная доска поставляется в полиэтиленовой упаковке, а европол (евродоска) в термоусадочной пленке. Упаковка в термоусадочную пленку ПВХ исключает попадание воздуха между пленкой и доской и как результат, пиломатериал не впитывает влагу во время хранения (при условии хорошей вентиляции).

Чем отличаются эти виды упаковки на практике?

Днем и ночью происходит перепад температур, т.е. днем доски нагреваются, а ночью остывают, в следствие чего на пленке собирается конденсат, который поглощает древесина. Это происходит с обычной упаковкой из полиэтилена. А термоусадочная пленка нивелирует (исключает) этот эффект и конденсат может появиться только на внешней стороне (снаружи упаковки).

8. Стоимость половой доски

Древесина хвойных пород более распространена и доступна, а также проста в промышленной обработке. Поэтому, более низкая цена сосны и ели оказывается существенным аргументом в пользу при покупке.

Как считают доску пола продавцы?

При продаже половой доски объем может считаться (единица измерения) кубами (кубическими метрами) или в м2 (квадратными метрами). Вот тут нужно быть внимательнее, т.к. есть не очень порядочные продавцы, которые кроме того, что считают грязную (общую) площадь доски, т.е. с учетом шип-паз, так еще и округляют (оформляют как заготовку). Как следствие, пиломатериала не хватит на укладку предполагаемой площади.

Например, рабочая площадь доски (ширина-длина) 36х135, с пазами — 37х141 мм, а если еще пересчитать как заготовку (когда отпускают кубометрами), то выйдет 41х149 мм. Умножьте на стоимость два значения (чистый-грязный объем) и увидите какая будет разница в сумме.

8. Половая доска в интерьере

Дерево — это материал, который хорошо обрабатывается. Его структуру можно искусственно состарить или наоборот подчеркнуть четкость линий (пропитками, морилкой). Доска пола позволяет своими руками уложить дощатое покрытие, которые создаст уникальную атмосферу в вашем доме и органично впишется в любой из стилей дизайна интерьера.

Для плотного соединения досок применяются продольные пазы и выступы (шпунты), идущие вдоль всей боковой поверхности.

Они бывают двух типов: прямоугольные и трапецеидальные. Последние практичнее, и потому предпочтительнее в применении.

Технология укладки половой доски подразумевает соблюдение ряда правил, выполнение которых гарантирует качество и длительный срок службы дощатого пола.

Правило первое — микроклимат

Помещение и доска должны быть сухими, особенно в процессе укладки. Влажность доски не должна превышать 14%, а воздуха в помещении 60%. Перед укладкой доска адаптируется к температуре и влажности помещения, то есть должна просто пролежать в нем не менее 3-х суток. По той же причине между деревянным полом и бетонным основанием обязательно делается гидроизоляция.

Правило второе — последовательность

Укладка доски на пол производится в последнюю очередь. Перед этим должны быть окончательно выровнены стены и пол.

Правило третье — грамотная укладка половой доски

Доски укладываются на деревянные лаги или водостойкую фанеру. Для крепления применяются шурупы.

Расположение досок должно быть от входной двери вдоль, а лаг, соответственно, поперек. Лаги обязательно выравниваются по высоте, иначе произойдет выступание досок, что недопустимо.

Доски крепятся к лагам с помощью шурупов, проходящих с боковой поверхности доски под углом. Для них высверливается сквозное отверстие.

С помощью двух струбцин и деревянных брусочков, которые предотвращают повреждение поверхности, соседние доски предварительно притягиваются друг к другу с целью недопущения образования щелей.


Между стеной и полом в обоих направлениях оставляется зазор порядка 5 мм в поперечном и 7-8 мм в продольном направлении досок с каждой стороны. Делается это исходя из тех соображений, что в случае намокания в аварийном случае доска начнет разбухать, и, если зазоров не будет, пол просто вспучится.

Четвертое правило — обработка

После укладки пол подлежит обработке. Для этого его можно просто покрасить, а лучше покрыть лаком. Предварительно доски пропитывают олифой. На этом устройство пола из доски заканчивается. Остается только положить по краям плинтус.

Заключение

Теперь вы точно знаете, на что обратить внимание при выборе половой доски, а также в каких размерах (габаритах) она выпускается и какими параметрами обладает. Используя эти знания, вы сможете правильно подобрать хороший пиломатериал, а уложенный из него пол прослужит не менее 40-50 лет. При этом, будет теплым, красивым и экологически чистым.

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.


Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.


Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.


Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.


Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.


Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.


Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.


Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3 . Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).


Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.


При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.


Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно, шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.


Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).


При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.


Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.

В настоящее время становятся необыкновенно популярными. Все дело в их экологической чистоте и эстетичности. Доски пола нужно выбирать таким образом, чтобы они отвечали некоторым эксплуатационным требованиям. Прежде всего, они не должны прогибаться при ходьбе и под достаточно тяжелой мебелью.

При покупке необходимо обращать внимание как на породу древесины, из которой изготовлены доски, так и на их толщину.

Для к примеру, вполне подойдут доски из мягких пород дерева. Обычно это недорогие сосна или ель. Кроме того, для этих целей часто используются довольно ценные породы европейских деревьев. Доски пола в том случае, если он чистовой, должны быть изготовлены из жестких пород. Это может быть бук, дуб, тис, мербау. Отлично смотрятся полы из красного дерева, а также лиственницы.

Что касается толщины, то она выбирается, прежде всего, с учетом шага между лагами. В том случае, если расстояние между ними составляет 80-85 см, можно взять доски толщиной в 3,5-4 мм.

При шаге в 1 м понадобится более толстый материал. Если же лаги уложены на расстоянии в 50-80 см, можно использовать доски пола потоньше. Кроме того, при покупке необходимо учитывать и качество материала. В нем должно быть как можно меньше сучков. Гнили и жуков-древоточцев, разумеется, быть не должно вообще.

При укладке необходимо придерживаться определенного температурного и влажностного режима. Дело в том, что дерево способно впитывать влагу из окружающего воздуха. Поэтому влажность в помещении не должна превышать 60%, а температура быть ниже +8 градусов. Доска пола, цена на которую достаточно высока, требует бережного обращения и при эксплуатации. Вышеозначенный режим будет оптимальным и при дальнейшем использовании покрытия. Нужно сказать, что в современных квартирах показатель влажности может находиться в пределах 18-70%.

Поэтому капризные в этом плане породы лучше не использовать.

В стабильных — тех, которые практически не реагируют на подобные изменения микроклимата, содержится большое количество дубильных веществ. Доски пола, выполненные из дуба, ясеня, тика или мербау, могут стать оптимальным вариантом в этом плане. В случае, если владельцы квартиры хотят видеть в своем доме именно деревянные полы, им стоит подумать о приобретении увлажнителя воздуха. Использование его в помещении может значительно продлить срок эксплуатации подобной отделки.

Для устройства монолитного покрытия подходит доска пола шпунтованная. Ее отличие от обычной заключается в наличии устройства шип/паз. Такое покрытие считается более прочным. При его монтаже первая доска укладывается гребнем к стене. К лагам материал прибивают гвоздями, утапливая их шляпки в древесину.

Для того чтобы полы прослужили гораздо дольше, необходимо предусмотреть для них дополнительную защиту. Во-первых, доски обрабатывают противогрибковым средством. Одним из недостатков древесины считается ее горючесть. А поэтому желательна обработка еще и специальным составом, повышающим пожароустойчивые свойства этого материала. Ну и на заключительном этапе следует покрыть доски лаком либо окрасить их.

деревянный пол в квартире и частном доме, напольное покрытие из спилов дерева и инженерных досок

На сегодняшний день в строительных магазинах представлено огромное количество напольных покрытий – это и ламинат, и линолеум, и паркетная доска, и ковролин, и кафельная или керамическая плитка. Но особое место в жилом доме на полу испокон веков занимает доска.

Что это такое?

Половая доска – это устройство, изготовленное из массивной древесины, в отличие от ламината или паркетной доски. В связи с этим ее поверхность можно циклевать несколько раз и изделие при этом не потеряет своих товарных качеств.

Фиксация половых досок осуществляется благодаря пазу и гребню.

Для снятия напряжения между рядами и для исключения коробления, вызываемого изменением влажности и температуры в помещении, на внутренней стороне доски располагается выемка. Некоторые модели оснащаются выступом в четверть.

Для изготовления массивных досок используют твердые и мягкие породы древесины. Не подходят для напольного покрытия лишь изделия из тополя и липы.

Мягкие породы древесины из хвойных семейств нуждаются в обязательном защитном покрытии. Для этих целей подойдет лак или краска.

Особенности

Перед покупкой половой доски важно знать ее плюсы и минусы. К достоинствам этого строительного материала можно отнести то, что она имеет хорошую износоустойчивость и прочность, прекрасно сохраняет тепло в помещении, производится из экологически безопасных материалов. Кроме того, массивная доска не выделяет вредных для человека веществ, в отличие от склеенных напольных покрытий, обладает хорошими антистатическими свойствами.

Из недостатков можно отметить плохую звукоизоляцию, требовательность к постоянному уходу. Стройматериал ни в коем случае нельзя переувлажнять, иначе пол разбухнет, а доска начнет гнить. На поверхности могут появляться царапины, которые потребуется маскировать.

Тяжелую бытовую технику и крупногабаритную мебель в целях предотвращения вмятин рекомендуется оборудовать резиновыми вставками.

Еще одним существенным минусом считается ежегодное обновление защитного покрытия. Периодически пол нужно либо лакировать, либо красить. Дерево само по себе горюче, подвергается заселению грибов и насекомых, а значит, в помещении предстоит противопожарная, противогрибковая и санитарная обработка.

Половая доска может быть разрушена мышами или крысами – особенно важно это учитывать в частном секторе. Дерево портится от изменения температуры и влажности, дощатый пол может выцвести, разбухнуть или потрескаться. Некоторые виды половой доски стоят дорого.

Виды

Доска для пола может быть инженерной, корабельной, обрезной, террасной и сращенной. Ниже будет рассмотрен каждый вид по отдельности, его плюсы и минусы.

Инженерная доска встречается только в российских строительных магазинах, привычным для нее названием считается двухслойная паркетная доска. Судя по названию нетрудно догадаться, что состоит такое напольное покрытие из двух слоев. Для лицевого слоя зачастую используются твердые породы древесины – это может быть дуб, лиственница, ясень. Причем толщина верхнего слоя обычно не превышает 25-30% об общей, в качестве основы идут склеенные листы фанеры. Количество листов может варьироваться от 7 до 9 штук, практически все заводы-производители используют березу для создания ее основания.

Несмотря на то, что листы фанеры крепятся перпендикулярно друг другу, это не спасает ее от коробления, поэтому такой тип напольного покрытия не подходит для «плавающего» пола. Кроме того, инженерная доска укладывается с применением клеевого состава.

Достоинством этого стройматериала является то, что он подходит для большинства помещений, стилей и дизайнов. Доска менее подвержена деформации благодаря большому количеству перпендикулярно склеенных листов фанеры. Циклевать ее можно без боязни повредить покрытие, однако после этого желательно обработать изделие лаком.

Некоторые производители выпускают тонкие изделия, которые прекрасно сочетаются с системой теплого пола. Такое напольное покрытие не растрескивается от высоких температур, срок службы при этом не сокращается. Кроме того, благодаря влагостойкой фанере инженерная доска подходит и для помещений с высокими показателями влажности – ванных комнат, кухонь, бассейнов.

Главной особенностью этого напольного покрытия принято считать толщину, так как она может отличаться. Даже в помещениях с большими перепадами можно уложить ровный пол, для этого потребуется лишь подобрать стройматериал нужной толщины.

В отличие от других разновидностей, при укладке инженерной доски не требуется фанерная подложка. Монтаж можно осуществлять елочкой, плиткой, по диагонали. Многие производители за отдельную плату выполняют тонировку изделия.

Поскольку фиксация осуществляется с применением клея, между дощечками не возникает мостиков холода, через которые могут поступать и посторонние шумы. Никакого особого температурного режима для комнаты не нужно, отсутствует необходимость и в поддержании постоянной влажности.

Основными минусами принято считать высокую стоимость изделия, при этом пол невозможно разобрать и уложить в другом месте, как, к примеру, ламинат. Если какая-нибудь ламель повредится, для того чтобы ее заменить, придется повозиться, да и к тому же подобрать по цвету, скорее всего, не получится, потому что будет отличаться не только цвет, но и рисунок древесины.

Монтаж инженерной доски довольно сложный, не все специалисты берутся за укладку такого напольного покрытия.

Имейте в виду, что на рынках большое количество подделок, велика вероятность покупки дешевого некачественного аналога по цене инженерной доски.

Для дополнительной шумоизоляции специалисты рекомендуют покупать акустическую подложку, у которой имеются специальные прорези, куда дозированно наливается клей. Это существенно экономит время, затраченное на монтаж, поскольку клей наносится не на всю поверхность и, соответственно, деньги.

Как и ламинат с паркетной доской, этот строительный материал необходимо после покупки подержать в комнате, в которой предстоит ремонт. За несколько дней дерево привыкнет к температурным условиям и к влажности помещения.

Корабельная, или палубная доска используется не только для укладки пола на кораблях, но и в помещениях с повышенной влажностью. Связано это с тем, что палубная доска обладает хорошими показателями износоустойчивости и влагостойкости. Помимо кухонь и санузлов, ее покупают для монтажа полов на лоджиях, в саунах, беседках и в бассейнах. Подойдет она и для веранды, и для террасы.

Зачастую ее делают из твердых пород древесины, а именно из лиственницы. Общеизвестный факт, лиственница может прослужить до 30 лет, конечно же, при правильном уходе. Используют и другие виды древесины – это и южноамериканский тайгер, и индийский тик.

Еще к плюсам этого напольного покрытия можно отнести простоту ухода и устойчивость к окружающей среде. Материал не портится от высокой влажности, низких температур, не выцветает под действием ультрафиолета. К минусам можно отнести недемократичную стоимость экзотических пород древесины.

Монтаж выполняется либо на лаги, либо на очищенное бетонное основание. Крепление может быть осуществлено открытым и скрытым способом. Первый выполняется при помощи шуруповерта и специальных саморезов. Причем отверстия высверливаются заранее для предотвращения порчи изделия. Второй способ подразумевает использование спецкрепежа и ламельного реза, с его помощью делается неглубокий пропил.

Имейте в виду, что между досками должен оставаться промежуток 10-12 мм.

Террасная, или композитная доска, в отличие от палубной, производится не только из дерева, но и из древесно-полимерного композита. Чаще всего это сочетание стекловолокна, древесных опилок, стружки или муки с пластиком – другими словами, из отходов производства. Благодаря этому ламели могут быть и маленьких, и больших размеров. В связи с этим такой тип напольного покрытия можно довольно быстро смонтировать.

Широкий и тонкий пластик более подвержен деформации, нежели узкий и толстый. Хотя некоторые производители гарантируют, что их изделие способно выдерживать механическую нагрузку, равную 350-400 кг на квадратный метр.

Древопласт не выцветает под прямыми солнечными лучами, не изменяет свою окраску и не растрескивается. А из этого следует, что такое напольное покрытие прослужит несколько десятилетий.

К плюсам такой доски можно отнести тот факт, что ее края закруглены, благодаря этому вероятность нанесения травм уменьшается. Ни влага, ни мороз не страшен качественному пластику, поэтому укладку можно делать не только в жилых помещениях, но и под открытым небом. Но при этом важно не забывать про небольшой уклон – это обеспечит отвод влаги.

Пластиковая поверхность не обладает скользящим эффектом, а значит, поскользнуться ни после дождя, ни в мороз не получится. По такому напольному покрытию могут бегать даже маленькие дети.

Прост и уход за пластиком, достаточно смыть грязь мокрой тряпкой или воспользоваться чистящими средствами. К слову, хорошее пластиковое изделие не портится при взаимодействии с бытовой химией. Но жесткой щеткой процедуру очищения производить категорически запрещено.

Укладка террасной доски выполняется на лаги. Шаг между лагами будет зависеть от нагрузки на напольное покрытие – чем она больше, тем меньше должно быть расстояние между брусками. Крепление, как и палубной доски, осуществляется либо открытым, либо скрытым способом. Не забывайте оставлять небольшое расстояние между ламелями для температурного расширения.

Под террасной доской можно смонтировать теплый пол. При этом необходимо смотреть на маркировку изделия – обычно производители на упаковке печатают специальные значки или надписи, говорящие о сочетании доски с нагревательной системой.

Дополнительной обработки или покраски доски не требуют, поскольку плесень, насекомые и микроорганизмы не заселяют это напольное покрытие. В связи с этим можно существенно сэкономить на ежегодной профилактике и защите.

У обрезной доски, в отличие от не обрезной и полуобрезной разновидности, обрезаны все стороны – и лицевые, и торцевые. Благодаря этому напольное покрытие является идеально ровным.

В строительных магазинах встречаются несколько сортов обрезной доски. Высший сорт практически невозможно отыскать на рынке, поскольку это эталонное изделие экспортируется в другие страны. Да и производится оно по европейским или американским стандартам, которые чужды для отечественного потребителя.

В качестве напольного покрытия используется либо доска первого сорта, либо второго. В целях экономии специалисты рекомендуют покупать второй сорт. Небольшие отличия имеются по качеству и по прочности, но в целом для жилых помещений это считается идеальным вариантом.

Выбирается доска и в зависимости от нагрузки. Это могут быть изделия либо из хвойных пород, либо из лиственных. Как уже было ранее отмечено, лиственница прослужит дольше, но и стоит она дороже.

Важно знать, что ГОСТ четко регламентирует качество обрезной доски. Так, к примеру, в изделиях первого и второго сорта не должно быть никаких трещин, сколов, сучков. Дерево непременно должно быть сухим, иначе стройматериал быстро придет в негодность.

Поскольку такие доски не имеют замкового соединения, крепление осуществляется при помощи метизов. Это могут быть гвозди, тогда для их забивания применяется молоток, либо саморезы или анкерные болты, тогда монтаж выполняют при помощи шуруповерта.

Многие заводы-производители научились перерабатывать отходы производства. Благодаря этому на свет появилось такое напольное покрытие, как сращенная доска. Она представляет собой крепкий стройматериал, изготовленный путем сращивания хвойных пород древесины. Такие ламели прекрасно подойдут и для жилых помещений, и для дачных дорожек или для террас.

Обычно в производстве используется либо сосна, либо дуб, либо ясень. На поверхности такого стройматериала не бывает трещин или сколов. а также сучков или смоляных карманов, которые зачастую встречаются у обрезной доски. Основание ровное, однородность сохраняется и по цветовой окраске, и по структурному содержанию.

На этапе производства создается замковое соединение. Крепление у такой доски осуществляется по ширине. Длина изделия может быть 40-80 см.

Всего существует четыре класса сращенной доски. Класс D1 подходит для обычных помещений, класс D2 зачастую используется для настила полов на кухнях, D3 – для ванных комнат, и D4 – для помещений с высокой влажностью.

Сращенная доска продается по демократичной стоимости, подходит для универсального применения, легко красится и обрабатывается лаками или пропитками. Ее можно циклевать до 5-7 раз. Она отличается высокой теплопроводностью.

Главной особенностью такого типа напольного покрытия является возможность индивидуального нарезания плашек по желаемым размерам. Любой производитель изготовит доску с необходимыми габаритами за отдельную плату.

Материал

Как уже неоднократно отмечалось, для того чтобы сделать деревянный пол, потребуется половая доска. Чаще всего производят ее из спилов дерева. Так, к примеру, обрезная доска изготавливается из мягких или твердых пород древесины.

К мягким породам относится сосна, ель и другая хвоя. Средними показателями твердости обладает липа и ольха. Ну а эталоном для внутренней и внешней отделки является лиственница, поскольку она не портится при минусовых и при высоких температурах. К слову, и вагонка чаще всего делается из этих разновидностей дерева.

Сосновая доска подходит для помещений с небольшой влажностью и с постоянной температурой, показатель которой не должен превышать +30 градусов по Цельсию. Доска из липы подойдет для влажных помещений – ванных комнат, санузлов и бань, поскольку выдерживает температуру свыше 100 градусов.

После снятия «железного занавеса» на отечественный рынок стали поступать изделия из экзотических пород деревьев. Многие из них отличаются высоким ценником и не всем людям по карману, но есть и доступные экземпляры. Одним из них является бамбуковая половая доска.

Бамбук – это стойкий к физическим нагрузкам стройматериал, отличающийся длительным сроком эксплуатации. Он, как и все деревянные половые доски, является экологически безопасным материалом. Благодаря тому, что его древесина вызревает за короткий срок – 4-5 лет, дефицита этой продукции не бывает, это существенным образом отражается на конкуренции и позволяет снижать цену на продукцию.

Кроме того, бамбуковая доска подходит для многих интерьеров, за ней легко ухаживать. Некоторые заводы-производители пропитывают свою продукцию специальными составами, из-за этого доска становится водостойкой. Ею можно застилать полы и в ванных комнатах, и на кухнях.

Но имейте в виду, что некоторые производители используют дешевые смолы для пропитки. Пол, выполненный из таких досок, может быть вреден для здоровья не только маленьких детей или аллергиков, но и взрослых людей.

На поверхности бамбука могут оставаться царапины, поэтому для придания полу былой красоты потребуется шлифовка основания. В связи с этим специалисты не рекомендуют бамбуковую доску в качестве напольного покрытия для коридоров и для прихожих.

Несмотря на то, что этот стройматериал может монтироваться в помещениях с высокой влажностью, необходимо периодически следить за защитным слоем. В случае его истирания потребуется нанесение нового слоя. Имейте в виду, что окрашенные дощечки обладают меньшей износоустойчивостью.

Укладывать бамбук можно по бетонному, железобетонному или по деревянному основанию. В первом и во втором варианте поверхность необходимо выровнять с использованием армирующей сетки. А для третьего варианта необходимо закрепить лаги.

Некоторые заводы для того, чтобы доски меньше гнили, их еще на этапе производства обжигают. В обожженных ламелях образуется уксусная кислота и связующие смолы, что делает изделие устойчивее к изменениям окружающей среды.

Эта технология впервые появилась в Японии. Там из обожженной доски строили дома, которые не только не гнили и не заселялись насекомыми-вредителями, но и считались пожаростойкими. При этом срок их эксплуатации увеличивался до 80-90 лет. На Руси эта технология именовалась «подкуриванием». Кроме того, такая технология позволяет даже дешевую древесину видоизменить.

Темный отделочный материал прекрасно подходит и для старых стилей, и для новых направлений. Важно и то, что под действием солнечных лучей доска не меняет своего цвета.

Террасная или древесно-полимерная доска (ДЛК) производится из ПВХ, древесной муки и из воды. Для создания определенного оттенка добавляется цветовой пигмент. Комбинирование осуществляется в определенной пропорции, благодаря чему изделие получается влагостойким, устойчивым к температурным изменениям, гниению.

В качестве основы у ДЛК может быть подложка из деревянных планок или пластиковая решетка. В первом случае пол получается твердым, а во втором – мягким и менее устойчивым к нагрузкам.

Размеры

При покупке половой доски нужно отталкиваться от ее предназначения. Доска может применяться для чистовой и для черновой отделки. Зачастую толщина доски варьируется от 20 мм до 70 мм. Специалисты советуют выбирать доску такой длины, при которой отходов будет минимальное количество. Имейте в виду, что чем меньше стыков на поверхности, тем красивее выглядит напольное покрытие. Некоторые изделия выпускаются длиной до 6 метров.

Пол периодически нужно циклевать, а значит, ширина и толщина доски должна быть соответствующей для этой операции. Тонкие дощечки практически не получится отшлифовать. В продаже можно встретить доску, у которой ширина равна 80-135 мм.

Для городских квартир и для загородных коттеджей идеальной доской считается ламель с толщиной 35-50 мм, для коммерческого использования – 50-70 мм. Ширина при этом должна быть 100 мм.

Размеры древесно-полимерной доски немного отличаются. Так, ее ширина равняется 160 мм, длина – 2-6 м, а толщина в среднем 25 мм. Благодаря тому, что изделие производится из пластика, вес конечного изделия меньше в несколько раз по сравнению с деревянной доской.

При выборе нужно не забывать о транспортировке. Длинные доски можно перевезти только на спецтранспорте. Толщина и ширина изделия влияет на обрешетку. Чем тоньше стройматериал, тем уже должно быть расстояние между лагами. В противном случае пол может деформироваться.

Цвета

Огромным выбором оттенков отличается композитная доска. Поскольку на этапе производства можно добавить любой цветовой пигмент, соответственно, конечный продукт может быть привычного или экзотического цвета. При этом оттенок можно скорректировать тонировкой. Благодаря тому, что краска наносится внутрь изделия, она не выгорает и не выцветает за время эксплуатации.

Окраска бывает однотонной либо с узором, имитирующим древесную структуру. Современная технология позволяет имитировать не только рисунок дерева, но и шероховатости. При прикосновении к поверхности очень трудно отличить, натуральный это продукт или его качественный аналог.

Что касается натурального дерева, то каждая разновидность имеет свой цвет. Так, к примеру, ясень имеет светло-желтоватый оттенок, а ольха – белый. А дуб и вовсе за время эксплуатации может потемнеть.

Заводы производители выбеливают, обжигают и тонируют свою продукцию. Каждый из этих процессов может подчеркнуть текстуру и структуру древесины, наделить ее определенной окраской – белой или, соответственно, черной.

Тип напольного покрытия

Уже вскользь отмечалось, что если пол с подогревом, то для него необходимо специальное напольное покрытие, которое выдерживает высокие температуры. Многие доски быстро придут в негодность, потеряют свой внешний вид и могут даже стать источником травмоопасности для домочадцев.

Помните, что если в квартире старый дощатый пол, некоторые его элементы, вышедшие из строя, можно заменить. Это существенно сэкономит и время, и деньги. Монтаж выполняется по балкам с помощью саморезов и шуруповерта.

Для чернового пола рекомендуется покупать доску, изготовленную из мягких пород древесины, поскольку для основания важен показатель прочности, а не устойчивость к царапинам. Ламели не должны быть сырыми или влажными, заселенными грибами или вредителями, неровными и с трещинами. А также черновой пол не должен иметь щелей. Доски в обязательном порядке обрабатывают антигрибковыми составами. Особое внимание уделяется грунту, если ремонт делается в частном доме. Если монтаж выполняется на бетонное основание, оно должно быть обезжирено и обработано грунтовкой.

Стиль и дизайн

У каждой древесины своя текстура рисунка. Зависит она не только от наименования или породы дерева, но и от его возраста. Чем больше лет дереву, тем больше кругов виднеется при срезе. Но, к сожалению, эта особенность может сыграть злую шутку. Допустим, в случае замены одной доски подобрать рисунок или фон будет проблематично.

Некоторые производители специально вносят изменения в свою продукцию – добавляют потертости, фаски, трещины или червоточины для того, чтобы доска подходила для классического стиля.

Как уже отмечалось ранее, обрезную доску обжигают, после чего она становится черного цвета. Такое напольное покрытие прекрасно сочетается с изящной черной мебелью, позолотой, зеркалами и с хромированными вставками. Подходит для помещений, оформленных в стиле hi-tech и лофт.

Какую лучше выбрать?

Находясь в строительном магазине или на стройрынке, необходимо обращать внимание на влажность доски. Этот показатель не должен превышать 20 процентов. Сырое дерево весит больше. Хорошо высушенная половая доска прослужит дольше.

Доска должна соответствовать нужному классу, не иметь дефектов, в том числе и у замкового соединения. В магазине желательно вставить одну доску в другую и внимательным образом посмотреть соединение. Определенные трудности могут возникнуть с соединением шестиметровых досок, здесь потребуется воспользоваться помощью продавца-консультанта.

Важно, чтобы террасные, инженерные и корабельные доски не имели царапин на поверхности. Если защитный слой поврежден, то через трещины изделие начнут заселять плесневелые грибы, микроорганизмы и вредители.

Композитные ламели, изготовленные из качественного пластика, прослужат несколько десятилетий. Не нужно покупать широкие дощечки. Как правило, они менее устойчивы к нагрузкам, а значит, быстрее деформируются.

Важные нюансы

Помните, шаг между лагами будет зависеть от нагрузки на напольное покрытие. Если нагрузка будет большой, тогда лаги укладываются через небольшое расстояние. Такая технология позволит снять нагрузку на доски, а значит, ламель не сломается от веса тяжелой мебели или человека.

Дерево имеет особенность расширяться и сужаться из-за перепада влажности и температуры. Поэтому между досками оставляют небольшой промежуток – это своего рода вентиляция. Когда дощечка увеличится, она не навредит «соседу» и напольное покрытие останется в неизменном виде. Если этого не сделать, то пол «встанет домиком».

Не забывайте о гидроизоляционном слое, он не позволит влаге и пару негативным образом повлиять на свойства дощатого пола. Кроме того, между лагами можно уложить утеплитель и звукоизолятор, благодаря этому в помещение не будет поступать холодный воздух и посторонние шумы.

Важно для защиты пола использовать не только антигрибковые препараты, но и лакокрасочные покрытия. С их помощью можно избежать повреждения стройматериала, продлить срок его службы. Выкрашенный пол впишется в любой интерьер.

Отзывы

Анализируя отзывы покупателей половой доски, можно отметить следующее: те из них, кто крепил ламели при помощи саморезов и замкового соединения, жалуются на то, что доски выгибаются, после чего такой пол нельзя разобрать, а значит, предстоит полный демонтаж напольного покрытия.

Следует знать, что не требуется перебирать термодревесину, поскольку она за время эксплуатации ни расширяется и ни сужается. Если крепление осуществлялось открытым способом, то замена доски происходит за несколько минут.

Некоторым покупателям досталась некондиция и пересортица, соответственно, за большие деньги был куплен некачественный стройматериал. Поэтому при выборе обрезной доски нужно не стесняться требовать сертификаты соответствия у продавца.

После укладки половой доски необходимо отшлифовать, отшкурить и отциклевать поверхность, и только после этого покрывать основание либо лаком, либо краской. Эту операцию предстоит проводить ежегодно, поэтому важно взвесить все за и против перед покупкой стройматериала.

Советы по уходу

В первую очередь, перед монтажом необходимо обработать строительный материал антисептическими, противогрибковыми средствами. Ежегодно поверхность нужно либо красить, либо покрывать слоем лака.

Допустима только сухая чистка напольного покрытия, сделанного из дерева. Для этого используется либо пылесос, либо веник, либо мягкая щетка. Влажная уборка производится шваброй, но имейте в виду, что ее следует хорошо отжать, иначе вода, попав на поверхность, оставит следы, которые после высыхания проявятся темными пятнами. При обильном смачивании можно и вовсе испортить изделие.

В хозяйственных магазинах продается специальное средство для мытья деревянных полов. Его можно согласно инструкции добавить в ведро с водой. От металлических щеток, абразивных веществ придется отказаться, они могут испортить защитный слой.

Если дощатый пол уложен в прихожей, для его защиты от грязной обуви желательно постелить коврик перед входной дверью.

При этом не забывайте периодически сметать песок и пыль, образующиеся под ковриком. Эти сыпучие вещества могут поцарапать доску.

Домашние животные могут испортить покрытие когтями. Чтобы этого не произошло, следует периодически подстригать им когти. Если все-таки царапины появились, тогда следует приобрести в строймагазине тонирующие карандаши.

Красивые примеры и варианты

В этом разделе представлены разные напольные покрытия в интерьере квартире и в частном доме. Причем их монтаж выполнен не только специалистами, но и своими руками – в гостиной, прихожей, на кухне.

О том, как правильно выбрать доски, вы узнаете из видео ниже.

Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту

На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева. Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство. Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.


Разновидности деревянных полов

Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:

  • доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
  • паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
  • клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.

Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время. К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко. Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт. 


Выбор древесины: основные правила

Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне. Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.


Деревянный пол на лагах

Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.

Когда лучше стелить пол?

Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.

Укладка деревянного пола на лаги

Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня. Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом. Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.

Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.

Нюансы укладки лаг

В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:

    • 80 см для досок толщиной 35–40 см,
    • 60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,
    • до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.

Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила. Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.

Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.


Укладка досок

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.


Настил по балкам перекрытий

Настил фанеры и ДСП

Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности. Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.

Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.

 


Настил полов по грунту

Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.

Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.

Как стелить деревянный пол видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 222

Правильная конструкция деревянного пола

Статьи / Технология строительства

Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немало важная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу . Полы должны иметь хороший внешний вид , не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Менять пол во всем доме — это весьма неудобно, проблематично, дорого, поэтому каждому хозяину своего дома хочется, чтобы его пол был качественным и долговечным. Для этого надо сделать надежную гидроизоляцию фундамента, обработать антисептиками нижние венцы и доски, которые используются под черновые полы.  

При монтаже пола необходимо сразу позаботиться о его утеплении. Хорошо сделать теплоизоляционную укладку, которая кладется сверху на черновой пол и может быть выполнена из различных современных материалов, например таких как мин.плита. Также необходимо обеспечить качественную вентиляцию пространства, находящегося под полом. Для этого можно использовать пароизоляцию. Это качественный, удобный материал способствующий правильному воздухообмену. В качестве пиломатериалов для настилки пола используются доски из хвойных пород древесины (лучше из лиственницы или сосны). Толщина досок не должна превышать пяти сантиметров, а ширина пятнадцати сантиметров, иначе в дальнейшем при перепадах влажности они могут деформироваться.

В деревянных домах органичнее всего смотрятся полы из древесины. Это не будет нарушать эстетической красоты и превосходства дома. Сегодня наиболее популярное покрытие для пола — это паркетная доска, дощатый настил или деревянный ламинат. Этот предпочтение не удивительно, так как полы, также как стены и потолок — должны дышать, чтобы в доме был правильный воздухообмен. К тому же, это очень красиво, ведь все дерево разное, каждая доска имеет разную текстуру и узор, не то что штампованный линолеум или что-то в этом роде.  

Если правильно и своевременно обрабатывать деревянный пол, то он прослужит очень долго, в отличии от искусственных напольных материалов. Поэтому для того, чтобы сохранить дерево, его необходимо время от времени обрабатывать лаком или специальным антисептиком. Но также необходимо помнить и то, что дерево не очень любит влагу, и в сырую погоду, необходимо сразу ее удалять. Например это могут быть следы оставленные мокрой обувью. Когда в полу начнут появляться в маленькие трещин и щели, то их необходимо сразу заделывать, устранять.  

Комфорт и уют в вашем деревянном доме будут зависеть от того как положен, утеплен и из какого материала выполнен пол. Поэтому очень важно подумать об этом заранее, уже на этапе проектирования дома.

Правильный пол по деревянным лагам

Лаги – горизонтальные бруски прямоугольного сечения, устанавливаемые параллельно через равные промежутки. Высота и ширина выбираются с учетом нужного размера для укладки утеплителя – минимум 50 высота, ширина минимум 40. Если позволяет высота потолка, высоту лаги можно увеличить, цель утепления – создать максимальную воздушную прослойку, изолированную от внешней среды.


Конструкция пола. 1 — лаги 50х150мм,  2 — черепные бруски, 3 — черновой пол, 4 — пергамин, 5 — утеплитель, 6 — пергамин, 7 — половая доска, 8 — напольное покрытие.

1. Установку лаг начинают с отбивки горизонтального уровня верхней поверхности лаг. Натягивают шнурку по уровню от стенки до стенки, при необходимости в процессе монтажа выравнивают уровень до единого, используя подкладочный материал или уменьшая высоту лаги  рубанком и т.п. Расстояние между лагами определяют в зависимости от толщины половых досок, но не более 1 метра. Обычно на 2 см меньше ширины утеплителя, чтобы не было щели. Например 58 см для матов шириной 60 см. Желательно обработать лаги до монтажа защитным составом от поражения древоточцем и грибком. 


2. К лагам крепят саморезами черепные бруски сечением 25х50мм, 


3. На черепные бруски кладется черновой пол из обрезной доски 25х100мм. 


4. При устройстве пола первого этажа обязательно использование гидро-пароизоляции. Пароизоляция при всех строительных работах монтируется только со стороны теплого воздуха. В данном случае пароизолирующая пленка укладывается со стороны чистового пола, поверх утеплителя. Нельзя укладывать пароизоляцию с двух сторон — сверху и снизу утеплителя – утеплитель намокнет, лаги начнут гнить.


5. Между лагами укладывается рулонный или листовой утеплитель. Не нужно уплотнять материал, чем свободнее лежит утеплитель, тем теплее пол.


6. Когда лаги установлены, уровень проверен, утеплитель и пароизоляция уложены – приступают к настилке половой доски или другого материала. Половая доска устанавливается в сухую погоду, иначе придется перегонять весь пол после зимнего отопительного сезона. Доски пола высохнут и разойдутся между собой, появятся щели. Перед монтажом доски желательно обработать антисептиком. Крепить доски пола к лагам саморезами с потайной головкой в шпунт к каждой лаге.


7. Поверхность готового пола можно отциклевать, еще раз покрыть грунтом, лако-красочным материалом по предпочтению заказчика.


Статьи / Технология строительства

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Пол из досок своими руками и видео как правильно стелить в доме

Полы из деревянных досок относятся к самым комфортным и экологичным покрытиям. Им отдают предпочтение не только за благородный внешний вид, но и за возможность осуществить укладку своими руками.

Виды деревянных полов

Пример трехслойной клеянной доски для пола с шпунтованным соединением

Деревянный настил может быть создан из разного типа строительных материалов:

  • Доски из массива.
  • Паркета (небольшие планки с пазами и шпунтами).
  • Паркетной доски из массива с пазами. Стандартная длина: 0,5-2 м; приемлемая толщина: 1,8-2,5 см.
  • Клееной паркетной доски. Выглядит она практически как цельная паркетная доска, имеет такие же размеры и схожие эксплуатационные свойства. Стоит несколько дешевле, поскольку только верхний слой создаётся из ценного вида древесины (толщина 5 мм), остальные же – из недорогих пород.

Важно! Клееная доска имеет в своём составе минимум 3 слоя.

Выбор древесины

Деревянное покрытие подбирается исходя из возможности соответствовать: типу помещения, температуре и влажности, степени предполагаемых нагрузок и другим условиям эксплуатации. Чаще всего в жилых зданиях создают настил из сосны, ели либо лиственницы. Эти породы прочны, износостойки и на порядок дешевле лиственных видов. Однако, осина или дуб прослужат гораздо дольше – не годы, а несколько десятилетий.

Важно! Чаще всего для настила деревянного пола используют обрезную доску или шпунтованную древесину. Их не нужно дополнительно шлифовать.

Критерии подбора материала

Дерево должно быть из одной партии, тогда материал не будет отличаться цветом или рисунком

Как выбирают доску для пола?

  • Материал тщательно осматривают на предмет наличия трещин, расколов и пятен. Древесина с подобными дефектами категорически не подходит для укладки пола.

Какие требования к материалу?

  • Оптимальная длина для досок – 2 метра. Можно больше, но не меньше.
  • Материал должен быть сухим. Если уложить сырые доски, через какое-то время покрытие потеряет форму, а пересушенное дерево может деформироваться.
  • Рекомендуется покупать на 15% больше необходимого количества досок.
  • Дерево должно быть из одной партии, тогда материал не будет отличаться цветом или рисунком, и не возникнет сомнений, что древесина была обработана по единой технологии.

Важно! Распаковка досок производится непосредственно перед самой укладкой. В противном случае они могут деформироваться.

Выбрать материал поможет следующее видео:

Укладка пола

Стелить пол в доме можно двумя методами. Один из них подразумевает укладку досок непосредственно на основание, второй – настил деревянного пола с применением лаг.

Необходимые инструменты и материалы для укладки деревянного пола

Для укладки досок используют следующие инструменты:

  • Саморезы;
  • Дюбели;
  • Пилу;
  • Отвёртку/шуруповёрт;
  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Степлер;
  • Пилу обрезную;
  • Уровень строительный;
  • Шлифовальную машинку;
  • Монтировку.

Возможны вариации.

Рекомендуем к прочтению:

Обработка древесины

Прежде чем монтировать лаги и стелить пол нужно произвести полную обработку деревянного материала: биопропиткой – для защиты от гнили и грибков; антипиреном – для повышения огнеупорности.

Как правильно обработать доски можно узнать из следующего видео:

Гидроизоляция

Под будущий пол обязательно нужно постелить гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдёт пенофол или полиэтилен. Лучше, конечно, положить пенофол. Он защитит от влаги и шума, станет препятствием на пути электромагнитных излучений.

Установка основания на лагах

Полы на лагах позволяют скрыть все коммуникации

В частных домах принято стелить пол на лагах. Правильная укладка подобной конструкции позволит скрыть перепады уровня деревянного настила. Кстати, под неё можно класть различные трубы и другие коммуникации. В качестве лаг обычно выступает деревянный брус 5х10 см.

Важно! Стелить пол на лагах своими руками можно только в доме с высокими потолками, поскольку при настиле подобного основания скрадывается 7-15 сантиметров высоты.

Лаги заносятся в помещение за несколько дней до начала работ. Класть брусья нужно на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы исключить возможность прогиба досок.

Укладка лаг

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Сначала у противоположных стен на одном уровне укладываются две лаги. Между ними через каждые 1,5 метра натягивают нити. Остальные лаги выставляют, ориентируясь на нитки. Между балками нужно постелить утеплитель или несколько слоев ДВП.

Важно! Для настила досок толщиною до 30 см укладка лаг производится на расстоянии до 60 см. Чтобы постелить материал толщиною 30-40 см, нужно расположить брусья в пределах 80 см. друг от друга. Для древесины толще 40 см допускается установка лаг с отдалением на 1 м.

Высоту лаг регулируют при помощи клиньев из фанеры. Их вместе с брусьями крепят к деревянному основанию гвоздями или саморезами. На бетоне их фиксируют дюбелями либо анкерами. Поверх закреплённых лаг следует уложить фанеру.

Настил досок

Размеры досок подбираются с расчётом того, что каждый стык должен оказаться под прямым углом к кромке доски, в центре лаги. Первый ряд древесины следует стелить на брусья по натянутой нитке с отступом от стены в 1,5 см. Доски фиксируют на всех лагах. Предварительно высверливаются отверстия под саморезы. Иногда половицы скрепляют скобами, а потом – гвоздями. Щели между стеной и покрытием хорошо маскируются плинтусами. Как делают деревянный пол на лагах можно увидеть на видео:

Рекомендуем к прочтению:

Настил поверх фанеры

Нередко черновые полы в домах выполняются из фанеры. Материал ценят за прочность и надёжность. Он практически не деформируется при эксплуатации. Стелить чистовой пол сверху целесообразно лишь, если существующее покрытие рассохлось либо расшаталось. При желании его легко демонтировать своими руками. Фанерное основание не требует предварительной обработки. Новое покрытие можно постелить прямо на её поверхность. Если пол в доме планируется настилать впервые, нужно выровнять основание при помощи лаг либо залить самовыравнивающеюся смесью.

Перед выравниванием на пол кладут фанеру и прорисовывают схему будущего расположения листов. На её основании и выкладываются лаги. Выравнивание основания начинают с расстановки по комнате маяков. Площадь делят на квадраты (сторона 20-30 см). По углам ввинчивают саморезы.

Важно! Фанеру не используют в помещениях с повышенной влажностью (либо в местах, где пол может залить) или частыми перепадами температуры.

Установка направляющих

Укладка пола из фанеры или ОСБ на лаги

Маяки выставляют при помощи уровня и фиксируют шуруповёртом. Потом устанавливаются лаги. Чем больше толщина фанеры, тем дальше друг от друга выкладываются брусья (в среднем 40 см).

Монтаж лаг

Чтобы лаги не провисали, под них кладут куски фанеры. К основанию брусья можно крепить по-разному – с помощью уголков, анкеров, подкладок (их нужно залить клеевым составом) или саморезов. Чтобы пол не трещал, конструкцию следует обработать клеем.

Важно! Шляпки анкеров должны быть вдавлены в древесину на 2 мм.

Для защиты от конденсата лаги накрывают пергамином, а только потом – фанерою. Между листами оставляют зазор в пару миллиметров на случай деформации материала. Фиксируют его саморезами (как правило, на лист уходит 8-9 штук). Фанеру шлифуют на стыках во избежание неровностей. Доски укладывают поверх фанеры, закрепляя гвоздями или саморезами. Обязательно оставляют небольшую щель у стены.

Укладка досок на бетонное основание

Варианты крепления шпунтованных досок к лагам при помощи шурупов

Чтобы выровнять бетонное основание, нужно установить маяки и залить самовыравнивающуюся смесь. Укладка дерева может производиться только на идеально ровный пол, но цемент не должен контактировать с древесиной. Для этого стяжку накрывают вспененным полеэтиленом. Его укладывают с нахлёстом, создавая отличную гидроизоляцию. Можно воспользоваться мастикой.

Итоговая обработка пола

По завершении укладки, пол:

  • Шлифуют;
  • Выщелачивают;
  • Грунтуют;
  • Красят либо лакируют.

Важно! Пропитку, лаки/краски наносят параллельно древесным волокнам. Тогда не так заметны следы от валика или кисти.

Советы по укладке пола

Для того, чтобы правильно уложить пол в доме, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Доски выкладывают так, чтобы вековые кольца смотрели в разные стороны.
  2. Монтажу половиц предшествует нанесение разметки. Их номеруют, чтобы не запутаться в очерёдности укладки.
  3. Гвозди в дерево заколачивают под углом.
  4. После укладки первой половицы, на расстоянии 6 см от края, в лаги вбивают скобы. Зазор закрывают тонкой рейкой. Между ней и скобой вбивают клин. При его заколачивании доски тесно прижимаются.
  5. Далее половицы прибивают гвоздями, а скобы убирают. Следующие элементы прижимают рейкою и клином, заколачивают пробойником и гвоздями.
  6. Последнюю доску обычно выравнивают рубанком, потом проклеивают и фиксируют гвоздями.
  7. Щели между полом и стеною отлично маскируют плинтусами с пазами.

Каркас и конструкция пола

В этом иллюстрированном руководстве представлены схемы, показывающие, как устроен типичный пол с деревянным каркасом, от балок перекрытия до чернового пола и подоконника.

Хотя некоторые этажи построены на плоских бетонных плитах на земле, большинство этажей возвышаются над землей. Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой.Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

На верхних этажах дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строят так же, как полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, потому что они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки. Схема каркаса фальшпола

© Дон Вандерворт, HomeTips

Что такое балки перекрытия?

Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени.Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. В некоторых новых домах изготавливаются балки с двутавровыми балками. Балки перекрытия и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Балки перекрытий, расположенные через равные промежутки времени, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки. Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма.Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными коллектором.

Каркас пола для лестницы Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 | HomeTips

Что такое черновой пол?

Черновой пол служит основанием для отделки пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые укладываются перпендикулярно балкам.

Фанерный черновой пол состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке со стыкованными концами и краями; панели прибивают (а иногда также приклеивают строительным клеем) к балкам перекрытия.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

Что такое подоконник?

На уровне фундамента балки пола опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

Анкерные болты прикрепляют подоконник к верхней части фундаментной стены. © Дон Вандерворт, HomeTips

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Правильное направление укладки деревянных полов | Руководства по дому

Крис Дезил Обновлено 9 декабря 2018 г.

Хотя личные предпочтения являются фактором, направление, в котором вы используете паркетные доски, регулируется визуальными и структурными рекомендациями. Визуальное соответствие обычно требует, чтобы доски располагались подальше от главного входа в комнату, но структурная целостность требует, чтобы они располагались перпендикулярно балкам пола.При укладке пола во всем доме структурные требования могут ограничивать соблюдение определенного направления повсюду, если вы не укрепите черновой пол.

Линии обзора

Прокладка полов от главного входа в комнату к противоположной стене упрощает обзор и делает комнату менее загруженной. Поэтому в большинстве случаев это предпочтительный выбор. При установке пола во всем доме главный вход обычно является ориентиром, а доски отходят от него.Если вы будете придерживаться одного и того же направления по всему дому, доски могут пересекать входы в некоторые комнаты. Хотя вы всегда можете изменить направление пола в дверных проемах, чтобы предотвратить это, вы также должны учитывать направление балок.

Конструкция

Специалисты по напольным покрытиям рекомендуют укладывать половые доски перпендикулярно балкам перекрытия в доме с фанерным черным полом. Их установка параллельно создает вероятность того, что пол будет провисать между балками и образовывать зазоры между досками или, что еще хуже.Если вы предпочитаете схему, при которой доски должны располагаться параллельно балкам, вам необходимо укрепить черновой пол, добавив слой фанеры толщиной 3/8 дюйма. Старые дома с 1-дюймовыми досками, идущими по диагонали к балкам, могут поддерживать доски пола, идущие параллельно балкам. Если черновой пол представляет собой бетонную подушку, эти конструктивные соображения не применяются.

Укладка полов по диагонали

Установка по диагонали так же устойчива, как и установка, проходящая перпендикулярно балкам, и создает интересный визуальный эффект, который особенно хорошо работает в больших помещениях.Хотя диагональ 45 градусов является наиболее распространенной, это не единственная возможность. Пол, слегка наклоненный по отношению к стене — возможно, всего на 10 градусов — может помочь визуально связать эту стену друг с другом в другой комнате и создать объединяющий принцип. Установка по диагонали требует больше работы и требует больше древесины, потому что при выполнении угловых пропилов получается больше непригодных для использования обрезков.

Рекомендации

При укладке первого ряда пола важно учитывать возможность того, что стены не прямые.Если вы используете дверной проем или одиночную стену в качестве единственного ориентира, вы можете компенсировать большой угол в конце установки. Это не только увеличивает объем работы, но и влияет на внешний вид пола. Поэтому идеальное направление для напольного покрытия может быть под небольшим углом по отношению к дверному проему, а не перпендикулярно ему. Чтобы найти угол, вам потребуются тщательные измерения стен во всех комнатах, в которых вы укладываете пол.

Как уложить фанерный пол

[Объявление — этот пост создан в сотрудничестве с Ryobi и может содержать партнерские ссылки]

С нашими гостями, прибывающими завтра, наша маленькая гостевая спальня, наконец, начинает обретать форму.У нас уже есть новое окно, наш котел перенесен в подвал, стены оштукатурены, и мы только что закончили укладку нового фанерного пола своими руками!

Хотя нам нравятся наши отшлифованные и покрытые лаком оригинальные половицы, которые есть почти повсюду в остальной части дома, мы уже знали, что их здесь не будет.

Хотя состояние половиц было неплохим, между ними оставались большие зазоры. Мы также использовали эту комнату как своего рода ресурс при замене других сломанных половиц в нашем доме и удаляли половицы всякий раз, когда нам нужно было заменить одну в другом месте в доме.

Это означает, что любые участки пола, которые мы отремонтировали или заменили в других комнатах, идеально подходили к остальному полу, но это также означает, что нам пришлось добавить здесь новое покрытие.

Вот что вам понадобится для настила фанерного пола:
В этом посте есть партнерские ссылки. Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.
Инструменты:
Расходные материалы:

Вот как уложить фанерный пол:

# 1 Расчет

Начните с измерения вашей комнаты и расчета количества древесины, которая вам понадобится.Вместо того, чтобы часами разрезать огромные фанерные доски на полосы, мы решили вырезать наши по размеру.

Это, конечно же, не только экономит время, но и означает, что доски гораздо более ровные и прямые, чем мы когда-либо могли бы достичь сами.

Так как наша комната такая маленькая, мы смогли просто использовать куски фанеры во всю длину, не соединяя их. Если вам все же нужно добавить дополнительные доски, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке.

# 2 Подготовка помещения

Снимите существующие плинтусы и выровняйте пол.Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, но и решили, что лучше всего положить тонкий слой подложки.

Он компенсирует любые мелкие дефекты пола, а также поможет со звукоизоляцией.

# 3 Резка и укладка

Отрежьте доски до необходимой длины, оставив небольшой край вокруг комнаты, чтобы древесина могла расширяться. Не беспокойтесь о щели, она будет закрыта плинтусом позже.

Мы разрезаем все наши доски с помощью торцовочной пилы, что сделало работу очень простой и быстрой.

Я определенно рекомендую использовать один (хотя, вероятно, не использовать его в беспорядке, в котором мы работали), особенно если вам нужно соединять доски по длине, так как я дам более точный и аккуратный разрез, чем вы могли бы сделать вручную . Если края неровные, перед тем как продолжить, быстро отшлифуйте их.

Мы разрезали все доски и уложили их перед тем, как прибить их к полу. Таким образом, мы смогли убедиться, что они расположены равномерно и не останется странной тонкой полоски в одном конце комнаты (чего не должно быть, если вы правильно сделали свои расчеты!).

# 4 Прикрепите фанеру

Чтобы сохранить одинаковое расстояние между досками (мы все еще хотели видеть, что это деревянные доски, а не цельный пол), мы использовали старые кредитные карты в качестве распорок. .

Вы можете использовать все, что у вас есть под рукой, но мы обнаружили, что они имеют именно ту толщину, чтобы иметь видимый зазор, но не слишком широкий.

Поскольку наши доски во всю длину сталкивались с нашими трубами отопления, мы использовали обрезки такой же ширины, как и доска, в качестве заполнителей, чтобы сохранить такое же расстояние.

Когда мы были довольны укладкой пола, пришло время достать наш любимый новый электроинструмент — гвоздодер!

Наличие гвоздезабивателя определенно делало вещи такими легкими и быстрыми. Просто остерегайтесь любых кабелей или водопровода под ними!

Поскольку мы уже выложили пол, нужно было просто удерживать фанерную доску на месте, пока Ян продвигался по всей длине, прибивая гвоздями примерно каждые 50 см.

Время от времени перепроверяйте макет ваших досок, чтобы убедиться, что все по-прежнему установлено правильно.

Использование гвоздезабивателя также позволяет использовать крошечные гвозди, которые становятся почти невидимыми, когда вы прибиваете их к фанере.

# 5 Шлифование

Последний шаг зависит от состояния вашей фанеры. Возможно, вам потребуется быстро отшлифовать пол, чтобы удалить острые края или неровности. Наш пол был гладким, поэтому нам повезло, и нам не пришлось шлифовать.

Всего на раскрой и укладку пола ушло около 4 часов. Очевидно, нам еще нужно прикрепить плинтус, но в остальном мы уже очень довольны результатом.

Вот три наших главных совета, если вы думаете об установке фанерного пола.
  1. Если вы устанавливаете фанерный пол на половицы, убедитесь, что новые деревянные доски установлены под углом 90 ° к существующим половицам.
  2. Поскольку мы укладываем фанеру на существующие половицы, нам не нужно было ничего слишком толстого, чтобы создать ступеньку. Толщина фанерной доски, которую мы использовали, составляет всего 5 мм, что означает, что разница в высоте между полом прихожей и полом спальни минимальна.
  3. В зависимости от планировки и размера вашей комнаты мы рекомендуем начинать с двери и продвигаться до задней стены. Вы же не хотите, чтобы получилась тонкая полоска дерева там, где вы ее больше всего видите. В идеальном мире вам, вероятно, следует начинать укладку пола даже из центра комнаты наружу. Таким образом, вы получите деревянные полоски одинакового размера в обоих концах комнаты.
  4. Не делайте этого без пистолета для ногтей. Чтобы прибить его вручную, потребовалась бы целая вечность. Гвозди в пистолете для ногтей также крошечные и исчезают в полу, что означает, что вы получите гораздо лучшую отделку.

Мы так близки к завершению работы над комнатой, и мне не терпится достать кисть. Мы, конечно же, поделимся разбивкой стоимости фанерного пола, когда он будет полностью закончен.

Какие полы вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете, чтобы в спальне был ковер? Есть ли у вас какие-либо предложения по цвету пола и комнаты в целом?

PS. В итоге мы закончили комнату! Мы покрасили деревянный пол и полностью закончили покраску и отделку комнаты!

МАГАЗИН НАШИ ВАРИАНТОВ DIY Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Сохранить

Как установить цементную плиту HardieBacker на полы

Если вы хотите установить новый плиточный пол, выбор правильных материалов будет иметь важное значение для вашего удовлетворения готовым проектом.Важно выбрать подкладку для плитки, которая защитит ваш дом от угрозы повреждения влагой, чтобы вы могли спокойно отдыхать, зная, что сделали все возможное, чтобы обеспечить долговечность проекта.

При укладке цементной плиты HardieBacker® на деревянные полы мы рекомендуем использовать цементную плиту толщиной четверть дюйма. Вот что вам понадобится для установки цементной плиты HardieBacker:

• Модифицированный цементный раствор сухого схватывания и / или цемент сухого схватывания (только для использования между черновым полом и цементной плитой)
• Высокопрочная, устойчивая к щелочам лента из стекловолокна шириной 2 дюйма
• Антикоррозийные кровельные гвозди или 1.Винты с подкладкой не менее 25 дюймов
• Мастерки
— Для цементной плиты HardieBacker на черновой пол используйте шпатель с квадратным вырезом размером четверть дюйма
. — Для плитки на цементную плиту HardieBacker используйте шпатель указанного размера для плитки
. • Подрезной нож с твердосплавным наконечником (рекомендуется), универсальный нож или ножницы

Перед тем, как начать, вы должны определить, подходит ли ваш пол для цементной плиты HardieBacker. Это означает, что у вас должна быть фанера для наружных работ толщиной не менее дюйма или OSB толщиной 23/32 дюйма с минимальной степенью воздействия 1.Если расстояние между балками пола составляет более 16 дюймов по центру, вам следует проконсультироваться со строительными нормами и правилами относительно соответствующих требований к толщине основания пола. Не устанавливайте цементную плиту HardieBacker на балки более 24 дюймов по центру.

Если ваш пол соответствует требованиям, следующий шаг — убедиться, что он структурно прочен и не имеет повреждений. Замените любые деформированные, отсутствующие или неровные участки пола так, чтобы у вас была ровная и чистая поверхность. Как только вы это сделаете, вы готовы отрезать цементную плиту HardieBacker до нужного размера.Посмотрите наше видео о том, как резать цементную плиту HardieBacker, чтобы получить подробные инструкции.

При определении способа укладки цементных плит HardieBacker помните следующие правила:
• Сохраняйте зазор ⅛ ”между краями доски
• Держите края листа на расстоянии ⅛ дюйма от стен и оснований шкафов
• Стыки цементных плит в шахматном порядке по схеме кладки
• Не выравнивайте доски по стыкам основания пола
• Никогда не выравнивайте четыре угла досок так, чтобы они пересекались в одной точке.

Теперь вы готовы прикрепить доску к черному полу.Вот как установить цементную плиту HardieBacker на деревянный черновой пол:

1. Нанесите поддерживающий слой раствора или модифицированного тонкого раствора на черновой пол с помощью шпателя.
2. Скользящими движениями плотно и равномерно вставьте цементную доску HardieBacker во влажный раствор.
3. Используя схему шурупов в качестве ориентира, закрепите цементную плиту HardieBacker гвоздями или шурупами через каждые 8 ​​дюймов по центру по всей поверхности.
4. Держите винты на расстоянии от ⅜ «до ¾» от краев платы и 2 «от углов платы.
5. Установите головки винтов заподлицо с поверхностью. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить их.
6. Заполните все швы тем же раствором, который использовался для укладки плитки.
7. Застелите высокопрочную, стойкую к щелочам стекловолоконную ленту шириной 2 дюйма в раствор и выровняйте.

Установить цементную плиту HardieBacker на деревянный черновой пол очень просто! Цементную плиту HardieBacker можно использовать практически с любым видом плитки, будь то керамика, фарфор или натуральный камень.

Вот как укладывать плитку на цементную плиту HardieBacker:

1.Протрите поверхность цементной плиты HardieBacker чистой влажной губкой.
2. Нанесите модифицированный тонкий слой зубчатым шпателем, соответствующим размеру укладываемой плитки.
3. Для наилучшего результата расчесывайте гребни только в одном направлении.
4. Скрутите или нажмите и взбейте плитки.
5. Подождите не менее 24 часов до затвердевания.

Полное руководство по установке см. В Руководстве по установке HardieBacker

Underneath What’s Underfoot — Old House Journal Magazine

Цементная плита PermaBase марки Unifix представляет собой жесткую основу из портландцемента, заполнителя и стеклянной сетки для установки в плиточной ванне, подверженной воздействию влаги.

К укладке плитки и упругого пола относится старая поговорка о том, как хороший дом начинается с хорошего фундамента. Тем не менее, что может быть сюрпризом, так это то, что шпунтованный черновой пол, типичное основание для полов в старых домах и даже обычная строительная фанера или ДСП, не являются достаточно гладкими и достаточно прочными, чтобы сами по себе быть хорошим фундаментом. Обычно требуется черный пол в сочетании с промежуточным материалом или подстилкой, который перекрывает щели и стыки, обеспечивая при этом гладкую, устойчивую поверхность для чистового напольного покрытия.На кухнях и ванных комнатах, где чаще всего встречаются плитка и эластичные покрытия, правильная подложка имеет решающее значение для наилучшего внешнего вида и долгого срока службы пола. Загвоздка в том, что подкладки не только различаются от материала к материалу, но и отличаются от того, что вы, возможно, использовали в прошлом.

Керамическая и каменная плитка

Десятилетия назад единственный способ укладывать плитку — особенно во влажных помещениях, таких как ванные комнаты — был на плоской гладкой плите толщиной 2 дюйма из затертого цементного раствора или когда-то повсеместной «грязевой работы» »Прошлого.Грязевые работы по-прежнему используются для заливных бетонных полов и для дорогостоящих работ, но для большинства ванных комнат и кухонь стоимость и вес грязевых работ являются чрезмерными (при условии, что вы даже можете найти кого-то, у кого есть навыки для этого).

Вместо этого, в течение последних 25 лет или около того, стандартный метод укладки плиточных полов представлял собой современный симулякр грязевых работ, обычно называемых цементной подкладкой (например, цементная плита марки Durock, HardieBacker, Unifix PermaBase, Wonderboard). ). Эти материалы представляют собой цементный раствор и заполнитель, сформированный из стекловолоконной сетки (для структурной целостности) в тяжелые листы толщиной ½ ”и 5⁄8 ″, которые различаются по размеру от 32 ″ x 48 ″ до массивных 4 x 8 дюймов. .

Будь то камень, стекло или керамика, плитка — хрупкий материал, который необходимо укладывать на жесткое основание во избежание растрескивания. Цементная опорная плита должна лежать на очень устойчивом основании. В новом строительстве толстый фанерный пол обычно выполняет эту работу, но в старых домах небольшой прогиб и неровность, присущие черновому полу из плит толщиной ¾ дюйма, могут быть на грани допустимого, поэтому некоторые производители рекомендуют прикреплять слой фанеры толщиной ½ дюйма. укрепить черновой пол до толщины 1¼ дюйма.Фанера намазывается тонким слоем клея с помощью шпателя с ¼ ”зубцами. Затем цементные плиты прижимаются к месту, обычно гладкой стороной вниз, и закрепляются через каждые 8 ​​дюймов или около того соответствующими винтами или гвоздями, устанавливаемыми чуть ниже поверхности. Наконец, стыки проклеиваются стекловолоконной лентой и тонким раствором (или любым другим способом, рекомендованным производителем).

Упругие полы

Специальная фанерная подложка рекомендуется в качестве основы для упругих полов, таких как линолеум или пробка.(Фото: любезно предоставлено APA, The Engineered Wood Association)

Подобно принцессе на горошине, различные типы упругих полов — от винила и линолеума до резины — быстро повреждаются чем угодно, кроме гладкой твердой поверхности. Малейшее углубление или возвышение под ним в конечном итоге может «телеграфировать» на поверхность в виде заметного пятна износа. Это означает, что укладка эластичных материалов непосредственно на любой черновой пол из плит недопустима — потому что, даже если доски имеют шпунт и гладкую шлифовку, они будут двигаться с циклами влажности, открывая зазоры, которые могут появиться в полу.Исправление заключается в том, чтобы покрыть черновой пол деревянной подложкой.

Отдельные производители различаются по поводу того, что можно, а что нельзя использовать в определенных продуктах, но, как правило, большинство из них рекомендуют фанеру для подложки с рейтингом APA (Американской ассоциации фанеры), толщиной не менее дюйма (½ дюйма, если плиты шире). чем 3 ″ или не паз-паз). Подложка из дерева представляет собой высококачественную фанеру с прочной гладкой поверхностью из шпона и специально сконструированной внутренней сердцевиной, устойчивой к проколам и вмятинам.Многослойная сердцевина также делает подложку более стабильной по размерам, чем обычная строительная фанера, такая как внешняя фанера A-C. Для установок, где может быть высокий уровень влажности, фанеру для стяжки изготавливают наружных сортов.

Превосходство подкладочной фанеры становится очевидным по сравнению с тем, что не работает. После устранения последствий набухания влаги или ударов вокруг гвоздей производители напольных покрытий отказались от ДСП и ДСП.Доска Lauan и другие распространенные листовые материалы для склада также не используются, потому что их сердцевина может содержать скрытые пустоты, а поверхности заделаны клеями, которые могут вытекать пятна или телеграфировать через пол.

Хороший, чистый, плотный черновой пол идеален, но есть вероятность, что на кухне или в ванной уже есть какой-то напольный пол, что вызывает вопрос: вы его снимаете или перебираете? Удаление всего старого упругого пола до чернового пола требует труда и может повысить вероятность удаления асбеста.Некоторые эластичные напольные покрытия десятилетней давности изготавливались из волокон асбеста; более важным было то, что были некоторые клеи для полов и лайнеры. Короче говоря, эти материалы необходимо удалять осторожно, никогда не измельчая или разрушая их, так как это может привести к выделению волокон.

Переход по существующему напольному покрытию устраняет проблему асбеста, но увеличивает толщину пола и это возможно только в том случае, если старый материал является гладким, чистым, в хорошем состоянии и толщиной в один слой. У каждого производителя эластичных полов свои условия, но, как правило, не рекомендуется накрывать мягкие полы, самоклеящуюся плитку, пол ниже уровня земли или старую резиновую плитку.Однако ценность высококачественной подложки будет напрасной, если вы не установите ее должным образом. У каждого производителя напольных покрытий есть свои спецификации, но, как правило, идея состоит в том, чтобы прикрепить листы к полу гладкой лицевой стороной вверх через каждые 4-6 дюймов с помощью скоб, шурупов или гвоздей с круглым хвостовиком, которые не откатываются. и вмятины на полу. Строительный клей запрещен из-за риска появления пятен.

Как положить первую доску в паркетный пол

30 июня 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

Правильная укладка первых трех досок при укладке паркетного пола имеет важное значение для качественной укладки.Первые три доски задают тон и направление пола. Они должны быть абсолютно прямыми и уложенными без зазоров и перегибов. Поскольку древесина является материалом с несовершенными размерами, решить эту проблему может быть непросто, но дополнительные усилия стоят потраченного времени. В конце концов, никто не хочет тратить тысячи долларов на паркетные полы, а установка приведет к некачественной поверхности.

Мы укладываем полы из твердых пород древесины бразильского ореха площадью 1100 квадратных футов на первом этаже нашего колониального дома.Это третья из серии из более чем десятка статей, в которых рассказывается, как укладывать паркет. Подпишитесь, используя кнопки справа (RSS или по электронной почте), чтобы не отставать от проекта.

Определение наилучшей отправной точки для твердых пород древесины

Каждая установка из твердой древесины должна с чего-то начинаться. В простой прямоугольной комнате отправной точкой будет одна из стен. В более сложных помещениях вам нужно будет выбрать отправную точку, которая упростит установку.

В качестве первого шага определите отправные точки, которые позволят сократить количество сложных повторных усилий. Повторное объединение усилий происходит, когда поле из твердых пород древесины по какой-то причине сломано (например, при обходе лестничной клетки в центре комнаты через две двери с обеих сторон от нее). Повторное объединение требует, чтобы вы тщательно работали над отдельными секциями, чтобы древесина твердых пород оставалась плотной и ровной, чтобы повторное соединение на другой стороне объекта не требовало специальных действий по резке или фрезеровке.

Также идеально выбрать место, где требуется наименьшее количество соединений паз с пазом, поскольку для этого потребуются дополнительные шлицы с двойным гребнем. Хотя установка совсем не сложна, это дополнительный шаг.

Независимо от того, где вы решите начать полы, вы должны учитывать визуальные элементы во всем пространстве, на которые повлияет самая первая доска, которую вы уложите. Например, посмотрите на картинку вверху справа. Допустим, посередине двух комнат есть дверной проем.Вы хотите, чтобы древесина пересекала дверной проем точно параллельно горизонтальным стенам. Если вы начнете в конце одной комнаты на стене, которая не является идеально квадратной, древесина может неравномерно пересекать дверной проем. Лучше, чтобы неровные доски прилегали к внешней стене, чем чтобы доски выходили за дверной проем.

В инсталляции, которой мы с вами делимся, мы имеем дело с шестью разными комнатами на первом этаже (план этажа ниже). Мы решили начать с дерева в передней части дома в столовой и кабинете, потому что это обеспечивает непрерывную перспективу на весь дом.

В этом макете у нас есть три дверных проема, через которые нужно пройти. В нашей установке более важно, чтобы дерево пересекало каждый порог параллельно дверным проемам. Мы решили начать с передней части дома, но измерить нашу стартовую линию по дверным проемам. Действительно, фасад нашего дома имеет квадратную форму из стороны в сторону примерно на 1/2 дюйма. Невооруженным глазом это не заметно, но было бы заметно, если бы лиственные породы пересекали пороги не по квадрату.

Шаг 1: Перед измерением начальной точки положите красную канифольную бумагу на черный пол .Красная канифольная бумага уменьшает скрипы между черным полом и древесиной твердых пород и служит частичным барьером для влаги, предотвращая проникновение влаги с черного пола на древесину твердых пород. (Примечание: некоторые люди предпочитают для этого шага 15-фунтовый рубероид. Рубероид не нужен, и он намного грязнее канифольной бумаги).

Вам нужно класть только один лист за раз, так как вы можете положить больше, работая через пол, каждый раз перекрывая бумагу на 3 дюйма. Достаточно простого ручного степлера, чтобы прижать бумагу.С степлером тоже не стоит сходить с ума — хватит нескольких скоб на месте.

Шаг 2: Измерьте и отметьте начальную точку для первой доски. Мы сняли несколько измерений от середины комнаты (там, где двери ведут в соседнюю комнату), обратно к исходной точке. Мы обнаружили, что наша внешняя стена не соответствует квадрату внутренней стены, и поэтому использовали внутреннюю стену в качестве ориентира, даже несмотря на то, что наше предпочтительное стартовое место было напротив внешней стены. Цель состоит в том, чтобы доски начинались примерно на 1/2 дюйма от внешней стены как с тыльной стороны, так и с края . Поскольку стена была неквадратной, по периметру она менялась на 1/2 дюйма.

При каждой установке из твердой древесины следует оставлять компенсационные швы 1/2 дюйма между поверхностью пола и внешней стеной. Они будут покрыты молдингом и позволят полу расширяться и сжиматься при изменении влажности и влажности.

Возможно, что стена так сильно различается, что вам, возможно, придется разрезать части досок, чтобы обеспечить полное покрытие пола, оставив при этом зазор в 1/2 дюйма.Это несложно сделать, и это рассматривается в другой статье из этой серии.

Шаг 3: После того, как у вас будет несколько контрольных точек для вашей стартовой линии, проведите мелом по красной канифольной бумаге, соединяя линии.

Шаг 4: Поместите первую доску на меловую линию, обеспечивая точное совмещение с линией. Обычно я раскладываю первые 2-3 доски горизонтально на полу встык и визуально «проверяю», чтобы все выглядело ровно.

Шаг 5: Закрепите первую доску слепым гвоздем, используя прокладки или помощника, чтобы убедиться, что доска не двигается во время забивания глухих гвоздей. Слепое забивание гвоздями означает использование гвоздя для чистовой обработки, чтобы вставить гвоздь над язычком доски вниз через доску в черновой пол под углом 45 градусов. Таким образом, гвоздь остается скрытым за следующей установленной доской. Для этой задачи мы использовали Duo-Fast Floormaster 250BN (обзор будет позже в этой серии).

Некоторые установщики прибивают верхний край первой доски к заднему краю, так как он, скорее всего, будет закрыт плинтусом и молдингом для обуви.Это может предотвратить выскальзывание доски при добавлении второй и третьей досок. Нам не нравится это делать, потому что это может расколоть доску. Вместо этого для первой доски мы забиваем глухими гвоздями примерно через каждые 4 дюйма, чтобы обеспечить достаточное количество креплений на черновом полу. Иногда мы временно отодвигаем первую доску от стены, чтобы она не сдвинулась с места при прибивании последующих досок.

Шаг 6: Спуститесь по полу, следя за тем, чтобы доски оставались квадратными от края до края и на одной линии с меловой линией.Если вы все сделали правильно, вы сможете протащить 4 или 8 футов вниз по краю досок без отклонения от прямолинейности.

Шаг 7: Установите второй ряд деревянных полов поперек дома. Крайне важно, чтобы на этом этапе вы убедились, что первый ряд не двигается. Мы рекомендуем временно установить прокладки между стеной и первой доской, обеспечить достаточное количество креплений на первой доске и регулярно проверять размеры, чтобы гарантировать отсутствие движения.

Шаг 8: Установите третий ряд паркета. Если вы используете традиционные доски диаметром 2,25 дюйма, вам, вероятно, все равно придется забивать гвоздь вслепую, поскольку гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева еще не подходит. Если вы устанавливаете доски 3,25 дюйма или больше, третий ряд можно установить с помощью гвоздезабивателя / степлера. Для этой работы мы использовали и рекомендуем степлер для деревянных полов DuoFast 15 калибра.

После установки третьей доски вы можете удалить прокладки между стеной и первой доской.Маловероятно, что пол в этом месте сдвинется даже под ударом степлера.

Сводка советов по установке нескольких первых плат

  • Учитывайте препятствия в помещении и расположение, чтобы определить начальную позицию.
  • Перед установкой проложите красную канифольную бумагу.
  • Нарисуйте меловую линию и неукоснительно следуйте по ней до первой доски.
  • Убедитесь, что первая доска не двигается, устанавливая вторую и третью доски — подумайте о том, чтобы поставить подкладку к стене, установить больше глухих гвоздей в шпунт или прибить верхнюю часть доски под тем местом, где будут плинтус и каркас обуви.
  • Используйте гвоздезабиватель / степлер для паркета, как только вы отойдете от стены на достаточное расстояние, чтобы можно было вставить инструмент.
  • Не торопитесь! Первые несколько досок являются наиболее важными для правильной работы. Все остальное практически ложится

Как вы думаете? Не стесняйтесь добавлять свои собственные советы ниже!

Полное руководство по укладке плитки на половицы

Плитка — от ванных комнат и кухонь до спален, прихожих и гостиных — предлагает прочный, долговечный и практичный вариант покрытия полов по всему дому.

Но, если вы сталкиваетесь с перспективой укладки плитки прямо на деревянный пол в своем доме, вам может быть интересно, возможно ли это вообще. Ответ: да!

В то время как плитка и половые доски могут быть не лучшими из приятелей, с небольшим ноу-хау DIY они могут гармонично уживаться — так же, как вы можете выложить плитку и тому подобное.

Сегодня мы здесь, чтобы показать вам, как это сделать.

Эта инструкция по укладке деревянного пола, от подготовки к укладке плитки до инструментов для укладки плитки, разрушит миф о том, что плитка и половая доска несовместимы.Это руководство дает вам все необходимые ноу-хау, необходимые для укладки плитки на половицы, чтобы получить гладкую, прочную и без трещин поверхность.

Плитка на половицах: почему они не ладят?

Живете ли вы в старинном доме с оригинальными деревянными половицами или в новом доме с ДСП под коврами, если вы хотите перейти на плитку, деревянный пол может вызвать несколько проблем.

Итак, прежде чем мы перейдем к деталям укладки плитки на деревянные полы, важно понять, почему эти два варианта напольного покрытия не всегда совпадают.

Деревянные полы часто встречаются в ванных комнатах и ​​кухнях — областях дома, которые лучше подходят для прочных и водонепроницаемых плиточных поверхностей. Однако можно скорее выложить плитку на половицы, чем разорвать их и заменить бетоном. Ключ в установке.

Древесина гибкая и неровная, что делает ее более восприимчивой к движениям под ногами. Напротив, плитка по своему составу невероятно тверда и неподатлива.

Это противоречие свойств может привести к растрескиванию или поднятию плитки и раствора со временем.Но с помощью простой подготовки своими руками вы можете создать гладкую и жесткую поверхность, идеально подходящую для укладки напольной плитки.

Руководство своими руками: укладка плитки на половицы

Изображение cetteup на Unsplash

Контрольный список оборудования и инструментов
  • Плитка напольная
  • Гибкие подкладки под плитку или фанеру толщиной 12 мм
  • Пистолет для уплотнения и быстрозажимной клей
  • Эластичный клей для плитки и затирка
  • Кельма для плитки с зубцами
  • Поплавок резиновый для затирки
  • Ручной или электрический плиткорез
  • Алмазные сверлильные диски и лезвие с электрической шлифовальной машиной
  • Электродрель и смесительное сопло
  • Ведра для смешивания
  • Губки
  • Распорка для плитки
  • Винты с потайной головкой короткие
  • Отвертка аккумуляторная электрическая
  • Уровень духа
  • Измерительная лента
  • Карандаш

Подготовка пола 101

Залог успешной укладки плитки на деревянные полы — в подготовительных работах.Выполните следующие простые шаги для подготовки полов к укладке плитки, и вы получите потрясающую профессиональную отделку:

1) Измерьте

Перед тем, как начать свой проект своими руками, измерьте пол и посчитайте, сколько квадратных метров плитки вам понадобится — умножьте длину площади на ширину.

Выбирая плитку, убедитесь, что вы покупаете напольную плитку, которая должна быть невероятно прочной и долговечной, чтобы выдерживать тяжелые шаги и удары.

2) Устранение скрипов

Далее необходимо устранить скрипы и незакрепленные доски пола. Уберите мебель из комнаты и сделайте хороший штамп на полу, пометив карандашом все половые доски, которые изгибаются или скрипят под весом.

После того, как вы определите нарушителей спокойствия, вам нужно будет укрепить поверхность и уменьшить подвижность.

Для дальнейшего закрепления половиц прикрутите к балкам пола, которые проходят перпендикулярно половым доскам — это можно определить по имеющимся гвоздям, фиксирующим половицы на месте.Используйте короткие винты с потайной головкой, чтобы не задеть трубы или провода под полом и не оставить неровностей на верхней поверхности.

3) Выберите плиточную доску

Чтобы подготовить половицу к укладке плитки, необходимо покрыть доску жесткой и гладкой поверхностью. Традиционно использовалась фанера толщиной 12 мм, но она может поднять высоту пола в комнате примерно на 1,5 см после облицовки плиткой.

В качестве альтернативы вы можете выбрать более тонкие специализированные подкладочные плиты для плитки, которые обладают превосходной жесткостью и постоянной высотой пола, а также обладают встроенной гибкостью.

4) Уложите плиточные доски

Перед тем, как положить доски, хорошенько очистите пол.

Измерьте фанеру или подкладочные плиты и обрежьте их по размеру, чтобы обеспечить покрытие всей площади, подлежащей облицовке плиткой. Начните с открытого угла и двигайтесь через комнату, вырезая более неудобные части, чтобы они соответствовали противоположной стене.

Чтобы уложить первую доску, используйте пистолет для конопатки с клеем для быстрого захвата, чтобы нанести линию вокруг тыльной стороны края доски, продвигаясь к центру, чтобы обеспечить равномерное покрытие клея.

Положите обшивку клеящейся стороной вниз так, чтобы она совпадала с краями пола. Постучите по доске ногой и убедитесь, что она плотно прилегает к половицам внизу.

Сразу после этого прочно закрепите обшивку на месте с помощью коротких винтов с потайной головкой и электрической отвертки. Вставьте винты ровным сетчатым узором по всей доске, включая каждый угол, чтобы края не приподнялись.

Фанеру можно вкручивать прямо насквозь и в древесину, но с плиточной подкладкой следует заранее проделать направляющие отверстия, чтобы предотвратить раскалывание материала.

Повторяйте этот процесс, пока не покроете плиткой весь пол, нанося клей на края плиты, чтобы края не выступали.

5) Загрунтовать поверхность

Последний шаг перед укладкой плитки на деревянный пол — нанести ровный слой разбавленной грунтовки SBR и дать ему высохнуть. Это создаст идеальную липкую поверхность, на которую будет держаться ваш плиточный клей.

Укладка напольной плитки

После того, как ваша обшивка уложена, у вас должна получиться гладкая, твердая и плоская поверхность для укладки плитки на половицы.Это означает, что вы готовы приступить к укладке напольной плитки:

1) Найти центр

При укладке плитки на пол всегда следует начинать с центра комнаты и постепенно двигаться наружу, чтобы узор выглядел ровно и не осталось мелких беспорядочных разрезов по бокам.

Чтобы найти исходную точку, измерьте длину и ширину пола, отметив место пересечения двух линий. Это будет ваша центральная точка и место, где вы положите свою первую плитку.Отсюда вы выложите полный ряд до одного края, а затем заполните ряды до каждого угла.

2) Спланируйте свой дизайн

Выделив центральную точку, вы можете определить, как вы хотите уложить плитку на половицы, предварительно спланировав узор плитки.

Дизайн пробного прогона дает вам возможность поиграть с позиционированием плитки, чтобы получить именно тот дизайн, который вам нужен, а также продвинуться вперед с плиткой с предварительной обрезкой кромок, чтобы их можно было уложить за один раз.

3) Перемешать и выложить

Приготовьте клей для плитки, используя ведро для смешивания, холодную воду и электрический смеситель, чтобы получить гладкую пасту.

Работая по квадратному метру за раз, нанесите ровный слой плиточного клея на ваши доски и используйте зубчатый край шпателя для создания бороздок. Аккуратно вдавите плитку в клей, убедившись, что она ровная и ровная, затем положите следующую плитку, используя пластиковые распорки для плитки между каждым краем.

4) Затирка и уплотнение

После того, как клей застынет и плитка плотно прилегает к месту, можно заливать раствор и герметизировать плитку для пола.

При укладке плитки на деревянный пол всегда используйте эластичный клей для плитки и раствор, чтобы снизить риск растрескивания.

Для нанесения затирки используйте резиновую терку, чтобы протолкнуть пасту до конца в швы плитки, затем слегка влажной губкой аккуратно протрите швы для получения гладкой поверхности. Прежде чем затирка полностью высохнет, с помощью влажной губки еще раз пройдитесь по поверхности, чтобы удалить излишки затирки. Затем повторите этот процесс несколько раз, когда они полностью высохнут, чтобы избавиться от мутных остатков.

Для герметизации краев пола используйте силиконовый герметик, а не твердый наполнитель. Это позволит вашей плитке изгибаться, когда вы идете по ней, вместо того, чтобы отрываться от стены или плинтуса и трескаться.

Ключ к успешной укладке плитки на половицы — это понимание того, как взаимодействуют два материала. Обеспечивая правильный баланс между гибкостью и жесткостью за счет тщательной подготовки и правильной укладки, плитка и деревянные полы могут стать идеальным сочетанием на небесах.

Купите наш полный ассортимент прочной напольной плитки онлайн и найдите идеальное решение для своего следующего проекта «сделай сам».