Как правильно выбирать плиточника? На что смотреть во время работы?

Выбор и покупка подходящей коллекции кафельной плитки отбирает зачастую столько сил, что конец ремонта становится новым смыслом жизни. Но и здесь может подстерегать очередное разочарование, ведь даже самый прочный и утонченный облицовочный материал достаточно легко испортить неправильной укладкой. Попробуем разобраться, как определить действительно профессионального плиточника. В статье также будет рассмотрены основные признаки качественной работы.

Как выбрать хорошего мастера: 5 полезных рекомендаций

Предложений по укладке плитки на рынке строительных услуг очень много, поручить казалось бы, на первый взгляд несложное задание можно и разнорабочему из первого попавшегося объявления. Но результат ремонта станет в итоге тем, чем можно будет вдохновляться или мириться долгое время. Потому лучше избавиться от компромиссов и заняться поиском хорошего специалиста, хотя в течение нескольких дней.

Совет 1. Проверка рекомендаций и портфолио работ мастера

Надежный исполнитель не нуждается в рекламе своих услуг, ведь спрос на его работу в несколько раз превышает возможности плиточника. Поэтому в первую очередь следует узнать у доверенных лиц – родственников, коллег или друзей контакты специалиста.

Если ближайшее окружение не сможет помочь, стоит воспользоваться форумами или профильными группами в социальных сетях. В таком случае важно учитывать рейтинг аккаунта, дату регистрации и количество других рекомендаций, таким образом можно удостовериться, что отзыв постороннего человека достоверный. С выбором мастера могут помочь и в салоне, где продают облицовочную плитку. В большинстве профильных магазинов часто предлагают комбинированную услугу покупки и проведения ремонтных работ.

Укладка от строительной компании – более дорогостоящий вариант, но в таком случае будет оформлен договор на выполнение работ. При проведении некачественной укладки можно получить компенсацию. Если ремонтом занимается дизайнер, в его обязанности также может входить и поиск мастеров. Как правило, у профессионалов есть контакты хороших плиточников, с которыми они успешно сотрудничали над другими проектами.

Совет 2. Стоимость выполненных работ и портфолио

С результатами работ желательно ознакомиться заранее, важно оценить равномерность швов, качество укладки, ровность переходов. Даже непрофессионал сможет увидеть явный брак. Если оценить работу на месте не предоставляется возможности, следует запросить портфолио с запечатленными ремонтными работами. У квалифицированного плиточника в наборе есть снимки с непосредственным процессом монтажа, а также запечатленные фото до и после проведения ремонта. Просто красивые изображения могут свидетельствовать о мошенничестве.

Отличить хорошего мастера можно и по озвученной стоимости. Профессиональный плиточник не сможет составить цену за 1 м2 до осмотра объекта, итоговая смета будет зависеть от состояния основания, сложности работ и площади помещения.

Совет 3. Как визуально оценить качество работы

Даже если укладка плитки по внешним признакам проведена идеально, работа может оказаться настоящей халтурой, проверить качество можно несколькими способами:

1. Для оценки ровности укладки понадобится отвес, уровень и правило. Допустимое отклонение составляет не более 1,5 мм в расчете на 1 м длины поверхности независимо от стороны.
2. Оценить ровность можно и на ощупь, палец между краев плиток, расположенных по соседству, не должен обнаружить перепадов. Проверку также можно выполнить с помощью небольшого количества воды и шарика, на ровном полу они останутся неподвижными.
3. Неквалифицированные специалисты для маскировки неровностей соединения используют уголки из пластика.
4. Подрезка плитки должна быть выполнена таким образом, чтобы по краям значение не превышало ¼ часть от ее исходного размера.

Совет 4. Инструменты плиточника

Квалификацию мастера можно также оценить по его инструментам. Для работы с керамогранитом понадобятся более серьезные устройства, чем обычный шпатель зубчатый, отвес, уровень и резиновый молоток. Заказчика не должны интересовать вопросы покупки или аренды плиткореза, дрели-миксера или коронки. Работа мастера, использующего мокрорез, существенно превосходит укладку обычного аматора без важного инструмента.

Совет 5. Определение стиля сотрудничества

При первой встрече с плиточником важно проговорить решение острых проблем, включая ответственность за возможные переделки. Профессиональный специалист готов самостоятельно устранить ошибки, если претензии будут обоснованными, а также не предоставит гарантию идеального качества работы без предварительной проверки объекта. Оценить мастера можно и ответственности, он не станет приниматься за другой заказ до закрытия всех вопросов с текущим клиентом.

Как выбрать хорошего специалиста можно также узнать из следующего сюжета:

Что должно насторожить в плиточнике

В процессе личного общения с плиточником важно обратить внимание на следующие моменты, которые помогут убедиться в правильности выбора:

1. Мастер не произвел замеры площади, не убедился в готовности основания, включая пол и стены, для укладки плитки. Настоящий профессионал должен лично удостовериться в ровности поверхности и отсутствии перепадов высоты. В дальнейшем это вызовет дополнительные траты и проблемы, так как мастер может сказать, что не специализируется на штукатурке, и понадобятся другие специалисты.
2. Если, по словам плиточника, материал очень низкого качества, это может указывать на то, что он никогда не работал с такой плиткой. К примеру, аматоры часто воспринимают рустикальные изделия или плитку с имитацией ручной работы за явный брак, ведь у них присутствуют неровные края. В таком случае, возможно, придется искать мастера, специализирующегося именно на этом материале.
3. На полный непрофессионализм указывает и отсутствие инструментов, в список обязательных входит минимум 2 плиткореза, мокрорез для запилов и алмазный инструмент.
4. Должно насторожить также, если плиточник рекомендует докупить еще материала, не менее упаковки плитки и взять побольше клея, при том, что предварительные расчеты производились в салоне или менеджерами профильного магазина. Есть вероятность, что мастер хочет перестраховаться на случай порчи материала или же он кладет плитку только на очень толстый слой клея, что также свидетельствует о непрофессионализме.
5. Для керамогранита используется особый клей, а плитку из стекла не кладут на основу серого цвета. Если мастер не знает таких нюансов и заранее не уточнил тип клея, с ним лучше не начинать сотрудничество.

Проверка качества работы

Материалы закуплены, договор заключен и плиточник уже готов приступить к выполнению заказа, но и на этом свое участие в ремонте лучше не прекращать. Идеальный вариант – оставить плиточнику ключи и через оговоренное время принять работу, но лучше так не делать.

Во время ремонта следует контролировать следующие моменты:

1. Аккуратное отношение к сантехнике и мебели.
2. Отсутствие срывов сроков. Важно составить до начала работ подробный план с графиком. Периодический контроль качества поможет избежать возможных переделок, которые отнимают время.
3. Резка плитки должна проводиться под углом 45 градусов, оценить уровень обработки ее торцевой части можно при облицовке выступающих частей и коробов.
4. Для того чтобы облицовка прослужила длительное время, стены необходимо правильно подготовить к работе и только затем приступать к монтажу материала. Обязательно следует проверить направление укладки на предмет ровности, как вертикальное, так и горизонтальное. На поверхности не должны присутствовать волны и бугры. Оценить работу можно с помощью планки или уровня, достаточно прислонить инструмент по горизонтали и вертикали.
5. Плитку начинают укладывать с лицевого угла, в этом месте не должны быть расхождения, даже на 1 мм. Ширина швов в углах напротив ванной не должна иметь отличия, допустимое значение в среднем 1,5 мм. Угол укладки должен равняться 90 градусов, не допускаются никакие отклонения.
6. О наличиях пустот под плиткой свидетельствует тонкий звук, который появляется, если простучать по ней по всему периметру помещения. Это свидетельствует о недостаточном использовании раствора, такая облицовка в процессе эксплуатации может лопнуть, а заказчик впоследствии не сможет установить полки и мебель.
7. Оценивая затирку швов, следует учитывать, что материал должен быть подобран под цветовую гамму плитки. Белый оттенок после укладки должен оставаться таким же, желтизна появится в среднем через год после начала эксплуатации. Желтая затирка на этапе сдачи работ свидетельствует об использовании слишком большого количества воды.
8. Ряды на углах должны обязательно совпадать, их расхождение указывает на халтурное выполнение работы. Помещение будет иметь неэстетичный вид. Обратить внимание также следует и на правильное оформление декора, плитка может быть приклеена не той стороной или вверх ногами.

Квалифицированные специалисты также знают, что предварительное замачивание кафельной плитки проводить не нужно, так как вода разрушает свойства клея, за исключением тех случаев, когда для укладки используется песок и цемент.

Детальнее о проверке качества работы в видеоролике:

Не нужно стесняться периодически посещать объект на промежуточных этапах работы, а также обсуждать с мастером все нюансы, которые не устраивают, ведь справить свежую укладку гораздо проще. В противном случае придется переделывать все самостоятельно или тратить время на поиск нового плиточника, что чревато новыми расходами.

Некачественная укладка плитки отразится на сроке эксплуатации, на материале могут появиться сколы, а на швах – трещины. Несмотря на сложность заказа, настоящий профессионал сможет сделать работу идеально, ведь довольный клиент обязательно порекомендует мастера своего дела знакомым и друзьям.

Как выбрать пузырьковый строительный уровень

Пузырьковый уровень – это незаменимый инструмент для выполнения строительных и ремонтных работ различного вида. Данное устройство помогает создавать ровные линии в любой плоскости, проверять необходимый наклон или же углы. Прародителями строительных уровней являются отвесы и ватерпасы, функции которых они, по сути, и выполняют. Уровни незаменимы при прокладке труб и различных поверхностей, которые требовательны к углу наклона. Их используют во время установки техники, которая вибрирует при работе и требовательна к ровности установочной поверхности. Обустройство сточных труб или ступеней также не обходится без данного инструмента. Строительные уровни есть в арсенале любого мастера и являются необходимой вещью в хозяйстве, потому важно знать о том, как правильно выбирать строительный уровень.

Оглавление:

1. Конструкция пузырькового уровня
2. На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня
3. Как настроить пузырьковый уровень
4. Как работать с пузырьковым уровнем

Конструкция пузырькового уровня

Строительный уровень пузырьковый представляет собой достаточно простую, но функциональную конструкцию. В ее основе лежит планка из твердого материала, в которую вмонтировано некоторое количество ампул с воздухом. На ампулу нанесены измерительные метки, по которым определяют положение находящегося внутри нее воздуха. Именно этот показатель и является залогом работы уровня. Когда пузырек располагается ровно посредине, это означает, что поверхность идеально ровная. Для проверки наклонных поверхностей используют показатель отклонения воздуха относительно центра ампулы.

Основная и самая важная часть уровня – ампула с жидкостью, в которой плавает воздух. Если нарушить целостность этой части, то весь прибор считается непригодным. Наполнением ампулы чаще всего выступает технический спирт. Для удобства пользования производители модифицируют уровень, некоторые модели оборудуются линзой, которая позволяет рабочему лучше видеть пузырек. Для работы в темное время суток в жидкость доливают флуоресцентные добавки, помогающие своим свечением использовать прибор без дополнительного освещения. В таких улучшенных моделях ампула со всеми добавками называется глазком.

Довольно популярными стали противоударные модели. Во время работы на стройке или при перевозке прибора часто случаются неприятные случаи – падения, встряски, механические повреждения, которые выводят из строя уровень. Особенно часто ломаются длинные модификации, так как их размер повышает вероятность падения и делает ударную силу большей, чем у моделей с короткой рамой.  На такой уровень строительный цена немного выше, чем на обычные модели. Однако купить противоударный прибор все же выгодней, чем регулярно заменять новыми испорченные.

Основа не менее важна во всей конструкции. Состоит она из деревянных, пластиковых или алюминиевых планок. Деревянные планки изготавливают цельными, алюминиевые или пластиковые полыми. Чаще всего встречаются уровни с алюминиевой основой. При выборе устройства обращают внимание на его вес, так как чем тяжелее прибор, тем лучше его показания. Практикующие специалисты среди всех модификаций выделяют конструкцию крестообразной формы с ручками из резины. Они называют такие уровни самыми удобными и точными. Для работы с металлическими поверхностями рекомендуется использовать оснащенные магнитами устройства. Еще одно не обязательное, но удобное дополнение – линейка на длинной стороне уровня. Такая модификация выручит при проведении измерительных работ и исключит необходимость иметь при себе линейку или рулетку.

Самая простая и примитивная модель уровня имеет только одну измерительную ампулу. Но такие модификации достаточно сложно найти в современном магазине. Производители предлагают в большем ассортименте уровни с двумя или тремя ампулами. Одна из емкостей располагается на длинной широкой стороне и предназначена для работы в горизонтальной плоскости. Вторая емкость располагается на узкой короткой стороне устройства, перпендикулярно первой. Она предназначена для работы в вертикальной плоскости. Если на планке имеется еще одна емкость, то она располагается также на узкой части, но с обратной стороны. Крепят ее под углом 45о, а назначение этой ампулы – контроль работы устройства.  

Пузырьковые уровни производители предлагают не только в разных модификациях, но и различной длины. Самая короткая стандартная модель имеет в длинной части 20 см, самая длинная – 3-4 м. Данный показатель определяет функциональное предназначение уровня. Для установки различных бытовых приборов и выполнения простых ремонтных задач в частном доме или квартире достаточно использовать уровни небольшого размера. При укладке плитки или работе с различными отделочными материалами данного типа оптимально подойдет длина от 40 см до 1 м. Длинные уровни строительные – профессиональные, используются при проведении крупных строительных и ремонтных работ.  Специалисты отмечают, что чем больше длина уровня, тем точнее его показания.

На что обратить внимание при покупке пузырькового уровня

Строительные уровни являются одним из самых популярных товаров у производителей дешевой и некачественной продукции. Так как данный товар используют не только профессиональные строители, которые знают точно, что им нужно, но и простые обыватели. Технология изготовления строительного уровня не так сложна, но требует точности и использования качественных материалов, чтобы устройство работало исправно. К сожалению, производители подделок и некачественных товаров пользуются неосведомленностью неквалифицированных в вопросах стройки людей и предлагают некачественную продукцию, показания которой не являются точными. Торговые марки, которые уже зарекомендовали себя, как ответственные производители строительных уровней:

• Stabila
• Ермак
• Bosch
• Gross Laser
• Shark (Израиль)
• Лидер
• JYC

Но, даже ориентируясь на данные наименования, не всегда представляется возможным качественный и долговечный строительный уровень купить. Необходимо знать некоторые нюансы выбора данного устройства, а также уметь определить необходимую модель, чтобы не переплачивать лишних денег за профессиональный уровень в том случае, если он необходим только лишь для проведения небольших бытовых работ.

• Для начала определяются с необходимой длиной инструмента. Для этого определяют цели и задачи, которые перед ним ставятся. Для проведения отделочных работ и выравнивая поверхностей понадобится устройство большой длины. Для небольших декоративных работ – установка подвесной мебели, полок, выключателей, картин хватит уровня небольших или средних размеров. Самый оптимальный вариант для использования в бытовых условиях – уровень длиной 50-60 см.

• Во время выбора внимательно осматривают все стеклянные элементы прибора. Речь идет о емкостях с воздухом, которые выполняют основную функцию. В первую очередь, они должны быть целыми и не иметь следов механического воздействия. Далее проверяется прочность их крепления, данные части фиксируются плотно и не должны шататься или откручиваться. Существуют модели с возможностью регулировки емкостей, наличие данной функции является весьма спорным моментом. С одной стороны регулировка позволяет настроить вышедший из строя уровень, с другой же стороны она делает устройство более уязвимым к встряскам и механическим воздействиям. Профессиональные строители рекомендуют приобретать уровни с жесткой фиксацией всех емкостей.
• После осмотра фиксации колбы обращают внимание на сам находящийся в ней воздух и нанесенные на поверхность полоски. Все эти элементы должны быть хорошо видны и располагаться недалеко друг от друга. Оптимальным вариантом является расположение контрольных полосок внутри пузырька, а не на его внешней поверхности. Так как при активном использовании эти метки быстро сотрутся.
• Следующий немаловажный фактор – материал основания уровня. Независимо от того, выполнен он из дерева, пластика или металла, он должен быть тяжелым и прочным. Оптимальны модели с ребрами жесткости, расположенными внутри. В целом дизайн и внешняя конструкция уровней различается у каждого производителя, но данный аспект не влияет на точность работы самого устройства.
• После внешнего осмотра уровня его необходимо проверить. В специализированных магазинах всегда должен быть в наличии стенд для проверки устройства, имеющий идеально ровную поверхность. Но даже если такового стенда нет, проверить уровень не сложно в любом другом месте. Для этого его размещают в горизонтальной плоскости и помечают положение пузырька воздуха. Даже если он отклоняется от центра – это не страшно, так как суть данной проверки не в этом. Затем уровень поднимают, разворачивают на 180о и кладут ровно в то же самое место. При этом положение пузырька должно быть на той же самой отметке. Если это так, то устройство исправно.
• Точность показания ровной плоскости без наличия проверенной поверхности нельзя. Но в данной ситуации достаточно сохранить чек от товара и затем проверить показания уровня с помощью других приборов. К примеру, для этого используют нивелир или лазерный уровень, или же пузырьковый, который уже зарекомендовал свои показания. Данные проверки необходимо проводить даже с фирменными и дорогими вещами, так как во время транспортировки часто нарушаются технические характеристики и показания устройства.

Как настроить пузырьковый уровень

Настройка пузырькового уровня возможна только в том случае, если в наличии модель с незафиксированными емкостями. Процесс настройки уровня достаточно прост:

• Определяется наиболее ровная стена в комнате, участок этот должен находиться на уровне глаз, угол при этом располагается с левой стороны.

• Отступив от угла около 4 см, вбивают гвоздь или закручивают саморез. Делают это не до конца, а так, чтобы 2-3 см осталось не поверхности.
• Устройство кладут одной стороной на гвоздь и прислоняют к стене, а затем регулируют его так, чтобы воздух в емкости показал ровную поверхность. По краю уровня на стене отчерчивают линию.
• Переворачивают устройство и повторяют процедуру.

Правильность настройки проверяется по отчерченным линиям, если они не выходят за границы друг друга, то прибор функционирует исправно и его показания точны.  Если же отчерченные отметки разошлись, то действовать необходимо следующим образом:

• С правой стороны, там, где заканчиваются отметки, отмечают центральную точку между ними.
• Устройство кладут снова на гвоздь, а другим концом прикладывают к отмеченной точке.
• Для удобства в отметину вкручивают еще один саморез или же просто придерживают уровень рукой.
• В зафиксированном положении регулируют емкость с жидкостью до необходимого положения.

Таким же способом подстраивается и емкость для работы в вертикальной плоскости, только уровень прижимается к гвоздю длинной стороной.

Как работать с пузырьковым уровнем

При работе со строительным уровнем важно помнить о том, что данное устройство имеет рабочую поверхность, которой он и прикладывается к контрольному участку. Данный участок отличается необработанным краем или магнитной вставкой. В некоторых моделях различия между рабочей поверхностью и другими гранями нет. Если при использовании приложить устройство другой стороной, это не принесет ему вреда, но точность измерений упадет. Уровень никогда не кладут боком, все произведенные таким образом измерения не правильны, так как, по сути, меряется несуществующая поверхность.

Для работы в горизонтальной плоскости ориентируются на емкость в длинной стороне уровня. Устройство прикладывают к поверхности и отмечают линию, в которой воздух оказался точно по центру ампулы. Если имеется отклонение влево, то немного опускают левый край рамы или приподнимают правый. Точно так же поступают и при отклонениях в правую сторону.

Для работы в вертикальной плоскости ориентируются на емкость в узкой грани устройства. К примеру, если необходимо проконтролировать качество отделки стены, то прибор прикладывают к ней емкостью вверх. Если воздух отходит от стены, снизу имеется выпуклая неровность. Если воздух отходит в сторону стены, то значит необходимо добавить немного объема ниже уровня.

 

Лазерный уровень для укладки плитки на пол и стены: виды и особенности применения

21.05.2018 08:54 | Категория: Общие советы

Лазерные уровни для укладки плитки подразделяются на несколько вариантов. При применении их на стене или полу стоит учесть ряд особенностей.

Виды лазерных уровней

Они подразделяются на несколько вариантов:

1. Точечные – они могут на поверхности построить только точки. Их количество достигает двух или трех штук. Их используют, чтобы сделать разметку для различных креплений.
2. Линейные – на поверхности стены будет проецироваться линия. Их может быть две, они образуют перекрестие. Линий можно создать и больше. С увеличением их количества, возрастают показатели функциональности и цена устройства. Их еще называют построителями плоскости. Разметка делается не только на стенах, но и на потолке. С таким лазерным уровнем удобно работать сразу нескольким мастерам. Они полезны при облицовке стен и пола плиткой.
3. Ротационные – они в отличие от предыдущего вида, могут делать разметку не только на 180 градусов, но и на все 360. Он способен охватить большую территорию. Но стоит такой прибор дорого, его используют в работе только профессионалы. Лазерный уровень от Bosch PLL 360 – как раз из этой серии.
4. Комбинированные – в них сочетается сразу несколько функций. Они могут на поверхности построить различные виды линий. Самое дорогое устройство. Есть возможность приобрести подобный лазерный уровень на lasertools.com.ua.

Применение лазерного уровня на стене

Стоит учесть ряд особенностей:

• нужно изначально проверить ровность поверхности стены;
• параллельно ей при помощи лазера отбивается горизонтальная плоскость;
• с помощью рулетки нужно измерить расстояние между лучом и точками на стене;
• так можно найти бугры и выемки;
• необходимо сделать проверку и вертикальности углов;
• нужно выполнить перекрестие для укладки керамической плитки;
• надо сделать проверку вертикальности откоса, как на окне, так и двери.

Применение лазерного уровня на полу

Имеется ряд нюансов использования прибора:

1. Его нужно выставить посередине ванной комнаты.
2. Включается построение плоскости по горизонтали.
3. На стене необходимо отбить ровную линию, тогда будет удобно работать.
4. Горизонтальная плоскость станет отображаться на стене.
5. С помощью лазера можно отыскать выступы на полу.
6. Он поможет выставить маяки для заливки пола под плитку.
7. Для укладки керамогранита нужно найти пересечение лучей на полу.
8. Необходимо выставить нужный режим и направление.

Но прежде чем начинать работы с лазерным уровнем, его нужно проверить на точность.

СВП — Лучшая система выравнивания и укладки плитки

Как использовать систему выравнивания плитки

Эксперты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций при использовании системы выравнивания плитки:

Начните с выравнивания рабочей поверхности, на которой вы будете укладывать плитку. Существуют различные факторы, которые могут вызвать неровную рабочую поверхность, которая может быть вызвана повреждением, нанесенным зданию предыдущими рабочими. Духовные уровни могут, однако, помочь вам убедиться, что ваша стена или пол не очень далеко от горизонтальной или вертикальной. Вмятины и неровности могут помочь избежать плохой укладки, поэтому важно проверить выравнивание, прежде чем продолжить.

Следующим шагом является определение лучшего угла в комнате.

Он должен быть плоским и очень близко к прямым углам к другим стенам.Как только вы определите это, начните работать над своим проектом. Именно от вашей настройки первой плитки будут выровнены все остальные. Нанесите тонкий слой цемента и положите первую плитку. Используйте ваши основы свп, чтобы обеспечить равномерное расстояние между краями ваших плиток.  При необходимости вы можете использовать клинья, чтобы поднять высоту соседних так, чтобы они были на одном уровне с первой плиткой. Используйте очень тонкий набор, продолжая вдоль первых линий плиток.

Позже, используйте плоскогубцы в приложении равного давления на каждую плитку, чтобы сжать их в тонкий набор.

Если используется с крышкой плитки, это гарантирует, что плитка цементируется в нужном месте тонкой линией. Это гарантирует, что плитки также лежат на одном уровне с соседями. Равномерное давление гарантирует, что плитка не утонет и не деформируется после высыхания цемента.  Вы должны избегать попыток перемещать плитки после того, как вы их уложили. Через день снимите основу и клин.Использование системы Клин

Легко использовать систему dls.

Укладывая плитку, размещайте клиновые зажимы по краям плитки. Если ваша система клиньев больше, чем плитки, вы должны использовать ее в центре плиток.В качестве альтернативы, если ваша система меньше плиток, рассмотрите возможность использования ребер. Есть некоторые специализированные инструменты, которые используются вместе с большей системой клина. Таким образом, если вы собираетесь использовать такую ​​систему, убедитесь, что вы выбрали несколько.Окружив клип, скользите под открытой областью клипов. Затем используйте плоскогубцы, чтобы заправить вещи под зажимы. Если вы используете меньшие наборы, вы можете применить давление пальца, чтобы установить их на место.Дайте затирке высохнуть, как указано выше. Однако сушка должна продолжаться, пока клинья еще на месте.Позже, после того, как раствор высохнет, удалите клинья и отведите верхнюю часть. Если вы использовали хороший набор клиньев, то он должен сломаться под цементным раствором, если раствор сухой. Ваш плиточный пол будет выровнен, и никто не может сказать, что вы использовали систему выравнивания.

Использование СВП

Основы даже проще в использовании, чем клинья или даже зажима. Поместите свою плитку как обычно и поместите счетчик в каждом углу плитки. Продолжая работу с плиткой, отрегулируйте размер, вращая их вниз, используя ударный молоток или дрель вместе с битом правильного размера.Вращающийся щит и квартира помогут вам быстро достичь нужного уровня, нажав на курок. После высыхания раствора удалите верхнюю часть шпинделя с помощью дрели или руки.Видите, это легко и быстро. Также важно, чтобы вы не перетягивали их, так как вы можете сломать плитку, а не выровнять ее.

ИТОГО ПО СВП

Укладка плитки вашего пола не составит труда, если у вас есть хорошая система выравнивания и правильно ее используете. Лучшая система выравнивания плитки может не прийти в голову сначала, когда вы смотрите на красивый гранит. Тем не менее, очень важно, чтобы все выглядело великолепно.Если вы ищете систему выравнивания плитки, то подумайте, какая из них будет наиболее удобна для вашего дома. Они быстры и просты в использовании, они гарантируют, что вы получите самый качественный пол.

Какие нужны материалы и инструменты для укладки плитки

Мы продолжаем тему ремонта ванной комнаты (пошаговые уроки см. в конце статьи). Сегодня мы с Вами узнаем, какие нам понадобятся материалы и инструменты для укладки плитки.

---

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Керамическая плитка
2. Клей
3. Вода
4. Дрель с миксером
5. Строительное ведро
6. Таз для сухой смеси
7. Безмен
8. Мерка для воды
9. Плиткорез
10. Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка
11. Болгарка
12. Диск по кафелю
13. Мастерок, шпатель
14. Зубчатый шпатель
15. Резиновый молоток
16. Чертежные инструменты
17. Напильник по кафелю
18. Клинышки
19. Крестики
20. Затирка
21. Резиновый шпатель
22. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

---

Материалы и инструменты для укладки плитки

Рассмотрим подробно, какие материалы и инструменты для укладки плитки нам необходимо подготовить для работы.

Керамическая плитка для пола и стен

Для облицовки стен ванной и туалетной комнат нам понадобится напольная и настенная керамическая плитка. Чтобы сделать правильный выбор, прочитайте статью: Какую плитку выбрать для ванной и отправляйтесь в магазин:

Клей из сухой строительной смеси

Для облицовки стен и пола понадобится специальный клей, приготавливаемый из сухой строительной смеси. У многих возникает вопрос, какой клей для плитки лучше? Я рекомендую строительную смесь «ПЛИТОНИТ В+». Но это только рекомендация, естественно, каждый мастер самостоятельно определяется с выбором. Вам заранее, находясь в квартире, необходимо померить общую площадь облицовки. А затем поехать в строительный гипермаркет и, исходя из инструкции, которая обычно приведена на обратной стороне упаковки клея, рассчитать, сколько мешков необходимо приобрести. Нужно учесть, что вес стандартного мешка составляет 25 кг. Поэтому заранее продумывайте вопрос с доставкой клея в квартиру, поскольку, скорее всего, понадобится не один мешок. Если Вы раньше этого никогда не делали, то почитайте мою статью: про доставку строительных материалов. Там, в том числе, есть полезные советы о перевозке сухих строительных смесей:

Вода

Обычно во время ремонта ванной и туалетной комнат воду перекрывают в связи с необходимостью замены сантехники и труб, поэтому заранее продумайте, где Вы будете брать воду для приготовления клея. Например, это может быть кухня. Однако, по роковой случайности, может случиться так, что Ваше домоуправление по какой-либо причине планирует вообще отключить воду в те дни, когда Вы собирались работать. Даже в этом случае не стоит расстраиваться — выход есть! Для работы можно использовать пустые 20-литровые баллоны, куда заранее можно налить воду, см. статью: Маленькие советы по ремонту тоже пригодятся. Конечно помыться не получится, но, по-крайней мере, этой воды Вам точно хватит на то, чтобы приготовить раствор и положить плитку. Как говорится, секреты укладки плитки есть, только нужно о них знать:

Дрель с установленным на нее миксером

Следующий вопрос — как приготовить клей из сухой строительной смеси? Для этого нам понадобится дрель. Если Вы затеяли серьезный ремонт, то лучше выбрать надежную дрель от известных производителей, о которых можно прочитать в этой рубрике.

Важно!
Когда Вы решите покупать дрель, то можете сразу ориентироваться на ударную, если, например, у Вас нет отдельного перфоратора. В некоторых случаях ударная дрель может заменить сразу несколько инструментов:

Строительное ведро

Вам будет нужна емкость для приготовления клея. Лучшим решением здесь является приобретение в строительном гипермаркете строительного ведра емкостью 20 литров. Оно достаточно прочное и послужит Вам не только для замеса клея, но и для разведения штукатурок, шпаклевок, жидкого пола и прочих растворов.

Важно!
При пользовании строительным ведром обязательно чистите и даже мойте его после работы, чтобы оно Вам подольше послужило. Если Вы этого не сделаете, то на ведре останутся застывшие куски растворов, которые потом придется отбивать молотком и отскребать жестким шпателем. Это долгая процедура, отнимающая время, плюс есть шанс повредить ведро. Об этом можно почитать здесь:

Таз для сухой смеси

Когда Вы купите в гипермаркете клей типа «Плитонит В» или «Плитонит В+», то это будет мешок, скорее всего, весом 25 кг.  Чтобы приготовить клеевой раствор, необходимо будет отсыпать из мешка сухую смесь и смешать ее с водой. Вопрос, куда ее отсыпать? В строительное ведро нельзя, т. к. по технологии в строительное ведро Вы наливаете воду и уже в нее засыпаете сухую смесь. (О самой технологии можно почить в статье: Технология приготовления раствора из сухой строительной смеси). Отсюда вывод, нужна емкость под сухую строительную смесь. Для этих целей может подойти обычный бытовой таз:

Безмен для взвешивания сухой смеси

Очень удобно пользоваться безменом, чтобы точно взвешивать сухую смесь. Никогда не делайте это, что называется, на глазок. Так могут поступать только матерые профессионалы, набившие на этом руку. А если Вы таковым не являетесь, то замешенный в неправильной пропорции клей будет либо слишком густым, либо слишком жидким. В обоих случаях приклеиваться плитка будет плохо, а трудоемкость работ возрастет. Если Вы не очень помните, как вычислять пропорцию, загляните в мою статью: Расчет ремонта квартиры с помощью простой математики. Единственное, нужно еще сделать приспособление, чтобы можно было таз с сухой смесью взвешивать безменом. Я, например, обвязывал кромку таза веревкой с петелькой за которую можно цеплять безмен:

Мерка для воды

Аналогично безмену, которым Вы будете взвешивать сухую смесь, меркой Вы быстро будете наливать необходимое количество воды в строительное ведро для приготовления раствора. Воду обязательно наливайте строго по мерке, а не на глазок:

Плиткорез

Процесс облицовки — это последовательное приклеивание кафельной плитки на стены и пол. Нужно учесть, что на одну длину стены может не уложиться ровное число плиток, например, могут понадобиться 8 целых и одна половинка плитки, значит плитку нужно резать. Для этих целей необходимо обзавестись хорошим плиткорезом. Почему хорошим, поясню. Я как-то давно,  помню, решил на этом сэкономить и очень пожалел. Дело в том, что Вы можете работать с плиткой, имеющей абсолютно разную цену. Бывают такие плитки, что их даже в руках страшно держать от того, какие они дорогие — не то, что резать. И вот представьте, что Вы такую дорогущую плитку плохо отрежете! А если две плитки испортите или еще больше? Тут можно и из бюджета вылезти. А с плохим, дешевеньким плиткорезом — это пара пустяков. Хороший же плиткорез и режет наверняка, и выставить плитку можно точно по риске, и при отрезании резак четко пойдет по намеченной траектории, и эмаль у плитки не поколется. Так что на этом точно не экономьте — дороже выйдет! Какой плиткорез хороший? Я рекомендую, например, от известного бренда «RUBI». Да, он не из дешевых, но зато качественный:

Как работать плиткорезом можно посмотреть в статье: Как резать плитку при облицовке

Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка

Помимо отрезания части плитки по прямой с помощью плиткореза, у Вас появится необходимость в высверливании отверстий в плитке под сантехнические трубы, например, в месте, где у Вас выходит смеситель. Отверстия в керамической плитке высверливаются при помощи специальных коронок по кафелю.

В большинстве случаев Вам понадобятся коронки:

• диаметром 73 мм — для электрических розеток (на рисунке цифра 2)
• диаметром 53 мм — для канализационных труб (на рисунке цифра 3)
• диаметром 33 мм — для водорозеток (на рисунке цифра 4)

Любая из коронок устанавливается в специальный держатель со сверлом по кафелю (на рисунке цифра 1) и затем уже на дрель. При сверлении, в кафель сначала входит сверло, образуя отверстие в середине и фиксируя положение коронки. После этого кафель начинает рассверливать коронка, образуя отверстие нужного диаметра:

А вот так выглядит коронка со сверлом в сборе, готовая к работе и рядом отдельно сверло:

---

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

---

Бывают моменты, когда Вам требуется сделать нестандартное отверстие с определенным диаметром. В этом случае Вам на помощь приходит, так называемая, «балеринка» — специальное приспособление, устанавливаемое на дрель, в котором можно менять положение резца по кафелю, задавая, таким образом, нужный диаметр просверливаемого отверстия:

Болгарка

Очень хорошо перед началом облицовки стен и пола кафелем обзавестись еще и болгаркой. Дело в том, что не всегда удается так разложить плитку на стене, чтобы любые отверстия, которые требуется высверлить в плитке, можно было бы выполнить с помощью коронок или балеринки. Например, труба, выходящая из стены, ложится точно на стыке 2-х плиток. В этом случае нужно в каждой из плиток выпиливать полуокружности, и в этом вопросе конечно же коронка и балеринка, установленные на дрель, бессильны. Если у Вас есть болгарка, то вопрос решен. В видеоуроке как сверлить кафель Вы можете посмотреть, как это делается. Кроме того, если у Вас ванная комната, или туалет, или совмещенный санузел имеют прямой внешний угол, то чтобы сделать красивую облицовку, приходится стачивать края каждой из 2-х плиток, образующих прямой угол, под углом 45 градусов. Опять же, с помощью болгарки это решается. И, наконец, бывают небольшие доработки (стачивания плитки) в определенных местах, когда с помощью болгарки Вы это сделаете без проблем. Поэтому, выходя на кафельные работы с болгаркой в руках, можете чувствовать себя намного увереннее:

Диск по кафелю

Для того, чтобы резать кафель болгаркой Вам понадобится алмазный диск по кафелю. Очень рекомендую взять хороший диск (подороже, немецкий). Во-первых его надолго хватит, а во-вторых больше шансов, что он у Вас не разлетится во время работы:

Мастерок или обычный шпатель

Готовый раствор, который Вы приготовите из сухой строительной смеси, необходимо чем-то брать из строительного ведра и набрасывать на плитку, или стены, или на пол. В этом случае удобным инструментом является мастерок или обычный шпатель:

Зубчатый шпатель

Это, пожалуй, один из главных инструментов при облицовке стен. Именно за счет него достигается равномерное нанесение клея на плитку, поверхность стены или пола. Подробно об этом можно почитать в моей статье: Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека:

Резиновый молоток

Сколько не встречаю мастеров, не пользуются они этим инструментом, предпочитая прихлопывать плитку кулаком. Если честно, и сам я также делаю. Как-то собственной руке лучше доверяешь: и удар более мягкий и сила удара намного лучше контролируется. Тут нужно просто самому попробовать, чтобы в этом убедиться. Несмотря на это, привожу фото такого молотка:

Чертежные инструменты

Для разметки кафеля обязательно запаситесь рулеткой, угольником и карандашом (фломастером):

Напильник по кафелю

Может получиться так, что в определенных местах кафельной плитки необходимо будет немного подшлифовать ее края. Чаще всего это нужно, когда Вы при помощи болгарки вырезаете небольшие куски из плиток, например, вырезаете полуокружность под определенную трубу. В идеале после такой вырезки было бы подшлифовать края плитки, чтобы она выглядела более аккуратно. Для этих целей очень хорошо подходит круглый напильник по кафелю. В некоторых случаях бывает также необходим плоский напильник по кафелю. Так что запаситесь ими заранее — лишними не будут!

Клинышки для кафеля

Представим себе ситуацию, что Вы сделали идеально ровный пол. Поверх него обычно ставится ванна. К сожалению, бывают случаи, когда изготовленная на заводе ванна имеет нарушенную геометрию. Т. е., точно по уровню, на ровный пол Вы ее поставите. Но вот когда Вы будете класть первый ряд плиток встык с краем ванны, то в случае неровного края ванны на доли миллиметра, у Вас и плиточный ряд будет идти также неровно. Чтобы решить эту проблему, под плитку устанавливают специальные клинышки, с помощью которых и удается добиться идеально ровного ряда плитки:

Крестики для кафеля

Чтобы швы между плитками имели одинаковую ширину по всей площади, между всеми плитками в процессе облицовки устанавливаются специальные крестики. Они бывают разной толщины в зависимости от типа укладываемой плитки:

Затирка для кафеля

После того, как Вы положите плитку, необходимо будет выполнить затирку швов. Я рекомендую не брать готовую затирку, а купить сухую смесь и приготовить из нее раствор непосредственно перед самой затиркой.  Настоящие мастера делают именно так. Здесь очень важно подобрать цвет затирки в тон кафельной плитки:

Резиновый шпатель

Затирку швов Вы будете делать с помощью специального резинового шпателя, чтобы не поцарапать эмаль плитки. Выглядит он вот так:

Это все материалы и инструменты для укладки плитки, которые Вам понадобятся в работе.

---

Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

---

Разметка поверхностей для укладки плитки своими руками

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок — той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, — велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», — будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

1. Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
2. Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
3. Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
4. Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров — угол в угол, — это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Как правильно выбрать плитку

Подготовка пола и стен для укладки плитки

Укладка кафельной плитки

Укладка плитки на пол. Технология укладки плитки. Фото

Нашей актуальной задачей на ближайшие пару дней будет укладка плитки на пол. Мы уже научились делать стяжку полов, и вот, когда наши полы на кухне выровнены и стяжка высохла, можно приступать к процессу укладки кафеля. После всей работы, оставшейся за плечами, и накопленного, благодаря этой работе опыта, укладка кафеля кажется просто детской забавой, по сравнению с подготовительными работами.

Поистине большое удовольствие доставляет зрелище, когда серая мрачная поверхность пола превращается в гладкую и блестящую.

Прежде, чем это случиться, нужно выбрать в магазине нужную нам плитку. Выбор плитки зависит от нашего вкуса, хотим ли мы видеть на полу затейливый орнамент, или нас прельщает скромный однотонный пол. Выберем ли мы дорогую импортную плитку, или останемся патриотами и предпочтем отечественного производителя.

Остановимся все-таки на однотонной плитке под камень размером 35 на 35 см.

Как выполнить укладку плитки на пол своими руками?

В первую очередь сделаем разметку, а потом прогрунтуем стяжку. Разметка делается для того, чтобы правильно рассчитать, сколько нужно плитки. Если плитка однотонная, рассчитать ее количество намного проще – к общей площади пола добавить 10 % на подрезку. Если же плитка с орнаментом, то обязательно нужно учитывать, что при подрезке остаются куски которые уже никуда не пригодятся. Поэтому на плитку с орнаментом нужно делать больший процент запаса.

В нашем случае примем во внимание тот момент, что целая плитка должна ложиться от центра дверного проема. Учитывая этот момент, рассчитываем, сколько плиток нам нужно положить влево и вправо от этой точки, включая подрезку под стены. Если куски плитки на подрезку получаются 2-3 см шириной, лучше всего сместить раскладку на это расстояние, чтобы до стены ложилась целая плитка, и кусочков не было совсем.

После разметки пол смачиваем грунтовкой глубокого проникновения. Для обработки пола используем такую же грунтовку, что мы использовали для стен – «Полимин».

После высыхания стяжки, от стены входа на кухню отмеряем расстояние, которое будет равно ширине плитки плюс 4-5 мм на плинтус. Малярным шнуром по меткам отбиваем линию, по которой будем ровнять край кафеля. Чтобы линию лучше было видно, наводим ее карандашом.

На обратной стороне кафеля нарисована стрелочка, указывающая направление плитки.

Чтобы нам не путаться и не поворачивать плитку в разные стороны, ее нужно сложить стопками, чтобы стрелочка была в одном направлении, и по торцах плитки прочертить линию карандашом. Когда плитка намажется клеем, стрелочки не будет видно, а карандаш подскажет нам направление.

Для напольной плитки будем использовать такой же клей, как и при укладке плитки на стены.

Нам понадобится зубчатый шпатель с шириной и длиной зуба 12 мм, резиновый молоток, уровень длиной 40-50 см, рейка для проверки плоскости длиной 1,5-2 м, пластиковые крестики и клинья для регулирования положения плитки толщиной 3 мм.

Плиточный клей замешиваем согласно инструкции, прилагаемой на упаковке. Для замешивания применим дрель с винтовой насадкой или электромиксер. Клей должен настояться 10 минут, потом его еще раз замешиваем. Теперь он готов к использованию.

Клей нужно наносить не на пол, а на плитку.

Для этого накладываем клей обыкновенным мастерком на плитку, а потом выравниваем его зубчатым шпателем, оставляя ровные линии.

Шпатель нужно держать перпендикулярно к поверхности плитки. От этого зависит толщина нанесения слоя клея.

Излишки клея убираем в ведро, а шпатель помещаем в воду, тогда клей к нему не будет приставать.

Определим центр дверного проема и положим плитку для ориентира. От нее по правую сторону кладем следующую плитку и выравниваем по линии ориентира, придавливая к полу. Проверяем правильность кладки уровнем.

В случае какой-то неровности плитку можно поправить легким постукиванием резинового молотка к нужному уровню, после чего снова проверить правильность укладки.

Так продолжаем класть ряд плитки по правому краю. Можно применить такой способ укладки: перед тем, как придавить плитку, на нее положить уровень, чтобы его край нависал над предыдущей уже приклеенной плиткой. Прижимать эту плитку небольшими круговыми движениями рук до тех пор, пока она не сравниться с предыдущей, и уровень коснется ее поверхности.

Выровняв по линии плитки, вставить между ними крестики, а со стороны стены для фиксации от случайного сдвига вставить клинья.

Кладем ряд до правой боковой стены, не забывая все время проверять правильность положения плитки с помощью рейки и уровня.

Если вы видите, что у вас случился перекос, нужно исправить его в течение 15 минут, если же вы не укладываетесь в этот промежуток времени, лучше всего снять плитку, удалить с нее и со стяжки клей, и положить заново.

Возле стены нужно будет сделать подрез. Напольная плитка намного крепче чем настенная, поэтому разрезать ее обыкновенным плиткорезом не получиться. Используем для этого болгарку (угловую шлифовальную машинку) с алмазным диском.

Укладывает подрезку, после чего продолжаем ряд в левую сторону от определенного нами центра.

На этом укладку первого ряда можно считать завершенной.

Второй ряд начинаем тоже от центра двери, ориентируясь на ту же центральную плитку. Опять делаем кладку в правую сторону, затем в левую.

Каждую положенную плитку обязательно проверяем уровнем, а ряд рейкой, чтобы не было перекосов.

В местах прохождения труб с помощью той же болгарки делаем фигурные вырезы. Если нужно сделать в плитке круглое отверстие, используем насадку для дрели с вольфрамовой напайкой.

Заранее необходимо подумать о том, как будем выходить из комнаты, ведь пока не высохнет клей, по плитке ходить нельзя. Поэтому нужно оставить дорожку для выхода, и заложить ее на следующий день, или кладку начинать с противоположной стороны от входной двери. Хорошо если из кухни есть выход на балкон, а из него в другую комнату, как в нашем случае.

Замостив плиткой всю поверхность пола, еще раз проверяем рейкой плоскость пола в разных направлениях. Убеждаемся, что все в порядке. На этом укладка плитки на пол полностью завершена.

После высыхания клея сделаем затирку швов. Как правильно делать затирку швов вы узнаете в следующей статье.